08.02.19 22:31:34
Немножко о городе Люксембург... и не только. Часть I. ГородОценка: 5-
Время отдыха: сентябрь 2018

Немножко о городе Люксембург... и не только. Часть I. Город



Утро понедельника 24 сентября 2018 года. Прибыв поездом из французского города Мец, мы стоим на привокзальной площади города Люксембург. Начало рассказа можно посмотреть здесь: https://www.otzyv.ru/read.php?id=211207
Для люксембуржцев началась очередная трудовая неделя. Люди спешат на работу. Привокзальная площадь – это сосредоточие всего общественного транспорта, как самого города, так и всей этой небольшой страны. Если стоять спиной к железнодорожному вокзалу, то справа будут остановки городских автобусов, а слева – автовокзал для междугородних и международных автобусных рейсов.
Мы же сначала топаем к нашей гостинице Bristol, расположенной недалеко от вокзала на улочке Rue De Strasbourg. Здесь нам предстоит обосноваться на 2 ночи. Несмотря на громкое название - это скромный бюджетный отель, занимающий один подъезд многоэтажного дома. Хотя по графику заселение было предусмотрено после 14.00, но наш номер оказался свободным. «Пожалуйста, проходите» сказал парень Сергей на чистейшем русском языке. Номер оказался небольшим, скромным, но уютным, имеющим все необходимое, чтобы усталый путник мог бросить на кровать свои кости и отдохнуть. Хорошие полноценные завтраки ему также будут обеспечены. В качестве бонуса бесплатно прилагается стакан чая или чашка кофе или пол-литровая кружка разливного пива в кафешке, расположенной в соседнем подъезде. Порадовало еще, когда в день отъезда нам уже в 7 утра нужно было направляться на вокзал, а завтраки начинались как раз в это же время, без пятнадцати семь утра уже всё было готово и нас полноценно накормили. Но самое замечательное было в отеле – это лифт. Такая крохотная, скрипучая будка, вмещающая только 2-х очень стройных (ну в общем как мы с супругой) человека или 1-го человека с небольшой поклажей размерами, не превышающими размеров калибровочного ящика у стойки регистрации нашего отечественного лоукостера «Победа». И еще этот лифт нас хорошо тестировал. Наш с супругой общий вес был на грани его максимальной грузоподъемности. Буквально несколько лишних грамм, набранных на завтраке или на обеде и лифт, после некоторой задумчивости, начинал мигать лампочками и отказывался нас поднимать.
Так как приехали мы всё же на осмотр достопримечательностей города, то, разместившись в отеле, выдвинулись на «бродилки». И начали с развилки проспектов Либерте и Гар, расходящихся под острым углом от привокзальной площади и позволяющих попасть в исторический центр на другой стороне огромного ущелья, по дну которого протекает маленькая речка-переплюйка Петрус. Проспект Либерте, прямой как стрела, выводит на известный мост Адольфа, являющегося визитной карточкой Люксембурга. Мы же направились по проспекту Гар (что с французского означает вокзал), представляющего из себя скопление расположенных по обеим сторонам торговых точек многих известных брэндов.
Через несколько кварталов проспект Гар вывел нас мост через ущелье. С него нам в первый раз открылась красивейшая панорама города. Защелкали наши фотоаппараты и зажужжала видеокамера.
Этот мост официально называется Старый мост Пассерель, неофициально - виадук Кришберга. Его построили англичане в 1861 году по проекту архитекторов Огюст Летелье и Эдуард Гренье для того, чтобы связать центр города с железнодорожным вокзалом. Он имеет высоту 45 метров, длину 290 метров и состоит из 24 арок. Скажу честно, размеры не измерял и количество арок не считал, поверил путеводителям на слово.

Таким образом, мы оказались на границе центральной исторической части города или как все его называют Верхний город. Продолжение проспекта Гар ныряет после моста в автомобильный тоннель. А мы двинулись вдоль ущелья по улице с длинным названием бульвар Франклэн Делано Рузвельт, который вскоре вывел нас на большую площадь Конституции, в центре которой воздвигнут один из символов города – монумент «Золотая Дама» (или скажем по ихнему «Золотая Фрау»). Этот военный памятник изначально был установлен в 1923 году скульптором Клаусом Сито, коренным жителем Люксембурга, в честь добровольцев страны, отправившихся на фронт и погибших во время I-й Мировой войны. На вершине обелиска установлена позолоченная статуя женщины с лавровым венком в руках. Местные священники в те времена как-то очень сильно противились её установке. Уж больно откровенно, по их мнению, выглядела скульптурная фигура женщины в лёгкой облегающей накидке!!! У подножия стелы размещены две фигуры солдат, один из которых лежит мертвым, олицетворяя смерть во славу своей страны, другой же сидит, оплакивая соотечественника.

Интересно, что примерно такой же сюжет нам предстал на памятнике I-й Мировой войне накануне во французском Меце.

Потом случилась II-я Мировая война. Такой мемориал, конечно же, не пришелся по вкусу нацистам, когда они захватили Люксембург. В 1940 году памятник был демонтирован. Потом случилась Корейская война, в которой так же погибли достойные сыны этой страны. А вернулся обелиск на место аж в 1984 году после реконструкции и с тех пор он был посвящен люксембуржцам, погибшим уже в трех войнах - двух Мировых и Корейской. Исчезнувшую во время войны «Золотую Даму» случайно нашли под главной трибуной городского футбольного стадиона.
В целом, композиция впечатляет. Немного мыслей вслух. Для меня так и остаётся загадкой, каким образом, несмотря на многочисленные войны, прокатывающиеся по Европе, а особенно в прошлом веке, все же удалось совсем крохотным государствам сохранять свою независимость. В том числе и Люксембургу. Ведь затесавшись среди таких могучих соседей, как Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, он давно мог бы уже в них раствориться. Ан, нет же!
С широкой же смотровой площадки площади Конституции открываются шикарные виды на противоположную сторону ущелья.

На саму же площадь Конституции, из многочисленных туристических автобусов, как из рога изобилия, массово высыпаются многочисленные организованные туристы. Наверное, никого не удивлю информацией, что как минимум половина из них китайцы. Насколько я понял, здесь они бросают свои автобусы и, после многочисленных щелканий фотоаппаратами и опустошения местного сувенирного киоска, организованно направляются к еще одному знаковому месту Люксембурга – Собору Люксембургской Богоматери, чтобы далее в пешем порядке продолжить осмотр центра города. Не мудрствуя лукаво, мы взяли с них пример и также направились к собору, расположенному рядом с площадью Конституции.
Собор Люксембургской Богоматери, нынешнее название которому было присвоено лишь в 1848 году, был построен орденом иезуитов в 1621 году. Но братство недолго наслаждалось своим храмом, так как в 1773 году орден изгнали из страны, а собору подарили чудотворный образ Девы-утешительницы. Именно в ее честь собор Святой Девы и получил свое современное название, а также епископскую кафедру. Каждое 3-е, 4-е и 5-е воскресения после Пасхи собор атакуют паломники, чтобы поклониться покровительнице всей страны Люксембург - Святой Деве-утешительнице.
В крипте же собора находится усыпальница правителей Люксембурга – Великих герцогов. Там нашли свое последнее пристанище правители Люксембурга, начиная от Иоанна Люксембургского, почившего в 1346 году, и заканчивая матерью ныне правящего правителя Жозефины Шарлоты Бельгийской, скончавшейся в 2005 году.

Как и полагается главному собору страны, внутри он восхитителен. Витражи просто великолепны. Есть ещё одна художественная изюминка собора, на которую стоит поглазеть. Это оригинал картины великого Рубенса «Поклонение волхвов», которая весит на стене в главном северном портале храма ближе к другому входу/выходу из собора на улицу, которая называется просто Нотр-Дам.

На неё из собора мы и вышли. Повернули налево и, через пару десятков метров, поднявшись по лестнице, попали на центральную площадь Люксембурга - площадь Гийома II или площадь Вильгельма II. Когда-то на этом месте находился францисканский монастырь, который разрушили в 1829 году и сварганили вместо него большую площадь. В память о монастыре площадь Вильгельма II еще иногда называют Кнюделер, что в переводе с люксембургского языка означает узелок, завязываемый на поясе монахов-францисканцев.
Ну и если какая-либо площадь носит чьё-либо имя, то на этой площади, как правило, втыкают памятник этому человеку. Иногда маленький и скромный, а иногда мощный и помпезный. На центральной площади Люксембурга, конечно, присутствует второй вариант. А именно памятник Вильгельму II, восседающему на коне. Вильгельм II (полное имя Виллем Фредерик Георг Лодевейк), наследник престола, родился в Гааге в 1792 году, чуть-чуть подрос и отправился получать образование за границу. Звучит-то как, для нас россиян вся Европа заграница, а для голландцев, в частности для подросшего Вильгельма, заграницей выступили Берлин, где он окончил военную академию, и Оксфорд. Удивительно, имея в качестве именитого родителя короля Нидерландов Вильгельма I, при рождении ему вместо памперсов должны были бы сразу нацепить маршальские погоны, но Вильгельм II смог дослужиться лишь до чина подполковника. В знаменитой битве при Ватерлоо он командовал голландскими частями, был ранен и награждён орденом Святого Георгия. Правда, в конце концов, подданные его королевского величества одумались, и в 1831 года Вильгельм II получил звание фельдмаршала Нидерландов и должность главнокомандующего нидерландскими сухопутными войсками.
В период его правления были проведены некоторые значимые реформы, в том числе и принятая в 1848 году новая конституция Люксембурга, существенно ограничившая полномочия монарха. Любил он и Россию, за что получил орден Святого Андрея Первозванного, а также ещё и женился на великой княгине Анне Павловне, родной сестре императора Александра I.

При нашем посещении Люксембурга, на площади Вильгельма II как раз в районе памятника велась какая-то реконструкция, так что виды на него были не очень. Зато Ратуша Люксембурга, расположенная на этой же площади, была очень фотогенична. Если встать спиной к хвосту лошади Вильгельма, то Ратуша будет на левой стороне площади, на той, где мы поднялись по лестнице. Раньше здесь располагалась городская мэрия, а теперь в здании разместился супер-пупер отель, принимающий в своих номерах ну очень важных персон.
Построена Ратуша была в 1830 году. Но из-за того, что в этом же году Бельгия и Люксембург начали кидаться друг в друга тапками, в результате чего Люксембург потерял часть своей территории, официально её открыли лишь в 1844 году. В 1938 году перед входом в Ратушу поставили двух бронзовых львов люксембургского скульптора Огюста Тремонта. Это было единственным изменением, которое претерпело здание Ратуши за 2 века.
А рядом с Ратушей есть небольшой фонтанчик с изображением лисицы. Это дань уважения национальному люксембургскому поэту и писателю Мишелю Роданжу, который в 1872 году написал сатирический роман о Ренаре-лисе, основанный на местных народных сказках. Приведу крохотный пересказ некоторых событий из него. «Тяжёлые времена наступили для Лиса. Не так-то легко стало добывать себе пропитание. Но хитрость и смекалка по-прежнему выручают его. То ему удаётся льстивыми речами выманить у ворона кусок сыра, то он надувает рыбаков, возвращавшихся домой с богатым уловом. На этот раз Лис притворяется мёртвым, и простаки кладут его в повозку. Тем временем проныра досыта набивает себе брюхо, да ещё и прихватывает часть добычи с собой… Волк Изенгрин, рыщущий в поисках съестного, подходит к дому Лиса. Он просит накормить его. Лис предлагает Изенгрину самому наловить себе рыбы. Он отводит его на замёрзший пруд, привязывает к его хвосту ведро и велит ему опустить его в прорубь. Когда лёд замерзает, и волк уже не в силах сдвинуться с места, к пруду собираются люди. Увидев волка, они с палками набрасываются на него. Оставшись без хвоста, Изенгрин едва уносит ноги.» Ничего не напоминает?

Ну что ж, улыбнулись? Шагаем дальше по Люксембургу. Заглянули в туристический офис, расположенный в противоположном от памятника Вильгельму углу площади, взяли карту города и двинулись на «бродилки» по улочкам старого города. Побродив туды-сюды по улицам, заполненными магазинчиками и всяческими ресторанчиками, вышли на широкий проспект под названием бульвар Руаяль, который полукругом опоясывает старый Верхний город. Там уже начинается офисный железобетон. Он нам был не интересен. По улице Гран-Рю, снова углубились в старые городские кварталы, периодически заглядывая в соседние улочки. Честно скажу, каких-то особых восторгов у меня эти кварталы не вызвали.

Народу на улице тьма тьмущая и даже больше. К нам, зевакам-туристам, добавились еще и офисные клерки, выбравшиеся из своих кабинетов на обед. Пройдя по этой улице через всю центральную историческую часть Люксембурга, вышли ко Дворцу Великих герцогов, который по сей день остается официальной резиденцией главы Люксембурга.. К нему можно выйти и сразу от площади Вильгельма по коротенькой улице Рен. Для этого спиной нужно встать теперь уже к морде вильгельмовской лошади.
Как повествует история, здание дворца возникло благодаря небесной канцелярии. В 1554 году в находившуюся рядом церковь францисканцев, в которой почему-то хранили порох, бабахнула молния. Ясное дело, что пороху это не понравилось, и он загорелся. Да так, что выгорел почти весь Верхний город. Пришлось восстанавливать и церковь и город, а заодно соорудили и новую Ратушу Люксембурга - будущий Дворец Великих герцогов. В качестве городской Ратуши здание прослужило до 1890 года, потом успело послужить резиденцией французской администрации, и даже местом обитания голландских наместников. С 1890 года здание начинает функционировать как дворец. Правда во время II-й мировой войны «культурные» немцы переквалифицировали его в таверну и варьете, а потом, при «выселении» в 1945 году, по полной грабанули из него практически все ценности и мебель.
Сегодня на первом этаже дворца расположены государственные залы и кабинеты, используемые для встреч и аудиенций. Из Желтой Комнаты дворца каждый сочельник Великий Герцог поздравляет жителей своей страны с наступающим Рождеством. Читал, что по парадной части дворца иногда проводят экскурсии, а собранные за билетики денюжки направляются в специальный благотворительный фонд. Но я так и не выяснил, как на такую экскурсию можно было попасть, так что лицезрели мы Дворец Великих герцогов только снаружи.

Поглазели мы и на развод почетного караула у дворца. Как-то всё скромненько, не по-нашенски. Ещё над одним вопросом пришлось почесать затылок. Перед центральным входом во дворец для караула стоят 2 будки, а солдатик один. Может на втором экономят, но вроде Люксембург не самая уж бедная страна в Европе. А может и загулял напарник в выходные, на кануне воскресенье ж было. И, забегая вперёд, скажу, что проходя мимо дворца вечером, где-то около 9, вообще никого из солдатиков не застали. Ну, здесь-то всё понятно, рабочий день закончился. А задержки после работы европейские работодатели и профсоюзы очень не поощряют.

От Дворца Великих герцогов повернули направо и вышли на небольшую, очень симпатичную и, на мой взгляд, уютную площадь Клерфонтэн. В 1990 году на этой площади установили памятник Великой герцогине Шарлотте (Шарлотта Альдегонда Элиза Мария Вильгельмина), которая правила Люксембургом с 1919 по 1964 годы. За время её правления страна достигла расцвета, даже несмотря на период гитлеровской оккупации. Шарлотта вступила на престол в 23 года после отречения от трона её старшей сестры Марии Аделаиды. Сестренка после себя оставила в наследство у люксембуржцев много негатива к монархии, речь серьёзно шла о провозглашении республики. Шарлотта же добилась перелома общественного мнения в свою пользу. В этом ей помогло женское чутьё, она вовремя поняла новую ситуацию в стране. В 1919 году она опубликовала декларацию, провозглашавшую «коренную переориентировку политики» Люксембурга в пользу западных держав. В стране было введено всеобщее избирательное право, пропорциональная избирательная система. И при дворе произошли большие перемены - все иностранцы были заменены люксембуржцами. После II-й мировой войны именно благодаря дипломатии Шарлотты, Люксембург смог сохранить свою независимость при перекройке карты Европы.
Несмотря на такие заслуги, в отличие от того же памятника Вильгельму, памятник Шарлотте получился каким-то «домашним», очень женственным. На цоколе памятника скромно, но в тоже время трогательно выбито, если перевести на русский «Мы любим тебя!».

После Шарлотты мы выбрались к ущелью реки Альзет, в которую как раз впадает та речушка Петрус, через которую мы переходили в начале нашего путешествия. По верху вдоль ущелья идет хорошая улочка-променад Корниш. Все люди куда-то исчезли, и мы насладились покоем. Вдоль улицы примостились неплохие такие домики, явно не для бедного люда. Книжные и интернетовские путеводители наперебой рекламировали то одну, то другую точки, с которых открываются «самые» красивые виды. По мне, так вся дорога, по которой мы прошли вдоль ущелья реки Альзет до казематов Бок – сплошной «балкон Европы». Фотографировать хотелось на каждом шагу.

На противоположной стороне ущелья проходит железная дорога. Поезда выныривают из тоннеля и медленно-медленно движутся к другому тоннелю, дальше выныривает из него проезжают по огромному акведуку и пропадают дальше среди деревьев. Было такое ощущение, что я стал маленьким и меня поставили посредине макета железной дороги со всякими там домиками, садиками и бегущими паровозиками.

Внизу, как игрушечный, расположился так называемый Нижний город и большой комплекс зданий аббатства Ноймюнстер. И еще отсюда хорошо ощущается цвет города. Крыши домов многих старинных европейских городов и городочков придают им свою цветовую гамму. Где-то это красно-коричневый, где-то ярко-голубой. У Люксембурга он черный.

Туда мы еще придём, а пока направляемся к еще одной достопримечательности Люксембурга – казематам Бок. Но сначала заглянули в расположенную рядом церковь Святого Михаила. На этом месте церковь существовала аж с 987 года. За многие столетия она была неоднократно разрушена и сожжена, перестроена и расширена. В 1683 году её в очередной раз разрушил французский король Людовик XIV, но почему-то одумался и потом велел её восстановить и увековечить себя, его Величество короля-Солнца, тремя королевскими лилиями на фасаде. Эти лилии до сих пор маячат над входом.

Вход в казематы Бок нашли не сразу. Сначала слазили на старую полуразрушенную башню. Это всё, что осталось от некогда могучей люксембургской крепости.

Недалеко от башни привлекла стрелочка, с изображенными на ней мальчиком и девочкой. Рядом с туалетом как раз и находился вход в катакомбы с кассой. Первый раз об этих казематах упомянули в XVII веке. Их ходы когда-то были длинной аж в 23 километра. Сегодня осталось 17, что тоже не мало. В целом, не смотря на громкие эпитеты, дескать это наипервейшая достопримечательность Люксембурга, чего-то особенного мы там не увидели. Проходы, лестницы и комнаты. Пару пушек старинных воткнули.

А в целом, ощущение крота, который бегает по своим подземным ходам и инспектирует свои потаённые комнатки с запасами на зиму. Ну и ещё прикольно периодически выглядывать в окна-дырки и лицезреть на открывающиеся красивые виды на ущелье. При этом нужно принять во внимание, что мощные сквозняки там будут вам обеспечены, потому что окна-дырки выходят на разные стороны скалы. Ну и виды тоже на разные стороны.

Ну а ещё один из тоннелей вывел нас внутрь так называемого Замкового моста, который в 1735 году построили австрийцы.

Конечно, для нас туристов прикольно. А вот люксембуржцам во время II-й мировой войны было не до развлечений. Многие тогда спасли свои жизни в этих казематах, спасаясь от бомбёжек.
Мы же, выбравшись наружу, направились обратно по «балкону Европы», чтобы посмотреть Нижний город. И спустились мы к нему по улице Монте дю Грюн,

В отличии от Верхнего города, Нижний совсем небольшой. Несколько симпатичных улочек. Мы направились сначала вдоль левого берега речки Альзет по единственной на этом берегу улочке Плаете в сторону аббатства Ноймюнстер, которое расположилось на другом берегу. Прошли мимо яблоневого сада с уже созревшими яблочками, Яблоневый сад потом, перешел в симпатичный огородик. Ну и в принципе, снова дошли до тех же казематов Бок, только снизу.

Перешли реку по пешеходному мосту и, пройдя через аббатство, направились опять в кварталы Нижнего города. Само аббатство Ноймюнстер было построено в 1606 году монахами теперь уже бенедиктинского ордена. Обосновались монахи в этих зданиях на полтора столетия. Жили себе не тужили, но пришли французские революционеры и устроили в монастыре тюрьму. Им последовали немцы, потом сами люксембуржцы, потом снова нацисты. А с 2004 года в этих зданиях разместился люксембургский культурный центр. И хотя в названии сохранилось слово «аббатство», монахов там уже давным-давно нет.

Походили ещё немного по Нижнему городу. Правда, ходить то особенно не пришлось – одна единственная улица теперь уже по правому берегу речки, которая вывела нас на мост.

Перешли на левый берег и направились дальше к мосту Адольфа. Но наверх подниматься не стали, а пошли по пешеходной дорожке по дну ущелья речушки Петрус. Просто хороший променад по парку. Дорожка «перепрыгивает» с одного берега на другой. Встретилась еще довольно симпатичная детская железная дорога. Даже не детская, а малышовая. Жаль, что в этот день она не работала.

А вот и мост Адольфа. Вид снизу. У него мы и покинули дно ущелья и, по серпантинистой дороге понялись наверх.

Мост Адольфа был торжественно открыт 24 июля 1903 года. А тремя годами ранее Великий Герцог Адольф самолично заложил первый камень в основание моста имени его самого. В качестве образца был принят мост Walnut Lane в Филадельфии и на момент его постройки это был самый большой каменный арочный мост в мире. На самом мосту до сих пор сохранились трамвайные пути. Да, в Люксембурге когда-то бегали трамвайчики. Но после II-й мировой войны люксембургский трамвай был ликвидирован как класс, как это часто бывает, «по просьбам трудящихся». По их же просьбам, тех самых трудящихся, сейчас трамвай собираются вернуть на улицы города. В разных местах натыкались на плакаты со старыми снимками и картинками из светлого будущего с трамваями. По официальной информации работы должны завершиться к концу 2020 года, так что в ближайшие пару лет, скорее всего, проспект Либерте, соединяющий мост Адольфа и железнодорожный вокзал будет вес перерыт.

Ну а мы делаем ещё один марш-бросок по ещё одной парковой зоне. Большой, красивый парк полукругом опоясывает Верхний город. Погода позволяла неспешно по нему прогуляться.

В этом же парке находится картинная галерея, так называемый Музей «Вилла Вобан», в который мы и зашли. Вход свободный. Ну что можно сказать, да, не Лувр и не Эрмитаж. Несколько старинных работ французских и голландских мастеров, а также несколько монументальных работ современных художников, рядом с которыми нужно было задержаться и сообразить, что же на них изображено. В общем походили, посмотрели, вышли на улицу, пожали плечами, почесали затылки… Зато бесплатно!

Пора нам выдвигаться ближе к гостинице. Уже начала ощущаться усталость в ногах и спине. Обратно пошли по бульвару Петрус, который начинается от здания Центрального банка Люксембурга у моста Адольфа и проходит вдоль ущелья речки Петрус до того самого Старого моста, с которого мы начали своё путешествие. Выходящие на этот бульвар здания просто пышут помпезностью. Конечно, ведь это всякие министерства и финансовые конторы, которые могут себе позволить выпендрёж. А на противоположной стороне ущелья периодически среди деревьев мелькала «Золотая Дама».

Немного не дойдя до Старого моста, у симпатичной церкви с поэтичным названием церковь Святого Сердца, свернули в проулок в сторону проспекта Либерте. Чего-то особенного в этой церкви мы не обнаружили. Она просто очень фотогенично смотрится с противоположной стороны ущелья. Сама церковь была построена «по просьбе трудящихся», которые в 1895 году обратились к епископу Иосифу Коппесу с челобитной, дескать церковь нужна в районе вокзала. Город растет, а церкви нет. Церковное руководство долго думало, аж до 1933 года, когда было наконец дано добро – церкви быть.

Нас же больше стал интересовать «хлеб наш насущный», который мы и нашли в одном из ресторанчиков, кучкой расположившихся на находящейся позади церкви Парижской площади. Полноценный обед с первым, вторым и парой бокалов вина вместо компота обошёлся нам на двоих чуть меньше 40 европейских денег. Плотность обеда оценил и гостиничный лифт, о котором я упоминал в начале рассказа. Поднимать наверх одновременно меня и супругу лифт категорически отказался.
После отдыха в гостинице неплохо бы прогуляться по вечернему городу, что мы и сделали. Наш вечерний моцион вылился практически в полностью повторное изучение всего Верхнего города. Народу уже практически никого - ходи, гуляй и наслаждайся тишиной и красивой подсветкой зданий. Короче получился не променад, а целое променадище.

Но пора и отдохнуть, ведь на завтра запланировано небольшое знакомство с целой страной Люксембург. Но это будет уже следующая история.

Отредактировано автором: 09.02.19 22:44:09Сообщить модератору



Александр Бобр, благодарю за такой интересный рассказ!
Понравился стиль изложения, историческая составляющая и красивые фотографии.
Люксембург, Лихтенштейн - моя мечта.
Спасибо Ирина, У меня тоже своего рода "пунктик" такой в голове сидел. Очень хотелось эту мини-страну посмотреть. И не проездом на пару часов, а спокойно по городу походить, поглазеть.
Александр, спасибо за прекрасную прогулку по Люксембургу! Вспомнилось и наше знакомство со столицей этого крошечного государства, очень она мне понравилась.
Спасибо О.Е.А. Стараюсь не затягивать с продолжением.
Цитата:

Немного мыслей вслух. Для меня так и остаётся загадкой, каким образом, несмотря на многочисленные войны, прокатывающиеся по Европе, а особенно в прошлом веке, все же удалось совсем крохотным государствам сохранять свою независимость. В том числе и Люксембургу. Ведь затесавшись среди таких могучих соседей, как Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, он давно мог бы уже в них раствориться. Ан, нет же!


Тоже задумался над этим вопросом. Люксембург и Лихтенштейн - это германоязычные страны,без выхода к морю и какого-либо выгодного стратегического положения. Поэтому Гитлеру было не с руки лить немецкую кровь. Кроме того Люксембург обязан был по договору соблюдать нейтралитет. И кстати Люксембург был окупирован фашистами и даже выделил несколько тысяч солдат в фашистскую армию. Сан - Марино - вроде как сохраняло нейтралитет, но под покровительством Италии. Территорию Сан-Марино даже немного британские самолеты побомбили.
Да, mayf, История дама капризная, загадочная и так до конца и не познаная. Спасибо за комментарий.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ: