22.08.19 12:52:49
Из Аммана в Акабу, от Мертвого моря до Красного. Часть 4. Петра 
Время отдыха: июнь 2018

ИЗ АММАНА В АКАБУ, ОТ МЕРТВОГО МОРЯ ДО КРАСНОГО, ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ И ДРЕВНИМ ГОРОДАМ, ЧЕРЕЗ ГОРЫ И ПУСТЫНИ...



Начало рассказа:

Часть 1. АММАН И ДЖЕРАШ.
https://www.otzyv.ru/read.php?id=212516



Часть 2. МЕРТВОЕ МОРЕ. СВЯТЫЕ МЕСТА. ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ Hammamat Main. Отель Hilton Dead Sea Resort&Spa.
https://www.otzyv.ru/read.php?id=213139



Часть 3. ДОРОГА В ПЕТРУ. ВАДИ МУСА. Отель Petra Guest House
https://www.otzyv.ru/read.php?id=213564



Часть 4. ПЕТРА.



Как я уже подробно рассказывала в первой части своего отчета, мы заранее, еще дома, оформили JordanPass - единый электронный документ, дающий право не только на безвизовый въезд в страну, но и на свободное посещение практически всех наиважнейших достопримечательных мест и музеев страны. Так что здесь повторяться не буду, но еще раз настоятельно рекомендую его приобретение, особенно, если планируете посещение Петры, которая считается самым дорогим в мире музеем под открытым небом!

Цена JordanPass зависит от того, сколько раз ты планируешь посещать Петру, а также от количества дней пребывания в Иордании. Мы приобрели с "двумя визитами в Петру". Во время проверки входных документов компостером пробивается дырка (на фото видна одна).



Но те, кого не интересует бюджетный вариант, могут приобрести билеты в Туристическом центре Вади Муса и там же получить всю необходимую информацию или карты (есть и на русском языке), познакомиться с правилами и расценками, найти проводника.

Здесь официальный сайт Археологического парка-музея Петра:
http://www.visitpetra.jo




Наш замечательный отель Petra Guest House (подробности о нем были в третьей части рассказа) находился совсем рядом со "входом в Петру": другого, ближе его в Вади Муса, нет. На карте он не отмечен (как и все другие отели в городе), но находится между цифрой 1 - это входные ворота на территорию Археологического парка-музея и Туристическим центром (Visitor`s Center).



Выходишь из отельного комплекса и сразу попадаешь на дорогу, ведущую к Петре, вернее, сначала к входу в ущелье Сик, пройдя через которое окажешься непосредственно в "затерянном городе", бывшем когда-то столицей Набатейского царства.

И отель, и дорога, и само ущелье хорошо видны сверху - я специально запечатлела все это, когда мы были на смотровой площадке, чтобы увидеть панораму городка Вади Муса и его окрестностей.



Щель-разлом, хорошо заметный даже "невооруженным глазом" - и есть ущелье Сик.



И дорога к нему видна.



А это она уже и есть. Как видите, абсолютно открытая местность и совсем не асфальт :) В общем, соответствующая обувь и головной убор - обязательны.




Если кто-то приехал на машине, то ее придется оставить на стоянке, а дальше - пешком. Или вот на такой коляске. Аборигенов, предлагающих подобную услугу, там много, но я советую - как минимум в одну сторону - идти ножками, иначе пропустите все самое интересное. А вот обратно, если будет поджимать время или сил не останется - другое дело, можно и прокатиться "с ветерком".



Стоимость якобы фиксированная, но ребята все равно начинают торговаться "для приличия". В любом случае, на повозках довезут только до Сокровищницы, а дальше уже только верхом - на верблюдах, лошадях или осликах. Это уже будет новая оплата.



Еще надо определиться заранее с маршрутом: что планируете увидеть, исходя из имеющегося желания, времени и физической подготовки.



Вариантов очень много: на карте есть табличка Trails Guide - там указаны расстояние, время, сложность разных маршрутов...



Для более сложных и продолжительных маршрутов рекомендуют взять проводника.



Если же вы собрались изучать Петру самостоятельно, то надо запастить картой: в бумажном варианте или электронном - для этого созданы все возможности. Надо сказать, что Wi-Fi в Петре - поразительно! - работает отменно. Впрочем, как и везде в Иордании.



Во многих отзывах пишут, что надо с собой брать достаточный запас воды. Возможно, это и так, если вы собираетесь отправиться куда-то вглубь Петры часов на 7-8 и больше. Скорее всего, там будут проблемы пополнить запасы, но для "классическо-традиционных" маршрутов все продумано: много мест (лавки, кафешки, уличные шкафы-холодильники), где все это можно сделать по мере необходимости.

Так что нет смысла "таскаться" с грузом по пеклу, тем более, что холодная вода там через час становится противно-теплой. А ведь как приятно выпить чего-нибудь холодненького! Хотя по цене это, конечно, обойдется подороже, чем в "гастрономе". Также можно приобрести различные сувениры и прочую прочую местную продукцию.




Место перед входом в ущелье Сик называется "Бэб Аль Сик" - или "врата в Сик". Кстати, вдалеке на горе была хорошо видна белая Гробница Аарона, брата Моисея - я упоминала о ней в предыдущей части рассказа.



Почти сразу встречаются массивные кубические монолиты - Джинновые глыбы (камни Джиннов) - им уже больше двух тысяч лет.



Обелисковая гробница была вырезана набатейцами в первом веке нашей эры. Над ней находится 4 пирамиды и ниша со статуей - это обозначает, что оно предусматривалось для 5 человек.

Ниже этого - Триклинум, тройное помещение, которое использовалось набатеями сначала для погребальных нужд, а затем для того, что мы называем поминками. А на другой стороне можно увидеть надпись на набатейском и греческом языках: Abdomanchos - фамилия того горожанина, для семьи которого и была приготовлена гробница.




Собственно, ниши-гробницы были видны повсюду: разного размера и форм, некоторые имели рядом рисунки-изображения... Многие из них использовались и как пещеры для проживания набатеев, а в некоторых живут до сих пор.



Набатейцы были искусными строителями, в том числе, и гидротехнических сооружений. Например, они построили дамбу, чтобы отводить воду при сильных наводнениях реки Вади Муса - в скале был пробит туннель длиной 88 метров. Были прорыты или прорублены каналы и водосборники, а для постоянных запасов воды для горожан сделали специальные цистерны.



Вода поступала в город по ущелью вот по таким водостокам. Многие из них сохранились практически в первозданном виде.




Дорога до входа в ущелье Сик по протяженности - примерно 800 метров.





И вот, наконец, ущелье Сик! Оно образовалось в результате тектонического разлома, а длина его составляет 1200 метров.




Идти по нему не только очень интересно, но и приятно. Высота стен достигает 200 метров, поэтому много тенистых мест, где можно передохнуть от палящего солнца. Дорога петляет в разные стороны, оно то сужается, то расширяется...

Да что там говорить?! Я просто замолчу, чтобы не мешать вам посмотреть фотографии и хоть немного представить его в своем воображении.





Любопытно было наблюдать за игрой красок в ущелье в разных его местах в зависимости от освещения: от желто-оранжевого до зелено-коричневого. А какая удивительная текстура вырисовывалась! Все время хотелось задержаться там подольше и, задрав голову, рассмотреть все получше.






Время от времени по дороге попадались интересные объекты с разными рисунками или орнаментами, барельефы, ниши с уцелевшими в разной степени фигурами идолов, людей или животных.










Ахмет рассказывал обо всем много интересного. Вот, например, эти 2 ниши были предусмотрены для жениха и невесты, тут их "бракосочетали". Мы тоже там постояли :)




Часть дороги по ущелью Сик сохранилась еще с римских времен.





Это местная полиция или Петра-патруль. Готовы сфотографироваться с туристами, если попросить.



Лесенки ведут к нишам и пещерам..




И все было бы идеально, если бы... Если бы не кони и мухи! Погонщики там идти спокойно своим кормильцам не дают: гоняют их безбожно. То ли торопятся поскорее клиента до места доставить, чтобы поскорее другого взять, да успеть побольше денег заработать. То ли специально устраивают такой показательный экстрим для туристов. На широких участках еще нормально: хватает места и людям, и коням, а вот в узких частях ущелья приходится, когда услышишь топот лошадей и грохот колес повозки по брусчатке, отпрыгивать в сторону и чуть ли не вжиматься в скалы.

Лошадей много и, соответственно, кучи их продуктов жизнедеятельности, которые "растаскиваются" и людьми, и животными - и собирают на себе целые полчища мух. Такого количества этих противных двукрылых насекомых я не видела нигде и никогда. Не буду уже говорить о царящем там запахе. Ахмет сказал, что сейчас сделали новую плотину и по ночам в ущелье пускают воду для "промывки", что значительно улучшило ситуацию. Легко представить, что было здесь до этого :(



Но это все равно мелочи, учитывая ту уникальную красоту, среди которой оказываешься во время прохода через ущелье Сик. Вот почему не стоит преодолевать, без особой надобности, этот путь в коляске - не сможешь насладиться всем этим на скорости и при тряске...

Но еще большее потрясение ждет каждого в конце ущелья: вдруг, в какой-то момент, впереди появляется нечно прекрасное! И если ты знал заранее об этом теоретически, а также видел на фотографиях это чудо и давно хотел увидеть его своими глазами, то вдруг осознаешь, что твоя мечта вот-вот исполнится!

И удивительно, но почему-то вдруг возникает желание немного оттянуть этот долгожданный момент, как-то по-особенному подготовиться к нему - именно такие чувства испытывала я... Хотелось сначала вглянуть на него только "одним глазком" в узкую щелочку между скалами, ну а потом уже потихоньку приближаться к выходу из ущелья. С каждым шагом взору открывалось все больше и больше...



И вот, наконец, все чудесное сооружение предстало перед нами. Сразу вспомнился момент, когда Индиана Джонс после своих приключений в "Последнем крестовом походе" долго стоял, очарованный или пораженный, перед ним, а затем со своими спутниками на лошадях умчались по ущелью Сик прочь...

Эта сцена происходит уже в самые последние минуты фильма: именно здесь снимался финал истории о поисках Святого Грааля. Из этой чаши Иисус вкушал на Тайной вечере, потом в нее была собрана кровь из ран распятого на кресте Спасителя... Каждый, испивший из Святого Грааля, получает прощение грехов и вечную жизнь - вот почему многие века люди пытались найти эту чашу :)



На карте ущелье Сик находится между цифрами 3 и 4. Соответственно, номер 4 - это и есть то, о чем я так восхищенно рассказывала только что - Сокровищница (Аль Хазна Сик). Это не только самый великолепный фасад Петры и ее визитная карточка, но и, в целом, самая узнаваемая достопримечательность Иордании в мире, ради которой миллионы туристов приезжают сюда, в "затерянный розовый город".

Напомню - это еще и самый дорогой, если брать во внимание стоимость входных билетов, музей в мире. Уникальный Археологический парк-музей под открытым небом. Отсюда, от площади перед Сокровищницей, только еще начинается знакомство с Петрой: есть множество вариантов для этого - об этом я уже рассказала раньше. Да и по карте можно представить себе масштабы города.



Те, кто хотят познакомиться с Петрой основательно, приезжают сюда как минимум на 3 дня - этот срок дает возможность пройти по всем основным маршрутам (их 8) и увидеть главные, заслуживающие внимания, места. Ну а кому-то достаточно заглянуть сюда на часок: просто проехаться по ущелью Сик, увидеть Сокровищницу и отправляться обратно загорать-купаться на Мертвом или Красном море. Каждому, как говорится, свое.



Но я отвлеклась от главного - рассказа о Сокровищнице. Предполагают, что набатеи создали это прекрасное строение в 1 веке до нашей эры. Его высота 40 метров, а венчается оно урной, которая, по местной легенде, скрывает сокровища египетского фараона. Отсюда и пошло название этого примечательного сооружения.

В его постройке принимали участие и греческие архитекторы, и мастера александрийской школы. Даже два тысячелетия, прошедшие после возведения этого резного шедевра в скале, не смогли уничтожить все многочисленные детали, продуманные создателями для его украшения: портики, коринфские капители, барельефы, фигуры...

Нижний ярус с колоннами и барельефами. На втором уровне видна ротонда с урной-сокровищницей на ее вершине и два павильона с треугольными крышами. И повсюду всевозможные фигуры и барельефы.




По бокам портика изображены герои древнегреческих мифов, а на других - разные животные, птицы, грозди винограда и прочее. Сокровищница была гробницей царя набатеев Аретаса III, его семьи и потомков.

Внутри храма, как говорят (туда не пускают), есть просторный холл, погребальные комнаты, где раньше стояли саркофаги. Здесь же, на пороге, выполнялись жертвенные ритуалы - сохранился желоб для стекания крови. Но я сфотографировала только черный проем входа туда.





В центре ротонды - женская фигура с рогом изобилия в руке. А по бокам, в глубоких нишах, находятся фигуры богини Победы - Виктории. Множество и других скульптурных изображений. Например, на павильонах по обе стороны от ротонды изображены куртизанки с мечами над головами, а на их треугольных крышах можно увидеть и орлов, и мужские головы, и фруктово-цветочные сюжеты.







Рассматривать все это можно долго, но мы, запечатлев себя в этом знаменательном месте, отправились дальше. Хотя очень не хотелось...



Можно было проехаться на верблюдах, лошадях или осликах, но мы опять предпочли пешочком. Напротив Сокровищницы находился Священный зал, который когда-то тоже использовался для проведения ритуалов. Справа от него начиналось ущелье Внешний Сик.








По обе стороны от ущелья находится множество разнообразных гробниц, вырезанных в скалах. Это место в Петре еще носит название улица Фасадов.







Здесь же неподалеку на высоком плато можно было увидеть место для жертвоприношения (на карте номер 6), которое использовалось для важных религиозных церемоний. Туда надо было подниматься по высеченным в скале ступенькам.

А на склоне горы с Возвышенным жертвенником находится Амфитеатр (номер 7 на карте). Он вырублен в горном массиве незадолго до начала нашей эры и считается единственным подобным театром в мире. Театр вмещал одновременно до 4 тысяч человек. У набатеев это было общественно-сакральное место для горожан: тут объявлялись царские указы, проводились религиозные ритуалы.





Как я уже говорила, по ходу маршрута постоянно попадались маленькие кафешки и базарчики. Предлагали даже "сыграть" бедуинскую свадьбу:) Ахмет завел нас в пещеру к своему знакомому, где живет уже несколько поколений его семьи. Теперь они сделали пристройку, где держат свою сувенирную лавку и кофейню. Заглянули-посмотрели, заодно и по чашке чая-кофе выпили.

После этого мы попрощались с Ахметом до другого дня, когда он должен был забрать нас из отеля, чтобы "перебросить" в следующий пункт по маршруту - в пустыню Вади Рам. Ну а сами отправились дальше - вперед!






Путь лежал к Королевским гробницам. Вообще, огромное количество гробниц повсюду - реально впечатляет. И чем важнее и знатнее был человек при жизни, тем больше по размеру и параднее по виду ему делали усыпальницу после смерти.

Некоторые из них являются настоящими произведениями искусства. Сами набатеи не имели своей архитектурно-изобразительной школы, так что свои идеи они заимствовали у тех народов, с кем имели торговые связи: египтяне, греки, римляне.



Самыми эффектными считаются Королевские гробницы. В разных источниках их называют 4 или 5. Первая, которая встречается по пути - гробница Унайшу, построенная в греческом стиле. Здесь похоронено около десятка человек, в том числе, жена одного из набатейских царей. А дальше (на карте под номером 8) находятся сразу друг за другом 4 королевские гробницы, фасады которых один великолепнее другого.

Но, надо сказать, что они все произвели на нас гораздо большее впечатление уже на обратном пути. Возможно, из-за того, что было другое освещение, ведь к тому времени прошло несколько часов...



Продолжу. Первая: гробница Урны - название дано из-за сосуда, возвышающегося на фронтоне. Эта гробница была построена в 1 веке нашей эры как усыпальница царя Маликоса II и двух других царских особ. Она имеет внутренней двор с колоннадой. На вершине - 3 большие ниши (20x20м), которые сначала исполняли роль похоронных палат и молельных залов, а потом, уже в середине 5-го века, их приспособили под церковь - поэтому у гробницы есть еще другое название - Кафедральный собор.

Вторая гробница - Шелковая, названная из-за причудливого сочетания расцветок скал, из которых высечен фасад. Третья гробница - Коринфская, которая сочетает в себе набатейский (нижняя часть) и греческий (верхняя часть) стили. Эта гробница напоминает Сокровищницу, очень богато была украшена и имеет центральное расположение - все это, как считают специалисты, указывает на ее особенное значение. К сожалению, она сильно разрушена.

Четвертая - гробница Дворец или Дворцовая усыпальница.. Она самая величественная, датируется 2-м веком нашей эры и имеет грандиозный 5-этажный фасад - больше, чем у Сокровищницы. Портики, капители, полуколонны с роскошной отделкой - как у римских дворцов, На среднем уровне 18 колонн. Но внутренние помещения там небольшие, так что явно, что эта усыпальница служила по своему прямому назначению.




Если обогнуть холм с Королевскими гробницами (маршрут 2 на карте - это 3,5 км, но они потребуют примерно 3 часов времени), то можно увидеть самую "молодую" из гробниц, сделанную уже римлянами для правителя Аравии, Секстиуса Флорентинуса (на карте обозначена Sextius Florentinus Tomb). Говорят, что это единственная усыпальница, где, действительно, интересно поплутать внутри по лабиринту комнат. Позади усыпальницы находится дамба и водохранилище.



Но мы туда не ходили, а продолжили свой путь вперед, чтобы продолжить знакомство с центром древнего набатейского города, который тянется вдоль длинной Колоннадной улицы - главной торговой улицы Петры. Хотя Римские времена наложили на нее свой отпечаток.

Надо сказать, что дорога началась здесь непростая: раскаленный воздух и нигде не спрятаться от обжигающего солнца, горячий песок...



Хорошо, что есть местечки, где можно пополнить запасы холодной водички, перекусить и даже отправить несколько фотографий родным :)



Кстати, именно здесь, начиная с этого участка, уместно воспользоваться, если не боишься ехать верхом, "услугами" ослика, лошади или верблюда, ибо ходить по такому песку и на пекле - не самое приятное занятие. Особенно в середине дня. Но, в любом случае, они довезут только до Казр аль Бинт - чуть позже расскажу об этом месте. А дальше пешком или на ослике, но этот "экстрим-удовольствие" на качающемся животном по узкой горной дорожке и пo ступенькам вверх - тоже не для каждого...







Пункт 9 на карте - это Нимфеум, бывший общественный фонтан на улице Коллонад. Когда-то это было красивое сооружение, фасад которого украшали 6 набатейских колонн. Сейчас это место с развалинами можно узнать только по старому фисташковому дереву - его возраст приближается к 500 годам.

На противоположной стороне улицы находились рынки: Верхний, Средний и Нижний (Market Area). За ними горожане устроили парковую зону с террасой и бассейном (Garden and Pool Complex).





Когда-то здесь был Царский дворец, построенный набатеями, но от него практически ничего не осталось. Отсюда можно пройти к Византийской церкви, построенной в 5 веке, где хорошо сохранилась мозаика. В конце Колоннадной улицы находятся Ворота Теменоса, которые и сейчас выглядят основательно. Они выполняли роль одних из двух входных ворот в Большой (Великий) храм - это один из главных и важных памятников в Петре.

Этот храмовый комплекс, возведенный набатейцами в конце 1 столетия до нашей эры, занимал огромную территорию, возвышался над Колоннадной улицей более чем на 30 метров и был исключительно богато декорирован. Особенностью этого культового сооружения был театрон (типа амфитеатра), предназначенный для публичных выступлений. Позднее использовался и римлянами. В 1993 году Храм начали реставрировать и работы продолжаются до сих пор. Предполагают, что только колонн в храме было более 100.

Храм Qasr al-Bint (Казр аль Бинт), до которого еще можно доехать "верхом", когда-то являлся главным храмом Петры и был посвящен набатейскому богу Душаре. Он датируется 1-м столетием нашей эры и назван именем дочери того самого фараона, который, по легенде, спрятал драгоценности в Сокровищнице и запер девушку тут, чтобы она не могла открыть никому этой тайны. Храм был разрушен землетрясением в 4-м веке, но часть сооружения все еще возвышается на 23 метра. Декор этого храма был выдающийся и, наверное, когда-нибудь и он будет реставрирован.





Это лишь часть того, с чем можно познакомиться в этой зоне Петры. На картах видны названия и расположения других интересных мест и объектов. Нам, например, хотелось бы обойти всю территорию Великого храма, но приходилось все-таки выбирать приоритеты. За Казр аль Бинт уже начинается подъем на холм аль-Кибис. Возле русла Вади Муса есть остатки римских терм, а выше находится ресторан "Basin" и Набатейский музей.

По ответвлениям от дорожки можно пройти к небольшим гробницам, но основная достопримечательность, куда отправляются самые стойкие туристы или паломники - это монастырь Al Deir (Ad-Deir). Ад Дейр датируется началом 2 века и является одним из самых больших памятников в Петре: почти по 50 метров в высоту и ширину. А по дороге к нему увидеть Триклинум льва с интересным фасадом и многое другое.



Было бы интересно добраться до Монастыря, но мы отказались от этой затеи. Обратите внимание на карту внизу, найдите пункты 12 (Великий храм) и 13 (храм Казр аль Бинт), откуда начинается маршрут 4 - в Монастырь (пункт 15). Прикинули расстояние? Да еще с подъемом вверх? Маршрут сложный - не для всех, да и требует не менее 3-х часов. Вот и думай - "быть или не быть".



Рядом с Монастырем есть еще интересные объекты. Кстати, там и кафе имеется, где, как рассказывают очевидцы, можно отдохнуть от тяжелого подъема, сидя в тенечке с прохладительными напитками и любуясь потрясающей панорамой.

Мы же зашли в близлежащее кафе: немного отдохнули-охладились и отправились в обратный путь...




А кто же там спрятался за кустиком?! Так сразу и не заметишь :) И еще одна примечательная (но обычная там) картинка: едет тебе местный товарищ по Петре на верблюде и болтает весело с кем-то по мобильнику.



Обратно было идти, пожалуй, даже интереснее. Уже не было такого стремления: быстрей-быстрей бегом-бегом вперед, ведь надо успеть подальше зайти - побольше увидеть! А тут появилась возможность остановиться и рассмотреть то, на что тогда не было времени, причем, еще и с другого "обратного" ракурса, который неожиданно оказывался гораздо эффектнее. Да и дневной зной уже не так сильно донимал...

Как-то совсем по-другому смотрелись, например, Королевские гробницы. Можно было спокойно и с удовольствием полюбоваться творением рук человеческих, рассмотреть те детали, о которых я уже рассказывала по "фотодороге туда" :)





Уже при неспешной ходьбе можно было поделиться впечатлениями от увиденного или обсудить какие-то факты об этом удивительном месте. Точная дата основания Петры в сердце Шарских гор неизвестна, называют даже 18 век до нашей эры. Город был столицей Идумеи (Эдома по Библии), но настоящий расцвет Петры начался с приходом набатеев. Уже в 1-м веке до н.э в Петре, столице Набатейского царства, жило около 30 тысяч человек.

Источником благосостояния стала торговля благовониями, миррой и специями (помните мой подробный рассказ о Королевской дороге?). Действительно, по Иордании пролегали два наиважнейшие торговые пути того времени: шелковый и пряностей, но повторяться еще раз на эту тему не хочется. Скажу лишь, что Петра находилась на их пересечении поэтому все караваны с товарами после нескольких недель дороги по безжизненной Аравийской пустыне находили долгожданный приют, прохладу, воду и отдых в ущелье Сик и Петре.

Позже город был захвачен Римской империей, затем стал владением византийцев, арабов и крестоносцев, но все еще продолжал процветать до 363 года, пока сильнейшее землетрясение основательно не разрушило его. Затем было еще одно ужасное землетрясение - в 6 веке. После этого все постепенно стало приходить в упадок, ну а когда изменились торговые караванные пути, то город окончательно был приговорен к забвению...





Как говорят исследователи, уже в 7-м веке Петру покинуло большинство ее жителей: отстраивать дома после частых землетрясений здесь перестали и люди стали перебираться на другие земли. После землетрясения 8 века и вовсе никого не осталось, а Петра через некоторое время была окончательно всеми забыта и "потеряна" - вот почему ее часто величают "потерянным городом". Так продолжалось почти 1200 лет - вплоть до 1812 года, когда швейцарский исследователь Иоганн Буркхардт, не без сложностей и хитрости, открыл его для человечества заново.

К тому времени в Петре уже жили бедуины, которые теперь считают себя потомками набатеев, хотя, конечно же, они совсем другого "рода-племени" (есть несколько версий, одна из них - египетские цыгане) и появились здесь гораздо позже, когда Петра уже многие века была в забвении. Скорее всего, их предки случайно оказались здесь во время странствий по пустыне, а затем поселились в этом тихом и безопасном, надежно скрытом от чужих глаз, местечке. Тем более, что их ждало здесь огромное количество уже готовых, высеченных в скалах, удобных пещер для жилья (мест для кострищ, туалетов и прочего).



Очень быстро Петра стала известна во всем мире как таинственный древний город, полный загадок - в общем, настоящая мечта для путешественника с фантазией :) Ну и, конечно же, кладезь информации для археологов и прочих ученых людей.

Размеренный и неторопливый уклад жизни бедуинов с тех пор разительно изменился. Особенно лет 30 назад, когда начался активный процесс выселения аборигенов. И что вы думаете, обрадовало ли их это? Конечно, нельзя сказать однозначно про всех, но очень многих, особенно, немолодых людей, это не устроило.

Они привыкли жить свободно и спокойно в своих жилищах, занимаясь привычными повседневными делами и в окружении животных, а теперь вся территория Петры объявлена музеем, идут реставрационые работы, из-за чего людей переселяют в шумные поселки, предоставляя им "бетонные коробки", где нельзя держать животных или готовить еду на углях...

Поверьте, далеко не все считают электрический свет, водопровод, теплый туалет, магазины с готовыми продуктами и возможность для детей учиться в соседней школе - великим благом для себя и равноценным вариантом, даже при том, что государство взяло все расходы по переселению бедуинов в "цивилизацию" на себя.




Так что не все согласны покидать родные места и полностью отказаться от жизненного уклада предков. Некоторые пещеры по-прежнему используются по своему прежнему назначению: в них живут или просто иногда ночуют и готовят еду. Кто-то из местных сидит в тенечке, кто-то лежит, кто-то прогуливается... А иногда в пещерах виден дымок или оттуда доносится запах трапезы... И не только :(

Хотя большинство аборигенов, конечно же, переехало в близлежащие поселки, откуда быстро и удобно прибывать на свое "рабочее место" для обслуживания туристов в Петру. Между прочим, хотя бедуинов и "попросили отсюда", но за ними "как бы" закреплено право на работу с туристами и в качестве проводников-сопровождающих, и как погонщиков "средств передвижения", и торговцев...





Кстати, совершенно очевидно, не правда ли, почему Петру называют и "розово-красным городом"?! А я бы еще добавила - "оранжевым". Еще с самого начала пребывания тут мы обратили внимание на удивительную расцветку здешних скал, меняющих свой оттенок в зависимости от освещения.




Было приятно идти, узнавая, уже без путеводителя, всех своих "старых знакомых": вот тут - амфитеатр, а здесь - лестница к жертвеннику... Можно было заглянуть в понравившиеся пещеры...





Было теперь время и задержаться около сувенирных лавок или стендов-прилавков, получше рассмотреть товары.



Так, постепенно, мы возвращались к площади перед Сокровищницей.



Люди, верблюды, повозки с лошадками... Последние, кстати, разбирались как "горячие пирожки" теми, кто приехал сюда издалека на несколько часов в составе групповой экскурсии (из Акабы или отелей на Мертвом море, а то и из Израиля) и не рассчитал, видимо, время, а теперь опаздывал к отправлению своих автобусов от стоянки, куда еще надо было добраться через ущелье Сик. Видели несколько таких и наших, русскоязычных, пар и компаний, которые очень нервничали по этому поводу.



К счастью, мы никуда не торопились и могли оставаться здесь до закрытия, тем более, что к тому времени нам уже сказали, что экскурсия-шоу "Ночная Петра", на которую мы рассчитывали попасть, не состоится - не сезон, мало народа...

Это было огромное разочарование, так как я очень хотела побывать здесь в темное время суток: пройти по ущелью Сик, освещенному дорожками факелов и свечей, посидеть перед Сокровищницей на площади, тоже выложенной сотнями свечей-светильников, послушать живую бедуинскую музыку под россыпью звезд на небе - много раз видела фото и видео этого сказочного и незабываемого зрелища... Так что приходится взять пару фотографий и сейчас из интернета, чтобы вы могли представить "мероприятие".



Мы даже специально составили свой маршрут по Иордании так, чтобы быть в Петре в нужный день (кстати, даже в сезон, эта экскурсия проводится только несколько раз в неделю по определенным дням - уточняйте заранее). Увы...



Тут маленькое видео с официального сайта Петры, в конце которого запечатлен момент и этого ночного действа:
http://www.visitpetra.jo/DetailsPage/VisitPetra/EntertainmentsDetailsEn.aspx?PID=4




Но зато мы могли позволить себе сделать то, что не смогли, когда попали сюда первый раз, а именно - сесть перед Сокровищницей и получить наслаждение от созерцания ее. Но сначала зашли в местный магазинчик за сувенирами, потом в кафе за прохладительным и уже тогда уселись за столик прямо перед Сокровищницей.




Купили на память магнитики и открытку.



Народ с площади стремительно исчезал, иностранцев практически не осталось, а освободившиеся от работы местные тоже усаживались отдохнуть на скамейки. Верблюды укладывались на землю, ослики смирно стояли в тени, откуда-то взялась куча собак, а потом прибежала компания мальчишек, которых, видимо, родители уже отпустили на свободу после помощи им в течение дня в разных делах, связанных с обслуживанием туристов - мы наблюдали это во время своей прогулки.



И вот что любопытно: если туристам было запрещено даже подниматься к Сокровищнице (все было огорожено и висело объявление), не говоря уже о том, чтобы заглянуть внутрь, то мальчишки вели себя там как настоящие хозяева - делали, что хотели и никто их не останавливал. А именно: забирались сами и с собаками наверх, бегали и резвились там, устраивали потасовки, прятались во внутреннем помещении, пили-ели, бросали тут же бумажки и даже... открыто пИсали на древние колонны бесценного сооружения...



Потом постепенно все разошлись-разбежались, и тогда мы уже могли фотографироваться в одиночестве на фоне Сокровищницы и даже прислонившись к ее парапету:) Но подниматься к колоннам и входу все-таки не решились. Солнце садилось и Сокровищница меняла оттенки своего цвета - за этим было интересно наблюдать...




Отсюда можно было подняться на скалу, которая находится напротив Сокровищницы. Во многих путеводителях и рекламных проспектах, на открытках и в фильмах Сокровищница запечатлена именно оттуда. Даже пока мы сидели за столиком, подходили несколько человек из местных и предлагали практически "задаром" (10 $!), так как уже вечер и нет туристов - сводить туда-обратно минут за 30. Но мы уже достаточно находились за день, да и расслабились, так что лезть в гору не захотели. Даже бесплатно сами без проводника :)

Вот туда, где флаг, надо было попасть. Я ограничилась только тем, что задрала голову и сфотографировала снизу это место.



А эту фотку - как выглядит Сокровищница сверху, я сделала в музее с экрана, когда нам показывали видеофильм.



Ну а эти фотографии уже позаимствовала в интернете. Что тут скажешь - красиво!




Видны как раз столики кафе, где мы сидели... И как меняется цвет скал в зависимости от освещения! Розоветь они начинают уже во второй половине дня, когда солнце идет к закату и его лучи пробиваются с противоположной от Сокровищницы стороны. Мы это и сами заметили.



А какая милая фотография, где молодой человек делает тут своей любимой предложение руки и сердца! Так что, захотите иметь "себя на фоне Сокровищницы" в таком ракурсе - запланируйте время на подъем и съемку, ну или просто на "медитирование"...



Кафе и магазин стали закрываться, на площади уже практически никого не осталось - пора было уходить и нам. Последние фото с Сокровищницей и вот оно - ущелье Сик - перед нами. Но не успели мы ступить в него, как поступило "интересное предложение" - уехать на "последней лошади" за полцены. Слаб человек на "дармовщину", вот и мы соблазнились...

И сто раз потом об этом пожалели! Лишили себя удовольствия прогуляться по вечернему ущелью и еще раз осмотреть его в обратном направлении. И ведь нисколько не уставшие были, просто захотелось прокатиться на двуколке :(




А вы когда-нибудь катались на двухколесной повозке? То еще приключение, поверьте! Хозяин постоянно подгоняет лошадку, скорость развивается немалая, трясет и подбрасывает неимоверно - ощущение, что сейчас вылетишь из этой конструкции. Ну а нам еще "повезло", что ущелье было уже практически пустым, так что даже приостанавливаться, чтобы никого не задеть - нигде не приходилось.



Погонщик видно сам получал огромное удовольствие от такой быстрой езды - знаете, как некоторые любят испытать, на что способен двигатель их новой машины и разгоняются "до упора" на пустынном шоссе... Ну а наш "водитель лошади", судя по всему, был уверен, что и мы в восторге от такого "лошадиного ралли по ущелью Сик".



Мы, конечно, пытались его утихомирить типа "slowly, please!", но за топаньем копыт, грохота колес и постоянного подпрыгивания и битья головой о крышу кареты, получалось какое-то тихое блеяние ssslooouuuiii pliiiz... Короче, он понимал это так, что мы хотим еще побыстрее! А, может, просто "дурака валял" под конец рабочего дня?

В какие-то моменты мне казалось, что мы мчимся по ущелью Сик быстрее, чем Индиана Джонс со своими соратниками, когда они покидали "заброшенный город", но ведь они были верхом на лошадях!



Телефоны мы спрятали сразу - фотографировать ими было все равно невозможно, зато выронить - запросто. А вот фотоаппаратом я снимки делать пыталась: одной рукой держалась за хилый поручень кареты, а в другой был "прибор", закрепленный страховочным ремешком к руке (обычно пользуюсь им только при съемке под водой), да еще и муж держал "под локоток" со своей стороны.

Нажимала на кнопку как придется, ни о каких специальных кадрах, как вы понимаете, речь не шла. Результат: два десятка сносных фотографий из почти двух сотен сделанных! Ну хоть так...



В общем, ничего мы на обратном пути толком не увидели... И это обидно. Конечно, если бы ехали помедленнее, то, возможно, впечатление было бы иное, но, в любом случае, очень жалеем, что не прошли обратный путь пешком в свое удовольствие. И еще более обидно то, что сорвалась "Ночная Петра", поэтому мы не смогли прогуляться по ущелью Сик еще разок, но уже в "таинственное и романтическое" время суток. Впрочем, об этом я уже говорила...



Очень скоро мы уже выехали из ущелья Сик к "Вратам в Сик", а затем и на открытое пространство...



На стоянке в Вади Муса я с радостью выбралась из кареты и, пока муж расплачивался с нашим "Шумахером", запечатлела всю троицу с колесницей.



Все забываю упомянуть, что в 1985 году Петра была объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также является одним из "Новых 7 чудес света". Удивительное место на нашей планете, увидеть которое ежегодно прибывает сюда более полумиллиона туристов - теперь и мы среди них :)

Что касается советов-подсказок по Петре, то их трудно дать, не зная "цели визита" туда. Если просто "взглянуть одним глазком" из интереса или для того, чтобы поставить "галочку-флажок" на карте своих путешествий "я там был", то это легко сделать. Групповые туры в Петру и из иорданской Акабы, и из израильского Эйлата (основные "автобусные" туристы прибывают в основном из этих мест) пользуются большой популярностью у отдыхающих на Красном и Мертвом морях. В рамках поездки на целый день (но дорога занимает основное время) на экскурсию непосредственно по Петре отводится до трех часов. Уж у Сокровищницы точно успеете себя запечатлеть :)



Но если есть желание увидеть побольше, без беготни и "нервов" (не опоздать на автобус!), то лучше воспользоваться индивидуальной экскурсией с гидом или приехать самому на машине. Тогда "командовать парадом" будете вы. Ну а любителям подобных мест, конечно же, сюда надо ехать хотя бы на пару дней. А если вы еще и любите "полазать", то и на все три. Тогда точно успеете пройтись по всем основным маршрутам и насладиться красотами, скрытыми для "среднестатистического" туриста.

На первый день, например, запланировать проход по ущелью Сик туда и обратно, Сокровищницу (с подъемом на скалу, чтобы увидеть ее и сверху), затем пройти по улице Фасадов и познакомиться со всеми ее достопримечательностями, по дороге сделать подъем к Жертвеннику (номер 6), осмотреть Королевские гробницы (номер 8, маршрут 2). Вот и целый день уйдет! Ну, может, еще по улице Колоннад (номер 11) до Большого храма (номер 12) или Великого храма Душары (Казр аль Бинт, номер 13) успеете дойти. Рассчитывайте заранее свои возможности: километраж, примерное время маршрута, сложность - есть в таблице.



На второй день, чтобы сэкономить время и силы, можно сразу от входа на территорию Археологического парка воспользоваться "живым транспортом" (при нас на повозках везли только до Сокровищницы, а дальше верхом - в основном, на осле или верблюде) и доехать до того места, где закончился маршрут накануне - например, к Большому храму (номер 12) или к Великому храму Душары, номер 13), а дальше уже продолжать пешком путь к Монастырю (номер 15, маршрут 4).

Чтобы осмотреть "с удовольствием" все, что есть в этом промежутке (я уже описывала эти объекты), нужно много времени, ведь только поход к Монастырю займет минимум 3 часа. Так что и второй день пролетит незаметно :) А если будет желание пройтись еще по маршрутам 3,5,6,7,8?! Это от 2 до 7 часов каждый! Очень рекомендуют, например, маршрут 3, который занимает 4 часа и, кстати, по нему можно попасть к Великому храму Душары (номер 13) с другой стороны. Оттуда и начать подъем к Монастырю. Или, наоборот, пройти по этому маршруту уже на обратном пути после Монастыря.



В общем, для кого-то и без 3-го дня в Петре не обойтись. Не забудьте также про возможность "ночной Петры". Да, и с городком Вади Муса надо успеть познакомиться... Кстати, есть еще Малая Петра (Sig al-Barid) неподалеку (километров 10 на такси или машине от Петры), куда еще не добралась основная масса туристов, поэтому посещение обойдется пока бесплатно. Знатоки советуют совместить поездку в Малую Петру с посещением замка крестоносцев Шобак (это еще пара десятков км). Ну и в часе езды от Петры находится знаменитый, с практически девственной природой, национальный парк Dana Nature Reserve, где предлагается множество интереснейших пешеходных маршрутов.

Вот и считайте сами, сколько дней на Петру потребуется лично вам! Вспомнила, как прочитала, когда готовилась к поездке в Иорданию, про Петру примерно следующее: приехать сюда и потратить на нее всего несколько часов - это все равно, что прийти на великолепный спектакль с выдающимися актерами и прекрасными декорациями, но быть вынужденным покинуть его в первом же антракте! Да, так оно и есть:)



А в следующей части рассказа мы едем в пустыню Вади Рам и увидим "лунные пейзажи". Уверяю вас, это - зрелище!
Ссылка будет скоро:)

Отредактировано автором: 22.08.19 19:07:18Сообщить модератору



Спасибо! С удовольствием повспоминала наше посещение Петры). До сих пор считаю это место одним из самых потрясающих из всего того, что я видела в путешествиях по миру. По силе впечатлений, по краскам, по форме. Петра волнует. Очень.
Цитата:

До сих пор считаю это место одним из самых потрясающих из всего того, что я видела в путешествиях по миру.


Согласна на 100%. Была два раза. Хочу еще!!!
До монастыря не добиралась. А вообще там можно на чем-то или вернее ком-то, хоть частично доехать?
Цитата:

Согласна на 100%. Была два раза. Хочу еще!!!


Аналогично! Спасибо!
В пустыне Вади- рам не были?
спасибо! да, в Иорданию хочется. Ценник бы погуманней...
Спасибо за отзыв, хотя фотографии не перадают красоту этого места к сожалению, это нужно видеть. Что-то Вы , располагая большим временем, посмотрели только стандартный вариант посещения Петры. Я была там очень давно с экскурсией из Шарма, летели на самолете. Прошли именно этим маршрутом, в сокровищницу тогда пускали, ничего интересного там уже нет, небольшое помещение. И еще нам дали три часа на хождения, сожалею что на ослике не поднялась к Эд Дейр, экскурсовод обещала что успеем до сбора в обратную дорогу если поднимимся и спустимся на осликах. Думала вернусь в ближайшие годы для более детального осмотра, но так и не собралась больше.
Цитата:

С удовольствием повспоминала наше посещение Петры). Петра волнует. Очень.


Snejok, да, я тоже, пока писала рассказ и выбирала фотографии, как-то еще раз прониклась исключительностью этого места... По-моему, даже глубже, чем будучи там. Тогда больше визуальная реакция была, а сейчас что-то иное...
Цитата:

А вообще там можно на чем-то или вернее ком-то, хоть частично доехать?


Jelena2014, да, можно, у меня в рассказе довольно подробно об этом в нескольких местах написано (откуда-куда-на ком). Посмотрите хотя бы в самом конце, где карты маршрутов (на них тоже есть информация). Но, как нам рассказывали, далеко не у всех хватает "нервов" для поездки по горам на качающемся ослике, который поднимается по крутым ступенькам вверх, да еще и если узкая тропинка или край обрыва. Очень страшно - местами и временами:) А кому-то и бедного ослика жалко :) Так что частенько пассажир слезает и идет пешком, а ослик может тащить его рюкзак, например. Денежки-то обратно не возвращаются!
Цитата:

В пустыне Вади- рам не были?


maximalist, были. Этому, как я и пообещала в конце этого рассказа, будет посвящен следующий :) Работаю над ним и скоро закончу.
Спасибо, прекрасный отзыв !
Цитата:

да, в Иорданию хочется. Ценник бы погуманней...


Sergusha, а самостоятельно? И если не в сезон и не в 5-звездочные отели, то вполне бюджетно может получиться (сопоставимо с такой же по продолжительности поездкой по Европе).
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Из Аммана в Акабу, от Мертвого моря до Красного. Часть 3. Дорога в Петру. Вади Муса
2Из Аммана в Акабу, от Мертвого моря до Красного. Часть 2. Мертвое море. Святые места
3Из Аммана в Акабу, от Мертвого моря до Красного. Часть 1. Амман. Джераш
4Путешествие вдоль Главного Кавказского Хребта от Чёрного моря до Каспийского.Часть 3
5Путешествие вдоль Кавказского Хребта от Чёрного моря до Каспийского. Часть 2.
6Путешествие вдоль Кавказского хребта от Чёрного моря до Каспийского. Часть 1.
7Из России - в Болгарию: большое автопутешествие с маленькими детьми. Часть 3 - Етар, Сокольский м-рь
Отдых в Иордании
Отели Иордании
Отели Маин
Отели Мертвого моря
Амман
Погода в Иордании
Отдых для детей
Рейтинг отелей:
8.Marina Plaza Tala Bay 4
9.Beau Rivage Boutique Resort 4-
10.Moevenpick Resort Tala Bay Aqaba 4-
11.Grand Swiss-Belresort Tala Bay Aqaba 4-
12.Dead Sea SPA 4-
13.Coral Bay 4-
14.Moevenpick Resort & Spa Dead Sea 3+
лучшие отели Иордании
Фото отелей:
8.Beau Rivage Boutique Resort, Иордания [34]
9.Dead Sea SPA, Иордания [25]
10.Bait Alaqaba Resort, Иордания [12]
11.Coral Bay, Иордания [12]
12.Moevenpick Resort Tala Bay Aqaba, Иордания [8]
13.Moevenpick Resort & Residence Aqaba, Иордания [8]
14.Holiday Inn Resort Dead Sea, Иордания [4]
Популярные отели:
15.Al Qidra Hotel Aqaba отзывы
16.Mina Hotel Aqaba отзывы
17.Holiday Inn Resort Dead Sea отзывы
18.DoubleTree by Hilton Hotel Aqaba отзывы
19.Evason Ma'In Hot Springs отзывы
Отзывы по отелям:
1.Иордания, Grand Swiss-Belresort Tala Bay Aqaba [16]
2.Иордания, InterContinental Aqaba [13]
3.Иордания, Jordan Valley Marriott Resort & Spa [12]
4.Иордания, Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea [11]
5.Иордания, Moevenpick Resort & Spa Dead Sea [10]
6.Иордания, Dead Sea SPA [8]
7.Иордания, Marina Plaza Tala Bay [7]