24.07.19 10:02:12
А едят ли белые медведи пингвинов? Путешествие на белый континентОценка: 5+
Достоинства: Очуметь!

Недостатки: Полная пепельница.

Время отдыха: Тамошнее лето

Краткое содержание.



Автор мучается выбором места путешествия между Аляской, Гренландией и Арктикой - Антарктикой.
Влияние на выбор двухнедельного круиза автора в Исландию.
Никакого влияния на выбор автора новогоднего круиза с Cunard («Королева Элизабет») в Амстердам. Просто понравилось.
Автор мучается выбором между разными круизными линиями и пароходствами, осуществляющими круизы в Антарктику.
Автор лукавит, что он мучился. Шоб усе наши проблемы были такие!
Автор пытался на этом форуме найти хоть какую-либо полезную информацию об Антарктике, кроме сонмища фотографий.
Автор не лукавит – действительно пытался!
Автор думает о том, что можно еще зацепить по дороге, раз уже попал на край света, и скорее всего, уже больше туда не вернется.
Центральная и Южная Америки. Автор прилепил к этой истории еще один рассказ - как он побывал в джунглях Центральной Америки и в круизе на Галапагосских островах. Но чуть раньше. Но до кучи. Все одно Латинская.
В продолжении будет небольшой экскурс о восхождении на Мачу-Пикчу и полет над линиями Наска.
Чтоб не понижать градус, автор расскажет леденящую историю, как он с женой и другими живцами спускался в клетке к акулам в Атлантическом океане.
А потом и к крокодилам в другом месте, но в клетке же, но с женой.
Впечатления о нежном массаже позвоночником слона после кормления оного (слона) в круизе из Кейптауна и обратно.
Помимо акул и крокодилов, в рассказе присутствуют кондоры, очковые медведи, анаконды (одна, маленькая, но анаконда), лошади, трактароны, рассветы, закаты, белые полярные ночи, водопады Игуасу, пустыни, аргентинское танго, много вкусной и разной еды, черная икра, черная икра, еще черная икра, одна сплошная черная икра!
На протяжение всего повествования автор по мере сил и возможностей отвечает на умные вопросы заинтересованного читателя, что и приветствуется.
В конце немного музыки, потанцуем.
Как-то так!


Глава первая.

Вводные данные


«Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс»?

Все время хочется чего-то дикого первозданного и необузданного!
Сверкающих исполинских льдов, лязгающих над ухом челюстей, нисвергающихся на голову водопадов
или, например, бескрайних заснеженных просторов по которым бы несся такой ветер, чтоб сигарета выворачивала зззубы!
«А здесь - тарелка манной каши и мать дальше песочницы не пускает!»

Или наоборот хочется тишины.
Тишины, которая лезет в уши. В нос, в рот и нарушается только каким-либо ненавязчивым, едва различимым поплесканием, поскрипыванием, потрескиванием, постукиванием... Ну, или на худой конец - пошмыгиванием.

Таких мест у нас на Земле есть несколько. В относительной доступности.
Это - Гренландия, Аляска, Арктика, и Ант-Арктика.
Как понятно из названия Антарктика - это где-то примерно напротив Арктики. Две полярно расположенные зоны Земли. Северная и южная.
А Антарктида – континент, расположенный в самой южной, антарктической зоне. Так-сказать, для общего сведения, когда будем осваивать,
потом пригодится, не плюй в колодец – водицы напиться или как говорится.

Живем бедненько, но счастливо!
Так вот, значится, круизов у нас в Аляску кому не лень. «Хоть опой ешь» (с) Но зато, летом...
А весной и осенью, как по мне, так не комфортно будет.
Всё-таки, суровую природу нужно созерцать не через искажающие потеки оконного стекла, а, желательно, в натуральном виде,
красиво подсвеченной косым, незаходящим, скупым и по возможности полярном.

И, опят-таки лето в Аляске - высокий сезон! Народууу! Дикой природа становится только от количества туристов.
Плюс ко всему один наш хороший знакомый, «тоже профессор, три класса образования» недавно,
вот прямо вчера вернулся из Аляски и с большим количеством фото-кино документалистики нагрянул к нам с отчетом о пережитом.
И очень вовремя! Как раз рассматривался этот давно вожделенный (честно-честно) вариант. Хотели мы поехать в Аляску.
После его рассказа и показа слайдов, то бишь фото и видеоклипов в непомерном количестве, радостно и однозначно вычеркнули Аляску на!
А потому как не зашло. Вообще. Ну, не наше это.
А ведь эти наши люди были даже не на круизе, при всей моей любви, а прям-таки на машинах-самолетах-вездеходах по самой, что ни есть,
земле (чуть не сказал обетованной) Аляски.
Какая-то сквозила там бедность индейская, безысходность, аутентичность зашкаливающая.
Салуны с низкими прокопченными неизвестно чем потолками, одинокие хижины умирающих «стариков и морей», чахлая, затоптанная природа.
Да, природа тоже не произвела!
Кроме как медведи-рыболовы красной рыбы, ничто не заинтересовало, не порадовало глаз.

А вот фильмец про рыбалку приятно удивил!
Главный самЭц стоял у истоков и с полным правом первой ночи ловко цеплял вилами-когтями выскакивающую из порогов прямо ему в небритую морду серебристую рыбину.
Затем, придавив лапой сдирал (чуть не сказал платье) шкуру до головы, обнажив розовые мокрые (чуть не сказал ноги) внутренности, одним движением желтых кривых зубов выедал красную (чуть не сказал черную – вот прицепилось) икру и лениво так через себя сбрасывал дальше вверх по течению, где стояли три других медведЯ, поменьше.
Семья наверное – жена и двое недорослей. Они приканчивали еще бьющуюся в зубах рыбу, выдирая куски друг у друга из пасти.
Не Шишкин, но впечатлило!
http://images.vfl.ru/ii/1561287693/435c3c34/26977446_m.jpg
Но чтобы все это увидеть , нужно было устроить такие сложные пляски, с такими дорогими бубнами, что дружеских отснятых роликов вполне себе хватало для общего представления.

Отрицательный результат – как известно, это тоже результат.
Значит ставим Аляска – минус. И даже не на лист ожидания!

А как же киты, спросите вы и прочие морские гады и сволочи? Коими так славится бывшая «наша»?
Так вот же они! Плавают прямо тут рядом, «на трибуне», курлыкуют и шлепают хвостищами почем зря.
Аляска – «это не только ценный мех!» Льды, айсберги, тюлени там всякие, медведи белые наконец!
О! Медведи! Белые! Хочу!

Как там жирует обычный бурый или черный медведь мы уже познакомились, хоть и поверхностно, не претендуя.
Набираю в разделе картинок два слова. Получаю полный экран.
Большие и маленькие, с медвежатами и родителями, красивые и очень красивые. Тыкаю наугад. Гренландия… Опаньки!
Еще разок. Гренландия… Еще.., еще.., а вот- наконец-то Аляска!
Ну-ка поиск по китам, медведям, тюленям.
Абсолютно одинаковые фотографии. Только эти снимались в Аляске, а эти запечатлевали в Гренландии!
И то же самое, но по айсбергам и ледникам. Не-от-ли-чить!
Ну, а что бы я хотел, если вдуматься – одна и та же область земли.
Арктическая, банально разделенная чисто условной пуповиной северного полюса.

То есть, даже если и ехать в Арктику, то вполне можно обойтись своим собственным «задним двором» Европы,
а не пердохать через всю Атлантику, чтобы заглянуть сюда же, «но за пять»!

И еще.
Минувшим летом, предшествующему этому антарктическому круизу,
а многоопытный читатель уже конечно давно смекнул, что выбор, в конечном счете, пал на Антарктиду,
так вот, этим летом мы немного прикоснулись к дикому арктическому северу в стране Исландия.

Побывать там за соответствующее денежное вознаграждение нам помогло пароходство «Holland America Line»,
отправив в июле туда один из своих кораблей под гордым названием «Zuiderdam».
Круиз отправлялся из стольного города Копенгаген.
Туда же, согласно расписанию и купленным билетам, он и вернулся спустя равно две недели с начала путешествия.
Я думал, что будет вау!
Я надеялся, что будет вау!
Я читал отзывы других покорителей суровых северных морей и вулканов, извергающихся прямо в морскую пучину.
Отзывописатели все как один пИсали кипятком, увеличивая частоту выбросов гейзеров.
Всем было мало дней. Всем хотелось еще и все собирались отправится туда уже прямо хоть завтра. «Вот только постирушка высохнет»
«Вау» не было.
Было «не вау».
Хоть мы и изучили заранее весь фактический материал.
Хоть мы и взяли заранее местного русскоговорящего экскурсовода. Довольно таки приятная женщина.
И она была с нами все те несколько дней, что корабль честно крутился на острове и водила нас на гейзеры, лагуны и вулканы.
И рассказывала на чистом русском языке о жизни и быте аборигенов не понаслышке, а будучи замужем за одним из них.
«Вау» не было.
Коротенько так – начнем с корабля и пароходства.
Побывав на более чем десяти круизах разного класса, размера и уровня, каждый раз утверждаюсь все больше и больше во мнении,
что круизы, как алкоголь.
Градус надо повышать!
«Zuiderdam» компании «Holland America Line» был, в лучшем случае, бутылкой немецкого пива, по сравнению с VSOP.
Пить можно. Что мы и делали за обедом.

Ну, а сама Исландия, ну уж очень аккультурена и раскручена.
Бетонные дорожки к третьему в мире по высоте гейзеру. Как будто теплоцентраль прорвало.
http://images.vfl.ru/ii/1561288245/2d812a66/26977515_m.jpg
Да и ценник на все необоснованно завышенный.
И так далее и тому подобное.
Общее впечатление по соотношению цена-качество – твердая тройка. Тоже, кстати, проходная оценка.
Уменьшить цену на половину и вполне себе нормальный такой круиз уровня «стандарт», с кручением полотенец,
но никак ни премиум, как они себя позиционируют.
Хотя отпуск - всегда отпуск и настроение отпускное!

Как обратный пример можно взять «CUNARD» с ее «королевами».
Один раз мы уже сходили на «Queen Mary 2» трансатлантику в Нью-Йорк.
Понравилось.
Не смотря на, отсутствие остановок и сходов на берег по пути следования.

Решили отметить Новый Год на «Queen Elizabeth».
Несколько дней в Амстердам и обратно – еще лучше. Все спокойно, солидно, комфортно, вкусно.
http://images.vfl.ru/ii/1561288245/bcf65354/26977516_m.jpg
Соотношение цена-качество - твердая четверка. Иногда с плюсом. Это премиум.

Так это я о чем? Причем тут исландский круиз?
А о том, что первый северный-северный опыт не получился для нас положительным.
По разным причинам, о которых можно долго и много дискутировать, но не хочется, так как, послевкусие-то осталось!
Что и наложило свой отпечаток на выбор конечного направления в Антарктику.
Делаем выводы.

Но.., не плавно возвращаюсь к последовательности повествования.
Итак, какие же выводы?
Как оказалось, очень простые.
При ближайшем рассмотрении, и Аляска и Гренландия находятся в высоких северных широтах и являются частью той самой Арктики.
Смотрим рисунок.

http://images.vfl.ru/ii/1561287693/ba43474e/26977447_m.jpg

С очень похожими флорой и фауной, погодными и климатическими условиями.
Нам с вами, живущими в Европе, ну или рядом с ней, географически ближе Гренландия и северная Норвегия
Нет смысла гасать втридорога за тридевять земель, чтобы посмотреть то же яйцо, но только в профиль.

Поэтому,
Вывод первый – едем в Арктику!
Но потом. Когда сил на далекие перелеты уже не останется.

Вывод второй - рвем на шестой континент!
Пока есть ягоды в ягодицах.

Да здравствует свобода выбора!

Как бы…

О! Ну, теперь осталось дело за малым-
откуда плыть – куда плыть, кем плыть?
Откуда лететь – куда лететь, кем лететь?
Что до – что после?
Извечный вопрос либеральной интеллигенции – "что делать?"
Что делать до и после круиза, раз уж занесло в такую даль,
не уезжать же сразу, без чая.
А каким круизом - с высадкой или сценический?
Только с самого юга, с Ушуайи или начинаем повыше Чили, Бразилия, Аргентина?
И самый важный – когда?

Начнем с последнего вопроса.
В Антарктике три летних месяца. Декабрь, январь, февраль.
И два весенне-осенних. Ноябрь-март.
Лето относительно комфортное для посещения.
Температура держится вокруг нулевой отметки, с колебаниями в несколько градусов.
Осадки в виде дождя, мокрого снега или снега с дождем не сильные и не частые, также, как и ветра.
Океан спокойный.
Солнце не редкий гость.
Всё вокруг цветет и пахнет, плодится и размножается, быстро-быстро, пока не началось.
Высокий сезон в высоких широтах. Высокие цены на всех круизах.
В весенне-осенний период из-за неустойчивой погоды и большей вероятности сильных штормов цены существенно ниже.
Арктической зимой в эту часть земного шара попасть практически невозможно.

Значит, пишем - время посещения с декабря по февраль!

Вначале думалось воспользоваться чем-либо солидным и большим, типа Cunard.
И компания хорошая во всех смыслах и в «ревущих сороковых» большой корабль поустойчивее будет.
А начать аж с Рио-де-Жанейро и сойти на берег где-нибудь не раньше Сантьяго.
Охватить всю Южную, так-сказать, Америку и плюс несколько дней в Антарктиде – шикарно!

Но, по законам жанра весь этот следующий абзац – сплошные – «НО»!
Хотя, такие круизы и существуют, но –
- они продолжаются как минимум 24 дня,
- они выполняются довольно такими рядовыми пароходствами на не очень новых кораблях,
и самое важное «но»
- они не осуществляют высадку пассажиров на берег Антарктиды!
И не потому, что не хотят или не могут.

А ларчик-то прост.
По международным законам об заповедной (пуще) Антарктиде,
высаживаться на побережье континента одновременно разрешено не более 100 (ста) путешественникам,
включая сопровождающую экспедиционную команду.
Чтобы не загрязнять, не срать, не брать с собой белых носовых платков, и снять всё, что сушится на балконе.
Мыть ноги до и после высадки, желательно прямо в обуви в которой топтали
и отдать на проверку не новую одежду,
на предмет нахождения в ней каких либо семян.
Хуже, чем перед песахом!

То есть, одна группа - сто пассажиров.
Это исходная цифра для последующих не сложных расчетов.
Итак-
Время пребывания на берегу минимум полтора часа, плюс полчаса на прибытие-отбытие на зодиаках (лодки такие).

И, ах да! Второй закон «робототехники» по Антарктиде –
никакому кораблю любого размера НЕ разрешено ни швартовка к материку, ни якорная стоянка.
Чтобы не загрязнять, не срать, ну и , понятное дело, не брать с собой белых носовых платков.

То есть, корабль должен находиться недалеко от земли на расстоянии примерно полкилометра,
постоянно подрабатывая под себя винтами, чтобы оставаться на одном месте.
Поэтому, посадка-высадка осуществляется посредством зодиаков (я же говорю -лодки такие, потом расскажу).

Итак, два часа на одну группу из ста человек.
Рабочий световой день десять часов. Скажем с восьми до шести вечера.
И это, если повезет с погодой.
Итого пять групп. Получаем корабль для высадки в Антарктиде должен иметь не более пятисот пассажиров, а то и меньше.
Как все просто-то!
Выбор плавсредств сильно уменьшился.

Чтобы не утомлять терпеливого читателя выкладками по подбору,
подходящего по длительности, маршруту, комфорту и, конечно же, по стоимости круиза, перейдем сразу к результатам.

Итак, она звалась Татьяной…

Корабль назывался «QUEST» круизной компании SEABOURN.

Позиционировался как экспедиционное судно полярного класса – «РС6»
С передовой технологией маневрирования для превосходной устойчивости, безопасности и комфорта. Во как!

А этот предпоследний по легкости полярный (Р) класс (С) «РС6» звучал как –
Летне-осенняя эксплуатация в среднем однолетнем льду с включениями старого льда.

Для примера самый сложный «PC1» имел описание –
Круглогодичная эксплуатация во всех полярных водах.

Ну, а самый легкий «PC7» -
Летне-осенняя эксплуатация в тонком однолетнем льду с включениями старого льда.

Вот и разобрались. Не ледокол, короче…

А круиз назывался в максимально правильном переводе –
«Самый отдаленный опыт Антарктиды и Патагонии» в разделе Антарктический опыт".

И вот здесь давайте остановимся ненадолго и поговорим.

Круиз начинался в Буэнос-Айресе Аргентина.
Заканчивался недалеко от Сантьяго Чили.
Продолжительность 21 день.
Планируемое время пребывания в Антарктике 6 дней.

Когда я уже определился с целью круиза и начал заниматься конкретно выбором пароходства и корабля, то понял,
что существуют четыре разные маршрутные группы, обслуживающие этот регион.

Первая, самая простая и дешевая.
Маршрут проходит вокруг юга Южной Америки, огибает мыс Горн.
Иногда заходит, в зависимости от размера корабля, которые в основном восьмидесяти тысячники, в южные чилийские фьорды.
Могут начинаться аж из Рио-де-Жанейро и заканчиваться в Сантьяго или наоборот в другую сторону.
То есть, один круиз в одну стороны. Не круговые.
Обслуживаются в основном компаниями класса «стандарт», но можно найти и повыше.
Продолжительностью около двух недель. Цена обычная, но можно найти и пониже.

Вторая группа, состоящая из таких же пароходных компаний,
что и первая уже заходит в арктическую зону для сценических круизов без высадки пассажиров,
иногда может зацепить острова Южной Джорджии с императорскими пингвинами.
Как следствие, увеличивается продолжительности круиза, страховка для пассажиров, а с ними и общая цена поездки.
Не надо забывать, что Антарктика, это один огромный заповедник с дополнительными налогами на посещение.
Чтобы немного удешевить круиз и уложиться в двухнедельный график некоторые компании начинают и, соответственно, заканчивают свои маршруты не в Рио-де-Жанейро, а чуть южнее - в Буэнос-Айресе.
Одни и те же пароходства и корабли могут входить в обе первые группы.
Обязательным условием для вторй группы является усиление корпуса корабл, хотя бы до самого низкого полярного класса «РС7».
Цена дороже обычного «классического» круиза, но не существенно, поэтому можно найти круиз из второй группы по цене первой.
Более старый и большой корабль, например.

Третью группу составляют небольшие корабли до сорока тысяч тонн, которые отправляются только в Антарктику
и в большинстве своем из самого южного порта Аргентины – Ушуайи.
Продолжительность около десяти дней.
По три дня в оба конца берется на пролив Дрейка и
шесть- семь дней Антарктики с высадками на побережье Антарктиды.
Все судна полярного класса «РС6» и выше, с количеством пассажиров до пятисот человек.
А мы помним почему (см. выше).

Очень часто в прошлом не туристические корабли,
переделанные для круизной индустрии в свете последних требований моды на отдаленные районы высоких широт,
где они раньше трудились не мало лет, как обычные рабочие лошадки.
Поэтому, уровень комфорта от трех до четырех (очень редко) звезд максимум.
Малоизвестные и узкоспециализированные компании, типа русской – «Посейдон».
Из-за того, что количество пассажиров на таких судах от ста до двухсот,
то есть очень небольшое,
цена на десять дней не менее десяти килобаксов на человека!

Четвертую группу, как легко догадаться, составляют круизы, полученные из соединения второй и третьей группы,
но находящиеся в совсем другой ценовой категории.
Продолжительность круизов от трех недель и более, чтобы по возможности охватить как можно больше интересных мест по дороге.
Поскольку круизы длинные, на этих линиях, как правило используются специализированные экспедиционные корабли класса люкс, четко заточенные на удовлетворение потребностей конкретно «своего» клиента.
А кому охота трястись больше двадцати дней в маленькой каюте, хоть и приютившей в свое время какого-нибудь экспедиционника, пусть даже от National Geographic.

В своих желаниях я прошел потихоньку от первой до четвертой группы, основываясь на цепочке вполне логичных, как мне кажется, умозаключений.

Звено первое, надо ехать далеко, пока есть желание, силы и возможности.
Возражений нет?

Звено второе, едем туда, где еще ни разу не были.
Остались Антарктика или Австралия тире Новая Зеландия.

Опять выбор.
Изучаем наш любимый гугл-фото в поиске по этим двум местам.
На удивление, Австралия-Новая Зеландия показались местом, в котором как будто уже побывал.
Те же горы, те же водопады, те же ледники, каньоны, реки и озера. Кондоры и медведи.
Скорее всего ошибаюсь, но было такое чувство.
Может быть, когда-нибудь потом сгоняем заценить тамошних кенгуру и утконосов. Но не сегодня.
Предвижу возражения.
Выбор Антарктики объяснялся выше по течению.

Звено третье.
Попался мне как-то на глаза отчет о сценическом круизе по Антарктике, где увлеченно, на нескольких страницах обсуждался вопрос каким объективом снимать, черт знает как, далеко резвящихся китов.
У меня нет такого объектива.
У меня даже обычного фотоаппарата нет куда его можно было бы присобачить.
У меня есть хорошая камера на телефоне, которая еще несколько лет назад считалась бы крутейшим фотоаппаратом.
И вообще, давайте смотреть на мир не через объектив! А?
Короче, побывать в Антарктике и не сойти на берег?!
Вопросы?

Звено четвертое. Последнее.
В Южной Америки мы тоже не были. В Центральной были. В Эквадоре и перу были.

А в Буэнос-Айресе не были и в Рио не были, и в Патагонии на Огненной Земле не были, и в водопады Игуасу не ныряли.
Ничего не видели! Нигде не были! Обидно, Зин!

Вот так, потихоньку, отметая в сторону всё не нужное и подметая под себя желаемое, выкристаллизовался маршрут, по которому следовал всего один-единственный корабль, одной-единственной компании в нужное время и в нужном месте.

Глава вторая.

Цена вопроса

.

Но когда я посмотрел цены! Мама дарахая!
Вру! Цену я смотрел все время на протяжении всего поиска.
И если бы она составила, к примеру, 40 к евро на пару,
какой бы расчудесный корабль не был,
по какому бы распрекраснейшему маршруту он не шел,
эта масса денег все равно бы давила на мозг,
не давая последнему насладится фешенебельным удовольствием!

А здесь десятка баксов на одного, на двадцать один день с почти неделей в Антарктике из Айреса в Сантьяго на «лакшери» круизе!

Да, это не «всего десятка!»
Это – ДЕ-СЯ-ТКА!
Язык тоже не сразу поворачивается.

Но, по сравнению с круизами из Ушуайи, выходит,
что почти за те же деньги мы имеем –
В два раза больший корабль, самый большой из возможных для высадки.
Размер имеет значение!
Так как переплываем «Дрейк пассаж» в оба направления.

В два раза более шикарный корабль. Самые «плохие» каюты – это свиты с окном.
У нас был самый дешевый вариант – гарантированная с балконом.

В два раза более продолжительный круиз.

И еще много чего, что являлось дополнительными приятными для нас сюрпризами за те же деньги, о которых я обязательно упомяну на протяжении описания путешествия.

Итак, летим в Буэнос-Айрес!

Хотя, прилетели вначале в Игуасу, а уже потом в Буэнос-Айрес.

Но я хочу уже начать плыть в Антарктиду, да и вы, наверное, тоже.

Предлагаю оставить всяко разные интересные, но наземные истории на морские дни, коих будет не мало.
Один только переход через пролив Дрейка займет историю прилета, водопады Игуасу и Буэнос-Айрес, то есть всю пред круизную программу.

Клянусь не рассказывать, а тем более не выкладывать фотографий посадочных талонов, крыльев самолета, салона самолета, туалета самолета, туалета в гостинице, номера в гостинице, кровати в номере гостиницы, еды в самолете, еды в буфете, вечером в газете.

Как бы мне не хотелось выложить десяток фотографий одного и того же объекта,
но с разных сторон – клянусь!

Все фотографии незнакомых вам моих друзей, родственников и близких – клянусь!

Всю еду, которую я съел,
все вина, виски, соки, пиво, воды и даже коньяки ни грамма! – клянусь!

Исключение только для черной икры.

Честно говоря, даже не понятно, а что же вам там останется из той полезной информации,
которую я от вас утаил, но без которой вы и не представляете,
как себя вести в аэропорту, самолете, гостинице, такси, автобусе, ресторанах, ну, и ясен пень, в туалете!


Глава третья.Путешествие на белый континент.

И было утро,
и был Буэнос-Айрес,
и была экскурсия,
и была посадка на корабль,
и было отплытие.
День первый

Сибёрн был нашим вторым опытом «лакшери» круизов.

А вначале было «Серебряное Облако» SILVER CLOUD компании SilverSea.
Из Кейптауна в Мозамбик и обратно, одиннадцать дней.

Поскольку, у нас предусмотрена некая антология круизов, я расскажу об этом круизе по-подробнее в первый же морской день,
а сейчас очень коротенько и что удивило по сравнению.

Регистрация и восхождение на борт и там, и там проходят на ура и занимают максимум 15 минут до корабельных дверей лифта.
На всех этапах тебя сопровождают и опекают от двух до четырех сотрудников.
Чтобы, не дай Б-г!

А потом на Квесте Сибёрна начались непривычные для кунардцав-азамарцев непонятки.

Для начала нас никто не фотографировал. Ни на трапе, ни на фоне, ни ввиду.

Сами так спокойненько прошли до входа.
Ну и хорошо. Не то чтобы сильно хотели, странно как-то.

Но и на входе ни оказалось никого из встречающих офицеров. Никакого ранга.
Вот это да!

В углу какой-то белый матрос вежливо улыбался.

Надо сказать, что посадка начиналась в двенадцать пополудни.
А мы приехали уже ближе к двум, желая максимально охватить экскурсией остаток Буэнос-Айреса.
Отходим еще только в пять. Что все уже на борту? И встречать больше некого?

Ладно, время обеденное, пойдем поедим.
Обычно «Лидо» находится на девятой палубе.

Я ожидал увидеть довольно приличную толпень из пассажиров, которых голод-не-тетка согнал в одно время в одном месте.
Обычно, люди как-то рассасываются по трем часам отведенного на обед времени, но сегодня еще и основной ресторан не работал.

Все верно, на девятой палубе в ресторане самообслуживания «Лидо» все работники, начиная от поваров в белых высоких колпаках и кончая уборщиками посуды, вообще без головных уборов в пол второго дня,
весело развлекались тем, что довольно ловко закрывали перед нами станции раздачи или просто,
в зависимости от сноровки, выхватывали из-под руки какое-нибудь блюдо с едой и прятали в нержавеющий, высокий шкаф на колесиках.
Для них все это не составляло никаких проблем, потому что из гостей мы опять были одни!

Хочу сразу открыть секрет фокуса с фотографиями.
На QUESTе работали три суперпрофессиональных фотографа, которые снимали всё и вся,
акромя пассажиров.

У них был даже свой дрон. (а мне моим не разрешили пользоваться, гады).

И в конце поездки каждому пассажиру подарили флешку с двадцатиминутным фильмом о нашем путешествии в Антарктику.
Они фотографировали пассажиров только по их просьбе и только на их камеры-телефоны.
То есть никакого салона с фотографиями на данном корабле не существовало в природе.
Тотальная всеобщая конфиденциальность!
А вы как думали!

Секрет второго фокуса – почему нас никто не встречал остался не раскрытым.
Я думаю, что им просто неловко было приветствовать нас словами, что в час тридцать дня, кроме как бургерами и сардельками с жареной картошкой в гриле на палубе с бассейном полакомиться было негде.
Но с пивом или вином, или водкой, или коньяком.
Фото, фото, фото.
Все включено.
Приятного аппетита!

Это был первый и единственный «косяк» на QUESTе.
Конечно же, я потом нажаловался на эту вопиющую наглость.
Обещались исправиться и в день приема пассажиров продлить работу «Лидо», пусть и не на всех станциях раздачи, но до 4-х часов.
Проверим.

Имея богатейший опыт всяких заморочек с чемоданами, мы заранее берем с собой в каюту маленький троль,
в котором все для первого купания и переодевания.
Пока-а-а еще твой чемодан принесут.

В каюте шампанское в ведерке со льдом (фото), фрукты на столике (фото, фото и снизу тоже).
Представившись, очень миленькая стюардесса по имени Кристина из Канады, а не с Филиппин,
поделилась с нами планами на совместное пребывание в течении 21 (двадцати одного!) дня.

Помимо, обычной уборки несколько раз в день, было предложено:

1.На выбор несколько видов какой-то фирменной косметики для ванно-душевых омовений (жена знает) в красивой плетеной корзине.
По опыту Сильверси, на которой была «bvlgari» (этот уже я знаю),
забираю всю корзину со словами - все перепробуем и решим, чем потом пользоваться. У Крестины ни один мускул.

2.Любой напиток алкогольный и не очень из списков, лежащих в баре (фото) может быть заказан в каюту на каждый день, каждый час, каждую минуту в любом размере и количестве.
Так ни разу и не воспользовались этой услугой - «а пить-то и не хочется!».

3.Фрукты какие хотите, но всё-таки по возможности, так как будут переходы без берега больше десяти дней и что-то может закончиться не дай Б-г!
Вот этим пользовались широко и от души.
На каждый день нам приносилось в номер –
Черника-голубика в вазочке (машинально прихватить жмень), сливы (на перед сном), а после Антарктики и манго (просто был сезон), засахаренный джинджер (то бишь как его - имбирь), чернослив в вазочке (очень люблю).

Излишки, которых за три недели накопилось полый холодильник пред высадкой в Чили, из-за их таможни и дурацких законов, пришлось в виде чаевых раздать той же Кристине и полюбившемуся нам за поездку персоналу.
И это ни шутка.

Я, по простоте своей душевной, думал, что чем выше класс корабля, тем лучше питание пассажиров и обслуживающего их персонала.
Первое как правило верно, подчеркиваю – как правило!
А второе, очень даже частично.
Для офицеров и приравненных к ним лиц кавказской национальности, музыкантов там артистов всяких, певцов и балалаечников, то да,
а остальных кормит их собственный персональный повар (от слова персонал), который не волшебник, а еще только учится.
Поэтому свежие фрукты для многих из них были очень приятным подарком.

Кстати, политикой компании является привлечение к непосредственному контактному обслуживанию гостей лиц только европеоидной расы.

Я сразу попросил у Крестины не делать две вещи – не заправлять одеяло под матрас, даже перед большим штормом, даже под угрозой увольнения.

Такое впечатление, что в мире существует какой-то тайный орден, адепты которого поклялись под страхом смерти всегда, везде и ни у кого не оставлять свисающее в ногах одеяло.

Хотя по количеству сжигаемых калорий, вытаскивание ногами из-под себя далеко подоткнутого одеяла можно легко сравнить с калорийностью хорошего куска торта. С кремом. (фото разумеется)

Короче, и для Кристины меньше работы и для меня.

Второй более спокойной процедурой была просьба не закрывать балкон.
Ни дверь, ни шторы. Я сам. Пусть свежий ветер и белые ночи!

После прихода в Антарктику, добавилась еще просьба не убирать «на место» полярную одежду.

Включающую в себя - два комплекта парки, пуховки под парку, несколько шапок, перчаток, горнолыжных очков, термобелья, горнолыжных штанов, носков, верхних непромокаемых штанов, специальных для высадки спасательных жилетов, резиновых сапог, туристических ботинок.
Чтоб не вынимать каждый раз из гардеробной комнаты, а мы иногда осуществляли высадку два раза в день, пусть уж себе полежит на полу одну недельку посреди каюты.
Переживем как-нибудь.

И опять, "кстати".
Нигде я раньше не встречал в каютах гардеробных комнат.
На Сильверси не было.
Удобно – не то слово. В первый день все развешиваешь, на протяжении подстирываешь, а потом собираешь в чемодан и всё!

Глава четвёртая

Разные разности

.

И был вечер, потанцевали,
и был ужин, поели,
и было утро,
Уругвай, экскурсия с русскоязычным гидом по Монтевидео.
День второй.

Я мог бы начать вставлять в свой рассказ выдержки из разных «педий» на тему Уругвай-Монтевидео, но здесь существует такое большое количество педийно-ориентированных отчетов, что обойдемся без этого.
Постараюсь очень конспективно для особо любопытных,
остальные стразу могут перейти к интересностям и полезностям по этому круизу.

Уругвай- это маленькая страна. Бла-бла история Уругвая была борьбой за власть между Испанией, Португалией, Аргентиной и Бразилией, бла-бла, и Уругвай занимает первое место в Латинской Америке по демократии, миру, низкой коррупции, свободе прессы, размерах среднего класса и процветании. Бла-бла-бла, считается одной из самых прогрессивных наций в мире и одной из наиболее социально развитых стран. В Уругвае проживает около 3,4 миллиона человек, из которых 1,8 миллиона человек проживают в столичном регионе Монтевидео. Всё. Ура!


Интересности и полезности для тех, кто хочет в будущем приобщиться к антарктическому путешествию.

Поскольку основной «фишкой» данного круиза была Антарктика,
вишенкой – Антарктида, то изюминкой безусловно являлась высадка на поверхность.
Из-за чего, в общем-то все и затевалось.


Написано, что будут использоваться зодиаки для высадки и что это входит в стоимость круиза.
Но как, каким образом, сколько раз в день, как делятся пассажиры на группы.
По желанию, по возрасту, по полу или по национальности.
Понять все это еще до круиза было совершенно невозможно.

Я со всей ответственностью заявляю, что бэкофис у Сибёрна – полная катастрофа!
Количеству писем, которое я им послал можно посветить целый отдельный отчет на зависть «славесоколову».
Абсолютно непробиваемая вежливая стена из отписок.
Или они что-то не понимали или одно из двух!

Вот примеры из переписки на русском языке с русскоязычным же агентом Сибёрна:


«Здравствуйте, хотелось бы узнать, как часто происходят высадки с помощью зодиаков и в какое время?»

«Уважаемый будущий гость! Мы будем рады приветствовать Вас у себя на борту во время,
указанное в ваших документах на посадку, которые мы Вам выслали раньше.
Пожалуйста, сохраняйте нашу переписку полностью, чтобы информация не была утеряна.
Пожалуйста, в теме письма всегда указывайте номер Вашего бронирования (VG: xxx).

«Просто здорово! Но, Вы не ответили на мой вопрос о зодиаках.»

«Маршруты по зодиакам, решаются именно в тот день, когда проходят экскурсии и зависит от погоды.
Список экскурсии по портам Вы можете посмотреть, перейдя ниже по ссылке:
https:/....
Цены на них Вы узнаете после бронирования круиза, в Вашем личном кабинете.
Программу дня также Вы сможете узнать только уже на лайнере.
Пожалуйста, сохраняйте нашу переписку полностью, чтобы информация не была утеряна»

«Вы понимаете мой вопрос?
Я третий раз спрашиваю одно и тот же только про зодиаки.
Как можно забронировать круиз, совершенно не представляя, что там будет происходить в ХОРОШУЮ погоду!»

«Мы рады сообщить Вам, что теперь вы сможете получать рассылку новостей на русском языке!
Всего один клик, и Вы будете в курсе всех событий круизного мира!
Для новых клиентов предоставляется ваучер на € 30!»

Вняв их просьбе, я сохранил переписку полностью.

Да, на сайте компании написано, что зодиаки существуют и что »целая профессиональная, квалифицированная, экспедиционная команда будет планировать и управлять нашей высадкой на побережье, выбирая из множества необычных вариантов такие, чтобы предоставить нам наилучшие впечатления во время нашего приключения».

Кто бы сомневался!

Наряду с зодиаками, компания Сибёрн имеет в своем распоряжение дополнительную «фенечку», которая называется – Ventures by Seabourn.
Что в переводе означает – авантюра, рискованное предприятие или поставить на карту.
Всё это можно сделать с помощью Сибёрна.

Позволю себе еще одну длинную цитату с сайта компании –
»Все больше и больше наших гостей в Seabourn наслаждаются возможностью взаимодействия более интерактивным способом с дикой природой.
Мы создали Ventures от Seabourn ™, чтобы предоставить нашим путешественникам дополнительные захватывающие приключения, которые профессионально спланированы, профессионально управляются и сопровождаются опытными гидами-экспертами.
Они, приключения то есть, сфокусированы на том, чтобы позволить вам познакомиться с природой в уникальной и захватывающей атмосфере.»


Тут речь на высоком английском идет о банальных каяках.
Но в условиях «Полярного Класса - 6».
«Летне-осенняя эксплуатация в среднем однолетнем льду с включениями старого льда. »

Насколько я могу себе представить, усилению корпуса до шестого полярного уровня подвергся только сам корабль, без каяков.
Каяки, скорее всего, никто ничем и никогда не усиливал.
То есть «банальность» обычной прогулки вырастает до дополнительной захватывающей,
а окружающая атмосфера до уровня «авантюра, рискованное предприятие и всё, блять, поставить на карту».
Ведь, вокруг всё еще тот же лёд – однолетний и старый.

Но цена на двухчасовую экспедицию на каяках была очень даже не маленькая, что-то порядка 290 долларов на человека за два часа взаимодействия с дикой природой.
Шесть антарктических дней на два человека получается ….


Хорошо, я понимаю цена страховки авантюры, плюс дополнительное обслуживание целой бригады из команды корабля.
Процедуру одевания и высаживания в каяк опишу отдельно. Оно того стоит.

Совершенно не понятно - а таки нужно заказывать на все шесть дней или можно не играть с судьбой и поставить на карту всего один раз?
Читаю Круизкритик, который, оказался единственным источником знаний.
Спасибо нашим англоязычным коллегам!

Они советуют заказывать сразу на все дни, так как очень часто бывают отмены из-за плохой погоды.
Но даже, если повезет и все дни будут замечательные, два-три раза покаячем и хватит, наверное, а остальные поездки сдадим обратно.

Да и количество каяков тоже ограничено.
Это не зодиаки, на которых компания подписалась вас покатать, хотя бы раз в день без дополнительной оплаты.
Внемлю советчикам.
Начинаю заказывать каяки.

Слава Аллаху! - информация, как заказать и отменить экскурсии на сайте Сибёрна имелась.
Но, и здесь не все так просто.
Оказывается, что на каждый антарктический день есть четыре экспедиции каяков.
Восемь утра, десять, двенадцать и два часа дня.
Всего восемь каяков по два человека. Итого, шестьдесят четыре каякера в день.
Максимальное количество перекаяченных, только по одному разу путешественников, может быть 384 человека. Шестьдесят процентов от общей численности.
И это при хорошей погоде.
А многие, как и я, руководствуясь теми же соображениями, уже заказали каяки сразу на несколько дней.
Кто знает какая там будет погода и будет ли вообще!
Поэтому, уже за несколько месяцев до круиза некоторые времена отплытия были полностью забронированы и записаться можно было только на лист ожидания, за который предоплату вносить не требовалось.

Следующий очень непростой вопрос.

На какое же все-таки время заказывать каяк, чтобы не совпасть с высадкой на зодиаках.
Обидно, понимаешь, платить такие деньжищи за платную экскурсию, когда рядом с тобой происходит, пусть не точно такая же, но очень похожая с уже «все включено»!

Смотрим расписание и бронь.
Так-с, утренние рейсы как правило заняты.
Ну да, ведь всем хочется вначале хорошо погулять, потом вкусно пообедать и сладко выпить.
Ну, восьмичасовые я и сам не хочу, рано больно, да и холодно утром, наверное.
Короче, заказал всего на четыре дня. На второй, чтобы заранее посмотреть, как там у них все происходит в первый.
На четвертый, чтобы было время отменить последующие если не понравится.
На пятый и шестой от жадности!

Хорошо, что есть «Круизкритик»!

Пассажиры «Quest»а были поделены на пять примерно равных цветовых групп:
красную, белую, синею, фиолетовую и зеленую.
Специальная нарукавная прозрачная пластиковая синего цвета повязка на липучке уже ожидала нас в каюте. Она напоминала нарукавный чехол для мобильного телефона и в нее должна вставляться карточка пассажира на время выхода с корабля.
Вместе с чехлом, нас ожидали еще не распечатанные две новенькие серо-оранжевые парки с пуховыми нижними куртками, две теплые шапки с пингвинами и два рюкзака.
Один из них до сих пор еще лежит дома в целлофане.

У нас уже был опыт использования зодиаков, но в более теплом экваториальном варианте, когда мы пару лет назад путешествовали на «Санта Круз» по Галапагосским островам.

http://images.vfl.ru/ii/1561801587/60b5e85d/27045706_m.jpg

Кстати, вот вам пример, когда не нужно лезть в люксовые круизы, а легко можно обойтись трехзвездочным кораблем и нисколько при этом не проиграть.
Поскольку все эти круизы недельные и проходят практически в одном и том же месте на Галапагосских островах, нет никакого смысла переплачивать за «лакшери» круиз.
Хотя, там рядом с нами, но за существенно большие «бабаки» плавали и Сильверси Галапагосс и еще что-то такого же ранга, сейчас не вспомню.
http://images.vfl.ru/ii/1561801588/d32cd68b/27045708_m.jpg
Вот вид из каюты с окном.

Более того, меньшее количество пассажиров и как следствие меньшее количество групп, уменьшает общую толчею при высадки-посадки и во время самих экскурсий, так как размеры зодиаков везде одинаковые что на экваторе, что в Антарктиде, то есть на 12 человек.
http://images.vfl.ru/ii/1561801587/f39bc34d/27045705_m.jpg
На этих зодиаках мы отправлялись исследовать побережья по два раза в день в течении тех же шести дней.
А один раз нас сплавляли вдоль побережья одного из островов, используя очень сильное береговое течение. Это называлось морское сафари.

Может показаться, что катание на зодиаке по теплым экваториальным морям одно удовольствие. Знай себе подпрыгивай с веселым смехом на небольших волнах, убирая руки с теплого, шершавого бока лодки, только для того, чтобы стереть с лица соленые капли.
http://images.vfl.ru/ii/1561801588/01c88498/27045707_m.jpg
Это вам не высокие широты, когда температура воздуха и воды вокруг не около тридцати плюс, а скорее чего-то там минус и водные брызги вместе с сильным встречным ветром не сколько освежают, сколь охлаждают и без того не очень-то вспотевшее лицо.
http://images.vfl.ru/ii/1561801723/e061536e/27045734_m.jpg
Но, даже плавание возле берегов Антарктиды, не идет ни в какое сравнение с тем приключением, которое с нами случилось в теплых водах Южной Африки.

Заготовлена у меня на эту тему жуткая история.

Коротали мы как-то время в Кейптауне в ожидании круиза в Мозамбик и обратно на корабле «Сильвер Клауд» компании Сильверси.
Вот этот корабль.
http://images.vfl.ru/ii/1561803494/5dbf5f8c/27046072_m.jpg

По предварительному сговору, в тот самый день мы должны были спускаться в клетке к белым акулам. На них посмотреть, себя показать.
Но акулы, как нам сказали в фирме-организаторе этого кровавого зрелища, «на дальний кордон ушли», километров двести от Кейптауна и все те низко-адреналиновые группы, которые последние пару дней пытались насладится, как мы с Вами любим, близким контактом, возвращались не солоно хлебавши.
А поэтому, решено было заменить выдавшийся пустым день, морской рыбалкой в Атлантическом океане. Звучит-то как!
Договариваемся за вполне приемлемую сумму денег с прямо-таки тут сидящими на берегу рыбаками.
Да, говорят, пожалуйста, говорят, хоть сейчас, говорят.
Сколько вас?
Нас трое, включая экскурсовода-переводчика на кейптаунский (один из подвидов английского). Поехали?
Поехали…
Понятно, что никто о какой-либо страховке никого не спрашивал. А зачем?
Океан – «плата».
Рыболовный катер довольно большой, метров одиннадцать примерно, такого же размера, как мы путешествовали по каналам и рекам Франции-Германии, но выглядит, как настоящий «рыболов» с торчащими во все стороны антеннами-удочками и бульдожей мордой.
Экипаж – капитан, он же хозяин.И первый помощник, он же первый рыбак. Оба загорелые, жилистые мужики среднего репродуктивного возраста.
Помчались…

-Как далеко от берега будем рыбачить?
-Километров пять-шесть примерно, минут через пятнадцать прибудем на место.

И прибыли.
А почему бы и нет?
Волн вообще нет, ветра вообще нет, два мощных мотора с сильным шумом взбивают сливки за кормой.


- ВАМ ПОВЕЗЛО!
- ЧТО!?
- ВАМ ПОВЕЗЛО, ГОВОРЮ!
В ЭТО ВРЕМЯ ОКЕАН ОБЫЧНО НЕ ТАК СПОЕН, ПОЭТОМУ-ТО АКУЛЫ И УШЛИ!
- А КАК ЖЕ РЫБА!?
- КЛИЕНТ ПОЗАБУДЕТ ОБО ВСМЕМ НА СВЕТЕ!

Я не знаю, кто там насаживал внизу рыбу на крючки, но на лодке мы только забрасывали и вынимали.
А наживлял кусочки рыбы и снимал пойманную рыбу первый помощник для всех.
Люблю такую рыбалку. Можно было рыбачить в белых перчатках. Но не нужно.

http://images.vfl.ru/ii/1561803493/cecdeb80/27046071_m.jpg

Прошло часа три.

Капитан говорит…
Нет, вот так - говорит Капитан!
- Кажется дождь собирается. Вон, видите.
Еще довольно далеко, но хорошо различимая серая полоса на горизонте.

Почему нельзя было сразу смотать удочки и через пятнадцать минут уже пить теплое молоко на берегу?
Потому что не о чем было бы рассказывать.
А так, мы еще порыбачили полчаса не меньше, не обращая внимания на чернеющий горизонт.
Хотя ничего больше и не поймали. Раба ушла вслед за акулами.
И только, когда стали видны реальные волны, быстро приближающиеся со стороны открытого океана и поднялся сильный ветер, капитан с помощником начали сматывать, рвущуюся из рук леску.

Ну, что вам сказать.., для них, наверное, это был обычный небольшой шторм.

- КАКОЙ ВЫСОТЫ ВОЛНЫ!?
- ЧТО!?
- КАКОЙ ВЫСОТЫ ВОЛНЫ!?
- МЕТРА ТРИ ПРИМЕРНО!
- А ПОЧЕМУ МЫ НЕ МОЖЕМ ИДТИ ПОМЕДЛЕННЕЕ, А СКАЧЕМ С ВОЛНЫ НА ВОЛНУ!?
- МЫ ИДЕМ НА ГЛИССАДЕ! ИНАЧЕ ВООБЩЕ НЕ ДОПЛЫВЕМ, УНЕСЕТ ОБРАТНО!

Я не мог сесть рядом с женой на кормовой небольшой лавочке, так как, боялся, что просто снесу ее в море от сильных ударов волн по корпусу.
Абсолютно мокрый, я стоял рядом с рулевым крепко вцепившись занемевшей рукой в вертикальную тонкую стальную мачту, стараясь держаться от нее хоть на каком-то расстоянии.
Но при каждом прыжке с волны на волну это удавалось все реже и реже.

О, эти пять километров к берегу..!

Никогда раньше у меня не было вертикальных синяков через все тело.

Я потом все удивлялся, почему при переходе через пролив Дрейка, капитан не хотел вывести корабль на глиссаду, а скатывался с волны на волну.
Могу себе представить!

Глисса́да (от французского glissade — буквально: «скольжение», производное от glisser — «скользить»)

А Вы говорите - трясет в зодиаках!
В плохую погоду, волны там большие или сильный ветер, все экскурсии отменяются.
Чтоб никаких вертикальных синяков! Безопасность клиента превыше всего!

Я Вам более того скажу, в зодиак спускались и поднимались обратно на борт Сибёрна, такие инвалиды, которые передвигались по кораблю в креслах на колесиках.
Правда, для них выделялся отдельный зодиак и четыре матроса сопровождения.

Глава пятая.

Первый морской день



И был вечер, потанцевали,
и был ужин, поели,
и было утро,
Первый морской день.

«Наш первый день в море на пути к Фолклендским островам начался с солнечного утра, медленных волн с долгим подъемом и очень комфортных условий.
Вокруг Seabourn Quest плавала всевозможная живность, в том числе несколько дельфинов, около дюжины касаток, которые шли по нашему следу без особого к нам интереса, и много-много разных морских птиц.
Возле нас кружили большие буревестники, белогорлые буревестники и чернобровые альбатросы.
Даже попадались несколько очень редких птиц: мы заметили очкового буревестника и атлантического буревестника. Оба этих вида гнездятся черт знает где - только на отдаленном острове Тристан-да-Кунья, который находится на расстоянии более двух тысяч морских миль к востоку от сегодняшнего положения.
Это показало нам насколько удивительной силой в полете обладает эта семья морских птиц


Эта выдержка из отчета, который писался онлайн специалистами корабельной экспедиционной команды.
В нем можно было проследить наше текущее местоположение на то время, профессиональное описание путешествия, экскурсий и фотографии, сделанные профессиональными же фотографами.
Поэтому своими снимками с людьми я лишь немного оживляю общую галерею.

Желающие могут зайти по этой ссылке и ознакомиться.
Действительно интересно.
https://my.yb.tl/seabournexpeditions/8368/
018 - 2019 Окончательная Антарктида и Патагония - Voyage 4

А для не желающих, я буду вставлять некоторые цитаты.

Итак, это был третий круизный день, то есть прошло два первых полных дня.
Как уже было отмечено, погода стояла прекрасная, солнечная и практически безветренная.
На этой широте еще не было холодно, океан спокойный и многие пассажиры, включая нас, кучковались возле бассейна на верхней палубе, завязывая новые знакомства и оживленно жестикулируя.

Многие лица уже примелькались, особенно наиболее активные.

В любом месте людей можно условно разделить между собой по степени их, скажем так, социальной активности.

Нелюдимые пары разговаривают только между собой, тихими голосами, сами ничего у других не спрашивают и о себе не рассказывают,
на вопросы посторонних стараются отвечать односложно и с паузами.
Сидят только вдвоём за столиком на двоих.
Полностью самодостаточны в своём мирке.
Никому не мешают, но и чтобы их не трогали.

Обычным парам одинаково комфортно, как в компании, так и наедине.
Специально не ищут каких-либо знакомств, но и не откажутся поддержать хорошую новую компанию.
Таких большинство.

Гиперактивные люди совершенно не могут оставаться с собой наедине.
Они от этого хиреют и вянут. Им нужно общество и его внимание.
Они разговариваю громкими отовсюду слышными голосами.
При встрече, независимо от места, будь то ресторан, очередь в буфет, лифт или общественный туалет обязательно поинтересуются как ваши дела и откуда вы вообще понаехали.
У нас на корабле было несколько таких пар, которые каждый вечер ужинали с кем-то другим.
Я сам слышал, как одна женщина просила метрдотеля подсадить к ним за столик еще кого-нибудь пообщаться.

Поскольку, я отношу себя ко второй, обычной группе, «нелюди» не лезут на глаза, а «гиперы» немного напрягают, пересекая границу личного пространства.

Так, о чём это я? А о том, что в отпуске мы не навязываемся в знакомства, но и не отвергаем предложение провести время в более приятном обществе вместе с кем-то.
Так произошло и на этот раз.
Пытаясь с вполне определенной целью, на ощупь определить температуру воды в бассейне, я услышал приятный женский голос, который на английском языке, с хорошо знакомым всему Израилю акцентом, сообщил мне, что обладатель оного - и голоса, и акцента, уже купалась сутра и вода была чего-то там по Фаренгейту.

У меня такое впечатление, что на небольших «лакшери» кораблях, у непосредственно обслуживающего гостей персонала
проходят ежедневные брифинги, на которых они обязаны обмениваться информацией о пассажирах.

Помимо заучивания имен и фамилий,
кто-что знает интересного о ком-то,
что может потом пригодиться в общении и услугах.

Поэтому, на третий день путешествия, я уже знал от официантки Лили,
что на корабле находятся еще две русскоговорящие пары из США.

И приятный русский акцент по Фаренгейту, меня не удивил.
Мы познакомились.

Для Майи с Леней и Аллы с Семёном круиз с компанией Сибёрн был уже где-то десятый.
Более того, оказалось, что с другими компаниями они путешествовали как-то пару раз, не больше и уверено вернулись обратно.

Хм… Для нас, на сегодняшний день, выбор «своей» круизной компании был всё еще вопросом актуальным.
И мы каждый раз экспериментировали с кем-то другим.

Ну, что, пойдем перекусим, заодно и познакомимся?
Мы сели в верхнем ресторане за столик на шестерых.

- Вы любите черную икру?
- Кушать да, а так – нет.
- Ну, так давайте покушаем.
- В смысле?
- В смысле, что на Сибёрн можно заказать любое блюдо, любые фрукты и любую выпивку круглосуточно при наличии на борту.


Примечание:
Но если фуагра, к примеру, требует определенного времени для приготовления и как бы нет смысла специально терять его на ожидание, то готовые продукты – икра, вина, фрукты приносятся сразу после заказа.

Более того, если я попрошу в первый день, чтобы в последующие мне приносили в указанное место, к определенному времени фуагра и/или что-то другое, например, на обед или ужин, или в каюту, то даже и ждать не придётся.

Все ваши предпочтения сохраняются в базе данных и на следующем круизе любого корабля Сибёрна, вы получите тот же полный набор ваших капризов.


- Вы что еще не заказывали здесь черную икру?
Так вы утратили безвозвратно два дня!

Примечание:
«Утратить безвозвратно» это на правильном русском языке слово "проебать"!

Ничего мы не утратили, так как количество тоже не было ограничено.
И в оставшиеся девятнадцать дней, включая завтрак дня высадки в Сантьяго,
мы три раза в день, то есть в завтрак, обед и ужин заказывали чёрную икру и не редко двойную порцию.
См фото.
http://images.vfl.ru/ii/1562331887/b05499ac/27110773_m.jpg
И уже через два дня, все смены официантов, всех ресторанов, на всех этажах
без дополнительных просьб сразу сервировали нам столик икрой, маслом и кусочками хрустящего багета.

Шесть двойных порций с обязательной ложечкой из белого фарфора.

Иногда кто-то из нас изображал Верещагина из «Белого солнца пустыни» и с пафосом восклицал –
- Не хочу сегодня икру!
- Ну и не хоти, отвечали остальные, быстренько распределяя порцию "Цуцы-Барабцуци" между собой.

А как же остальные пассажиры, спросите вы, они ведь тоже хотели бы и в завтрак и двойную!
Ведь икру-то мы ели не под одеялом, а на виду у всех остальных вкушающих и никто, ни ничего, ни от кого не прятал.

Всё верно, были и такие, которые тыкали в нашу сторону кривыми жадными пальцами в перстнях и просили у официанта принести тоже самое и шампанского.
Почему-то считается, что чёрную икру надо запивать непременно шампанским.
Поверьте мне, и под холодную водку «Грей Гус», и даже под немецкое пиво «Пауланер» или белое «Шардонэ» 2015-ого года было тоже очень не плохо.

Всё дело в том, что нет у них древней культуры поедания икры ложками, не нравится им этот рыбий вкус и запах,
поэтому в первые дни мы получали наш деликатес, сервированный странным образом.

На большом блюде или даже подносе в центре стояла наша розетка с икрой, которую вы видите на фотографии выше, а вокруг нее размещались такие же розетки, но с мелконарезанным репчатым луком, хреном, имбирём и чем-то там еще, ч
то помогает отбить или, я бы даже сказал, убить вкус чёрной икры.

Ну не нравится иностранцам наша национальная еда, кстати, Израиль в тройке мировых экспортёров.

И когда на вечеринках возле бассейна, офицеры зачерпывали из бочонка во льду, собственноручно мазали на крекеры и раздавали всем желающим этакие бутербродики,
очереди к ним ваабче не наблюдалось,
ну и славненько!

После двух приносов лука и чеснока, мы единогласно попросили официантов не унижаться, а ограничится только самой икрой.
На том и порешили.

Наверное, на Сильверси было тоже самое.
Но нам на глаза не попадалось, а попросить самим как-то не догадались, хотя где-то на просторах интернета кто-то об этом уже писал.


Глава шестая.

ПИТАНИЕ



И на Сильверси и на Сибёрне, а я так полагаю, что и на всех круизах данного уровня,
применяется схема свободной посадки, на незанятые, другими гостями места, в отведенное для ужина время.
Причем, если указано с семи до десяти вечера, это не значит,
что как у нас было в «Лидо» в день посадки – с последним ударом часов официанты превращаются в крыс.
А то, что в это время вы можете прийти хоть без одной минуты десять, хоть в десять часов и мять минут вечера и вам всё равно полагается полноценное обслуживание с полным набором блюд, таких же, что и для других гостей, которые к этому времени уже отужинали.

Мы не любим приходить «под завязку», когда тебе приносят порции под аккомпанемент убираемой с соседних столов посуды.
Не комфортно как-то…

Но, если в «Лидо» вы просто выбираете себе место, а потом или занимаетесь самообслуживанием, или пользуетесь услугами официантов,
то в основном ресторане предварительно надо выбрать столик у распорядителя.

-Добрый вечер, мистер и миссис имярек!
-Добрый! Значится, мне пожалуйста столик на двоих, который обслуживает русскоязычный/я официант/ка.
-Вот, пожалуйста к Лиле.

Я иду самостоятельно, а мою жену вежливо под локоток сопровождают к столику под юрисдикцией Лили.

Это был наш первый вечер на круизе.
И в это вечер мы узнали всё! Про всё.
Ну, или почти всё. «Да простят ее небеса». Про икру она ничего не сказала.

Истории были с поправкой на родную нам славянскую ментальность.
Как будто сами побывали тут уже раз десять.

Понятно, что если бы, всё тоже самое нам рассказал иссиня-лиловый до черноты какой-нибудь Джек или Том, то акценты в его рассказе были бы расставлены в совершенно иных, чуждых нам местах.

Сибёрнский Квест предоставлял гостям возможность бесплатно поужинать в трех разных ресторанах.

Первый, двухэтажный основной ресторан находился в кормовой части корабля.

Ресторан «Томаса Келлера» занимал центральное положение на седьмом уровне,

Ну, а «Лидо», как и везде верхнюю носовую девятую палубу.

В отличие от всех других круизов, в которых нам довелось побывать,
верхний «Лидо» являлся не просто неформальной альтернативой основному ресторану, но тоже старался занять свое место в сердцах,
а скорее уж, в желудках гостей, устраивая каждый вечер новое тематическое меню из разномастных кухонь народов мира.

Например, русская кухня заманивала неопытных американцев пирОжками и боржчом - pirojki borzch,
а также всякими пельменями со сметаной.

Это составляло неплохую конкуренцию основному ресторану и вместе с рестораном «Томаса Келлера», довольно равномерно распределяло всех пассажиров по основным местам чревоугодия.

Другой отличительной особенностью, которая подчеркивала архиважное отношение пароходства к питанию,
было наличие на всех без исключения кораблях особого ресторана под названием – дальше цитата с сайта:–

«Гриль Томаса Келлера - это уникальная кулинарная концепция от шеф-повара Келлера, эксклюзивная для Seabourn. Гости, ступившие в элегантную столовую, будут угощены блюдами из салата Цезарь и мороженого, а также рядом других стейк-хаусов, таких как Lobster Thermidor и шпинат со сливками, которые подаются по меню. Меню каждого дня будет опираться на самые свежие продукты от местных поставщиков. Коктейльная программа и винная карта отечественных и старых марок дополняют ваш выбор".
И еще -
Кулинарное вдохновение.
"Лайнеры Seabourn Cruises - это не только великолепная кухня и доставка еды в каюту. Шеф-поваром на новом флагмане будет Томас Келлер, обладатель мишленовских звёзд сразу в трёх ресторанах! Томас Келлер, "гений кулинарии", как его называют критики, создаёт свои шедевры для "The French Laundry", "Per Se" и "Bouchon" и для лайнеров Seabourn Cruises! Только лучшие блюда французской и американской кухни. Специально для гурманов! А ещё, только на лайнерах Seabourn Cruises Вы можете поучаствовать в выборе деликатесов для ресторана, посетив вместе с шеф-поваром продуктовые рынки в портах захода. "

Всё это звучало ну очень круто!
Хотелось завтракать в "The French Laundry", обедать в "Per Se", а ужинать только в "Bouchon" и не звездой меньше!
Срочно, вот прямо сейчас, еще до круиза заказываем столик в этом волшебном месте, пока не началось!

Упс… моё любимое слово. У сапёров.

А на какой день?
Не хотелось бы попасть на «формальный» вечер, на котором и так дают всякие дополнительные вкусности.

А на какой час?
Ведь и интересное вечернее шоу тоже пропускать не хочется, время-то прихода в ресторан заказывается заранее.

А сколько раз в течении трех недель можно посетить ресторан «Гриль Томаса Келлера»?
Раз уж оказался на мишленовском круизе, то хочется перепробовать всё!

Моя сохранённая переписка с головным офисом компании по поводу «задиаков-каяков» пополнилась дополнительными тупыми и, что главное, не верными ответами «специалистов».

Время проведения формальных вечеров будет объявлено только на борту в программке для следующего дня.

Ответ не верный.
Круизы ходят туда-сюда несколько раз в сезон по одинаковому маршруту и всё заранее известно.

За 21 день круиза можно посетить бесплатно ресторан Томаса Келлера всего два раза, добавочные посещения за деньги.

Ответ не верный.
Бесплатно один раз в неделю и, если есть свободные места, а такое тоже бывает, посещение тоже бесплатно.

Короче, мы ужинали у «Келлера» три раза и очень вкусно.

Как правило, через вечер, основной ресторан баловал гостей блюдами из меню шефа Томаса.
Они выделялись в меню отдельно.

А вообще, Сиберн большие «сволочи»!
Они раздавали меню во все рестораны на завтрашний день уже накануне вечером вместе с программкой.
И мы начинали мучиться выбором почти за сутки.
Пойти наверх на вечер французской кухни или рубануть филе миньон от шефа в основном зале.

Это было только на Сибёрне, обычно меню вывешивается перед входом в ресторан в день ужина.

Питание в этом круизе напоминало мне меню из «Игры престолов».
Завтрак —на Стене и на Севере это яйца с ветчиной или беконом.
В Королевской Гавани — жареная мелкая рыбка, не совсем традиционная для утренней трапезы.
В Дорне — ядреный омлет без молока, зато с перцем халапеньо.
Самым изысканным, считается завтрак с побережья Узкого моря — яйца, сваренные с добавлением приправ и соевого соуса.


Среди супов, мяса и выпечки, подаваемой на обед, встречаются как вполне распространенные блюда (лепешки, свекольник, морковь в масле, курица в меду), так и экзотические (бульон из моллюсков и водорослей с Юга или дикий бык, запеченный с пореем с Севера).

Если сравнивать с «Грилем Томаса Келлера», то это будут

салат Сансы из душистой зубровки, шпината и слив, посыпанный дроблеными орехами или печенье, сворованное Арьей - классическое сочетание козьего сыра — шевра — и яблок, а также добавление меда и специй рождает угощение, которое нельзя не попробовать
Совсем уж сногсшибательно выглядит мясо дорнийской змеи со жгучим соусом
.

Ну и, разумеется, какой пир без горячительных и прохладительных напитков — вина с медом или грушевой настойки по-тирошийски.

И в заключении, если уж зашел разговор о совсем экзотических мясных блюдах,
я расскажу как мы ели куя в Перу.
В Перу едят куей или куёв.
Не совсем понятно, как грамотно использовать название этого маленького зверька в русском языке из-за двусмысленности произношения.

Едят их там, не от хорошей жизни, надо полагать.
Размножаются они там как кролики или морские свинки, разновидностью которой, в общем-то и являются.

Мы его попробовали в хорошем ресторане в Куско.
В плохом - в рот этого куя не возьмешь.

http://images.vfl.ru/ii/1562331886/91e1ed49/27110770_m.jpg

На вкус - как крокодил, который как курица, которого мы пробовали в Южной Африке.

А вот это живой куй. Получил своё название от соответствующих им же издаваемым звуков.

http://images.vfl.ru/ii/1562331886/c6040b39/27110772_m.jpg

После ужина мы, как всегда перед сном, зашли в местную церковь и остолбенели у знакомой любому правоверному христианину картиной.
Тайная вечеря.
http://images.vfl.ru/ii/1562331886/b0d1a000/27110771_m.jpg
Центральное место в картине посреди стола занимает жареный куй.
Прости меня, Господи!

Глава седьмая.

Береговые экскурсии.



Корабль шёл вдоль восточного побережья Южной Африки, богатого всевозможными национальными парками и сафари, на север в Мозамбик и обратно в Кейптаун.

Корабельные экскурсии в сафари включали «лоджи» с двух дневной ночёвкой.
Но, нам было намного выгоднее оплатить часовой перелет нашего гида из Кейптауна на три дня и две ночи, посетить с ним те же сафари, чем брать всё тоже самое, но на корабле.
Плюс нас было только двое и русскоязычный гид, а не вся корабельная бригада туристов.

Но одним корабельным туром мы всё-таки воспользовались.
Он был такой, ну очень эксклюзивный и всего на семь человек, при ограничение по возрасту.
При бронирование этой экскурсии на корабле, стало понятно почему всего семь и почему не больше шестидесяти.

Полетели мы в специальный слоновий парк-сафари «где-то высоко в горах, но не в нашем районе».

Здесь я сделаю отступление внутри отступления.
Но, только для более понятного восприятия описываемых событий и уж точно, никак не с целью запутать моего терпеливого читателя!

«Давным-давно, кажется в прошлую пятницу», совершили мы предкруизную экскурсию в Перу на линии Наска.

На плато Наска, протянувшемся более чем на 50 километров с севера на юг и на 7 километров с запада на восток в южной части Перу, находится группа гигантских геометрических и фигурных геоглифов.
Это, типа, такие рисунки на поверхности земли.
На сегодняшний день известно около тридцати рисунков птиц, обезьян, пауков, цветов и так далее, всё это в единственном числе, а также около тринадцати тысяч линий и полос и около семисот геометрических фигур".

Увидеть всё это в виде рисунков возможно только с самолета.
Фигуры то многометровые.
http://images.vfl.ru/ii/1562874029/801fea4f/27178346_m.jpg

Кто, зачем и как давно создал геоглифы, продолжает будоражить мировые умы и не только.
Экскурсовод нам сказала, что после посещения плато линий Наска, все туристы делятся на две группы.
Те, кто верят во внеземное происхождение необычного размера изображений, видимых только с немаленькой высоты и те, кто считают это делом рук человеческих.

После полета над плато, я образовал третью группу, пока ещё немногочисленную, но перспективную, которая считает, что изображения были сделаны людьми под руководством или по принуждению инопланетян.
Ну сами подумайте!

Обзорный самолет должен был быть небольшого размера, чтобы пролетать над поверхностью с наименьшей скоростью, давая возможность зелёненьким человечкам внутри вдоволь наблеваться, ой! - налюбоваться на древние произведения.
http://images.vfl.ru/ii/1562873804/7eecedab/27178329_m.jpg

Происходило, происходит и будет происходить это так –
Двенадцать человек по шесть с каждого борта в затылок друг другу.
Окошки довольно высоко, на уровне головы.
Удобно смотреть в сторону, но не вниз, где всё самое интересное, как раз-то, и кроется.
Поэтому, чтобы оправдать денежные вложения туристов в этот непростой для здоровья и, как следствие, для восприятия, аттракцион, пилот пролетает над самыми интересными и популярными картинками по два раза.
Правым и левым бортом по очереди. Параллельно к земле.
Сперва любуются чудом дивным-невиданным десантники, лежащие на левом боку,
затем самолётик с воем как заправский бомбардировщик времён первой мировой лихо так перевёртывается на правое крыло и пикирует на едва различимую внизу наглую обезьяну, предоставляя право-бортцам возможность помутневшим взглядом оценить количество кренделей у неё на хвосте.
Потом короткий горизонтальный перекур для смены пакетов и подлёта к следующей фигуре и снова-здорова!
См. фото.
http://images.vfl.ru/ii/1562873804/9d702c48/27178331_m.jpg

Прошло два дня…по ощущениям…но есть всё ещё не хотелось…

Понимаете, если бы всё было так просто, и никаких тебе вестибулярных неудобств, то отбоя от любопытных представителей все трёх концепций происхождения геоглифов не было бы.
И нужно было бы прямо рядом с плато Наско строить отдельный аэропорт кукурузников для массового изучения начертательной геометрии.

А так, естественный отбор очень похожий на пролив Дрейка перед Антарктикой.
Не все решаются, я бы даже сказал, многие не решаются приобщится.

На наше счастье мы мало подвержены укачиванию, что в море, что в воздухе, что в транспорте.
Но таблеточку на «всякий пожарный» перед вылетом или штормом проглотим всенепременно.

Как оказалось, у нас естественно отобрали другую возможность - высокогорную.

«Горняшка», которая нас торкнула в Куско в том же самом Перу на высоте больше трёх с половиной километров, мне кажется, намного неприятней любых пикирований самолёта в любой шторм.

Хоть таблетки и помогают, но самочувствие настолько тяжёлое, что после Куско мы не рискнули подняться к почти пяти километрам озера Титикака.
Подумали, что в каку эти ваши тити и отменили поездку.
Но это уже другая история.

Отметить надобно, что в нашем самолетике – «народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком».
См фото.
http://images.vfl.ru/ii/1562873804/8b054294/27178330_m.jpg
Жаль эту радостную девчушку на заднем плане не сфотографировал во время полета.
И не просто на фото, а на видео, там и картинка, и звук присутствуют, такой необычный звук доносился ко мне, что я даже не распознал его поначалу.
Казалось, как будто кто-то огромный такой всосал в себя воздушный шар и одним махом выдохнул его прямо в бассейн. Во даёт!
***
Без единой морщины, как перевернутый натяжной потолок, в котором причудливо двоились осколки разномастного льда, океан почти не дышал.
Незаходящее солнце Антарктики совсем уже потеряв всякий стыд, совсем голое плескалось рядом в тёмных полыньях иногда с размаху наскакивая на бело-синее крошево.
Восемь ярко желтых каяков с одинаковым любопытством поводили носами из стороны в сторону, выискивая только что ушедшего под воду буквально в ста метрах кита.
Прошло уже минут десять ожидания, ну когда же гигант наконец вынырнет еще раз вздохнуть воздуха свободы.
Лишь бы не ушёл далеко.
Взмахнув веслом, посылаю каяк еще чуть дальше вперёд к предполагаемому месту всплытия и слышу сзади - как будто кто-то огромный такой всосал в себя воздушный шар и одним махом выдохнул его прямо в бассейн. Во даёт!

Ё-моё! Как, эта девушка с самолета над линиями Наска оказалась в одном из каяков позади нас!? И почему ей опять так плохо?

Ха! Вот теперь-то и мы знаем, с каким звуком кит выпускает свой фонтан в нескольких рядах кресел позади вас.
***

Так вот, полетели мы в специальный слоновий парк-сафари «где-то высоко в горах, но не в нашем районе».

И помятую о «китовьем дыхании» в самолёте над Наска, стали мы любопытничать, а каким способом экскурсионный отдел корабля «Сильвер Клауд» компании Сильверси собирается транспортировать нас в район за триста километров от береговой линии, показать слонов и успеть к ужину.

Специалисты есть везде. Даже на «Сильвер Клауд».

- Полетите вертолетом,
сам не веря в то, что говорит сказал представитель,
- поэтому и мест только семь и по просьбе компании перевозчика желательно,
чтобы туристы не были слишком пожилыми.
- Десантироваться будем ночью?

Слишком пожилыми?
Мы пожили, конечно, но не слишком
и нас было меньше семи.
Так что подходили под все критерии миссии.

-Точно вертолётом?
- Ну а чем ещё?

Железный ответ, непробиваемый.

-Твою же мать! Вырвалось у нас, когда из окошка микроавтобуса нам открылся вид на взлётно-посадочную.
См фото.
http://images.vfl.ru/ii/1562874651/592faa29/27178395_m.jpg
Где, наши гребаные таблетки и сколько времени до взлёта?

А вот и наш «вертолёт».
Еще меньше, чем над Наска.

Я стал тянуть время, пока не всосётся таблетка против укачивания, зачем столько позавтракал?

- Очень надеюсь, что не сочтёте за невежливость мой вопрос в то время, как вы очень профессионально и я бы добавил с чувством особой и нескрываемой гордости за всю аэронавтику протираете лобовое стёклышко.
- Хм…
- Скажите, а ветер сейчас не очень сильный для нашего «Геркулеса»?
- А здесь всегда такой. Полезай, давай!


Лететь не хотелось, хотелось не лететь, но пилот показался вполне убедительным.
См фото
http://images.vfl.ru/ii/1562874650/c6be55ba/27178392_m.jpg

Посадочная полоса в месте приземления в слоновьем сафари, вообще была травянистым газончиком с невысокими кочками, для развлекухи наверное.
См фото.
http://images.vfl.ru/ii/1562874650/76cacd2e/27178393_m.jpg
А самое интересное – это были, конечно же, огромные африканские слоны,
на которых нам предстояло совершить часовую прогулку.
Нас познакомили.
См фото.
http://images.vfl.ru/ii/1562874651/07f77609/27178394_m.jpg
Слон каждые два шага забрасывал хобот себе на спину к погонщику и дыша жутким перегаром (ртом дыхни, старый пердун) выпрашивал у последнего чёнть пожрать.
Иногда к нему снизходили…
см. фото
http://images.vfl.ru/ii/1562874649/3e53873c/27178391_m.jpg
Но, весь ужас-кошмар это путешествия заключался в полной анатомической десинхронизации между позвоночником слона и задницей наездника, восседавшего на нём без специального кресла.
Крутые приподнятые бока буквально распяливали ноги в разные стороны и в открытое незащищенное пространство при каждом шаге впивался острый позвонок размером с хороший кулак.
Изменить посадку, съехав вперед-назад или вправо-влево никак не удавалось.
Погонщик, заметив наше ёрзанье, понимающе улыбнулся и назвал это «джентал массаж».
После часового «нежного массажа» взлет по кочкам и перелет обратно к кораблю уже не казался чем-то из ряда вон.

Поимев такой опыт, а другого слова я подобрать не могу, уже в Шри-Ланке мы снова уселись на слоновью спину, но через прокладку из специального кресла.
В Шри-Ланке нас вполне устраивали массажи аюрведы.

Глава восьмая.

Одежда



Поскольку наш круиз назывался экспедиция, на сайте компании вопрос одежды обговаривался особо.

Я спросил, в чём разница, помимо цены, между экспедицией и просто круизом.
А в том, ответили мне знающие люди, что во время пребывания в Антарктике маршрут никогда не повторяется дважды.
Из-за погодных условий.
Вот эта экспедиция сегодня прошла через канал, забитый льдом еще только неделю назад,
предыдущую, те же самые льды отогнали аж за Южный полярный круг,
а следующей повезло меньше всех - и море было неспокойно и ледяная обстановка непредсказуемая.

Поэтому, в предкруизной документации заранее оговаривается вариант – «в зависимости от погоды».
То есть, без всяких на то гарантий. Кому как повезёт.
Самое интересное, что от знаний и умений капитана тут тоже мало что зависит.

Как оказалось, здесь тоже все работают по принципу, как я его называю - «сафари». Несмотря на конкуренцию.

Это, если мы ненадолго вернемся обратно на Сильверси в Африку и побываем в тамошних сафари.

Очень интересно ознакомимся с тем, как работают местные гиды-рейнджеры.
А работают они исключительно рацией.
Непрерывно поддерживая связь друг с другом, сообщают где и какие интересные животные в данный момент находятся.
После чего куда и ломятся все окрестные джипы с туристами,
существенно превышая количество наблюдаемых объектов.

Да, на переднем бампере в специальном креслице примостился ваш личный следопыт.
http://images.vfl.ru/ii/1564050039/a72c4b9a/27328382_m.png
Да, все они хорошо знают подопечную территорию и всех животных на ней.

Но вот, гепард неохотно показывается людям, в отличие от львов, например, которые все время спят на одном и том же месте и не требуют профессиональных пыток для следов.
http://images.vfl.ru/ii/1564050038/8e429a72/27328381_m.jpg
Или пара чёрных носорогов, тоже зрелище довольно редкое,
поскольку их всего-то осталось насколько пар.
http://images.vfl.ru/ii/1564050038/041ce9a0/27328380_m.jpg
А удовлетворить уже предоплаченную тягу к непознанному, неизведанному, понимаете ли, необходимо в максимальном размере, согласно купленным билетам.
И хотя всё - «в зависимости от погоды», то есть, может повезти, а может и нет – дело, то такое, но рейнджеры, бесконечно переговариваясь, дают наводку (пишется вместе) друг другу.
Пусть лучше так, чем выслушивать потом.

Вот и в Арктической зоне одновременно находятся до десятка кораблей разных компаний.
Я специально смотрел по карте кто были наши соседи, которых мы иногда встречали. Интересно было…

И всей этой круговертью от одной POI - точки интереса до другой, руководит специальный арктический диспетчер, который и предоставляет капитанам погодно-ледовую сводку, прогнозы и рекомендации куда нужно, например, идти, чтобы посмотреть, китов или полярников.

А капитаны ещё и по рации сообщают друг другу насколько в этом месте спокойно, интересно или э-э… можно идти на новый круг.

Конечно, существует определенный заранее маршрут и график движения, которого необходимо придерживаться,
но сажать сейчас самолет или сделать еще один заход, несмотря на разрешение диспетчера, решает только сам капитан.

Таких случаев в этой поездке было у нас два.
Перед проливом Дрейка мастер решил выждать полдня пока не пройдет эпицентр урагана и точно также, на обратном пути сократил на день пребывание в Антарктике «из-за погодных условий» и ломанул назад на материк, чтобы укрыться в чилийских фьордах от надвигающегося нового.

Эти шторма создают ненужный ажиотаж, проносясь через пролив Дрейка с запада на восток с регулярностью скорых поездов на оживлённом разъезде, только без расписания.
И надо проскочить между ними так, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», то есть, чтобы вас не задело ни хвостом, ни локомотивом.

Итак, любая экспедиция предполагает определенную экипировку.

Будь то высокие широты или наоборот экватор, нужно одеваться соответственно.

Был у меня один интересный случай в Центральной Америке.

Глава девятая

.

Джунгли

.

Последняя, заключительная неделя путешествия как раз выпала на очень интересную индейскую деревушку, находящуюся в самом центре экваториальных джунглей Эквадора.

Попасть туда можно было только на перекладных.
Вначале полтора часа самолетом из столицы Эквадора Кито, затем два часа длиннющим и очень узким скоростным катером на двадцать человек с вещами по притоку Амазонки, не помню точно его названия и в конце пути нас повезли уже на настоящей индейской байдарке два настоящих индейских гребца-рейнджера по притоку притока к совершенно замечательному месту на красивейшем озере с кайманами и очень комфортабельными домиками для жилья.
Фото.
http://images.vfl.ru/ii/1564050315/f4bf1087/27328453_m.jpg

Прошу заметить предупреждающую табличку о кайманах во время купания.
http://images.vfl.ru/ii/1564050315/53bcc8be/27328454_m.jpg


Местные жители-индейцы организовали туристическое агентство, отстроили туристическую базу на берегу озера и в совершенно экологических условиях принимали туристов со всего мира.

Это означало, что в пределах их муниципальной территории, которая охватывала многие квадратные километры поймы Амазонки, пользоваться каким-либо двигателем внутреннего сгорания и наружного выхлопа было строжайше запрещено.

Поэтому, трансфер к месту дислокации и все экскурсии осуществлялись только на байдарках с гребцами. Чемоданы везла другая отдельная байдарка, в нашей же сидел гид он же иногда рулевой, хорошо говорящий по-английски молодой улыбчивый индеец.

Экскурсии по джунглям Амазонки начинались и заканчивались байдарочным походом по озеру, озерным притокам, речкам, речушкам и речушачкам.
Затем нас высаживали в определенных местах для экспедиционного гуляния, осмотра и изучения.
http://images.vfl.ru/ii/1564050316/82283c06/27328457_m.jpg

Вечером, за ужином в самом большом доме для жертвоприношений гид проводил с нами короткий брифинг на тему, что будет завтра и в котором часу.
http://images.vfl.ru/ii/1564050315/17d1a74e/27328451_m.jpg

Иногда нужен был более ранний подъем для более дальнего места путешествия.

Один раз мы встали почти ночью, чтобы к рассвету попасть на место водопоя попугаев. Эти попугаи слетаются сотнями под утро попить какой-то там магниевой водички, без которой ну просто никак!

В самом центре амазонских джунглей откололся огромный кусок скальной пароды, обнажив какой-то там совершенно лечебный для всего попугайского народа источник здоровья, вот они там и колготятся, почти ничего не боясь.
http://images.vfl.ru/ii/1564050317/f823ccdb/27328458_m.jpg
Но, режим тишины при просмотре процедур, всё-таки приходится соблюдать.

Другое путешествие было запланировано на сорокометровую вышку посреди леса и тоже не ближний свет.
http://images.vfl.ru/ii/1564050315/5f90a2c9/27328452_m.jpg

Надо было идти несколько километров через джунгли полных всяких там москитов, комаров, размером с попугаев, анаконд и кайманов.

Поэтому накануне, наш молодой вождь попросил одеть длинные брюки и что-нибудь не с коротким рукавом.
Сапоги, которые в каждой экспедиции несут свою далеко не второстепенную роль, еще в первый день нам выдали на базе.

Так вот, как я и заметил выше по течению, была последняя неделя отпуска и, как говориться, поизносился…
И осталась у меня всего одна рубашка с длинным рукавом, которая подходила по всем требованиям, кроме цвета.
Совсем не экспедиционная, а розовая такая, круизная, не востребованная из-за некоторой непривычности мужской цветовой гаммы.

Вспомнив различные литературные описания экваториальных джунглей, полных буйства красок и необузданных цветов, я решил, что не буду сильно выделяться на фоне всей этой природной психушки и уж, тем более, не буду вожаком.

Поэтому, напряженный взгляд, не привыкшего к дресс-коду круизов, нашего местного тур-директора меня немного удивил и насторожил.
Он что, раньше вообще не бывал в джунглях?
Известно же, что в живой природе самец всегда красивее и наряднее самочки.
http://images.vfl.ru/ii/1564050316/7ffb0033/27328455_m.jpg

Мы очень хорошо провели весь этот день, поднимались на сорокометровую башню и рассматривали в бинокль немногочисленных, прямо так скажем, представителей живой природы, которых к сожалению, именно в этот день было не много.
http://images.vfl.ru/ii/1564050316/2254fe4e/27328456_m.jpg

Наверное, они тоже не бывали на формальных ужинах круизов и немного сторонились непривычного им модного розового оттенка.

После этого случая, рубашка приобрела своё собственное имя и стала откликаться на «пожар в джунглях».

Наш самоучка-орнитолог попросил в следующий раз использовать для наблюдения за дикой природой, пусть и не такую свежую, но более камуфляжную одежду.

Как уже отмечалось выше, «Сибёрн Квест» предоставлял каждому пассажиру данной антарктической экспедиции теплую вязаную шапочку с рисунком пингвина, рюкзак и настоящую непромокаемую и не продуваемую всеми ветрами парку с внутренней пуховой курткой, которую можно было носить отдельно.
http://images.vfl.ru/ii/1564051388/9c4dab52/27328585_m.jpg

Изначально, мы думали, что при заказе парки, можно будет поиграться цветами и взять два разных для меня и жены.
Я хотел взять свой любимый цвет - «пожар в джунглях», а жена, естественно, что-нибудь после оного.

Вообще, непонятно, почему у человеческой расы, где априори, женский вид считается прекрасной половиной, принято пользоваться дополнительными украшениями в виде макияжа, нарядной и сексуальной одежды, духов или ювелирных украшений.
Вы и так прекрасны!
А это всё нужно для нас. Чтобы хоть как-то соответствовать.

Потратив на переписку об окрасе парки и её размерах еще несколько часов своей жизни, я принял волюнтаристское решение – плевать!
Что будет - то будет, дарёному коню.., копчёному угрю.
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!
А когда нет цели – нет будущего!»
Аминь! И заказали совершенно одинаковые.
http://images.vfl.ru/ii/1564051388/ecf75d97/27328584_m.jpg

К тому же из трех совершенно различных независимых источника поступила информация, что в первый морской день будет производится обмен парок и сапог на более подходящие по размеру. Первый барак…

А вот про эти самые, так необходимые каждому настоящему полярнику сапоги, я реально на смог договориться со своей жабой.
Это я о той, что задушила другую половину человечества.

Прокат, я подчёркиваю - прокат пользованной пары сапог на корабле стоил восемьдесят евро на человека.

Купить абсолютно новые в магазине рабочей одежды в Израиле – десять!
Плюс стельки два евро, плюс две упаковки химического утеплителя, по шесть пакетиков в каждой – ещё три евро,
Итого экономия, да ещё какая!

Этот утеплитель разработан специально израильской армией для использования в горах и который держит тепло до пятидесяти градусов Цельсия, обогревая любую часть тела, а то и сами горы, в течении десяти часов.

Перед гулянием, мы вкладывали по одному пакетику в каждый сапог, а после прогулки аккуратно заворачивали обратно в целлофан, перекрывая доступ воздуха, чтобы остановить процесс окисления и сохранить работоспособность для, как минимум, ещё одного раза.

Помните тот старый анекдот про то, как сделать, чтобы в Советском Союзе было полное процветание.
Ответ был – расстрелять всё политбюро и выковырить весь булыжник с Красной площади.
На вопрос – ну а булыжник то зачем, рассказчик резонно замечал, что он знал,
что про политбюро вопросов не будет.

Ну если, про парку в условиях окружающей температуры плюс-минус ноль вопросов нет, то зачем нам выковыривать сапоги?

Вот здесь мы плавно переходим к вопросу высадки с зодиаков на берег и чем это отличается, например, от того же процесса, но на уже Галапагосах.
Действительно, а почему нельзя обойтись хорошими уже тёплыми и непромокаемыми туристическими ботинками и корячится со всеми этими стельками-утеплителями от израильской военщины?
Да, просто потому, что зодиак не подходит настолько близко к берегу, чтобы не замочить ног. Я внимательно пересмотрел несколько роликов в ю-тьюбе на эту тему и понял, что, когда спрыгиваешь в воду с носа зодиака, набегающая волна всё равно может подхлестнуть тебя аж под колено.

И чтобы не гулять с мокрыми ногами полтора часа по холоду на берегу, приходилось одевать горнолыжные брюки, утепленные армией резиновые рабочие сапоги и поверх всего этого еще и специальные непромокаемые тонкие верхние штаны, которые натягивались на голенища, тем самым закрывая доступ нежелательной морской воде.
http://images.vfl.ru/ii/1564051536/f5106917/27328601_m.jpg
Здесь видны сапоги.
Вот так-то.


На Галапагосах же, в условиях экваториального круглогодичного тепла, ну черпанешь ты немного, да, ну и фиг с ним…
Тем не менее, дабы избежать и этого неудобства, мы сходили на берег в туристических приспособленных для воды сандалиях, а потом (если нужно было) переодевались в ботинки для гуляния по застывшей лаве.

Глава десятая.

Ужас-кошмар!



Еще одной, дополнительной и я бы сказал очень важной, функцией сапог была защитная.
От говна.
От пингвиньего.
http://images.vfl.ru/ii/1564051390/273da7b1/27328589_m.jpg

«Любимая! Да ты ещё и какаешь!?»

Все отзывы предыдущих путешественников на белый континент в обязательном порядке упоминали «аромат Антарктики».
Эту тему мы тоже не обойдём стороной.
Тем более что аромат, проникавший к нам в каюту через открытую балконную дверь утром первого антарктического дня, прямо скажем, был ещё тот!

http://images.vfl.ru/ii/1564051390/7254ac8c/27328588_m.jpg
Не ешьте желтый снег!

Да, эти очень милые с виду, неуклюжие на берегу и необычайно проворные в океане птички жрут морскую рыбу, переваривают её быстренько, а потом друг на друга делают то, что рифмуется со словом «жрут».

Так игуаны на Галапагосских островах не имеют источников пресной воды.
Поэтому пьют солёную, процеживают её, а соль сплёвывают друг на друга длинными меткими плевками, как заправская шпана.
Соль тут же застывает на горячем экваториальном солнце, покрывая скалы, спины, морды, хвосты и лапы соседних рептилий этаким серебристым налетом.
http://images.vfl.ru/ii/1564055100/e61be11f/27329433_m.jpg
Пингвины, похоже, воспитывались в том же подъезде, только плевать не умеют. И все тоже самое проделывают во все стороны со своим ароматным гуано.
А вот в Африке какие-то другие что ли...Чистенькие.
http://images.vfl.ru/ii/1564056686/88bcf61c/27329724_m.jpg

Вы представляете? Это как у эскимосов много слов для определения снега, так и для говна морских птиц, к коим относятся и пингвины, придумали гу-а-но!
Ну да, почему бы и нет? Ведь существует же птичий помёт.

Но настоящее, выдержанное, как говорится, «пушинка к пушинке», гуано довольно дорого, так как из него производят лучшее натуральное удобрение в мире.
И добывают вручную в основном на перуанских островах южнее Лимы, где миллионы разных, но более полезных, морских птиц наваливают многие метры своей жизнедеятельности.
http://images.vfl.ru/ii/1564055345/25352806/27329490_m.jpg
А это пингвин - альбинос.

А в Антарктиде пингвины жрут вхолостую. То есть почём зря.
Никакой пользы окромя запаха и цветовой гаммы снега это не приносит.
Чтоб было за что зацепиться глазу одинокого путника, так уставшего от однообразия белого безмолвия.

И пройти через пингвинью колонию, не замарав ног, представляется совершенно невозможным.
Будь то императорские или королевские, результат придётся одинаково выковыривать из всех извилин на подошве сапог перед возвращением на борт.
http://images.vfl.ru/ii/1564055346/f0c78a46/27329491_m.jpg

Пришёл мужик в публичный дом. Мадам отправила его в первую свободную комнатку. Через пару минут выбегает девушка с криками
- УЖАС !!! КАШМАР!!!
Удивлённая мадам отправляет посетителя к другой, уже более опытной
проститутке. Пять минут и опять –
- УЖАС !!! КАШМАР!!!
После третьего раза испуганная, но заинтригованная хозяйка сама отправляется обслуживать раздосадованного клиента.
Через обычных полчаса выходит –
-Да, ужас, да кошмар.
Но, не УЖАС !!! КАШМАР!!!

Да, пингвинье гуано в Антарктике – ужас.
Да, смывать его с сапог настоящий кошмар, поэтому этим занимается специальный матрос при входе на корабль с помощью аппарата для мытья машин.
Но всё-таки, не – «УЖАС !!! КАШМАР!!!»
Вполне терпимо, и даже где-то, привыкаешь потихоньку, а после начинаешь жутко скучать.

А вот настоящий ужас-кошмар в природе, это фрукт под соответствующим названием – дуриан.
Кто знает о чём речь, тот поймёт.

Для начала хочу сказать, что почти во всех странах запрещено перевозить его в общественном транспорте и приносить в гостиницы.

Начитавшись отзывов в интернете и просмотрев несколько видео о правильных способах употребления, мы только со второй попытки в Шри-Ланке рискнули попробовать эту экзотику.

Первый раз в Сингапуре так и не осмелились.

И было чего опасаться.
Резюмируя многочисленные комментарии оставшихся в живых дегустаторов, хочется вспомнить пару произведений
Первая книга – это «Парфюмер» Патрика Зюскинда, где он, как будто сам отведав дуриан, решил использовать этот незабываемый букет в своём описании вони средневековых городов.

Если очень и очень коротенько, то там пахло – «навозом, мочой,
гнилым деревом и крысиным пометом, скверным углем и бараньим салом; слежавшейся пылью, грязными простынями, влажными перинами и остросладкими испарениями ночных горшков…»
и так далее и тому подобное еще на пол страницы, не хочу углубляться, и так совсем не аппетитно.

А вот вторая цитата из «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома Клапки.
«Жена сдержала слово и ушла, оставив дом на попечение поденщицы, которая, когда ее спросили, сможет ли она выдержать этот запах, переспросила: "Какой запах?", а когда ее подвели к сыру вплотную и велели как следует понюхать, сказала, что чувствует слабый аромат дыни.»


То есть, существует определённый слой «поденщиц», которые не страдают от столь сильных ощущений и могут позволить себе насладится букетом всевозможнейших полезных свойств этого действительно уникального в своём роде фрукта.
Может мы подёнщицы? – подумали мы и решили приобщиться.
Ну, а вдруг повезёт!

Наш гид по Шри-Ланке сразу предупредил, что он поможет только выбрать и купить дуриан, а после чего сразу уходит и до утра не возвращается.
Даже если война.

У него уже был один раз кошмар в детстве, связанный с этим тропическим гуано (по-другому не скажешь) и заново пережить весь этот ужас в течение столь короткого времени, по его словам, он ещё был не готов.

Значится, на чью-либо помощь и поддержку рассчитывать не приходится.

В лавке, недалеко от гостиницы мы купили дуриан и завернули его в тридцать три пакета, которые обошлись нам дороже самой экзотики.
Ибо она, сволочь шипастая, герметизировать себя наотрез отказывалась.
А без этого, через гостиничную вахту без жертв было не проникнуть.

Начали!
-Гоу-гоу-гоу!

Одним броском через номер на балкон.
Забаррикадировались.

-Чисто.
-Чисто.
-Чисто.

Табличка на окне просила его не в коем случае ни открывать, дабы не провоцировать и не соблазнять местное обезьянье племя макак.

Подвешиваем пакеты с дурианом под самый козырёк балкона, повыше от пола, подальше от макак.

Есть будем завтра по утру.
Не дай Б-г, на ночь!

Макаки, пришедшие ночью, уже не пугаются громких криков или угрожающего махания руками.
На воду, выплеснутую из стакана, шипят и неохотно отпрыгивают в сторону.
http://images.vfl.ru/ii/1564056686/f18e0ac4/27329726_m.jpg

В отличие от людей, поведение взрослых хуже, чем детёнышей.
Они сквернословят, кидаются мусором, пачкают стены.
А главное, норовят сожрать дуриан.
Приходится перепрятывать «афикоман».

Обратно в номер нести нельзя.
Даже на балконе, свежий ночной ветерок не смог полностью разогнать средневековое амбре.

До утра будущий завтрак хранился в яйце, яйцо - в утке и в ларце на вершине дуба.
То есть, в пакетах под мусорным металлическим ведёрком из туалета, на котором неподъёмной тяжестью восседало гостиничное кресло из лобби.

Ночные бои местного значения сменились тревожным утром планетарного масштаба.

В полном соответствие с инструкцией ю-тьюба, я поднимаю упаковку двумя руками над головой и хряпаю её об плиточный пол балкона!

Раздираем целлофановые пакеты.
Счётчика Гейгера взвыл и перешёл в непрерывный треск.

Вот оно!
Большая извилистая трещина, как у переспелого арбуза, опоясывает плод, явя миру нежно-жёлтые беззащитные внутренности.
Осторожно машу рукой, как над пробиркой с серной кислотой, скорее выдыхая наружу, чем втягивая в себя струящийся воздух.

Честно? - Ничего страшного.
Слабый такой аромат дыни, но в салате из протухших яиц.
И если знать заранее, что это таки настоящая сера, очень редкое составляющее овощей-фруктов, то можно было и попробовать кремоподобную жёлтую мякоть, равномерно распределённую по кругу в виде четырех небольших таких «гулек».
Я съел одну «гульку» из четырёх.
Больше не смог.
http://images.vfl.ru/ii/1564057140/8c10064b/27329790_m.jpg
А моя жена оказалась подёнщицей в первом поколении и схомячила три остальные.
Хотя на вопрос, ну что, купим ещё, уклончиво ответила – не в этот раз…


Отредактировано автором: 25.07.19 18:51:06Сообщить модератору



Цитата:

Ну, а сама Исландия, ну уж очень аккультурена и раскручена.

Ага. Особенно, если о ней по картинкам судить... Кстати, вы в курсе, что у вас на вашем фото?
Это Анонс будущих отзывов? Тогда это перебор. Или это весь отзыв? Тогда его в топку.
Я что то пропустила?Арктика и Антарктика. Вы о чем?
Цитата:

Всем было мало дней. Всем хотелось еще


Если это тот круиз где на саму Исландию отведено жалких 4 дня (один из которых Рейкьявик), то "мало" это не то слово. Ради такого можно было вообще не плыть.
Не удивительно, что "вау" не было.
В Исландию надо на машине, да дней на 10-14.
Цитата:

А потом и к крокодилам в другом месте, но в клетке же, но с женой

ПомниЦЦа, не так давно мы с женой меж тех крокодилов расхаживали, а понравившихся и гладили :) И никаких клеток. Вообще..
Цитата:

Делаем выводы.


1. Сумбурно и с непонятными претензиями.
2. Ни о чем.
3. Помню, как неких форумчан дельно критиковали за размещенные в отзыве фото неаккуратно съеденного "вепрева колена" - очень уж неаппетитно выглядело. А размещать фото съеденного существа - вообще за гранью. Хотели своим эстетическим наслаждением поделиться?
Цитата:

А размещать фото съеденного существа - вообще за гранью.

Да ладно, Андрей, из песни слова не выкинешь. Я вот тоже китят в опарышах размещал. Уж такова жизнь!
По самому же опусу, тоже в недоумении.
Ураа, наконец-то интересное чтиво! Жду продолжения.
День восхождения на «Мачу Пикчу» (в дальнейшем МП) начался ну очень рано.

Накануне вечером мы прибыли к подножию МП на специальном поезде из «Долины Инков».
Заселились – получили ключи от города.
Так как непонятно было, какого размера дверь должна размещать такой замок, в который бы вставлялся такой ключ.

http://images.vfl.ru/ii/1564315179/5fac44ab/27359130_m.jpg

Судя по всему, раньше на заре цивилизации, еще во времена строительства этого древнего города, многие гости приезжали в эту гостиницу с одной единственной целью – взять ключи, и сразу домой.

Но тогдашняя администрация, кстати одного из самых дорогих отелей на районе, не пошла по простому и логичному пути – «забыли отдать ключ – чёрт с ним, сделаем новый», а изваяла в нагрузку к обычному ключу огромные железные кольца, которые и в карман не лезли, и простой процесс отпирания-запирания превращали в определенное воровское искусство.

Итак, заселились, закрыли дверь, запихнули ключи в карман – а это все время,
погуляли по «облачному лесу», поужинали, выудили ключи…

Вон они, даже издали они видны в правой руке…

http://images.vfl.ru/ii/1564315179/d80e2666/27359132_m.jpg

Так значит, день начался рано не случайно, ибо на 6-30 утра мы были записаны на экскурсию к очковым медведям. Из-за которых заранее и была выбрана эта совсем не дешевая гостиница.
Этих очковых осталось совсем горстка на всем честном белом свете и экологический центр на территории при гостинице находил их по разным циркам шапито и просто разным оптикам, пытаясь адаптировать и выпускать в ессесную, так сказать, для них жизненную среду облачного леса.
Всё равно ни хрена не видят.

Надо полагать, что основная популяция этих животных, занесенных не то только в красную книгу, но и записанных там кровью, водилась издревле только на территории именного этого отеля «Инкатерра».

Накануне, сразу по приезду и даже с первого раза нам удалось записаться на знакомство с очкариками прямо в лобби гостиницы у консьержа.

Немного насторожила непривычная простота действа.
- Вам к медведям? У нас на 6-30. Продолжительность полтора часа. Подходит?

Считаю – шесть с половиной плюс полтора – восемь.
Как раз хватает времени встретиться с гидом и отправиться на МП, чтобы успеть на обратный поезд на три дня.

- Годится, говорю, записывайте!

Но кто же знал, что на древне инско-испанско-английском суржике, на котором велись переговоры, слова «bears» -медведи и «birds» - птицы так катастрофически созвучны!?

Всё еще тоже раннее утро.
А к полседьмого нужно было уже и позавтракать, и собраться как следует на Мачу.
Успели.

Экскурсовод-проводник опять -таки типа индейского рейнджера.
Они насмотрелись, понимаешь-ли, разных приключенческих фильмов и теперь все косят под одинаковый типаж.
Индеец, такой блин настоящий индеец, но только в хаки, пообещал показать нам не менее 200 экземпляров и посоветовал взять с собой бинокль.
Ого! Это необычное для такого редкого животного количество и еще полное отсутствие других туристов-медвежатников немного смущало, но не так, чтоб очень, потому что, еще с Африки мы потихоньку привыкали к тому, что на некоторые нестандартные, скажем так, «активитис» - катание на борде с дюн,
http://images.vfl.ru/ii/1564315179/20ac69db/27359129_m.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1564317341/b5035b67/27359484_m.jpg

Прошу отметить верблюдов на заднем плане.
На лошадях,
http://images.vfl.ru/ii/1564317343/b525e0ef/27359487_m.jpg
всяких там джипах,
http://images.vfl.ru/ii/1564317344/9f2b8d96/27359488_m.jpg
тракторонах,
http://images.vfl.ru/ii/1564317342/126c430a/27359485_m.jpg
страусах,
http://images.vfl.ru/ii/1564317343/6d52a037/27359486_m.jpg
мы были почти всегда в гордом одиночестве, да плюс какой-нибудь еще гид-абориген.

Ну не хотят люди поглазеть на мишек, ну не желают они встретить рассвет,
проливной дождь, туман, холод, голод, счастье, флаг им, как говориться, в… сами догадаетесь.

А мы на очкового медведя! С рыгатиной! Потому что, после завтрака.

Ровно в 6-30 утра по Мачу-Пикчскому времени начались наша экскурсия
и абсолютно проливной дождь джунглей.

Несмотря на прекрасную, не промокающую, специально приобретенную заранее экипировку,
мы на всякий пожарный взяли из номера еще два гостиничных зонта,
к сожалению, чуть меньших в размере, чем кольцо у ключей.

Вождь в камуфляже подвел нас к дереву, типа рододендрон, на которым были нанизаны
непонятно как туда попавшие и совершенно чуждые ему бананы
и стал рассказывать на каком-то своем щебечущем английском,
о разных птичках, которые время от времени прилетали потерзать инородные бананы.

Через пятнадцать минут орнитологии,
дождливые пряные капли «облачного леса» уже тарабанили прямо по ключам в кармане.

Медведями и не пахло.
После того, как последняя пичуга свалила, справедливо решив для себя,
что позавтракать можно и попозже в более сухой приятной атмосфере,
мы демонстративно вырыли томагавки и напрямую спросили Чинганчкука –
что он выбирает: показ редкого вида очкастых или всю оставшуюся жизнь промаяться без скальпа?

Птицы надругались над последней черно-желтой шкуркой, дождь пошел уже совсем непроглядный, а мы в номер гостиницы с никому ненужном скальпом в руках, утешая себя пошлыми фразами –
типа: вот и птичек посмотрели и одежку от дождя проверили.

Не успели мы справиться с килограммовой отмычкой, как нам позвонили в номер
и долго извинялись, и говорили, что произошла ужасная, непростительная, но!
Поправимая ошибка.

И в любое для нас удобное время, совет племени готов предоставить нам обзор
и компенсацию кормлением голодных зверюг.

Проблема заключалась в том, что ну не осталось у нас времени, так как все упиралось в уходящий в три часа дня поезд «Москва-Петушки» - на «кетчуа» языке инков – «Мачу Пикчу – Куско».

А до это времени нам надо было успеть –
во-первых, отстоять небольшую очередь на автобус на подъем на «МП», во-вторых,
подняться на нем же к самому комплексу,
в-третьих, насладиться не приходящим значением мировой культуры в сопровождении гида.

Далее – обратно тем же «макаром» и пообедать.
Чистого времени шесть с половиной часов!
Но если вернуться чуть раньше и хрен с ним с обедом,
то на часик можно сгонять покормить медведей.

Они же ни в чем не виноваты!

Договариваюсь на час тридцать на экскурсию
и чтоб не было сомнений сразу двумя руками показываю размеры объектов
предполагаемого откорма.
Таких птиц, как я думал, не бывает. Чур ваша ошибочка! А кондоры?!

Ну, не важно… Мачу Пикчу пропускаю, как отдельную тему, охраняемую Юнеско.

http://images.vfl.ru/ii/1564317344/95fad7d0/27359490_m.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1564317345/70c6b145/27359491_m.jpg

Могу только сказать, что более смешного места в жизни своей не встречал.

http://images.vfl.ru/ii/1564315179/4d656204/27359137_m.jpg

Короче, как это в школьных сочинениях «усталые, но довольные»,
мы успели и посмотреть очковых медведей


http://images.vfl.ru/ii/1564315179/743ab7b1/27359134_m.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1564315179/297565a4/27359136_m.jp

и сами пообедать и на поезд!


Кстати, о птичках.
Ничего не бывает случайно.
В этих местах обитает очень редкая и как следствие, приносящая счастье птица (действительно, было бы странно, если вдруг встретишь воробья и тебе сразу привалило) – «Андский скальный петушок».

Утром наш инк-орнитолог был совершенно ошарашен, когда прямо к нам подлетели не один, а целых два разнополых экземпляра – петушок и курочка.
Он – красавец, она – как водится, никакая.

http://images.vfl.ru/ii/1564315179/efaf22bb/27359135_m.jpg

Наш гид говорит, что постояльцы отеля по нескольку дней охотятся за этим чудом в перьях, то есть за счастьем, а вам, говорит – прямо само в руки!

Может соврал, чтоб скальп вернули и за медведей не расстраивались.
На ранней фотографии петушка плохо видно, поэтому вывешиваю из интернета.

http://images.vfl.ru/ii/1564315179/c2512caa/27359131_m.jpg
Плавание на каяках.

Особым шиком данной экспедиции было плавание на каяках.
Что называется, полностью окунуться в окружающую среду.
Ну, полностью – не полностью, а «вам по пояс будет».
Так как сидишь в этой байдарке в кокпите почти на самом дне, и из-за небольшой, но всё же осадки, получается вся задница уже ниже воды.
«Милый, ты хотел бы быть лебедем? – Вот еще! Голой ж... по воде шлёпать!»
Хорошо, когда теплые экваториальные воды слегка омывают некоторые разгоряченные части организма. Так было в «каякинге» на Галапагосах.
Приятно даже. Воздух – двадцать пять, вода – двадцать пять. Можно и не почувствовать небольшого проникновения.
А когда вокруг температура воды и воздуха хоть и тоже одинаковая, но близка к нулевой отметке, лебедем быть очень некомфортно, да и небезопасно для здоровья.
Наверное поэтому, в Антарктике живут пингвины, а лебеди не живут.

К экипировке каякеров, ответственное за данное мероприятие руководство корабля, подходило с особой тщательностью!

Во-первых, водонепроницаемые костюмы.
За выбор одежды при высадке на брега Антарктиды посредством зодиаков, в общем-то, были ответственны сами экскурсанты.
Хочешь бери сапоги, хочешь мочи ботинки, хочешь одевай парку, а хочешь прямо сразу вечерний фрак, чтобы двадцать раз не переодеваться к ужину. Ваше личное дело.

Единственное, что всегда проверялось у путешественников перед посадкой, так это наличие и обязательная правильная застёжка спасательных жилетов.
Не важно на парку в Антарктике или на голое загорелое тело на Галапагосах.
Плавание же на каяках между настоящими льдами, совершенно другая история с точки зрения техники безопасности.
Поэтому, на восемь каяков, то есть шестнадцать человек и сундук мертвеца, придавались еще два зодиака поддержки, по одному водителю и одному инструктору в каждом.
И - ё-хо-хо! И бутылка рома! (так как всё включено)
Инструкторы потом тоже пересаживались каждый в свой каяк.

Кроме этого, в акватории следования группы постоянно находился, на всякий случай, еще один запасной зодиак с водителем.
Толь для охраны группы, толь чтоб наоборот не разбежались…народ-то бедовый, у всех дефицит адреналина, члены партии с девятьсот пятого года…

Так вот, костюмы были настоящие водолазные, с косой чемоданной молнией через всю грудь от уха до уха, больше похожей на железнодорожную одноколейку и так же легко сгибаемою.
Задачей дизайнерской разработки на данное резиновое изделие номер три была невозможность застёгивания этого чемодана одним человеком.
И не только тем, который находился внутри, но и находящийся снаружи, тоже должен был иметь в помощь, как минимум, еще одну пусть и левую руку.
Станция отправления этого пути пряталась в подмышке, а конечная остановка образовывалась естественным образом тупиком где-то там в паху.
Рельсы были покрыты крупными кристаллами засохшей морской соли, что скольжения тоже не улучшало.
Поэтому, третья левая должна была всё время натягивать ближайшую к застёжке резину, в то время как две основные руки пытались протащить ползун еще несколько сантиметров вперед.
Сам одеваемый, на котором помимо этого костюма уже было надето всего изрядно, усиленно потел, вертелся не в ту сторону, глупо смеялся, но помочь ничем не мог.

Штанины заканчивались припаянными к ним непромокаемыми, но почему-то всё-таки абсолютно мокрыми и холодными ботами, поэтому утеплительные термопакеты были очень и очень кстати.
Последний элегантный штрих добавляли изящные аквалангистские сапожки, которые обычно одевают в ласты.
Перчатки и теплая шапочка, завершающие икебану, были собственными.

Дополнительным отличием плавания на каяке от плавания на зодиаке, являлся спасательный жилет, который был намного больше, хранящегося в каюте и используемого для высадки на берег.
Он представлял некоторое подобие военной разгрузки с карманами и отделениями.
На молнии яркой новогодней мандаринкой болтался таких же размеров свисток.
Смотрим фото.

http://images.vfl.ru/ii/1567156100/e22bd125/27704985_m.jpg

На Сибёрне все члены экипажа были мультидисциплинарны.
То есть, выполняли несколько, иногда очень далеких друг от друга и ничем не связанных между собой работ-дисциплин.
Чтоб попусту не простаивали. Все одно плывём…

Облачаться в резиновые костюмы для экспедиции на каяках нам помогали певцы и оркестранты ансамблей и музыкальных коллективов, которые после основной дневной работы по одеванию на пассажиров химзащиты, вечерами подхалтуривали в барах и на танцплощадках корабля.
Поскольку мы были почти единственными танцорами в этом круизе, все эти помощники нам были хорошо известны, а мы им.
Одевание-раздевание комплектов проходило в легкой непринуждённой обстановке с шутками, подтруниваниями и негромким напеванием шлягеров.

И последнее по костюмам.
Они отличались по половому признаку.

Мужские имели спереди характерную дополнительную молнию.
Правда почему-то горизонтальную и в районе пупка.
Если бы мужской костюм был из блестящего латекса, то расположение молнии еще хоть-как-то объяснялось, а так..

Женские имели длиннющую п-образную молнию сзади на которой держался дополнительный накладной карман черного цвета.
Смотрим фото, хоть и плохо видно.

http://images.vfl.ru/ii/1567156216/8867f8a0/27705001_m.png

Размеры кармана соответствовали наружному отделению двадцати дюймового чемодана и так же выглядели. Хотелось положить туда что-нибудь вкусненькое.

«У одного мужика была вместо пупка гайка. Захотел мужик, наконец, узнать, в чем причина такого его анатомического отличия.
Приходит он к бабке-колдунье и спрашивает, мол, почему у меня гайка вместо пупка.
А она ему: "Пойдешь за тридевять земель в тридевятое царство, будешь идти три года, три дня и три месяца. Сносишь три пары железных сапог, сломаешь три железных посоха. Придешь туда, увидишь дуб. На дубе – ларец в ларце – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, а в яйце ответ на твою загадку". Сделал он всё это, разбил яйцо, а там гаечный ключ. Открутил мужик гайку и у него отвалилась ж...
Мораль: не ищи приключений на свою ж...»
Вот такая притча вспомнилась мне, когда я увидел молнию, крепящую чемодан к заднице женского аквалангистского костюма.

На Сибёрне, технология посадки в каяк имела два варианта.
Первый, простой. Вы высаживаетесь с помощью зодиака на берег, где уже вас ждут пришвартованные каяки. И потом с помощью инструкторов, которые в этом случае только страхуют вас под локоток, кряхтя сами залазите в каяк.
Вам дают весла и отталкивают от берега. Всё, поплыли.
Высадка осуществляется тем же макаром, но в обратном порядке.
Плюсы – удобная, относительная безопасная, если не поскальзываться, посадка-высадка.
Минусы – необходимость кругового маршрута с возвратом к месту старта.

http://images.vfl.ru/ii/1567156276/576ff63b/27705014_m.png

Второй, намного более сложный, потому как осуществляется на глубокой воде.
Зодиак доставляет вас к месту стыковки.
И к вашему борту один за другим на привязи подводят пустые каяки, в которые по двое и по очереди залезают пассажиры.
Каяки отвязываются и - вы наплаву.
Понятно, что и высадка из каяка происходит в обратном порядке.
Плюсы – можно начинать вояж в одном месте, а заканчивать совершенно в другом, зодиак за вами приплывет.
Минус – очень неудобно садиться в довольно громоздком костюме из одного неустойчивого места в другое такое же неустойчивое.
Два помощника с носа и кормы перегнувшись пытаются силой своих мышц создать максимально плотное соединение между бортом каяка и бортом зодиака.
Слова «жесткое и надёжное» здесь совсем не подходят.
Вертикальные и изгибающие перемещения всё время имеют место быть и никуда не деваются даже при спокойном море.
Чем больше волны или сильнее ветер и процедура из немного рискованной сразу переходит на следующий уровень: а на хрен всё это было надо!

Остальные два члена команды инструкторов пытаются в то же самое время чуть ли не на руках перетащить тушку экстремала в кокпит каяка. Он же, как настоящий залихватский утопающий, хватается руками за всё, до чего может дотянуться и держится мёртвой не по возрасту хваткой. Не оторвать.
Приходилось бить веслами по пальцам и орать слюной в лицо.
Ноги же, искатель приключений растопыривал как Иванушка-Дурачок, которого баба-Яга пыталась засунуть на лопате в печь. Засунуть такого осьминога в относительно узкое отверстие кокпита уже сама по себе задача не из лёгких.

http://images.vfl.ru/ii/1567156389/923bcd70/27705049_m.jpg

Те, кто прошел процедуру посвящения в «морские котики» уже покачивались рядом в ледяном крошеве, неестественно громко смеялись и мерили пульс друг у друга.
Шучу я.
Никто не смеялся.


Итак, восемь каяков с «морпехами» внутри. Два одиночных каяка с инструкторами и один зодиак огневой поддержки рядом. Поплыли.

http://images.vfl.ru/ii/1567156390/98580d8f/27705051_m.png

Понятное дело, что еще в зодиаке перед высадкой на каяки была проведена инструкция - как себя вести во время турне и как правильно грести.
Я даже знаю, что и на корабле в один из морских дней состоялась лекция на тему
«Каяк – не роскошь, а средство передвижения!» Но кто ж туда ходит!? Мы что, дети что ли…
Поэтому первые несколько метров совместного пути напоминали рыцарский турнир – все на одного, а один на всех.
Только лошади были из ярко-желтой пластмассы, оруженосцы сидели сзади, а вместо копий все довольно неловко орудовали двусторонними вёслами. Спасательные бронежилеты дополняли сходство.
Мы победили!

http://images.vfl.ru/ii/1567156390/615232df/27705050_m.jpg

Через пять минут безуспешных потуг расчистить себе путь, экипажи выдохлись и стали слушаться инструктора.
Флотилия потихоньку выровнялась и двинулась в указанном направлении.

http://images.vfl.ru/ii/1567157295/28d7bdba/27705189_m.jpg

По плану, в Антарктике у нас должно было быть шесть полных дней.
По факту получилось полных пять. Отплыли на день раньше.
Капитан не хотел встречаться с сильным штормом в проливе Дрейка.

Перед поездкой я заказал пять выходов на каяках.
Один первый день отменили из-за погоды.
На второй мы пошли.
Третий день отдали нашей новой знакомой, которая оказалась вообще без каяков, а лист ожидания был длиннее, чем местные полярные ночи.
Четвертый мы опять пошли.
Мы поплыли бы и в третий раз последнего дня, но корабль покинул гостеприимные берега Антарктиды и поплыл через негостеприимный пролив Дрейка к чилийским фьордам.

Ну что вам сказать…
Погода, конечно же, внесла свои коррективы, но мы были готовы к любым вариантам,
поэтому отработали на все сто!

Вот как это выглядело по нарастающей.
Посетили Антарктику с сценическими экскурсиями на самом корабле и
на зодиаках вдоль побережья и островов.
Пять раз высаживались на побережье Антарктиды. Получили за это специальную подтверждающую грамоту.
И наконец, апофеозом всего этого путешествия стали, конечно же, экспедиции на каяках.

Первый день был солнечным, с прекрасными видами.
В этот раз было больше флоры, нежели фауны.
Красивые ледники, которые постоянно обрушивались в воду.
Гул и плеск от обрывающегося в океан с крутых обрывов льда слышался постоянно.

http://images.vfl.ru/ii/1567157997/875051ca/27705238_m.jpg

Из-за расстояний до места падения, мы не успевали поймать и сфотографировать этот момент.
Звук доходил, когда лед был уже в воде. Иногда получалось заснять большие всплески волны.
Могло повезти только при условии, что вы уже заранее снимаете это место на видео и вдруг откалывается глыба. Очень впечатляло.

Второй день был более антарктический. Небо затянуто облаками, иногда налетали порывы ветра с небольшой снежной крупой.
Но именно этот день запомнился больше всего.

Во-первых, мы садились на каяки в комфортных условиях с берега Антарктиды.

Во-вторых, весь это место просто кишело разными плавучими и не очень животными.

http://images.vfl.ru/ii/1567156813/51e58a5a/27705130_m.png

За нами с интересом наблюдали две пары морских котиков.
Как мы оскальзываемся на мокрых камнях по пингвиньему г..., опираясь чтобы не упасть на длинные вёсла.
Огромный жёлтый камень поблизости вдруг пошевелился и приподнял вверх одну лапу-ласту.

http://images.vfl.ru/ii/1567159931/513cc516/27705602_m.jpg

Ха! Так это же тюлень. Вообще не обратили бы внимания, если бы у того не засвербило подмышкой.

http://images.vfl.ru/ii/1567156812/08b4d99d/27705129_m.png

http://images.vfl.ru/ii/1567157295/4f808e49/27705192_m.jpg

К пингвинам на суше уже глаз как-то присмотрелся, а вот как они шустро плавали было очень и даже очень интересно понаблюдать.

http://images.vfl.ru/ii/1567156814/fe78e56d/27705131_m.png

Вишенкой этого дня, в которой вместо косточки была изюминка, стало, безусловно, плавание рядом с китом.

Вначале их было два. И они спали в отдалении, метрах в ста, ста пятидесяти от нас.
Так нам объяснил рейнджер-экскурсовод.
Кроме того, он попросил потише разговаривать и вообще поменьше шуметь.
Непонятно почему.
Было уже довольно позднее утро, даже киты в это время суток обычно бодрствуют и готовятся к завтраку.
Так я объяснил экскурсоводу.

http://images.vfl.ru/ii/1567157063/32056399/27705159_m.jpg

На криль, из-за которого было это всеантарктическое летнее обжорство, мы похожи не были,
поэтому быть проглоченными, аки пророк Иона, нам тоже не грозило.

Несмотря на соблюдаемый режим секретности, киты всё-таки проснулись и, узрев стадо каяков, решили медленно спустится с горы.

Накануне, с одной из каячих групп решил поиграть, а может и просто познакомится, совсем еще молоденький китенок, сам размером чуть больше каяка.
На фотографиях с квадрокоптера хорошо видно, как бывшая доселе разрозненная группа городских, по команде инструктора дружно
сплотилась и была готова дать отпор наглому деревенскому хулигану.

http://images.vfl.ru/ii/1567157295/0c6a9b52/27705190_m.jpg

Но всё обошлось без хвостоприкладства.
И группа под сильнейшим, близкому к полуобморочному от удовольствия, впечатлением в целости и сохранности вернулась на базу.

Поэтому сегодня, предупреждённый командир нашей эскадры несколько напрягся, увидев, что китов двое и один из них матерый такой старый бык.
Но, именно старому, мы стали не интересны и вильнув красивым большим, с одной стороны белым, хвостом опытный вальяжно отвалил в сторону.

Кит поменьше, не такой как вчера недоросль, а уже таки кит-кит плыл прямо к нам.
Класс! Здорово!
Может тоже захочет поиграть!

Но, не доплыв до нас нескольких десятков метров, кит с негромким придыханием серийного убийцы,
который можно было трактовать как – а вот я вас сейчас - нырнул,
оставив после себя красиво расходящуюся небольшую волну с осколками очень больших бриллиантов,
да облако водяного пара из дыхала.

Без единой морщины, как перевернутый натяжной потолок, в котором причудливо двоились осколки разномастного льда, океан почти не дышал.
Незаходящее солнце Антарктики, совсем уже потеряв всякий стыд, голое плескалось рядом, в тёмных полыньях,иногда с размаху наскакивая на ярко-бело-синее крошево.
Восемь ярко желтых каяков с одинаковым любопытством поводили носами из стороны в сторону, выискивая только что ушедшего под воду буквально в нескольких метрах кита.

Прошло уже минут пять ожидания.
Ну, когда же гигант наконец вынырнет еще раз вздохнуть воздуха свободы.
Лишь бы не ушёл далеко.
Взмахнув веслом, посылаю каяк еще чуть дальше вперёд к предполагаемому месту всплытия и слышу сзади - как будто кто-то огромный такой всосал в себя воздушный шар и одним махом выдохнул его прямо в бассейн. Во даёт!

Сперва показалось, что действительно, кто-то громко и некрасиво сморкается прямо в рукав, несмотря на просьбу не шуметь.
Раздраженно оборачиваюсь - «мама дорохая!»
Кит проплыл под каяками и теперь опять дышал прямо за нашими спинами совсем-совсем близко.

http://images.vfl.ru/ii/1567159921/3c3220c9/27705599_m.png

Как только можно быстро пытаемся развернуться, чтобы сфотографировать головным GoPro…поздно.
Кит в последний раз протяжно зевнул и кролем рванул догонять старшего товарища. Эх… такой кадр уплыл! В прямом и переносном.
Правда мы с женой уже давно договорились изживать в себе «японский туризм», то есть смотреть на мир через объектив.
Вначале смотрим и любуемся глазами, а уж потом что-нибудь на память.


Так почему, всё-таки, у Антарктики такой волшебный, необъяснимый шарм?
А черт его знает почему!
Шарм потому и необъяснимый, что нет ответа.

Есть ощущение.
Что это блюдо, в котором все ингредиенты находятся точно на своих местах и присутствуют именно в тех необходимых пропорциях.

Есть осязание.
И что у этого кулинарного шедевра природы совершенно особенный, неповторимый запах, который ни с чем другим уже не спутаешь.

Есть послевкусие.
Что попробовал что-то очень необычное, нестандартное, эксклюзивное, чего нет ни в одном другом месте на земном шаре.

Это десерт.
Последнее блюдо. Больше ничего не хочется пробовать, да и не надо.

Помните это выражение – «погружение в среду».
Как правило это касается изучения языка и, иногда, игр.
А у нас было путешествие с погружением.
Когда вокруг слышишь и видишь только другой, отличный от привычного тебе, мир, который полностью тебя обволакивает, окружает, вытеснив на задворки сознания знакомые образы, слова и восприятия.

Ты бежишь на спортивной дорожке, а прямо под тобой резвится небольшое стадо китов, синхронно выныривающих вверх одинаковыми остроносыми мордами,

http://images.vfl.ru/ii/1567157295/56010eb7/27705191_m.jpg

пускающих небольшие фонтаны и с особой грацией для таких больших животных заныривающих обратно, фотогенично показав красивые большие черно-белые хвосты.

Заходишь в каюту переодеться, а мимо открытой балконной двери проплывает такой красавец-айсберг, подсвеченный незаходящим солнцем, что кажется красивее уже не будет.

http://images.vfl.ru/ii/1567158093/4c27b1ad/27705249_m.jpg

А будет, обязательно будет.

http://images.vfl.ru/ii/1567158086/57a3fec7/27705245_m.png

Сколько раз в жизни вы видели радугу?
И всё равно, обязательно хоть на секунду остановитесь, обязательно посмотрите сами и обязательно покажете даже совсем незнакомому человеку, оказавшемуся рядом.

Сколько раз во время ужина все вдруг вскакивали, забыв про икру и куропаток, и бежали то к одному окну, то к другому.
Чтобы не пропустить, чтобы увидеть еще раз эти «радуги» Антарктики.

http://images.vfl.ru/ii/1567158094/1c159e61/27705250_m.jpg

Да, конечно, капитан специально направлял корабль вдоль исполинских махин, практически неподвижных и хорошо видных издали на спокойной плате океана.

http://images.vfl.ru/ii/1567158093/541c8655/27705247_m.jpg

То одним бортом, то другим судно проходило очень близко, почти вплотную, давая возможность всем пассажирам с обеих сторон погружаться прямо в Антарктику.

http://images.vfl.ru/ii/1567158093/7198d0bd/27705248_m.jpg

Вот наиболее показательные составляющие для рецепта под названием Антарктика:

http://images.vfl.ru/ii/1567158535/930143ef/27705317_m.png

http://images.vfl.ru/ii/1567158527/45ba659c/27705316_m.png

http://images.vfl.ru/ii/1567158553/b5318c73/27705320_m.jpg

А вот это вообще номерной айсберг.

http://images.vfl.ru/ii/1567158554/b3e3f9d1/27705323_m.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1567158553/b5f59ed3/27705321_m.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1567158554/938e414b/27705322_m.jpg

Красиво, правда?
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1А был ли кризис, или пятый раз на море
2Южная Америка. БЛИЦ-ТРИП. Часть 2-ая. Парк Торрес-дель-Пайне. Короткое знакомство на авто.
3На белом пароходе под небом голубым! Тенерифе и Мадейра часть 3.
4На белом пароходе под небом голубым! MSC Fantasia. часть 2.
5Санкт-Петербург: большое путешествие в белую ночь
6И опять Белые ночи на Белом море
7Белые ночи на Белом море 2016
8Впервые на Белом море!
Морские и речные круизы
Круизные суда
Суда для морских круизов
Морские круизы
Отдых с детьми
Рейтинг круизных судов:
43.теплоход Алдан 3-
44.Costa Victoria 3-
45.MSC Poesia 2
46.теплоход Александр Невский 2
лучшие суда для круизов
Фото круизных судов:
85.теплоход Василий Суриков, - Морские и речные круизы [1]
86.теплоход Иван Кулибин, - Морские и речные круизы [1]
Популярные суда:
22.теплоход Илья Муромец отзывы
23.паром Silja Serenade отзывы
24.Costa Pacifica отзывы
25.теплоход Очарованный странник отзывы
26.теплоход Георгий Жуков отзывы
27.Norvegian Jade отзывы
28.теплоход Рихард Зорге отзывы
Отзывы о круизных судах:
85.- Морские и речные круизы, MSC Armonia [1]
86.- Морские и речные круизы, Enchantment of the Seas [1]
87.- Морские и речные круизы, Anthem of the Seas [1]