09.08.19 18:20:40
Тироль северный и южный и Бад Гастайн в придачу. Южный ТирольОценка: 5
Время отдыха: июль 2019

В целом о маршруте моей поездки https://www.otzyv.ru/read.php?id=213427
В этой части я расскажу о пребывании в Южном Тироле. Основной целью был поход вокруг вершин Тре Чиме ди Лаваредо. И его я осуществила на следующий после приезда день, поскольку позволяла погода. Но так как остальные достопримечательности, имхо, проигрывают зрелищным видам на этом маршруте, я нарушу хронологическую последовательность и оставлю этот маршрут напоследок. Пусть впечатления будут нарастать, иначе читать до конца неинтересно.:)
Мой отель находился в долине Валь Пустерия/Пустерталь, в деревне Виллабасса/Нидердорф (известно, что в Южном Тироле этнических австрийцев больше, чем итальянцев, и там в ходу названия на двух языках). Так и в поезде объявляют остановки. Причем по-немецки объявляет мужчина, а по-итальянски – женщина. Ну и как грубое «Оланг-Антхольц» сравнится с мелодичным «Вальдаора-Антерсельва»?:) Транспортное сообщение вдоль долины осуществляет региональный поезд, который ходит от итальянской Фортеццы/Франценсфесте до австрийского Лиенца. Также существует много автобусных маршрутов в долины, отходящие от Валь Пустерии. Сама Валь Пустерия широкая, с пологими склонами, поросшими лесом и зелеными лугами. А в соседних долинах начинается самое интересное.

Но я заехала и в пару городов – Брессаноне/Бриксен и Брунико/Брунек. Эти маленькие городишки проигрывают Инсбруку без вариантов, населения в них на порядок меньше. Но архитектурный стиль исторических центров такой же, тирольский.
Брессаноне я никак не хотела пропустить, хоть он расположен уже за пределами Валь Пустерии. Ничего страшного, сделала пересадку в Фортецце. Город существует с 10 века, здесь находилась епископская резиденция, и основной достопримечательностью является собор. Собор древний, но был перестроен в 18 веке в стиле барокко. Над ним трудились лучшие тирольские мастера того времени.

Величественный интерьер собора.


Но главное сокровище – это галереи внутреннего дворика (с правой стороны собора). Их стены и своды покрыты замечательными фресками. Фрески были созданы в конце 14 и в 15 веке различными художниками, как местными, так и странствующими немецкими и итальянскими. Не пропустите!





Слоник.:)

Исторический центр Брессаноне небольшой, типично средневековый, когда дома стояли стена к стене, а въезд осуществлялся через башни с воротами.


Улица Больших Портиков была и осталась торговой улицей. Я пожалела, что не смогу заценить ассортимент магазинов из-за того, что должна вернуться в отель к ужину. А магазины как нарочно заманивали низкими ценами начавшихся распродаж!

«Весь покрытый зеленью, абсолютно весь» (ну, почти) домик напротив собора.

Церковь Сан Микеле. Ее башня самая высокая в городе.

Фонтан Архангела Михаила с питьевой водой.

Деревянные персонажи на улицах Брессаноне.

Дальше я по мостику перешла через речку. У моста установлена скульптура Св. Иоанна Непомука.

За рекой приятный и тихий район.


Я поднялась на холм, откуда открывается вид на исторический центр Брессаноне.

Собственно, больше ни на что времени не осталось, и я вернулась на станцию. Еще несколько фрагментов города, в том числе граффити из подземного перехода:).


Брунико меньше и скромнее, чем Брессаноне. Я в нем делала пересадку на автобус, когда ездила в Кампо Турес. Первое упоминание о Брунико относится к 1256 году. Исторический центр – это буквально пара улиц да замок на холме. В замке находится один из музеев Месснера. Так как экспонаты музея собраны в основном в горных районах Азии, я не планировала его посещать. Однако поднялась к замку в надежде, что можно походить по двору. К сожалению, касса была почти сразу у входа.

У начала подъема к замку стоит церковь Санта Катерина «Ам Райн».

Церковь Святого Духа.

Сохранились несколько городских ворот.


Центральная улица старого города с магазинами.

А в этот переулок выходят «спины» домов.

Бастионная улица с башней, оставшейся, вероятно, от городских укреплений.

Еще несколько фрагментов. В целом исторический центр мне показался не столько старинным, сколько стилизованным под старину.



На Бастионной улице увидела несколько симпатичных современных фишек. Скамейки с инсталляциями.


И второе – книгообмен.

Раз уж я упомянула Кампо Турес, то продолжу о нем. Кампо Турес/Занд-ин-Тауферс – деревня в долине Валь Аурина/Арнталь. Меня в ней заинтересовал эффектный замок и находящиеся неподалеку каскады водопадов Рива. Из Брунико в эту долину ходит автобус 450. Причем если ехать со стороны Виллабассы, то маршрутизатор покажет пересадку не на главной станции Брунико, а на Брунико Норд, так быстрее. В этой пересадке ничего страшного, времени достаточно, автобусная остановка на ближайшей улице, маршрутизатор заботливо предоставит все необходимые карты местности. На автобусе ехать менее получаса.
Я вышла не в центре Кампо Туреса, а раньше, возле церкви, чтобы пешком мимо полей дойти до водопадов. Вероятно, можно доехать от центра на каком-то местном автобусе, но с этой дороги открывается хороший вид на упомянутый замок. Итак, вот церковь.

От нее надо идти по дороге направо – туда.

Здесь можно было найти много сюжетов – замок и луг, замок и кукурузное поле, замок и ржаное поле, замок и парапланеристы.:) И всё это на фоне гор. Но в условиях пасмурной погоды фото вышли неудачно, оставила только одно.)

Дойдя до водного центра «Cascade» (нет-нет, это не то, что я искала), я завернула за него. Я рассчитывала дальше идти по берегу речки, так ближе – ан нет, частная территория и забор. Пришлось идти длинной дорогой, и тут возле чьего-то двора мне снова открылся вид на замок, солнце вдруг осветило его, и я сделала очередной кадр.

Подробнее про водопады можно узнать здесь https://www.kronplatz.com/de/sand-in-taufers/sehen-erleben/sehenswuerdigkeiten/r...»
Тропа к водопадам начинается у бара Wasserfallbar. Вначале речка течет спокойно. Дорожка широкая, проходимая с коляской. Вдоль дороги встречаются забавные скульптуры.

Первая ступень водопада.


Я вначале подумала, что на камне сидит русалочка, но это и далее какие-то скульптурные группы религиозной тематики, как мне показалось.

Дальше уже нужно подниматься, будут встречаться ступеньки, но в целом подъем не тяжелый. Вторая ступень.

Уже при подходе к третьей ступени попадаешь в облако брызг, вокруг всё влажное. Здесь смотришь на водопад с мостика. Мощный поток падает в ущелье. В другую сторону – радуга.

Мне третья ступень понравилась больше всего. Считаю, что водопад достоин посещения, если уж оказались в Кампо Турес. С австрийскими не сравнить, но в масштабах Южного Тироля неплох.
Дальше будет развилка. Направо пойдешь – из ущелья на простор выйдешь.

Налево пойдешь – к зиплайну придешь. На нем можно вернуться к первому водопаду.

Где-то рядом еще есть руины старого замка Тобльбург, но там буквально остатки, меня это не интересовало. Я вышла к отелю-ресторану Тобльхоф, потому что я хотела дойти до замка Турес/Тауферс пешком, а там начиналась тропа. Там же, впрочем, имеется и автобусная остановка. Тропу я с первого взгляда не увидела. Оказалось, именно через дорогу от ресторана, возле остановки, и есть ступеньки наверх на тропу и указатель. Этот путь рекомендовать не буду. Он несложный, но долгий и неинтересный. Часто приходилось сверяться с мапс.ми, искать указатели. Иногда надо подниматься-спускаться, шла я минут 50. Почти все время дорожка идет через лес, панорамных видов нет. Только перед самым замком деревья расступаются, но такой же вид будет и из замкового сада. Ну разве что ноги размять, и еще я не узнавала, на каком автобусе можно подъехать, может, он редко ходит. Из центра деревни придется к замку подниматься.

Сайт замка https://www.burgeninstitut.com/taufers_description.htm
Я перед посещением увидела, что в замке в эти даты проводится какая-то выставка, из-за чего билет дороже на 2 евро. О чем выставка, я не перевела. Знала бы я, что это за выставка!:) В кассе при входе я попросила, если есть, информационный листок на русском языке. И он там оказался! Так как посещение помещений замка возможно только с организованной экскурсией по графику, мне пришлось некоторое время погулять снаружи и по двору. Пройти во двор без билета нельзя, на посещение только двора свой билет, дешевый.

Входная галерея.

Под стеной замка маленький садик.

Во дворе замка.


В назначенное время вышли парень и девушка в старинных одеждах, посетители разделились на итальянскую (с девушкой) и немецкую (с парнем) группы и вошли в замок.
Замок Турес/Тауферс был построен в 13 веке. Семья Тауферс была родом из Баварии и имела верховную судебную власть. Последний член этой семьи умер в 1340 году. После этого в замке сменилось очень много владельцев – графы Тирольские, австрийский император, епископ Бриксена, различные дворянские семьи. До 1740 года замок оставался местом юрисдикции, но с утратой этой функции стал заброшен и постепенно разрушался. Большая заслуга в восстановлении замка принадлежит австрийскому священнику, аббату Гасснеру, который купил замок в середине прошлого века и сделал его открытым для общественности. После его смерти в 1976 году за сохранность замка отвечает Ассоциация замков Южного Тироля.
К сожалению, не во всех помещениях замка можно фотографировать (нельзя в самых интересных с точки зрения интерьеров). Да и там, где можно было снимать, фото почти не получились из-за плохого освещения. Вначале мы зашли в судебную комнату. Обвиняемого привязывали к столбу. Ему давалась возможность оправдаться, после чего выносили приговор. Стены помещения покрыты деревом, обычно для этой цели использовалась сосна. Между деревом и камнем есть пространство для защиты дерева от влаги и изоляции от холода. Иногда в этих пространствах сооружали шкафы для документов и мелких вещей, но не для одежды – одежду хранили в сундуках.

Светильник в жилой комнате судьи украшен муранским стеклом (18 век).

В замке сохранились изразцовые печи, которые находятся в исправном состоянии, но с 70-х годов не используются.
В замке существовала камера пыток. Пытали люто. Например, обвиняемого привязывали к столбу, его ноги посыпали солью и запускали коз. Козы начинали лизать ноги и могли слизать мясо до костей! Возможно, здесь проводились и казни.
Далее мы прошли в основное здание (где нельзя фотографировать). Первым помещением была часовня. Соседняя с ней комната использовалась как лазарет, и больные могли наблюдать за мессой через окно в стене.
Зал рыцарей – самый большой зал замка. Одна из его стен украшена значительной по размеру фреской «Мадонна и танец смерти» Лидии Роппольт (1922 – 1995). Оказалось, это австрийская художница с русскими корнями. Я узнала, что она родилась в Москве у русской матери и отца-австрийца. Эмма Агнес Роппольт из Вены стала ее приемной матерью в 1948 году. Возможно, художественным образцом для подражания у Лидии был Марк Шагал.
Именно эту фреску я не нашла в интернете, но вот одна из работ художницы.

Честно говоря, я не понимаю такое искусство и считаю, что эта фреска диссонирует с интерьерами замка.
Есть в замке Турес и свой призрак. Стены хранят историю несчастной любви дочери владельца замка Маргарет Тауферс и простого стражника. Ее родители были против неравного брака, но потом дали согласие. Однако перед венчанием жених был убит отравленной стрелой. Маргарет с горя заперлась в своей комнате и спустя 7 лет выбросилась из окна. Говорят, из этой комнаты бывают слышны женские крики.
Также можно увидеть библиотеку с 4000 книг и оружейную комнату (коллекция небольшая). Есть так называемая комната Наполеона, хотя там жил не Наполеон, а воины армии Наполеона, когда проходили по этой долине.
В этой комнате в 60-х годах прошлого века жил друг аббата Гасснера кардинал Тиссерант. Картина на стене изображает Самсона и Далилу.

Про эту комнату я ничего не нашла в описании, она была при входе, но, судя по всему, обстановка не старинная.

На этом экскурсия закончилась, экскурсовод пригласил нас самостоятельно осмотреть выставку в башне замка.

И тут я узнала, что это выставка орудий пыток!!! Более неприятной выставки я не видела. Правда, она здесь уместна, так как в замке вершились судебные дела. Картинки поясняли назначение экспонатов.


Были здесь и пояса верности.

Вид из замка на Кампо Турес.

И из-за запрета на съемку, и из-за ужасной выставки этот замок произвел впечатление худшее, чем австрийский замок Тратцберг. Хотя внешне выглядит эффектно. Таким он виден снизу из деревни. Заметны следы восстановления.

А погулять по Кампо Туресу у меня времени не было. Я же еще в Брунико в тот день поехала.
Теперь будем постепенно подбираться к Тре Чиме.:) В один из дней я с утра поехала на Прато Пьяцца /Плетцвизе. Это популярное высокогорное плато в природном парке Фанес-Сеннес-Брайес. Что удобно, туда не надо подниматься на подъемнике. В летние месяцы туда ходит автобус №443. Если ехать из Виллабассы или Доббьяко, то вначале надо сесть на 442 автобус и выйти на остановке Сегерия/Зэге. Перейти на противоположную сторону дороги и сесть на 443 автобус. Он будет подниматься в гору по серпантину, Прато Пьяцца у него конечная. Там есть и парковка, но проезд до нее доступен только рано утром (емнип, до 10 часов). Если позже, то есть нижняя парковка Брюкеле, откуда до Прато Пьяцца ходит как шаттл укороченный маршрут 443. Там очень узкий серпантин, встречаются даже регулируемые светофором участки. Один раз нашему автобусу было сложно разъехаться со встречным, пришлось сдавать назад. С мобилкард проезд бесплатный, а вот гостевые карты на эти отрезки в высокий сезон не действуют.
Итак, утром я оказалась на автобусной остановке, которая всего метрах в ста от моего отеля. На скамейке в ожидании сидели трое японцев. И вдруг подвалила толпа с пришедшего поезда и встала впереди (в тот момент я еще не осознала, как была близка к провалу:)). Подошел автобус, там уже сидели туристы из Доббьяко. И автобус не смог вместить всех пассажиров с остановки! Я и японцы втиснулись последними. Большинство народа ехало, конечно, на озеро Брайес, конец маршрута 442 автобуса. Но на остановке Сегерия вышла не я одна, а десятка полтора человек, водитель громко объявил остановку. И хотя по расписанию на пересадку было заложено 12 минут, в Виллабассе из-за наплыва туристов первый автобус сильно задержался, мы едва успели на пересадку. А иногда маршрутизатор выдает пересадку в две минуты, так точно не успеть.
От остановки на плато идет дорога поперек пологого склона. С правой стороны открывается вид на гору Крода Росса (Croda Rossa d’Ampezzo/Hohe Gaisl), красная гора, 3148 м. По ней проходит граница между Южным Тиролем и Венето.


А вокруг расстилаются цветущие луга.


По пути встречается несколько домиков с кафе-ресторанами. А вот и коровки появились. Привольно им на таких лужайках! Фото коровок на фоне гор получаются просто открыточные.


Так я дошла до рифуджо Валландро (он же хижина Дюрренштайн), рядом с которым стоит форт времен Первой мировой войны.

Отсюда открывается хороший вид на массив Монте Кристалло с четырьмя пиками свыше 3000 м (наивысшая точка 3221 м).

Но это всего лишь промежуточная точка моего маршрута.
От рифуджо я иду согласно указателю назад и вверх. Опять луга и коровки, рифуджо и Монте Кристалло.

В другую сторону видна Крода дель Бекко/Зеекофель, 2810 м, вдалеке белеют снегами горы на австрийской границе.

Новый ракурс Кроды Росса.

Моя цель сегодня - холм Штруделькопф (2307 м), хорошая панорамная площадка.

Какое разнообразие альпийских цветов!


По пути встречаются еще одни руины Первой мировой войны с мемориалом.

Тот пологий склон, который был виден в начале пути, с другого ракурса превращается в солидную вершину, Пико ди Валландро/Дюрренштайн, 2839 м.

На вершине Штруделькопфа стоит памятный крест и есть указатель окрестных вершин.

Итак, с севера на восток, затем на юг и на запад. На севере упомянутый Пико ди Валландро.

На востоке простирается цепь группы Хаунольд Доломитов Сесто.


Южнее – знаменитые Тре Чиме!

Далее – за невысокой горушкой на первом плане (Монте Пиана) – пики группы Кадини.

На юге – Монте Кристалло.

На западе – Крода Росса.

Между Монте Кристалло и Крода Росса, но дальше, видны пики Тофаны (максимальная высота 3243 м). Левее от нее на заднем плане видна небольшая скала в форме трапеции – это Аверау. Ее часто упоминают в описании маршрутов.

Панорама на Кадини, Монте Кристалло и Тофану.

На обратном пути я не стала спускаться до рифуджо Валландро, а на развилке пошла верхней тропинкой. Вначале она идет по коровьим пастбищам, нужно внимательно смотреть под ноги.) Указатели там имеются. Я зашла перекусить в одну из хижин ближе к остановке, не рассчитала время и увидела только хвост автобуса, пришлось ждать следующего. Опять доехала до Сегерии. Вид с остановки.

Солидный запас дровишек!

Теперь уже не переходила на противоположную сторону, здесь же села на автобус №442 и приехала на озеро Брайес, самое красивое озеро в Южном Тироле. Оно окружено живописными горами, а вода в нем меняет цвет в зависимости от освещения и может быть бирюзовой.


Вокруг озера есть тропинка, обойти вокруг можно за час-полтора. На берегу расположен отель и есть лодочная станция.

Вначале открывается вид на гору Крода дель Бекко/Зеекофель, которую было видно с Прато Пьяцца.

Левый берег озера крутой, там надо подниматься и спускаться по ступенькам.

Верхушки скал над озером.

Издалека похоже на песчаный пляж. На самом деле берег каменистый.


Яркое сочетание зелени деревьев и бирюзы воды.

От правого берега озера отходит малозаметная дорожка в долину.

Но вначале я попыталась поймать отражения.

Дорожка шла через лес, минут через 20 я дошла до хижины Мальга Фореста.


Если идти дальше, то можно по горному маршруту дойти до поселка Сан Вигиль. Но это очень долго и, думаю, сложно. А на участке до Мальга Фореста особо красивых видов нет.
Я вернулась к озеру Брайес.
На мелководье резвятся головастики.

Солнце вышло из-за облаков, и природа заиграла яркими красками.


Обойдя озеро, я на прямом автобусе 442 уехала в Виллабассу. Дорога занимает всего 20 минут.
Одним из направлений выезда стала Кортина д’Ампеццо. Городок расположен уже в регионе Венето, но до него ходит прямой автобус №445 от Доббьяко. В пути 45 минут. Изначально я думала, может, стоит рассмотреть Кортину на случай плохой погоды? Проконсультировалась с форумчанкой Элли2, почитала ее отзыв и поняла, что в Кортину надо ехать обязательно и именно в хорошую погоду, потому что самое интересное в ней наверху, а сам городок совершенно обычный, не такой, как Брессаноне или Брунико. И теперь, посетив Кортину, я поняла, почему она является туристической Меккой, и всячески рекомендую туда съездить и подняться на подъемнике Фалория.
Автобус 445 идет из центра Доббьяко и делает остановку напротив ж/д станции Доббьяко. Ходит раз в два часа. Проезд до Кортины бесплатный с мобилкард. Вначале идет по долине, проезжая мимо двух озер – Доббьяко и Ландро. Потом долина превращается в ущелье, и автобус идет уже по серпантинам. За окном поднимаются горные вершины. В какой-то момент я ахнула, увидев, на какой глубине внизу течет речка.

Но вот приехали в Кортину. Подъемник Фалория находится близко к автобусной станции. https://faloriacristallo.it/ Кабинки большие, ходят каждые полчаса. Билет туда/обратно стоит 20 евро. На средней станции требуется пересадка в другую кабинку. На втором участке очень крутой подъем над острыми скалами. В одном месте у скал интересная полосатая окраска, сняла и при подъеме, и при спуске.


Схема горных маршрутов.

Я вышла с верхней станции подъемника и ахнула! Какие потрясающие виды! Горы, горы кругом! Вот внизу лежит Кортина.

Над ней впереди массив Тофана с вершинами Тофана ди Розес 3225 м, Тофана ди Меццо 3243 м, Тофана ди Дентро 3238 м.

Левее Тофаны – Крода да Лаго 2701 м. Здесь названия только на итальянском.

Ра Гузела 2595 м, Нуволау 2575 м и Аверау 2649 м. А за Нуволау можно различить ледник Мармолады, самой высокой вершины Доломитов (3343 м). Ближе и правее Аверау видны столбы – это скалы Чинкве Торри, Пять башен. В тех местах много зрелищных пешеходных маршрутов.

Справа от Тофаны вдаль уходит много разных гор, но отвесно торчащие пики перед самой Кортиной, имхо, наиболее эффектны. Самый высокий из них – Помаганьон 2450 м.

Это еще не все горы, что окружают Кортину. Другие частично заслонены деревьями. Чтобы их увидеть, нужно подняться повыше, вот сюда.

Перепад высот порядка 200 м. Можно за деньги доехать на джипе. Я пошла пешком, уклон приличный.


Вот и Монте Кристалло открылся во всей своей красе, накануне я видела его обратную сторону.

С промежуточной площадки фотографирую соседнюю вершину, Пунта Нера (2847 м).

Пельмо (3168 м) тоже хорошо виден.

И снега Мармолады.

Панорама: Пельмо, дальше интересна гора на втором плане с пирамидой в центре и как бы крыльями от нее – Чиветта (сова), 3220 м, и Крода да Лаго.

Панорама: Крода да Лаго, Ра Гузела с Мармоладой за ней, Нуволау, Аверау, на втором плане Пиц Боэ 3152 м (ого, это даже массив Селла видно!), ближе Лагацуой 2778 м.

Но тут я заметила, что небо начинает затягиваться облаками. Вот беда! Дохожу до самого верха и снимаю только те вершины, которые в данный момент освещены солнцем.
Над Пунта Нера пока светит солнце.

Крода Росса, знакомая по вчерашней прогулке.

«Прикоснуться к горам».

С этой обзорной площадки дальше идет какой-то маршрут. Но я не планировала здесь походов.

Чиветта.

Лагацуой и Тофана ди Розес.

Тофана ди Меццо и Тофана ди Дентро.

Помаганьон (с Крода Росса и один).

Очень меня заинтересовало плато между Помаганьоном и Монте Кристалло. Издалека выглядит, как будто крепостная стена, а под ней войско. На него, кстати, тоже есть подъемник, но туда я не успевала, да и погода была не лучшая.

А это что такое характерное вдалеке за Монте Кристалло? Неужто это Тре Чиме ди Лаваредо? Таки да, это они! Правда, видны только два зубца.

Стал накрапывать дождь, пора спускаться вниз. Но сильного дождя не случилось.
От нижней станции подъемника я вначале пошла верхней дорогой, чтобы снять вид на город, а потом спустилась на главную улицу.


А там оказался воскресный рынок! Вдоль всей улицы стоят навесы, и чего только ни продают! В основном была летняя одежда азиатского происхождения. Но также и текстиль, посуда, спортивные куртки, марсельское мыло – да много чего!

И так город небогат на красивые здания, а тут еще и рынок мешает хоть что-то сфотографировать!
Церковь Кортины посвящена Святым Филиппу и Иакову. Интерьер оформлен в стиле барокко.


Очень понравился один из алтарей с множеством ангелочков.

Вот всё, что я смогла заснять по городской части.



Перекусила в кафе (не на главной улице, а в стороне от толпы) и уехала из Кортины на автобусе в 15:05. Остановка «Вид на Тре Чиме».

По дороге размышляла: еду я довольно рано, а не выйти ли мне возле одного из озер? Озеро Ландро находится довольно далеко, пешком не дойдешь, а вот от озера Доббьяко вполне можно прогуляться до одноименной станции. Так и сделала. Вот только солнце опять за облака спряталось. Если озеро Ландро светло-бирюзовое, то озеро Доббьяко темно-зеленое. Мне кажется, оно мелкое и с растительностью на дне. Это озеро образовалось после оползня, обрушившегося на русло ручья.


На его берегу тоже стоит отель (фасад сфотографировала утром из автобуса).

Я не стала обходить вокруг всего озера, просто туда-сюда по берегу прошлась, а потом пошла в поселок по пешеходной дорожке. Видела табличку, что в этом листу растут орхидеи, даже Венерин башмачок, но как ни старалась, ни одного цветка орхидеи не увидела. Зато увидела такие цветы, вроде похоже на синяк обыкновенный.

Поселок Доббьяко мне показался больше Виллабассы. Если найдете подходящее по расположению и цене жилье, я бы посоветовала остановиться здесь. Все автобусы отправляются именно из Доббьяко. Горы ближе. На окраине я видела детский веревочный парк.

И, наконец, поход вокруг Тре Чиме ди Лаваредо. Я выбрала день с наилучшей погодой и получила превосходные впечатления. К сожалению, местные власти смекнули, что на такой раскрученной достопримечательности можно неплохо заработать, и сделали проезд до Тре Чиме платным для держателей мобилкард, холидейпасса и гостевых карт. Возле автобусной остановки у станции Доббьяко стоит касса, там продают специальные билеты до Тре Чиме. Проезд туда/обратно стоит для взрослого 15 евро. Так как автобус отправляется из центра Доббьяко, он пришел уже с пассажирами, я ехала стоя. Дорога занимает порядка 45 минут, но наш автобус постоял в пробке перед пунктом оплаты.
Конечная автобуса - у рифуджо Ауронцо. Поднимаешься от остановки на тропу – и сразу вокруг великолепные виды! Но… я там не видела панорамы с указателем вершин и сейчас мне сложно идентифицировать окружающие горы.


Насколько я поняла, ближайшие остроконечные горы – это группа Кадини, Правее озеро Мизурина, еще правее Монте Кристалло, неожиданно оказавшийся пологим и плоским, его вид сильно отличается от вида из Кортины и с Прато Пьяцца. За озером Мизурина – гора Сораписс (3205 м).
Долина в сторону Ауронцо ди Кадоре.

А Тре Чиме (три зубца) пока выглядят невнятно.

Удаляюсь от рифуджо Ауронцо. Я пошла против часовой стрелки и думаю, что правильно идти именно так. Конечно, вначале идет много народа, но не толпа, никто мне не мешал.

Тре Чиме постепенно поворачиваются другой стороной, и их оказывается вовсе не три!

Вот какие камушки могут сверху прилететь!

Не доходя до второго домика, рифуджо Лаваредо, начинаю подниматься на перевал. Эта тропа покруче, есть более пологий вариант, но он намного длиннее, я прикинула, что мне по силам и здесь подняться. Впереди гора Монте Патерно/Патернкофель (2744 м). Тропа проходит между ним и Тре Чиме.

С перевала открываются новые горные пейзажи. Тре Чиме получаются в профиль.

Насколько я поняла, на панораме слева – Крода Росса, справа цепь вершин группы Сесто.

Целиком панораму «от края до края» мой телефон отказался снимать, поэтому вот вторая часть с некоторым повтором.:) Здесь видны две забавные вершины-пимпочки. Возможно, когда-то между ними была и третья, но сейчас остался только фундамент. Возле правой «пимпочки», которая официально называется Торре ди Тоблин, заметен домик с красной крышей, это рифуджо Локателли, туда и ведет маршрут. Левая «пимпочка» называется Торре деи Скарпери.

Теперь по частям с приближением.


С перевала плохо видно, но на самом деле у Торре ди Тоблин впереди есть более низкая и пологая часть, и я бы хотела на нее забраться, но пока я не знаю, что там за тропа, смогу ли я.
Крода Росса.

Я сфотографировала стену Монте Патерно с «горизонтальной кладкой» и только при просмотре увидела на ней отверстие и людей, причем один из них явно не взрослый. Наверно, отверстие времен Первой мировой войны. Но как люди туда забрались??? На следующем фото их уже нет.

Идти к рифуджо Локателли можно двумя путями – по широкой нижней дороге, тогда придется вначале спускаться, а потом подниматься к домику, и по узкой верхней. Но, зная свою «падучесть», я побоялась идти вЕрхом.

Альпийские маки и незабудки.

Выхожу к «лицу» скал Тре Чиме.

С правой стороны на скалах виден некий «палец», официально называющийся «salsiccia» - колбаска, немцы конкретизируют, что это Франкфуртская сосиска.:)

Рифуджо Локателли все ближе.

Скалы вокруг как будто сложены из блоков.

Вот я и лицом к лицу с Тре Чиме!

Монте Патерно отсюда уже не похож на стену. Видны нижняя и верхняя дороги.

От рифуджо Локателли открывается вид на небольшие озерца и спуск в другую долину.

Снова альпийские цветы.

Обедать мне еще рано, попробую подняться на горку, а потом подкреплюсь. Надо идти не со стороны Тре Чиме, а сзади. Это пока еще хорошая дорожка, хоть и узкая. Дальше она будет перемежаться с камнями, и уклон вырастет, там я не фотографировала.

Подниматься было нелегко, и я боялась, что потом на спуске могу поскользнуться. Когда дошла до седловины, ветром с меня сдуло кепку, хорошо, что она не улетела с обрыва.)
Панорама с Торре ди Тоблин и Пунта деи Тре Скарпери/Драйшустершпитце (3145 м, это наивысшая точка Доломитов Сесто). Торре ди Тоблин кажется выше, но это потому, что она ближе.

А от вида на Тре Чиме меня отделяет небольшой подъем.

Теперь без комментариев, просто покажу фото с площадки, все эти горы я уже называла. Полный восторг от таких видов и от того, что я смогла сюда подняться!





Спуск проходит на удивление легко и быстро. Теперь можно бы и подкрепиться в домике, но… там я вижу огромную очередь, такую, что даже надо брать номер. Так что берите еду с собой! Или можно потерпеть до следующего домика, что я и делаю. Терять время в очереди не хочу. Немного отдыхаю на скамейке с видом на Тре Чиме и тех счастливчиков, которые что-то добыли в кафе.)

Теперь мне предстоит спуск в самую нижнюю точку маршрута и подъем к исходной точке – рифуджо Ауронцо. Это вторая половина маршрута. Конечно, можно вернуться тем путем, что пришла, но это неспортивно.)
Вот я в нижней точке маршрута, вид на Монте Патерно.

Постепенно поднимаюсь.

Вид на рифуджо Локателли и горку, на которую я забиралась.

Тре Чиме выглядят теперь так.

Очередная хижина с перекусом, называется Мальга Лангальм. Здесь нет никакой очереди. Правда, горячей еды тоже нет. Я взяла сырно-мясную тарелку и радлер.

Неподалеку водоем, образованный источником. Ловлю в нем отражение пиков.

Дальше следует еще небольшой подъем, и я возвращаюсь в исходную точку к остановке автобуса. Виды по пути.


Надо заметить, что дорожка второй половины маршрута гораздо Уже, чем первой. Почему я советую идти именно в этом направлении? Во-первых, так лучше будет освещение. Во-вторых, самый большой перепад высот (от Локателли вниз) придется проходить, спускаясь, а не поднимаясь. В-третьих, вдруг вы у хижины Локателли поймете, что вам не хватает сил или времени для полного обхода, тогда можно пойти обратно, там дорога проще. На прохождение маршрута я потратила меньше шести часов – с перекусом и дополнительным подъемом. Но! Когда я возвращалась к автобусу во второй половине дня, я видела людей, идущих мне навстречу по часовой стрелке. Вероятно, они планировали быстро дойти до точки с красивым видом на Тре Чиме (в районе Мальга Лангальм), не спускаясь, и вернуться обратно.
Автобусы от рифуджо Ауронцо идут не только в Доббьяко, важно сесть в правильный автобус. Обратно автобус ехал полупустой. Наверно, многие еще оставались на маршруте.
Что сказать в заключение? Я счастлива, что увидела новый уголок Южного Тироля, да какой колоритный! Надеюсь, и вас не оставили равнодушными эти панорамы. Ведь лучше гор могут быть только горы... Они не отпускают, манят к себе всегда.

Отредактировано автором: 10.08.19 22:39:11Сообщить модератору



Какой красивый и информативный отзыв!
Спасибо , утащила в Избранное. Надеюсь пройти по Вашим стопам.
Ужас как красиво !


Спасибо за рассказ !
Спасибо! Красота необыкновенная!

Цитата:

я потратила меньше шести часов


Это важная информация. Карта показывает круговой маршрут без дополнительного подъема 3 часа).

Планируем этот маршрут в сентябре из Санта Кристины, если позволит погода.

Татьяна, а в плохую погоду водопады стОит смотреть или нет?
Эйлин, Moana, Елена67, спасибо за комментарии!
Цитата:

Ужас как красиво !

Ну какой же ужас?)))
Цитата:

Карта показывает круговой маршрут без дополнительного подъема 3 часа).

А вы на какой карте смотрите? Мне кажется, 3 часа - мало.
А как же вы поедете из Санта Кристины? Далеко ведь. Я три года назад не поехала туда из Ортизеи.
Цитата:

Татьяна, а в плохую погоду водопады стОит смотреть или нет?

Водопады Рива? Думаю, можно. Первые два все равно в тени. А третий и без солнца впечатлит, имхо.
Цитата:

А вы на какой карте смотрите?


Здесь
https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/dolomiti-d-ampezzo-dolomiti-bel...»

Цитата:

А как же вы поедете из Санта Кристины?


Планировщик показывает 3,5 часа. Автобус до Понте Гардена - поезд до Доббьяко с пересадкой в Фортецца - автобус до Тре Чиме.
Но теперь с учетом времени на маршруте надо думать, стОит ли.

Цитата:

Водопады Рива? Думаю, можно


Спасибо).
Посмотрела. Там срезается кусок, нет захода к рифуджо Локателли.
Вообще сейчас посмотрела по своим фото - если дойти до Локателли и вернуться тем же путем, думаю, можно часа за 3 успеть.
Елена, а какие еще у Вас маршруты запланированы? В окрестностях Валь Гардены ведь тоже есть видовые маршруты. И водопады есть, правда, я к ним не ходила.
Цитата:

какие еще у Вас маршруты запланированы?


Все маршруты уважаемого asfil, Санта Маддалена и еще пара- тройка штук)).
У нас будет полных 11 дней, конечно многое зависит от погоды. Сейчас на онлайн-карте часть маршрутов недоступна (благо не наших)).
Все же думаю дальние места ( Тре Чиме, Брайес и окрестности) оставить до следующего раза. Посмотрела цены на жилье в Доббиако - вполне вменяемые.
Еще раз спасибо за советы и информацию.
Спасибо за отзыв, который к тому же написан очень живым и образным языком.
В этом году посетили Доломиты в районе перевала Гардена. И вот, что я заметил, разглядывая фотографии, как свои, так и уважаемой Татьяны и других путешественников: они прекрасно передают красоту гор, но, к сожалению, совершенно не отображают их величие и мощь, как-то уменьшают и нивелируют...Поэтому только взгляд "вживую" может до конца оценить всю полноту великолепия Доломит.
Theo, спасибо за внимание к моему отзыву.
Цитата:

они прекрасно передают красоту гор, но, к сожалению, совершенно не отображают их величие и мощь, как-то уменьшают и нивелируют..

Хм, я об этом не задумывалась. Возможно потому, что сама при взгляде на фотографию вспоминаю, как это было вживую.)
Цитата:

я об этом не задумывалась


Вот и я тоже. А когда мы поднялись на подъёмнике на Cir, и передо мной открылась Sella (которую много раз видел на фотографиях) от края и до края, тут до меня это и дошло.
Так это здОрово!
У меня такое было не в горах, а в городах. На фото непонятно, что в этом городе такого особенного, а вживую цепляет.
Какие ты виды поймала! Особенно вот эта фотка впечатляет!
И мне хочется сказать: "ужас, как красиво"))) Нет, серьезно, очень красиво. Погода шикарная. Я не про то, что нет дождя, а про красивые облака. Как рамки, обрамляющие горы. Мне буквально на днях Гугл прислал для заставки "портрет" Тре Чиме. Вы, Татьяна, вместе с Гуглом меня соблазняете)
Рома, Катя, спасибо за отклики!
Рома, возле водопадов радуга не редкость!
Цитата:

Вы, Татьяна, вместе с Гуглом меня соблазняете)

Ни к чему плохому не подталкиваю, эти горы достойны поездки, и не одной.)
Про заставку напомнили, надо и мне на компьютер поставить, спасибо.
Таня, красивые места и отзыв красивый получился! Отлично!
Цитата:

Далее мы прошли в основное здание (где нельзя фотографировать). Первым помещением была часовня.

Татьяна, а там вроде фрески Михаэля Пахера? Не впечатлили или из-за отсутствия фото не стали упоминать о них?
Цитата:

Перепад высот порядка 200 м. Можно за деньги доехать на джипе. Я пошла пешком, уклон приличный.

А Вы не помните, сколько примерно стоит поездка на джипе? И вообще, как там ориентироваться на верхней станции подъемника? Или там всё очевидно? И сколько времени у Вас заняла эта прогулка вместе с подъемом и спуском на фуникулере?
Три Чеме, конечно, бомба, виды космические. Но туда я точно не пойду - далеко добираться и маршрут не самый простой. Так. что, спасибо за них втройне.))

Хотела еще спросить за амуницию. На фото барышни в шортах. Жарко или у них другой одежды не было, как думаете? )) И насколько температура и ее восприятие в горах отличается от температуры в долинах. Обязательны ли теплые вещи?

Спасибо!
Виктория, спасибо за интерес к моему отзыву.
Цитата:

Татьяна, а там вроде фрески Михаэля Пахера? Не впечатлили или из-за отсутствия фото не стали упоминать о них?

Вошла в ступор.) Я писала о замке, основываясь на информационных листах замка, которые я сфотографировала. Но сейчас у меня нет возможности в них заглянуть, стала искать в интернете. Нашла, что там находятся фрески школы Фридриха Пахера, брата Михаэля. Фрески были в плохом состоянии, и, насколько помню, близко к ним нас не подпустили. Они меня не впечатлили. Это, конечно, далеко не произведения М.Пахера.
Цитата:

А Вы не помните, сколько примерно стоит поездка на джипе? И вообще, как там ориентироваться на верхней станции подъемника? Или там всё очевидно? И сколько времени у Вас заняла эта прогулка вместе с подъемом и спуском на фуникулере?

Я не приценялась. Увидев джип на площадке за станцией, даже и не поняла вначале, для чего он. Только потом увидела, что он едет на вершину. В недавнем отзыве о Кортине читала, что 9 евро.
Сориентироваться там просто. Выходите - виды перед вами.) Слева будет подъем. По времени - дома посмотрю точнее по фотографиям, приблизительно около 2,5 часов. Но мне пришлось ждать кабинку подъемника на спуск, они вроде раз в полчаса ходят.
Цитата:

Хотела еще спросить за амуницию. На фото барышни в шортах. Жарко или у них другой одежды не было, как думаете? )) И насколько температура и ее восприятие в горах отличается от температуры в долинах. Обязательны ли теплые вещи?

Не нашла барышню в шортах.:) Температура в горах будет зависеть от температуры в долине. Не поручусь за точность, но вроде при подъеме на 1000 метров температура падает на 7 градусов. Примерно можно на это ориентироваться. На Прато Пьяцца было жарковато, возле Тре Чиме прохладнее, в Кортине еще прохладнее. Но это была общая тенденция погоды.
Таня, замечательный красивый отзыв ! С удовольствием прогулялась с тобой знакомыми тропинками вокруг Тре Чиме и Лаго ди Брайес и южнотирольским городкам , а так же по тем местам , до которых пока не доехала , но ... кто знает ...
Каждый раз поражаюсь как ты горные массивы и их вершины « раскладываешь.по полочкам» и узнаешь с любого ракурса даже не слишком известные !
Цитата:

Карта показывает круговой маршрут без дополнительного подъема 3 часа).
А вы на какой карте смотрите? Мне кажется, 3 часа - мало.
А как же вы поедете из Санта Кристины? Далеко ведь.


Стандартное время прохода по маршруту вокруг Тре Чиме 4 часа ( об этом говорят указатели в начале маршрута), в принципе легко укладываешься и как раз вписываешься в расписание автобусов . Я ходила в начале октября 2016 года , приезжала из медвежьего угла под названием Преттау( Предой).
В Южном Тироле очень пунктуальный транспорт и согласованное расписание ,пока глазеешь в окно автобуса или электрички, время пролетает назаметно. Из-за вынужденной привязки к месту мне до любой достопримечательности приходилось ездить не менее 2-х часов ( только до Брунико чуть меньше часа) и тем не менее удалось увидеть многое , не надо бояться ! )))
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Тироль северный и южный и Бад Гастайн в придачу. Инсбрук
2Тироль северный и южный и Бад Гастайн в придачу. Техническая часть
3Тироль северный и южный и Бад Гастайн в придачу. Бад Гастайн
4Тироль северный и южный и Бад Гастайн в придачу. Вокруг Инсбрука
5И снова горы. Бад-Гаштайн в "мёртвый" сезон.
6Калужский новогодний экспромт . И четыре пары мохнатых лап в придачу. Часть 2 – по области.
7Калужский новогодний экспромт. И четыре пары мохнатых лап в придачу. часть 1.
Отдых в Италии
Италия: отели
Отели Терни
Отели Террачины
Трапани
Тремеццо
Погода в Италии
Горнолыжные курорты
Рейтинг отелей:
393.Intermonti 5
394.Residence Sovara 5
395.Montecarlo 5
396.Palazzo Odoni 5
397.Best Western Hotel De' Capuleti 5
398.Canal 5
399.Rododendro 5
лучшие отели Италии
Фото отелей:
400.Margherita, Италия [8]
401.Beni Benius, Италия [8]
402.Hotel Cavour, Италия [8]
403.Esperidi Resort, Италия [8]
404.Marittima, Италия [8]
405.Brucoli Village, Италия [8]
406.Villa Itala, Италия [8]
Популярные отели:
1016.Basilea отзывы
1017.Residenza Calvino отзывы
1018.Villa Le Magnolie отзывы
1019.Rudy отзывы
1020.Garni Astor отзывы
1021.B&B G&G отзывы
1022.Nives отзывы
Отзывы по отелям:
1303.Италия, Napoleon [1]
1304.Италия, Campeador [1]
1305.Италия, Ulisse [1]
1306.Италия, Giardinetto [1]
1307.Италия, Nicotel Barletta [1]
1308.Италия, Iones [1]
1309.Италия, B4 Bologna Tower [1]