14.05.19 12:24:44
Сицилийские зарисовки. Барокко-тур (Рагуза, Модика, Шикли) 
Время отдыха: 11-12 июля 2018

       
 
 
       Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция… Нет, не так! Каждый год во время отдыха на Сицилии мы с Наташкой, которая под моим чутким руководством тоже заболела сицилиоманией, стараемся разбавить хлеб зрелищами. В этот раз идею нам подсказал Интербус, запустивший прямой рейс из Таормины в Рагузу и обратно один раз в день и во вполне удобное время (утром туда, вечером обратно). Изначально была идея просто съездить погулять по Рагузе и вечером вернуться в Джардини Наксос. А потом я нашла...
http://www.ragusatourbus.com/

       И вот мы уже бронируем в Рагузе хостел на одну ночь. 
https://www.booking.com/hotel/it/sanvito-hostel.ru.html?aid=382778;label=yan104j...»
       Выбрали отдельный номер со своим санузлом, обошелся он всего в 38 евро!

       Утром выехали из Джардини Наксос, через пару часов прибыли в Рагузу. Автостанция находится здесь:
https://www.google.ru/maps/place/Ragusa+Bus+Terminal/@36.9145991,14.7212518,18.7...»
       До хостела идти решили пешком, было время в запасе. Хотя до нашего хостела доехать можно было на любом автобусе, самый "туристический" маршрут городского транспорта №11. Он доезжает до Рагуза Ибла (есть еще №33, но у него более кучерявый маршрут). Остановка тут же на автостанции. Билеты надо покупать в табачном магазинчике, который в паре шагов.
https://www.google.com/maps/@36.9144821,14.7217699,3a,75y,221.01h,87.33t/data=!3...»

       Расписания тут (в правом верхнем углу Linea Urbana - Feriale - это с понедельника по субботу, Linea Urbana - Festivo - это воскресенье и праздничные дни):
https://www.comune.ragusa.gov.it/viaggiare/autobus/extraurbana.html
       Сайт может не открываться с российского IP, через VPN открывается нормально. Поэтому выложу актуальное на момент написания отзыва расписание, очень уж глобально оно не меняется.
https://www.comune.ragusa.gov.it/viaggiare/autobus/_allegati/feriali_12maggio2019.pdf
https://www.comune.ragusa.gov.it/viaggiare/autobus/_allegati/festivo_12maggio2019.pdf
       Отдельное расписание для автобусов, идущих в Иблу (чтобы упростить задачу):
https://www.comune.ragusa.gov.it/viaggiare/autobus/_allegati/ibla_12maggio2019.pdf
       Карта маршрутов тут:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18k6T5w-HUeQySvfBnNCC2dYromw&ll=36.9209...»

       Итак, мы дошли пешком до хостела, зарегистрировались, оставили рюкзаки на рецепшене. Там же спросили как найти остановку нашего туристического автобуса (на карте сайта не совсем понятно где она находится). Получили в ответ пожатие плечами и совет обратиться в туристический офис, который находится неподалеку. Мы отправились туда.
https://www.google.ru/maps/@36.9256721,14.7295062,3a,75y,96.78h,88.88t/data=!3m6...»
       Поход оказался бесполезным - они вообще там понятия не имели об этом автобусе.

       Время позволяло дойти до начальной точки отправления автобуса, что мы и сделали, боясь разминуться с ним. Яркий автобус увидели издалека, стоял он тут:
https://www.google.ru/maps/@36.9192351,14.7267558,3a,75y,271.61h,81.7t/data=!3m6...»

       В автобусе обнаружили дядьку с солидным пузом и двух молодых ребят-водителей. Дядька продал нам билеты, правда, не по той цене, что указана на сайте (там все, как на многих итальянских сайтах, устарело). Двухдневный билет обошелся в 25 евро, зато ночной продали всего за 3 евро - скидка владельцам дневного билета (обычная цена 4,5 евро).

       Наконец, отправились в путь!



       Пока настраивали наушники (в автобусе есть аудиогид), проскочили мимо Рагуза Ибла и двинулись в сторону Модики и Шикли.



       План на два дня был такой - в первый день Шикли, потом Рагуза до позднего вечера. Второй день Модика и снова Рагуза. Поэтому на Модику только взглянули из автобуса (водитель притормозил на минуту) и поехали дальше.



       Вот и Шикли показался.



       Город Шикли находится в 24 километрах от Рагузы. Археологические находки говорят, что люди тут жили как минимум с 8-9 века до нашей эры. Присутствуют здесь следы греков, карфагинян, древних римлян, византийцев. Словом, город с глубокой историей. Первоначально он располагался на холме Сан Маттео, потом стал разрастаться в долину, а после страшного землетрясения 1693 года, самого разрушительного в истории Италии, долина начала застраиваться намного быстрее. Не было бы счастья, да несчаcтье помогло, как говорит русская пословица. Если бы не разрушение города, его никто не восстанавливал бы в стиле великолепного сицилийского позднего барокко, и Шикли, вместе с другими городами Валь ди Ното, не попал бы в 2002 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

       Удобно, когда кто-то уже потрудился на славу, можно не переписывать информацию, а просто дать ссылочку на отзыв, где про Шикли много и подробно написано.
https://www.otzyv.ru/read.php?id=210396



       Сначала мы отправились к церкви San Bartolomeo.  



       И сразу попали с корабля на бал. Точнее, из автобуса на свадьбу. Дул очень сильный ветер, так что идея молодоженов поставить у входа в церковь столик с напитками и нехитрыми закусками провалилась - пластиковые стаканчики метались по площади, а тарелки с закусками накрыло краями скатерти. Но настроения это, похоже, никому не испортило. Мне особенно понравился костюм жениха - сюртук, цилиндр и трость в руках. Очень стильно! Правда пышная юбка невесты все время норовила опутать его ноги - видимо, чтоб не смылся.



       Зашли внутрь церкви. Миленько, но, на мой в конец зажравшийся глаз, не шедеврально.




       Зато здесь можно увидеть уникальный рождественский вертеп неаполитанской школы (предположительно автор Пьетро Падула), изготовленный в 1573 году. Находится он за стеклом. Если хотите рассмотреть получше - платите денежку. Кинете монетку в 1 евро - в витрине с вертепом включится свет.



       Еще одно сокровище церкви - серебряная урна-реликварий, украшенная сценами из жизни Святого Варфоломея.



       Все-таки хорошо гулять по улочкам итальянских городков тогда, когда местные готовятся обедать или просто спасаются от полуденной июльской жары в прохладе домов.



       Увидела приоткрытую дверь, сунула нос, а там... Шоп я так жил!



       Гуляя по Шикли, не забывайте задирать голову, а то пропустите все красивое!



       Конечно же я не могла не залезть на холм Сан Маттео к одноименной церкви. Наташка моего энтузиазма не разделила и осталась ждать возле маленькой церкви San Vito, основанной, по некоторым данным, в 1508 году. Внутри когда-то был великолепный алтарь, посвященный Святому Карлу. Церковь уцелела во время землетрясения 1693 года, но в девятнадцатом веке была закрыта для богослужений.



       Город как на ладони. Действительно, стратегическое место!



       Некоторые древние документы говорят о том, что первая церковь на это месте была построена еще в 313 году. Сейчас под нынешней церковью San Matteo, в глубине скалы, находятся многочисленные катакомбы и подземелья, в которых когда-то хоронили жителей города вплоть до 1884 года. Землетрясение 1693 года разрушило внутреннюю часть здания, устояли только внешние стены. Местный епископ принял решение восстановить храм, имевший большой религиозное значение - в 1404 году здесь был похоронен Блаженный Гульельмо, которого очень почитали в городе. Говорят, что тело святого, заключенное в мраморную урну, было погружено в ванну, наполненную водой, и что капли этой благословенной воды выпили тысячи больных чумой, которые в результате не только выздоровели, но и приобрели иммунитет от этой болезни. Сегодня мощи Блаженного Гульельмо хранятся в серебряном реликварии в церкви Sant'Ignazio.

       Восстановление церкви было завершено к 1762 году, о чем свидетельствует надпись на одной из стен внутри. Церковь San Matteo оставалась главным храмом города вплоть до 1874 года, когда эту роль стала исполнять церковь Sant'Ignazio. Заброшенный храм быстро пришел в запустение, у него обрушилась крыша. В девяностые годы двадцатого века храм подвергли реставрации, был построен железобетонный свод.




       Смотровая площадка по правой стороне от храма частично располагается на крыше бывшего дома приходского священника, который в 1837 году во время эпидемии использовался для захоронений.



       Я спустилась, и мы отправились дальше по пустому горячему пустому городу. 



       Гуляя, поглядели снаружи (и просто издалека) на церкви Santa Maria La Nova, Santa Maria della Consolazione и Carmine e Covento.



       Очередной взгляд в открытую дверь.



       Еще одна закрытая церковь - San Giovanni.



       Местные дрыхнут после обеда...



       И только у туристов сложная работа - ходить и смотреть, даже не присев за столик опустевших из-за жары баров.



       Еще две церкви встретились по пути - San Michele Arcangelo...



       ...и Sant'Ignazio, которую также называют chiesa Madre, она является главным храмом города с 1874 года. Рядом когда-то находился иезуитский монастырь, снесенный в 1961 году (на его месте построили школу). Строительство при монастыре церкви, посвященной Святому Игнацио Лойоле, инициировала и оплатила богатая и знатная семья Миччике, которая была также спонсором строительства церкви San Bartolomeo. Церковь еще не была достроена, когда произошло землетрясение. Повреждения были достаточно серьезными, строительство завершилось только к 1751 году. Чертежи оригинального проекта, относящиеся к строительству до землетрясения, в настоящее время хранятся в Парижской Национальной библиотеке. С 1986 года церковь официально получила еще одно имя - San Guglielmo (мы же помним, что сюда перенесли из San Matteo реликварий с мощами Святого).



       Улеглись мы с Наташкой на каменные лавки в тенечке в ожидании автобуса. И вдруг я увидела, что дверь церкви открылась (было три часа дня). Побежала на разведку, взглянуть одним глазком. По капеллам пробежаться не успела, к алтарю близко не подходила, боялась задержаться.



       Едва вернулась - подошел наш автобус. Где-то через полчаса мы были уже в Модике, одном из древнейших городов Сицилии. До девятнадцатого века это была столица графства, которое оказывало большое политическое, экономическое и культурное влияние на жизнь острова. До первой половины двадцатого века Модика оставалась четвертым по важности городом на Сицилии (после Палермо, Катании и Мессины) и до сих пор является одним из крупнейших населенных пунктов юго-восточной части острова.

       По поводу происхождения названия города есть как минимум две версии. Местный историк и филолог Джованни Рагуза считает, что название произошло от murica, что на языке древних сикулов означает "голая скала" (как доказательство он приводит тот факт, что жители города до сих пор называют друг друга muricani). Потом название это подхватили греки, а за ними и римляне. По другой версии греки называли город Motyka, что восходит к индоевропейскому moth (холм, гора) и uc (много), то есть город, стоящий на холмах. Во времена арабского правления город официально назывался Mohac или Mudiqah. На сицилийском его называют Muorica. Вам какая версия ближе? Мне - первая.



       Вышли из автобуса и отправились гулять. Внимание мое привлекла башня с часами на горе. "А сову эту мы разъясним"...



       Церковь Santa Maria del Carmelo (или del Carmine), бывшая Santa Maria dell'Annunziata - одно из немногих зданий, уцелевших во время землетрясения 1693 года. Построена она в конце четырнадцатого - начале пятнадцатого веков рядом с монастырем кармелитов. Верхняя часть фасада надстроена в восемнадцатом веке в стиле барокко.



       А вот францисканская роза о двенадцати лучах выполнена в стиле поздней сицилийской готики, называемой gotico chiaramontano.



       В интерьере присутствуют элементы как четырнадцатого-пятнадцатого веков, так и барокко восемнадцатого века. Во время реставрации в 2006 году в одной из часовен был обнаружен вход в склеп, наполненный останками монахов-кармелитов.



       Церковь Chiesa di San Paolo al Lavinaro, построенная в четырнадцатом веке, сильно пострадала в землетрясении 1631 года и окончательно была разрушена землетрясением 1693 года. Построена заново в восемнадцатом веке. Внутрь попасть не удалось.



       Модика - этом много-много ступенек.



       И много-много странных физиономий...



       Которые иногда пристально смотрят прямо на тебя.



        Не устаю умиляться той заботе, какую владельцы итальянских ресторанчиков проявляют к братьям меньшим своих клиентов (конечно же на пользу и себе, но все же).



       А также всегда радует фантазия, с которой они подходят к оформлению своих заведений.



       Церкви Santa Maria di Betlem (основана в пятнадцатом веке, современный фасад выполнен в 1821 году) и San Domenico (или Santa Maria del Rosario, основана в 1461 году, разрушена землетрясением 1613 года, восстановлена в 1673 году, уцелела в землетрясении 1693 года) были закрыты.



       Еще немного по улицам города с заглядыванием во дворики.



       И вот Duomo di San Pietro. По мнению историка семнадцатого века Плачидо Карафа, первая церковь на этом месте была построена между 1301 и 1350 годами. Землетрясения не раз разрушали здание, не раз оно восстанавливалось, каждый раз в соответствующем времени стиле. Нынешний фасад в стиле барокко со статуями Сан Катальдо, Санта Розалии, Святого Петра и Богоматери появился после землетрясения 1693 года. Вдоль лестницы расположены фигуры двенадцати апостолов.



       Внутри церковь имеет три нефа, разделенных четырнадцатью колоннами с коринфскими капителями. Красивый пол, инкрустированный белым и полихромным мрамором и черной смолой, изготовлен в 1871 году. Капеллы украшают в основном произведения восемнадцатого-девятнадцатого веков, но можно увидеть также скульптурные группы, выполненные в конце пятнадцатого века. В алтарной зоне висела великолепная люстра из муранского стекла, но в 2011 году она упала и разбилась. Сейчас муранские стеклодувы изготавливают ее копию. Монументальный орган изготовлен в 1924 году.



       Выйдя из Дуомо, немного прошлись по городу в ожидании автобуса.



       И поехали обратно в Рагузу.



       Вышли на площади перед входом в Giardino Ibleo из нашего веселенького автобуса.



       Сначала отправились взглянуть на Portale di San Giorgio. Это все, что осталось от одноименной церкви, построенной в конце тринадцатого века и разрушенной землетрясением.



       А теперь все в сад!



        До середины девятнадцатого века сад представлял собой огороженную территорию, на которой находились руины церквей и двух монастырей, разрушенных землетрясением 1693 года. В 1858 году по инициативе трех состоятельных жителей Рагузы территорию расчистили, и в будущем саду были высажены первые растения. Первоначально сад был открытым, но в 1907 году геодезист Джузеппе Пинелли разработал проект существующего ныне ограждения и парадных ворот. В первой половине двадцатого века сад был расширен до нынешних размеров.

       Именно тогда были присоединены земли, принадлежавшие церкви San Giacomo. Сама церковь была построена между 1283 и 1392 годами. Землетрясением 1693 года она была разрушена, но работы по восстановлению начались уже в 1696 году. Расписной деревянный потолок сохранился с первой половины восемнадцатого века. А вот фасад, несмотря на достаточно древний вид, восходит к 1902 году.



       От балюстрады парка открывается великолепный вид на окрестности.



       В парке есть памятник солдатам, погибшим в Первой мировой войне (своей ролью во Второй мировой итальянцы совсем не гордятся, поэтому памятников на эту тему очень мало). При этом примечательно, что памятник, автором которого является скульптор Турилло Синдони, открыл в 1942 году лично Бенито Муссолини.



       Еще одна церковь в парке - chiesa dei Cappuccini. Первый монастырь капуцинов в Рагузе появился в 1537 году в долине, на правом берегу речки Сан Леонардо. Спустя семьдесят лет, в 1607 году, земли рядом с церковью Sant'Agata передали капуцинам для строительства нового монастыря, а со временем переименовали и саму церковь. 

       Очень скромная и простая церковь с маленькой дверью, окном и треугольным фронтонном, на котором размещена эмблема ордена, увенчанная крестом. Справа находится небольшая колокольня с одним колоколом. Внутри один неф с пятью деревянными алтарями, кафедрой и хорами. Деревянная крыша церкви датируется 1614 годом, она пережила даже землетрясение. Картины в церкви созданы в основном в семнадцатом веке, но есть пара более ранних и более поздних произведений. Внутри очень пахнет деревом, сразу понятно, что за интерьером регулярно и кропотливо ухаживают.



       Главная аллея парка называется аллея Пальм. Очень фотогеничная!



       Выйдя из сада, отправились дальше. Заглянули по пути в церковь Santa Maria Maddalena. Построена она была в шестнадцатом веке, восстановлена после землетрясения в восемнадцатом.



       Внутри спокойное барокко.



       Одна из интересных реликвий церкви - деревянная ширма с изображением несостоявшегося жертвоприношения Исаака его папой Авраамом.  



       Отправились дальше гулять по городу.



       Стандартно для меня закрытый Duomo di San Giorgio. Как-то не срастается у меня с этим храмом...



       Встретили очень серьезную кошку. Наташка пыталась поговорить с ней по-русски ("кис-кис"). С итальянкой по-русски! Впрочем, даже на мое обращение на ее родном языке ("micio-micio") она лишь слегка дернула усом. Говорю же, серьезная кошка.



       Мучает жажда? Можно попить прохладной водички.



       Обязательный ритуал заглядывания во все подворотни.



       Вдруг кааак ударило!



       Это были колокола церкви Anime Sante del Purgatorio.



       Решили дождаться автобуса, доехать до хостела, заселиться наконец в номер и продолжить прогулку. В ожидании автобуса, остановка которого находится на углу вышеупомянутой церкви, полазили по окрестностям. В первую очередь, конечно, поднялись к церкви Santa Maria dell'Itria.



       Подошел автобус, ребята-водители уже приветствовали нас, как старых знакомых. Мы поехали вверх, по пути автобус притормаживал, давая сделать пару фотографий.



       Заскочили в хостел, получили ключи, забрали рюкзаки с рецепшена, бросили их в номере и побежали дальше. Всего за 40 минут день сменился ночью. Нет на Сицилии долгих сумерек, как у нас. Только день и ночь. Как будто кто-то выключателем щелкает.

       Идея была спуститься по пустынным улочкам все к той же церкви Anime Sante del Purgatorio



       Снова церковь Santa Maria dell'Itria, но вечером она выглядит немного иначе, более величественно что ли.




       А рядом на площади мальчишки запускают небольшой дрон, который все время улетает не туда и падает. Мать безуспешно зовет их домой, они твердят "да, да, уже идем" и продолжают попытки. 



       Для нас, туристов, это красота, история, а для них - обычная жизнь. Замечают ли они эту красоту? Или она для них нечто само собой разумеющееся?



       Снова площадь, снова остановка. Снова ждем автобус.



       Мы опять в автобусе, сделали круг через всю Рагузу, вернулись в Иблу и приехали снова к Giardino Ibleo. Водители, Рафаэле и Джузеппе (мы к тому времени уже познакомились), сказали, что сейчас перерыв минут на 15-20, а потом поедем дальше.



      На площади было какое-то столпотворение. Откуда взялось такое количество молодежи мы так и не узнали.



       От их гвалта сбежали в сад, там было потише.



       Когда вышли минут через десять на площадь, она оказалась пуста. Толпу словно корова языком слизнула.



       Вот наш личный автомобиль, который возил нас два дня подряд. Оба дня были единственными пассажирами. Оказывается, мы попали на первый день работы автобуса в сезоне 2018 года. Поэтому ездили два водителя, садясь за руль по очереди - они обкатывали маршрут. Периодически в этот день подсаживалась дама с ворохом бумаг, подключала наушники, слушала аудиогид (есть и на русском языке, кстати), сверяясь с распечатками.



       Время шло к полуночи, ребята спросили будем ли мы еще кататься, так как по расписанию был еще один рейс, или на сегодня можем закругляться. Мы решили ехать спать. Вышли на своей остановке, попрощались с персональными водителями и отправились в хостел.

       А утром меня разбудили птички! Давно я не просыпалась от пения птиц. На видео, наверное, не слышно так, как это было в реальности, но оценить вид, открывавшийся прямо из кровати, можно.



       Для завтрака в хостеле есть большая комната-столовая рядом с большой кухней, а также терраса. Еще одна терраса находится наверху, на крыше, но времени залезть туда и обозреть окрестности у нас не было.



       После завтрака отправились на остановку. 

- Тема лекции: «Нью-Йорк - город контрастов»!
- А я не был в Нью-Йорке…
- А где же Вы были?
- Я был в Стамбуле, в Марселе…
- Пожалуйста, «Стамбул - город контрастов» - какая разница?

       
Рагуза - тоже город контрастов.



       Поразглядывали балкончики Palazzo Zacco.



       А знаменитый своими рожами Palazzo Bertini вообще находится напротив остановки, так что насмотрелись мы на эту красоту от души.



       Красавцы!



       А это мой любимчик.



       Очень понравилась идея использования остатков спиленных деревьев - вместо банальных уродливых пеньков такие вот забавные инсталляции.



       Подошел наш личный автобус с персональными водителям. Поехали!



       На сегодня была запланирована только Модика, но уже подробнее, чем накануне. Как правильно ходить по этому городу? Задрав голову! Потому что рассматривать надо каждый балкон. Кажется, что они все похожи, но на самом деле у каждой фигурки свое лицо.



       Мимо Duomo di San Pietro и церкви Santa Maria del Soccorso движемся к цели.



       На подступах такая вот красота. Как человек далекий от ботаники хочу спросить у знатоков - что за растение?



       А вот и цель - Duomo di San Giorgio. Да, в Модике два дуомо. Один папа римский присвоил звание одному собору. Через 30 лет другой папа назначил главным собором города другой. Потом они пару сотен лет спорили по этому поводу. И успокоились тогда, когда Карл Третий Бурбон своим королевским декретом объявил, что duomo - это San Giorgio, а вот San Pietro - chiesa madre.

       Первое документальное подтверждение существования церкви на этом месте восходит к 1150 году. Нынешнее здание начали возводить в 1643 году. Строили добротно, на века. Так хорошо строили, что во время землетрясения 1693 года пострадали только небольшие детали. В 1702 году строительство возобновили и закончили в 1738 году.



       Внутри очень приятно, много деталей для разглядывания. Потолок затянут прозрачной сеткой. Особое внимание стоит обратить на полиптих в алтаре. Ученые спорят о его авторстве, и только у историка искусств Джоакино ди Марцо (1839-1916) никогда не было сомнений в том, что автором полиптиха является Джироламо Алибранди (1470-1524), известный как «Рафаэль Сицилии».



       На полу перед главным алтарем в 1895 году математик Армандо Перини создал аналемматические солнечные часы. Солнечный луч, который входит в отверстие гномона вверху справа (в углу на второй фотографии его видно), в 12-00 отмечает полдень на солнечных часах. В левом конце солнечных часов на полу находится географические координаты церкви и, следовательно, самого города Модика.



       Из прохлады церкви пора на выход, к солнцу.



       На этом мы не успокоились и полезли еще выше.



       Дворец Napolino-Tommasi Rosso считается самым элегантным образцом гражданского барокко Модики. Его отличает красивый входной портал с колоннами, каменными драпировками, спускающимися из пасти двух львов. Над порталом находится балкон, поддерживаемый карнизами, украшенными масками. Все это, конечно, носит следы коррозии, но все равно выглядит очень величественно.



       Добрались до очередной цели - castello dei Conti. Когда-то здесь располагался древний некрополь. Примерно в тринадцатом веке была построена первая крепость. Здесь была резиденция графов Модики, судебные органы, тюрьма. Все строения серьезно пострадали во время землетрясения 1693 года.



       Крепость была открыта для посещения осенью 2017 года после 22 лет реставрации. Вход бесплатный, открыто с утра до вечера каждый день, кроме вторника.



       Виды сверху потрясающие. 



       Внутри все новенькое, муха не сидела. И пока городские власти явно не придумали что тут можно разместить. Как придумают, сразу начнут деньги за вход брать. Кстати, предлагают бесплатного гида на входе. На итальянском и английском. Мы отказались, о чем теперь очень жалею.



       В одном из залов что-то вроде краеведческой экспозиции. В другом картины местных художников.



       На руины можно посмотреть с металлических настилов. 



       Если спуститься по металлической лестнице (есть лифт, который не работал) на уровень ниже и пройти в небольшой портал, а потом по дорожке вдоль стены, то можно попасть к остаткам древнего византийского поселения и некрополя, вырубленных в скалах. Наташка лазить по лестницам поленилась и осталась отдыхать в тенечке.



       Набрела я на пещерку... Зашла. Низкий потолок, темнота... Тихо... Я вообще-то не из пугливых, но почему-то меня вдруг пробрала непонятная дрожь, я не стала углубляться дальше и выскочила оттуда, теряя сандалики. И сейчас, глядя на фотографии, я вспоминаю это ощущение...



       Все, деревянный заборчик преградил путь. Отправилась обратно.



       Мой взгляд постоянно притягивала дорога, стоящая на высоких каменных ногах. Это ж надо такое соорудить!



       Справа от церкви Madonna del Medagliere, построенной в 1930 году на руинах старой церкви San Leonardo, обнаружили проход, рядом у стены стоял кусок деревянного заборчика. Мы отправились по тропинке к башне с часами, которые являются одним из символов города.



       Механизм часов изготовлен в 1725 году и до сих пор находится в идеальном рабочем состоянии. Постояли, понаблюдали за движением огромных, казавшихся совсем маленькими издалека, стрелок. Часы обслуживает специальный техник из муниципалитета, каждые 24 часа он переустанавливает противовесы, которые находятся внутри башни. Читала, что иногда проводят экскурсии, во время которых можно взглянуть на механизм.



       Когда вернулись обратно во двор крепости, служительница покачала головой, мол, зачем вы открыли закрытую дверь? Этот кусок забора, стоявший у стены, оказывается был дверью! Правда отодвинул его (ее?) кто-то другой еще до нас.

       Выйдя из крепости, стали спускаться вниз, к остановке автобуса.



       И вот уже мы уже едем обратно в Рагузу.



       Вышли внизу, на любимой нашей остановке у церкви Anime Sante del Purgatorio. Тепло попрощались с Рафаэле и Джузеппе, вручили им по шоколадке, которые купили в Модике (как-то забыли взять с собой российские шоколадки, которые возим килограммами на сувениры), погладили по цветному боку "наш" автобус.



       Наташка пыталась закатывать глаза, угрожала обмороками и прочей потерей сознания, когда я предложила подняться до хостела пешком. Но я была непреклонна. Запас времени у нас был большой, можно было подниматься медленно, отдыхая на каждой ступеньке. И мы полезли.




       Внутрь церкви Santa Maria dell'Itria мы не попали. Впрочем, судя по фотографиям, она миленькая, но не более того. А неофициальным символом города ее делает купол колокольни. На фоне однообразных оттенков песочного цвета синева покрывающих его керамических плиток яркостью своей соперничает с сицилийским небом. 



       Ни один турист не уедет из Рагузы, не сделав подобной фотографии.



       Домик. Заходишь и спускаешься домой. А чтобы выйти погулять - поднимаешься.


  
       Остановились передохнуть на смотровой площадке возле церкви Santa Maria delle Scale.



       Рагуза Ибла предстает отсюда во всей своей красе.



      Я не фанат растений в горшках и прочих зеленых насаждений, но люблю полюбоваться на результаты чужого труда, когда в них явно видна увлеченность своим занятием.



       Ладно кактусы, алоэ и прочие кусты. Но батарея маленьких горшочков на балконе!



       Еще одна церковь, Santa Lucia или Santa Veneranda.



       С ее смотровой площадки открывается очередной вид на Иблу.



       Она как на ладони.



       По длинному пологому подъему добрались до церкви dell'Ecce Homo. Церковь была построена в 1808-1842 годах предположительно на месте церкви Madonna del Rosario, разрушенной землетрясением.



       Внутри легкое, изящное позднее барокко. Много воздуха и света.





       Еще один маленький ботанический сад. И снова повторю - не представляю ничего подобного у нас на улице. Один вечер пятницы или субботы - и останутся вершки, корешки, земля да битые горшки...



       К кафедральному собору San Giovanni Battista подкрались сбоку, со стороны садика с фонтаном.



       Изначально церковь San Giovanni Battista стояла в другом месте, там, где сейчас находится маленькая церковь Santa Agnese, построенная ее на руинах в восемнадцатом веке. На нынешнем месте собор был построен сразу после землетрясения. Первый камень заложен 15 апреля 1694 года, а 16 августа того же года она была торжественно открыта для богослужения в присутствии самых знатных людей города. Скорость строительства позволяет сделать вывод, что изначально храм был совсем небольшим, плохо приспособленным к потребностям растущего населения. Поэтому в 1718 году начались работы по расширению и реконструкции. 



       В соборе готовились к свадебной церемонии.



       Если есть возможность куда-то повыше взобраться, я стараюсь ее не упустить. Наташка отказалась следовать за мной, а я купила билетик за 3 евро и полезла. Сначала подъем был относительно удобным, вплоть до площадки с колоколами.



       Здесь очень советую перемещаться перебежками и прятаться под колоколами, чтобы не быть "осчастливленными" местными голубями. Следы многочисленного "счастья" говорят сами за себя и подкрепляются довольно громким курлыканьем. Внутри шпиля для птичек словно специально понатыкали перекладин.



       А вот дальнейший подъем был одним из самых экстремальных в моей карьере верхолаза. Узкая дверь вела на крутую лестницу без перил.



       Ширина ступенек наглядно. Реально поднималась, держась за стены. Ободрала о них сумку, не сразу догадалась ее закинуть за спину.



       Но оно того стоило!



       Напоследок полюбовались барочным фасадом.



       А также гостями, ожидающими начала предстоящей церемонии. А еще понюхали цветочки и потоптались по белой дорожке, по которой позже должны будут пройти молодожены.



       Недалеко от собора San Giovanni Battista находится церковь della Badia (или del Collegio di Maria Santissima Addolorata). С ее ступеней открывается отличный вид на собор. Эту церковь начали строить в 1795 году по заказу одной знатной дамы по имени Felicia Schinina из рода маркизов Sant'Elia, полностью закончили в 1806 году. Церковь была частью пансиона благородных девиц, основанного маркизой. 



       Убранство церкви достаточно скромное и строгое. Здесь можно увидеть произведения палермитанского художника Томмазо Поллаче. Слева от алтаря находятся его картины "Святая Джулиана Фальконери" и "Представление младенца Иисуса во храме", в алтаре "Оплакивание Христа девой Марией". Справа от алтаря расположены картины неизвестного художника "Обрезание Господне" и "Смерть Святого Иосифа". Орган 1845 года долгие годы оставался заброшенным и разрушался. Но недавно была проведена его тщательная реставрация, и 10 ноября 2018 года состоялось торжественное открытие, ознаменованное органным концертом, которые с этого дня тут периодически проводятся.



       Подошло время прощаться с Рагузой. Забрали рюкзаки из хостела и отправились на автовокзал.



       По пути заскочили в ничем не примечательную на мой зажравшийся взгляд церковь San Francesco d'Assisi. Впрочем, церковь, посвященная этому святому, такой и должна быть - без украшений, скромная и аскетичная.



       На автостанции сели в голубой автобус Interbus и уехали "домой", в Джардини Наксос. Вроде неплохо походили по городам сицилийского барокко, но все равно осталась какая-то недосказанность... Может повторить?

 

 Сообщить модератору



Спасибо за Ваши "зарисовки". С удовольствием прогулялась.)
Цитата:

   На подступах такая вот красота. Как человек далекий от ботаники хочу спросить у знатоков - что за растение?


Похоже на бугенвиллию. Только я не встречала её сиреневого цвета, только ярко-красную и ярко-розовую.
Роскошно!
Спасибо за подробное и красочное руководство к действиям по приобретению запущенной формы сицилиомании!))
Получила эстетическое наслаждение от отзыва . Спасибо.
Фото ооочень много , подозреваю не остановиться от такой красоты было)))
Пока в Италии была только в Риме , но все впереди , с такими отзывами то )
Да, это бугенвилия, ее много цветов. А фрак, цилиндр и трость это последний писк сицилийской свадебной моды
Елена, спасибо за очередную порцию красоты. Моя сестра вот постоянно цитирует высказывание типа "можно объехать всю Европу, а потом всю оставшуюся жизнь ездить только в Италию". Балкончики очень впечатлили. Такая характерная форма решеток и такие симпатичные головки! И рожи Palazzo Bertini тоже очень понравились, Ваш любимчик особенно.
Цитата:

Похоже на бугенвиллию. Только я не встречала её сиреневого цвета, только ярко-красную и ярко-розовую.

Цитата:

Да, это бугенвилия, ее много цветов.

Спасибо )))
Цитата:

Фото ооочень много , подозреваю не остановиться от такой красоты было)))

Это меньше половины )))
Цитата:

Моя сестра вот постоянно цитирует высказывание типа "можно объехать всю Европу, а потом всю оставшуюся жизнь ездить только в Италию".

Я решила с Европой особо не заморачиваться, сразу с Италии начать ))
Спасибо! Полюбила этот регион. Он показался самым концентрированно-сицилийским. Как будто в другом веке еще находишься.

С удовольствием погуляла с вами по лесенкам этих удивительных городков!
Елена, красота! Даже больше, чем красота! Очень фотогеничные городки!
Но, пока я читала, показалось, что Модика и Рагуза очень похожи. Еще Ното есть, Вы там тоже были. Есть ли какие-то изюминки, отличающие эти города друг от друга, или они действительно как братья? Как бы Вы их охарактеризовали?
Цитата:

Как бы Вы их охарактеризовали?


Цитата:

Еще Ното есть, Вы там тоже были.

Ното - ровный, одна улица красот. И как-то без ауры, как мне показалось, она появилась с закатным солнцем только.
Цитата:

показалось, что Модика и Рагуза очень похожи.

Может быть только стилем главных соборов. Но ощущения от них возникают совершенно разные. Если просто внешне - в Рагузе нет на каждом шагу балкончиков с барочными украшениями, в Модике страшно ходить - голова постоянно задрана, можно и споткнуться )) В Рагузе лесенки, арочки, повороты. Нет, разные они совершенно по духу. И по запаху - Модика пропитана шоколадом )))
Что-то не то с этим барокко:
1. тема кулинарии совершенно не раскрыта — голодали, питались запахом шоколада;
2. фотографий с видом на достопримечательности сквозь рюмку тоже не обнаружено. Вывод: гуляли на сухую, надо ехать опять;
3. котов — раз, два и обчелся.
Цитата:

тема кулинарии совершенно не раскрыта — голодали, питались запахом шоколада;

Времени не тратили, были на подножном корму. А мне вообще много не надо - бутылочка-две, вот и сыта ))
Цитата:

фотографий с видом на достопримечательности сквозь рюмку тоже не обнаружено. Вывод: гуляли на сухую, надо ехать опять;

У нас с собой было - нет общепита, нет и аперитива ))

Цитата:

3. котов — раз, два и обчелся.

Практически не обнаружено. Ночью кто-то шнырял в темноте - и все.
Хорошая Сицилия. Доберусь до компьютера, расскажу насколько хороша)). Эх, а мне туда надо.)) Елена, спасибо!
Котов в Рагузе мало. Они толстые и грязные. Не откликаются. Двигаются плавно и целеустремленно, даже дорогу переходят медленно, плюя на машины. Но если попытаться подойти к нему - сразу либо под машину, либо на фиг с пляжа, за забор.
Больше котов у моря. От Марины ди Рагуза до Пунты Секки. Очень много котов сиамского окраса с голубыми глазами, но пушистых. Но тоже в руки не даются.
В Ибле есть семейка черных котов по дороге от площади Республики к Сан Джорджо. Дразнят, но гладить себя не дают. Периодически один кот живет в книжном магазине Убик. Сначала был рыжий. Убежал. Теперь черный. Но в руки тоже не дается.
В Иблейском садике котов тоже нет, увы.

Спасибо за прекрасный отзыв !!!
Цитата:

Котов в Рагузе мало.

И чего тогда туда ехать? Вычеркиваем...
Цитата:

И чего тогда туда ехать? Вычеркиваем...

Да, в Агридженто за котами!!!
В Агридженто тока козлы попались))
Цитата:

В Агридженто тока козлы попались))

Да ладно! Там котов - как гуталина на гуталиновой фабрике!
В Рагузу надо ехать за осликами )))
Цитата:

В Рагузу надо ехать за осликами

Милашка какой! )))
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Сицилийские зарисовки. Палермо. Март. Песнь акына. Часть 1
2Сицилийские зарисовки. Палермо. Март. Песнь акына. Часть 2
3Сицилийские зарисовки. Экскурсия на Липари и Вулкано.
4Сицилийские зарисовки. Один раз в год миндаль цветет... Часть первая (Агридженто, Долина Храмов)
5Сицилийские зарисовки. Один хороший день (Флореста, Рандаццо, Монтальбано Эликона)
6Сицилийские зарисовки. Чефалу из Палермо. Март. Песнь акына
7Сицилийские зарисовки-2. Катания.
Отдых в Италии
Отели в Италии
Отели Лимоне-суль-Гарда
Отели Линьяно-Саббьядоро
Эмилия-Романья
Эраклея-Маре
Погода в Италии
Туры горные лыжи
Рейтинг отелей:
1177.Delle Nazioni 4-
1178.Embassy 4-
1179.Portamaggiore 4-
1180.Baia dei Mulini 4-
1181.Caravelle 4-
1182.Voi Arenella Resort 4-
1183.Aragonese 4-
лучшие отели Италии
Фото отелей:
99.Pullman Timi Ama Sardegna, Италия [22]
100.B&B Notte di Luna, Италия [22]
101.Due Mari, Италия [22]
102.Albergo Il Marzocco, Италия [22]
103.Filippini 24, Италия [22]
104.Bologna, Италия [21]
105.Borgo San Martino B&B, Италия [21]
Популярные отели:
1387.Bled отзывы
1388.Albergo La Piazzetta отзывы
1389.Aosta отзывы
1390.Lombardi отзывы
1391.Hotel Vienna отзывы
1392.Succi отзывы
1393.Eletto отзывы
Отзывы по отелям:
659.Италия, Villino Annapaola [1]
660.Италия, Hotel Villa Cimbrone [1]
661.Италия, Le Meridien Chia Laguna [1]
662.Италия, Renaissance Naples Hotel Mediterraneo [1]
663.Италия, Imperiale Palace [1]
664.Италия, Ping Pong [1]
665.Италия, Bologna [1]