23.05.19 00:00:32
Закавказье на майские, 4й сезон :) Армения-Грузия. Часть 2. От Эчмиадзина до Татева 
Время отдыха: апрель - май 2019

Техническая часть рассказа тут - https://www.otzyv.ru/read.php?id=212313 (маршрут, ночевки в отелях и прочее).

Это первая из содержательных частей; традиционно ту информацию, которая рискует оказаться скучной, выделила курсивом)

ДЕНЬ 1.

ЭЧМИАДЗИН И ХРАМЫ ВАГАРШАПАТА


Мы прилетали в Ереван рейсом S7 в 22-30. Поначалу планировали переночевать в столице, а рано утром, не глядя на город, сразу отправиться в путь по городам и весям) Однако, глянув на карту за несколько дней до вылета, неожиданно обнаружили что аэропорт Звартноц находится примерно на равном расстоянии от Еревана и города Вагарашпат, в обе стороны примерно по 12 километров. Гостиницу на первую ночь к тому моменту мы еще не бронировали, так что наша первая ночевка на армянской земле легко перенеслась в Вагаршапат. Это казалось и удобно, и символично...

***
Очень давно, во II веке нашей эры, город Вагаршапат (Эчмиадзин) был столицей армянского царства. Чуть позже, в IV веке, он стал родиной армянского христианства. В те далекие времена в городе находилась крепость с цитаделью, царский дворец и что наиболее важно - здесь был основан Эчмиадзинский монастырь. Согласно армянским преданиям, он строился с участием Григория Просветителя (Лусаворича), крестителя Армении и первого армянского католикоса, главы Армянской апостольской церкви. Эчмиадзин означает в переводе "Сошествие Единородного" - по преданию, место для постройки храма указал Григорию Просветителю явившийся ему во сне Христос.

После того, как в жесткой борьбе с сильными соседями исчезло независимое армянское государство, резиденция католикосов покинула Эчмиадзин и не раз переезжала, следуя за перипетиями армянской истории, в том числе и в края довольно отдаленные. Однако в 1441 году, спустя 65 лет после падения Киликийского царства, очага армянской культуры и государственности вдали от родины, было принято решение возвратить престол Католикоса из Киликии в Святой Эчмиадзин.
На тот момент государства армян не существовало, армянский народ жил в окружении и под властью мусульман, но несмотря ни на что сохранял свою веру. Католикос армян был опорой, авторитетом, защитником. Поэтому даже в труднейшие для Армении времена Эчмиадзинский монастырь, хотя и притесняемый персами, выплачивавший немалые подати, был богат. Процветание обеспечивала любовь армянского народа - в обители всегда было большое количество монахов и архиереев, многочисленные богомольцы приходили в монастырь и подолгу трудились бесплатно, работала монастырская школа... В начале XVII века персидский шах Аббас сделал попытку разорить монастырь, тогда часть святынь по его приказу была вывезена в Исфахан. Но монастырь быстро вернул былое величие, так что в начале XIX столетия и хозяйство монастыря, и его строения были в порядке. На территории обители, помимо главного храма, имелось несколько церквей, ряд строений с богато украшенными покоями для проживания католикоса, монастырских служителей и паломников, дворы, садики с фонтанами, огромные винные погреба... Тем не менее, персы, как представители власти, свободно приходили в монастырь и хозяйничали там по своему усмотрению. Угроза разорения всегда была на пороге. Тогда здесь ждали русскую армию и готовы были встретить ее как освободительную.
Территория Восточной Армении, на которой находился и Святой Эчмиадзин, была освобождена от власти Ирана в результате Русско-Персидской войны 1826-1828 гг. и была присоединена к Российской империи по туркманчайскому мирному договору. Во время боевых действий той войны монастырь довольно сильно пострадал, но скоро был восстановлен.
В Эчмиадзинском монастыре издавна хранятся значимые христианские святыни - часть древа Креста Господня, часть Ноева ковчега, найденная на Арарате, мощи святых (рука Георгия Победоносца, рука Святого Якова).
Вопрос о подлинности реликвий не буду тут поднимать.

Хотя из недавних рассказов на отзыве мы знали, что в монастыре идет реставрация, пройти мимо Эчмиадзина никак не хотелось. Я немного надеялась, что, может быть, ремонт кафедрального собора, Сурб Эчмиадзин, уже завершится к нашему приезду. Но встретивший нас в аэропорту Игорь сообщил, что стройка еще идет и храм закрыт.
Конечно, это обидно. Но как бы то ни было, рано утром мы все отправились в монастырь. Посмотреть на него снаружи было в любом случае интересно, и лучше, чем совсем ничего.


Сама территория монастыря, весьма обширная, показалась слегка неуютной. Возможно, и это связано с реставрацией, когда работы закончатся, она станет более обжитой и больше напомнит описания начала позапрошлого столетия)


Помимо Эчмиадзинского монастыря в Вагаршапате сохранились два древних армянских храма - церкви святых мучениц Рипсиме и Гаянэ. Это римские христианки, прибывшие на армянскую землю, спасаясь от гонений на родине и погибшие в результате жестокости армянского царя Трдата, в будущем раскаявшегося христианина. Первая церковь находится минутах в 15 ходьбы от Эчмиадзинского монастыря, а храм Гаянэ на выезде из города, к нему мы поехали позже, уже на машине вместе с Игорем.

Оба храма - классические образцы армянской архитектуры, каждый в своем роде.

Церковь святой Рипсиме - центрально-купольный храм, почти симметричная конструкция из четырех полукружий-апсид вокруг довольно объемного подкупольного пространства.


А храм святой Гаянэ - купольная базилика, иное слово в архитектуре, громко прозвучавшее именно на армянской земле.

Традиционные базилики, привычный формат храмов в европейской романской архитектуре - это вытянутое пространство, чаще всего разделенное на три части-нефы. Первые армянские церкви тоже были подобными базиликами, однако в определённый момент армянские зодчие добавили к удлиненной форме базилики высокий купол, совершенно изменив таким образом внутреннюю структуру церковных зданий и ее восприятие. Могу сказать, что армянские храмы обоих типов, и центрально-купольные, и подобные церкви Гаянэ, меня удивили. Обычно выражение "стремление к небу" применяют к готическим церквям. Но в армянских храмах постоянно возникало ощущение, что это выражение наиболее уместно именно здесь. Даже те купола, которые не выглядят слишком большими снаружи, изнутри, в совокупности с подкупольными сводами и пространством, изумляют мощью и высотой. Непривычные, очень впечатляющие пропорции.
Жаль, что не получается это даже примерно передать на фото.

Об архитектурной составляющей подробно пишу не случайно.

Армянская апостольская церковь - особый случай в христианской истории. То то она стоит несколько в стороне и от православной, и от католической традиции, я знала, но почти не сомневалась, что ее духовная близость ощутится легко, подобно тому, как я чувствую ее в грузинских храмах, в греческих, европейских католических, и даже протестантских... Люди, близкие к эзотерическим кругам может быть сказали бы, что в этих случаях действует христианский эгрегор, единый для всех, причастных к христианскому вероучению (употребляю этот термин, с осторожностью, как человек, не слишком продвинутый в данном вопросе))
Но в армянских храмах всё оказалось непросто. Понимания и сопереживания не приходило, а от этого, напротив, постепенно нарастало отчуждение. В чем дело, ответа на этот вопрос у меня нет до сих пор. От мысли, что ключевое значение имеют не принятые армянами решения Вселенского Халкидонского Собора 451 г., с чего и началось отделение армянской церкви, я пока далека) Простое объяснение, что дело только во внешней суровости храмов, отсутствии росписей, украшений, да практически и икон тоже не кажется исчерпывающим, хотя и наверняка имеет некоторый смысл. Однако, подозреваю, корни лежат глубже. Архитектура каждого народа в любую эпоху, тем более храмовая архитектура, теснейшим образом связана с мироощущением людей того времени, как глобальным, так и бытовым. Возможно, нам оказалось было сложно понять и почувствовать именно его. Вероятно, сказалось довольно поверхностное представление об армянской истории, ведь сухие факты из книжек не всегда бывают достаточны, да и не так много успелось прочитать... При более глубоком погружении в армянскую историю и культуру, я думаю, контакт возможен.


В итоге в последующие дни основной темой интереса в посещаемых храмах и монастырях для меня стала только архитектура, что было как-то неожиданно и несколько разочаровательно..

Помимо храмов Рипсиме и Гаянэ в Вагаршапате есть также церковь святой Шогокат, построенная на месте кончины еще одной замученной царем Трдатом римской христианки. Храм XVII века, к нему мы уже не поехали, так как планы на день были очень обширны.

ГАРНИ И ЗВАРТНОЦ



После Вагаршапата мы съездили к храмам Гарни и Звартноц (в переводе "Украшенный", также носит название храма Небесных Ангелов или Бдящих Сил). А по дороге купили свежей местной клубники)


Гарни и Звартноц относятся они к совершенно разным эпохам.

Изначальный Гарни - языческий храм Митры, возведенный в I веке нашей эры в античных традициях, в форме греческого периптера. Располагался он внутри древней крепости Гарни, стоящей над высоким ущельем реки Азат.
Звартноц же - раннее армянское средневековье, VII век. Он строился католикосом Нерсесом III Строителем - это своего рода армянский "патриарх Никон", сторонник церковных реформ и собственной сильной власти; удивительно (или закономерно?), но даже облик храма, если верить реконструкции Тороса Тораманяна, уловимо напоминает построенный Никоном подмосковный Ново-Иерусалимский Воскресенский собор) Чувствуется единство целей, и, конечно же, общий прототип)

Звартноц (реконструкция Т. Тораманяна) и Воскресенский собор в Новом Иерусалиме.

Гарни, как считается, после принятия Арменией христианства, какое-то время использовался как беседка царской семьи для летнего отдыха на природе ("дом прохлады"). Сооружение простояло довольно долго и было разрушено землетрясением в XVII веке, в результате того, что местные жители за несколько веков извлекли из стен храма критическое количество свинцовых скреп для нужд личного потребления)
Звартноц рухнул в X веке, тоже после землетрясения, из-за деформации конструкций.

После обрушения Гарни пребывал в виде руин. Археологические раскопки здесь проводил в 1900-х - 1920-х годах известный академик Н.Я. Марр, а в 1970-х гг. храм был полностью возведен заново.
Звартноц же исчез с поверхности земли и был открыт заново археологами в начале XX века при раскопках большого холма, скрывавшего остатки сооружения.


В общем, при всем несходстве эпох строительства, целей и судеб оба сооружения сейчас их роднит то, что в нынешнем виде они по сути, подняты с нуля. По этой причине оба места можно было бы даже и пропустить.
Но Звартноц был для нас буквально по пути; к тому же там интересна музейная экспозиция, рассказывающая о раскопках храма археологами еще в период императорской России. Посмотрела на многочисленные фото, они даже передают энтузиазм первооткрывателей - раскопать холм и найти такое, это действительно счастливая профессиональная судьба)

Ну а Храм Гарни - это туристическая визитная карточка Армении. Фото на память у армянского мини-Парфенона это тоже неплохо)

Кто был в Армении и не сфотографировался рядом с храмом Гарни?))

УЩЕЛЬЕ ГАРНИ


Но кроме этого, храм находится рядом с ущельем Гарни, которое, как природную достопримечательность, мы хотели непременно увидеть. В геологии я совсем не сильна, поэтому хоть как-то прокомментировать это базальтовое чудо затруднилась. Попросила мужа написать несколько строк, ниже его кусочек.

"Ущелье Гарни потрясло. Несколько лет назад где-то на просторах тырнета случайно прочитал про "дорогу гигантов" в Исландии, повосхищался нереальными фотографиями, и, считая, что место это в планетарном масштабе уникальное, со вздохом "где я, а где Исландия, такое чудо увидеть не судьба", отложил в глубины подсознания. К поездке в Армению, как и ко всем прочим поездкам, я не готовился, в нашей семье считается это сваливается на хрупкие плечи женской половины (вернее, четверти)), поэтому к открывшимся после очередного поворота видам я был просто не готов. И с каждым новым поворотом извилистой речушки, прогрызшей за миллионы лет эти гранитные скалы, открывались еще более невероятные. Это надо увидеть. И для этого не нужно лететь в Исландию, "наша" Армения куда ближе. Уже после возвращения, погуглив, обнаружил, что такие магматические шестигранные образования встречаются чуть чаще, чем упомянутые два раза, но, тем не менее, крайне редко".

Это то, что удалось запечатлеть (увы, не передается масштаб):






А местами тут бывает даже так:


Дорога к шестигранникам плохая, последний примерно километр по плохой грунтовке, его наш водитель Игорь на машине не поехал и мы его понимаем. Прогулялись пешком, туда вниз, обратно в горку. Кому-то это, вероятно, может быть тяжело - если что, имейте в виду.

После ущелья мы отправились уже в более дальний путь, к следующей точке маршрута, монастырю Гегард. Проезжали известную "Арку Чаренца", место, где любил проводить время этот известный армянский поэт. Но в наш день виды здесь были не самые лучшие.


(кликабельная панорама)

МОНАСТЫРЬ ГЕГАРД


По дороге к Гегарду остановились там, где открывается первый вид на монастырь и ущелье (место найти легко, на вершине холмы есть скульптура львицы).

Напротив смотровой местные жители пекли лаваш. По этому поводу в это месте у нас случился импровизированный обед) При покупке нескольких горячих, только что из армянского аналога тандыра, лавашей, пришла идея, что неплохо бы перекусить чуть существеннее. Идея была озвучена Игорю, переведена хлебопекам, и нам буквально через три минуты вынесли овощей, зелени и кусок домашнего сыра типа брынзы грамм на 300. Получилось просто и вкусно. Съели все прямо здесь же, не отходя от кассы, т.е. тандыра) После еды пришла пора расплаты, и объявлена стоимость обеда - 1000 драм (130 рублей).

Монастырь Гегард известен с IV века, он был и монашеской обителью и приютом для путников, проходивших через ущелье Гарни. Считается, что в этом монастыре когда-то хранилось копье судьбы, то, что теперь находится в Эчмиадзине. Отсюда название Гегард ("копье").
Совсем древних построек в Гегарде нет, нынешние храмы относятся к XIII столетию.


Здесь мало отдельно стоящих сооружений, храмы пристроены к утесам, т.е. стенами зданий являются частично утёсы, а некотрое части комплекса полностью прорублены в скалах. Вообще главный храм монастыря - церковь Богородицы (Катогике), примыкающий к нему притвор (гавит), пристроенные небольшие церкви и усыпальница местных князей из рода Прошьянов - это целый лабиринт помещений с интересными малыми архитектурными формами, также вырубленными в скальной породе (лесенки, лоджии, колонны, полуколонны, арки).

(обе панорамы кликабельны)


Свет практически во все постройки проникает сверху, через специально проделанные световые отверстия. Искусство строителей, конечно, впечатляет, до сих пор считается отчасти непонятным, как им удалось прорубить всю эту сложную подземную структуру настолько искусно. Ведь рубить и резать по камню строителям можно было только один раз, и если что, ошибку было бы уже не исправить.

Внутри построек Гегарда также много орнаментов и каменной резьбы, которая вообще является неотъемлемой частью армянских церквей. Резьба, как и в других краях, иногда напоминает наивное искусство, но, как мы могли убедится, в Армении некоторые изображения бывают и очень эстетичны.

На последнем фото рельефы из усыпальницы князя Проша и его родных, самые известные - бык, два льва, прикованные к нему цепью, орел, "когтящий ягненка" )


В Геграде во время нашего приезда был аншлаг: во-первых, местная свадьба со множеством гостей, во-вторых, очень большое количество туристов разных национальностей, включая китайские группы. К источнику внутри храма была очередь, в которой преизрядно толкаются. Муж и сын все же прошли выпить воды.
Местные жители приходят в храмы большими семьями, с маленькими детьми, и обязательно ставят свечи, но не просто в песок, как в Грузии, а в налитую сверху песка в воду. Свечи ставятся не по одной, а общей связкой от семьи или компании. В результате храмах много света, но много и копоти, стены неизбежно чернеют... Храмы Гегарда не исключение.

Из Гегарда двинулись к последнему апланированныму на этот день монастырю Хор-Вирап.
В дороге:
[


Встречаются местные жители:


МОНАСТЫРЬ ХОР-ВИРАП



Он находится там, где когда-то на рубеже нашей эры была одна из столиц древней Армении, город Арташат. В древности была крепость с цитаделью на девяти холмах и царский дворец. Следов этих построек сейчас нет, но есть монастырь, возведенный в XVII веке, на шестом холме, над тем местом, где, по преданию, по приказу царя Трдата содержался 14 лет в подземной темнице Григорий Просветитель.

(панорама открывается по клику)

Приехали мы туда на закате, что было весьма кстати. Ввечеру в монстыре было уже не слишком много туристов, поэтому атмосфера казалась очень умиротворенной. И окружающий ландшафт смотрелся.
Осмотрели монастырь, спускались в темницы, подлинность которых обсуждать не берусь).



Виды на Арарат здесь точно настоящие, хотя и не идеальные в этот вечер)


Из Хор-Вирапа двинулись на юг, к горному перевалу. Заночевать решили в Арени. По дороге на закате нас настигло это)



Снято разными гаджетами, цвета без фотошопа)

ДЕГУСТАЦИЯ на заводе АРЕНИ


Несмотря на поздний уже час на заводе Арени еще действовала дегустация)
Мы не ожидали многого от армянских вин. В общественном сознании их затмевает мощная репутация грузинского виноделия) Так что очень неожиданно было попробовать и купить весьма неплохое сухое белое, красное разных лет выпуска, а также традиционное армянское гранатовое.
Дегустация на заводе Арени бесплатная, если хотя бы что-то в итоге купить. Кроме вин предлагаются фруктовые коньяки и водки.
Пока мы пробовали вИна, Игорь договорился о нашей ночевке в Areni Lodge Guest House & Cottage. Заселившись, поехали поужинать в ресторан AreNi Tavern. О гостинице и ресторане немножко написала в технической части.

ДЕНЬ 2.



ЦЕРКОВЬ АСТВАЦАЦИН, АРЕНИ


Утром Игорь отвез нас к храму, который был виден издалека на холме над селом. Об этом храме мы прежде ничего не знали - церковь Аствацацин (Богородицы) в селе Арени.


Церковь построена знаменитым архитектором Момиком (до самых известных его построек мы еще не доехали) в XIV веке. Согласно информации со стенда рядом с храмом, она частично обрушилась во время землетрясения 1840 г., была реконструирована с 1970-х; далее была еще научная реставрация в 1998 г.



Внутри храма интересные барельефы - тетраморф, избражение евангелистов виде животных (лев - Марк, телец - Лука, орел - Ионанн и ангел - Матфей).



"Под небом голубым есть город золотой
С прозрачными воротами и яркою звездой
А в городе том сад, все травы да цветы
Гуляют там животные невиданной красы

Одно — как желтый огнегривый лев
Другое — вол, исполненный очей
С ними золотой орел небесный
Чей так светел взор незабываемый"

:)

Здесь мы погуляли некотрое время, рассматривая старые надгробия, хачкары и панораму на Арени.



***
Далее двинулись к Нораванку.
При въезде в ущелье Игорь высадил нас из машины, сказав, что тут стоит немного пройтись пешком) Действительно, стоило.
Красивая Армения начинается примерно с этого места ;)


Относительно ранний приезд в Нораванк был еще одним бонусом - туристов почти не было, только мини-группа примерно из восьми китайцев.
Относительно - это потому, что подняться ранее 8 часов для нас на отдыхе сложно, а для Игоря, привыкшего просыпаться действительно рано, наши поздние подъем, затрак и сборы (традиционные "три часа на сбор дружине"))) были, наверное, не самым любимым вариантом. Но виду он не подавал)

НОРАВАНК



(панорама открывается по клику)
В средневековье Нораванк - вотчина влиятельной семьи Орбелянов, князей области Сюник. Большинство построек Нораванка возводились именно по инициативе князей Орбелянов (Сурб Карапет - X-XII век с притвором XIV века, усыпальница Орбелянов Сурб Григор - XIII век, церковь Сурб Аствацацин - XIV век). Имена зодчих, приложивших свой талант к строительству Нораванка, также известны - это Сиранес и Момик, знаменитый архитектор и художник-миниатюрист. Легенда про его трагической любви к дочери князя всегда рассказывается в этом месте)



лесенка, которую некоторые боятся, в тот день покорилась всем, включая китайских туристов)

Здесь тоже есть замечательные рельефные изображения, каменная резьба, уникальные хачкары...



Среди рельефов второй раз подряд нашелся тетраморф)



***
После Нораванка останавливались возле известного средневекового одноарочного моста через реку Арпа. Подобные мосты в Армении встречаются, но этот считается одним из самых известных. Пример того, как средневековые архитекторы умели учесть рельеф, высоту берегов и при этом в сейсмоопасном регионе выстроить мостовую конструкцию на века.


ТАНААТ



(панорама открывается по клику)
Отсюда мы поехали в монастырь Танаат, известный тем, что при нем в XIII веке армянским ученым Нерсесом Мшеци был основан университет Гладзор.
Церковь Сурб Степанос из темного, местами практически черного камня, выглядит сурово и снаружи, и внутри.
"Для учебы необходимы четыре вещи - нужно, чтобы учителя были одержимы желанием обучать, причем без жадности и тщеславия; во-вторых, нужна горячая любовь; в-третьих мир; в-четвертых, нужны места тихие и пустынные" (Нерсес Мшеци, "О пустынниках").
Семь лет обучения богословию и наукам в месте "тихом и пустынном", в холоде и впроголодь, и никаких вечеринок?) Это для сильных духом; и тут представить себе подобное было очень легко. И как-то не очень удивляет, про проработал этот университет не слишком долго - только при основателе и одном его преемнике)


Людей не было, только камни, хачкары и мы одни практически до самых горизонтов.

Кмменный рельефы со стен храма: орел когтит птичку, привычные для армянских храмов солнечные часы...

К этому суровому месту трудно применить слово "понравилось", но впечатление оно производит.

***
Из Танаата мы двинулись в сторону Сисиана.
Армения - страна многообразнейших ландшафтов, в это день они сменялись у нас за окошком особенно часто)
Это ущелье одного из притоков реки Арпа мне очень было по душе, но, к сожалению, уже знаю, что вот тименно такие места фотографии совршенно искажают(

А вскоре после него уже было так:

(панорама открывается по клику)

ВОДОПАД ШАКИ И АРКА АГИТУ



Заехали на водопад Шаки, который считается одним из самых красивых в Армении.

Было немного жаль, что в нем нельзя искупаться, как, например, в Таиланде ;)
У Шаки нас застал немножко дождь, но только на минутку. С погодой пока нам очень везло.

Снова дорога; остановились у надгробной арки в селе Агиту (Агуди). Считается, что идея такого надгробного монумента, колонны, возвышающиеся над склепами, пришла в Армению из Рима, но в Армении была сильно переосмыслена. Эту арку относят к VII веку, по легенде, тогда в склепе под соружением были похоронены три брата, князья Сюника, погибшие в борьбе с персами. На высокую площдку арки с заденй стороны ведут ступеньки. На них, как мы поняли здесь и вдругих подобных местах, взбираться не возбраняется, так же, как можно наступать на могильные плиты в храмах.

Оттуда держали путь в

ВОРОТНАВАНК



Итак, всем, кто приедет сюда, советую в первую очередь, не обращая никакого внимания на монастырь, пройти мимо его строений, мимо хачкаров и надгробий...

вдоль остаткой ограждающей стены, к вооон тем рыжим камням,

и далее взять чуть правее, подойти к обрыву...

Отсюда, с кручи, открыватся удивительный вид на ущелье реки Воротан.
Это один из нескольких типов кавказской "картинки", которые мне нравятся более всего: высоченные, довольно суровые, но всё же не полностью лысые утесы и бурная речка далеко и глубоко внизу.


Здесь можно сидеть и смотреть вниз доолго, ощущения потрясающие.
Можно взять сюда с собой что-нибудь для пикника, будет кстати.
Можно спуститься немного вниз, только будьте осторожны.

И только потом уже разрешается оглянуться назад, на Воротнаванк.
;))


Воротнаванк - весьма древний монастырь, однако к XX веку он был уже довольно основательно разрушен. В моём путеводителе по Армении советских времен (пользовалась при подготовке к поездке с удовольствием, а современных достойных аналогов, увы, не нашла) руины Воротнаванка выглядят так:

Тогда единственный сохранившийся угол стены главного храма держал часть двускатного перекрытия...
Что ж, очень хорошо видно, насколько сегодняшняя аккуратная картинка, практический целостный комплекс, это реконструкция.
Тем не менее, основа сохранена, а внутри есть даже кусочки фресковой живописи - редкость для Армении, очень мало что сохранилось.

Вот так необычно оформлены наружные арки..


КАРАУНДЖ



Съездили мы и посмотреть мегалиты Караунджа.
О происхождении и назначении этого комплекса есть множество научных и не только дискуссий, но в любом случае все предположения тут всего лишь гипотезы. В общем, место для Армении примечательное и туристов сюда привозят. Много было европейцев с экскурсоводами.
Мы тоже погуляли среди этих камней, но недолго - плато продуваемое и ввечеру здесь было зябко.

Для тех, кому действительно интересно о мегалитах - подробнее написала Carpe Diem тут https://www.otzyv.ru/read.php?id=201324
Я, честно сказать, не фанат)
На некотром расстоянии от этого места, на горе Ухтасар есть еще и петроглифы, что было бы мне более интересно. Их описание представлено на стенде в Караундже. Но там же и насписано, что гора труднодостижима, проезжают только на внедорожнике, летом, по хорошей погоде.

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА У ТАТЕВА, ЧЕРТОВ МОСТ, КУПАЛЬНИ


Далее мы поднимались по серпантину по направлению к Татевскому монастырю. Совсем недалеко от гостиницы Harsnadzor Eco Resort (бочки, в которых я забронировала ночевку) есть смотровая площадка с видом на ущелье и наверх, на сам Татевский монастырь. Было еще светло, так что мы отправились на смотровую к беседке, фотографировать.

(панорама открывается по клику)



На последнем фото видны коттеджи и бочки Harsnadzor Eco Resort.

Потом поехали к т.н. "Чертовому мосту".

Спускаться вниз в пещеру по веревке (это там одна их главных аттракций) не рискнули - Игорь сказал, сейчас в пещере много воды, к тому же пока очень холодной.

на двух посдедних фото видно веревку, хотя и не очень понятно, что она ведет вниз, в пещеру)

Но там есть еще и мини-купальни с термальной водой из источников. Труднее всего было решиться на переодевание, т.к. вообще к вечеру значительно похолодало. Мы с сыном не рискнули, а муж таки решился и искупался. Сказал, температура воды приемлемая) Это, конечно, не горячие, но вполне теплые источники))

После заселились в бочку, которая мигом обогрелась тепловентилятором, и отправились на ужин в ресторан. Просторный зал с деревянными столами, все в эко-стиле, был полон народу, гостиница очень популярна и у европейцев, и у русских туристов. Многие компаниями и небольшими тургруппами - все отдыхали, сидели допоздна...

ДЕНЬ 3



Каждое утро в нашем учреждении (зачеркнуто) в Harsnadzor Eco Resort начинается так))





Поскльку из-за долгого завтрака мы задержались с выездом из отеля, ближайшие билеты на канатную дорогу к Татеву были только на 13 часов. Обратные взяли на 14-30. Итого - еще у нас было полтора часа ожидания, время скоротали на вчерашней смотровой.
Это был день видов, как все, наверное, уже поняли))

на последнем фото виден и сам Татевский монастырь, который ввечеру мы разглядеть не смогли

***
Помимо того, что эти места просто очень красивы, возможно, наиболее красивы во всей Армении, это еще и очень интересный с исторической точки зрения район, Сюник. Реки Арпа и Воротан делят его на две внешне очень разные, но по своему великолепные части - Вайоцзор и Зангезур. Этот регион всегда был троднодоступен, окружен горами, поэтому здесь не умирал дух свободы и жили надежды на обретение независимости даже в любые сложные для Армении времена. В начале XVIII века, когда начался очередной раунд острой борьбы за земли Восточного Закавказья между Персией и Турцией, в большой политике в данном регионе впервые активно поучаствовала и Россия. У Петра I была идея помочь Грузии и Армении обрести независимость под протекторатом Российского государства. В 1722-23 годах состоялся Персидский поход русской армии с целью завоевания Западного побережья Каспийского моря. Было стремление продолжить, в случае успеха, этот поход и вглубь Закавказья, соединиться с войсками грузинского царя Вахтанга VI и признавших его командование армянских меликов (князей) и оказать поддержку. Однако, тогда этим планам не суждено было сбыться. Российских ресурсов хватило только, и не без труда, на завоевание Дербента и Баку с прилегающей приморской линией. Картлийский царь Вахтанг, многие его соратники и челены семьи оказались в итоге в эмиграции в Москве - так начиналась история Грузинской слободы, известного московского района. А полководец царя Вахтанга Давид-бек, уроженец Сюника, возглавил еще несколько лет продложавшееся сопротивление армян в этих краях. Воевать пришлось и с персами, и с турками, неравная борьба продолжалась довольно долго, до смерти Давид-Бека в 1728 г. и далее, силами его соратников. Все названия населенных пунктов, которые сейчас наслуху с туристической точки зрения - Татев, Алидзор, Мегри, Хндзореск - всё это бывшие крепости, памятные места, связанные с той борьбой. Памятник Давид-Беку стоит в городе Капан, туда мы не доехали. А еще перед поездкой я хотела посмотреть старый советский фильм о восстании Давид-Бека, 1944 года выпуска, но не успелось, хотя стоит в планах до сих пор) Но тем не менее, если что, заочно его рекомендую)

КРЫЛЬЯ ТАТЕВА. МОНАСТЫРЬ ТАТЕВ



(панораму можно кликнуть)

Монастырь Татев с давних времен был религиозным, политическим и культурным центром Сюникского края. Прежде он был крайне труднодоступен, сейчас же к нему ведет замечательная современная кантаная дорога "Крылья Татева". Есть и серпантин, дорога проходима, хотя и не лучшего качества. Но мы выбрали, однозначно, канатку.
Вернулись к ней немного раньше необходимого, и в ожидании входа болтали и фотографировались вот с этим общительным человеком из Щецина. Зовут его Даниэль Овчарек.

Он рассказал, что путешествует в основном автостопом и сейчас приехал из Грузии. Любезно поговорил с нашим сыном по-английски, показал нам на телефоне фото своей семьи и детей. А через пару дней Даниэля знали не только мы, но и вся Армения. Дядько "потерялся")) Его разыскивало посольство Польши, информация была во всех новостях - "польский турист пропал в Армении!"
В день нашего знакомства, точнее уже поздно вечером, по данным новостей, он приехал в Ереван, заселился в отель, ушел из гостиницы уже без телефона и... пропал. К счастью, сердобольные армяне быстро нашли польского товарища невредимым. Он просто продолжал отдыхать в свое удовольствие, без гаджетов) Нас эта история не удивила, т.к. было заметно, что в тот день уже с утра он слегка навеселе) Но хорошо, что мы узнали сразу и о его пропаже, и о находке, а то бы волновались))

***
Поехали)




По прилёту в монастырь мы совершили ошибку. Свободного времени до обратного рейса у нас было немного, всего 1,5 часа, так что нужно было сразу взять местную машину, чтобы доехать до смотровой площадки.

Но мы не поняли, насколько она далеко, и пошли было неспешно пешком. Когда прошли часть дороги, осознали, что не успеем вернуться и осмотреть монастырь. Пришлось повернуть назад, на смотровую не успели.
Это была моя ошибка, я разобралась заранее, как всё устроено наверху(

фото с дороги, по которой мы не дошли до "Tatev Vista Point"

После постройки канатной дороги "Крылья Татева" этот монастырь - один из основных туристических пунктов притяжения в стране) Туристов тут много, очень много. Монастырский комплекс отреставрирован (масштабная реставрация была и в советские годы, продолжается и сейчас, в т.ч. на доходы с канатной дороги - во всяком случае так говорит сопровождающий полет аудиогид).
В монастре есть: главный собор, Сурб Погос-Петрос, IX - X века, купольная базилика; небольшая церковь Сурб Григор, XIII век; притвор-гавит; остатки галереи, в которой по мнению исследователей, располагался Татевский университет, преемник Гладзорского, и т.н. "гавазан" - сейсмостойкий качающийся восьмигранный монумент с хачкаром наверху.



В Татеве, несмотря на многолюдность, гулять было приятно.


Для тех, кто останавливается в районе Татева на несколько дней, здесь имеются маршруты трекингов. В частности, можно дойти до т.н. "средневекой обители отшельников". Она хорошо видна с высоты канатной дороги, и ведут к ней только пешеходные тропы.
Всё это было бы очень интересно, если бы было на то время; но мы, как обычно, путешествовали только обзорным маршрутом. В этом году перемещались особенно часто, ни одной ночевки не повторили нигде.

После Татева мы проехали мимо города Горис с его "каменным лесом",


и отправились в

ХНДЗОРЕСК



(нестрашный мост из Хндзореска - обе панорамы можно кликать)


Хндзореск - пещерное поселение в глубинах Сюникского края, которое когда-то служило надежным убежищем, а потом просто использовалось по назначению, то есть для жизни, чуть ли не до 1970-х. Сейчас бывшеее село задействовано в туристических целях, благодаря мосту через ущелье, он тут главный аттракцион. В некоторые бывшие пещеры-жилища заглянуть тоже можно, там там всё в абсолютно заброшенном виде.



При входе на мост пожилой армянин уговаривает на частную экскурсию, говорит, жил здесь с рождения. Но мы не согласились, не хотели слишком задерживаться.
Сами перешли мост, побродили по тропинкам, выпили воды из источника.
Проточная вода была кстати - мне неожиданно в глаз попал солнечный крем, очень щипало. К этому дню, благодаря горам и солнцу, наши лица были уже загорелыми, приятно, когда в конце апреля это так)
Зашли в церковь святой Рипсиме, XIII век, ее здание видно издалеко. Благодаря большим окнам этой простой базилики церковь необычно для армянских храмов наполнена светом. Сами стены ее светло-известняковые, это здесь тоже редкость.

(панорама кликается)

***
Время торопило нас, следующая ночевка была запланирована в Джермуке и путь предстоял не близкий.
А пролегал он повторно через живописный перевал и то узкое ущелье одного из притоков реки реки Арпа, которое мне чрезвычайно понравилось еще на пути на юг.

Солнце уже клонилось к закату, тем не менее, не могли без фотоостановок. Фотографировали ущелье теперь уже самой реки Арпа, оно другое и, главное, более фотогеничное)


Далее приехали к селу Гндеваз, добрались до места, откуда можно спуститься с холма вниз, к монастырю Гндеванк.
Однако темнело уже стремительно. Перед нами небольшая группа туристов решительно пошла на спуск до конца, но мы остановились на середине. Возвращаться обратно по крутому склону в полной темноте не хотелось...
Место тут очень живописное.

Но к сожалению, грязно, кругом мусорная свалка. Сельчане не стараются поддерживать порядок( Хотя захламление чисто бытовое, проблему пока можно было бы решить парой субботних экологических рейдов местных школьников вместо какой-нибудь математики ;) Надеюсь, они когда-нибудь так и поступят)

группа смелых туристов идет вниз; так выглядит монастырь, до которого мы не дошли, фото с приближением

Пора было держать путь на ночевку в

Джермук

, хотя выехать из Гндеваза быстро не получилось ;)


На место прибыли довольно поздно, нашли гостиницу, о которой я писала в технической части. Успели и прогуляться по центральной улице городка. Пробовали минеральную воду из источников разной температуры - краники в открытом доступе. Но ввечеру уже ничего не фотографировали.

продолжение следует...)

 Сообщить модератору



Цитата:

Кто был в Армении и не сфотографировался рядом с храмом Гарни?))



ЙА!


...

Базальтовые скалы я видела уже много и ими не удивить.. но вот это.. оригинально!



Цитата:


Из Хор-Вирапа двинулись на юг, к горному перевалу. Заночевать решили в Арени. По дороге на закате нас настигло это)



Эх.. и почему меня это не настигло.. я ведь из-за таких картинок в Армению поехала и поехала именно весной.. и ничего.. :((
Н_И_К_А, много вы увидели, и я так полагаю это еще не все ))
Ущель Гарни впечатляет, а маковые поля это нечто!
Звартноц в сравнении с Воскресенским собором в Новом Иерусалиме поражает.
И очень интересно про поляка Даниэля ))
Спасибо за отзыв!
Как же интересно и красиво !

Спасибо огромное !
Н_И_К_А, большое спасибо, очень интересно. Спасибо, что указываете исторические справки. Я например, историю Армении уже плохо помню из курса истории, поэтому очень помогает осмыслить то, что на фото. Хотя некоторые понятия мне пока неведомы, например, понятие "хачкары" ))
Цитата:

Понимания и сопереживания не приходило, а от этого, напротив, постепенно нарастало отчуждение.


Вот это меня настигло в грузинских церквях, я их не поняла. Исключение Новая Зарзма в Абастумани, она сразу же открылась. Поэтому не очень люблю смотреть религиозные объекты, если действительно с точки зрения архитектуры и видов, которые с них открываются.
Цитата:

геологии я совсем не сильна, поэтому хоть как-то прокомментировать это базальтовое чудо затруднилась.


Не стала писать в отзыве по Абастумани, так как фото не было, муж очень не любит требования остановить пофоткать, на дороге в Абастумани, скалы в таких как я назвала "карандашах", только в более скромном кол-ве. У Вас на фото масштаб впечатляющий.
Цитата:

Дорога к шестигранникам плохая, последний примерно километр по плохой грунтовке, его наш водитель Игорь на машине не поехал и мы его понимаем. Прогулялись пешком, туда вниз, обратно в горку. Кому-то это, вероятно, может быть тяжело - если что, имейте в виду.


Очень жаль, ради бы этих видов я бы съездила посмотрела, но раз не подъехать и тяжело физически, то посмотрю на Ваши фото.
Цитата:

Из Хор-Вирапа двинулись на юг, к горному перевалу. Заночевать решили в Арени. По дороге на закате нас настигло это)


Вот это красота. Ради этого стоило ехать. Я такое видела, но в меньшем масштабе при поездке в Турцию в 2017, но там не только маки было, а очень много цветов вдоль трасс, увы в это же время в 2018 вообще ничего, все уже отцвело.
Цитата:

Изначальный Гарни - языческий храм Митры, возведенный в I веке нашей эры в античных традициях, в форме греческого периптера. Располагался он внутри древней крепости Гарни, стоящей над высоким ущельем реки Азат.


А не знаете, это восстановленный объект, или полностью новодел? Прочла в интернете, что был восстановлен из материала, из которого ранее был построен. Я помню реставрацию Генуэзской крепости, ее советские реставраторы очень хорошо отреставрировали, максимально используя старые камни, и те технологии и растворы, которые применялись во времена строительства, получилось очень хорошо. Лично я за качественную реставрацию, чем ходить и домысливать над грудой камней. И в этом смысле мне Ваши фото нравятся, да реставрация, но наглядно и понятно, как данные храмы выглядели изначально.
Надо же, только приехали с экскурсии в Гарни и тут ваш подробный рассказ с прекрасными фотографиями. С большим удовольствием прочла.Спасибо
Цитата:

Кто был в Армении и не сфотографировался рядом с храмом Гарни?))
ЙА!


))
я посмеялась, но сфоталась, даром что в платье с утра была))
Цитата:

.. но вот это.. оригинально!


Да, очень необычно, и тоже для фото отличная декорация)) и народу почти нет, массовый турист не доезжает. в отличие от Гарни, там очередь на фотографирование))

Цитата:

из-за таких картинок в Армению поехала и поехала именно весной.. и ничего.. :((


На самом деле, и мы не так много встретили маковых полей, я думала, будет больше. Даже Игорь удивился, что в некоторых местах, где обычно да, сейчас не было. Наверное, и было вот только это поле в Армении. Но мы ещё немножко в южной Грузии "догнались" маками)
Цитата:

много вы увидели, и я так полагаю это еще не все ))


Татьяна, да, ещё не всё, хотя во второй части побольше было отдыха) Спасибо за отклик!

РоманТИК, спасибо! Закавказье правда полно удивительных красот, поэтому тянет приезжать ещё и ещё)
Цитата:

это меня настигло в грузинских церквях


Natalia, а я грузинские как-то сразу приняла, как родные. Хотя, конечно, и там по разному, в одних намного более душевно, чем в других, но так, как получилось в Армении, в Грузии вообще нигде не было. И главное, это было неожиданно. Я действительно думала, что там тоже всё будет очень близко. В отзывах многие пишут, что по крайней мере, некоторые из храмов затронули, я чего-то подобного тоже ждала..

Цитата:

не знаете, это восстановленный объект, или полностью новодел?


В принципе, считается, что восстановленный, то есть вероятно имеет право называться реставрацией, а не реконструкцией. Тоже делали в советское время, а специалисты у нас тогда были хорошие.
Есть, конечно, ещё такой момент, это был единственный античный храм на территории нашей страны, тогда общей. А, значит, в определенном смысле восстановить его это была и идеологическая задача. Поэтому где-то могли и "подтянуть" результат, если было нужно)
Но я пока подробно об этом информацию не смотрела, судить не могу. Только о своих ощущениях, всё же если он не стоял с "тех" времен, а с фундамента собран заново, это уже не то))
татьяна-vl , спасибо.
А что вам на экскурсии рассказывали о реставрации Гарни?
Я поняла что храм скорее восстановлен из оставшихся частей.Новые камни хорошо заметны. Их скрепляли металлической арматурой. Нам повезло, сегодня в храме играл музыкант на дудуке. В живую храм смотрится нереально .Когда читала и смотрела фотографии, представлялось все проще.
Цитата:

Только о своих ощущениях, всё же если он не стоял с "тех" времен, а с фундамента собран заново, это уже не то))


Пока не увидела еще таких храмов, которые стояли с тех времен, может в Греции? Там не была. Самое более меннее сохранившеся пока только в Турции видела, но это совсем не то. Не люблю домысливать над камнями.

По поводу Грузии, я думала над Вашими словами, думаю в моем случае сыграло то что в первую поездку в церквях не было фресок, а в моем подсознании это атрибут православного храма. В Боржоми в Тимотесубани роспись сохранилась, было уже ближе воспринимать ее как религиозный объект близкой нам культуры. На Ваших фото Армянские церкви вообще не привычные нашему взгяду.
Цитата:

Кто был в Армении и не сфотографировался рядом с храмом Гарни?))
ЙА!


И я :). Потому что вообще редко делаю фото себя с объектами, которые смотрю (если только кто-нибудь из спутников сильно не настаивает).

Цитата:

Очень жаль, ради бы этих видов я бы съездила посмотрела, но раз не подъехать и тяжело физически, то посмотрю на Ваши фото.


Да нет это сложно физически на самом деле. Кроме того, там есть местный товарищ на Ниве, который за деньги везёт до самого низа. А ущелье - классное. Стоит посещения.

Цитата:

но вот это.. оригинально!
Да, очень необычно, и тоже для фото отличная декорация)) и народу почти нет, массовый турист не доезжает. в отличие от Гарни, там очередь на фотографирование))


У нас смешно вышло с этим видом зёлени с базальтовыми трубами. Две русские дамы - любительницы делать кучу фото с собой на фоне достопримов, наверное полчаса фотолись на их фоне :). Очереди не было, но они стоили любой очереди. Не дождёшься. Хуже китайцев ))). В Гарни храм как раз без проблем сняли.

По поводу ощущения в армянских храмах. Они действительно совсем другие, чем православные. Ждать там "своего", "родного" не стоит. Нужно подходить к этим духовным объектам с чистым разумом и чистым сердцем (в смысле без предварительных идей и ожиданий). Чувствовать их самих по себе, без привязки к своим представлениям об уже увиденном. Тогда может получиться прочувствовать.

Цитата:

Даже те купола, которые не выглядят слишком большими снаружи, изнутри, в совокупности с подкупольными сводами и пространством, изумляют мощью и высотой. Непривычные, очень впечатляющие пропорции. Жаль, что не получается это даже примерно передать на фото.


Интересное наблюдение. Сейчас вспомнила. Действительно - это так.

Вижу, что в Татеве вы в "бочках" жили. Круто! Я как их увидела, сразу захотела там пожить. Из-за места. Эти утренние виды, которые Вы показали, меня заворожили. Я на площадке над ущельем чуть жить не осталась :). Интересно - хороший отель? Вы о нём отзыв не оставили?
Нашла где у Вас про отели. В первой части ))).
Цитата:

редко делаю фото себя с объектами, которые смотрю


Мы всегда смеемся над фотками в стиле "я на фоне красот Венеции" (с), но иногда нарочно их делаем, хотя бы ради этой цитаты ;)

Цитата:

Нашла где у Вас про отели. В первой части ))).


Да, не стала по отелям писать отдельно, собрала просто в кучу всё впечатления о ночевках. Мы ведь везде только по одной ночи провели, сложно объективно оценить отели в этом случае. Но про "бочки" всё очень прозрачно, пользуются своей популяностью и расслабились по полной))

Спасибо большое и за комментарий по храмам.
Ещё поразмыслю об этом)
Не знаю, случится ли когда-нибудь ещё поехать в Армению, но, думаю, у меня ещё будут постепенно идти внутренние процессы, связаные с осознанием увиденного)
Цитата:

По дороге на закате нас настигло это)


На закате вообще потрясающе. Мы проезжали чуть позже вас, на этом поле маков уже не было. Но мы застали на другом)
Цитата:

Понимания и сопереживания не приходило


Вот у нас так с грузинскими не сложилось. А армянские как родные почему-то... Мне там легко.
Н_И_К_А, спасибо за ваш взгляд, очень интересно!
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Закавказье на майские, 4й сезон :) Армения-Грузия. Часть 1, техническая
2Закавказье на майские, 4й сезон. Из Армении в Грузию
3Закавказье на майские, 4й сезон :) Часть 3. Джермук, Севан, Дилижан, Иджеван...Ереван)
4Из Армении в Грузию. Часть 1. От Еревана до Севана за 8 часов
5Вьетнамские покатушки с севера на юг. Нинь Бинь - Фонгня Кебанг. Часть 2.
6Из Армении в Грузию. Часть 2. А мы идем на север…
7Грузия на майские. Кутаиси-Боржоми-Тбилиси-Казбеги. Часть вторая
Отдых в Армении
Отели в Армении
Отели Мартуни
Отели оз. Севан
Мартуни
Сисиан
Отдых для детей
Рейтинг отелей:
8.Moscow House Hotel 5
9.Daniel Boutique Hotel 5-
10.Лаваш 5-
11.Paris Hotel Yerevan 5-
12.Areg Hotel 4
13.One Way Hostel Tumanyan 4-
14.Golden Apricot 4-
лучшие отели Армении
Фото отелей:
8.One Way Hostel Tumanyan, Армения [6]
9.Dina Hotel, Армения [6]
10.Armenia Marriott Hotel Yerevan, Армения [5]
11.Areg Hotel, Армения [5]
12.Paris Hotel Yerevan, Армения [4]
13.Metropol, Армения [4]
Популярные отели:
1.Erebuni отзывы
2.Kantar отзывы
3.Glide Hostel отзывы
4.Armenia Marriott Hotel Yerevan отзывы
5.Domino Hostel отзывы
6.Central Hotel отзывы
7.Лаваш отзывы
Отзывы по отелям:
1.Армения, Erebuni [5]
2.Армения, Kantar [3]
3.Армения, Armenia Marriott Hotel Yerevan [2]
4.Армения, Glide Hostel [2]
5.Армения, Central Hotel [1]
6.Армения, Republic Square Boutique Hotel [1]
7.Армения, Paris Hotel Yerevan [1]