26.03.19 17:08:54
Флоренция, которую я люблю. Часть I 
Время отдыха: февраль 2019

«То, что каждый чувствует, свойственно лично ему, как его природа; то, что я испытываю, будет зависеть от того, каков я сам».
Ипполит Тэн


Многие из вас бывали во Флоренции. Написать что-то новое об этом городе, практически, невозможно. В этом рассказе я попытаюсь показать город таким, каким вижу его я и бесконечно люблю, каждый раз с волнением окунаясь в его завораживающую атмосферу. Мой мозг отказывается трезво воспринимать окружающее, когда я представляю, что здесь жили, ходили по улицам Джотто, Микеланджело, Боттичелли, Мазаччо, Леонардо да Винчи, Брунеллески, Гиберти, Филиппо Липпи, Филиппино Липпи, Донателло, Вероккьо, Гирландайо, Фра Анджелико, Андреа делла Роббиа. Перечислять дальше? Каждое из этих и других не названных мной великих имен прославило бы любой другой город. А здесь они все жили, любили, страдали, а главное творили!

Начиналось это путешествие, как у многих, с дешевых билетов. У а/к «Победа» на февраль билеты до Пизы можно было купить за 6000. Ну, конечно, на нужные нам даты с багажом и выбором места все это превратилось в 10000. Но слово было произнесено, и слово это было Флоренция. Мы с подругой решили, что называется «заесть» Флоренцией депрессию, которую обеспечил нам тяжелый предыдущий год, и которая напрочь отказывалась уходить в году наступившем. Ну, что тут поделаешь. Забронировали недорогие отели во Флоренции и Пизе, составили план, собрали внушительную аптечку, все-таки женщины мы уже не молодые, а проводить на ногах мы собирались часов по 9-10 в день, и вперед - лечиться от депрессии. Заранее было решено не покупать никаких билетов, так как бывали мы в этом городе не один раз и могли заменить одно интересующее нас место, в которое по каким-либо причинам мы не попадали, на другое, не менее интересное и нам нужное.

Отель во Флоренции был «Fiorita» 2*, у станции Санта Мария Новелла. О нем на нашем ресурсе есть отзывы. Нам было необходимо, чтобы в номерах было тепло, чтобы отель был рядом с вокзалом, ну и чтобы он людям нравился в конце концов. В своих ожиданиях мы не обманулись:5-7 минут от вокзала пешего хода с чемоданом, большие батареи в ванной комнате и в номере. Естественно, топили не круглые сутки. Отключали батареи с 12 ночи до 6:30 утра. И днем, наверное, часов с 12 до 5. Но было тепло. Все остальное соответствует двум звездам отеля: чистенько, но бедненько. Запасные подушки и одеяла были, были даже запасные покрывала. Все это чистое и удобное. Были фен, кондиционер, телевизор. Отель находится на третьем этаже здания. Лифт работал и имел вполне приличные размеры. Завтраки обычные итальянские, но нам хватало. Кофе и чай качественные. С 11 часов можно было перекусить в специально отведенной для этого комнате. Там чай, кофе, выпечка, оставшаяся от завтрака. Пару раз пользовались. Мы остались довольны.

«Надо отыскать альберго, стащить туда вещи, выспаться сном пламенным, помолодеть, -- и начать жить райской флорентийской жизнью. Эти дни будут особенны -- предстоит блаженное процветание в свете, художестве, нерассказываемой прелести. Не позабудешь их». – так писал Борис Зайцев.

Мы добрались до Флоренции на автобусе, отыскали альберго, но начали «жить райской флорентийской жизнью» уже во второй половине дня приезда. И сразу отправились в Badia Fiorentina или Флорентийское бенедиктинское аббатство. С каким наслаждением прошли по центру города, впитывая, припоминая, отодвигая от себя все лишнее. Все. Мы в другой жизни, в другом измерении. Вот и аббатство.





Я очень люблю подобные памятники. Впрочем, Бадия не совсем памятник. Это действующее аббатство. Сюда можно прийти во время мессы бесплатно, но тогда вы мало что увидите. А вот, как музей Бадия работает, по понедельникам с 15:00 до 18:00. Вход платный: 3 евро. Можно взять брошюру на английском, но на входе вам также дадут краткое описание на русском



Аббатство было основано в 978 году матерью известного маркграфа Тосканы Уго ди Тоскана. Флорентийцы называют его еще «Уго Великий» и до сих пор почитают этого правителя, который сделал Флоренцию столицей маркграфства. Другой великий флорентиец Данте писал о нем:

"Поэтому звучать не может странно
О знатных флорентийцах речь моя,
Хоть память их во времени туманна.
Филиппи, Уги, Гречи видел я,
Орманни, Кателлини, Альберики -
В их славе у порога забытья.
Кто носит герб великого барона,
Чью честь и память, празднуя Фому,
Народ оберегает от урона,
Те рыцарством обязаны ему;"

В память «великого барона» каждый год 21 декабря служится месса.

В 1285 году из романской базилики церковь аббатства была перестроена в готическом стиле. У церкви появилась колокольня, которая была снесена в 1307 году разгневанными гражданами Флоренции за то, что монахи отказывались платить налоги. Те же горожане были вынуждены восстановить ее позднее на собственные средства



В XV веке в аббатстве настоятелем был португалец Гомес Эанес (Блаженный Гомезио) при котором по проекту Бернардо Росселино был построен знаменитый «Апельсиновый клуатр» (Chiostro degli Aranci; 1432 – 1438 г.). Козимо Медичи, тот который Старый, предложил свое денежное участие, но при условии, что его герб будет красоваться на церковном фасаде. Бенедиктинцы отказались, храня верность маркизу Уго Тосканскому. Лишь герб маркиза расположен на фасаде церкви и в самом здании.



Заказал проект и, видимо, оплатил строительство некий Филипп ди сер Уголино Пиеруцци, о котором известно, что он был сыном нотариуса. Так появился этот небольшой апельсиновый дворик-клуатр в монастыре.




Апельсины даже в кадках




Самое ценное и интересное в этом клуатре – роспись второго этажа. До сих спорят об авторстве фресок, посвященных житию Святого Бенедикта.



Принято считать, что они принадлежат португальскому художнику Джовани ди Консалво (Giovanni di Consalvo). Настоятелем-то в это время тоже был португалец, а кроме того, сохранились документы, по которым Консалво получал от аббатства деньги. В 2007 году произвели анализ синопий (предварительных рисунков) фресок.



Одна из синопий «Святой Бенедикт предсказывает смерть королю Тотиле».
И вот, например, такая синопия



В результате исследований было установлено, что фрески спроектировал Фра Анжелико, а исполнили его ученики, среди которых был и Консалво. Фрески реставрировались в 1956 году. Сюжеты их основываются на жизнеописании Святого Бенедикта из книги "Диалоги" папы Григория Великого (Григория Двоеслова). Покажу некоторые из них



Св. Бенедикт покидает дом своего отца



Св. Бенедикт и чудо с ситом.
Св. Бенедикт бродил в поисках места жительства вместе со своей служанкой. В одном доме служанка разбила чужое сито. Св. Бенедикт начал молиться, и сито восстановилось. Жители города Еффида повесили это сито, как свидетельство чуда, над церковной дверью, и оно висело там до нашествия лонгбардов.



Св. Бенедикт, получающий хабит




Чудо с отравленным бокалом вина. Монахи монастыря в Субиако просили Св. Бенедикта стать их аббатом. Он согласился при условии соблюдения монахами строжайшей добродетели. Некоторым это не понравилось. Они решили отравить Святого, угостив его вином, в которое был добавлен яд. Св. Бенедикт осенил чашу крестным знамением, таким образом он узнал, что вино отравлено, и разбил чашу.



Св. Бенедикт поправляет рассеянного монаха.
Один монах решил покинуть обитель. Но едва выйдя за ворота, он узрел страшный образ дьявола, который Святой наслал на него. В страхе монах вернулся обратно.




Св. Бенедикт и чудо с ручкой топора.
Монах вырубал кусты на берегу озера топором. Ручка топора отскочила, и упала в озеро. Монах смиренно пришел на покаяние за порчу монастырского имущества. Видя такое искреннее раскаяние Св. Бенедикт не стал наказывать монаха, а окунул топор в озеро, и у него появилась другая ручка.

Я не могу с уверенностью сказать, каким художником был Консалво, так как других работ его не видела, но эти фрески безусловно стоят того, чтобы их посмотрели. Если вы, конечно, увлекаетесь средневековым искусством.

вот еще две



Аббатство и церковь несколько раз перестраивались. В апельсиновый клуатр поместили два окна, сохранившихся из того прошлого Х века.



По всей видимости это окна, которые находились на фасаде церкви. Я заметила их сразу. Как красиво и гармонично они составлены из мрамора различных цветов!

В Апельсиновом клуатре захоронен Франческо Валори



Четыре раза избирали его в качестве гонфалоньера Флоренции. После смерти Лоренцо Великолепного Валори перешел на сторону Савонаролы. В 1498 году народ Флоренции повесил своего гонфалоньера.
На одном из барьеров верхней галереи прикреплено описание клуатра на русском языке



Не менее Апельсинового клуатра интересна сама церковь Бадии



Здесь, вы представляете, Данте Алигьери впервые увидел Беатрис Портинари во время мессы. Этот эпизод он позже описал в «Новой Жизни». Бокаччо устраивал в церкви чтения его «Божественной Комедии».

Само здание церкви несколько раз реконструировалось. В XIV веке ее стены были украшены фресками, а на алтаре находился полиптих Джотто. В 1810 году упраздненный монастырь был разграблен. Лишь в 1921 году обитель восстановил архитектор Джузеппе Кастеллуччи. Полиптих забрали в Уффици. Кое-что из фресок сохранилось.

Слева от входа расположено самое ценное, что на мой взгляд, осталось в церкви. Это картина Филиппино Липпи «Явление богородицы Св. Бернару».




Какие чистые яркие краски!

Вот те самые остатки фресок XIV века, раскрытые в 1958-1960 годах. Предположительно это работа Нардо ди Чоне (Nardo di Cione) 1301 года



Повешенный Иуда



Путь Иисуса на Голгофу


И вот еще




На левой стороне над надгробием Уго Тосканского работы Мино де Фьезоли



находится полотно Джорджо Вазари «Успение Пресвятой Девы Марии»




Еще одно надгробие Мино де Фьезоли, выполненное в 1466-1469 годах над захоронением Бернардо Джуни




В какой-то момент я подняла голову вверх и застыла: там, надо мной роскошный кесонный резной потолок в стиле барокко. Это не в каком-нибудь замке, это в церкви. Как я люблю такие потолки! Потрясающее творение архитектора Феличе Гамбераи (Felice Gamberai) - 1628-1638 годы. Этот потолок прославил архитектора далеко за пределами Флоренции.





Как бы в дополнение к резному дереву потолка: деревянный же хор, выполненный в 1501-1502 годах мастерами-плотниками Франческо и Марко Дель Тассо из инкрустированного ореха.




Пресвитерий, в котором находится хор, украшен фресками Джандоменико Ферретти (1734)



А вот распятие в церкви совсем современное



Выполненное Giovanna Faccincani в 2001 году


Ну, что еще любопытного:

Картина Джованни Баттисто Налдини «Христос, несущий крест» 1570 года




А какие там средневековые вышивки




Примечателен здесь и орган



Это работа Онофрио Дзеффирини да Кортона – знаменитого мастера XVI века по изготовлению органов и клавесинов. Его органы можно увидеть и услышать в Санта Мария Новелла, Санта Кроче, Санта Мария Маджоре, Сантиссима Аннунциата. В церкви Бадии находится единственный полностью сохранившийся орган этого мастера, созданный в 1558 году. Орган вставлен в замечательную деревянную рамку работы Феличе Гамбераи, которую украшают изображения святых, выполненные около 1635 года Франческо Фурини и Баччо дель Бьянко.


Еще хочу показать потрясающие резные двери. Это вход в часовню Пандольфини. Двери, выполненные около 1511 года



На выходе нас провожал вот такой товарищ




Скоро должны были зазвонить колокола кампанил. Как я люблю этот колокольный звон, он наивен и трогателен, он тихо убеждает «пойми, люби, надейся». И душа постепенно оттаивает, готовясь принять, восхититься, обрадоваться.

А ведь правда, я шла в базилику Санта Мария Новелла за радостью. Наверное, это звучит немного странно, но именно радостное впечатление производят яркие фрески Доменико Гирландайо в алтарной капелле Торнабуони.
Вечерний город, пустеющая площадь и магическая базилика.







Когда попадаешь под высокие готические своды,



то сразу стремишься туда в капеллу Маджоре, привлеченный необычным сиянием. Я не буду здесь рассказывать о фресках этой капеллы. Об этом много написано, в том числе и на нашем форуме. Всем, кто побывал в базилике хорошо знакома их тематика.








Приведу лишь слова Александра Николаевича Бенуа:
"Что касается фигур Гирландайо, то они все как-то равномерно прекрасны. Это подлинные граждане Тосканы в самый счастливый и славный период ее истории, еще богатые всей накопленной энергией, полные сознания собственного достоинства, образованные, легко наживающиеся и готовые отдать нажитое на благо родины или на утехи жизни. Это патриоты, имеющие основание гордиться своими представителями, знаменитыми на весь мир Медичи, "отцами родины", и не знающие еще придворного заискивания. Это аристократы в лучшем смысле слова - не тщеславные давнишними деяниями предков, а соперничающие друг с другом в том, как бы лучше угодить народу, из которого они вышли, как бы придать родному городу и всей родной стране предельное великолепие."

Еще жив Лоренцо Великолепный, жива еще в своей детской наивности Республика Флоренция. И кажется, что, выйдя на улицу в призрачных флорентийских сумерках, ты запросто встретишь персонажей замечательных фресок. Мне это напомнило голландских художников, тех самых, которых называют «малыми голландцами» и которые своим творчеством создали портрет нации. На мой взгляд, Гирландайо есть самый голландский художник из художников-итальянцев. Доменико Гирландайо был похоронен рядом со своим выдающимся произведением в одной из боковых авелл церкви Санта Мария Новелла.

Справа не менее яркая часовня Филиппо Строцци





Фрески капеллы выполнил Филлипино Липпи на тему о жизни святых Филиппа и Иоанна Богослова. Филлипино Липпи самый талантливый и любимый ученик Сандро Ботичелли, сын великолепного Фра Филиппо Липпи, которого любила Флоренция, в то время уже попавшая под влияние Савонаролы. Образы Филлипино яркие четкие, а лица утонченные слегка вытянутые. Художник внимателен к деталям, несколько декоративен (все-таки ученик Ботичелли). Существует некая забавная история о его фреске «Святой Филипп изгоняет дракона из храма Иераполиса»



Святой Филипп выманил змея, который своим смрадным запахом отравил царского сына. Змей выполз, выломав часть ступеньки. Посмотрите, как натурально изобразил художник и часть ступеньки, и дыру.
Однажды, один из учеников Филиппа задержался в капелле дольше остальных, думая куда бы припрятать некую вещь, которая не должна была попасться на глаза посторонних. Тут послышались шаги неизвестного, и он, подбежав к картине, пытался затолкать этот предмет в написанную дырку.

Не менее яркая фреска Воскрешение Друсиана



Обрамляют эти яркие капеллы более сдержанные и серьезные: капелла Барди с двухслойными фресками художников. Псевдо Далмацио и Дуччо и картиной Вазари «Мадонна дель Росайо»,





и капелла Строцци ди Мантова






Фрески этой капеллы создал Нардо ди Чоне (брат Андреа Орканья). Тут все серьезно. Рай и Ад



Алтарь Искупитель с Мадонной и святыми - работа Орканьи (Андреа ди Чоне)



Напротив капеллы Строцци ди Мантова находится капелла Ручеллаи.



Тех самых Ручеллаи, которые принимали участие в перестройке фасада базилики Санта Мария Новелла. Ручеллаи, одна из самых богатых и знатных семей Флоренции, создали свое состояние на торговле шерстью. Существует любопытная версия происхождения этой фамилии. Некий прародитель будущих Ручеллаи по имени Аламано, который занимался производством и торговлей шерстяными тканями во время своего путешествия по Востоку остановился помочиться около камня, покрытого лишайником, который называется «Roccella tinctória». Лишайник изменил свой цвет от аммиака, содержащегося в моче. Предприимчивый Аламано решил перенести этот опыт на окраску шерсти мочой. Краситель, который получали таким способом из лишайника, назвали «oricella». Аламано он принес богатство, поэтому удачливый предприниматель решил закрепить за собой и своим родом имя Oricellari (Оричеллари), которое со временем превратилось в Rucellai (Ручеллаи). Аламано посчитал, что «pecunia non olet» (деньги не пахнут), даже если добываются с использованием мочи.
Семья Ручеллаи много меценатствовала на эти деньги. Кстати, небольшой парк, который располагается недалеко от Базилики носит название ORICELLAR ORTS. Устроители парка, как вы догадались, были Ручеллаи.

Но вернемся к нашей капелле. Для меня там интересна статуя Мадонны с младенцем Нино Пизано.



Нино Пизано - сын и ученик того самого знаменитого Николо Пизано, чьей кафедрой в пизанском соборе мы любуемся до сих пор. Мадонны Нино Пизано необыкновенно пластичны. Когда смотришь на них, то забываешь, что они сделаны из твердого материала до того мягки и податливы складки их одежды, а лица лиричны и улыбчивы. Вазари называл Нино Пизано мастером, «преодолевшим жесткость мрамора и уподобившим его человеческой коже».
Позже я покажу еще одну его мадонну в Пизе.

Часть фресок капеллы сильно повреждены. Предположительно они созданы в начале XIV века загадочным художником маэстро Санта-Чечилия. Другая часть фресок этой капеллы относится к началу уже XV века.

Капелла Гонди с распятием Брунелески



Думаю, что многим знакома расхожая история, рассказанная Вазари, о сравнении распятия Брунелески с распятием Донателло (или Нанни ди Банко). Меня в свое время оставили равнодушной оба распятия.

А капелла Гонди когда-то была расписана фресками греческих мастеров, которых приглашали во Флоренцию. От этих фресок совсем почти ничего не осталось.

Капелла Гадди с чудным сводом, расписанным Алессандро Аллори и картиной Аньоло Бронзино «Чудо Иисуса»






Санта Мария Новелла имеет для меня одну неповторимую волшебную особенность: если прийти туда под вечер, то базилика оживает, она уже не храм, а место действия определенных событий, которые могли произойти здесь много веков назад. Причиной тому безусловно является знаменитый «Декамерон» Бокаччо. Цитирую:
«…во вторник утром в досточтимом храме Санта Мария Новелла, когда там почти никого не было, семь молодых дам, одетых, как было прилично по времени, в печальные одежды, простояв божественную службу, сошлись вместе; все они были связаны друг с другом дружбой, или соседством, либо родством; ни одна не перешла двадцативосьмилетнего возраста, и ни одной не было меньше восемнадцати лет.» Затем:
«…в церковь вошли трое молодых людей, из которых самому юному было, однако, не менее двадцати пяти лет и в которых ни бедствия времени, ни утраты друзей и родных, ни боязнь за самих себя не только не погасили, но и не охладили любовного пламени»

Молодые люди могли встретиться в одной из капелл, например, Барди или Ручеллаи, или Гонди, так как это самые старые капеллы церкви. Тогда интерьер церкви был совсем другой, но эти капеллы уже существовали.

Вот я думаю, почему именно в церкви Санта Мария Новелла свел своих героев Бокаччо в то страшное время, время чумы? Потому, что эта церковь была «досточтимой»? Потому что она была на окраине города в виноградниках, так как молодые люди решили отправиться оттуда на загородную виллу? Потому что она была модной?
Или что-такое было в этом храме, что позволяло надеяться, как молодежи на победу над чумой, так и людям нового века на победу над косностью средневековой морали. Треченто, а затем и кватроченто несло людям совершенно иное представление о жизни и смерти. Жители Флоренции стали больше задумываться о жизни земной, им стало небезразлично, какую память оставят они о себе после смерти, поэтому и старались запечатлеть себя в фресках.

Бокаччо после 10 дневного пребывания молодых людей на вилле возвращает их опять в Санта Марию Новеллу: «Их смерть не возьмет, а если они умрут, то благословляя жизнь» (слова 9-го дня повествования).

Все это происходило еще в ту эпоху, когда Вазари не приступил к перестройке храма.

В 1565 году герцог Козимо I поручил Джорджо Вазари перестроить Санта Марию Новеллу. Ситуация была, прямо скажем, не однозначная: Вазари, автору «Le Vite de’piu eccelenti Pittori, Scultori e Architetti» предлагалось в ходе перестройки базилики уничтожать работы тех художников, о которых он писал. Но нужно было считаться с реалиями, когда был государь-заказчик Козимо I и слуга – исполнитель заказа. И Вазари уничтожал, оправдывая это тем, что искусство прошлого обладает не абсолютной, а относительной ценностью. Но все же Джорджо Вазари был художником, и рука художника не поднялась, чтобы уничтожить фреску Мазаччо. Пишут, что она была «спрятана» за картиной Мадонна дель Росайо. Вот она знаменитая "Троица" (La Trinità) Мазаччо



Современные реставраторы продолжают находить старинные фрески за алтарями, созданными Вазари



Здесь мы видим фрески Стефано Фьорентино, Орканья (Андреа ди Чоне), Нардо ди Чоне.


Знаменитая кафедра, спроектированная Брунелески по заказу все той же семьи Ручеллаи.




С этой кафедры впервые в 1614 году монах Томмазо Каччини в своей проповеди обвинил Галилея в ереси. Собственно, этим «бледна тень Савонаролы» только и прославился в истории.

Распятие Джотто



Вот мой любимый Сандро Ботичелли



«Поклонение младенцу» так называется эта работа, расположенная в контрофорсном люнете. В полусумраке храма, в предвечернем свете, как чисты и ярки краски, какие умиротворенные в своем вечном мудром знании лица.

Фреска неизвестного художника XIV века с Благовещением, Рождеством, Поклонение волхвов и Крещение Христа.



Для того, чтобы пройти в знаменитую Испанскую капеллу, нужно выйти в так называемый Зеленый клостер.




Название это происходит не от зелени внутри дворика, которой и не очень-то много, а от фона, на котором были написаны фрески, размещенные на стенах клостера. К сожалению, они находятся в весьма плачевном состоянии. Сейчас фрески восточной стены, которые были написаны Паоло Учелло, после реставрации, как я поняла, выставлены в трапезной, но мы туда уже не успели. Такая жалость.

Это фото из интернета





Но в Испанскую капеллу мы все же успели. Прежде чем войти в зал капитула под названием "Испанская капелла" хочу обратить ваше внимание на потрясающий оконный переплет




«Художник Испанской капеллы стоит, во всяком случае, на высшем уровне мастерства своего времени» - это слова Александра Бенуа. Имя этому художнику Андреа Бонайути. Он был достаточно известным флорентийским художником середины XIV века.

Когда я вхожу в эту капеллу, то мне кажется, что все стены завешаны дорогими гобеленами, но гобеленами необычными: в них нет золотистого цвета, зато присутствуют глубокие зеленые и синие тона, а еще нежные розовые и желтые. Иногда даже кажется, что это сплошные полотна, которые имеют толщину. Как их еще можно определить: ковры, шпалеры?




А еще потрясающе выразительные лица и образы.



Я не буду описывать здесь сюжеты фресок. О них опять же рассказывается во множестве отзывов. Хочу обратить внимание лишь на одну фреску «триумф Фомы Аквинского». Вообще-то, там все понятно



На троне сам Фома, рядом Иов, Давид, апостол Павел, Марк, Матфей, Иоанн, Лука, Моисей, Исайя, Соломон. В ногах еретики. А вот ниже интересней.
На престолах художник расположил аллегории, изображающие науки и искусства, а ниже – представители этих самых наук и искусств. Получатся своеобразные пары



Император Юстиниан – Гражданское право, Климент V - Каноническое право, Аристотель – Философия, Блаженный Иероним – Священное писание, Иоанн Дамаскин – Богословие, Дионисий Ареопагит - Боговидение, Блаженный Августин – Проповедь.



Пифагор – Арифметика, Евклид - Геометрия, Птоломей – Астрономия,


А вот теперь самое интересное: Музыка и Тувалкаин





Почему?
Ведь изобретателем «струнных и духовых инструментов» был второй сын Ламеха Иувал (книга Бытия), а Тувалкаин третий сын Ламеха был «изобретателем разных медных и железных инструментов». Собственно, он так и изображен с этими самыми медными и железными инструментами.

Ну, дальше все соответственно: Диалектика и Петр Испанский, Риторика и Цицерон, Грамматика и Присциан.

Это было последнее, что нам удалось увидеть в Санта Мария Новелла. Комплекс закрывался, и мы с сожалением вышли на вечернюю площадь.
Вдоль стены монастыря по виа Авелли (Via degli Avelli) расположены погребальные ниши, которые называются «avelli»




Такие же ниши первоначально появились вдоль стены церкви



В одной из них захоронен Доменико Гирландайо. Как пишут в третьей от фасада на правой стене.


Напротив базилики в южной стороне площади находится лоджия госпиталя Сан-Паоло.



Госпиталь основан в XIII веке, как постоялый двор для паломников, затем он превратился в больницу. В XV веке после перестройки госпиталь получил свою замечательную лоджию подобную лоджии Spedale degli Innocenti. Портик украсили замечательные медальоны Андрея делла Роббиа.




Каждый раз удивляюсь, что работы этого замечательного скульптора можно запросто встретить на улицах Флоренции, как например эту





В конце XVI века Фердинандо I Медичи основал здесь первую городскую больницу. Вот его бюст на фасаде больницы.



Затем здесь была школа Великого князя Леопольда. А вот в 1943-44 годах нацисты организовали в здании сборный пункт для отправки людей в лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) и Бухенвальд: вокзал-то ведь рядом. Сейчас здесь расположился музей фотографии.
На углу с виа делла Скала находится здание XIX века, где можно увидеть большую скинию




Это копия фрески Франческо д'Антонио 1467 года «Мадонна с младенцем и святыми». До 1960 года, между прочим, здесь висел оригинал. Копию изготовил художник и реставратор Туллио Микели. Оригинал сейчас находится в Soprintendenza alle Gallerie

Над скинией вот такой герб



Arnaldo Cocchi (автор книги «Церкви Флоренции») в своей книге трактует этот герб, принадлежащий семье флорентийца так: «преуспел в аптекарском деле, владею скинией и этим домом»

Два любопытных дома на площади Санта Мария Новелла.




Знаете, кому должно безусловно везти во Флоренции? Тому, кто умеет рано вставать. Мы это умеем (беспокойная старость). Так что вперед.

Церковь Оньисанти (Chiesa di San Salvatore in Ognissanti) одна из моих самых любимых во Флоренции, потому что здесь похоронен мой любимый художник Сандро Ботичелли - Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi по прозвищу «бочонок» (вotticelli). Еще здесь в трапезной бывшего монастыря, которому церковь и принадлежала, можно увидеть знаменитую фреску Гирландайо «Тайная вечеря». Фреску в этот раз нам увидеть не удалось, жаль, конечно, так как надеялись, что кроме официально заявленных понедельника и субботы, ее можно будет посмотреть и в невнятно оговоренный вторник. Раньше фреску эту видели, поэтому не очень расстроились и пошли в церковь.

Замечательное солнечное утро. Перед нами церковь, которая уютно устроилась на Piazza Ognissanti.



Площадь перед церковью маленькая, но очень приятная.




В ее центре установлена бронзовая группа, созданная известным итальянским скульптором Романо Романелли в 1935 году, «Геркулес и Лев». Романо Романелли потомок художников и скульпторов, героический участник Первой мировой войны. Иногда мне кажется, что каждый флорентиец немножечко художник или скульптор, как каждый неаполитанец немножечко певец.



Приятности площади добавляет и река, которая находится буквально рядом.



Чуть-чуть помедлим перед входом, чтобы рассмотреть терракотовый барельеф Бенедетто Бульони "Коронация Богородицы"



Церковь Сан-Сальваторе и монастырь Оньиссанти были основаны в 1251 году и принадлежали сначала гумилиатам, а триста лет спустя францисканцам. Монахи монастыря трудились, обрабатывая шерсть. Монастырь упразднили, церковь перестроили в 1637 году по проекту Маттео Нигетти в стиле флорентийского барокко, потом реконструировали в 1827 году. Но прекрасно видно, что стиль барокко сохранили. Традиционно церковь субсидировалась семьей Веспуччи.

Теперь войдем и убедимся, что довольно скромный фасад скрывает богатый интерьер



Семейное захоронение Веспуччи



Я не буду «зависать» с описанием интерьера. Бегло лишь остановлюсь на самом известном. Потому как главная цель – это еще раз навестить могилу великого художника и вспомнить его трогательную любовь к Симонетте Веспуччи.

Итак, фреска «Святой Августин Блаженный в молитвенном созерцании» Сандро Ботичелли, выполненная в 1480 году, заказчики семья Веспуччи



и фреска «Святой Иероним в кабинете» Доменико Гирландайо, выполненная в том же 1480 году. Заказчики все та же семья Веспуччи. Собственно, обе фрески и заказывались, как парные.



Интересно сравнить эти замечательные фрески. Мне понятней и ближе фреска Ботичелли. На мой взгляд, он создал более «человеческий» облик Святого, который думает, мучается, но уже стоит на пороге какого-то решения.
У Гирландайо Святой более благостен, я бы сказала, что более декоративен. Но может именно таким и должен быть Святой, отринув все земное и человеческое?


В капелле Веспуччи сразу две фрески.



Обе принадлежат Доменико Гирландайо

«Madonna della Misericordia» (Мадонна Милосердия)



Семья досточтимого Сер Америго Веспуччи (старик, одетый в красное) собралась на этой картине. Женщины по одну сторону Мадонны, а мужчины по другую. Согласно «Жизнеописаниям» Вазари молодой человек, почти мальчик, который преклонил колени за Мадонной, рядом со стариком - это знаменитый Америго Веспуччи. Персонаж в черном, который смотрит прямо на нас - это известный гуманист Джорджио Антонио Веспуччи. Молодая женщина, с выбритым по тогдашней моде лбом, в зеленом платье - это Симонетта Веспуччи.

Ниже фреска Пьета



На капителях колонн везде гербы семьи Веспуччи

Главный алтарь с инкрустацией по проекту Якопо Лигоцци, на алтаре распятие скульптора Бартоломео Ченнини



Еще и картина Якопо Лигоцци



«Сан-Диего Алкала исцеляет больных»

Во Флоренции проходила выставка этого, как утверждает плакат «универсального художника»



Художник любопытный. Необыкновенный рисовальщик.


Распятие Джотто



За ним капелла павших



Хороши росписи Джованни да Сан Джованни




фреска распятие Таддео Гадди



Мы знаем работы этого ученика Джотто в Санта Кроче, но вот здесь разместилась еще одна


Два кусочка фресок «Воскресение» и «Вознесение»



Приписывают и Андреа Бонайути и Пьетро Нелли.


Троица



Гирландайо, только не Доменико, а его сына Рудольфа.


А какая необычная кафедра



И вот, наконец, могила того художника, к которой я, собственно, и шла Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi – Сандро Ботичелли.



Рядом могила его любимой, прекрасной дамы, которая была его единственной и вечной моделью, его Весной, его Афродитой.



Рассказ о ней и Ботичелли – это красивая история, где-то правдивая, где-то выдуманная и приукрашенная. Да, надо сказать, что в этой истории присутствует еще один персонаж - Джулиано Медичи, брат Лоренцо Великолепного.

Симонетта Веспучи, женщина замужняя слыла первой красавицей Флоренции. Ею восхищались, перед ней преклонялись, ей посвящали стихи и выполняли любые ее желания.



«Она бела и в белое одета;
Убор на ней цветами и травой
Расписан; кудри золотого цвета
Чело венчают робкою волной.
Улыбка леса - добрая примета:
Никто, ничто ей не грозит бедой.
В ней кротость величавая царицы,
Но гром затихнет, вскинь она ресницы»
Анджело Полициано.


Джулиано Медичи - этот «принц юности»



и прекрасная Симонетта любили друг друга. Можно прочитать разные версии про их отношения. В одних источниках утверждается, что они были тайно обручены (каким образом, если она была замужем?), в других, что их отношения носили платонический характер. А Ботичелли оставалось только преклоняться и обожать.



В январе 1475 года на площади Санта Кроче была устроена традиционная джостра (рыцарский турнир). На нем Джулиано выступал под знаменем, на котором Сандро Ботичелли изобразил Симонетту в виде Афины Паллады.

«Сандро Боттичелли, прославился во Флоренции и за ее пределами. Именно этого мастера избрал Джулиано, чтобы запечатлеть на знамени образ своей возлюбленной. К сожалению, время не сохранило эту работу». – Джорджо Вазари.

Вообще, сохранился только один прижизненный портрет Симонетты, работы Пьеро ди Козимо.



Красавица рано умерла от чахотки, спустя год после, посвященной ей джостры. Ей было всего 23 года. Через два года был убит Джулиано. А Сандро Ботичелли предстояла долгая одинокая жизнь: умер великий художник в 1510 году. Всю оставшуюся жизнь он писал Симонетту, ее прекрасное лицо было то у Мадонны, то у Венеры, то у Весны. Он просто не мог представить лицо другой женщины. Умирая, завещал похоронить его в ногах любимой. Что и было сделано.

Красивая история, красивые люди, красивый век – золотой век Флоренции.

В церкви Оньиссанти похоронена Каролина Бонапарт, младшая сестра Наполеона и вдова его маршала Мюрата. После расстрела своего мужа Каролина бежала в Австрию. Затем ей было разрешено поселиться во Флоренции. Жила недалеко от церкви Оньиссанти.



Тихо выходим из церкви, пытаясь не расплескать душевное тепло и умиление. На улице уже все ярко, радостно, приветливо.
Напротив церкви нельзя не заметить необычный дом




Ну, как я могла пройти мимо дома, украшенного сграффито.

Этот дом носит название Palazzo Lenzi. История его начинается в 1470 году, когда богатые флорентийцы Лоренцо и Пьетро Ленци занялись постройкой роскошного дома для своей многочисленной семьи. Дворец этот называют Дворцом Загадок, так как до сих пор с точностью не установлено, кто его архитектор и кто создал фрески и сграффито на фасаде. Вазари приписывал авторство проекта даже Брунелески. В наше время ученые пришли к выводу, что строил его Микелоццо, архитектор и строитель дворца Медичи Риккарди. Фрески и сграффито Андреа ди Козимо Фельтрини.
В те прекрасные времена дворец окружали цветочные луга. Он пережил несколько перестроек и реставраций, сменил не один раз владельцев. Поменялась и окружающая местность: исчезли луга и цветы, а взамен появились здания и улицы. В XIX веке бывший дворец использовали, как гостиницу. Она носила название «Русский двор», затем здание побывало антикварной галереей. В 1950 году его купило французское правительство. Сейчас здесь находится Почетное консульство Франции.



Какой красивый букет накануне Дня Св. Валентина вносят в гранд-отель St. Regis. Здание отеля - бывшее здание Palazzo Giuntini. Вернее, не так, от того палаццо середины XV века, которое, как утверждает Вазари, строил сам Брунелески, ничего практически не осталось. А данную постройку следует считать зданием середины XIX века.

Площади Оньиссанти (Piazza Ognissanti) пересекает улица под названием Borgo Ognissanti. Улицы, называемые «вorgo», обычно брали свое начало у стен старого города. Если, например, прогуляться по древней Borgo Ognissanti, то можно увидеть ряд любопытных зданий. Само собой я сразу увидела свой любимый стиль «модерн». Модерн и Флоренция звучит как -то странно. Ну, а чем, собственно, Флоренция хуже других городов? Вот он, дом в стиле «модерн» собственной персоной.






Расположен на улице Borgo Ognissanti, 26. Дата строительства 1911, архитектор Джованни Микелацци – один из самых значительных архитекторов, кто строил в Тоскане в стиле «либерти» (так принято называть итальянский модерн). На мой взгляд, надо обладать определенной смелостью и решительностью, чтобы вот так вмешиваться в сложившийся веками образ города – главного ренессансного музея Европы. Именно этот дом считается вершиной его творчества в стиле «либерти». Здание называется «Дом-галерея Виши» (Casa-galleria-Vichi). Здание очень узкое. В отделке почти не используются такие украшения, как цветочные гирлянды, а вот декоративные драконы присутствуют. А как хороши светильники, которые удерживаются клювами орлов! Архитектор покончил жизнь самоубийством в сорокалетнем возрасте. Так, мне кажется, город отмстил ему. Ведь Флоренция очень мистический город. Ну в каком городе еще есть улица под названием «Чистилище» (Via del Purgatorio), а рядом улица пол названием «Ад» (Via del Inferno).

На старинной улице Фаэнца (Via Faenza) перед вами предстанет древняя церковь Сан Якопо 1206 года, принадлежавшая сначала рыцарям-тамплиерам, затем рыцарям-ионитам (госпитальерам), вся в красных крестах (признак принадлежности к ордену). Архитектура церкви – редкий образец средневекового атриума, дошедшего до наших дней. Сегодня используется как выставочный зал.





На углу улицы неизвестная скиния



На этом я закончу первую часть своего рассказа. По этой части вы уже можете судить, нужно ли читать мое повествование дальше, или оно для вас слишком подробное и не интересное, потому, как все это вы уже видели и имеет собственное мнение, совершенно не совпадающее с моим.

 Сообщить модератору



Спасибо за подробный рассказ !!! Только что вернулся из Флоренции,был в большинстве перечисленных мест, но таких подробностей ,конечно же не знал.
Низкий Вам поклон за любимую Флоренцию. Растревожили душу, просто слов нет.
путешественник174, спасибо. Флоренция, она такая - "глубокая". После следующей Вашей поездки в этот город, с удовольствием прочитаю о том, чего не знала я. Уверенна, что Вам будет, что рассказать.

Наташа (НАТ), спасибо. Я рада, что Вы понимаете и любите этот город, так же как я. А растревоженная душа попросит новой поездки во Флоренцию. И Вы поедете и вновь будете счастливы.

С уважением
А мы так и не попали в церковь Санта Мария Новелла. Подошли утром в день отъезда и ушли ни с чем. Для посещения только с 11.00 час.
Ирина, вы так подробно все рассказали и показали и как раз то, что мы пропустили.
Каие роскошные потолки в церкви Бадии, резные двери! Очень понравились фотографии вышивок, никогда прежде не встречала подобное. А может, встречала, но не заметила.
у вас прямо настоящий искусствоведческий рассказ о Флоренции получился, да еще с продолжением. Всегда восхищаюсь вашим глубоким и серьезным подходом к написанию отзывов.
Цитата:

Многие из вас бывали во Флоренции.


А ещё больше не бывало. Я, например:)
Цитата:

Написать что-то новое об этом городе, практически, невозможно.


Скромничаем?:)
Цитата:

В этом рассказе я попытаюсь показать город таким, каким вижу его


Я знаком с Вашими дотошными взглядами и они мне импонируют.
Забираю в избранное. Жду продолжения.
Спасибо!
Флоренции никогда не бывает много! Особенно с такими чудесными фресками как в Бадии ! А романтическую историю Симонетты и Джулиано можно слушать бесконечно). Спасибо !
Цитата:

«заесть» Флоренцией депрессию, которую обеспечил нам тяжелый предыдущий год, и которая напрочь отказывалась уходить в году наступившем


Ох, как я Вас понимаю... Пусть все будет хорошо !
Цитата:

«Надо отыскать альберго, стащить туда вещи, выспаться сном пламенным, помолодеть, -- и начать жить райской флорентийской жизнью. Эти дни будут особенны -- предстоит блаженное процветание в свете, художестве, нерассказываемой прелести. Не позабудешь их». – так писал Борис Зайцев.

Какая цитата! Сложно высказать свое отношение к прекрасному городу и одновременно передать его ауру точнее и короче. Но Вам, Ирина, это почти удалось.))

Читала с огромным удовольствием, т.к. за три визита во Флоренцию ни в одном из этих мест не была, но очень хочу, и еще в кучу мест тоже. Забираю в избранное и жду продолжения.

Здоровья, удачи и спасибо!
Очень-очень интересно! Жду продолжения!
И мне очень интересно, и я жду продолжения. Модерн..либерти...неожиданно. А птица с фонарем мне ассоциативно напомнила евпаторийскую


Спасибо!
Цитата:

Вечерний город, пустеющая площадь и магическая базилика.


Чудесный образ и фотография под этими словами. О, эти флорентийские закаты!

Флоренция - неисчерпаемая сокровещница. Вы начали не с центральных, топовых её сокровищ, и потому в Вашем рассказе можно найти для себя что-то новое. Поэтому согласна с Андреем :)
Цитата:

Написать что-то новое об этом городе, практически, невозможно.
Скромничаем?:)



Я тоже с юности люблю Ботичелли и этот "любовный" треугольник всегда трогал душу. Такая грустная история. А вот про Церковь Сан-Сальваторе с капеллами Веспуччи не знала.

Однажды, на выставке в Москве я увидела одну его работу - голову Христа (кажется из собрания музея в Бергамо) и поняла в какой страшной душевной муке провёл последнюю часть своей жизни Сандро Ботичелли. Такого горестного, раздирающего душу лица от Ботичелли я не ожидала. С тех пор когда думаю о нём не могу избавиться от этого горестного чувства.

И Тайную вечерю Гирландайо не видела "живьём". Даже не знала где она находится. Так что адреса записала :).
Танюша, спасибо

Цитата:

Всегда восхищаюсь вашим глубоким и серьезным подходом к написанию отзывов.



Просто я большая зануда! А если серьезно, то Флоренция - это такой город, который нельзя рассматривать вне исторического контекста. Вы заметите, что любой город хорошо бы рассматривать в этом самом контексте, и будете правы. Но Флоренцию просто однозначно нельзя. Ибо это история искусства, если хотите город-учебник (несколько примитивно, но логически верно.

С уважением
Андрей, спасибо. Если честно, то действительно все уже написано в художественной, исторической и искусствоведческой литературе. Просто этой литературы море разливанное. А хочется, чтобы в одном месте да еще и с чувством, и так, чтобы человеку туда поехать захотелось, как например, Вам.

С уважением
vandas, спасибо.

Цитата:

за три визита во Флоренцию ни в одном из этих мест не была, но очень хочу, и еще в кучу мест тоже.



Для этого и старалась! Знаю, Вам понравится

С уважением
Snejok, спасибо.

Цитата:

Жду продолжения!



Продолжения будет много

С уважением
jacaranda, спасибо. Пишу, пишу продолжение. А птицы и впрямь похожи.

С уважением
Chicho, спасибо.

Цитата:

Я тоже с юности люблю Ботичелли



Цитата:

в какой страшной душевной муке провёл последнюю часть своей жизни Сандро Ботичелли.



Да, это так. За одно только это я ненавижу Савонаролу. Сломать душу художника, заставить его жечь картины. У меня дальше про это будет. Вобще, сколько трагедий случилось в этом городе, а главное рассказы о них сохранились. Какие взлеты и падения переживал город. Как он сумел возродить античность ( Платоновская Академия) - это просто потрясающе. Больше такого в Европе я не видела.

С уважением
Цитата:

слишком подробное и не интересное


Ну что вы, скорее было сожаление: "Как, уже всё?.." Ирина, вы замечательно рассказываете, и ваше личное отношение тоже всегда очень интересно. Хочется повторить весь ваш маршрут и еще много-много другого.
Накануне мы с мужем решали, куда поедем в следующем феврале. Теперь даже нет сомнений - только во Флоренцию! Мы не были там целых 13 лет... Что называется, созрели)
Спасибо!
Lissi, спасибо. Мне всегда очень приятно, когда мои рассказы сподвигают читателей на путешествие в тот или иной описываемый мной город. Я очень люблю Флоренцию, и рада, что вы с мужем приняли такое решение. Февраль благодатный месяц для посещения Флоренции. Конечно, в это время случаются и дожди и холод, но этого не надо бояться. Вы просто этого не заметите.

Цитата:

Как, уже всё



Будет еще много

С уважением
Спасибо Вам большое!
Чудный рассказ, чудная Флоренция!

Вспоминала то, что видела, наслаждалась тем, что видеть не успела.
Я не умею долго рассматривать на месте, помню только свои ощущения, но Ваш отзыв и разбудил воспоминания, и дополнил их.
Ирина, супер. спасибо за труд! Всю зиму смотрела сериал "Медичи", там как раз были события, вами описанные про Ботичелли и Джулиано). Ну и Фло ввашем исполнении - супер!
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Флоренция, которую я люблю. Часть III
2Флоренция, которую я люблю. Часть IV
3Флоренция, которую я люблю. Часть II
4Флоренция, котоорую я люблю. Часть V
5Кадис, который я люблю...
6Снова март, снова Тай. Часть I. Перелет. Бангкок
7Рим, Флоренция для любимой подруги. Часть 3. Флоренция.
Отдых в Италии
Италия: отели
Отели Вальтурнанша
Отели Варенны
Сан-Феличе-Чирчео
Сан-Джиминьяно
Погода в Италии
Горные лыжи
Рейтинг отелей:
547.Jumeirah Grand Hotel Via Veneto 5
548.L'Onda 5
549.Bristol 5
550.Scandinavia 5
551.Appartamento Miralago 5
552.7 Inn Spanish Steps 5
553.Hotel Commercio & Pellegrino 5
лучшие отели Италии
Фото отелей:
120.Romeo al Babuino, Италия [19]
121.Siviglia, Италия [19]
122.Bonciani, Италия [19]
123.Flamingo, Италия [19]
124.Opera Roma, Италия [19]
125.Mansarda Palatina, Италия [19]
126.1878 Sorrento Guest House, Италия [19]
Популярные отели:
1079.Card International отзывы
1080.Excelsior Mareclub отзывы
1081.Amigos отзывы
1082.Garda отзывы
1083.Antico Hotel Roma 1880 отзывы
1084.Clipper отзывы
1085.Cavour отзывы
Отзывы по отелям:
1051.Италия, Residence Brezza di Mare [1]
1052.Италия, Vallee Blanche [1]
1053.Италия, Genova [1]
1054.Италия, Terminal [1]
1055.Италия, Bali [1]
1056.Италия, Colosseo 28 [1]
1057.Италия, Capo Dei Greci [1]