12.01.19 11:48:25
Корсика. Один день в Бонифачо 
Время отдыха: июнь 2017

Вообще-то, это против моих "принципов и правил" - ограничиваться однодневным визитом в какую-нибудь страну. Предпочитаю все наоборот: приехать, объездить-облазить-осмотреть все по максимуму - и больше туда уже не возвращаться. Просторы нашей планеты велики, хочется увидеть побольше всякого-разного. Однако, с Корсикой - получилось иначе, ибо уж очень был большой соблазн ступить на остров, который в течение двух недель наблюдала с соседней Сардинии: между ними всего 11 километров через пролив Бонифачо.



Кто-нибудь заметил мою оговорку насчет страны?! Конечно же, формально Корсика принадлежит Франции, так же, как и Сардиния - Италии, но оба эти острова объединяет то, что они сумели сохранить свою самобытность и уникальность. Другими словами это можно сказать так: в Корсике столько же французского, сколько в Сардинии - итальянского. Короче: мало. Те и другие разными способами показывают независимость, но корсиканцы, однозначно, позволяют себе это гораздо больше.

Есть у этих островов интересные общие исторические страницы, но есть и масса того, чем они совершенно не похожи друг на друга. Как примерно одинаково пишут во всех путеводителях: роскошная и праздная Сардиния и, напротив нее, через пролив Бонифаччо, строгая и гордая Корсика. В моем тоже что-то в этом духе было.



Отправились мы на Корсику с Вероникой, о которой я уже рассказывала в своей "саге" из 7 частей "Сардиния по периметру". Именно ее отец, Андрей, помог мне с организацией этого "мудреного" путешествия по острову. Сам Андрей занимается приемом русскоязычных туристов на Сардинии, а его жена и старшая дочь способствуют ему в этом.

Повторяться не буду, но тем, кому интересно - посоветую заглянуть "на Сардинию": здесь ссылка на последнюю - 7-ую часть рассказа, в которой, соответственно, найдутся ссылки и на все предыдущие:
https://www.otzyv.ru/read.php?id=210777

Там же есть и информация о городке Санта-Тереза-Галлура, куда мы рано утром поехали с Вероникой, чтобы из порта Лонгосардо отправиться на Корсику. Паромы двух компаний ходят туда-сюда несколько раз в день.






В общей сложности дорога занимает меньше часа. Время пролетает незаметно. Только-только успеваешь "попрощаться" со знаменитой башней Лонгосардо - сторожевой башней 16 века, символом Санта-Тереза-Галлура и, в целом, с Сардинией, как пора "здороваться" с Корсикой: уже хорошо видны ее впечатляющие утесы.

Впрочем, в хорошую ясную погоду они прекрасно были видны и с самого острова. Так же, как оказалось потом, и наоборот: с Корсики отлично просматривалась Сардинии.




Городок Бонифачо, куда приплывал наш паром, высится над морем на бело-серых скалах, и чем ближе мы приближались, тем лучше были видны строения верхнего города-крепости.



Да и сам полуостров, на котором находится Бонифачо смотрелся со стороны моря очень-очень эффектно.



Высота крутых известняковых скал на некоторых участках даже выше 60 метров. За миллионы лет волны размывали камень, образовывая трещины, расселины, многочисленные гроты и пещеры. Обратите внимание на "тонкую темную линию" на скале в центре первой фотографии, которая идет примерно под углом 45 градусов сверху вниз. Это знаменитая Арагонская лестница - один из символов Бонифачо.





Одна из пещер очень напоминала знаменитую шляпу Наполеона - двууголку или бикорн.



Кто не знает, что Наполеон Бонапарт появился на свет на Корсике и считается самым известным, а то и величайшим, из всех корсиканцем?! Так что, легко догадаться, как называется эта пещера.



И хотя Наполеон родился 15 августа 1769 года в другом городе - Аяччо, но с Бонифачо его тоже связывает немало, об этом еще расскажу. Кстати, из Бонифачо можно отправиться на морские прогулки по пещерам.



Известно, что поселение здесь существовало еще в период неолита, о чем свидетельствует археологическая находка, которую называют "Дама из Бонифачо", датируемая 6500 годом до н.э. - это самая древняя находка на острове. Бонифачо считается самым первым городом на Корсике. Подлинник "Дамы" хранится в Археологическом музее в Леви, а здесь, в музее, можно увидеть копию. Еще упоминания о Бонифачо можно найти в одном из мифов об Одиссее - там упоминаются великаны-людоеды и город на высоком белом утесе, способный выдержать любую осаду.

Но более достоверная история города начинается в 825-830 годах, когда пизанец граф Бонифачио обнаружил это место и нашел его расположение исключительно выгодным со стратегической точки зрения: высокая скала и удобная природная гавань. После победы над сарацинами под его руководством здесь была построена крепость.



Сначала мы прогулялись по набережной Qual Comparetti и нижней части города... Отсюда можно было отправиться на морскую прогулку по пещерам или на экскурсию по соседним островам Кавалло и Лавецци, которые с 1982 года являются заповедными территориями.




Потом приобрели билеты на туристический мини-поезд, который повез нас вверх. Очень рекомендую для тех, кто не хочет тратить силы и время на подъем в Верхний город, где и сосредоточены все основные достопримечательности Бонифачо.



Бонифачо находится на самом юге острова, длина которого составляет примерно 180, а ширина - 80 километров. Это четвертый по величине остров в Средиземном море.

Чем выше мы поднимались в вагончике нашего поезда в гору, тем лучше открывался вид на узкий полукилометровый залив и противоположный берег. Нижний город, и это хорошо видно на фото, как бы подковкой огибает порт Бонифачо.



Мы приближались к внушительному бастиону, стала видна крепостная стена, да и красные черепичные крыши домов уже оказались внизу.





Наконец, мы оказались на самом верху, не затратив на это никаких сил (потратились только на билеты по 5 евро) и с отличным настроением отправились исследовать город. Фотография стенда с картой Бонифачо не слишком удачна: стекло сильно отсвечивало - даже я там немного видна как в зеркале, но, все-таки, можно увидеть и полуостров, и бухту-залив, и крепость, и Старый город - как Верхний, так и Нижний.



Ну а на этой карте-схеме можно уже более четко представить себе расположение всех основных достопримечательных объектов в Бонифачо.





Очень повезло с погодой. Голубое небо и лазурное море радовали глаз. На горизонте видна была Сардиния, куда как раз отправлялся паром, на котором мы прибыли на Корсику.





Панорамный вид с высоты Верхнего города на окрестности, бухту с белоснежными пляжиками и морские просторы впечатлял. Вдалеке, в глубине Корсики, были видны горы. Остров производил впечатление очень зеленого, плотно покрытого растительностью. Запечатлелась и сама на этом чудесном фоне.






В войнах между корсиканцами, пизанцами, генуэзцами и арагонцами Бонифачо всегда играл важную роль и считался самым укреплённым городом Корсики. А его мощный бастион де Эл Этандар, построенный генуэзцами в 13 веке, являлся исключительно важным оборонительным сооружением. Позднее он был неоднократно разрушен и снова восстановлен.



В 1420 году Бонифачо пытался захватить король Арагонский. В начале 16 века тут свирепствовала чума, и население города сократилось с 5000 тысяч до 700 человек. В середине этого же века, после неудачного похода на Алжир, здесь искал убежище Карл V. Не буду перечислять множество других интересных исторических фактов, связанных с этим местом. Скажу лишь, что в 1793 году обороной города здесь командовал, тогда еще совсем молодой офицер, Наполеон Бонапарт.



Какое-то время бастион являлся административным центром французского Иностранного легиона - воинского формирования из иностранных волонтёров в армии Франции. Сейчас это музей, в мемориальных залах которого можно познакомиться с историческим прошлым города. Здесь же хранится и копия "Дамы из Бонифачо", о которой я уже упоминала.




Ну разве это не красота?! И Сардиния вдалеке видна, и чайки-вымогатели вокруг летают :)







Сейчас Бонифачо - это город и одновременно коммуна на юге Корсики. Население - около 3000 человек.. Жители называют себя бонифачийцы. Это, в основном, потомки итальянцев, поселившихся здесь в период генуэзского владычества, продолжавшегося с конца 13 века, когда пизанцы потерпели поражение, и до 1768 года, когда Генуя вынуждена была уступить Корсику Франции. Но в наши дни мало кто еще сохранил лигурийский диалект, отличающийся от корсиканского.

Корсиканский язык, образованный на основе латыни, итальянского и французского языков, вытеснялся многие столетия. Сначала официальным языком был объявлен итальянский, последние 250 лет - французский. Однако, в настоящее время корсиканский язык возрождается как символ национальной независимости Корсики, а его многочисленные диалекты, которые веками передавались из поколения в поколения "из уст в уста" пытаются объединить в единый "литературный язык".




Наша неспешная прогулка с Вероникой по Бонифачо продолжалась. Она рассказывала мне интересные подробности как о городе, так и, в целом, о Корсике и корсиканцах. Можно было остановиться у каких-то зданий или памятников, заглянуть во дворики или в узкие переходы, задрать голову вверх, чтобы увидеть какую-то любопытную деталь.




Прошли мимо зданий бывших казарм, где и был расквартирован французский Иностранный легион. Увидели 35-метровую сторожевую башню Торреоне. Подошли к готической церкви Сен-Доминик, которую построили в 1270 году монахи-доминиканцы. Ее венчает восьмигранная башня-колокольня.




Интересно было увидеть сверху один из главных символов Бонифачо - Арагонскую лестницу, которую я заметила еще с парома, когда мы приближались к Корсике. Своим названием она обязана легенде, по которой в 1420 году солдаты арагонского войска по приказу короля за одну ночь вырубили в скале 187 ступенек, чтобы незаметно проникнуть в город и захватить его. Есть более правдоподобная версия, что по лестнице, вырубленной с незапамятных времен, монахи спускались за водой к пресноводному источнику, который и сейчас там имеется.



За спуск-подъем по лестнице надо заплатить 2 евро. С моря лестница казалась прямой линией, а на самом деле - мы лишь заглянули туда - оказалась петляющей и с нависающими над ней скалами.



Очень большое впечатление произвело бывшее кладбище моряков ( появилось здесь в 1823 году). Исторический квартал называется Боско (лес). Когда-то, действительно, на этом месте росли густые леса, в которых жили отшельники.

Кладбище моряков - это целый красивый маленький город "с улицами-площадями" и прекрасными фамильными склепами. В некоторые из них можно было заглянуть. Ну а я без лишних комментариев просто "проведу" вас по нему.






С территории кладбища были отлично видны смотровая площадка с видом на море, оконечность полуострова с маяком и Сардиния...



Очень приятной оказалась прогулка непосредственно по Верхнему городу, где, собственно, и живет основная часть бонифачийцев. Еще раз поставлю схему-карту для более удобного "слежения" за нашими передвижениями.



Мне кажется, что даже по моим несовершенным фотографиям можно немного почувствовать атмосферу Старого города: узенькие мощеные тенистые улочки; дома, тесно прижатые друг к другу и часто с арками-перемычками через дорогу; переходы-туннели, многочисленные магазинчики и кафешки...

Ступеней раньше в домах не было, так что поднимались по веревочным лестницам, которые втаскивали в квартиру за собой. Хитроумная система карнизов и аркад позволяла дождевой воде поступать в специальные цистерны, которые имелись почти в каждом доме.



В Бонифачо есть несколько старых церквей. Об одной из них - церкви Сен-Доминик - я уже рассказывала. К сожалению, она была на реставрации, поэтому мы внутрь не попали. А здесь, в "центре" города находятся еще две: романская церковь Сент-Мари-Мажер (13 век) с колокольней, а также церковь Сен-Жан-Батист (1785).




На крытой площадке - лоджии - перед церковью Сент-Мари-Мажер когда-то собирался для обсуждения важных дел, принятия законов или совершения правосудия городской Совет старейшин. Под лоджией находилась огромная цистерна для сбора дождевой воды на случай осады города.



Разумеется, заходили мы и в магазинчики-лавки, чтобы я могла купить и открытки, и сувениры-подарки, и всякие корсиканские вкусняшки для угощения родных и друзей дома.



Еще до середины 20 века основными занятиями корсиканцев были виноделие, устричный и коралловый промысел, ловля тунца, торговля пробкой, кожей, воском, оливковым маслом... Сейчас, конечно же, значительную часть экономики занимает туризм.

Но сельскохозяйственная продукция пользуется успехом и с удовольствием приобретается туристами: прекрасные вина, колбасы и разные копчености, сыры, мед, нуга, джемы, оливковое масло, "маккия" - приправа из трав, растущих в горах Корсики. Кстати, гуляя по городу, несколько раз видела в окошках висящую колбаску :) Кое-что съестное приобрела домой.





Очень популярен на Корсике каштан, который привезли на остров генуэзцы в 16 столетии. Чего только из него не делают: от пива и ликеров до выпечки и мороженого-десертов. Мясо свиней, которые здесь содержатся на свободе и питаются каштанами и желудями, часто обрабатывают методом копчения над каштановыми дровами. Купила я для гостинца домой и такой колбаски, и каштанового ликера, и сладостей, а вот мороженое и пиво из него употребила на месте сама.




Сувениров и прочих товаров для туристов в лавках и магазинчиках - множество. Причем, самых разнообразных: от магнитов до украшений. Интересным памятным подарком из этих мест может быть корсиканский нож-вендетта. Вендетту часто украшает герб Корсики - голова мавра с повязкой и надписи: "Да принесет ему смерть, нанесенная мной рана!", " Пусть все твои раны будут смертельными" и тому подобное.

Конечно, сейчас, в большинстве своем, эти ножи выпускаются чисто символически, на утеху туристам, но для самих гордых корсиканцев понятие вендетты - кровавой мести за ближнего - давняя традиция. Отстаивание фамильной чести порой растягивалось на несколько поколений, исчезали целые семьи. И хотя кульминация вендетты была в 19 столетии, но и сегодня она не ушла полностью в прошлое - видно, уж очень глубоко она осела в сознании людей.




Борьба вооруженных группировок националистов на Корсике до последнего времени тоже уносит немало жизней. Фронт Национального освобождения Корсики ведет активную террористическую деятельность с 1976 года. Соответственно, родственники объявляют убийцам вендетту - вот и получается такой заколдованный круг, который окончательно никак не получается остановить.

Корсиканские сепаратисты считают, что французские власти их дискриминируют, ущемляя права и интересы коренного населения, поэтому они активно борются за самоопределение острова, а то и за полную политическую независимость от Франции, а также за признание "народа Корсики" со своим официальным языком. Но правительство Франции предоставило Корсике лишь особый статус "территориальная общность Корсика", но дальше этого не идёт.

Поддерживает националистов немалое количество людей, в магазинах продается множество открыток на эту тему - сфотографировала несколько. Год назад (декабрь 2017) Националистическая коалиция "За Корсику" даже одержала историческую победу на выборах в местный парламент, набрав 56,5% голосов избирателей.



Изображение головы мавра на гербе и флаге Корсики сразу напомнили мне Сардинию - только там их четыре, а здесь одна. Версии и легенды того, что символизирует эта голова - тоже во многом совпадают, причем, их несколько (подробности в рассказе о Сардинии). Наиболее популярной является та, что "отрубленная голова" - это ответное грозное предупреждение африканским пиратам (сарацинам, маврам), которые были в средние века самыми опасными и частыми врагами как корсиканцев, так и сардов. Мавры отличались особой жестокостью: головы врагов, для устрашения других, надевали на пики, вот правители Корсики и Сардинии - "в отместку" - их головами украсили свои флаги.

Однако по Корсике мне кажется более вероятной другая версия. Остров в Средиземном море был очень лакомым кусочком для многих государств, и много раз переходил от власти одних - другим, поэтому корсиканцы сравнивали себя с подневольными рабами (чернокожий человек), поэтому и на глазах была повязка. Действительно, голова мавра на старом флаге Корсики (с 1281 года) отличалась от нынешней: бандана закрывала глаза мавра, а в левом ухе у него была серьга.

Но в 1745 году генерал корсиканских повстанцев Жан-Пьер Гаффори предложил "поднять" бандану с глаз на лоб, что символизировало бы освобождение корсиканского народа от генуэзского гнета. Его поддержал глава правительства Корсиканской республики, генерал Паскуале Паоли, сказав, что "... корсиканцы хотят видеть далеко, свободно... и мы не будем теперь пугаться света". Эти слова еще больше подтверждают ту версию, о которой я написала как о наиболее реальной.



24 ноября 1762 флаг был утверждён парламентом Корсики как официальный символ независимого острова-государства, и оставался им до мая 1769, когда, после поражения республики, Корсика была присоединена к Франции. Национальные корсиканские символы попали под запрет. Только в 1980 году изображение головы мавра было вновь восстановлено на гербе и флаге Корсики, но, конечно же, только в качестве региональной символики.

Вполне официально "Голова мавра" присутствовала на корсиканских монетах и гербе первого короля Корсики Теодора I, правившего непокорным королевством совсем недолго в 1736 году. А я приобрела себя на память о поездке на Корсику вот такую памятную монетку-медальку.



Но вернусь в наши дни... На обед я хотела попробовать тоже что-нибудь традиционно-корсиканское.




В результате взяли нарезку из местных колбас, карпаччо из тонко нарезанных кусочков сырой говядины и на горячее - баклажаны по-бонифачийски. Конечно, же каштановое пиво, каштановый ликер и десерт из каштана. Пока обедали и ждали горячее, я успела написать десяток открыток-приветов, чтобы успеть до отправления с Корсики отправить их родным и друзьям.




Правда, пришлось потом еще зайти за марками на почту - больше они нигде не продавались, но, в конечном итоге, все они успешно дошли до адресатов.



Виды из разных мест Верхнего города продолжали приятно радовать. Как вам, например, этот? Если помню правильно, то в районе Рыночной площади.



Конечно же, при упоминании Корсики первая ассоциация, приходящая в голову - это Наполеон I Бонапарт, один из самых выдающихся деятелей в истории Запада. Человек, родившийся на Корсике и называвший себя еще долгое время на корсиканский манер Наполеоне Буонапарте. Предки Наполеона происходили из Италии (Флоренции), а он стал императором Франции.

Я уже писала о том, что в 1755 году Корсика освободилась от генуэзского господства, тогда же была создана Корсиканская республика (Repubblika Corsa), которую возглавил Паскуале Паоли - о нем тоже уже был разговор в связи с возвращением на флаг Корсики "головы мавра", но с поднятой банданой. Так вот, отец Наполеона был близким помощником Паоли.

Но в 1768 году Генуэзская республика передала за определенную денежную сумму свои права на Корсику Франции, которая очень скоро разгромила корсиканцев. Паоли и его сподвижники эмигрировали в Англию, а родители Наполеона остались на Корсике, где буквально через несколько месяцев появился на свет и сам Наполеон Бонапарт. Кстати, Паоли на долгие годы был его кумиром.

В Бонифачо есть улица "двух императоров" (Rue des deux Empereurs). В одном из домов, в период военного похода на соседнюю Сардинию, жил Наполеон Бонапарт (подробности есть в рассказе о Сардинии). А в доме напротив останавливался в 1541 году Карл V.




С улицы "двух императоров" уже виден бастион де эл Этандар, до него буквально "пару шагов". Внушительный вид крепости я вам уже демонстрировала на фотографиях много раз и с разных ракурсов. Действительно, он выглядит исключительно эффектно издалека - снизу или сбоку, а не тогда, когда находишься с ним на одном уровне и рядом.

Через двойные ворота Порт-де-Жен мы вышли из крепости...



... и оказались на Монте-Растелло - это длинная дорога, ведущая в Нижний город. Мы с удовольствием зашагали по ней вниз. А вот тем, кто поднимался нам навстречу, наверняка, было, как минимум, очень жарко :)



Так что, если соберетесь в Бонифачо, то подумайте о "нашем" варианте: подняться вверх на плато на экскурсионном поезде: он привозит в дальнюю часть полуострова (ориентируйтесь на стрелочку от цифры 6 - церковь Сен-Доминик), а оттуда уже пешочком можно обойти все достопримечательные места так, чтобы выйти из Старого города через ворота Порт-де-Жен (цифра 2) на дорогу Монте-Растелло (номер 1) и спускаться по ней вниз.

Но для тех, кто непременно хочет войти в Верхний город через городские ворота, то другого пути нет: набирайтесь сил, берите с собой воду - и вперед, на штурм цитадели :)



Преимущества спуска по дороге Монте-Растелло еще то, что можно постоянно любоваться красивыми пейзажами: на море, бухту-гавань, оконечность полуострова - они перед тобой, а не сзади, когда поднимаешься вверх и приходится то и дело оборачиваться назад, чтобы, например, сделать фотографию.



Прекрасный вид на окрестности открывался со смотровой площадки около капеллы Сен-Рош. Слева виден огромный обломок известняковой скалы, который называется "песчинка". Его фотографии можно часто увидеть на открытках, в путеводителях и рекламных проспектах.




Ну о-очень красиво!




Затем дорога переходит в лестницу с широкими ступенями: для спускающихся - одно удовольствие. Виды на море продолжают радовать и очень не хочется прощаться с этим местом. Если задрать голову вверх, то можно увидеть часть цитадели.



Нижний город и порт уже все ближе и ближе.





В районе порта и набережной мы еще немного прогулялись, зашли в кафе и пару магазинчиков... Пора было возвращаться на Сардинию - паром уже ждал нас.





Отдаляясь от Бонифачо, я прощалась теперь уже со знакомыми мне местами: маяк, цитадель, сторожевая башня, Верхний город, пещера Наполеона, Арагонская лестница... Народ совершал морские прогулки, а кто-то купался и загорал.




Хотела сфотографировать Арагонскую лестницу с воды поближе, но техника подвела - получилось нечетко.



Зато на горизонте все четче стала вырисовываться Сардиния.



Так закончился мой однодневный вояж с Сардинии на Корсику: приятно, интересно и познавательно. Была замечательная возможность задать милой, доброжелательной и знающей Веронике вопросы на любую тему, чтобы узнать подробности о разных сторонах жизни не только на Корсике, но и на Сардинии да и, в целом, в Италии. Дело в том, что Вероника не только помогает отцу принимать русскоязычных туристов, но еще и учится, получает высшее образование в сфере туристического бизнеса, и дополнительно работает: летом администратором в отелях Сардинии, а зимой - на горно-лыжных курортах материковой Италии. В общем, имеет большой опыт и владеет массой полезной информации, в том числе, такой, о которой не прочитаешь в путеводителях или прочих официальных источниках. А для меня общение с такими людьми всегда особенно ценно!



И хотя говорят, что Бонифачо - самый красивый, эффектный и самобытно-своенравный корсиканский город, все равно - появилось большее желание познакомиться поближе и основательнее с гордой средиземноморской красавицей Корсикой: проехаться по всему острову, увидеть все его достопримечательности, а также удивительно разнообразную природу, что объясняется наличием на острове, благодаря ландшафту, нескольких климатических зон. А что, может и получится еще когда-нибудь?!



И тогда я узнаю, правду ли говорил Наполеон, когда уверял, что может даже с закрытыми глазами узнать свой родной край по запаху. Непроходимые заросли вечнозеленой маккии в горной местности - это пряные и душистые растения и травы (мирт, розмарин, ладанник, можжевельник, лаванда, дрок и другие), которые источают такой одурманивающий аромат, что в определенное время года и при благоприятном направлении ветра ощущаются даже вдали от острова...



А пока буду время от времени поглядывать на магнитики с изображением контура Корсики, ее главными достопримечательными местами и, конечно же, с "головой мавра", ну или вертеть в руках памятную медаль-монетку.




А вот все съестные гостинцы были сразу съеты-выпиты:) А-а, нет, осталось еще немного Herbes du Maquis - маккии (макки) - тех самых горных трав-приправ, о которых я рассказывала, так что есть у меня пока возможность открыть пакетик и почувствовать запах свободолюбивой Корсики:)


Отредактировано автором: 12.01.19 13:07:14Сообщить модератору



Спасибо. Видел Бонифачо на фотках у знакомой француженки, но попытки найти удобный маршрут для поездки не смог. Только через Сардинию.
Но Ваш рассказ подогрел мой интерес, будем думать.
Спасибо! И городок интересный, и описан более чем подробно. Заехать при случае захотелось... :)
Спасибо! Всегда хотелось увидеть Корсику...
Alexsis, Gart, Меши, большое спасибо за приятные комментарии! Буду рада, если мой рассказ ускорит ваши решения лично побывать на Корсике :)
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Один день в Риме – это много или мало?
2Lourdes. Один день в Лурде
3Один день в Ростове-на-Дону. Февраль
4Римини и Сан-Марино - один день в январе.
5Один день в Пекине
6Абхазия, один день в марте года
7Один день в старой Вене
Отдых во Франции
Отели Франции
Отели Кольмара
Отели Контра
Ле дез Альп
Эвьян-ле-Бен
Погода во Франции
Детский отдых
Рейтинг отелей:
190.Splendid 5
191.Chambiges Elysees 5
192.Haussmann 5
193.Normandy Barriere 5
194.Univers 5
195.Caravelle 5
196.Princess & Richmond 5
лучшие отели Франции
Фото отелей:
309.Le Mottaret, Франция [1]
310.Best Western Astra Opera, Франция [1]
311.Best Western Saint Augustin Elysees, Франция [1]
312.Concorde Saint Lazare, Франция [1]
313.Hotel des Tuileries, Франция [1]
Популярные отели:
57.Palm Opera отзывы
58.All Seasons Nice Vieux Port отзывы
59.Caravelle отзывы
60.Arotel отзывы
61.Corona Rodier отзывы
62.Nice Fleurs отзывы
63.Nice Excelsior отзывы
Отзывы по отелям:
386.Франция, Haussmann [1]
387.Франция, Monna Lisa Champs Elysees [1]
388.Франция, Etap Hotel Strasbourg Centre Gare [1]
389.Франция, Hibiscus Republique [1]
390.Франция, Azurene Royal Hotel [1]
391.Франция, Hilton La Defense Paris [1]
392.Франция, The Westin Paris - Vendome [1]