13.03.19 09:54:12
По Дороге мудехара: от Теруэля до КалатаюдаОценка: 4+
Время отдыха: октябрь 2018

По Дороге мудехара: от Теруэля до Калатаюда




... Обещанного "вот-вот" солнца в Теруэле мы так и не дождались. Правда, уже перед отъездом небо в целом изменилось к лучшему, превратившись из сплошной серой пелены во что-то бело-сине-тёмное, кое-где даже с малюсенькиими голубыми проплешинками, но до полного прояснения ещё было далеко. Так что надежд на повторение вчерашних ярких дорожных пейзажей почти не оставалось. И это было втройне обидно, потому что по пути в Дароку мы наметили заехать в несколько совсем маленьких пуэбло, известных своими церквями и колокольнями в стиле мудехар. А мудехар без солнца, как я уже говорил, теряет значительную долю своей красоты...


***

Но первая остановка была не в пуэбло, а почти в чистом поле. Ещё при подготовке маршрута мои ангелы нашептали мне, что недалеко от деревушки Луко-де-Хилока (Luco de Jiloca) сохранился прекрасный романский мост - Puente Romano de Luco de Jiloca, который даже в "Википедию" отдельной статьёй вошёл. Он уникален тем, что имеет чуть ли ни античные корни, будучи ещё в 1 веке частью древнеримской дороги.

Мост находится совсем рядом с трассой, но не виден с неё, так что "просто так" обнаружить его невозможно. Но мы, как я уже сказал, знали о нём, вовремя свернули, куда надо, оставили машину в удобном месте, спешились - и отправились на встречу с историей. На пути, прямо у дороги, стоит довольно большая часовня Ermita de la Virgen del Rosario:



Ещё метров 100 - и... сыыыр! То есть мост! Ну и красавец!!!





Конечно, мост, который мы видим сейчас, уже далеко не римский - он был перестроен в 1434 году Сообществом деревень Дароки (была такая организация Comunidad de Aldeas de Daroca, основанная в 13 веке арагонским королём Хайме I). И хотя он входит в список Культурного наследия Испании (Bien de Interés Cultural), сегодня мост находится практически в аварийном состоянии: перед входом на него даже установлены некие подобия ограничительных рамок. Но тут уж простите... Мы люди в целом законопослушные, на рожон не лезем, правила соблюдаем, таблички читаем, но не пройти по настоящему средневековому мосту, невзирая ни на какие запреты, было никак не возможно... В конце концов, есть же в Венеции мост без перил и парапетов, вполне официальный и туристический - и ничего:)



Ну какой же мост, друзья! И так и хочется его глазастым назвать:)








Совсем рядом с романским мостом находится ещё один "мост-призрак", намного более современный. Когда-то по нему проходила построенная ещё в начале 20 века железнодорожная ветка Сарагоса - Каминреал, бывшая частью Центральной железной дороги Арагона, протянувшейся с севера на юг от франуцзской границы через Уэску, Сарагосу, Теруэль до Валенсии. По причине своей невостребованности (с точки зрения руководства Renfe) её закрыли в 1985 году, а её объекты были частично разобраны, а частично брошены, как этот мост, на произвол судьбы и саморазрушение. Правда, "Википедия" пишет, что в последние годы наблюдается возобновление интереса к старому проекту, но его окончательная судьба пока туманна.






***

Ещё через несколько километров мы свернули в сам городок Луко-де-Хилока. Ну, насчёт "городка" - это я, конечно, по привычке сказанул: деревушка, меньше сотни жителей... Пуэбло, одним словом:)

Достопримечательность там, по сути, одна: церковь Асунсьон, то есть Успения, с колокольней в стиле мудехар:





Мы обошли церковь, чтобы посмотреть её со всех сторон, а заодно обнаружили на её "заднем дворе" довольно приятный симпатичный уголок.













Такие красивые и необычные цветуёчки я просто не мог не заснять:)



Не знаю, какое отношение к Луко-де-Хилока имеют стрекозы, но здесь таковых можно увидеть сразу две - в садике и на стене:





Одна из площадей городка (ну пусть всё же будет городок!) носит имя Plaza De Los Zarragones. Los Zarragones - это название одного из самых популярных региональный праздников, который проводится в Луко-де-Хилока в феврале. Интересно, что он был запрещён во время правления Франко и воссоздан вновь уже в 2003 году.



Собственно Саррагоны - это персонажами, олицетворяющие позитивную сторону жизни, а отличие от своих антиподов - Дьяволов. Более подробно об этой фиесте можно прочитать, в частности, на сайте http://www.descubrejiloca.es/fiestas-y-tradiciones/zarragones . Или посмотреть такой ролик:




***

Следующая остановка всего в 10 минутах езды - ещё один мини-городок Бурбагена (с ударением на втором слоге - Burbáguena). Здесь находится ещё одна церковь с колокольней в стиле мудехар (умные источники уточняют: барочный мудехар) - Богоматери Ангелов, построенная в 18 веке.









Церковь имеет очень представительный барочный портал:





Из "старенького" здесь сохранился один из ренессансных дворцов (всего их было аж 4), принадлежащих некоему маркизу Монтемусо.





Ну и вот такой колодец где-то обнаружился:



Мода ставить "шлагбаумы" при въездах во дворы, оказывается, не только у нас процветает:)




***

Ну и уж совсем "для комплекта" (ещё те же 7-8 минут пути) - ещё одна похожая церковь Санта-Мария в пуэбло Багена (и опять с ударением на первое "а" - Báguena):





Её округлая колокольня начале 17 века - самая красивая среди всех, что мы видели в прочих деревушках (да, пожалуй, и в последующих):





Интересный герб на одном из домов - посмотрите, как тщательно прорисована рука с кинжалом:




А ещё здесь есть, точнее, был колоритный женский монастырь св. Валентина. Он был основан в 1612 году по решению Сообщества деревень Дарока, которое я уже упоминал, специально для дочерей городов Сообщества и передан в управление францисканцам. Обитель просуществовала почти 4 столетия, и была закрыта лишь в 2003 году, причём исключительно по причине нехватки кадров.





Сегодня монастырь ещё сохраняет свой довольно красивый и величественный облик, но его открытая территория уже используется, как деревенский хоздвор (это я ещё не заснял небольшую свалку в углу). На фоне чего даже странно выглядит вот такая инсталляция, изображающая винную (или ещё какую?) бочку.






***

Городок Мората-де-Хилока (Morata de Jiloca), сам по себе особо не примечательный, является, тем не менее, "широко известным в узких кругах" - благодаря тому, что в нём расположена одна из самых интересных, красивых и необычных церквей в стиле мудехар - Сан-Мартин-де-Тур (San Martin de Tours). Её своеобразие заключается, главным образом, в том, что она украшена не традиционным для мудехара рельефным кирпичным декором, а красочным узором с использованием разноцветной глазурированной керамики. Впрочем, опять же, лучше один раз увидеть:








Великолепен и готический портал с целым ожерельем дуг архивольтов и прекрасно сохранившимся (или прекрасно восстановленным, что ничего не меняет) барельефом на его тимпане:





На нём изображён хрестоматийный сюжет из жизни св. Мартина Турского: когда он, ещё будучи офицером римской армии (дело было в 4 веке в Галлии), встретил совершенно раздетого человека и, разорвав свой плащ, отдал ему половину.



Фрагмент полуразрушенного фриза между обрамляющими ворота боковыми колоннами и основаниями архивольтов:




В один из углов между главным и боковым фасадами встроена небольшая лоджия - арочная галерея со стрельчатым готическим перекрытием:







А вот колокольня, которую можно увидеть далеко не отовсюду, имеет уже более традиционный декор, выполненный посредством фигурной кладки:






Прекрасная церковь, не похожая на другие (навскидку вспоминается только апсидная часть собора Сарагосы)! По крайней мере, в этой поездке ничего подобного нам больше не встречалось (неомудехар Теруэля - это уже всё-таки совсем другой формат...).


***

Другая остановка произошла в городке Малуэнда (Maluenda). Над ним на крутой высокой горе и сейчас можно увидеть остатки мусульманской крепости, сооружённой в 9-10 столетиях, а немного ниже - церковь Сан-Мигель 14 века, которая сегодня находится в полуразрушенном состоянии.





Над современным же городом возвышается, как на пьедестале (а в какой-то степени так и есть, если смотреть со стороны главного фасада), церковь святых Хусты и Руфины (iglesia de las santas Justa y Rufina) 15 века:



Главный фасад обрамляют две угловые башенки, а вот колокольня была снесена в 18 столетии. Жаль, что не удалось зайти внутрь - её интерьеры очень красивые, выполненные в розово-оранжевых цветах с преобладанием стиля мудехар и элементов готики... Так что пришлось ограничиться только внешним осмотром:









...

Пока мы идём к другой церкви (а заодно оставляя её напоследок, как вкуснейший "десерт"), посмотрим недавно отреставрированную главную административную (поскольку тут находится аюнтамьенто) площадь Малуэнды, названную в честь кардинала Касановы (полное имя которого - Касанова-и-Марсоль):



На неё выходит дворец семьи Дуэньяс с частично отреставрированным фасадом и большим фамильным гербом:







Городские улочки здесь совсем не интересные - на их фоне пара цветных домиков выглядит очень броско:



...

Ну а теперь - главный "хит" Малуэнды: красивейшая, потрясающая, изумительная церковь Санта-Мария. Та-там!



Во времена владычества мусульман на этом месте находилась мечеть. Интересно, что после отвоевания города в 12 веке арагонским королём Альфонсо I её даже не стали разрушать - просто уничтожили всю исламскую атрибутику (михраб, минбар, цитаты из корана на стенах) и заменили их христианскими символами, а минарет превратили в колокольню.

Уже на рубеже 14-15 столетий церковь претерпела значительную реконструкцию. Мусульманские постройки были снесены, и на их месте поднялось совершенно новое здание с великолепным главным фасадом, обрамлённым двумя башенками-близнецами в андалусском стиле (сохранилась только одна из них), и не менее великолепным готическим порталом. А вот колокольню-минарет сносить не стали.





Над порталом расположен карниз с деревянным навесом, украшенный снизу геральдическими символами и скульптурами:







Интересно и замысловато оформлен и тимпан портала. Только посмотрите, какие мордочки на первой фотографии!









Порожек наверняка старинный. На нём ещё заметно слово ano (год), но последующие цифры уже истёрлись.




В 16 веке из-за угрозы разрушения старый мусульманский минарет, долгое время использовавшийся в качестве колокольни, был частично снесён. А одна из обрамляющих входной портал башенок была надстроена и украшена в стиле мудехар - так появилась новая колокольня, которую мы видим сегодня. При этом одновременно нарастили и стену главного фасада.





Чуть правее башни - небольшое симпатичное окошко с псевдобалкончиком:




В 1942 году в церкви произошел сильный пожар, в результате которого значительно пострадала её апсидная часть. Впоследствии она была реконструирована.



А теперь ещё раз та-там!



В центре этого снимка между отреставрированной апсидой и аутентичной частью бокового фасада с чередой высоких арок - нижняя часть настоящего арабского минарета (да, признаем, слегка восстановленного) той самой мечети, на основании которой сооружена нынешняя церковь Санта-Мария, предположительно датируемого 11 веком! Скорее всего, именно он долгое время служил колокольней до преобразования церкви.


Отсюда хорошо виден ещё один памятник мусульманской эпохи – чересчур тщательно отреставрированная и выглядящая практически новодельной Башня Альбаррана (Torre Albarrana). Считается, что она являлась частью крепостных укреплений, а также служила в качестве хранилища воды - под ней были найдены остатки цистерны глубиной около 14 метров.




Живописно выглядят небольшая площадка перед боковым фасадом (где минарет) церкви:



И городская площадь напротив главного фасада:



Забавный рисунок на кузове фургончика:



Прямого перевода имени того, кто изображён там, в русском языке нет. Bruja по-испански - ведьма, а этот товарищ - El brujo, мужского рода, то есть ведьм:) Или ведьмак.


***

И уже не останавливаясь, просто тормознув у дороги, мы посмотрели на эффектно возвышающуюся на холме церковь над городком Паракуэльос-де-Хилока (Paracuellos de Jiloca):






>>=== Калатаюд === >>>


Посещение Калатаюда (Calatayud) изначально не предусматривалось вовсе. То есть совсем, ни в каком виде. Правда, некоторые "точки интереса" у меня там имелись, но их было явно недостаточно, чтобы втискивать Калатаюд в проработанный регламент путешествия. Однако уже на 2-й день, сразу после Теруэля, мы начали сильно опережать свой график, и получилось так, что именно в этот день было просто необходимо потратить на что-то пару-тройку часов, чтобы потом тупо не убивать это же время в изолированно расположенном монастыре Пьедра.

Решение пришлось принимать "с колёс", имея под руками только планшет, который в подобных вопросах сильно уступает нормальному компьютеру. Из более-менее близкого в качестве возможных вариантов я рассматривал и Атеку, и Альаму-де-Арагон (о существовании великолепного Торрихо-де-ла-Каньяда я тогда ещё, сожалению, не знал...), но ни один из них по-настоящему не мотивировал. Калатаюд же, который при этом всё время находился в глубине подсознания, пугал меня своими масштабами: к посещению подобных городов я привык готовиться более основательно, изучая не только перечень интересных мест, но и их расположение на карте, возможные маршруты перемещения, а на них - выбор тех, а не иных улиц. И, конечно же, подбор возможных мест для парковки. Естественно, что ни один из этих вопросов раньше я не рассматривал и близко.

Но, видимо, посещение Калатаюда было предрешено (как, впрочем, и вообще всё) заранее - стоило мне только начать, как запутанный, казалось бы, клубок стал разматываться сам собой. Нашлись и скачались хорошие буклеты с картами и тематическими маршрутами на любой вкус и под любой временной регламент, определилась ситуация с нужными достопримечательностями, а с парковкой и вовсе всё оказалось просто - благодаря большой стоянке (точнее, нескольким смежным) как раз на въезде в город с нашей (южной) стороны. И почти ровно в полночь, можно было бы даже сказать - под бой курантов, если бы они били, все организационные вопросы оказались окончательно решёнными.

В условиях ограниченных технических возможностей, прежде всего - гугловского жёлтого человечка, за основу "городского путешествия" был взят "монументальный" маршрут Calatayud monumental, включающий в себя основные исторические памятники в центральной части Калатаюда. Правда, при этом пришлось отказаться от посещения крепостей (а их здесь в разной степени сохранности насчитывается целых 5), но я всегда в таких случаях напоминаю себе свой же афоризм: "путешествие - это искусство возможного"... Я, конечно, понимал, что совсем уж полноценным такой визит назвать нельзя, но всё равно это было лучше, чем ничего, поскольку другой возможности оказаться здесь в обозримом будущем (а значит, в этой жизни) не просматривалось.



Парковочное место нашлось на удивление легко, даже ближе, чем я предполагал, а от него уже и рукой было подать до стартовой точки намеченного маршрута. Выйдя из машины, я увидел прямо напротив неё на зелёной изгороди очень красивую, буквально - "ухоженную", как в таких случаях говорят про собак, сороку. Не заснять её было просто невозможно, но, к сожалению, мой фотоаппарат засмотрелся на пальмы на заднем плане...




***

Прогулка по городу начинается на Площади св. Терезы (Пласа Санта-Тереса), где находится Музей Калатаюда, расположенный в старом монастыре кармелитов:



А с другой стороны путь в исторический центр открывают монументальные Ворота Террер (Puerta de Terrer), построенные в конце 16 столетия:



Напротив них, в центре современной площади, находится Фонтан восьми источников (Fuente de Ocho Canos). Правда, раньше он стоял в другом месте, а сюда был перенесён уже в 1969 году. Интересно, что две из его 8 труб предназначались для городского палача и отверженных людей.



Ещё раз оглядимся по сторонам, прежде чем нырнуть под арку Ворот Террер и оказаться на улочках старого города:







Вообще говоря, старого города в привычном понимании этого слова, как единого ансамбля, здесь, по сути, нет. В большинстве случаев исторические памятники находятся в окружении относительно новых кварталов, улиц и домов. Хотя сам по себе Калатаюд - не просто очень старый, а древний город. Первые поселения на его месте помнят ещё иберов и римлян, а вот при мусульманах он сформировался уже как город - у подножия построенной ими же крепости Айюб (Castillo de Ayyub), по-арабски - Qal'at Ayyub, Калаат Айюб. Нетрудно увидеть, что именно от её имени с минимальными фонетическими изменениями и произошло название города, сохранившееся до наших дней. Позже арабы возвели ещё 4 крепости, соединив их длинной стеной с оборонительными башнями и образовав таким образом мощный укреплённый форпост.

...

Очень скоро, через какую-то сотню метров, впереди показалась главная (по крайней мере, практически во всех источниках она всегда упоминается первой) достопримечательность Калатаюда - Коллегиальная церковь Санта-Мария-ла-Майор, она же - Успения Пресвятой Богородицы. Впервые она была воздвигнута ещё в 12 веке, сразу после реконкисты, на месте мечети и считалась "церковью знати". В 14-16 веках её перестроили в стиле мудехар - от того сооружения сохранились часть апсиды, клуатр (там сейчас находится музей), колокольня и пышный ренессансный портал.

Именно они - колокольня и главный портал - первыми открываются тем, кто идёт сюда со стороны Ворот Террер:





Портал, конечно, роскошный, поистине "королевский", но, на мой взгляд, очень "на любителя":





Сверху его прикрывает деревянный карниз с цветным рисунком:




А вот колокольня достойна всяческого восхищения (вот только появившийся в 1770 году куполок со шпилем, более характерный для какой-нибудь Швейцарии или Чехии, ей, как мне кажется, не слишком к лицу)







Высота башни - около 70 метров. "Около" - потому как некоторые источники приводят цифру 68, другие - 72. Равно как одни называют её самой высокой в Арагоне, а другие - только одной из самых высоких. Ну это так, к слову, нам-то с вами, по сути, какая разница? Вопрос только в том, нравится она или нет:) Мне - нравится (но шпиль бы я снял без сожаления).

А вот другой факт заинтересовал меня больше: Санта-Мария-ла-Майор на протяжении столетий считалась настолько крупной и значимой, но её кандидатура не раз выдвигалась "на соискание" титула собора. Однако Святой Престол так же регулярно отказывал в этой просьбе, а причина была в том, что - уж не знаю, вы будете смеяться или плакать - церковь, ещё та самая первая, средневековая, была построена - та-там!!! - на основании мусульманской мечети! Занавес... Я думаю, Иисус, чьи якобы последователи принимали такие решения, был бы очень удивлён...


***

Недалеко от коллегиаты находится ещё одна старинная церковь с высокой колокольней в стиле мудехар - Сан-Андрес, св. Андрея.







Рядом с апсидой церкви установлена статуя арагонского короля Альфонсо I, прозванного Воителем (Alfonso el Batallador) - легендарной личности, выдающегося полководца, отвоевавшего у мусульман Сарагосу и значительную часть земель, городов и крепостей центрального Арагона и некоторых территорий нынешних Каталонии и Валенсианы. В общем, крутой был мэн в самом хорошем смысле этого слова!



А вот таким его изобразил испанский художник (занимавший, кстати, в течение нескольких лет пост директора мадридского Музея Прадо) Франсиско Прадилья:



Отсюда через пустырь (думается, временный) открывается очень эффектный вид на колокольню Санта-Мария-ла-Майор:



Вообще Калатаюд - город вертикальных ракурсов. Здесь постоянно нужно что-то снимать снизу доверху:)

...

Мы проходим по улице Сан-Мигель к одноимённым воротам:



За ними - небольшой уютный дворик (на самом деле - целая площадь - Plaza del Olivo) с бронзовой скульптурой в виде большой (примерно 3 на 2 метра) гравюры, изображающий жизнь согерос (sogueros) - производителей верёвок и канатов. Сырьём для них служила конопля, которую выращивали на берегах рек в окрестностях Калатаюда ещё с римских времён, и это ремесло многие столетия составляло важную долю местной промышленности вплоть до начала 20 века.







Исторический центр Калатаюда абсолютно ровный, но с севера к нему вплотную подступают высокие скалистые холмы, на которых арабы и строили свои крепости. Крепостей отсюда, к сожалению, не видно, а холмы - вот они:



И ещё один красивый вид на колокольню церкви Санта-Мария-ла-Майор:




***

А теперь, следую указаниям "гида" - выбранного нами маршрута, мы выходим на Площадь Испании, известную также как Рыночная. Что не удивительно - ещё с арабских времён она была центром городской торговли, и оставалась таковой вплоть до середины прошлого (20-го) века. Кроме того, здесь проводились и корриды.

Ну а сегодня она представляет собой чисто городскую площадь с разноцветными домами, большая часть которых построена в 17-18 столетиях, с балкончиками (подозреваю, что места на них, как и в некоторых других городах Испании, продавались на время проведения забав с быками) и портиками под ними.

















Здесь же находится старое здание аюнтамьенто:



И курьёзный "кривой дом":



Очень симпатичный и где-то даже трогательный скульптурный ансамбль, напоминающий о тех временах, когда на Площади Испании проводились рынки:



По сравнению с прочими, одна из сторон площади выглядит очень неожиданно:




***

Мы идём по улице, названной в честь Эдуардо Дато (Eduardo Dato) - испанского политического деятеля конца 19-начала 20 веков. Прочитав его краткую биографию, я так и не понял, почему для памятной таблички был выбран именно такой рисунок:



На этой же улице находится старинная "французская" церковь св. Петра - San Pedro de los Francos. Она была построена для франков, которые участвовали под знамёнами Альфонсо Воителя в компании по завоеванию Калатаюда и потом остались жить здесь, в знак благодарности за их храбрость и преданность. В 14 веке её реконструировали - элементы той церкви и дошли до наших дней. К сожалению, пространства для обзора на неширокой улице нет, и лучший вид на церковь получился таким:



Интересно, что башня (хотя это на фотографии почти не заметно) на целых 1.5 метра наклонена в сторону улицы.

Сохранился готический портал, украшенный скульптурами апостолов Петра и Павла по бокам и Христа в центре тимпана:







...

На площади Plaza la Correa можно увидеть небольшой каменный монумент. Это всё, что осталось от входного портала августинского монастыря Сonvento de la Correa, снесённого уже во о второй половине 20 века:



На камне установлен барельеф, показывающий, как выглядел этот портал:




А вообще историческое и, прежде всего, религиозное наследие Калатаюда понесло тяжелейший урон в начале 19 столетия: сначала во время войны с Наполеоном, а потом, причём в ещё большей степени - после бесчинств, начавшихся после десамортизации 1835 года, когда практически вся церковная собственность была национализирована, а значит, как мы знаем из опыта собственной страны, стала практически ничьей, а её художественная и культурная ценность не ставилась ни в грош. Количество снесённых в те времена церквей и монастырей в одном только Калатаюде и сосчитать сложно: монастыри Санта-Клара, Ла-Мерсед, Кармен-Кальсадо, Босоногих кармелиток; церкви Сантьяго, Сан-Мигель, Санта-Люсия, Сан-Торкуато, Сан-Мартин, св. Троицы... А самая большая потеря - снос доминиканского монастыря Сан-Педро-Мартир, описать который у меня даже слов не хватает, я могу сказать только одно: если бы он уцелел, то сегодня считался бы не только главной жемчужиной арагонского мудехара, но и, возможно, самой красивой церковью Испании. Судите сами (фото с сайта http://mudejarymas.es/2016/10/01/calatayud-desaparecido-i/ ) :



А разрушен он был потому, что его апсида, согласно "экспертному заключению" обычного дорожного инженера, "способствовала сужению" проходящей рядом дороги. На что Городской совет Калатаюда, недолго думая, в 1856 году принял судьбоносное решение снести одним махом весь монастырский комплекс. Впрочем, нам ли, до сих пор расплачивающимся за ошибки наших прадедов, винить их в этом...

...

Куда больше повезло церкви бывшего бенедиктинского монастыря Сан-Бенито 16 века: в ней ныне находится, говоря по-нашему, Дворец культуры (Aula cultural):




***

На большой площади позади Сан-Бенито сейчас устраиваются городские рынки. И отсюда открывается красивый вид на апсидную часть Королевской коллегиальной церкви Гроба Господня - Санто-Сепулькро (Santo Sepulcro) и очередные подступающие к городу скалистые склоны холмов:





Церковь, являющаяся сегодня испанской резиденцией Ордена Святого Гроба Господня, была возведена в 1156 году, а перестроена в нынешнем виде в начале 17 века. От первоначального сооружения сохранились остатки галерей клуатра, фрагменты которого можно видеть снаружи:





Вообще с задней и задне-боковой стороны церковь выглядит интересно и впечатляюще.



Но вот мы огибаем её...



и... как не интересно... Самый обычный безликий "итальянский" барочный фасад, подобных которому в разных странах Европы можно увидеть немерено...



Ну и внутри она такая же:




Самое симпатичное в ней - аистиное, сейчас пустующее, гнездо на шпиле (и как не падает-то...):




***

Здесь маршрут из буклета завершается, да и нам уже пора трогаться дальше. Так что просто идём "к выходу":







Вот откуда растёт это дерево?!



Последний "сюжет" исторического центра - недавно реставрированная "площадь арбалетчиков" Plaza Ballesteros, украшенная старинным каменными ядрами (я так думаю). Она не является старой - когда-то здесь находилась один из снесённых церквей.




Отредактировано автором: 13.03.19 21:38:14Сообщить модератору



Как всегда, здорово! Потрясающе красиво и интересно! Спасибо Вам большое за отзыв!
А у Вас еще фото моста есть?
Или Вы ВСЕ в отзыв включили?
Спасибо за отзыв!
Цитата:

главный "хит" Малуэнды: красивейшая, потрясающая, изумительная церковь Санта-Мария.


На вкус и цвет... не вижу в ней цельности и органичности, если сравнивать с другими объектами.
Какая красота!!! Спасибо!
Всегда удивляюсь и восхищаюсь Вашим вниманием к деталям! И проработкой материала! Здорово!
Мост и правда красавец, очень люблю такие!
Спасибо за отзыв!
Спасибо!
Ваши фото моста - это искусство на уровне Леонардо)))!
Мост хорош, фото хороши.Спора нет
Но зачем же так даже со смайликами?
Цитата:

Ваши фото моста - это искусство на уровне Леонардо)))!

"Эта вещь посильнее "Фауста" Гёте"(с)
Цитата:

А теперь, следую указаниям "гида" - выбранного нами маршрута, мы выходим на Площадь Испании

Мультяшная площадь) Готовые декорации, как-будто специально)
Спасибо за подробнейший рассказ о таких интересных, но неизведанных местах.
В Теруэле были, а городишки вокруг не объездили. Вы молодцы, так капитально подготовились.
Цитата:

Вы молодцы, так капитально подготовились.


Как обычно...:)

Цитата:

Спасибо за подробнейший рассказ о таких интересных, но неизведанных местах. В Теруэле были, а городишки вокруг не объездили.


Если интересно более цельно и "интегрированно" - https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=8995966#p8995966

Спасибо всем за внимание! И рад, что мост не обойдён вниманием, мне он тоже очень понравился:)
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Тюркиш трип Часть 2. По старым следам. От Каша до Олюдениза. Год 2017.
2Яркие краски по дороге в крематорий, или самостоятельное путешествие по Индии
3От Кушадасы до Дальяна на авто.
4От Милана до Рима за 22 дня
5Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
6Карпатскими тропами: от Говерлы до Свидовца (наш поход 2009 г.)
7Италия: от Милана до Вероны с Г.Мортоном - ч.1
Отдых в Испании
Отели Испании
Отели Бенальмадены
Отели Бенидорма
Плайя-де-Аро
Лас-Америкас
Погода в Испании
Туры Новый год
Рейтинг отелей:
750.Marquesa 4+
751.Hospederia Casa de Cisneros 4+
752.Hostal Trevinca 4+
753.Levante 4+
754.Pension Bilbao 4+
755.Robinson Club Cala Serena 4+
756.Simeon 4+
лучшие отели Испании
Фото отелей:
29.Helios, Испания [53]
30.Bahia Principe San Felipe, Испания [53]
31.Barcelo Varadero, Испания [51]
32.H.TOP Calella Palace, Испания [50]
33.Serhs Sorra Daurada, Испания [50]
34.Fanabe Costa Sur, Испания [50]
35.Beverly Park, Испания [49]
Популярные отели:
1135.Royal Al Andalus отзывы
1136.NH Calderon отзывы
1137.Grupotel Alcudia Suite отзывы
1138.Don Juan отзывы
1139.Feelathome Poblenou Beach Apartments отзывы
1140.Apartamentos Edificio Luxor отзывы
1141.Hostal San Mames отзывы
Отзывы по отелям:
673.Испания, Las Americas [1]
674.Испания, Mediodia [1]
675.Испания, Senator Cadiz Spa Hotel [1]
676.Испания, Riu Palace Maspalomas [1]
677.Испания, Melia Cala d'Or Boutique Hotel [1]
678.Испания, Hotel Madrid Sevilla [1]
679.Испания, Riu Waikiki [1]