18.03.19 13:43:35
Шри Ланка, там где утро начинается не с кофе. Часть 3Оценка: 5+
Время отдыха: 2018

начало тут https://www.otzyv.ru/read.php?id=210657

вторая часть https://www.otzyv.ru/read.php?id=210735

Экспедиции по острову.

У нас было две экспедиции: большая и маленькая.

Большая экспедиция – на 4 дня, мы брали машину с водителем. Сделано было это только из-за того, что хотели посмотреть как можно больше и побыстрее, чтобы не сильно утомлять нашу дочь, так как ей, да и нам с ней, все же на машине комфортнее. Она ложилась на дневной сон и мы могли положить спать ее в машине, что было бы не совсем возможно при поездках на поездах. Но если бы дочка была старше, я бы все спланировала поездами!

Плюсы машины очевидны, быстро и комфортно, минус – водитель будет стараться возить максимально по «Своим» местам, магазин-кафе-отель… Мы с этим столкнулись, пытались бороться как могли. Доходило до обид). Еще один минус – цена. Естественно будет выше. У нас все это стоило 600 долларов: машина, водитель, входные билеты по программе, три ночевки в отелях, питание завтрак и ужин. Сначала покажется, что сумма большая за 4 дня, но скажу сразу, что один отель из трех был очень шикарным, долларов на 150 номер за ночь. Второе – входили все билеты, например, на Сигирию билет стоит 35 долларов с человека. Входы во все храмы на Шри Ланке для белого человека платные. Во все! Даже действующие. Вообще, если ты белый – готовься платить за все. Единственное место на Шри, куда вход бесплатный, и это нас удивило – это старый город и форт в Галле. За все остальное – платим.

Поэтому в принципе если посчитать, то переплатили мы не слишком много. Но опять же есть свои нюансы по программе, так как мы наняли машину с водителем, то предполагалось, что маршрут у нас индивидуальный, но нас все равно старались тащить по «своей» программе. Именно из-за того, что в эти 4 дня мы не успели посмотреть все, что я хотела, была вторая мини-экспедиция, но о ней позже.

Жена нашего водителя – русская девушка. Опять же это тоже было выбрано специально из-за ребенка, я не хотела напрягаться с языком, потому как путешествие с ребенком итак накладывает определенные сложности, поэтому мне проще было так.

Итак, день первый и очень ранний выезд.

Первая остановка Элла. Весь первый день мы провели в этом чудесном городке. Все едут в Эллу любоваться пейзажами. Они здесь фантастические. Водопады, горы, первые чайные плантации и панорамные отели. В Элле можно совершить несколько подъёмов. На скалу Эллу - Ella Rock, на малый пик Адама и к пещерам водопада Равана, где король Шри Ланки Равана прятал похищенную у Рамы жену Ситу. Водопад мы посмотрели рано утром, со смотровой площадки, где меня атаковали парни в белом и в очках. Облепили меня, чтобы сфотографироваться, кричали моё имя и говорили что я very beautiful . Хотя мы ночь не спали и я не знаю что красивого они нашли во мне. Но приятно. Парни, кстати, оказались просто школьниками, которые также приехали на экскурсию.



.. Из двух гор мы выбрали подъем на Малый пик Адама. Когда поднимаешься на Эллу, мини-пик Адама открывается во всей красе, а когда поднимаешься на мини-пик, любуешься Эллой, долиной и серпантином дороги, по которой мы проезжали. Дорога на Пик идёт через чайные плантации. В ранний час нам удалось застать собирательниц чая за работой, а потом процедуру взвешивания чая.



Пик Адама – это культовое место на Шри, сюда поднимаются всю ночь, чтобы встретить рассвет. Как известно, после изгнания из рая Адам и Ева приплыли на Шри Ланку и нашли тут свой земной рай, где и прожили долго и счастливо. На севере острова даже покажут их могилы. Пик Адама по легенде хранит отпечаток ноги Адама. Хотя буддисты считают, что Будды, а индуисты, что Шивы. Для каждой религии Пик Адама - священная гора и подъем на неё - целое паломничество. Высота пика больше двух тысяч метров. С ребенком мы эту вершину покорить не решились. А вот малый пик, который по форме похож на большого брата, но втрое меньше, одолели. Но было нелегко. Дочку тащили по очереди, так что у нас на каждого по полтора Пика)))



Девятиарочный мост - одна из знаковых достопримечательностей, его изображение есть на 50ти рупиевой купюре. И находится он тоже в Элле. Мост введен в эксплуатацию в 1920 году и работает по назначению до сих пор. Он построен только из кирпича и твердях каменных пород, без использования стали. Так как во время его строительства началась первая мировая и всю сталь пустили на военные цели. Есть смотровая площадка на мост, но можно и спуститься вниз. Мы так долго спускались к мосту, хотя на самом деле самый красивый вид на мост оказался с первой смотровой площадки, до которой не нужно далеко ходить. Но самые красивые фото – внизу у моста, особенно если повезет и проедет поезд.
Нам не повезло, мимо нас проехала всего лишь дрязина, а мы с час шагали вниз, а потом ещё и по путям, чтобы подойти к нему поближе. ЖД полотно на Шри Ланке гораздо шире чем у нас, но это и понятно, железку строили англичане.



В Элле у нас был тот самый шикарный и дорогой отель с очень красивыми видами, с очень красивыми интерьерами из натурального камня и дерева. Назывался он Ella Mount Heaven. Завтраки и ужины включены в стоимость. Все номера в отеле не похожи один на другой, и везде развешены или высечены на камне портреты хозяина. Элла – это маст си на Шри.



Второй день нашей экспедиции по Шри начался с поезда из Эллы в Нувара Элию. Этот участок железной дороги пролегает через горы, тоннели, водопады и чайные плантации. Это самая красивая железная дорога на острове и наверно в мире) ну по крайней мере из того, что я видела).



Особенности национальной езды на поезде такие, что техники безопасности нет вообще. "Осторожно, двери закрываются" тоже нет. Все открыто, все настежь. Все прыгают в поезд даже на ходу. Ехать можно как угодно) при этом поезд довольно приличный и чистый. Я ожидала худшего. А в итоге поняла, что путешествовать по острову надо только поездами! Этот поезд тоже маст си. По времени ехали почти три часа. Отправляется поезд утром в районе 9 утра и идет по маршруту Элла – Нану Ойя. По карте это расстояние всего 70 км, но дорога горная, поэтому поезд идет медленно и долго. Поезда делятся на классы, мы ездили всегда первым, где есть сидячие места (но это не гарантирует, что эти места будут свободны). Далее от Нану Ойя есть или тукер или автобус до Нувара Элии. Но нас ждал наш минивен.





Нельзя побывать на Цейлоне и не посетить чайную фабрику. Именно в Нувара Элии находятся чайные фабрики. Вообще изначально на Цейлоне выращивали кофе и Цейлон был большой кофейной плантацией. Но в один год все кофейные плантации вдруг погибли. Не долго думая, англичане привезли сюда чай и стали выращивать его. Чай выращивают в теплых высокогорных районах под наклоном – центральная часть Цейлона подходила идеально. Самая популярная и дорогая чайная фабрика Mackwoods – у нее есть даже пятиэтажный музей чая и собственные буквы в стиле Голливуд на чайной плантации. Мы же были на другой фабрике - одной из старейшей Blue Fields, которая производит чай на столетнем оборудовании по столетним технологиям.



Чай на Цейлоне собирают тамилы, но не те тамилы, которые испокон веков населяли север острова, а чайные тамилы – рабы, которые вывезены англичанами из Индии специально для сборки чая. Это самый низкооплачиваемый труд на Шри, и эти тамилы считаются людьми низшей касты. Сборщицы чая – в основном женщины, так как это очень кропотливый и терпеливый труд. Собирают чай только рано утром или вечером, из-за жары. Собирают с чайного куста только первые три листочка, и через пару дней снова возвращаются к этому же кусту, когда эти три листочка снова отрастут. Другие листья для чая не годятся. Чайное дерево вообще достигает высоты в 10 метров, но на плантациях выше метра ему не дают расти, иначе не удобно собираться. Весь чай, все его сорта, B.O.P., B.O.P.F., Pecoe, черный или зеленый – это все одно и тоже чайное дерево, один и тот же чайный куст. Разница лишь в обработке на сушильной машине и размере чаинки. 21 минута - чёрный готов, 7 минут - зелёный. Затем чай пропускают через сито – побольше, поменьше или совсем пыль. Вот и все сорта Цейлонского чая. Экскурсия на эту фабрику бесплатная, рядом естественно магазин с чаем и дегустацией. Весь наш подарочный чай мы купили там. Не могу сказать про цены выше-ниже. Такого чая нигде не встречала больше. В супермаркетах на побережье продают много сувенирного чая, наборчиками по 100-200-300 рупий. Там тоже покупала. На подарки, но не пробовала что это за чай. А вот дома пьем цейлонский с фабрики.



Сам город Нувара Элия кроме шопинга как мне показалось ничем не примечательный. Там есть несколько фирменных магазинов, так как на Шри много швейных фабрик найк, адидас и тд. Есть столетнее здание почты. Да и вообще Нувара Элия не похожа на Шри, она похожа на Англию, только климат немного отличается. Тут очень много англичан, у них тут родовые дома еще с колониальных времен, и много богатых ланкийцев, поэтому Нувара Элия она как маленькая Англия и архитектура здесь британская, совсем не ланкийская.

Сад специй. Очень распространённое явление на Шри. тут растут разные растения, из которых получают масла, порошки, экстракты и тд, используемые в медицинских и косметических средствах. Тут же расскажут, что от головы, от комаров, целлюлита, морщин, что для роста волос и мужской силы, а что просто в суп. Но очень сильно напоминает все это развод для туриста. Я бы время даже не теряла на это. Единственный плюс нашего посещения этого места в том, что я узнала, как растёт корица. Вот никогда не думала бы, что корица – это дерево!!!



К вечеру мы приехали в Канди. И отправились сразу в храм Зуба Будды, было наверно около пяти вечера. В шесть начиналась церемония в храме, с барабанами и бубнами. Атмосферное место. Стоит обязательно идти и именно вечером. У храма интересная история, его охраняют военные как стратегический объект, как дворец Президента или атомную станцию. Все потому, что там находится зуб Будды – очень ценная буддийская реликвия. Считается, пока есть Зуб, то существует Цейлон, а кто владеет Зубом – тот правит островом. Сейчас им владеют сингальцы. А еще 10 лет назад, когда была война между тиграми и львами, между тамилами и сингальцами, то тамилы несколько раз пытались взорвать храм. Тамилы – индуисты, сингальцы – буддисты, казалось бы, две самые мирные религии в мире, а на Цейлоне их противостояние длится уже не одну сотню лет. Одни жили на севере и выходцы из Индии, другие считают себя коренными жителями Цейлона, сингальцы. Жили с разных сторон острова, друг друга не трогали. Между ними были непроходимые джунгли. Но тут пришли англичане, со своим техническим прогрессом и демократией, построили железную дорогу и так далее. Сначала Цейлон объединился против колонизаторов, а потом стал воевать сам с собой за власть. Сейчас у власти львы – сингальцы, тамилы в оппозиции.



Еще каждый день вечером в Храме одну из ланкийских семей допускают в святая святых храма - к ступе, где хранится зуб Будды. Для того, чтобы стать этим счастливчиком, надо записаться в очередь. Среднее ожидание в очереди 25 лет. Бывает, что в очередь записываешься молодым, а приходишь к ступе уже под ручку с внуками. Этот день для всей ланкийской семьи – большой праздник. Все одеваются в белые одежды и с дарами всей-всей семьей идут в храм. Собираются все родственники, братья и сестры, дети и старики. Для ланкийцев это самый счастливый и главный день в жизни. В комнату, где хранится ступа с Зубом никого не пускают. Можно пройтись, отстояв очередь, по коридору мимо этой комнаты, и если тебе повезет то в момент, когда ты проходишь мимо, кто-то будет выходить из комнаты и ты через открытую дверь увидишь ступу. Нам повезло больше) мы застали не только счастливую ланкийскую семью, открытую дверь в комнату ступы, но и вынос ступы в зал. Делается это раз в день вечером, но когда и в какое время неизвестно, мы провели в храме наверно около часа, даже больше, в ожидании и дождались. В этот момент разрешено ступу фотографировать. У меня были очень крутые фотки ступы, но к сожалению они безвозвратно утеряны, как и фотки с ланкийской свадьбы, кандийских танцев….. Слез было пролито по этому поводу много… но хорошо, что остались фото с телефона и воспоминания.



Сама Ступа красивая, все в дорогих камнях и алмазах. Я ожидала увидеть на подушечке сам Зуб, но увидела только капсулу, в которой хранится зуб. Если к ступе есть доступ только у самых-самых избранных монахов и служителей храма, то доступ к капсуле есть наверно у одного-двух человек. Вскрывать капсулу нельзя…. И, по сути, зуб Будды уже много столетий никто и не видел, а может и не видел никто вообще. Есть он или нет, дело веры. Но ланкийцы свято верят, что он есть. И пока он есть, существует этот мир.

Ну а вообще, Храм зуба Будды – маст си. На этом наше знакомство с Канди в экспедиции закончилось, чему я очень расстроилась. Говорю, а как же озеро!, а танцы! Типа не успели, стояли в пробке и тд. Говорю, давайте завтра, перед тем как отправится на Сигирию, хоть на полчаса заедем к озеру и храму днем. На Шри темнеет очень рано, поэтому мы и храма то не видели толком, только в сумерках, но… оказывается наша ночевка не в Канди… а в очень красивом панорамном отеле Kandi Panorama. Ну отель был так себе скажем, там пол ночи день рождение гулял начальник полиции и орал песни в караоке. Но утром панорама понравилась. Кстати на вечеринке начальника полиции (это тоже был интересный опыт) были одни только мужчины. Единственная женщина, видимо жена именинника грустно сидела одна за отдельным столом, ни пела, ни танцевала. Так принято. Женщина должна быть скромной.



Итак, третий день и он был самый физически насыщенный. В этот день у нас подъем на Сигирию, храм в Матале и храм в Дамбуле.

Храм в Матале – самый большой индуистский храм на Шри Ланке. Вход естественно платный. 1000 рупий кажется. Вообще 1000 рупий – это как фикс-прайс на Шри. Сам городок находится всего в 30 км от Канди. Но расстояния на Шри обманчивы, 20-30 км, но по горам могут выйти в 2-3 часа, этот факт надо учитывать. Это был мой первый индуистский храм в жизни, и он впечатляет. Все индуистские Боги в одном месте. И Хануман, Ганеша, Вишну. Очень яркий храм.



Я не знала, куда мы сможем добраться на Шри Ланке с Верой и особо ничего не планировала по экскурсионке. Но на Сигирию собиралась в любом случае))) это место было у меня номером один, куда я очень хотела попасть, и я еще дома долго изучала отзывы бывалых, высоко ли подниматься) В итоге, мы добрались везде, куда хотели и поднялись-таки на Сигирию) при чем я аж на две сразу) одна моя, вторая - за Веру. Так как в этот день она особенно пропиталась ко мне любовью и никого не подпускала. Но видя, как я тащу ребенка, мне то и дело местные предлагали помощь, за деньги естественно, я же белая, а значит должна им за сотни лет их угнетения.

В итоге про подъем. Мне было, пожалуй, тяжело только из-за ноши. Без нее, подъем не сложный и вполне себе любой его осилит. Дорога состоит из двух частей. Сначала мы медленно и не круто поднимаемся по ступенькам, идем мимо бараев (бассейны с водой) пещер и живописных скал. Здесь были разбиты прекрасные сады, и даже фонтаны, наверно первые в мире.





Доходим до зеркального зала, где высечены фигуры наложниц с сиськами. Их еще называют Апсары - небесные девы Сигирии, они сквозь облака бросают лотосы вниз, поэтому они и небесные. Фотографировать, к сожалению, было нельзя под страхом того, что выбросят фотоаппарат прямо с Сигирии вниз. Наложницы на лицо, конечно, так себе, а вот сиськи красивые).

Сигирия – это местный Ангкор Ват, только на Цейлоне. Переводится как Львиная голова, львиная скала. Это огромная скала, которая возвышается на 200 метров над равниной. В принципе 200 метров это не много, но это 200 метров по отвесной скале вверх. На этой скале опальный король Кассапа, убивший своего отца, построил здесь себе неприступную крепость – столицу своего государства. Кассапа был старшим сыном, но от младшей жены, соответственно трон должен был отойти его младшему брату, но от старшей жены. Поэтому, не долго думая, отца он убивает и провозглашает себя королем. Отец Кассапы – король Дхатусен, был очень мудрым и щедрым правителем, народ любил его. Он построил большое количество оросительных систем, в результате чего, народ при его правлении не знал голода и бед. Кассапа, убивая отца, решил выведать где же все богатства империи. Дхатусен привел его к водохранилищу и сказал, показывая на воду: Вот мое самое большое богаство – вода.

Естественно законный наследник пришел к Кассапе с войной, поэтому Кассапе была нужна неприступная крепость, которую он построил на Сигирии и даже 18 лет правил, правда, в постоянном страхе возмездия. А войну с братом он проиграл из-за слона, который вдруг захотел пить и пошел на водопой. Увидев, что Кассаппа на слоне покидает поле боя, его войско решило, что король бежит, и тоже обратилось в бегство. Так война была выиграна, столицу перенесли обратно в Анурадхапуру, а Сигирия была заброшена. Это такой краткий экскурс в историю был. А мы поднимаемся дальше.

После зала Апсар начинается зеркальная стена. Она сохранилась в первозданном виде еще со временем царя Кассапы. Стену специально покрывали смесью извести и яичного белка, полировали до блеска, так что король, прогуливаясь, любовался на свое отражение. Здесь же видно, что сама скала Сигирии имеет рубиновую трубку, рубины видно невооруженным глазом, жаль, что ковырять нельзя) Трогать руками можно, а вот наковырять рубинов – нет.



Преодолев пол пути, мы дошли до львиных лап – это вход в королевский дворец. Из-за времени и землетрясений от входа остались только лапы, а когда-то была еще и голова льва с открытой пастью, через которую король Кассапа входил в свой опальный дворец. Это самый сложный и страшный участок подъема. Железные ступеньки прибиты прямо к крутой скале, и их довольно сильно раскачивает ветер, что кажется, ты сейчас улетишь. А я еще поднималась с Верой на руках) Но поднявшись на Сигирию, мы были вознаграждены красивыми видами и гордостью самим собой. Считается, что поднявшись сюда ты преодолел 1202 ступеньки, что равно высоте 60-ти этажного здания.



От зданий и сооружений за столько веков (а построена она была в 490 году нашей эры примерно) ничего не осталось, лишь местами ступеньки да фундамент. Есть бассейн с водой, сохранился трон Кассапы и танцевальный зал, где он смотрел на танцы наложниц. Ну и виды вокруг потрясающие, завораживающие, нереальные. Сигирия маст си однозначно.





Дамбулла знаменита своим золотым пещерным храмом, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В храме 4 пещеры возрастом от двух тысяч лет до одного века. В самом городе есть большой сидящий Будда, ступа и музей буддизма. Будда красиво подсвечивается вечером.



Здесь я была жестоко атакована обезьяной. По дороге к храму я купила любимые цветы Будды - лотосы, чтобы положить их в пещерах. Обезьяны их очень любят. Одна из них долго меня сопровождала, несколько раз нападала, и я в итоге проиграла этот бой...



В пещерном храме Дамбуллы 4 пещеры. Первой пещере две тысячи лет. Она совсем небольшая и имеет всего одну статую Будды. Зато все её потолки расписаны фресками. Вторая пещера возрастом полторы тысячи лет очень большая. В ней имеются статуи Будды во всех его позах. И даже Будда с коброй у головы. Считается, что Кобра своим капюшоном закрывала Будду от дождя, когда тот медитировал. Третья пещера меньше и моложе второй. Ей 800 лет. Статуй Будд тоже много, но есть ещё и статуя короля, по приказу которого эта пещера была создана. И четвёртая пещера самая-самая молодая - ей всего сто лет. Самая крутая пещера – вторая. Там я надолго зависла. Вход в храм платный – 1000 рупий. Говорят, что статуи в пещерах были покрыты золотом, поэтому его и прозвали золотой храм. Но я что-то золота так и не увидела.







Местечко Элакадува в горах Шри Ланки, здесь была наша третья ночевка. Это отправная точка эко-туризма. Горы, эко-тропы, водопады и огромные жуки с пауками в номерах. Полное погружение в природу. Места конечно красивые. Виды захватывают, прямо из номера или бассейна вид уже впечатлял, но добраться без машины крайне сложно. Мы сюда попали случайно, так как здесь ночевали. А в принципе это место в планы не входило.



На всем протяжении нашей экспедиции, мы то и дело видели водопады. Их очень много, они разные, большие и маленькие. Много водопадов видели пока ехали на поезде из Эллы в Нувара Элию. Многие рядом с автомобильной дорогой, с оборудованными смотровыми площадками и кафе-ресторанами. Можно не планировать посещение водопадов Шри Ланки в отдельные пункты, по дороге они точно будут. У нас были водопад Раванна, водопад Рамбода, водопад Ханнас.



На четвертый и заключительный день нашей большой экспедиции у нас был запланирован Королевский ботанический сад в Канди. Основан сад в 14 веке ланкийским королем, имя которого сложное и не воспроизводимое, которые приказал разбить красивый сад на берегу реки Махавелы. Позднее уже в 18 веке другой ланкийский король, тоже со сложным именем, официально заявил, что это королевский сад. А 1821 году английский садовник и исследователь предложил учредить в месте, где был королевский сад – ботанический научный сад. И изначально здесь проводили селекцию кофейных и чайных кустов, деревьев корицы и так далее. Все что можно было использовать на экспорт. Но этот год является годом основания сада именно как ботанического и международно признанного.



Пальмовые аллеи и аллеи из пьяных (танцующих) ёлок (сосен), летающие собаки (лисицы) и кокосы коко де мер, фикус Бенджамина и сад фруктов, жёлтая сарака, посаженная Юрием Гагариным и которая после его трагической смерти перестала расти, и железное дерево, посаженное Николаем II, совершенно голые без листьев деревья средней полосы России (несмотря на плюс 30 на дворе был февраль, зима же) и конечно же павильон с орхидеями. Все это королевский ботанический сад, один из самых крупных и старейших в Азии. Его обязательно надо посмотреть, это одна из знаковых достопримечательностей Шри Ланки.



Вход 1100 рупий если ты белый и 50 рупий, если индийской наружности. Ценовой расизм – это отличительная черта Шри Ланки. Если ты белый – плати в 22 раза больше, чем местный. Вместе с билетом выдают буклет и карту сада. Находится сад в 5-7 км от Канди в местечке Перадения. Часы работы с 07-30 до 17-00, посещать, естественно, или утром или вечером. В час дня пекло, а ходить придется много. Даже в 11-00 уже жарко.
После ботанического сада нас ждала долгая дорога домой – около пяти часов.



В связи с тем, что в Канди я посмотрела не все, было принято решение ехать во вторую экспедицию, но малым составом и малым бюджетом.

Вообщем, поехала я одна и поехала на поездах. Муж и дочь остались на побережье. Я уезжала на два дня и одну ночь. Я собиралась приехать в Канди, посмотреть город днем, посмотреть кандийские танцы, приехать в город Пинавелла, где находится один из самых больших слоновьих питомников, переночевать там, утром посмотреть слонов и днем поездами вернуться на побережье. Ночь в отеле Elephant Park я забронировала через букинг. В интернете много расписаний поездов, но я не стала рисковать и рано утром поехала на железнодорожный вокзал в Галле.

Автобус до Галле уже был родным, я за 18 рупий доехала до автовокзала, ну точнее за 20 (сдачи не было), от вокзала пешком дошла до жд вокзала.
Поезд до Коломбо (прямых поездов до Канди нет) стоит 200 рупий. Деньги лучше приготовить без сдачи. Потому что сдачи всегда нет. Причем для местных есть, для белого нет. Так-то поезд стоит кажется в районе 180-190 рупий. Поезд отправляется в районе 7 утра и идет от 2 до 3 часов, как повезет.



Я прибыла в Колобмо Форт – так называется вокзал в Коломбо, так же и называется исторический и деловой район Коломбо – в районе 10-ти утра. Дальше, во-первых, надо выйти из вокзала и купить еще один билет, но уже до Канди. Поезд Коломбо – Канди стоит также 200 рупий во второй класс с сидячими местами. А во-вторых, надо узнать, во сколько и с какой платформы пойдет поезд на Канди. Сделать это самой нереально, расписание такое, что черт ногу сломит, номера платформ также. Надо спрашивать.



Выяснилось, что до поезда у меня было чуть больше часа. На выходе из вокзала я тут же была атакована тукерами с предложением посмотреть Коломбо. А что, можно посмотреть Коломбо за час? Да-да, уверенно кивает тукер, успеем. Нет, я опоздаю на поезд. Пока я думала и сомневалась, осталось 40 минут. Но и тут он уверенно кивал, что не вопрос. Вообщем, поехала я на экскурсию Коломбо за 40 минут из окна тук-тука.

Я увидела:
- Парламент – совершенно европейское сооружение, вообще район Коломбо форт очень напоминает европейский город, потому что был построен голландцами и англичанами, и только женщины в сари и тук-туки говорят, что ты в колониальном городе в Азии.

- какую-то ступу, не знаю, что за ступу, белая такая, мы несколько раз вокруг нее ездили, но ступами меня не удивить,

- индуистский храм в районе Петтах – после Матале ничего особенного. К тому же внутрь я не заходила, так как не было времени. Этот храм посвящен индуистскому богу войны Муругану и сюда ходят молиться тамилы.

- Форт и маяк с пушками, туда я поднялась и посмотрела на море и форт, но фотографировать нельзя было, типа там военный объект.

- Beira Lake – раньше это озеро делило Коломбо на две части, на европейскую, так которая примыкала к форту и часть снаружи – Петтах – где жили тамилы и сингалы. Озеро было соединено с заливом каналами и использовалось торговыми и военными судами для перевозки грузов. На Озере был остров, который назвали «Остров рабов», так как там держали в ночное время рабов, выпуская их оттуда только на дневные работы. Потом озеро было заболочено и воняло. Потом его очистили и реставрировали. Сейчас это красивое озеро с парком. Здесь можно покататься на катамаране в виде лебедя, по мостику пройти на маленький остров, где расположился буддийский храм Симималака. С другой стороны озера видны современные небоскребы, наверно, местный Коломбо-сити. Вообще здесь мне показалось, что Коломбо вполне себе современный город, но стоило отъехать в сторону, как стало понятно, что это только показалось.

- индуистский храм Гангарамая – самый известный буддийский храм Коломбо, построен 120 лет назад на месте жилища буддийского отшельника, на озере Бейра.

Вообще, в Коломбо особо делать конечно нечего, не стоит специально ехать сюда. Если хочется посмотреть колониальный азиатский город - Галле намного интереснее и колоритнее. Но если выдалось свободное время, то стоит посетить озеро Бейра и храм Гангарамая.







Поезд Коломбо – Канди идет 3-4 часа и этот маршрут также один из красивых на Шри, так как пролегает через горы и чайные плантации. На выходе с жд вокзала очень много тукеров, я арендовала одного для осмотра города. Я слышала, что все тукры будут возить по ювелиркам и другим магазинам, поэтому четко сказала водителю, что мне надо: биг Будда, вью пойнт и Канди Данс. Никаких кафе и магазинов, у меня мало времени и вечером я должна быть в Пиннавале. Он предложил помощь в осуществлении всего моего плана за 5000 рупий, так как до Пиннавале около 30 км по горной дороге. Я согласилась.

Канди называют королевским городом, это третья столица Королевства Шри Ланка, после Анурадхапуры и Полоннарувы. В эти города, кстати, тоже можно доехать и посмотреть, судя по фото, атмосфера у них как на Сигирии, но расположены они совсем в стороне от основных транспортных путей и такой возможности у нас не было.



Канди был столицей королевства с 16 века, когда сюда перенесли Зуб Будды, и до 1815 года, когда Цейлон официально стал британской колонией. Канди входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он является духовным и культурным центром Цейлона. И конечно, же все это из-за Храма Зуба Будды. Это его основная и главная достопримечательность. Но храм я уже видела и вернулась в Канди только из-за танцев. Нигде больше на Цейлоне нет национального представления, перфоменса. Только в Канди. Танцы танцуют каждый день в 17-00 часов в культурном центре рядом с храмом Зуба Будды, и после танцев, вся толпа туристов обычно идет в храм, где в 18-00 начинается церемония и есть возможность увидеть ступу с Зубом. Билет на танцы стоит 1000 рупий, мы приехали туда сразу после поезда, чтобы купить билет и занять козырное место.



Так как до танцев было время, тукер повез меня на холм в большому Будде, откуда можно посмотреть на Канди с высока. Вход в храм 200 рупий и плюс 50 рупий пристали с пожертвованием. Сам храм ничего особенного, просто большой Будда, но позади него есть лестница и по ней можно подняться. Самое интересное в этом храме, это вид на Канди. Вью пойнтов в канди два – один как раз у Будды и есть еще второй, он так и называется – вью пойнт. Там вид на озеро и город пониже.





Где-то за полтора часа до начала перфоменса тукер меня высадил у озера, и мы договорились, что он будет ждать меня у входа после танцев. А я тем временем пошла гулять вокруг Кандийского озера.



Озеро кажется большим, но на самом деле неспешная прогулка вокруг заняла у меня около часа. Озеро очень красивое, я сделала наверно сотню фото. Сама набережная – белоснежная в традиционном цейлонском стиле. Я видела сингальскую свадьбу. Проходила мимо старейшего отеля в Канди – Queen, которому около полтора столетия. С озера открывается безумно красивый вид на Храм Зуба Будды. Вид храма с озера - это визитная карточка Канди. И ее надо увидеть. Озеро все засажено цветами и деревьями. Розовые, желтые, белые. На озере стоит летний королевский дворец, где последний король Шри Ланки содержал свой гарем. Именно он и приказал соорудить на месте рисового поля озеро, построить дворец для наложниц и фонтан.





Хоть озеро и рукотворное, оно стало домом для рыб, птиц, пеликанов, каких-то модных уток с красными носами и даже варанов. Одного я видела, он отдыхал себе на коряге. И очень много птиц. В одном месте прям все деревья белые от помёта и в гнёздах) Рыб в озере тоже много, огромных, так как рыбалка запрещена.



Кандийские танцы, из-за которых я вернулась в Канди, мне понравились, а вот толпа китайцев в зале не очень ). Вообще, я коллекционирую танцы. Везде, где бы я не была, я стараюсь посетить такое представление. Кандийские танцы интересны, с яркими красочными и необычными костюмами и музыкальными инструментами. Представление длится недолго, всего минут 30. В конце представления танцоры ходят по углям и показывают акробатические номера. Камбоджийские Апсара-танцы они конечно не превзошли, Апсара по-прежнему у меня номер один в этом рейтинге, но они стали третьим, потеснив Бирманские. На втором месте у меня нестинарские танцы южных болгар (танцы на углях).



Дорога до Пиннавале длилась часа два, по горному серпантину, в дождь на тук туке да еще и при левостороннем движении. Это конечно была та еще поездка. Очень колоритно. По дороге, я купила фруктов, так как было непонятно, будет ли где поужинать в отеле и в самой Пиннавале. Шри Ланка все-таки не Таиланд, и шансы на ужин в 20-00 в слоновьем питомнике были малы. Я ошибалась, это очень туристическое место и все там есть. Остановилась я в отеле за 38 долларов, который забронировала через букинг с оплатой на месте. Отель назывался Elephant Park и находится прямо на берегу реки, континентальный завтрак включен в стоимость.



Слоновий питомник в Пиннавале - ещё одно место, без которого я не видела наше путешествие по Шри Ланке завершенным. Это один из самых больших государственных питомников. Изначально он создавался как питомник для маленьких слонят, которых бросили родители. Изначально в питомнике было 7 слонят, сейчас их 80, больших и маленьких. Самому старшему 65 лет. И уже есть слонята, которые родились здесь же в питомнике.

Входной билет в питомник, естественно, платный. 2500 рупий с человека, но это вход в питомник. Самое же интересное во всем этом, это купание слонов, и проводится оно за территорией питомника. Теоретически получается, что купание бесплатно, однако на дороге к реке стоит сотрудник питомника и требует со всех входящих плату. Но если ты гость одного из отелей и уже с ночи находишься у реки, то для тебя просмотр купания слонов получается бесплатный. И сделать это ты можешь как белый человек с террасы своего отеля, а не в общей толпе. Несколько раз в день слонов приводят на купание в реку.



Когда слонов ведут по Пиннавале, дорогу перекрывают, потому что они стадом несутся к реке, а на купание приводит около 3-4 десятков слонов). Зрелище это не для слабонервных, мне было страшно, что это толпа вдруг свернет с дороги. У слонов есть расписание купаний: утреннее с 10 утра до 12, и вечернее с 14-00 до 16-00. Самое многочисленное именно утром, поэтому рекомендую, конечно, ночевать в Пиннавеле. Теперь по поводу потрогать, покормить и попроситься сфотографироваться со слоном близко-близко. Все платное! Такса от 1000 рупий. На 500 страшно обижаются. При этом до всего действия цен не называют и мило улыбаются, после требуют деньги, я дала всего 500 и меня наверно прокляли взглядом.

Кроме купания, в Пиннавеле популярны сингальские свадьбы. Одну из таких свадеб, когда молодых встречали кандийские танцоры с барабанами, я застала. И это было даже интереснее слонов.



В районе 12-00 я освободила номер. На ресепшн отеля мне подсказали, во сколько будет ближайший до Коломбо поезд, и вызвали тук-тук. За 300 рупий я доехала до ближайшей к Пиннавале станции с красивым названием Рамбуккана. Вообще все названия на Цейлоне красивые и женские: Пиннавела, Рамбуккана, Унаватуна, Хиккадува, Хабарадува, Диквелла, Далавелла, Нувара Элия….



Поезд до Коломбо идет не 4 часа, как до Канди, а всего два, так как основной серпантин я вчера уже на туке проехала. Причем в этот раз я купила билет сразу до Галле на первой станции за 400 рупий (сдачи естественно нет), а вот в Галле до Канди мне не продали, сказали, в Коломбо купишь.
Станция Рамбуккана мне очень понравилась, она такая вся еще от британской колонии видимо осталась. Есть две зоны отдыха с туалетом, женская и мужская. В женской части есть очень красивое резное трюмо с зеркалом и креслом, куда женщины присаживаются, чтобы навести марафет.
Поезд здесь подъехал очень колоритный. Прям не поезд, а такой паровоз колониальных времен.



Мест в вагоне не было, и всю дорогу я сидела у открытых дверей в тамбуре, наблюдая за жизнью острова. В Коломбо я бегом вскочила в какой-то другой поезд, который мне указали на станции, что он идет до Галле. Этот поезд был уже современнее первого, но мест тоже не было, и я опять сидела в тамбуре у открытых дверей. И почти всю дорогу, поезд идет вдоль океана.



Конец!

 Сообщить модератору



Много где был, но таких страшных женщин, как на Шри-Ланке не встречал)
Спасибо за отзыв, это так, заметки на полях)
Спасибо Вам большое за отзыв! Собираемся на Шри с мальками, очень многое почерпнула из Вашего текста, спасибо за труд
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Шри Ланка, там где утро начинается не с кофе. Часть 2
2Шри Ланка, там где утро начинается не с кофе
3Шри-Ланка самостоятельно
4Храмы, водопады, горы и много диких обезьян (Львиная скала Зуб Будды. Край света)
5шри-ланка. свежие впечатления
6Путешествие по Шри-Ланке
7Шри-Ланка, вглубь страны и пляжный отдых семьей с ребенком
Отдых в Шри-Ланке
Шри-Ланка: отели
Отели Калутары
Отели Канди
Хиккадува
Хабарана
Погода в Шри-Ланке
Туры Новый год
Рейтинг отелей:
92.Camelot Beach 3+
93.Olenka Sunside Beach 3
94.Royal Beach Resort 3
95.Galway Forest Lodge 3
96.Topaz Hotel 3
97.Shalimar 3-
98.Sunset Beach 2
лучшие отели Шри-Ланки
Фото отелей:
1.Bentota Beach, Шри-Ланка [130]
2.Club Bentota, Шри-Ланка [97]
3.Villa Ocean View, Шри-Ланка [96]
4.Ceysands, Шри-Ланка [95]
5.Kosgoda Beach Resort, Шри-Ланка [77]
6.The Oasis Villa, Шри-Ланка [73]
7.Vivanta by Taj Bentota, Шри-Ланка [55]
Популярные отели:
78.The Thick Forest отзывы
79.Taj Samudra отзывы
80.Berjaya Mount Royal Beach отзывы
81.Pegasus Reef отзывы
82.Stamford Star Hotel отзывы
83.Browns Beach отзывы
84.Galadari отзывы
Отзывы по отелям:
1.Шри-Ланка, Club Bentota [41]
2.Шри-Ланка, Bentota Beach [28]
3.Шри-Ланка, Tangerine Beach [23]
4.Шри-Ланка, Induruwa Beach Resort [21]
5.Шри-Ланка, Riverina [20]
6.Шри-Ланка, Vivanta by Taj Bentota [19]
7.Шри-Ланка, Dickwella Resort [17]