07.01.19 19:51:44
Часть четырнадцатая, сборная. Или как упорядочить винегрет впечатлений от столицыОценка: 5+
Время отдыха: ноябрь 2018

начало: https://www.otzyv.ru/read.php?id=210575
окончание: https://www.otzyv.ru/read.php?id=210925


Легко восхититься утонченным Исфаханом, влюбиться в тяжеловесный Язд. Компактный исторический центр, достопримечательности в шаговой доступности, рестораны и сувенирные лавки, заточенные на туристов. Туриндустрия искусственно создает антураж, подгоняет реальность к картинке в буклете, окружает туристов специально обученными людьми, которые профессионально обслуживают и обихаживают нас.

Наверное, так и должно быть. Это бизнес, который хорошо продается. Туристом быть приятно, быть русским туристом в Иране приятно вдвойне. Собственно, за возможность побыть какое-то время «особенным» человеком мы и платим в путешествиях.

Тегеран с этой точки зрения совершенно не туристический город. Попасть в него после почти трех недель «обожания» в турпровинции сродни первой поездке в пионерский лагерь. Ты перестаешь быть центром мироздания и окунаешься в обычную жизнь.



Я уже говорила, что Тегеран произвел на нас отталкивающие впечатление в первые часы нашего знакомства. Должна сказать, что два не полных дня для налаживания отношений с ним явно недостаточно.

Довольно часто, судя по отчетам, путешественники уделяют столице Ирана лишь роль транзитной точки стараясь не задерживаться в ней. Поэтому мы тоже решили ограничиться эконом вариантом, назначив для осмотра две башни, дворец Голестан и мавзолей вкупе с метро.

Сейчас бы я заложила на Тегеран дня четыре… Потому что к этому городу сначала надо привыкнуть, чтобы научиться видеть его уникальность. Жить в нем, я бы не хотела, а побыть еще раз туристом с удовольствием.

На первых порах кроме серых бетонных стен, чудовищного трафика на дорогах, плотного людского потока, тяжелого для дыхания воздуха не видишь ничего. Потом, сворачивая с основных магистралей в узкие улочки начинаешь выхватывать детали, и не перестаешь удивлять простым и на первый взгляд не заметным вещам.

«Рукава» на рукоятках мотоциклов – это первое, что привело в восторг.



Гениально! Особенно няшно смотрелись розовые меховые нарукавники на мотоцикле у брутального дядьки.
Интересно даже просто стоять на перекрестке. Мимо проезжают машины, которые я только в кино до этого встречала.



Можно выйти из метро и наткнуться на тележку с обалденными гранатами.



Вот уж точно, бомба.



Мандарины при перевозке может заботливо поддерживать человек, не опасаясь выпасть из открытого багажника легковой машины.



Можно идти по тротуару и споткнуться о прекрасную незнакомку,



или об изображение до боли знакомого человека.



Люди пекут и покупают хлеб не так как мы. Я бы не смогла додуматься выливать тесто на мелкую гальку в печи, а потом выбивать камушки и счищать пепел с лепешки щеткой на железных столах-решетках.



Придавливать осколками кирпичей газетки, чтобы не разлетелись, и держать тапочки при входе в киоск по мне так тоже отличная идея.



В Тегеран, да и во весь Иран можно ехать только за тем, чтобы наблюдать за течением обыденной жизни. В общем все тоже самое, что и у нас, но так не похоже на наш привычный уклад.

Отвлечь от людей могут только стены. В Иране, а особенно в Тегеране очень распространена культура граффити. Не мазня в подворотнях, как часто у нас в Волгограде, а работа профессиональных художников. Можно собрать настоящую коллекцию. Я, к сожалению, забрала с собой с улиц городов совсем немного картинок, потому что щелкать затвором камеры раз в три минуты тоже утомительно, и к тому же надоедает чувствовать себя полным идиотом снимая витрины магазинов, автобусные остановки, людей на переходе, фрукты на рынке, еду в ресторане. 1 500 фотографий, это много для просмотра, но так мало для удержания в памяти жизни в Иране.

Лошади восхитительны,



велосипед и нарисованная тень от деревьев натуралистичны,



запущенные улочки в Язде загадочны,



а дедушки приветливы.



Агитационная пропаганда на тему ирано-иракской войны надежно проникла в городскую среду любого населенного пункта. Лица молодых людей, смотрящих с плакатов посвященным воинам-шахидам повсюду. В столице формы исполнения наиболее разнообразны.
От фресок на всю стену в стиле реализма,



до филигранно выполненных портретов с использованием традиционных мотивов.



Тема граффити была бы не полной, если бы мы пропустили ограду давно превращенного в музей американского посольства (метро Телегани).



Картинки узнаваемы, тем и привлекательны. Приятное ощущение, «и я тут был». Они на месте, вы тоже можете сделать селфи рядом с ними.



Здание напротив американского посольства реже попадает в отчеты, но довольно интересно.



Все окна заклеены стикерами на тему кто какую войну начал, с указанием даты и определением государства-зачинщика.



Тегеран показался мне тяжелым городом для жизни. Передвигаться по нему утомительно, что пешком, что на метро, то на такси. Отсутствие приятного глазу архитектурного стиля и нагромождение городской застройки не вызывает эстетического воодушевления.





Но есть места, поднявшись на которые можно при желании научиться понимать город. Это башни. Тегеран – это очень сложный организм. Люди лишь крошеные кровяные тельца, передвигающиеся по артериям-магистралям, но именно их слаженное движение вдыхает жизнь в, казалось бы, безжизненные бетонные коробки домов и асфальт улиц.



На фотографии лишь маленький кусочек Тегерана, снятый со смотровой площадки телебашни Бордже Милад (35.744265, 51.376308). Правы те, кто рекомендует выделять вечернее время для ее посещения. С высоты в 220 м город прекрасен! Он кажется бескрайним, потому что на протяжении полного кругового обхода он будет сопровождать вас, сопеть как огромный не прирученный зверь, и заманчиво светить огнями.



Припасите на этот случай теплые вещи. В октябре по открытой смотровой площадке гуляют не только люди, но сильный холодных ветер.



Сама башня тоже хороша, что внутри, что с наружи. Сейчас даже немного жалко, что не хватило сил еще раз подняться на отдельном лифте в ресторан на последнем этаже, стоимость билетов и цены в ресторане позволяли.



От башни Азади (35.699687, 51.339038) до телебашни кажется рукой подать, но это не так. Еще в Язде мы столкнулись с тем, что зона прямой видимости не означает, что путь к цели будет коротким и легким. Будьте готовы к тому, что вечером чтобы добраться от одной башни до другой придется надышаться выхлопными газами в надежных пробках, а за поиски альтернативной дороги таксист в итоге запросит с вас двойную цену.

Путь до башни Азади не столь сложен, особенно если прибегнуть к помощи метро (лучше выходить на станции Moeen). Пожалуй, это главная визитная карточка страны. Можно ничего не знать об Иране, но где-то видеть это странное на первый взгляд белое сооружение.





В жизни башня смотрится не сравнимо выигрышнее, чем на фотографиях. Причудливые изгибы и гармоничные пропорции делают ее воздушной. Архитектор явно поймал божью искру и доказал, что человек тоже может творить абсолютную красоту.



Башня Азади возведена на островке внутри пересечения главных автомагистралей. С точки зрения заложенного внутреннего смысла выбор местоположения понятен, а вот как люди должны попадать к стенам арки мне не ясно. Подземного перехода нет, до единственного наземного приходится обойти всю площадь кругом.



Принципиальное несоблюдение простейших правил дорожного движения в Тегеране по началу ошеломляет. Для меня перейти дорогу было сродни с игрой в русскую рулетку. Пешеходы презирают пешеходные переходы и умело лавируют между машинами, где им вздумается, автомобилисты же не придают значения правилам приоритета и даже не думают снижать скорость перед зеброй и пропускать хоть кого-нибудь.



Посмотрите только на одну из станций такси и автобусов. Это же уйма транспортных средств, и все они выходят на дорогу!



Подойти поближе в мраморным стенам арки нужно не только для удачного ракурса для селфи, но и для того, чтобы подняться на смотровую площадку



или, чтобы спуститься в подземный музей. Выставка театральных кукол меня приятно удивила.




Куклы-ложки. Я бы никогда не додумалась использовать ложки в таком качестве.



От дворца Голестан (35.679726, 51.420427), признаться честно, я много не ждала. Сколько их дворцов уже смотрено пересмотрено… Но не пройтись по жилью правителей страны первый раз знакомясь со столицей «моветон».

Благодаря умению пользоваться навигатором мы с первого раза вышли к нужному неприметному проулку. «Вход, как часто бывало в Иране не очевидный», - отметили мы, пройдя кассы. Внутри на первый взгляд тоже ничего сногсшибательного нет.

Привычный уже периметр а ля караван-сарай, не работающий фонтан, и богатство зеленых насаждений. Самым необычным мне показался занавес, на фасаде одного из зданий. «Ремонт, что ли затеяли», - подумала я.



Нет, не ремонт, там прячется бомба! Хорошо, что раньше я не встречала изображение этого чуда. Если кто планирует пройтись по залам дворца самостоятельно, пролистните это фото.

Знакомьтесь, его величество мраморный трон персидских шахов.



Качество фото и ракурс так себе, лучше увидеть собственными глазами.



Мраморная плита приличной толщины может просвечиваться. Это ли не чудо?



Зеркальный интерьер под стать трону-тахте. Я немного подождала, и тоже с удовольствием попозировала в нише среди зеркал.



Другие залы дворца не менее удивительны. Наполнение европейской дворцовой моды персидскими мотивами создает не тривиальный коктейль.



Зеркала в интерьере в окружении тончайшей росписи позволяют сделать фотку в стиле «родители Гарри Поттера».



Дворец привлекателен еще и внутренним садом. Нельзя сказать, что это вершина ландшафтного дизайна, но за время путешествия по Ирану мы научились ценить воду и радость от созерцания живых растений. Понимаю запросы шахов на устройство террас, тем более при использовании такого материала.

Стены дворца плотно покрыты чудесной мозаикой. Фотосессии на ее фоне обязательны и многочисленны.



Конкуренцию девушкам могут составить только котики. Интересно наблюдать, как с мастерством художников эволюционировал одни из главных символов Ирана – лев и солнце.







Нимфа в вольной персидской трактовке просто обворожительна «туды её в качель» (с).



В общем вы поняли, я влюбилась в иранскую мозаику. Было бы время, ходила бы рассматривала и снимала все картинки.







В Голестане начинаешь понимать значимость работы реставраторов. Сочность красок на плитках уже давно удивляла меня. Учитывая возраст зданий сам собой возникал вопрос, как же они сохраняют свой первозданный вид по несколько веков?

Наверное, благодаря невидимой работе умельцев. Здесь хорошо видно, что без заботы человека время стирает краски.





А так было бы, если нужно просто залатать стеночку из того, что осталось.



окончание следует


Отредактировано автором: 08.01.19 11:28:27Сообщить модератору



Спасибо, очень познавательно !
Спасибо и вам, что прочитали. Рады, что смогли рассказать что-то новое :)
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ: