12.01.19 11:48:25
Корсика. Один день в Бонифачо 
Время отдыха: июнь 2017

Вообще-то, это против моих "принципов и правил" - ограничиваться однодневным визитом в какую-нибудь страну. Предпочитаю все наоборот: приехать, объездить-облазить-осмотреть все по максимуму - и больше туда уже не возвращаться. Просторы нашей планеты велики, хочется увидеть побольше всякого-разного. Однако, с Корсикой - получилось иначе, ибо уж очень был большой соблазн ступить на остров, который в течение двух недель наблюдала с соседней Сардинии: между ними всего 11 километров через пролив Бонифачо.



Кто-нибудь заметил мою оговорку насчет страны?! Конечно же, формально Корсика принадлежит Франции, так же, как и Сардиния - Италии, но оба эти острова объединяет то, что они сумели сохранить свою самобытность и уникальность. Другими словами это можно сказать так: в Корсике столько же французского, сколько в Сардинии - итальянского. Короче: мало. Те и другие разными способами показывают независимость, но корсиканцы, однозначно, позволяют себе это гораздо больше.

Есть у этих островов интересные общие исторические страницы, но есть и масса того, чем они совершенно не похожи друг на друга. Как примерно одинаково пишут во всех путеводителях: роскошная и праздная Сардиния и, напротив нее, через пролив Бонифаччо, строгая и гордая Корсика. В моем тоже что-то в этом духе было.



Отправились мы на Корсику с Вероникой, о которой я уже рассказывала в своей "саге" из 7 частей "Сардиния по периметру". Именно ее отец, Андрей, помог мне с организацией этого "мудреного" путешествия по острову. Сам Андрей занимается приемом русскоязычных туристов на Сардинии, а его жена и старшая дочь способствуют ему в этом.

Повторяться не буду, но тем, кому интересно - посоветую заглянуть "на Сардинию": здесь ссылка на последнюю - 7-ую часть рассказа, в которой, соответственно, найдутся ссылки и на все предыдущие:
https://www.otzyv.ru/read.php?id=210777

Там же есть и информация о городке Санта-Тереза-Галлура, куда мы рано утром поехали с Вероникой, чтобы из порта Лонгосардо отправиться на Корсику. Паромы двух компаний ходят туда-сюда несколько раз в день.






В общей сложности дорога занимает меньше часа. Время пролетает незаметно. Только-только успеваешь "попрощаться" со знаменитой башней Лонгосардо - сторожевой башней 16 века, символом Санта-Тереза-Галлура и, в целом, с Сардинией, как пора "здороваться" с Корсикой: уже хорошо видны ее впечатляющие утесы.

Впрочем, в хорошую ясную погоду они прекрасно были видны и с самого острова. Так же, как оказалось потом, и наоборот: с Корсики отлично просматривалась Сардинии.




Городок Бонифачо, куда приплывал наш паром, высится над морем на бело-серых скалах, и чем ближе мы приближались, тем лучше были видны строения верхнего города-крепости.



Да и сам полуостров, на котором находится Бонифачо смотрелся со стороны моря очень-очень эффектно.



Высота крутых известняковых скал на некоторых участках даже выше 60 метров. За миллионы лет волны размывали камень, образовывая трещины, расселины, многочисленные гроты и пещеры. Обратите внимание на "тонкую темную линию" на скале в центре первой фотографии, которая идет примерно под углом 45 градусов сверху вниз. Это знаменитая Арагонская лестница - один из символов Бонифачо.





Одна из пещер очень напоминала знаменитую шляпу Наполеона - двууголку или бикорн.



Кто не знает, что Наполеон Бонапарт появился на свет на Корсике и считается самым известным, а то и величайшим, из всех корсиканцем?! Так что, легко догадаться, как называется эта пещера.



И хотя Наполеон родился 15 августа 1769 года в другом городе - Аяччо, но с Бонифачо его тоже связывает немало, об этом еще расскажу. Кстати, из Бонифачо можно отправиться на морские прогулки по пещерам.



Известно, что поселение здесь существовало еще в период неолита, о чем свидетельствует археологическая находка, которую называют "Дама из Бонифачо", датируемая 6500 годом до н.э. - это самая древняя находка на острове. Бонифачо считается самым первым городом на Корсике. Подлинник "Дамы" хранится в Археологическом музее в Леви, а здесь, в музее, можно увидеть копию. Еще упоминания о Бонифачо можно найти в одном из мифов об Одиссее - там упоминаются великаны-людоеды и город на высоком белом утесе, способный выдержать любую осаду.

Но более достоверная история города начинается в 825-830 годах, когда пизанец граф Бонифачио обнаружил это место и нашел его расположение исключительно выгодным со стратегической точки зрения: высокая скала и удобная природная гавань. После победы над сарацинами под его руководством здесь была построена крепость.



Сначала мы прогулялись по набережной Qual Comparetti и нижней части города... Отсюда можно было отправиться на морскую прогулку по пещерам или на экскурсию по соседним островам Кавалло и Лавецци, которые с 1982 года являются заповедными территориями.




Потом приобрели билеты на туристический мини-поезд, который повез нас вверх. Очень рекомендую для тех, кто не хочет тратить силы и время на подъем в Верхний город, где и сосредоточены все основные достопримечательности Бонифачо.



Бонифачо находится на самом юге острова, длина которого составляет примерно 180, а ширина - 80 километров. Это четвертый по величине остров в Средиземном море.

Чем выше мы поднимались в вагончике нашего поезда в гору, тем лучше открывался вид на узкий полукилометровый залив и противоположный берег. Нижний город, и это хорошо видно на фото, как бы подковкой огибает порт Бонифачо.



Мы приближались к внушительному бастиону, стала видна крепостная стена, да и красные черепичные крыши домов уже оказались внизу.





Наконец, мы оказались на самом верху, не затратив на это никаких сил (потратились только на билеты по 5 евро) и с отличным настроением отправились исследовать город. Фотография стенда с картой Бонифачо не слишком удачна: стекло сильно отсвечивало - даже я там немного видна как в зеркале, но, все-таки, можно увидеть и полуостров, и бухту-залив, и крепость, и Старый город - как Верхний, так и Нижний.



Ну а на этой карте-схеме можно уже более четко представить себе расположение всех основных достопримечательных объектов в Бонифачо.





Очень повезло с погодой. Голубое небо и лазурное море радовали глаз. На горизонте видна была Сардиния, куда как раз отправлялся паром, на котором мы прибыли на Корсику.





Панорамный вид с высоты Верхнего города на окрестности, бухту с белоснежными пляжиками и морские просторы впечатлял. Вдалеке, в глубине Корсики, были видны горы. Остров производил впечатление очень зеленого, плотно покрытого растительностью. Запечатлелась и сама на этом чудесном фоне.






В войнах между корсиканцами, пизанцами, генуэзцами и арагонцами Бонифачо всегда играл важную роль и считался самым укреплённым городом Корсики. А его мощный бастион де Эл Этандар, построенный генуэзцами в 13 веке, являлся исключительно важным оборонительным сооружением. Позднее он был неоднократно разрушен и снова восстановлен.



В 1420 году Бонифачо пытался захватить король Арагонский. В начале 16 века тут свирепствовала чума, и население города сократилось с 5000 тысяч до 700 человек. В середине этого же века, после неудачного похода на Алжир, здесь искал убежище Карл V. Не буду перечислять множество других интересных исторических фактов, связанных с этим местом. Скажу лишь, что в 1793 году обороной города здесь командовал, тогда еще совсем молодой офицер, Наполеон Бонапарт.



Какое-то время бастион являлся административным центром французского Иностранного легиона - воинского формирования из иностранных волонтёров в армии Франции. Сейчас это музей, в мемориальных залах которого можно познакомиться с историческим прошлым города. Здесь же хранится и копия "Дамы из Бонифачо", о которой я уже упоминала.




Ну разве это не красота?! И Сардиния вдалеке видна, и чайки-вымогатели вокруг летают :)







Сейчас Бонифачо - это город и одновременно коммуна на юге Корсики. Население - около 3000 человек.. Жители называют себя бонифачийцы. Это, в основном, потомки итальянцев, поселившихся здесь в период генуэзского владычества, продолжавшегося с конца 13 века, когда пизанцы потерпели поражение, и до 1768 года, когда Генуя вынуждена была уступить Корсику Франции. Но в наши дни мало кто еще сохранил лигурийский диалект, отличающийся от корсиканского.

Корсиканский язык, образованный на основе латыни, итальянского и французского языков, вытеснялся многие столетия. Сначала официальным языком был объявлен итальянский, последние 250 лет - французский. Однако, в настоящее время корсиканский язык возрождается как символ национальной независимости Корсики, а его многочисленные диалекты, которые веками передавались из поколения в поколения "из уст в уста" пытаются объединить в единый "литературный язык".




Наша неспешная прогулка с Вероникой по Бонифачо продолжалась. Она рассказывала мне интересные подробности как о городе, так и, в целом, о Корсике и корсиканцах. Можно было остановиться у каких-то зданий или памятников, заглянуть во дворики или в узкие переходы, задрать голову вверх, чтобы увидеть какую-то любопытную деталь.




Прошли мимо зданий бывших казарм, где и был расквартирован французский Иностранный легион. Увидели 35-метровую сторожевую башню Торреоне. Подошли к готической церкви Сен-Доминик, которую построили в 1270 году монахи-доминиканцы. Ее венчает восьмигранная башня-колокольня.




Интересно было увидеть сверху один из главных символов Бонифачо - Арагонскую лестницу, которую я заметила еще с парома, когда мы приближались к Корсике. Своим названием она обязана легенде, по которой в 1420 году солдаты арагонского войска по приказу короля за одну ночь вырубили в скале 187 ступенек, чтобы незаметно проникнуть в город и захватить его. Есть более правдоподобная версия, что по лестнице, вырубленной с незапамятных времен, монахи спускались за водой к пресноводному источнику, который и сейчас там имеется.



За спуск-подъем по лестнице надо заплатить 2 евро. С моря лестница казалась прямой линией, а на самом деле - мы лишь заглянули туда - оказалась петляющей и с нависающими над ней скалами.



Очень большое впечатление произвело бывшее кладбище моряков ( появилось здесь в 1823 году). Исторический квартал называется Боско (лес). Когда-то, действительно, на этом месте росли густые леса, в которых жили отшельники.

Кладбище моряков - это целый красивый маленький город "с улицами-площадями" и прекрасными фамильными склепами. В некоторые из них можно было заглянуть. Ну а я без лишних комментариев просто "проведу" вас по нему.






С территории кладбища были отлично видны смотровая площадка с видом на море, оконечность полуострова с маяком и Сардиния...



Очень приятной оказалась прогулка непосредственно по Верхнему городу, где, собственно, и живет основная часть бонифачийцев. Еще раз поставлю схему-карту для более удобного "слежения" за нашими передвижениями.



Мне кажется, что даже по моим несовершенным фотографиям можно немного почувствовать атмосферу Старого города: узенькие мощеные тенистые улочки; дома, тесно прижатые друг к другу и часто с арками-перемычками через дорогу; переходы-туннели, многочисленные магазинчики и кафешки...

Ступеней раньше в домах не было, так что поднимались по веревочным лестницам, которые втаскивали в квартиру за собой. Хитроумная система карнизов и аркад позволяла дождевой воде поступать в специальные цистерны, которые имелись почти в каждом доме.



В Бонифачо есть несколько старых церквей. Об одной из них - церкви Сен-Доминик - я уже рассказывала. К сожалению, она была на реставрации, поэтому мы внутрь не попали. А здесь, в "центре" города находятся еще две: романская церковь Сент-Мари-Мажер (13 век) с колокольней, а также церковь Сен-Жан-Батист (1785).




На крытой площадке - лоджии - перед церковью Сент-Мари-Мажер когда-то собирался для обсуждения важных дел, принятия законов или совершения правосудия городской Совет старейшин. Под лоджией находилась огромная цистерна для сбора дождевой воды на случай осады города.



Разумеется, заходили мы и в магазинчики-лавки, чтобы я могла купить и открытки, и сувениры-подарки, и всякие корсиканские вкусняшки для угощения родных и друзей дома.



Еще до середины 20 века основными занятиями корсиканцев были виноделие, устричный и коралловый промысел, ловля тунца, торговля пробкой, кожей, воском, оливковым маслом... Сейчас, конечно же, значительную часть экономики занимает туризм.

Но сельскохозяйственная продукция пользуется успехом и с удовольствием приобретается туристами: прекрасные вина, колбасы и разные копчености, сыры, мед, нуга, джемы, оливковое масло, "маккия" - приправа из трав, растущих в горах Корсики. Кстати, гуляя по городу, несколько раз видела в окошках висящую колбаску :) Кое-что съестное приобрела домой.





Очень популярен на Корсике каштан, который привезли на остров генуэзцы в 16 столетии. Чего только из него не делают: от пива и ликеров до выпечки и мороженого-десертов. Мясо свиней, которые здесь содержатся на свободе и питаются каштанами и желудями, часто обрабатывают методом копчения над каштановыми дровами. Купила я для гостинца домой и такой колбаски, и каштанового ликера, и сладостей, а вот мороженое и пиво из него употребила на месте сама.




Сувениров и прочих товаров для туристов в лавках и магазинчиках - множество. Причем, самых разнообразных: от магнитов до украшений. Интересным памятным подарком из этих мест может быть корсиканский нож-вендетта. Вендетту часто украшает герб Корсики - голова мавра с повязкой и надписи: "Да принесет ему смерть, нанесенная мной рана!", " Пусть все твои раны будут смертельными" и тому подобное.

Конечно, сейчас, в большинстве своем, эти ножи выпускаются чисто символически, на утеху туристам, но для самих гордых корсиканцев понятие вендетты - кровавой мести за ближнего - давняя традиция. Отстаивание фамильной чести порой растягивалось на несколько поколений, исчезали целые семьи. И хотя кульминация вендетты была в 19 столетии, но и сегодня она не ушла полностью в прошлое - видно, уж очень глубоко она осела в сознании людей.




Борьба вооруженных группировок националистов на Корсике до последнего времени тоже уносит немало жизней. Фронт Национального освобождения Корсики ведет активную террористическую деятельность с 1976 года. Соответственно, родственники объявляют убийцам вендетту - вот и получается такой заколдованный круг, который окончательно никак не получается остановить.

Корсиканские сепаратисты считают, что французские власти их дискриминируют, ущемляя права и интересы коренного населения, поэтому они активно борются за самоопределение острова, а то и за полную политическую независимость от Франции, а также за признание "народа Корсики" со своим официальным языком. Но правительство Франции предоставило Корсике лишь особый статус "территориальная общность Корсика", но дальше этого не идёт.

Поддерживает националистов немалое количество людей, в магазинах продается множество открыток на эту тему - сфотографировала несколько. Год назад (декабрь 2017) Националистическая коалиция "За Корсику" даже одержала историческую победу на выборах в местный парламент, набрав 56,5% голосов избирателей.



Изображение головы мавра на гербе и флаге Корсики сразу напомнили мне Сардинию - только там их четыре, а здесь одна. Версии и легенды того, что символизирует эта голова - тоже во многом совпадают, причем, их несколько (подробности в рассказе о Сардинии). Наиболее популярной является та, что "отрубленная голова" - это ответное грозное предупреждение африканским пиратам (сарацинам, маврам), которые были в средние века самыми опасными и частыми врагами как корсиканцев, так и сардов. Мавры отличались особой жестокостью: головы врагов, для устрашения других, надевали на пики, вот правители Корсики и Сардинии - "в отместку" - их головами украсили свои флаги.

Однако по Корсике мне кажется более вероятной другая версия. Остров в Средиземном море был очень лакомым кусочком для многих государств, и много раз переходил от власти одних - другим, поэтому корсиканцы сравнивали себя с подневольными рабами (чернокожий человек), поэтому и на глазах была повязка. Действительно, голова мавра на старом флаге Корсики (с 1281 года) отличалась от нынешней: бандана закрывала глаза мавра, а в левом ухе у него была серьга.

Но в 1745 году генерал корсиканских повстанцев Жан-Пьер Гаффори предложил "поднять" бандану с глаз на лоб, что символизировало бы освобождение корсиканского народа от генуэзского гнета. Его поддержал глава правительства Корсиканской республики, генерал Паскуале Паоли, сказав, что "... корсиканцы хотят видеть далеко, свободно... и мы не будем теперь пугаться света". Эти слова еще больше подтверждают ту версию, о которой я написала как о наиболее реальной.



24 ноября 1762 флаг был утверждён парламентом Корсики как официальный символ независимого острова-государства, и оставался им до мая 1769, когда, после поражения республики, Корсика была присоединена к Франции. Национальные корсиканские символы попали под запрет. Только в 1980 году изображение головы мавра было вновь восстановлено на гербе и флаге Корсики, но, конечно же, только в качестве региональной символики.

Вполне официально "Голова мавра" присутствовала на корсиканских монетах и гербе первого короля Корсики Теодора I, правившего непокорным королевством совсем недолго в 1736 году. А я приобрела себя на память о поездке на Корсику вот такую памятную монетку-медальку.



Но вернусь в наши дни... На обед я хотела попробовать тоже что-нибудь традиционно-корсиканское.




В результате взяли нарезку из местных колбас, карпаччо из тонко нарезанных кусочков сырой говядины и на горячее - баклажаны по-бонифачийски. Конечно, же каштановое пиво, каштановый ликер и десерт из каштана. Пока обедали и ждали горячее, я успела написать десяток открыток-приветов, чтобы успеть до отправления с Корсики отправить их родным и друзьям.




Правда, пришлось потом еще зайти за марками на почту - больше они нигде не продавались, но, в конечном итоге, все они успешно дошли до адресатов.



Виды из разных мест Верхнего города продолжали приятно радовать. Как вам, например, этот? Если помню правильно, то в районе Рыночной площади.



Конечно же, при упоминании Корсики первая ассоциация, приходящая в голову - это Наполеон I Бонапарт, один из самых выдающихся деятелей в истории Запада. Человек, родившийся на Корсике и называвший себя еще долгое время на корсиканский манер Наполеоне Буонапарте. Предки Наполеона происходили из Италии (Флоренции), а он стал императором Франции.

Я уже писала о том, что в 1755 году Корсика освободилась от генуэзского господства, тогда же была создана Корсиканская республика (Repubblika Corsa), которую возглавил Паскуале Паоли - о нем тоже уже был разговор в связи с возвращением на флаг Корсики "головы мавра", но с поднятой банданой. Так вот, отец Наполеона был близким помощником Паоли.

Но в 1768 году Генуэзская республика передала за определенную денежную сумму свои права на Корсику Франции, которая очень скоро разгромила корсиканцев. Паоли и его сподвижники эмигрировали в Англию, а родители Наполеона остались на Корсике, где буквально через несколько месяцев появился на свет и сам Наполеон Бонапарт. Кстати, Паоли на долгие годы был его кумиром.

В Бонифачо есть улица "двух императоров" (Rue des deux Empereurs). В одном из домов, в период военного похода на соседнюю Сардинию, жил Наполеон Бонапарт (подробности есть в рассказе о Сардинии). А в доме напротив останавливался в 1541 году Карл V.




С улицы "двух императоров" уже виден бастион де эл Этандар, до него буквально "пару шагов". Внушительный вид крепости я вам уже демонстрировала на фотографиях много раз и с разных ракурсов. Действительно, он выглядит исключительно эффектно издалека - снизу или сбоку, а не тогда, когда находишься с ним на одном уровне и рядом.

Через двойные ворота Порт-де-Жен мы вышли из крепости...



... и оказались на Монте-Растелло - это длинная дорога, ведущая в Нижний город. Мы с удовольствием зашагали по ней вниз. А вот тем, кто поднимался нам навстречу, наверняка, было, как минимум, очень жарко :)



Так что, если соберетесь в Бонифачо, то подумайте о "нашем" варианте: подняться вверх на плато на экскурсионном поезде: он привозит в дальнюю часть полуострова (ориентируйтесь на стрелочку от цифры 6 - церковь Сен-Доминик), а оттуда уже пешочком можно обойти все достопримечательные места так, чтобы выйти из Старого города через ворота Порт-де-Жен (цифра 2) на дорогу Монте-Растелло (номер 1) и спускаться по ней вниз.

Но для тех, кто непременно хочет войти в Верхний город через городские ворота, то другого пути нет: набирайтесь сил, берите с собой воду - и вперед, на штурм цитадели :)



Преимущества спуска по дороге Монте-Растелло еще то, что можно постоянно любоваться красивыми пейзажами: на море, бухту-гавань, оконечность полуострова - они перед тобой, а не сзади, когда поднимаешься вверх и приходится то и дело оборачиваться назад, чтобы, например, сделать фотографию.



Прекрасный вид на окрестности открывался со смотровой площадки около капеллы Сен-Рош. Слева виден огромный обломок известняковой скалы, который называется "песчинка". Его фотографии можно часто увидеть на открытках, в путеводителях и рекламных проспектах.




Ну о-очень красиво!




Затем дорога переходит в лестницу с широкими ступенями: для спускающихся - одно удовольствие. Виды на море продолжают радовать и очень не хочется прощаться с этим местом. Если задрать голову вверх, то можно увидеть часть цитадели.



Нижний город и порт уже все ближе и ближе.





В районе порта и набережной мы еще немного прогулялись, зашли в кафе и пару магазинчиков... Пора было возвращаться на Сардинию - паром уже ждал нас.





Отдаляясь от Бонифачо, я прощалась теперь уже со знакомыми мне местами: маяк, цитадель, сторожевая башня, Верхний город, пещера Наполеона, Арагонская лестница... Народ совершал морские прогулки, а кто-то купался и загорал.




Хотела сфотографировать Арагонскую лестницу с воды поближе, но техника подвела - получилось нечетко.



Зато на горизонте все четче стала вырисовываться Сардиния.



Так закончился мой однодневный вояж с Сардинии на Корсику: приятно, интересно и познавательно. Была замечательная возможность задать милой, доброжелательной и знающей Веронике вопросы на любую тему, чтобы узнать подробности о разных сторонах жизни не только на Корсике, но и на Сардинии да и, в целом, в Италии. Дело в том, что Вероника не только помогает отцу принимать русскоязычных туристов, но еще и учится, получает высшее образование в сфере туристического бизнеса, и дополнительно работает: летом администратором в отелях Сардинии, а зимой - на горно-лыжных курортах материковой Италии. В общем, имеет большой опыт и владеет массой полезной информации, в том числе, такой, о которой не прочитаешь в путеводителях или прочих официальных источниках. А для меня общение с такими людьми всегда особенно ценно!



И хотя говорят, что Бонифачо - самый красивый, эффектный и самобытно-своенравный корсиканский город, все равно - появилось большее желание познакомиться поближе и основательнее с гордой средиземноморской красавицей Корсикой: проехаться по всему острову, увидеть все его достопримечательности, а также удивительно разнообразную природу, что объясняется наличием на острове, благодаря ландшафту, нескольких климатических зон. А что, может и получится еще когда-нибудь?!



И тогда я узнаю, правду ли говорил Наполеон, когда уверял, что может даже с закрытыми глазами узнать свой родной край по запаху. Непроходимые заросли вечнозеленой маккии в горной местности - это пряные и душистые растения и травы (мирт, розмарин, ладанник, можжевельник, лаванда, дрок и другие), которые источают такой одурманивающий аромат, что в определенное время года и при благоприятном направлении ветра ощущаются даже вдали от острова...



А пока буду время от времени поглядывать на магнитики с изображением контура Корсики, ее главными достопримечательными местами и, конечно же, с "головой мавра", ну или вертеть в руках памятную медаль-монетку.




А вот все съестные гостинцы были сразу съеты-выпиты:) А-а, нет, осталось еще немного Herbes du Maquis - маккии (макки) - тех самых горных трав-приправ, о которых я рассказывала, так что есть у меня пока возможность открыть пакетик и почувствовать запах свободолюбивой Корсики:)


Отредактировано автором: 12.01.19 13:07:14Сообщить модератору



Спасибо. Видел Бонифачо на фотках у знакомой француженки, но попытки найти удобный маршрут для поездки не смог. Только через Сардинию.
Но Ваш рассказ подогрел мой интерес, будем думать.
Спасибо! И городок интересный, и описан более чем подробно. Заехать при случае захотелось... :)
Спасибо! Всегда хотелось увидеть Корсику...
Alexsis, Gart, Меши, большое спасибо за приятные комментарии! Буду рада, если мой рассказ ускорит ваши решения лично побывать на Корсике :)
Виктория, добрый день! Можно несколько практических вопросов по Бонифаччо? Если туда сесть на 10-часовой паром, а обратно на 17.00, хватит ли времени на осмотр города? Паромы отходят строго по расписанию?
Цитата:

хватит ли времени на осмотр города?


Елена, здравствуйте! В моем случае оба парома отправлялись по расписанию. Мне трудно ответить на Ваш вопрос, так как я не знаю Ваших предпочтений. Например, любите ли просто постоять-посидеть в красивых местах, любуясь красотами (а таких мест в Бонифачо очень много)? Будете ли много фотографировать, что тоже требует времени. Планируете ли спускаться по Арагонской лестнице? Прокатиться на кораблике? Заходить в церквушки и магазинчики, на клабище моряков? Посидеть в ресторанчике и продегустировать местные блюда? Как быстро передвигаетесь (например, если будут дети/коляска)?
Но, в любом случае, познакомиться с городом, разумеется, успеете. Особенно, если сэкономите время на подъеме (поедете из порта на поезде-трамвайчике), а обратно уже выйдете из Старого города через ворота Порт-де-Жен (цифра 2) на дорогу Монте-Растелло (номер 1) и спуститесь к порту по ней. Распечатайте мою карту, если не планируете специально приобрести путеводитель.
Спасибо, Виктория! По Вашему совету, будем подниматься наверх на трамвайчике. Мы из категории туристов, которые любят погулять неспешно, посидеть в кафе, а то и просто на скамейке, так что 5 часов для нас не так уж много. Но по другому никак не получается, так как поедем из Ольбии и хотелось бы засветло вернуться.
Ещё почему-то не хотим на кладбище моряков, но хочется спуститься по Арагонской лестнице. Будем смотреть по настроению и погоде. За карту Вам также спасибо, распечатала
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Один день в Риме – это много или мало?
2Lourdes. Один день в Лурде
3Один день в Ростове-на-Дону. Февраль
4Римини и Сан-Марино - один день в январе.
5Один день в Пекине
6Абхазия, один день в марте года
7Один день в старой Вене
Отдых во Франции
Отели Франции
Отели Арля
Отели Безансона
Ла-Боль
Амьен
Погода во Франции
Отдых для детей
Рейтинг отелей:
281.Ampere 5-
282.Disney's Hotel Santa Fe 5-
283.Hotel club Vacanciel 5-
284.Opera Cadet 5-
285.Au Royal Mad 5-
286.Hotel de l’Europe 5-
287.Terminus Lyon 5-
лучшие отели Франции
Фото отелей:
64.Corona Rodier, Франция [12]
65.Hostellerie du Chateau des Fines Roches, Франция [12]
66.Kyriad Nice Port, Франция [12]
67.La Closerie Deauville, Франция [12]
68.Best Western Alba, Франция [12]
69.Temporim Lyon Part-Dieu, Франция [12]
70.Imperial, Франция [11]
Популярные отели:
288.Residence Pierre & Vacances Les Citronniers отзывы
289.Innova отзывы
290.Le Rayon Vert отзывы
291.Au Royal Mad отзывы
292.Caumartin Opera - Astotel отзывы
293.La Citadelle - MGallery by Sofitel отзывы
294.Residence Le Grand Chalet des Pistes отзывы
Отзывы по отелям:
414.Франция, Opera Deauville [1]
415.Франция, Louvre St Romain [1]
416.Франция, Atlantique [1]
417.Франция, Ascot Opera [1]
418.Франция, Golden Tulip Opera De Noailles [1]
419.Франция, Bedford [1]
420.Франция, Pullman Paris Montparnasse [1]