17.07.19 11:48:55
Средневековая Тоскана: Вольтерра и Колле-ди-Валь-д'Эльса 
Время отдыха: май 2019

Средневековая Тоскана: Вольтерра и Колле-ди-Валь-д'Эльса




...

Изначально поездка предполагалась на общественном транспорте, и таковой в итоге и получилась. Правда, когда я увидел, что мои испанские любимчики – компания "Сентауро", у которых я арендую там машину во всех последних путешествиях, открыли несколько офисов в Италии и, в частности, как раз в Пизе, я испытал большой соблазн – настолько, что даже забронировал у них машину "от аэропорта до аэропорта" и стал составлять альтернативный автомаршрут. Но, составив его, сам же и ужаснулся: он получился "чисто испанским": по несколько "точек" каждый день, сплошные переезды, и ни о какой "базовой" Сиене "с погружением" речи уже было. А всё потому, что перед этим я начал смотреть действительно великолепный сериал "Великолепная Италия" (естественно, в региональном контексте), начал - и "пропал": мне захотелось практически в каждое второе (порой – не считая каждого первого) из показанных там мест, а уж старинные тосканские аббатства (вот они, настоящие жемчужины Тосканы!), коих здесь множество, вызывали у меня просто приступ "сыромании" (ну, помните, "Сыыыр!" из популярного мультфильма начала 90-х). Через пару часов, оценив ещё раз (и ещё раз, и ещё много-много раз) это безобразие, я понял: так жить нельзя. И, помедитировав на аксиому собственного изготовления "путешествие – это искусство возможного", вернулся к первоначальному варианту, отменил бронь машины и успокоился. Только, понимая, что эта поездка будет, скорее всего, последней по Италии (кроме, быть может, малоформатной восточной Сицилии), а уж по Тоскане – и подавно, и другой возможности уже не будет, украл денёк от Сиены и добавил Ареццо, на который заглядывался очень давно.

Кстати, ненадолго войдя в роль итальянского автопутешественника, попутно отмечу, что тот сериал, который я вскользь упомянул выше, не только хорош сам по себе, но и просто незаменим для тех, кто ездит на машине: им практически уже не нужны никакие путеводители, даже думать не надо - достаточно просто, определившись с ареалом поездки, включить несколько соответствующих ему серий и просто взять их за основу маршрута - вариант, уверяю по своему опыту, получится совершенно беспроигрышный. По крайней мере, сам бы я поступил именно так или примерно так.

...

Логистика перемещений на общественном транспорте меня полностью устраивала. Да, если иметь дело с автобусами (а в Тоскане это практически неизбежно), под них надо слегка подстраиваться, но для организованных по жизни натур это не станет проблемой. Тем более что большинство автобусных маршрутов в юго-восточной Тоскане (регионы Сиены, Ареццо и Гроссето) практически монополизировала компания Tiemme SpA, так что "перекапывать" инет в поисках нужного перевозчика нет никакой необходимости. Из Сиены они прекрасно везут в Сан-Джиминьяно, Ареццо, Монтальчино, Пьенцу с Монтепульчано (последние два можно объединить в рамках однодневной радиальной поездки из Сиены, правда, возвращаться придётся поездом из Буонконвенто, но это, согласитесь, тоже не "бином Ньютона". Хотя ехать именно в эти городки – последнее, что я посоветовал бы делать в центральной Тоскане) и Колле-ди-Валь-д'Эльса, где делается пересадка на местный автобус N770 в Вольтерру, что, кстати, очень хорошо, поскольку сама по себе Колле-ди-Валь-д'Эльса не просто заслуживает внимания – она чудо как хороша и, как по мне, кладёт хвалёный Монтепульчано на обе лопатки, причём уже "в первом раунде":)

Все основные расписания можно посмотреть на сайте https://www.tiemmespa.it/viaggia-con-noi/orari-e-linee, скачав единый файл со всеми маршрутами, либо с помощью интерактивного поиска (мне он не понравился, поскольку оказался очень неудобным в плане подсказок нужной остановки по начальным введённым буквам). Правда, их айтишники оказались ничем не лучше всех прочих своих коллег-"улучшальщиков", невесть зачем (видимо, чтобы как-то оправдывать своё существование) усложнив понимание собственного сайта и введя промежуточные "увертюры", не совсем понятные идеологически и совсем не понятные тем, кто знает итальянский не лучше языка какого-нибудь племени мумбо-юмбо. А потому подскажу, что на вышеупомянутой страничке в нижней табличке с кодовым именем "oppure" надо сначала выбрать "extraurbano" в верхней строке, а потом название "областного центра", где Вы собираетесь ездить (в нашем случае - Siena). Тогда справа появится перечень всех маршрутов, и Вы можете посмотреть нужный (он откроется в обычном PDFе), либо, что, на мой взгляд, удобнее и практичнее, сразу скачать всё расписание на текущий сезонный период (слева смотрите Orario extraurbano ..., например, сейчас, летом 2019 года - Orario extraurbano 2019 Estivo). И тогда о самом сайте можно будет забыть и работать "офф-лайн" только с файлом.

Впрочем, более подробно логистику каждого выезда я рассмотрю в разделах о соответствующих городах и весях.


= = = = = КОЛЛЕ-ДИ-ВАЛЬ-Д'ЭЛЬСА = = = = =


Мы едем в Вольтерру. Нет-нет, я не ошибся разделом: дело в том, что путь туда - если ехать "своим ходом" - лежит именно через городок с длинным и сложным именем (какая там "шла Саша по шоссе"...) Колле-ди-Валь-д'Эльса (Colle di Val d'Elsa), где нужно сделать пересадку с одного - "сиенского" - автобуса на другой - местный. Как, где и на какой - я скажу, когда буду говорить о Вольтерре. А в Колле (давайте я всё же для краткости буду называть его так, ладно?) из Сиены идут два автобуса всё той же компании Tiemme SpA: 130-й и 131-й (где смотреть расписания, я уже писал выше). Удобнее во всех отношениях ехать на 131-м - он более прямой, большую часть пути едет по трассе (130-й - как раз "огородами"), а потому получается быстрее, хоть и ненамного. Из Сиены оба отправляются с автостанции на Виа Тоцци, а в Колле-ди-Валь-д'Эльса прибывают сюда: https://www.google.ru/maps/@43.4222163,11.1280827,3a,75y,314.32h,87.4t/data=!3m7...» .

Если объединять посещение Колле-ди-Валь-д'Эльса с Вольтеррой (а не ехать туда отдельно), то удобнее смотреть город на обратном пути, поскольку расписание локального автобуса Колле - Вольтерра очень не частое, а вот на обратном пути манёвра у вас будет намного больше. В этом случае удобно ещё и то, что можно выйти чуть раньше, на остановке Porta Nuova (лучше заранее попросить об этом водителя), вот здесь - https://www.google.ru/maps/@43.4215107,11.1115162,3a,75y,111.34h,82.68t/data=!3m...» , пройти через старый город (каковой, собственно, вам и нужен) и спуститься с него уже недалеко от главной остановки, которую я показал выше. В итоге получится примерно такой маршрут: https://www.google.ru/maps/dir/Porta+Nuova,+53034+Colle+di+Val+D'Elsa+SI,+Итали...» , который займёт часа полтора (или чуть меньше, смотря каким темпом идти и что и как смотреть).

Колле-ди-Валь-д'Эльса приглянулась мне ещё задолго до поездки, на этапе "пристрелки", когда я смотрел её фотографии и "гулял" по ней гугловским "жёлтым человечком". Но вживую она просто покорила меня и оставила от себя впечатление намного ярче, чем не в меру перехваленный Монтепульчано, который, забегая вперёд, занял по результатам этого путешествия почётное 1-е ... с конца место среди городов "основного посещения".

...

Исторический центр Колле, который сегодня называется старым (или Верхним) городом, протянулся вдоль вершины узкого длинного холма. Снизу, из нового города, он виден не очень хорошо, поскольку идёт не вдоль, а как бы от него, но даже в таком ракурсе чувствуется, что колорита и атмосферы там - хоть отбавляй:



Наша прогулка по Колле-ди-Валь-д'Эльса начинается, как и у древних паломников, шедших со стороны Вольтерры, у монументальных западных Новых ворот Порта Нуова, построенных в конце 15 века вместо прежних, разрушенных во время полуторамесячной осады города в 1479 году (тогда Сиена в союзе с Неаполитанским королевством и Папской армией в очередной раз воевала с Флоренцией, на стороне которой был Колле).



Ворота (отреставрированные, естественно), окружённые рвом спереди и двумя мощными круглыми башнями по бокам, смотрятся и очень внушительно, и очень красиво:







За ними начинается улица Gracco del Secco, на первый взгляд, не очень-то и старинная, но это впечатление обманчиво: на ней сохранилось много зданий времён позднего средневековья и ренессанса, в том числе - бывшие дворцы местной знати:













Вот здесь, сразу после церкви св. Екатерины, она расходится на два "рукава", и важно выбрать правильный - левый. В принципе, там есть указатель на "чентро сторико" (он даже на фото чуточку виден), но можно, засмотревшись на что-то ещё, его просто не заметить (если пойти направо, то ничего интересного не увидим и просто плавно окажемся в современной части города).





Признаком того, что направление выбрано верно, станет "слева по курсу" небольшая площадь-сквер с оригинальным фонтаном:



Ещё через сотню метров, опять же слева, будет бывший Дворец Реньери-Портиджани конца 16 века с большим гербом Медичи на фасаде, ныне служащий резиденцией местных властей - Палаццо Комунале:




* * * * * * * * * *

Ну а дальше начинается самое интересное: старейшая часть исторического центра. Входом в него является арка на фасаде ренессансного Дворца Кампана (Palazzo Campana), к которой ведёт одноимённый мост Понте-дель-Кампана, сменивший в начале 16 века прежний подъёмный:







Здесь мы бросаем последний взгляд на просторы окрестных тосканских пейзажей и ныряем в "русло" узкой средневековой улочки Виа-дель-Кастелло - главной артерии старого города (её название объясняется тем, что территория, по которой она проходит, находится внутри древней не сохранившейся крепости):





Собственно, эта улица - не только главная, но и, по сути, единственная. Правда, кроме неё, вдоль древнего центра проходят ещё две, но они очень специфичны, и в чём эта специфика проявляется, я позже покажу.



Очень скоро Виа-дель-Кастелло выходит на Пьяцца Дуомо - Соборную площадь, центр политической и религиозной власти средневекового Колле-ди-Валь-д'Эльса:





Нынешний кафедральный собор святых Альберта и Марциала (Santi Alberto e Marziale) был сооружён на месте прежнего в начале 17 столетия. К сожалению, его главный фасад потерял всякую аутентичность, будучи перестроенным в 19 веке, а вот колокольня, возведённая в 1632 году, смотрится и внушительно, и колоритно.

И ещё один очень антуражный уголок рядом с собором:





Внутрь Дуомо попасть не удалось, и это было очень хорошо - иначе общие впечатления от суператмосферного Колле-ди-Валь-д'Эльса были бы изрядно подмочены, поскольку интерьеры собора, судя по фотографиям из инета, выглядят ещё более безлико, чем его фасад (хотя кафедра там, опять же, судя по фото, очень даже ничего).


Правда, была открыта крипта Милосердия, как коротко называют часовню-ораторию, посвящённую Иисусу, Иосифу и Марии - в неё ведёт отдельный вход с улицы:



Часовня построили в 18 веке по заказу Братства Милосердия - благотворительного религиозной организации, основанной в семнадцатом столетии во время охватившей всю Италию эпидемии чумы для оказания помощи больным, за что её прозвали Обществом смерти. Она действует и сегодня, насчитывая в своём составе, между прочим, целых 2000 членов.

Ну а сама крипта ... она всецело соответствует эпохе своего создания, и добавить к этому мне нечего, поскольку это совсем не мой стиль:









Мы выходим наружу - на Соборную площадь:




Справа от колокольни - сам Дуомо, а слева к ней примыкает бывший дворец Палаццо Преторио, он же - Дворец подеста, сооружённый в 14 веке. Когда-то его обрамляли две башни: с одной стороны - колокольня, а с другой - "собственная" Комунальная башня, но она рухнула в 1636 году, и сегодня мы можем видеть лишь её основание:





Сама же Пьяцца Дуомо очень атмосферная - и в общем, и в деталях:












* * * * * * * * * *

Прежде чем отправиться дальше по Виа-дель-Кастелло, мы вернёмся немного назад и пройдёмся по параллельной ей "туннельной" улице Виа-делле-Вольте длиной около 100 метров, которая в целом сохранилась именно такой, какой была в эпоху Средневековья. Хотел написать, что она очень похожа на Каретный переулок (и ещё несколько подобных ему) в Сиене, но вспомнил, но до Сиены мы тут ещё не "доехали" (в отличие от реальной хронологии).













А вот как выглядит прогулка по этой "улочке-подземелью" в динамике (ролик не мой):




Ещё одна старинная улочка Виа-ди-Меццо тоже очень антуражная, хоть и не настолько:









Большим контрастом в столь колоритном месте выглядят привычные буквы "Эм и Жо" (ну, то есть, WC). Что ж, дело нужное, да и заведение вполне современное (а то до сих пор помню, как в Чите времён "развитого социализма", выйдя из фойе кинотеатра в дверь с надписью "туалет", я оказался в ... обычном деревенском дворе, в дальнем углу которого стоял деревянный сортир).



...

Мы опять выходим на главную дорогу старого города Виа-дель-Кастелло и дальше уже идём только по ней.



















Недалеко от Соборной площади находится Дворец Приоров, или Палаццо-дель-Комуне, построенный в 14 веке, фасад которого богато украшен росписями 15 столетия. Сегодня в нём размещается Музей гражданского и сакрального искусства.







Напротив дворца расположено старинное здание, которое было реконструировано в 1826 году. В Средние Века оно служило больницей, потом - местом проведения музыкальных, театральных и литературных мероприятий, театром, кинотеатром, а с недавнего времени - снова театром (Teatro dei Varii).





На небольшой площади находится очень старая (основанная, самое позднее, в конце 12 века) церковь Санта-Мария-в-Канонике (Santa Maria in Canonica) в романском стиле. К сожалению, в это время дня самые красивые ракурсы выходили аккурат против солнца, я, конечно, поизгалялся, как мог, но солнце сдвинуть всё равно не получилось, пришлось сдвигаться самому.



В своём завершении Виа-дель-Кастелло выходит к бывшему крепостному бастиону Il Baluardo, с которого открывается вид на Нижний город:









Здесь сохранились остатки средневековых "домовых" башен, и самая заметная из них - Башня Арнольфо ди Камбио, названная в честь родившегося в этом доме знаменитого скульптора и архитектора. Такого уж и знаменитого? - спросите вы. Согласен, что имя это известно в основном в кругах специалистов, но его творения видели практически все, побывавшие в Италии и знают все, кто там никогда и не был. Самые известные его работы находятся во Флоренции: Арнольфо ди Камбио - первый архитектор собора Санта-Мария-дель-Фьоре, автор не менее известного собора Санта-Кроче и (хотя последнее на 100% документально не подтверждено) Палаццо Веккьо. Вместе с Никколо Пизано, учеником и помощником которого он был, Арнольфо ди Камбио работал над кафедрой сиенского собора и Фонтаном Маджоре в Перудже. Ему же принадлежит бронзовая статуя апостола Петра в римской базилике Святого Петра.



...

Старый город заканчивается, и каменная улица, изгибаясь длинным "серпантином", уходит вниз:



Но мы не пойдём длинным и сложным путём, а выберем простой и короткий и спустимся на лифте, совсем недавно (в 2006 году) сооружённом в центре бывшего бастиона. Лифт - работающий круглосуточно и совершенно бесплатный! - скоростной, высоту 40 метров он покрывает за 35 секунд.

Спустившись, мы выходим из лифта и ... оказываемся в бомбоубежище, построенном во время Второй мировой войны. "К свету" надо пройти по тёмному туннелю ещё полсотни метров. Интересно и совершенно не страшно:)








* * * * * * * * * *

В новом (Нижнем) городе тоже есть несколько исторических достопримечательностей. Например, церковь Сант-Агостино 14 века с традиционно незавершённым фасадом:





А вот её красивая колокольня только кажется старой, она была построена уже в 20 веке в неоготическом стиле местным архитектором Антонио Салветти, побывавшим, что интересно, к тому временем, правда, всего 1 год, мэром Колле-ди-Валь-д'Эльса, став – просто любопытная деталь - одним из первых в Италии и первым в Тоскане мэром-социалистом.






Дальше нас привлекли показавшиеся вдалеке каменные звонницы:



Мы пошли в их направлении и неожиданно для себя оказались у самой старой церкви города - Сан-Бьяджо, сооружённой в 11 столетии. Она, конечно, реставрирована, но, судя по отсутствию каких-либо упоминаний о её перестройках, полностью сохранила свой первоначальный вид. Тем и интересна:







Вот ещё любопытный уголок: банановые "рощицы" в Италии всё же не на каждом углу:



Мы вновь оказываемся на главной площади нового города, названной именем теперь уже известного нам Арнольфо ди Камбио (Piazza Arnolfo di Cambio):







Здание на заднем плане на последней фотографии изначально было железнодорожным вокзалом короткой линии Поджибонси - Колле-ди-Валь-д'Эльса, просуществовавшей чуть больше 100 лет: с 1885 до 1987 года, после чего её закрыли, пути демонтировали (на их месте в Колле оборудовали велосипедную дорожку), а в здании вокзала теперь располагается аптека.

...

И в завершение рассказ о прекрасном и интересном средневековом городке Колле-ди-Валь-д'Эльса - живописный уголок около одного из многих здесь салонов по продаже изделий из хрусталя, производство которых является главным брэндом города нынешнего.



Трудно представить, но "Википедия" пишет, что Колле-ди-Валь-д'Эльса принадлежит около 15% всего мирового производства хрусталя, а в пределах Италии - и вовсе 95%. А местный Музей хрусталя ( http://www.museodelcristallo.it ) является настоящим шедевром, посмотрев фотографии его экспонатов даже мне, насквозь "немузейному" человеку, туда захотелось:)




= = = = = ВОЛЬТЕРРА = = = = =


"Вольтерра - темный, угрюмый в своей крайней древности город. Он выстроен весь громоздко и тяжело… Дикие горные крестьяне в плащах из грубого сукна толпятся на его улицах в дни базаров и праздников. В облике их чудится что-то не итальянское, что укрылось от благодетельных переплавлений Ренессанса и сохранило в целости черты сказочно древней расы. Вольтерра - один из этрусских городов, и, даже если бы в нем не было замечательного музея древностей и превосходно сохранившихся стен, он по самому духу своему оставался бы одним из явственнейших свидетельств об этой загадочной нации. Вольтерра полна, кроме того, ощущений глубочайшего средневековья Италии. Её палаццо деи Приори, её пьяцца Маджоре, её сохранившиеся в большом количестве башни, её уцелевшие во множестве зубцы на дворцах и бойницы в стенах являют редкое по живописности зрелище. Все то, что утрачено в исчезнувших кварталах старой Флоренции, путешественник найдет здесь". (П. Муратов, "Образы Италии")

Впечатление от Вольтерры у меня двоякое. С одной стороны, она, безусловно, понравилась, хотя и не так сильно, как Ареццо или Сан-Джиминьяно. С другой – в памяти от неё сохранилось мало конкретики, и когда я разбирал фотографии, то и дело удивлялся: "О, это тоже в Вольтерре было?!"

...

Из крупных туристических центров добраться в Вольтерру "своим ходом" проще всего из Пизы и Сиены (можно ещё из Сан-Джиминьяно, но мне кажется, мало кто без машины едет в Сан-Джиминьяно, чтоб оттуда съездить в Вольтерру), откуда до неё ходят автобусы (в обоих случаях – с пересадкой). Первый вариант ( http://www.volterratur.it/wp-content/uploads/Bus-Pontedera-2019.pdf ) – сразу после прилёта - был очень прельстительным, поскольку, во-первых, оптимизировал общую логистику, а во-вторых, давал возможность переночевать в Вольтерре и увидеть её в сумерках. Однако его минусом – единственным, но веским - было то, что в при таком раскладе в Колле-ди-Валь-д'Эльса пришлось бы ехать с вещами, что фактически исключало его "смотрины". Это и стало в результате определяющим фактором, и в Вольтерру мы поехали из Сиены радиально.

Как я уже говорил, из Колле-ди-Валь-д'Эльса в Вольтерру можно добраться на локальном автобусе - номер 770 ( https://pisa.cttnord.it/Orari_Completi/P/128 , далее слева выбираете Linee extraurbane на текущий период). Ходит он 4 раза в день, но если не планировать ночёвку, реально "в сухом остатке" получается только один рейс: в 9.45. Чтобы попасть на него, нужно выехать из Сиены 130-м автобусом в 8.20 или 131-м в 8.40. Второй вариант мне представляется более предпочтительным: утром лишние 20 минут могут иметь значение, особенно если завтрак в отеле начинается в 8 (хотя многие и идут навстречу, позволяя поесть чуть раньше). Да и едет 131-й, как я тоже писал раньше, по трассе, а значит – быстрее. Что же касается запаса времени до второго автобуса, он в обоих случаях получается вполне достаточным, чтобы спокойно себя чувствовать.

Отходит 770-й с той же остановки, куда прибывает автобус из Сиены. Причём на табло он почему-то не значится, так что если не увидите его там, волноваться не надо. Билеты раньше покупались в книжно-газетно-журнальной палатке напротив через дорогу, но сейчас (не знаю уж, временно или как) они их не продают, и "обилечиваться" надо "нель бус", то есть в самом автобусе у водителя (4 евро, если не ошибаюсь). Кстати, именно на этой линии впервые в моих итальянских путешествиях у нас проверили билеты зашедшие где-то в середине маршрута контролёры.

Расстояние до Вольтерры не очень большое, но автобус едет около часа (да ещё с учётом хоть и небольшой, но всё же задержки), крутясь, аки уж, и заезжая во все мыслимые деревушки на своём пути и делая крюк ради остановки в Поджибонси (кстати, вот ещё один вариант логистики: доехать до Поджибонси на поезде, а там пересесть на тот же самый 770-й автобус). Заполнен он был – если это кому-то важно – максимум на треть, а большую часть пути пассажиров можно было (если поставить такую задачу) пересчитать по пальцам. Чистых же туристов – едущих "от и до" – и вовсе были единицы.

"... от Колле ди Валь д'Эльса ... по отличному шоссе - таков наш путь к Вольтерре. Дорога от Колле до Вольтерры пустынна, однообразна; все время тянется она по высоким плоскогорьям, внезапно спускаясь иногда в крутые овраги; цепи лысых холмов то впереди, то сзади постоянно скрывают горизонт... так как день выдался облачный, время от времени влачащиеся по скудным полям тучи сеют на нас капельки седого тумана" – со времён П. Муратова, когда он посетил Вольтерру, ничего не изменилось, если "вычеркнуть" остановки в городах. Только вот туч, которые провожали нас всю дорогу от Сиены до Колле, становилось всё меньше – в полном соответствии с прогнозом, из-за которого мы поехали в Вольтерру именно сегодня, в первый же после прилёта день, и даже без зонта – в остальных городках вокруг Сиены ещё обещали "остаточные" (помните, я писал, какая погода была здесь накануне нашего приезда?) дожди. Кстати, во время этого путешествия я с пристрастием сравнивал точности предсказания двух главных итальянских погодных сайтов: https://www.ilmeteo.it и www.3bmeteo.com . И первый одержал пусть и не безоговорочную, но довольно уверенную победу.

В какой-то момент вдали на холме (в 12, то ли в 14 километрах, если верить указателю на сворачивающую в ту сторону дорогу) показались башни Сан-Джиминьяно. С такого расстояния они были видны еле-еле, так что если не знать об их существовании и не обратить внимания на тот самый указатель, их запросто можно и не заметить, а если и заметить, то принять за вершины кипарисов или просто обман зрения. В любом случае даже пытаться фотографировать их не имело никакого смысла.


* * * * * * * * * *


Но сколь бы присказке ни длиться (дорога-то всё ж не близкая!), в конце концов мы приехали в Вольтерру. Автобус останавливается на площади Piazza Martiri della Liberta, откуда до исторического центра ходу от силы 5 минут, а в качестве прелюдии можно "прям сразу" посмотреть на старый город:









А заодно - на окрестные равнины:



...

Несколько минут - и впереди начинает открываться центральная площадь средневековой Вольтерры - Пьяцца-деи-Приори (Piazza dei Priori):









Пьяцца-деи-Приори - величественный монументальный ансамбль, включающий в себя дворцы и резиденции властных структур города, первый из которых - готический Дворец Приоров (Palazzo dei Priori), где заседал Муниципальный совет, состоящий из приоров - городских старейшин. Он был построен в первой половине 13 века и считается самой старой Ратушей в Тоскане, по "образу и подобию" которой возводится "сам" Палаццо Веккьо во Флоренции.







По обоим сторонам дворец охраняют два льва, которые "высоко сижу, далеко гляжу":



Фасад дворца обильно украшен гербами флорентийских семей: начиная с 15 века независимая ранее Вольтерра находилась под контролем Флоренции, а позже перешла в её полное владение.





И не только гербами:



Ворота дворца ведут в небольшой атриум, стены которого тоже увешаны самой разной геральдикой:





В глубине атриума есть выход на сторону бокового фасада дворца, а рядом с ним (но ещё внутри, "под крышей") - небольшой колодец:



С соседним зданием Дворец Приоров соединяется переходом, извне оформленный классическим тосканским полосатый декором:




Напротив Палаццо-деи-Приори находится другой дворец с двумя башенками, не столь красивый, но не менее монументальный - Палаццо Преторио:









Правда, раньше он выглядел несколько по-другому, а свой нынешний облик получил после реконструкции 19 века.


В ансамбль Пьяцца-деи-Приори также входят ещё несколько дворцов:








Конечно, площадь наполнена могуществом, величием, блеском, Дворец Приоров великолепен, но всё же... Всё же, на мой взгляд, она излишне монотонна и однообразна, в ней не хватает какой-то утончённости, изюминки, какой-то "вишенки на торте". Ансамбль Пьяцца-деи-Приори - излишне мужской, ему явно не достаёт женского изящества. Например, церкви.

А церковь - точнее, собор, находится совсем рядом, но - уже на другой площади. Туда-то мы сейчас и направимся.


* * * * * * * * * *


В средневековой Тоскане центры средоточения властей (светской и религиозной) часто находились в разных местах города, порой даже не слишком близко друг от друга (прямо по Евангелию: "кесарю кесарево, а Богу Богово"). Так обстоит дело и в Вольтерре: гражданская администрация обосновалась, как мы уже видели, на "общественной" Пьяцца-деи-Приори, а вторая (или первая - пусть уж они сами на этот счёт разбираются) власть обустроилась на соседней с ней площади Сан-Джованни.







В Средние века на Пьяцца Дуомо, как она тогда называлась, было кладбище, вокруг которого располагались церковь Санта-Мария, баптистерий св. Иоанна (то есть Джованни), больница и ещё одна церковь - св. Оттавиано. Последняя исчезла ещё в 12-13 веках, а в остальном общая структура площади сохранилась до наших дней - за исключением, конечно, кладбища. А на месте церкви св. Марии в начале 12 столетия (предположительно в 1120 году) был сооружён собор в честь Успения Богородицы. К счастью, эпоха барокко и прочего классицизма каким-то чудом обошла его стороной, и Дуомо сохранил свой исторический романский фасад. Правда, во время нашего приезда он был на реставрации, но всё же не на сплошной, так что, пусть даже через леса, собор можно было более-менее нормально рассмотреть. Хотя внутрь попасть всё равно не получилось.









Нынешняя соборная колокольня - вторая, её построили в 1493 году, поскольку прежняя к тому времени находилась на грани обрушения.

...

А вот зайти в Баптистерий Сан-Джованни удалось без проблем и, что самое удивительно, внимание! - бесплатно! Но давайте сначала посмотрим его снаружи - он прекрасен!





Декор входного портала:









Нынешний баптистерий восьмиугольной формы был сооружён в 12-13 веках (разные источники расходятся во мнениях) на месте предыдущего, который существовал, как минимум, с 10 столетия. А вот оформление его интерьеров выполнено уже к эпоху "развитого ренессанса":







В центре находится большая крестильная купель, увенчанная статуей Иоанна Крестителя, а по бокам - две маленьких:



Одна из них была изготовлена в 1502 году, а вот второй является ... перевёрнутое древнее этрусское мраморное надгробие.

...

Жёлтое здание с изящной аркадной лоджией между собором и баптистерием - старинная больница, которая упоминалась в документах ещё в 1161 году и просуществовавшая в этом качестве вплоть до 20 века. Само здание, естественно, не раз перестраивалось.





...

Очень приятная площадь, очень интересные и красивые на ней сооружения, но пора идти дальше, а путь снова лежит в сторону "административной" Пьяцца-деи-Приори:




Кстати, сегодня две власти, о которых я говорил выше, испытывают сильную конкуренцию со стороны "третьей силы" - торговой, которая, в отличие от первых двух, какой-то одной территорией ограничиваться не намерена. Нынешняя Вольтерра - город очень туристический, и это чувствуется здесь везде, а в центре - особенно.










* * * * * * * * * *

Исторический центр Вольтерры, если понимать под таковым условную территорию внутри старых крепостных стен, очень немаленький, и интересных мест в нём хватает. Однако цельного, ярко выраженного средневековья среди них не так уж много, и его концентрация очень небольшая. Да, колорит, конечно, имеется, но такого "погружения", как в Сан-Джиминьяно, или в Витербо, Тарквинии, Перудже, "каменных городках" западной Лигурии всё же нет. Поэтому я представлю её (хотел написать - среднестатистическую, но подумал - нет, это как раз своего рода "зе бест оф", иначе бы я не сделал именно эти снимки) в пёстром стиле коллажа, этакого "уличного попурри":



























Вот, пожалуй, самый цельный уголок со средневековым колоритом за пределами двух главных площадей:








* * * * * * * * * *

Касательно Вольтерры я почти готов повторить свои слова, сказанные о Сан-Джиминьяно: если вы посмотрели две центральные площади, да ещё хоть немного прошлись вокруг них по улочкам - то увидели всё самое главное. Почти, потому что в Вольтерре есть ещё одно место, "обязательное" - при всем моём неприятии этого слова в разрезе туризма, потому я возьму его в кавычки - для посещения (все остальные, на мой взгляд, имеют очень нишевый интерес, и если вы не побываете там - ничего не потеряете). Речь идёт об остатках римского театра 1 века до нашей эры, который был обнаружен при раскопках уже практически в наше время - в 1950-х годах. Он был построен за пределами (в то время) города на манер греческого - на естественном склоне холма, на котором располагались каменные трибуны.

Театр можно посмотреть несколькими способами. Один из них - совершенно бесплатный: снизу - с улицы Viale Franco Porretti ( https://www.google.com/maps/@43.4041715,10.8598046,3a,75y,181.38h,91.19t/data=!3...» ), а сверху - с улочки Via Lungo le Mura del Mandorlo, проходящей по бывшей крепостной стене города (виды оттуда мы посмотрим чуть дальше).

Можно зайти и на территорию театра, но уже платно, за 5 евро и по расписанию ( http://www.volterratur.it/vieni/terra-degli-etruschi/volterra/il-teatro-romano ). Стоит ли оно того? На мой взгляд, те, кто не "фанатеет" от подобного, вполне могут довольствоваться видом сверху - и мало, что потеряют. Но мы, фанаты-любители, конечно, зайдём, и никакие 5 евро нас не остановят:)

Впрочем, посещение всё равно будет "дистанционным": никакие гуляния "вдоль и поперёк" тут не допускаются, вход на территорию самого театра запрещён, ни на трибуны, ни, тем более, на сцену. Это не Губбио, где можно было где угодно валяться на травке и как угодно рассиживаться или даже разлёживаться на каменных "скамейках" - хоть в партере, хоть в бельэтаже. Фактически вы увидите то же самое, что и "халявщики" с верхнего яруса, только с чуть более близкого расстояния, вы просто обогнёте театр по проходу, который когда-то разделял нижние ярусы трибун от верхних, которые не сохранились, поскольку в 13 столетии на их месте были возведены крепостные стены.

А выглядит это примерно так:















Очень мне нравятся "родные" каменные трибуны, поросшие травой... А сколько таковых было изувечено в разных театрах и амфитеатрах Европы (и не только) уже в наши дни под предлогом обновления, а по факту - чтобы "поднять бабла", превратив худо-бедно уцелевшую древность, по сути - общечеловеческое достояние, в современную концертную площадку...





Театр существовал до конца 3 века, после чего мода на представления прошла, "святилище муз" забросили, а рядом с ним построили термы (причём при этом использовались камни театральных сооружений), от которых мало что осталось:





...

А сейчас мы поднимемся на стены, на бесплатный "балкон"...



... и посмотрим на театр сверху вниз. И я честно скажу, что в чём-то эти виды даже красивее, чем "5-евровые":)









Отсюда хорошо видна дорожка, по которой ходят посетители территории театра:




* * * * * * * * * *

Ну а теперь, как когда-то говорил один известный телеведущий, "немногое о многом и коротко о разном" - мы вкратце посмотрим остальные достопримечательности и просто красивые места Вольтерры.


Церковь Сан-Микеле-Арканджело, то есть Архангела Михаила - одна из старейших в городе. Первое упоминание о ней относится к 987 году, а свой нынешний романский вид она приняла в 12 веке.









...

Очень симпатично выглядит Площадь 20 сентября (напомню, что в этот день в 1870 году Рим был провозглашён столицей Итальянского королевства, что фактически завершило процесс объединения Италии), где расположен, в частности, мемориал павшим на войне. К тому же на ней есть смотровая площадка, откуда хорошо просматриваются и дальние окрестности, и ближние городские пейзажи.







На развилке отходящих от площади улиц находится часовня-оратория Сант-Агостино:





...

В Средние века в Вольтерре тоже имелись дома-башни, но почти все они были разрушены флорентийскими войсками в конце 15 века. Среди немногих уцелевших - Буонпаренти, Тосканская, Балдинотти:







Последняя, кстати, возведённая в конце 12 века, сегодня является старейшим гражданским сооружением в городе.

...

Ещё одна старинная церковь - Сан-Пьетро-ин-Сельчи 12 века, фасад которой был перестроен в стиле барокко в 16 столетии:





...

Очень симпатично окружение бывшей площади Сан-Франческо. Бывшей - потому что с некоторых пор она носит имя Марчелло Ингирами (Marcello Inghirami) - алебастровых дел маэстро, вдохнувшего новую жизнь в пришедшую в упадок к середине 18 века алебастровую индустрию, которой традиционно славилась Вольтерра. Он основал в городе мастерскую и школу по подготовке будущих мастеров и уже через несколько лет открыл магазины во Флоренции, Риме, Неаполе, Венеции, Триесте и Вене, экспортировал свои товары в Англию, Турцию и Индию. Благодаря Ингирами алебастр Вольтерры начал считаться столь же престижным и благородным материалом, как каррарский мрамор и муранское стекло.



Совсем недавно, судя по картам Гугла, на площади появилась вот такая скульптурная группа. Честно говоря, не знаю, что она означает. Помню, что подходил к ней, но то ли на ней ничего не написано, то ли написано, но я напрочь забыл...



В Средние века здесь располагался комплекс монастыря св. Франциска, от которого сохранилась одноимённая церковь 12-13 веков:



Её интерьеры не слишком интересные, а вот зайдя в какие-то ворота рядом...



... мы неожиданно оказались в бывшем монастырском клуатре, который сегодня является обычным коммунальным двориком, довольно уютным:




Площадь Сан-Франческо, ныне - Марчелло Ингирами, находилась на самой окраине средневекового исторического центра: в нескольких десятках метров от неё проходила крепостная стена 13 века, в которой сохранились ворота Порта Сан-Франческо, бывшие Пизанские:



За ними дорога, когда-то ведшая в Пизу, начинает спускаться, доходит до живописной развилки с очень симпатичным "пятачком" между раздваивающимися улицами:





А ещё в сотне метров дальше можно увидеть живописные руины церкви Санто-Стефано, от которой сохранились только часть боковых стен и остатки романского фасада и небольшой часовни:







...

Церковь Сант-Алессандро, находившаяся за пределами городских стен, сама по себе не была бы такой красивой, если б не пристроенная к её фасаду в 16 веке изящная арочная лоджия:





...

И ещё двое старинных ворот мы посмотрим. Первые - это средневековые Порта Фиорентина конца 13 века, от которых начиналась, как и следует из их названия, дорога в сторону Флоренции. Сегодня они ведут к римскому театру, который находится сразу за ними:






А вот другие ворота являются одной из главных достопримечательностей Вольтерры. Это древние этрусские Арочные ворота, или Ворота Арки (Porta all?Arco), построенные предположительно в 4-3 веках до нашей эры (тут надо отметить, что Вольтерра - тогда ещё Велатри - была одним из главных городов этрусков, входящих в число так называемого Двенадцатиградья). В Средние века ворота, конечно, были перестроены, но в своей основе - той самой Арке - сохранили многие "родные" фрагменты из разноцветного (жёлтого, красного и серого) туфа.





С внешней стороны арку украшают потерявшие свои черты, но в целом неплохо сохранившиеся для своего возраста три каменные головы. Кого они означают или символизируют - до сих пор точно не известно. Согласно одной из версий, верхняя принадлежит богу Юпитеру (в этрусской мифологии - Тинию), а боковые - детям Зевса Кастору и Поллуксу (Полидевку). Вообще гипотез на этот счёт много, одна из них даже проводит параллель с восточным обычаем выставлять отрубленные головы врагов на городских стенах для всеобщего устрашения. В общем, Тиний их разберёт...





А это вид со стороны города:



С Воротами Арки связана интересная история: когда в июне 1944 года союзные войска подступили к Вольтерре, немцы, тогда владевшие ей, хотели взорвать ворота, чтобы не дать наступающим прорваться в город через них. Тогда горожане сами заложили проход, используя для этого брусчатку ближайших улиц. Так этрусские ворота были спасены, а немцам это не помогло: союзники вошли в Вольтерру через Порта Сельчи рядом с крепостью Медичи.


* * * * * * * * * *


Недалеко от этрусских ворот (я думаю, уже понятно, о каких именно идёт речь) находится очень симпатичный и колоритный уголок, который из всех "периферийных" мне понравился больше всех. Расположен он вдоль улочки Сан-Феличе между улицей Via San Lino и огибающей исторический центр с запада авеню Viale Trento e Trieste.



(фотография откровенно против солнца, и это очень жаль, потому что сам вид, на мой взгляд, потрясающий)



Спустившись, мы оказываемся возле древнего источника Сан-Феличе, над которым в начале 14 века был возведён готический "павильон" с двумя арками:











Сразу за фонтаном находятся ворота Сан-Феличе:



Мы выходим из них на Viale Trento e Trieste и ещё раз оглядываемся назад на этот чудный уголок:



В северной части Вольтерры есть ещё один похожий фонтан - Доччола (Docciola), он тоже был в планах, но когда я увидел, что улица, ведущая к нему, уходит резко вниз и представив, что по ней потом надо будет подниматься, проявил непростительное для туриста малодушие...

...

В заключение я предлагаю вам совершить небольшую прогулку по юго-восточным окраинам Вольтерры, которая, надеюсь, добавит ещё больше разнообразия в общую картину города. С самого начала - о-хо-хо! - дорога начинает подниматься в гору:



Конечно, в этом есть и свои плюсы: к примеру, можно оглянуться и посмотреть на один из прекраснейших готических дворцов не снизу вверх, а почти как равный на равного:





Нееет, это не дорога пошла вниз, это я просто снимаю "вид назад"...



Но всё кончается, закончился и подъём, приведший нас к большому зелёному массиву - Археологическому парку Энрико Фьюми (Parco Archeologico Enrico Fiumi), названному по имени его создателя и организатора. Большая часть его свободная и бесплатная, и местные жители приходят сюда просто погулять.





Впереди видна крепость Медичи, но к ней мы подойдём чуть позже:



На детской площадке установлена игра "сам себе синоптик" - уникальная возможность "делать" погоду:) Правда, лучше она от этого почему-то не становится, держится из последних сил на честном слове и обещаниях "Иль метео"...



Называется же парк археологическим, поскольку на его территории находятся остатки древнего этрусского Акрополя. За их посещение уже надо платить - 5 евро, и вот эти деньги, в отличие от римского театра, я считаю полностью потерянными, поскольку то, что здесь можно увидеть, не имеет ни вида, "ни вкуса, ни цвета" и представляет интерес только для специалистов:







Самое интересное здесь - виды на исторический центр Вольтерры и его башни (Акрополь, как ему и полагается, находился в самом высоком месте города, не зря дорога к нему была столь "подъёмной"):







Правда, на выходе девушка-смотрительница показала нам, что в "комплект" посещения входит ещё одно место, и вот оно-то как раз оказалось очень интересным, так что свои слова о потерянных евро я почти беру назад. Речь идёт о подземной римской цистерне, вход в которую выглядит очень невыразительно: ну, беседка и беседка какая-то...



В центре "беседки" в узкий проём резко вниз уходит металлическая винтовая лестница:



Мы начинаем спускаться - и ... вот это мне уже нравится, вот это меня хлебом не корми, дай что-то подобное посмотреть!





Теперь снизу можно увидеть лестницу целиком:



Цистерна - общественное хранилище питьевой воды - было сооружено римлянами в 1 век до нашей эры. Его габариты огромны (понятно, что со стамбульским Йеребатаном не сравнить, но всё же): 21.5 на 14.5 в плане и 9.5 метров высотой! Цистерна собирала дождевую воду, которая текла через систему труб, установленных на верхних частях стен, а по другим трубам вода поступала отсюда в город. Её пол был покрыт специальным твёрдым бетоном, а стены оштукатурены для лучшей водонепроницаемости.





Сегодня она, конечно, слегка обмелела. Римляне такого безобразия не потерпели бы...:)

Интересно, что спустя полторы тысячи лет предпринималось несколько попыток восстановить работу водохранилища - сначала в 1580 году, потом в 18 веке и уже последний раз - в 1822 году, но все они закончились безрезультатно.

...

Теперь мы идём по тихой улочке к крепости Медичи, точнее, вдоль неё:



От этой улицы отходят проулочки (даже не переулки), соединяющие её с параллельной, которая проходит значительно ниже:



А так (забегая вперёд) они выглядят с "нижней" улицы:



Крепость огромна и монументальна, она состоит из двух частей: Старая, Рокка Веккья, построенная в 1342 году, и Новая, Рокка Нуова, сооружённая в следующем столетии в 1472 году после того как армия Флоренции во главе с кондотьером Федерико да Монтефельтро осадила и захватила Вольтерру, которая после этого перешла в полное владение Флорентийской республики, а потом - Великого Тосканского герцогства. Обе части были соединены двумя мощными длинными стенами, вдоль которых мы всё ещё продолжаем идти:



Сегодня крепость является государственной тюрьмой (в ней содержатся около 200 заключённых), а потому недоступна для массового посещения - за исключением нескольких часов по воскресеньям (а с июня по ноябрь - ещё и по понедельникам), когда зайти в неё всё-таки можно.

Стена закончилась массивной угловой круглой башней Старой крепости, которая соединена с воротами Порта-а-Сельчи 16 века:





Красивее всего вся эта композиция выглядит снаружи, из-за пределов бывших крепостных стен:



Кстати, именно в эти ворота 9 июля 1944 года в Вольтерру вошли (помните рассказ о Воротах Арки?) союзные войска антигитлеровской коалиции, о чём напоминает мемориальная доска рядом с ними:




* * * * * * * * * *

Что ж, рассказ о Вольтерре, я чувствую затянулся, так что самое время его завершить:) Ну а чтоб "добро не пропадало" (я ж старался! да и мне самому лет через "..дцать" будет интересно вспомнить) - ещё одним маленьким фотосетом:








Отредактировано автором: 25.07.19 12:05:12Сообщить модератору



Цитата:

нужно сделать пересадку с одного - "сиенского" - автобуса на другой - местный.

Что случилось? Вы ли путешествуете на общественном транспорте? :)
Цитата:

Вы ли путешествуете на общественном транспорте? :)


А я почти всегда, кроме Испании, путешествую на ОТ. И там только в последнее время "крен" на машину сделан. Так что ничего удивительного:)
Я вообще "специализируюсь" именно на поездках на ОТ.
Цитата:

Что случилось? Вы ли путешествуете на общественном транспорте? :)


А, понял! Тут предисловия нет. Касательно транспорта сейчас поставлю в начале рассказа:) Тогда будет понятнее.
Цитата:

действительно великолепный сериал "Великолепная Италия"

Интересно, он присутствует в статье "Книги и фильмы о городах и странах?
Цитата:

Интересно, он присутствует в статье "Книги и филльмы о городах и странах?


По идее, должен...
Но это уже не ко мне:)
Спасибки )
Забираю в Избранное - ОТ мне только и подходит !!!
Друзья, модераторы любезно предоставили возможность разместить отрывок полностью, так что - прошу:)
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Медвежьи бродилки по Центральной Европе (части первая и заключительная - в Германии)
2Медвежьи бродилки по Центральной Европе (часть 6 - в Италии)
3Сиена, Badia a Coltibuono APT
4Великие монастыри Тосканы.Сиена, Флоренция и не только.Савонарола и Макиавелли - два лика Ренессанса
5Сиена, Palazzo San Lorenzo 4*
6Неделя на ферме в Тоскане (агритуризм)
7Италия, октябрь 2017. День 2 – Орвието и Чивита ди Баньореджо, часть 2
Италия
Отели Италии
Отели Милана
Отели Милано Мариттима
Базиликата
Бавено
Погода в Италии
Туры на Новый год
Рейтинг отелей:
1296.Sultano 3+
1297.B&B Rigoletto 3+
1298.Ti immaginavo sul Bosforo B&B 3+
1299.Residenza Navona 3+
1300.O' Vascio Appartamenti 3+
1301.Gran San Bernardo 3+
1302.Best Western Hotel City 3+
лучшие отели Италии
Фото отелей:
421.Castello, Италия [8]
422.Aurora Residence, Италия [8]
423.Bns Hotel Francisco, Италия [8]
424.A Testaccio da Max B&B, Италия [8]
425.Residenza Cappuccini, Италия [8]
426.UNA Hotel Cusani, Италия [8]
427.Villaggio Olimpico, Италия [7]
Популярные отели:
379.Perticari отзывы
380.Terme Helvetia отзывы
381.Nuovo Hotel Del Porto отзывы
382.Le Dune отзывы
383.Bauer Casa Nova отзывы
384.Grand Hotel Spiaggia отзывы
385.Gradisca отзывы
Отзывы по отелям:
1527.Италия, Aurora [1]
1528.Италия, Costa Azzurra [1]
1529.Италия, Brunelleschi [1]
1530.Италия, La Pensione Svizzera [1]
1531.Италия, Residenza Cappuccini [1]
1532.Италия, B&B Carpe Diem [1]
1533.Италия, Grand Hotel Bagni Nuovi [1]