22.03.19 00:10:11
Немножко о восточной Франции... и не только. Часть III. Городки винной дороги ЭльзасаОценка: 5+
Время отдыха: сентябрь 2018

Немножко о восточной Франции... и не только. Часть III. Городки винной дороги Эльзаса.



И так, в наших планах на сегодня пешком пройтись по крохотному отрезку «Винной дороги Эльзаса» от Рибовиля через небольшую деревушку Юнавир до уже небольшого городка Риквир. Накануне наш дуэт познакомился с замечательным городом Кольмар, о чём я уже рассказал здесь: https://www.otzyv.ru/read.php?id=211579
Остановка 106 автобуса у железнодорожного вокзала, если стоять спиной к нему, то остановка слева, в конце вокзала. При выезде из Кольмара в сторону Страсбурга нам вслед машет факелом очередное, но и самое знаменитое творение скульптора Бартольди – статуя Свободы. Двух её родных сестёр мы уже лицезрели в Париже. Эта у нас 3-я по счету. Где-то через полчаса автобус выгрузил нас у круговой дорожной развязки у начала Рибовиля и умчался по своим делам дальше. Мы же, расправив плечи, смело вступили на начало центральной и самой длинной улицы этого городка с неизменным для многих французских населённых пунктов названием Гранд Рю.
Ещё нет 9 утра, но оживление на улице присутствует. Массовых туристов ещё нет, а вот местные уже спешат по своим делам. Спешат в свои конторки, открывать свои магазинчики, кафешки и лавки. Практически одновременно с нашим прибытием в городок на туже остановку подрулил школьный автобус. Сами понимаете, что примерно 40 подростков шли рядом с нами далеко не в полной тишине. Приходилось также периодически прижиматься ближе к домам, чтобы пропустить спешащий автомобиль с рибовильцем или рибовилькой. Но какие это мелочи по сравнению с видами на красивейшую улицу. Погода прекрасная, солнце во всю уже вступило в свои права. Правда в утреннее время это самое солнце «свинью» нам подложило. Улица узенькая и, если одна сторона полностью уже освещена, то дома на другой стороне ещё были погружены в кромешную темень. Так что мой любительский фотографический опыт заставлял попотеть, чтобы поймать нужный ракурс.
Гуляя накануне по Кольмару, думал, что эльзасского фахверка я насмотрелся вдоволь. Но сами знаете «никогда не говори никогда». Сегодняшний день в этом плане мозг взорвал. Фотографировать хотелось каждый дом. Наверное, я влез в шкуру китайца с их маниакальным стремлением фотографировать всё и вся.

По этой Гранд Рю мы шли достаточно долго, не сворачивая в соседние проулки. В конце концов вывела она нас на центральную площадь с мэрией, построенной в 1778 году, и примостившемуся рядом зданию полицейского участка. Рядом с мэрией брызгает водой симпатичный фонтан. Он самый старый в городе, его построили еще в 1536 году. Лев, который сидит на столбике фонтана держит в лапах герб семейства Рибопьер. С этим семейством в Рибовиле связано много историй и легенд, красивых и ужасных. Про одну историю хотелось бы поведать. Суровый дядька Гийом II де Рибопьер много лет, начиная с 1481 года, был владельцем этого городка и окрестностей. Уже в те времена в Европе профсоюзы были очень влиятельными. У королей и герцогов были свои тусовки, у ремесленников и земледельцев свои. А вот у бродячих артистов такой «крыши» не было. И поэтому гоняли их все кому не лень. Мало того, они ещё были отвергнутыми государственной властью и церковью. Но постепенно, до сильных мира сего допёрло, что эти талантливые бродяги могут быть и полезны. Их можно слегка погладить по головке и тогда они будут вопить про королей не «волки позорные», а «да здравствует их Величество». Ну а как известно, за покровительство нужно платить и тогда Карл IV учредил должность менестреля - господина, который собирал с бродячих музыкантов пошлину, судил их, но и брал под охрану. Вот таким менестрелем и стал Рибопьер, а уличные музыканты стали символом Рибовиля. Кстати сама эта гильдия бродячих музыкантов просуществовала несколько столетий, вплоть до французской революции.
Ну а мы ещё раз возвращаемся к фонтану. Бродячие музыканты считали своей покровительницей Деву Марию, праздник которой приходится на 8 сентября. В этот день господин Рибопьер, а потом и его потомки, а также другие состоятельные граждане стали этих музыкантов угощать всякими яствами и молодым вином. Так возник в Рибовилле праздник менестрелей или фестиваль скрипки, который празднуют первое воскресение сентября. И тогда воду в этом фонтане заменяют на вино и каждый может подойти к нему на халяву со своим стаканчиком.

Так как мы были у этого фонтана уже в конце сентября, то халявного вина нам не досталось и пришлось на трезвую голову идти и изучать дальше достопримечательности Рибовиля. На другой стороне площади, напротив мэрии разместилась церковь бывшего монастыря ордена августинцев, которые пришли на эти земли в конце XIII века. В 1525 году во время крестьянской войны монастырь был разорён и монахи ретировались. Потом, в XVII веке они вернулись и снова ушли уже благодаря французским революционерам. А в начале XIX века монастырь облюбовали монашки ордена Сестёр Святого Провидения, которые и восстановили действующий до сих пор монастырь.

А Гранд Рю после площади ныряет под башню Мясников. Выглядит очень красиво. Это всё, что сохранилось от средневековых городских стен. Вообще, средневековый Рибовиль делился на 4 опять-таки средневековые квартала - Старый, Верхний, Средний и Нижний. Башня Мясников преграждала путь средневековым жителям средневекового Среднего города (это та часть, где сейчас мэрия) от средневекового Старого города. Башню соорудили ещё в XIII веке, а в 1536 году добавили ещё один ярус. Ну и такое колоритное название башня получила от находящейся рядом скотобойни. А пройдя под башней и оказавшись в Старом городе, справа до сих пор существует домик с мясной лавкой, так называемый дом Зайделя. А в этом домике есть маленькое окошко или как его называют по местному, по-эльзасски «гуглох». Скорее всего мясник, его законная супруга, отпрыски и последующие поколения были равнодушными к телевизору и смартфонам, а развлечь себя надо было как-то в свободное от работы время. Вот они и подсматривали в это окошко за фланирующими по улице средневековыми горожанами. А так как по натуре людьми они были очень скромными, то не хотели, чтобы средневековые горожане в свою очередь наблюдали за ними. А как раз такое окошко и позволяло мяснику с домочадцами оставаться не замеченными с улицы. К сожалению снимки этого окошка у меня не вышли, уж слишком в тень оно спрятолось.

Проходим ещё несколько кварталов по улице Гранд Рю и снова площадь с фонтанчиком, Статуя красивой женщины на пьедестале фонтана символизирует город Рибовиль. Статую изваял местный скульптор Андре Фридрих, конкурент Бартольди (своего рода такой же тандем как Моцарт и Сольери). А правее на возвышении виднеется церковь Святого Грегуара XIV века. В ней захоронены члены клана Рибопьер. К ней мы не пошли, а всё так же пошлёпали по Гранд Рю, которая от площади заворачивает чуть левее. Снова щелкают наши фотоаппараты. Солнце становится выше и тени домов постепенно начинают бледнеть.

В конце концов центральная улица вывела нас на последнюю площадь – площадь Республики с очередным древним фонтанчиком 1576 года. На фонтане снова лев, аналогичный льву у мэрии. А на колонне, на которой восседает лев, прилеплены не то детские, не то женские головки, которым заткнули рот.

От фонтана Гранд Рю уходит правее уже за пределы города, а мы, пройдя прямо, упёрлись в тупик. Снова вернувшись к фонтану на площади Республик, просто побродили по близлежащим проулочкам, некоторые из которых через пару-тройку домов заканчивались тупиками. Народу в этой части Рибовиля никого. В это утреннее время виноградари уже трудятся на полях или в своих заветных подвалах. А хозяева и хозяйки бесчисленных ресторанчиков и сувенирных и винных лавочек уже заняли свои позиции в предвкушении инкассации туристов. Несколько раз попадалась на встречу местная бабулька, такой «божий одуванчик», явно совершавшая утренний моцион. Когда она в 4 или 5-ый раз поравнялась с нами, то уже приветливо произнесла bonjour и мило улыбнулась.

По центральной улице Рю возвращаемся к мерии. Народу в этой части прибавилось уже значительно. Потолкавшись вокруг площади, держим от неё путь по закругляющейся улице Марн на выход из Рибовиля. С этой улицы ещё лучше видны развалины трёх замков на горе. Мы изначально не планировали к ним подниматься, так что лицезрели мы их только издали глазами и через объективы фото- и видеоаппаратуры.

До свидания Рибовиль. Наш путь лежит по отличной дороге вдоль виноградников до деревни Юнавир. В Рибовиле эта местная, но очень приятная для прогулки дорога начинается в Старом городе от Град Рю, где-то по средине между башней Мясника и площадью Республики, проходит через Юнавир и выходит в городок Реквир. Дорога практически пустая, проехало пару автомобилей, несколько таких же пеших туристов и группки велосипедистов, которые все без исключения уже издали машут рукой с приветливым bonjour. Пару раз я даже успел поприветствовать их первым.

Виноград уже был весь собран. Исключение составляли лозы, выходящие на дорогу, вот они все были усеяны белыми и розовыми гроздьями. Эту ситуацию я попытался объяснить следующим образом. Либо виноградари считают, что виноград на лозах, выходящих на дорогу, не является экологически чистыми, всё же пара десятков автомобилей в сутки по этой дороге проезжают. Либо заботливые виноградари специально оставляют эти гроздья для усталых путников, что бы те могли подкрепиться во время дальней дороги. Вторая версия мне понравилась больше, поэтому по пути мы с женой с радостью срывали виноградные гроздья и уплетали ягоды за обе щеки. Так что когда мы дошли до Реквира, я на этот виноград смотреть уже не мог. А потом, в следующие дня в универсамах Страсбурга с ехидной улыбкой смотрел на лотки с испанским виноградом, да за который ещё и европейскую денюжку нужно платить.

Таким образом где-то за час лёгкой походкой мы и дочапали до деревеньки Юнавир. Деревня встретила нас тишиной и покоем. Насколько я понял Юнавир массовым туризмом не избалован. Для местных жителей достаток приносит «вино, только вино». Есть правда поблизости некий зоологический центр, в котором пытаются сохранить популяции аистов и… бабочек. Указатели на этот центр попадались в деревне в нескольких местах, но искать его мы не стали, а где-то около часа просто побродили по деревеньке.

Собственно сама деревня состоит из основных двух параллельных улиц – Северной, на которую мы сразу попали, придя из Рибовиля, и незаменимой Гранд Рю, которые соединяются между собой несколькими переулками. В конце концов, они смыкаются на окраине Юнавира в том месте, куда подъезжает автобус по дороге из Кольмара в Рибовиль. Ощущение, что попал ты на пару столетий назад. Сувенирные магазинчики и ресторанчики в глазах не пестрят. Подавляющее большинство домов так и сохранили своё функциональное назначение. Первый этаж – неизменная винодельня, второй, а иногда и третий - жилые. Фахверка здесь значительно меньше, большинство домов каменные, но красиво оштукатуренные с неизменными цветниками на окнах.

Есть и своя мэрия, маленькая как и сама деревня, но весьма симпатичная. Она же выполняет и функцию почтового отделения. Мэрия находится на Гранд Рю, на небольшой площади, на которой есть и небольшой фонтан, больше похожий на деревенскую водокачку. Интересно, что вода попадает в небольшой бассейн, а потом стекает ещё в два небольших прямоугольных резервуара. В них местные жители когда-то стирали одежду.

От фонтана, если встать спиной к мэрии, отходит ещё одна улица – улица Эглиз, которая через пару минут вывела нас к небольшой церкви, стоящей на возвышении. От сюда, как на ладони, открывается панорама на Юнавир и на окрестные долины.

Тишина, как на кладбище. Собственно вокруг церкви деревенское кладбище и расположилось. В крипте самой церкви Сен-Жак-ле-Мажор, построенной в XIV веке, покоятся мощи Святой Юны. В этом месте позволю чуть-чуть углубиться в историю этой деревушки. Существует легенда, что название Юнавир деревня получила от имен ее основателей, супругов лорда Юнона и Юны. Юна была добра сердцем и помогала беднякам. Как раз в том фонтане, у которого мы задержались у мэрии, Юна стирала одежду для бедных. Опять-таки, по преданию, по её молитвам вода в фонтане превращалась в вино, когда был неурожай винограда. Умерла она в 679 году и была канонизирована в 1520 году. Муж же её отправился в монастырь Сен-Ди в Вогезах. В XIII-XV веках Юнавир была владением сначала епископов и графов Страсбургских, затем деревню прибрали к рукам графья Вюттембург-Монбельяр. В начале XVI столетия местная церковь получила статус паломнического центра. Но потом в этих местах стали исповедовать лютеранство. Со второй половины XVII века в церкви проводили богослужения и протестанты, и католики, что большая редкость.
Мы же прощаемся с Юнавиром. Симпатичная деревня, да и ещё и входит она в Ассоциацию самых красивых деревень Франции. Возвращаемся на нашу дорогу, найти её в деревне легко, стрелочки-указатели имеются: направо пойдёшь – в Рибовиль вернёшься, налево пойдёшь – до Риквира дойдёшь. До него мы и пошли. Дорога ещё немного проходит мемо виноградников и с небольшим подъемом ныряет в лес, который тянется до Риквира.

Дорога вывела нас к западной оконечности города, так что знакомство с городом у нас получилось как бы в обратную сторону. Перед нами сразу нарисовались сохранившиеся в этой части городские укрепления с очень старинными воротами. Это так называемые Верхние ворота, которые построили в конце XIII века, а потом реконструировали в XV веке, расширив эти самые ворота. Но перед тем, как в эти ворота войти, справа от них полюбовались своеобразной выставкой «деревянного зодчества». А конкретнее некоей женской фигурой, явно коня на скаку останавливающей.

В конце бывшей крепостной стены можно сразу нырнуть на городские улицы, но кто же так торжественно входит в средневековый город, если для входа сохранились городские ворота. Так что, преодолев пешком путь от Рибовилля, победным маршем через эти Верхние ворота мы и вступили в город Риквир.
В отличие от Рибовиля, который растянулся на несколько километров собственно вдоль одной улицы Гранд Рю, Риквир всё-таки более компактный и представляет собой практически правильный прямоугольник, большей стороной вытянувшийся с запада на восток. Центральная улица, которая почему-то называется не Гранд Рю, а имени Шарля де Голя, проходит через весь городок с запада на восток и упирается в Мэрию. И ещё одна особенность, для средневекового города - улицы Риквира относительно прямые, как говориться, почти правильная планировка.
Возник этот городок, согласно легенде, в VIII веке на месте небольшой плантации виноградников Риковилла, на которых в поте лица трудился некий французский плантатор Рико. А в 1049 году городок впервые упоминается в истории, как город. А дальше идёт мелькание имён и фамилий всяких графов и герцогов, которые сорились и братались между собой, женились и разводились, дарили городок, продавали друг дружке, ну и так далее. В общем, до наших дней сохранился симпатичный французский населённый пункт, вошедший к тому же в Ассоциацию самых красивых деревень!!! Франции.
И так, вступив на городскую территорию, сразу за Верхними воротами упираемся в знаковую достопримечательность Риквира – башню Дольдер, так сказать в символ города. Правда увидели мы эту башню сначала с обратной стороны, с тылу. Сзади, эта визитная карточка города, построенная в далёком средневековом 1291 году, до сих пор сохранила вид непреступного оборонительного сооружения. А сквозь арку под башней уже видна перспектива центральной улицы Шарля де Голя.
По ней мы ещё походим из конца в конец. А пока сразу от Верхних ворот поворачиваем направо и маршируем по узенькой прямой улице, название которой даже не могу подсказать. День в разгаре, расположившиеся вдоль улицы винные и сувенирные магазинчики по полной атакованы туристами. Пройдя по этой улице почти до конца, вдруг неожиданно осознаёшь, что улочка проложена по остаткам городских укреплений. Неожиданно, как будто с балкона 2-го этажа, видишь внизу перпендикулярную улицу.

Наша же улочка поворачивает под прямым углом налево и называется теперь Рампар. Пройдя по ней до конца, снова поворачиваем налево, ещё на одну узенькую симпатичную улицу, которая пересекает весь городок с севера на юг. Практически каждый дом справа и слева винодельни. Солнце разогрело прямо по летнему. В воздухе стоит такое виноградное амбре, что кажется, если постоять здесь с часок-другой, то дальше будешь уже двигаться не совсем твердой походкой.

Практически в самом центре города эта узенькая улица пересекает улицу Шарля де Голя. С этого перекрёстка видна и самая большая площадь старого города. Так называемая «Площадь трех церквей», В средневековые времена на площади выходило три церкви. Сегодня мы насчитали одну - протестантскую церковь середины XIX века, построенную на месте заброшенной приходской церкви XII века.

Ну и конечно, оставшееся время мы черепашьим шагом побродили по центральной улице Шарля де Голя. От перекрёстка, сначала на запад, до той самой башни Дольдер. Прогуливались мы не в одиночестве. Концентрация туристов в это время и в этом месте достигла своего максимума. Панорама башни с этой улицы открывается очень эффектной. И ещё у этой башни расположен некий «Измерительный фонтан», построенный ещё в 1560 году. Как повествует история у этого фонтана проверяли емкость винных бочек и других объёмной тары. Правда для меня так и осталось загадкой, каким образом с помощью этого средневекового дозатора можно было измерить объём винной бочки. Тем не менее название, да и сам фонтанчик красивые.

По улице Шарля де Голя держим путь в обратную сторону. Всю эту улицу неспешным шагом можно пройти минут за двадцать. На востоке она упирается в здание городской мэрии, построенное в 1809 году. По моему, оно самое большое в старом городе. Особенно бросается в глаза это здание, когда на автобусе подъезжаешь к Риквиру.

А не доходя до мэрии, на той же улице Шарля де Голя, встречается ещё одно «раскрученное» здание городка - дом «Высотка». Почему-то все путеводителя считают своим долгом включить это архитектурное сооружение в свой список. Наверное, потому что состоит оно аж из 5-и фахверковых этажей и считается самым высоким фахверковым домом (не башней) в Эльзасе. Построили это здание, а точнее 2 здания, объединенных одной крышей в 1561 году. Ну и интересно выглядит закруглённый угол цокольного этажа. Ну а в целом дом как дом. Что мы, фахверка что ли не видели?

До автобуса на Кольмар оставалось ещё время. Остановка находится на дороге рядом с мэрией за пределами старого города. Совершив наше пешее путешествие от Рибовиля, мы посчитали, что вполне заслужили по паре стаканчиков эльзасского Рислинга, центром производства которого в Эльзасе считается как раз Риквир. Это мы с удовольствием и сделали в одном из многочисленных ресторанчиков рядом с этой риквировской «Высоткой». Автобус пришёл по расписанию практически минута в минуту. Через полчаса мы уже выгрузились у железнодорожного вокзала Кольмара. Ещё только три часа дня. В запасе есть ещё одна резервная домашняя заготовка – город Эгисхайм. Узнаём расписание автобуса. Если утром мы садились в автобус до Рибовиля-Риквира с левой стороны от центрального входа в вокзал (если спиной к нему стоять), то до Эгисхайма автобусная остановка находится с правой стороны. Ходит 440 маршрут очень редко, всего 3-4 рейса в день и идёт он до города Гебвиллер. Ближайший автобус, он же на сегодня последний, будет почти через 2 часа. Тем не менее решаем ехать, а там разберёмся.
Автобус рванул ровно по расписанию в южную от Кольмара сторону. Не успели мы ещё как следует расположиться в удобных креслах, как минут через десять уже наша остановка. От остановки держим путь в старый город по центральной улице… Гранд Рю.

Если посмотреть на схему Эгисхайма, то старый город имеет форму почти правильного круга. Гранд Рю пересекает городок по центру с востока на запад, а круг ограничивает улица Рампар, в северном полукруге она называется Рампар Север в южном соответственно Рампар Юг. Хочешь, иди по ней по часовой стрелке, хочешь против часовой, круг замкнётся. Получается как бы наша русская буква Ф, лежащая на боку. Мы же шагаем по центрально Гранд Рю. Пройти по ней через старые кварталы можно минут за десять. Снова фахверк, фахверк, фахверк.

Об истории города можно писать много, но также как и про Риквир, всё это сведётся к перечислению бесчисленных имён титулованных особ. Так что не будем забивать этим голову. Скажем только, что в IV веке римляне посадили в этих краях виноградники. В VIII веке всеобщими усилиями эльзасцев для графа Гуго и его несравненной жены был построен новый по тем временам замок. В нём, в 1002 году, родился мальчуган – будущий римский папа Лев IX. Именно при нём начался тот Великий раскол христианской церкви, в результате которого возникла Западная католическая церковь. Замок сохранился до наших дней. Рядом с замком на центральной площади в 1834 году соорудили фонтан и установили на пьедестале этого фонтана памятник этому понтифику. Его мощи покоятся тут же рядом, в часовне Св.Лиона. Вот на эту площадь, расположенную прямо в центре городка ноги нас и вывели по улице Гранд Рю.

Сделав «контрольные» снимки, двинулись по Гранд Рю. Но шли не долго. Минут через десять старый город кончился. За его пределами уже так же кольцом шла уже обычная автомобильная дорога и начались уже более современные постройки.

Пора было задуматься о возвращении в Кольмар. Когда в Кольмаре загружались в автобус на Эгисхайм, водитель сообщил нам, что возвращаться нам нужно на другом автобусе, номера которого уже не помню, и посадка в другом месте, и ещё кое-что добавил по-французски. Остановку мы нашли как раз на этой окружной дороге. А кое-что произнесённое нам водителем оказалось тем, что последний рейсовый автобус из Эгисхайма на Кольмар уехал ещё раньше, чем мы отправлялись на знакомство с этим городком. Оставалось 2 пути возвращения в Кольмар. Или, нагло вломившись в какой-либо ресторанчик или отельчик попросить вызвать такси, или… Мы выбрали 2-е, то есть 7 км. пешком по обочине дороги. Ходить, так уж ходить. Поэтому, приняв такое мужественное решение, уже спокойно отправились дальше осматривать Эгисхайм. Ну и конечно, что сделали – торжественным маршем прошли всю кольцевую улицу Рампар. Пошли мы по часовой стрелке. Это заняло у нас где-то около часа. Я, по моему, не пропустил ни одного домика. Башку снова снесло от обилия фахверка.

Сделав таким образом круг почёта, побродили ещё немного по уже опустевшим городским улочкам. В юго-западной части набрели ещё на одну достопримечательность Эгисхайма - церковь святых Петра и Павла. Её построили в 1220 году. А вот колокольня ещё древнее, она осталась от предыдущей, ещё более ранней церкви, принадлежащей аббатству Марбах.

Начинает смеркаться. Улицы совсем опустели. Пора в обратный пеший путь до гостиницы, который занял у нас чуть меньше 2-х часов. Сон свалил в одночасье, в глазах только мелькал калейдоскоп из синих, зелёных, желтых, красных домиков.
На следующий день нам предстоял переезд в Страсбург. Но до Страсбурга в планах было продолжение знакомства с достопримечательностями «Винной дороги». С этой целью на полдороги в Страсбург мы выгрузились на железнодорожном вокзале города Селеста, что бы побродить по его улочкам и съездить на автобусе до замка Верхний Кёнигсбург. Десантировавшись в Селесте сразу направились к автобусной остановке, чтобы направиться в замок. Она находится слева от небольшого вокзала, если встать к нему спиной.

По расписанию до отправления автобуса где-то полчаса. Сидим, ждём. Народу нет, автобуса тоже. Время вышло, автобуса всё нет. Что-то пошло не так. Из одного из припаркованных городских автобусов выходит водитель – такая дородная мадам, а ля «тетушка Чарли из Бразилии» с настоящей папиросой в зубах, типа Беломорканала. Равнодушно, как нам показалось, бросив на нас взгляд, она подошла изучать расписание автобуса к замку. Я подошёл и поинтересовался, а где же «Bus»? Пожевав папиросу и пустив пару колечек дыма, мадам выдавила из себя – «no bus» и ткнула пальцем в правый нижний угол картонного листочка. Там было ещё одно расписание автобуса, на которое я и не обратил внимание. Там мелкими буковками было указано расписание движения автобуса к замку по дням недели до конца октября. Так вот именно в период с 24 по 28 сентября зияла зловещая пустота. А дальше автобус снова ходит. Вот засада. Можно поехать на такси, несколько машин стояло у другого конца вокзальчика, но где гарантия, что если не ходит специальный автобус, то приехав на такси мы не упрёмся в закрытые ворота. На правах туроператор «Самтур» вносим в план поездки изменения – едим в Стастбург. А на следующий день, по настроению, попытаемся осуществить задуманное.
Идём на вокзал, изучаем расписание и понимаем, что поезд на Страсбург вот-вот должен отправиться. Да вон он и стоит уже, в окна видно. Мне очень нравится сохранившаяся традиция французских железных дорог, когда дежурный по станции (или другой какой-то служащий) свистком даёт сигнал машинисту отправляться. Но только не в этот раз. Заветный свисток раздался, а нам ещё нужна по подземному переходу перебежать на другую платформу. Так что проводили мы взглядом уходящий состав, как только выскочили из перехода на платформу. Следующий поезд ровно через час.
Идти в город не хотелось, настроение как-то слегка упало. Но, у нас с собой было – в запасе осталась бутылочка риквировского муската и пачка мягкого козьего сыра. Расположившись прямо на платформе и протолкнув пробку внутрь бутылки, мы с удовольствием прямо из горла поглотили изумительную янтарную жидкость в прикуску с сыром. Я понимаю, что поступили мы весьма кощунственно к благородному французскому напитку, но светило солнце и нам было хорошо.

Ровно через час поезд забрал нас и помчал в Страсбург. Но это будет уже следующая история.

Отредактировано автором: 22.03.19 09:21:59Сообщить модератору



Цитата:

Расположившись прямо на платформе и протолкнув пробку внутрь бутылки, мы с удовольствием прямо из горла поглотили изумительную янтарную жидкость в прикуску с сыром.

сняли стресс:)
Я люблю Францию, но те города, которые "приближаются" к Германии меня просто завораживают
Цитата:

Фотографировать хотелось каждый дом


Очень Вас понимаю. По ощущениям, дома похожи на макеты или декорации к сказке - столь идеально они окрашены и ухожены, ну не может быть такого в жизни...:) А на холмах вдалеке еще виднеются зАмки Невероятно красиво. Спасибо!
Rumias, спасибо.
Цитата:

сняли стресс:)

Скорее просто для поднятия настроения.

jacaranda, спасибо за оценку.
Цитата:

те города, которые "приближаются" к Германии меня просто завораживают

И я Вас понимаю. Мне, на пример, Эгисхайм очень напомнил Ротенбург-на-Таубере в Баварии.
Вообще такое впечатление, что все это в павильонах студии DeamWorks снято, причем у декоратора чувство меры отсутствовало)
Насыщенный день получился у вас на винной дороге. Фотографии замечательные. Фахверка действительно много, не приелась такая картинка?

Есть несколько вопросов, если позволите.
1.Автобусы как-то маркируются: номер или название конечной остановки?
2.Билеты на 106 автобус покупали у водителя или пользовались каким-нибудь проездным?
3.Автобус останавливается на каждой остановке или нужно просить?
4.Насколько я поняла, вы от городка к городку шли по автомобильной дороге? А нет ли чисто пешеходной или велодороги по этому маршруту? Ориентировались по карте? указателям?

Да, расписание автобусов в Эгисхайм для туристов очень неудобное. Интересно, сколько будет стоить такси туда из Кольмара?
Хэнк Дронов, на "натуре" всё более по живее. Хотя я бы с Диснейлэндом сравнил бы. Зона, какая-нибудь, "Х" - европейский фарфехт.
Iris_ka, этот день действительно "бесконечный" получился. Номер автобуса на электронном табло над лобовым стеклом высвечивается. Я по нему ориентировался. Ну и никогда не считаю зазорным у водителя спросить - название городка, доедит ли? Билеты, кстати, в эти дни покупали у водителя. В салоне было электронное табло с названием следующей остановки. Мы выходили с другими пассажирами, но кнопки для сигнала остановки есть. Они над креслами, на потолке. А вот шли не по автотрассе, где автобусы идут, а по дороге, которая для местных фермеров предназначена, для того, чтобы они к своим виноградникам подъехали. Просто асфальтированная она. Указатели есть. А вообще есть maps.me. По ней и ориентировались, она и эту дорогу показала. Автотрасса ниже проходит.
Спасибо за подробный ответ.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Немножко о восточной Франции... и не только. Часть II. Кольмар
2Немножко о восточной Франции... и не только. Часть I. Лотарингия
3Немножко о городе Люксембург... и не только. Часть II. Страна
4Немножко о городе Люксембург... и не только. Часть I. Город
5Греция. Немножко о Халхидиках... и не только. Часть III
6Немножко о Петербурге... и не только. Часть II
7Прованс. По следам Питера Мейла и не только. Часть 2. Люберон, Жигондас, бросок в Турин, Эз
Франция
Франция: отели
Отели Таити
Отели Тиня
Каркассон
Ним
Погода во Франции
Туры на Новый год
Рейтинг отелей:
64.AMHotel Italie 5
65.Bristol 5
66.Hotel du Musee 5
67.Montgrand 5
68.Bedford 5
69.Opera Deauville 5
70.New Hotel Roblin 5
лучшие отели Франции
Фото отелей:
302.Les Balcons de Val Cenis Village, Франция [1]
303.Pullman Paris Montparnasse, Франция [1]
304.Commodore, Франция [1]
305.Mattle, Франция [1]
306.Hotel de l'Alma, Франция [1]
307.Epicea, Франция [1]
308.Les 3 Vallees, Франция [1]
Популярные отели:
78.Oxalys отзывы
79.Prince de Galles отзывы
80.Le Pera отзывы
81.Europe Saint Severin отзывы
82.Kyriad Paris Clichy Centre отзывы
83.Bristol Republique отзывы
84.NH Nice отзывы
Отзывы по отелям:
218.Франция, B&B du Clos Menil [1]
219.Франция, Les Hameau de Mottaret [1]
220.Франция, Hotel Jarry Confort [1]
221.Франция, Odalys Prestige Residence Edenarc [1]
222.Франция, Les Ravines Residence Maeva [1]
223.Франция, Les Balcons de Val Cenis Village [1]
224.Франция, Le Tremplin [1]