25.05.19 13:13:37
Из Аммана в Акабу, от Мертвого моря до Красного. Часть 1. Амман. Джераш 
Время отдыха: июнь 2018

Ну наконец-то! Наконец-то "дошел ход" до Иордании, земли которой я наблюдала через Мертвое море из Израиля и даже предпринимала попытку съездить оттуда через Эйлат-Акабу на пару дней до Петры и Джераша, но, увы, достаточного количества желающих ехать сотни километров по летнему пеклу не нашлось - все отменилось... Но, как говорится, все к лучшему. Решила заехать в Иорданию с другой стороны и уже надолго.

План был такой: прилететь в столицу страны Амман, а дальше "бросками" передвигаться по стране до Акабы. Условное название путешествия - "ИЗ АММАНА В АКАБУ, ОТ МЕРТВОГО МОРЯ ДО КРАСНОГО, ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ И ДРЕВНИМ ГОРОДАМ, ЧЕРЕЗ ГОРЫ И ПУСТЫНИ..."



5 мест по маршруту были выбраны как базовые для проживания (отмечены крестиками на карте внизу). Заказали отели. Составили маршрут и отметили его на карте "для личного пользования".

Планировала, что потом, после возвращения, сделать для рассказа "приличную" карту в гугле - с учетом изменений в поездке, но оказалось, что все было продумано настолько реально (не хвастаюсь - чистая правда!), что никаких корректировок не потребовалось: все состоялось именно так, как задумывалось. Так что и карту решила представить в первоначальном "домашнем" виде.



Еще заранее оформили JordanPass - это единый электронный документ, дающий право не только на безвизовый въезд в страну, но и на свободное посещение практически всех наиважнейших достопримечательных мест и музеев (более 40 наименований в списке) страны.

Обменяли деньги. Иорданский динар (JOD) состоит из 100 пистров. Курс на тот момент был примерно такой: 1 евро = 0,8 динара.



Для тех, кто едет в Иорданию с серьезными намерениями, настоятельно рекомендую приобрести JordanPass - это очень удобно и выгодно. Учитывая, что только один входной билет в Петру составляет от 50 до 60 динаров (для прибывших в страну минимум на 3 дня), а для тех, кто прибыл только на денек (например, с группой из Израиля или Египта) - 90 динаров. Переводим в евро - получается, что самый дешевый билет стоит почти 63 евро, а для "однодневок" - 113 евро. Не зря ведь Петра является самым дорогим в мире музеем под открытым небом!

Теперь прибавьте к этому иорданскую визу ценой в 40 динаров (в JordanPass она уже включена автоматически) плюс входные билеты во все достопримечательные объекты (от 1-2 до 10-12 динаров) - получится весьма немалая сумма. Сравним с JordanPass, цена которого зависит от количества дней в Петре: 1 день - 70 JOD, 2 дня - 75 JOD, 3 дня - 80 JOD. Мы выбрали второй вариант - на 2 дня. Еще при покупке JordanPass можно приобрести льготный билет за 8 JOD (обычная цена 12 JOD) на посещение места крещения Иисуса на реке Иордан.

В общем, заплатили мы по 83 JOD за каждого (75 динаров - 2-дневный билет в Петру + 8 динаров - место крещения) и все: больше нигде ничего не платили. Плюс экономия времени на стоянии в очередях в кассы за входными билетами. Показываешь свой "паспорт" - и вперед. В нескольких местах ставили какие-то "закорючки" или штампы, а в Петре - компостером пробивают дырки.



Оформление электронного паспорта в домашних условиях занимает всего несколько минут. На сайте, где это можно сделать, есть даже русскоязычная страница. Все просто. Ввел все данные, произвел оплату, распечатал готовые паспорта.
https://www.jordanpass.jo/Default.aspx

Еще приобрели путеводитель, а также, после долгих поисков в интернете, договорились с одним гидом, который обещал организовать нам все трансферы по маршруту и поездки к достопримечательным местам.



Перелет выбрали бюджетный - с пересадкой в Берлине, где мы очередной раз убедились, что его аэропорт Тegel совсем не соответствует этому прекрасному городу: ни по едальням, ни по Duty Free (мы и вовсе "пролетели": надеялись сделать покупки после регистрации, но там оказался лишь маленький буфет-киоск да крошечный магазинчик с алкоголем и косметикой).




По времени должно было быть так: 2 часа полет до Берлина, 2 с небольшим часа ожидания в аэропорту (как раз пообедать) и 4 часа полет до Аммана. На самом деле получилось по-другому: на посадку нас пригласили вовремя, а потом целый час продержали в самолете в ожидании разрешения на взлет. Угостили, правда, орешками и водой-соком.



В полете уже предложили "холодный набор", чай-кофе. Вода-соки. Обслуживание совсем не понравилось: все с ленцой и "по запросу", вплоть до того, что - никогда такого нигде раньше не видела! - стюардессы сидели на задних свободных местах, болтали и даже фильмы смотрели! А ведь еще недавно "Иорданские Королевские авиалинии" занимали довольно высокий рейтинг и славились своим сервисом.

Еще перед поездкой они напортачили с нашими билетами на обратный путь - хорошо, что мы вовремя это заметили и частично успели решить вопрос до отъезда. Я потом еще расскажу об этом. Но главный удар от них ждал нас впереди и об этом - прямо сейчас :(



Прилетели мы в Амман, в аэропорт "Королевы Алии", более чем с часовым опозданием. Хорошо, что у нас был JordanPass - тех, у кого он имелся, отправляли в отдельную очередь, которая шла очень быстро. Остальным надо было двигаться к стойке для оформления виз (40 динаров).



А вот дальше нас ждал пренеприятнейший сюрприз - потерялись наши оба чемодана! Начались разборки, все это длилось очень долго, ведь надо было оформлять заявление для их "розыска". Таких невезучих как мы оказалось немало, очередь шла медленно... Проблемой еще оказалось то, что у нас был заказан трансфер в отель - нас ждали: и так уже больше часа из-за опоздания самолета, а тут еще и эта задержка.

Короче, вышли мы из аэропорта только еще часа через 1,5 - 2, ну и, разумеется, с пустыми руками. Нам дали телефон, по которому надо было позвонить на следующий день, чтобы узнать какие-то подробности о наших вещах. Познакомились с Ахметом, оказалось, что он будет нашим гидом-водителем на весь срок пребывания в Иордании. Сели в машину и поехали в Амман - столица находится примерно в 30 км от аэропорта.

По дороге "поплакались". Очень милый и доброжелательный молодой человек - этот наш Ахмет - оказался: узнал о наших бедах, посочувствовал, обещал лично помочь и, если прибудет груз, доставить в отель. Договорились, что он через знакомых узнает подробности и будет контролировать ситуацию, пока мы будем заниматься претворением наших планов - то есть, знакомиться со страной.



В отеле оказались уже ближе к полуночи. Времени на раскладывание вещей не требовалось, так что - в душ и спать. Очень не хватило "рюмашки" для успокоения нервов после стресса с чемоданами (вернее, их отсутствия) и в качестве снотворного. Но, увы, наша заветная бутылочка, и даже не одна, были в чемоданах, в Берлине во время пересадки мы ничего не купили, а в аэропорту Аммана нам было - ясное дело! - как-то не до шопинга.

Кстати, Duty Free там есть, и довольно большой, и алкоголь-сигареты в нем продавали (я "одним глазком" заглянула туда) - многие заходили за покупками перед тем, как выходить из зоны прилета.

Что касается отеля, то ни в отельном баре, ни в нашем мини-баре ничего алкогольного не оказалось, ибо была как раз середина обязательного для большинства мусульман периода поста - священного месяца Рамадан.



Наш отель Ayass мы хорошо рассмотрели уже на следующий день. Очень симпатичный, чистый, современный. Есть стоянка для машин, хороший бесплатный Wi-Fi.



Отличный просторный номер с огромной кроватью. Кондиционер, сейф и прочее. В душе тоже было все: от санитарно-гигиенических принадлежностей до халата-тапок.

Нам это было очень кстати, учитывая, что из вещей мы имели только то, что надели на себя дома в дорогу плюс маленькие сумки с документами-деньгами и расческой-помадой. Солнечные очки. Часы. Телефоны и фотоаппарат (ура, с зарядками!) . Еще у меня оказался маленький летний складной зонтик, без которого мы бы сгорели под палящим солнцем в первый же день.



Завтрак входил в стоимость проживания.



Был весьма хорош и разнообразен. Отличный кофе.

Вообще, Амман славится своими кофейными традициями. Говорят так: "Утренний Амман благоухает кофе": его варят повсюду чуть ли не с самого рассвета. К сожалению, мы этого не ощутили: так как в Рамадан с восхода до заката, наоборот, все было закрыто: нельзя ни пить, ни есть... Зато в вечерне-ночное время такое впечатление, что все вокруг что-то пьют, едят и покупают:)



На этот день у нас было запланировано знакомство со столицей Иордании - Амманом. Сразу после завтрака за нами приехал Ахмет, и мы отправились в путь. Обычно впереди всегда сижу я - делаю фотографии, но тут нам "тонко намекнули", что "здесь так не принято": впереди всегда сидят мужчины. Ну я спорить не стала - расположилась сзади.



Город имеет богатую историю. Когда-то, в 13 веке до н.э., он назывался Раббат-Аммон и являлся столицей Аммонского государства. Позже территория переходила и к ассирийцам, и к персам, и к грекам, которые переименовали ее в Филадельфию. Потом город оказался под римским контролем, и был период, когда христианство даже стало главной религией Византийской империи.





В 6-9 веках н.э. город входил в состав Арабского Халифата, тогда же его переименовали в Амман. Быстро распространился ислам. С начала 16 века и последующие 400 лет Амман входил в состав Османской империи. К сожалению, многочисленные землетрясения и стихийные бедствия разрушили его, и оставался бы Амман небольшим городком, но в конце 19 века начались большие перемены.



Оттоманские правители решили строить вдоль пути мусульманского паломничества, от Дамаска до Медины, Хиджазскую железную дорогу, которая и облегчила бы участь паломников, и активизировала бы торговлю.

Дорожные работы велись, главным образом, силами специальных железнодорожных батальонов турецкой армии, а также привлекалось значительное число вольнонаёмных рабочих. Но активными противниками строительства было бедуины, их нападения случались довольно часто. Строительство железной дороги завершилось в 1908 году. Во время Первой мировой войны турки использовали дорогу для перевозки войск и военных грузов.



После падения Османской империи территория Иордании перешла под управление арабского правительства в Дамаске, а уже после окончания Первой Мировой войны было принято решение, что вся Палестина, под которой подразумевались территории нынешних Израиля, Иордании и части Саудовской Аравии, перейдет под управление Великобритании - такой мандат ей был вручен Лигой Наций в 1922 году.

В рамках этого мандата в восточной части Палестины был создан Эмират Трансиордания во главе с эмиром Абдаллой ибн Хуссейном, который стал первым королем, когда Трансиордания уже после Второй мировой войны, в мае 1946 года, получила независимость и стала называться Хашимитское Королевство Трансиордания.




После арабо-израильской войны 1948 года название страны было изменено на Иорданское Хашимитское Королевство, - так оно называется официально и поныне. Сейчас в Аммане проживает около 2 миллионов человек, а с прилежащими районами - в 2 раза больше. Это самый крупный город в Иордании. Всего в стране проживает около 10 миллионов человек. В общем, можно сказать, что каждый третий иорданец живет или работает в столице.






Город строился на семи холмах, а теперь разросся так, что их в Аммане уже более 20: и это при передвижении заметно.



В общем, поколесили мы по городу, увидели совершенно разные районы: как традиционно арабские, так и весьма современные. Умудрились даже попасть в "пробку"...

Но главной нашей целью было посещение Цитадели и лицезрение панорамного вида на Амман с ее высоты.





На территорию историческо-археологического музейного комплекса мы вошли по нашему JordanPass. Ознакомились со схемой-картой расположения объектов.

Как везде и повсюду в Иордании, нас "приветствовал" с портрета нынешний (уже четвертый) король Абдалла II, к которому иорданцы относятся с большим уважением. Абдалла II вступил в свою должность в 1999 году, ему тогда было всего 37 лет. Очень образованный и талантливый во многих областях человек. Женат на красавице Рании, палестинке по происхождению. Отец четверых детей.



Первые постройки на вершине холма появились еще в 5,5 - 4,5 тысячелетии до н.э. - то есть, семь с половиной тысяч лет назад!



Подробная "цифровая раскладка" для тех, кому интересны подробности, внизу - специально сделала фотографии со всеми цифрами-датами. Все это говорит о том, что Амман является одним из самых древних городов мира наряду, например, с палестинским Иерихоном.



Через зону раскопок проложена дорожка и, двигаясь по схеме, можно обойти всю территорию "без повторов" и не пропустив ничего интересного.




Повсюду установлены информационные стенды или таблички. До нашего времени сохранились, в основном, постройки (их развалины) романского и раннего мусульманского времен. Например, храм Геркулеса, который стали возводить еще при Марке Аврелии.





На информационных щитах не только рассказывается о тех объектах, которые здесь были когда-то, но и представлены их фото-реконструкции. Вот, например, как выглядела мечеть.



Одним из самых интересных объектов в Цитадели является зал аудиенций халифского наместника, построенный при династии Омейядов - это 7 век.




Строение отреставрировано. Современная кладка отличается светлым цветом от фрагментов первоначальной, на которых сохранилась часть оригинальной резьбы по камню.




Отсюда, из-за крепостных стен Цитадели, видна часть города с небоскребами.



А еще здесь установлен флагшток Рагхадан, который является 7-м по высоте в мире (126,8 м). Кстати, в Иордании - в Акабе - находится флагшток, который занимает 6-ю позицию, но о нем я еще расскажу позже.



Северную оконечность Цитадели занимают руины дворца наместника Аммана. Огромное строение было разрушено во время землетрясения 749 года и больше не восстанавливалось.



На территории Цитадели находится Национальный археологический музей, в котором собраны особенно ценные находки, собранные здесь во время раскопок. Сюда же привезли артефакты из Джераша и Петры. Самые древние скульптуры датированы 5 с лишним тысячелетием до нашей эры!





На площадках под открытым небом тоже немало интересных экспонатов.



А с вершины холма, на котором построена Цитадель, открывается отличная панорама на Амман: холмы, усеяные домиками - как бы нависающими друг над другом. В один из холмов "встроен" древнеримский Амфитеатр.




Амфитеатр был построен во 2 веке нашей эры и вмещал около 6 тысяч зрителей. А просторная площадь перед ним служила городским форумом, где в старые времена собирались горожане: здесь зачитывали и обсуждали указы, торговали... Ну а сейчас, особенно в вечернее время, площадь заполнена отдыхающими.



Реставрация Амфитеатра была проведена во второй половине прошлого века.



К тому времени, когда завершалась экскурсия по Цитадели, солнце палило уже нещадно - температура была около 35 градусов - так это в тени! Мы же были без головных уборов, в футболках с коротким рукавом, без солнцезащитного крема. В обуви, не предусмотренной для долгих хождений, тем более, не по асфальту. То, в чем мы были, предназначалось только для удобства долгого сидения в самолетах, но - куда деваться?!

У мужа уже начали "подгорать" лицо и ноги, у обоих - руки. Частично спасал зонтик - без него пришлось бы совсем плохо.



К тому времени Ахмет уже созвонился с багажной службой аэропорта и ему сообщили, что в Берлине наших чемоданов не нашли, а это означает, что их погрузили на какой-то другой рейс, но где, в какой части планеты они сейчас находятся - неизвестно, идет выяснение. В любом случае, было очевидно, что пока они найдутся, потом их доставят обратно в Берлин, и только затем оттуда перешлют в Амман, то пройдет - как минимум - двое суток!



Было принято решение, что надо ехать покупать что-то особенно необходимое на это время. Но легко сказать, а сложно сделать. Были бы мы в той же России или в любой другой "нашей" или европейской стране, или даже в азиатской, или в Америке - нет проблем. Но тут, в мусульманских краях с особым дресс-кодом для женщин, да еще в Рамадан - все оказалось намного хуже, чем мы даже могли представить, хотя Ахмет сразу нас об этом предупредил.

До захода солнца все закрыто, да и потом многое "полузакрыто". Короче, съездили мы в пару торговых комплексов - ничего из одежды не приобрели. Разве что в аптеке зубные щетки, пасту, дезодорант и крем от солнца купили. Потом поехали в район с маленькими рыночными лавками. В конечном итоге, приобрели для мужа легкие брюки, рубаху, футболку, трусы, плавки, носки, кепку, обувь. А мне - только пляжные шлепки. Вся одежда специфическая - темная, закрытая наглухо. Купальники напоминают наши спортивные костюмы, все длинное - до щиколоток и запястий, с капюшонами.



Да, девушки, потерять вещи в Рамадан в мусульманской стране - это трагедия, честное слово. Наконец, на каком-то рынке увидели магазинчик с женским нижним бельем: все навалом - горками, без размеров. Примерочных закутков нет, все покупают "на глаз". В общем, прикупила я там - абы какие - трусы, бюстгальтер, носки. Больше ничего не нашла. Так и носила их по очереди со своими, а вот футболку, которую, как и все другое белье после наших походов по жаре и пыли, приходилось ежедневно стирать в номере, а потом еще сушить феном - высохнуть за ночь она не успевала.

Забегая вперед, скажу - чемоданы наши прибыли только на 5-й день, когда мы уже были на Мертвом море. Оказывается, они успели за эти дни слетать в Доху (столицу Катара), вернуться в Берлин, а уже оттуда прибыть в Амман, в котором нас уже несколько дней как не было!



Но продолжу "по делу". Очень интересной и познавательной оказалась поездка в Джераш (Гераса), который называют "Восточными Помпеями". Этот когда-то великолепнейший римский город, а ныне историческо-археологический парковый комплекс находится примерно в 50 километрах от Аммана и располагается в живописной долине, которую окружают холмы.




Люди проживали на этой территории с незапамятных времен. Упоминание этой местности можно встретить и в Библии как "Земля Галаада", имеющая необычайно плодородные почвы. Действительно, земли, орошаемые водами реки Хрисороады, и хороший климат позволяли выращивать оливки, виноград, пшеницу.



В современном Джераше (Джараше) проживает около 50 тысяч человек, но нас, конечно же, интересовала его древняя часть. Кстати, именно Джераш является второй по популярности и посещаемости (после Петры) достопримечательностью Иордании.

История Джераша многолика: до того как здесь появился со своими войсками Гней Помпей Великий, был тут и Александр Македонский, и персы, и греки, и семитские племена... Но именно римляне сделали из небольшого поселения процветающий город с прекрасными сооружениями и 20-тысячным населением.



Плодородные почвы и выгодное положение вблизи торговых путей благоприятствовало развитию поселения. Гераса (Джераш) была развитым и оживлённым торговым городом, частью так называемого Декаполиса (Десятиградия) - группы из десяти античных городов восточнее Иорданской долины (с юго-западного плато Голанских высот до современного Аммана).

Кому интересно, то добавлю подробности: эти города не образовывали какой-то "политический" союз, а просто объединялись на основе языка, культуры, расположения и были в определенной степени автономными. Города Декаполиса являлись центрами греческой и римской культуры на фоне традиционной семитской (набатейской, арамейской, иудейской).



Дальнейшая христианизация и паломничество к Святым местам (река Иордан, гора Небо и другие) еще более благотворно повлияли на развитие Джераша - и так продолжалось до прихода персов и арабов в 7 веке.

После упадка Декаполиса и сильного землетрясения в 749 году Гераса еще продолжала существование, но позже была окончательно уничтожена мощным селевым потоком, поглотившим древний город. Вот откуда пошло название "Восточные Помпеи" (хотя город Помпеи, как все помнят, был погреблен вулканическим пеплом Везувия).



И только через тысячелетие, в 1806 году, древний город был обнаружен немецкой экспедицией. А первые раскопки начались еще через столетие с лишним - в 1925 году. Тогда перед археологами предстал древний город, который практически полностью сохранил свою планировку.

Конечно же, большинство из них пострадали от селевых потоков, но очень много оригинальных частей зданий и колонн остались нетронутыми и подлежащими - в разной степени - восстановлению. Не зря Джераш считается одним из самых хорошо сохранившихся античных городов в мире.



И хотя раскопки продолжаются и реставрационные работы, по разным причинам, идут не так быстро, как хотелось бы, но уверяю, даже сейчас здесь есть, что посмотреть! Можно представить, что будет, когда он откроется во всей своей красе!

Ровно год назад я в восхищении бродила по античному Эфесу, имеющему во многом схожую судьбу с Джерашем, и даже не предполагала, что скоро увижу что-то еще более впечатляющее. Эфес, конечно же, более "на слуху" у широкой публики, да и попасть к нему (территория современной Турции) гораздо проще, но и Джераш реально впечатляет!



Чтобы войти в древний город, надо подняться по лестнице к Триумфальным воротам.



По дороге невозможно не заметить наружную арочную часть бывшего ипподрома - такие были в любом городе Древнего Рима, но, посмотрите, как прекрасно они сохранились в Джераше.



Триумфальные ворота были специально построены к приезду императора Адриана в 129 году н.э. и, соответственно, названы в его честь. Классические пропорции, 3 проема, высота более 10 метров.



Ворота позже перестраивались, но их превосходный внешний вид сохранился: колонны, капители, резьба по камню... Триумфальные ворота являются главным символом города.




На карте-схеме Джераша Триумфальные ворота отмечены цифрой 1.



Под цифрой 2 - Ипподром, эффектные наружные арочные строения которого я уже вам показала. А изнутри он выглядит так.



Ипподром был приспособлен для всевозможных спортивных состязаний. На его трибунах могло разместиться до 15 тысяч человек. На поле и сейчас проводят разные мероприятия, например, заезды на лошадях или исторические спектакли-реконструкции.




Вблизи от Триумфальных ворот и Ипподрома находятся развалины одной из герасских церквей византийского периода.



Отсюда уже начинается улица, вымощенная каменной плиткой - и это не "новодел"! Через пару сотен метров мы подошли к Туристическому офису (на карте номер 3), откуда, собственно, и начинается территория древней Герасы, ныне музейного комплекса под окрытым небом.




Работали ресторанчик и сувенирный магазинчик, но посетителей в них не наблюдалось.



Отсюда был хорошо виден современный Джераш. Кстати, очень интересный факт. В конце 19 века сюда, на постоянное место жительства, прибыло большое количество черкесов, чеченцев и прочих кавказских народностей, бежавших из царской России. Их потомки живут здесь поныне, так что именно благодаря им и был возрожден снова "из пепла" - вернее, "из сели", нынешний Джераш.




Совсем рядом с Туристическим центром находятся Южные ворота Гераса.




Южные ворота - одни из четырех, сделанными римлянами в 1-м веке при перепланировке города.




Кроме того, город был обнесен мощной крепостной стеной и оснащен двумя сторожевыми башнями. Сразу за воротами начинался рынок: тут было множество лавок и всяких подсобных помещений, а под землей - подвалов и хранилищ. Улица была отгорожена от торговых мест колоннадой.




Постепенно мы дошли до центральной площади Гераса, которая называется Овальная (на карте номер 4).



Какая же она эффектная! Просторная, с 56 ионическими колоннами по окружности. В центре - постамент. Площадь использовали как форум: здесь собирались горожане и обсуждали новости, здесь совершали ритуальные обряды...

Овальная форма была не свойственна римским городам, но в Джераше это было лучшим решением, учитывая холмистый рельеф местности.



На холме, как бы над площадью, возвышается храм Зевса (номер 5 на карте). К нему от Овальной площади ведет дорожка.

Храм Зевса - это главное святилище Герасы. Оно было спланировано на трех уровнях. На самом верху находился непосредственно храм, его возвели на месте более старого строения в 162 году н.э. Ниже располагался теменос - это большая площадка для молитв и жертвоприношений, обнесенная колоннами. Эти уровни соединялись роскошной лестницей. А на нижнем уровне был красивый портик, ведущий уже к Овальной площади.



Около храма Зевса построили Южный театр (на карте номер 6).




Театр хорошо сохранился, да еще и был отреставрирован, так что, попав в него, несложно представить, что тут было 2 тысячи лет назад, когда здесь, на трибунах, собиралось по 5 тысяч зрителей. У знати имелись именные места. Трибуны ориентированы на запад, чтобы зрителям не мешало солнце.



В зале великолепная акустика - лично опробовали :) Театр действующий. В сезон здесь проводятся всевозможные мероприятия, а переодетые в римлян арабы показывают разные сценки. Но в Рамадан тут затишье.



Правда, был "народный ансамбль" бедуинов, который за небольшое вознаграждение и сыграл для нас, и станцевал с нами, и сфотографировался:)




Сверху с холма открывался отличный вид на Овальную площадь.



Действительно, она соответствовала своему названию - по форме напоминала овал.




Затем мы спустились от храма Зевса вниз к Форуму - она же Овальная площадь (номер 4) - и отправились от нее дальше по маршруту.



Название длинной улицы - Кардо Максимус (номер 7).



Улица Кардо тянется аж до Северных ворот, и мы прошли ее, в конечном результате дважды: туда и обратно.



По обеим сторонам улицы выстроена колоннада, причем, среди колонн не найдешь и пары одинаковых. При этом, наряду с ионическими колоннами, стоят и коринфские! Так что название "Колонная" этой улице полностью соответствует.



Не меньше колоннады поражает и сам проспект - в смысле, его покрытие. Представьте, оно тоже оригинальное - то есть, практически 2000-летнее.




Чего только в Герасе не было: от храмов и театров до площадей с фонтанами и купален. Немало важных и интересных городских объектов находится и вдоль главного променада Гераса - Кардо.

Это и Макеллум (или Агора) - центр торговли, и Кафедральный собор, и византийская базилика, и красавец Нимфеум, в тени которого у большого бассейна, дающего дополнительную прохладу, собирались для долгих бесед горожане. Старалась фотографировать наиболее значимые строения с информационными стендами, так что те, кому интересно, могут узнать дополнительную информацию.





С Кардо можно было подняться по широкой парадной лестнице (пропилеум) на холм к храму Артемиды, богини охоты и плодородия, но мы сделали все наоборот. Сначала посмотрели на термы, потом дошли почти до конца главного променада - до Тетрапилона (номер 16), поднялись по дороге к Северному театру и храму Артемиды, посетили смотровую площадку, а затем уже по лестнице спустились вниз на Кардо.




Тетрапилон внешне немного напоминает парижскую Триумфальную арку. За ней к Северным воротам ведет довольно длинная дорога с ионическими колоннами по бокам (все видно, если приглядеться, на фотографиях).




Что касается Северного театра, то он был построен в 164 году как крытый одеон для проведения певческих и музыкальных состязаний или творческих мероприятий. Число мест для зрителей - около 1500.



Вокруг этой территории еще активно идут раскопки. Неподалеку находится и храм Артемиды. По фото-реконструкции можно увидеть, как великолепно он выглядел в период своего расцвета. Но и то, что осталось, особенно - мощные колонны, впечатляют.





Вспомнила, что в Эфесе, к сожалению, от одноименного храма осталась всего лишь одна колонна печального вида с гнездом аистов на ее вершине:)



Дошли еще до смотровой площадки, на которой наконец-то обнаружили других посетителей археологического парка - группу японских туристов.





В общем, оглядели окрестности и отправились вниз на главную улицу Гераса - Карбо. Спуск по Пропилеуму (широкой лестнице, как я уже говорила) оказался настоящим приключением. На каждой очередной площадке-остановке вид вверх и вниз оказывался под новым, весьма интересным, ракурсом.




Возвращались мы по Кардо к Триумфальным воротам уже спокойно: времени до встречи с Ахметом в установленном месте еще оставалось достаточно. По дороге останавливались полюбопытствовать на какие-то детали, с удовольствием узнавали знакомые места и объекты: Нимфеум, Форум, Южные ворота... Могли позволить себе задержаться у некоторых из них, сделать дополнительные фотографии.




Успели зайти в выставочную пещеру-павильон, где представлены особо ценные артефакты, найденные при раскопках. Полюбовались на клумбы с необычным "бутылочным" оформлением. Посмотрели на современный Джераш и сделали прощальную фотографию у Триумфальных ворот.



Спустились вниз и пошли к стоянке, где в машине нас ждал Ахмет. Зашли на местный рынок, но вышли оттуда без покупок. Был только продавец сувенирного отдела, остальные, видно, не хотели грешить - дожидались дома захода солнца.



Едальни работало две (преимущество туристического места, а то в городе и поесть негде). Выбрали более симпатичный с символическим названием.



Обслужили быстро. Заказали люля-кебаб и шашлык на лепешках. К ним "прилагался" салатный стол.




И еще сверху добавили "европейскую изюминку" - картошку фри! В общем, еда оказалась не особенно хороша, так как все было заранее готово (Рамадан!), а нам только разогрето. Зато цена оказалась неожиданно высокой (отдали больше 30 евро!). Что тут скажешь - РАМАДАН! - спасибо, что хоть не дали умереть с голоду.



Алкоголя, само собой, не было, так что ограничились лимонно-мятным мохито - вот он был отличный. Но все равно: "рамаданская штраф-наценка" за нарушение его закона - слишком велика :(



С огромным удовольствием уселись в прохладный (спасибо Ахмету и функционирующему кондиционеру) салон машины и покинули Джераш, оставивший в нашей памяти самые превосходные впечатления. А ведь пока извлечена только небольшая часть древнего города и с большой уверенностью можно предположить, что еще множество новых чудесных находок откроются со временем под залежами песка и глины.



Конечно, не могло не огорчать отсутствие чемоданов с вещами. После целого дня "беготни" под открытым палящим солнцем в 40-градусную (в тени!) жару, да еще и в неподходящей одежде и, особенно, обуви - ощущения были соответствующие. Хорошо, что хоть у мужа уже имелась, приобретенная в Аммане, панама, поэтому я могла единолично прятаться под зонтиком. Но это спасало ситуацию лишь частично.

Уже представлялось, как прибудем в отель, опять придется сразу снимать и простирывать мылом свои вещички, чтобы они высохли к утру... И опять не сходить вечером прогуляться и не поужинать в приличном месте - куда пойдешь в таком виде?!



Усугубляло наше положение и то, что в этот день мы покидали Амман (а, значит, и близость к аэропорту и указанный в заявлении отель): меняли место проживания и переезжали на Мертвое море. Спрашивается, что делать на море без купальника (в чемодане их было целых два!)?

Конечно, Ахмет успокаивал нас, обещал контролировать ситуацию и доставить нам чемоданы, как только они прибудут в страну, в новый отель. Ничего другого нам не оставалось - только надеяться и ждать!



Серьезно огорчало, что из-за потерянных чемоданов нам пришлось потратить несколько часов на малоуспешный шопинг в поисках особо необходимых товаров (не говоря уже о "нервах" и непредусмотренных расходах). А это значит, что остались невыполненными несколько пунктов нашей программы "в Аммане и из Аммана".

Один из них - посещение уникального Музея личных автомобилей короля Абдаллы II. Разумеется, все они специальной сборки и с роскошным дизайном, но самое интересное – все машины используются хозяином в его повседневной жизни. Правитель Иордании считается единственным человеком в мире, который имеет такого рода гараж-музей :)

Второй "пробел" - посещение Аджлунского природного парка, который находится всего-то в 20 км от Джераша, и парочки интересных мест там же. Во-первых, это руины Мар Элиас - родина пророка Ильи, жившего в 9 веке до н.э. и того самого, который еще при жизни был вознесен на Небеса за свои благие дела. Во-вторых, замок-крепость Кала ар-Рабад, возведенный на вершине холма в 12 веке.

И последнее. Очень хотелось побывать в городке Эль-Мафрак, который тоже находится "в тех краях", но только ближе к границе с Сирией. Из-за войны, о которой, наверняка, все вы наслышаны, сотни тысяч сирийских беженцев нашли убежище в дружественной Иордании. Для них организованы специальные палаточные городки. Например, лагерь «Заатари» около Эль-Мафрака считается одним из самых крупных - в нем проживает около 100 тысяч человек. Можно сказать, целый город (фото из интернета).



По официальным данным в Иордании сейчас находится не менее 1,5 миллиона сирийских беженцев, но на самом деле, их, как минимум, в полтора-два раза больше. Позже мы познакомились с одним человеком из Эль-Мафрака, который рассказал нам немало интересных подробностей на эту тему.

Из Аммана, если нет машины, в Эль-Мафрак можно попасть на рейсовом автобусе. Говорят, что и по лагерю нет проблемы прогуляться, особенно, если будешь с местным гидом. А сами сирийцы там очень доброжелательны (особенно, понятное дело, к россиянам). Оттуда и до самой иорданско-сирийской границы совсем рядом – нам, например, было бы интересно побывать и там – взглянуть хотя бы издалека на многострадальную страну и «поболеть» за нее…



Но световой день уже заканчивался, темнеет в тех краях очень быстро и рано, так что пришлось "проехать мимо". К тому же, Ахмету надо было после того, как он доставит нас на Мертвое море, еще возвращаться домой в Амман, где его ждала семья для совместной трапезы, ведь он целый день соблюдал пост и не ел-не пил ничего...

А дорога, тем временем, все время шла вниз...



Порой неслабо закладывало уши. И даже наши пластиковые бутылки начали с легким треском "сдуваться". И это неудивительно: Амман находится на высоте почти 890 метров над уровнем моря, Джераш - на высоте около 530 метров, а Мертвое море (оно же Содомское, Асфальтовое, Соленое)?! Правильно, ниже уровня моря. Насколько? Цифры разные от 380-390 метров до 430-440.




Беда этого уникального соленого водоема (на самом деле - озера) в том, что по разным причинам его уровень ежегодно падает еще примерно на метр. Я когда-то уже подробно рассказывала об этом в своем "отчете" о 2-недельном пребывании на Мертвом море со стороны Израиля. За эти годы ситуация только ухудшилась, но об этом будет повод поговорить уже в другой части рассказа.

И вот мы уже приближаемся к месту расположения нашего отеля Hilton Dead Sea Resort&Spa.



Последние лучи заходящего солнышка красиво освещали холмы...



На зданиях стала включаться иллюминация...



А вот и отель...



Здесь подводим фотоитоги пребывания в Аммане и Джераше.



Рассказ о нашем пребывании на Мертвом море и интересных поездках оттуда по Святым местам, в Мадабу и на горячие источники продолжу уже в следующей части:
https://www.otzyv.ru/read.php?id=213139


Отредактировано автором: 04.07.19 12:36:41Сообщить модератору



Спасибо, интересно.
В итоге встреча с чемоданами состоялась?
Вы очень мужественная путешественница, врагу не пожелаешь остаться в жаркой стране без удобной одежды и обуви. Вот поэтому я всегда беру carry on чемодан, кроме основного чемодана, хоть постирушки ежедневной не устраивать...
Цитата:

Вы очень мужественная путешественница


Юлия-Юлия С, приятно, что Вы оценили мои страдания!

Цитата:

я всегда беру carry on чемодан


Правильно!

Цитата:

В итоге встреча с чемоданами состоялась?


Эту "интригу" я уже приоткрыла в рассказе:) Цитирую:
Забегая вперед, скажу - чемоданы наши прибыли только на 5-й день, когда мы уже были на Мертвом море. Оказывается, они успели за эти дни слетать в Доху (столицу Катара), вернуться в Берлин, а уже оттуда прибыть в Амман, в котором нас уже несколько дней как не было!
Спасибо за познавательный отзыв !

Кстати, именно такой путеводитель я купил :)
Большое спасибо за подробный отчёт с хорошими фото, плюсую !
И удачных путешествий Вам !
Цитата:


Кстати, именно такой путеводитель я купил :)


РоманТИК, в нем есть как много "хороших сторон", так и имеется уже устаревшая информация: за 5 лет после издания "много воды утекло". Да и немало нового, заслуживаещего внимания, появилось. К сожалению, альтернативного путеводителя я тогда не нашла. Обычно стараюсь иметь с собой 2-3 разных...
Читаю с большим интересом! Сама 2 недели назад впервые побывала в Иордании, и хочется побывать вновь!
Цитата:

И удачных путешествий Вам !


BergMan, спасибо! С большим удовольствием желаю этого же и Вам!
Цитата:

Сама 2 недели назад впервые побывала в Иордании,


Snejok, а где удалось побывать? Будете нам рассказывать?!
Цитата:

Будете нам рассказывать?!

Отзыв об отеле я здесь разместила. Пока нет возможности в целом о поездке написать). Мы и были всего 6 дней, посетили только Акабу, Петру и Вади Рам. Как и планировали.
Цитата:

Мы и были всего 6 дней, посетили только Акабу, Петру и Вади Рам.


Snejok, для 6 дней пребывания - вполне достаточно :) У меня об этих местах еще тоже будут впереди рассказы.
У Вас очень насыщенная программа была! Здорово!
Спасибо за Джераш, на меня он тоже произвел неизгладимое впечатление, уходить не хотелось. Нас даже на колеснице тогда прокатили с ветерком ))
Цитата:

У Вас очень насыщенная программа была!


Snejok, обычно так и ездим: посмотрели сразу все по "своему максимуму" и можно на другую страну "переключаться" :)
Цитата:

Нас даже на колеснице тогда прокатили с ветерком ))


Индустриальная Нимфа, Вам повезло! Я бы тоже прокатилась... Вы, наверное, в сезон были?
Насколько я помню в 1 иорданском динаре 100 кырш, а пиастров - 1000 -:)
Цитата:

Насколько я помню в 1 иорданском динаре 100 кырш, а пиастров - 1000 -:)


Ю Ю, если именно это так заинтересовало Вас в моем рассказе, то объясню. Кирш и пиастр - это одно и то же :) В 1 динаре 100 пиастров (киршей). Пиастр (кирш) делится на 10 филсов, но их практически нет в обращении - найти для коллекции не удалось... Так что, в 1 динаре формально было бы 1000 филсов.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Из Аммана в Акабу, от Мертвого моря до Красного. Часть 2. Мертвое море. Святые места
2Путешествие вдоль Кавказского хребта от Чёрного моря до Каспийского. Часть 1.
3Путешествие вдоль Главного Кавказского Хребта от Чёрного моря до Каспийского.Часть 3
4Путешествие вдоль Кавказского Хребта от Чёрного моря до Каспийского. Часть 2.
5Долгая дорога к Розовому городу. Или экскурсионный путь из Шарма в Петру от А до Я
6Из России - в Болгарию: большое автопутешествие с маленькими детьми. Часть 3 - Етар, Сокольский м-рь
7Из России - в Болгарию: большое автопутешествие с маленькими детьми. Часть 3 - Велико Тырново
Отдых в Иордании
Иордания: отели
Отели Маин
Отели Мертвого моря
Акаба
Мертвое море
Погода в Иордании
Детский отдых
Рейтинг отелей:
1.DoubleTree by Hilton Hotel Aqaba 5
2.Holiday Inn Resort Dead Sea 5
3.Evason Ma'In Hot Springs 5
4.Kempinski Hotel Aqaba 5
5.InterContinental Aqaba 5
6.Moevenpick Resort & Residence Aqaba 4+
7.Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea 4+
лучшие отели Иордании
Фото отелей:
8.Beau Rivage Boutique Resort, Иордания [34]
9.Dead Sea SPA, Иордания [25]
10.Bait Alaqaba Resort, Иордания [12]
11.Coral Bay, Иордания [12]
12.Moevenpick Resort Tala Bay Aqaba, Иордания [8]
13.Moevenpick Resort & Residence Aqaba, Иордания [8]
14.Holiday Inn Resort Dead Sea, Иордания [4]
Популярные отели:
8.Beau Rivage Boutique Resort отзывы
9.Moevenpick Resort & Residence Aqaba отзывы
10.Kempinski Hotel Aqaba отзывы
11.Moevenpick Resort Tala Bay Aqaba отзывы
12.Coral Bay отзывы
13.Bait Alaqaba Resort отзывы
14.Movenpick Resort Petra отзывы
Отзывы по отелям:
15.Иордания, Movenpick Resort Petra [1]
16.Иордания, Evason Ma'In Hot Springs [1]
17.Иордания, DoubleTree by Hilton Hotel Aqaba [1]
18.Иордания, Mina Hotel Aqaba [1]
19.Иордания, Al Qidra Hotel Aqaba [1]