07.01.19 17:48:18
Прованс. По следам Питера Мейла и не только. Часть 2. Люберон, Жигондас, бросок в Турин, ЭзОценка: 5+
Время отдыха: сентябрь 2017

Прованс. По следам Питера Мейла и не только.
Часть 2. Люберон, Жигондас, бросок в Турин, Эз.



Первым делом прошу извинения у читателей за долгую паузу после публикации первой части: https://www.otzyv.ru/read.php?id=208066.
Наконец-то смог продолжить.

Итак, далее мы поехали мы на север, разведывать «винные места» - Жигонду, Бом-де-Вениз, Шатонеф-дю-Пап, ну и вокруг что попадется. Очевидная и предлагаемая всеми навигаторами дорога вела через Иль по D900 и D938, но по ней ехать нам было не интересно, и было решено срезать. Точного трека не сохранилось, но навскидку мы ехали от Апта на Карпантра через Мюр и Венаск. Дорога постоянно вела то в гору, то с горы, что, с одной стороны, позволяло любоваться пейзажами, а с другой – здорово замедляло передвижение.
Фотографировать толком не получалось (еще и дождь пошел), но выглядели эти дорожки примерно вот так:

В Карпантра попался любопытный акведук. Действующий или нет - не знаю, честно говоря.

Карпантра вроде бы считается местной столицей трюфелей, но вроде не сезон, да и погода никак не налаживалась – поэтому останавливаться не стали, а первую остановку сделали возле симпатичного шато на въезде в Бом-де-Вениз, желая продегустировать местный мускат. Он, надо сказать, полностью оправдал наши ожидания, дальше ехать стало веселее. Шато на радостях забыли сфотографировать, а оно того стоило…

Дальше описание местности можно свести к простой цитате:
«Здесь все дышит вином, все посвящено вину. Отовсюду зазывают тебя выпить, попробовать, продегустировать. Об этом кричат старые облупившиеся и новые, свежеиспеченные объявления. Рядом с виноградниками возвышаются громадные макеты бутылок с теми же приглашениями, просит в гости чуть ли не каждый дом:
«Degustez! Degustez!»

Нет, вокруг очень красиво! Старинные постройки, долины, поросшие лесом горы, виноградники… ну вот, опять! Вино реально является основным смыслом существования этих мест.
Судя по дорожным указателям, мы уже давно в Жигонде, но населенного пункта в его привычном понимании пока не наблюдаем. Дорога вьётся среди виноградников, по сторонам попадаются лишь хозяйственные строения, ради обслуживания этих виноградников и выстроенные. Ну и для дегустаций, конечно, тоже. Наконец выезжаем на небольшую площадь, но… жильем по-прежнему и не пахнет. Зато в наличии пять виноделен в радиусе 30 метров. Надо притормозить!
Притормозить удалось машину, но не себя. Мудрая супруга, конечно, подсказывала из-за плеча – попробуй сразу вон те два, старшие в линейке! Но – «А как же я прочувствую разницу между ними и более простыми винами?» Прочувствовал. И раз прочувствовал, и два, и три (ещё два заведения, к счастью, закрылись на обед). После третьей дегустации прочувствовал заодно, что за руль уже нельзя. Хорошо, что есть второй водитель. Так что в центр деревни я уже въезжал веселым пассажиром. Впрочем, гулять по узким и крутым деревенским улочкам в таком «приподнятом» настроении – самое милое дело!





Деревня вполне типичная. Естественно, прилепилась к склону холма. Естественно, наверху присутствуют развалины замка. Конечно, церковь. Как обычно, планировка более чем свободная, улицы пересекаются под самыми немыслимыми углами, стены домов тоже. Тем и хороша. Прямоугольных перекрестков и бетонных параллелепипедов нам и дома хватает.
Не обошлось, правда, без ложки дегтя. Те, кто ездит по Европе, наверняка сталкивались с модным поветрием – пихать куда ни попадя (другого выражения и не подберешь) современные скульптурные произведения. В современных районах крупных городов весь этот концептуализм еще смотрится более-менее органично, но в исторических кварталах (а то и интерьерах) – тихий ужас! В общем, напороться на эти изыски в деревенской глуши было весьма неприятным сюрпризом. Уж не знаю, какая выгода деревне от этой акции, но, судя по тексту на плакате, объясняющем данное безобразие, мэрия слегка извиняется перед местными жителями. Мне так показалось, во всяком случае.

Вдоволь нагулявшись, мы спустились вниз, и, конечно, не удержались от еще пары дегустаций. Одна из них была сопровождена хозяйкой заведения краткой, но емкой лекцией на тему: «Почему надо говорить ЖигондаС, а не Жигонда». К сожалению, половину подробностей я не понял (хмель к тому времени развеялся, а в трезвом виде беглый французский я понимаю гораздо хуже), а вторую к данному моменту успел забыть. Если коротко – Жигондас правильно, потому что исторически верно. Подробности, наверное, можно нагуглить, но лень. Все местные однозначно произносят С на конце, и я склонен считать, что им виднее.
А из вновь продегустированного приятно порадовало вино из Vacqueyras (деревня в трех километрах от Жигондаса, но отдельный апеласьон, и с 1990 года свой AOC)

Дальше покатились куда глаза глядят, а глядели они в сторону Vaison-la-Romaine. Заехали в него со стороны древнеримских развалин, там и машину бросили, что в итоге считаю ошибкой. У меня, конечно, родная тетка – профессор археологии, благодаря чему я даже что-то смыслю в этой области, но смотреть на очередные контуры подвалов довольно скучно. Да и обед в кафе неподалеку обернулся редким во Франции кулинарным провалом (еще больше утвердились во мнении, что приличные заведения в «необеденное» время закрываются, а в открытые ходить не стоит).
А вот Средневековый, или Верхний город, наоборот, очень понравился. Да, ноги надо иметь железные (опять склон горы и «вертикальная» планировка), но красота за каждым углом и море мелких симпатичных деталей.



Венчает всё, как обычно, замок местных графов. Ну, точнее, его развалины (см. последнее фото). Мы решили ограничиться видом издали. Умотались, да и дорожка наверх совершенно не внушала доверия.

А еще отсюда отличный вид на Mont-Ventoux

Внизу за кадром осталась парковка, ближайшая к старому городу. Рекомендую на ней и останавливаться.

Возвращались домой размякшие и усталые, я вообще пол-дороги проспал, кажется.
За ужином взялись за более плотное изучение купленных за день вин, достали ноутбук, включили кино ("Хороший год", конечно). В результате запасы сильно поубавились, а друзья пол-ночи получали в мессенджеры провокационные фото типа таких:


Утром поехали «искать дом Мейла».
На самом деле – а что его искать? Задолго до поездки я его вычислил по спутниковым снимкам, собрав воедино фрагменты описаний и ориентиров из разных книг. За 100% верность результата не поручусь, в основе поисков все же художественные произведения, да и со временем что-то менялось и перестраивалось. Но то что нашел – максимально соответствует описанному. Естественно, речь идет о первом доме, который
«…стоял чуть выше узкой дороги, соединяющей два средневековых горных городка: Менерб и Боньё. К нему вела хорошо утоптанная дорожка, бегущая сквозь виноградник, а потом — под сводами старых вишен. Это был настоящий mas, жилище фермера, двести лет назад построенное из местного камня, который за прошедшие годы под влиянием солнца и ветра приобрел волшебный оттенок: средний между бледно-медовым и жемчужно-серым. Жизнь дома началась в восемнадцатом веке, и тогда он состоял всего из одной комнаты, но постепенно, как это принято у деревенских жилищ, разбухал, чтобы вмещать все увеличивающееся количество детей, бабушек, коз и фермерского инвентаря, и наконец превратился в довольно просторное трехэтажное строение неправильной формы. Все в нем выглядело до крайности основательным. Даже винтовая лестница, ведущая из винного погреба наверх, была сложена из массивных каменных плит. Стены метровой толщины возводились словно специально для того, чтобы противостоять знаменитому местному мистралю — ветру, который, как здесь говорят, отрывает уши у ослов. Сзади к дому примыкал просторный, наполовину крытый двор, а за ним располагался бассейн из белого камня. Кроме того, при доме имелись три действующих колодца, несколько старых деревьев, дающих густую тень, ряд зеленых стройных кипарисов, пышная изгородь из розмарина и гигантское миндальное дерево. Под ярким полуденным солнцем, с окнами, сонно прикрытыми деревянными ставнями, он был неотразим...
Прямо за домом к небу на тысячу метров вздымались горы Люберон, а потом, подобно королевской мантии длиной в сорок миль, ниспадали с запада на восток глубокими плавными складками.


Такой дом действительно может вдохновить, правда?
Вообще же на мелких дорожках вокруг Менерба попадается очень много красивых традиционных домов. И на горках, и в ложбинках, и просто посреди полей… Их не всегда удается качественно сфотографировать сходу, но смотреть - одно удовольствие! Будет время – покатайтесь, эстетическое наслаждение обеспечено.
И обязательно посетите еще одно место… Музей штопора.
"Не удивило меня и известие о существовании музея, посвященного благородному инструменту первой необходимости, без которого нельзя представить себе существование современной цивилизации, — штопору. В конце концов, в стране, где производство и потребление вина рассматривается как религиозное священно-действие, должно уделяться достойное внимание и атрибуту, без которого доступ к содержимому бутылки кажется несколько осложненным. Но целый музей? Должно быть, крохотный, полагал я. Карлик среди музеев. Дюжина обнаруженных на чердаках и в старых сундуках древних штопоров… Никак не ожидал я оказаться в мини-Лувре.
Музей возник в процессе преобразования участка на дороге D188, сразу за Менербом. Дорога как дорога, пейзаж-антураж, как везде в долине. Старая крестьянская ферма в виноградниках с одной стороны, гараж мсье Пардигана, бдительно охраняемый двумя гусями, — с другой. Несколько сотен метров сельского ландшафта, симпатичного, но не стоящего остановки, даже скорости не сбросишь, чтобы получше рассмотреть. Нечем любоваться.
Но гараж и гуси в прошлом, а ферма обросла пристройками, выполненными настолько тактично, что не разобрать, где кончается старое и где начинается новое. Виноградник ухожен, по границе обсажен розами, к зданию от дороги ведет аллея вековых олив. Во всем заметно тщание и щедрое финансирование.
Инициатор этих преобразований — нынешний мэр Менерба Ив Руссе-Руар. Интерес к вину привел его однажды на аукцион Друо в Париже, где выставили на продажу коллекцию штопоров. Очарованный их разнообразием и историей, он купил коллекцию, но на этом не остановился. Его интерес привлек других коллекционеров и торговцев. Руссе-Руар приобретает штопоры и по сей день, сейчас в его коллекции сотни всевозможных экземпляров. Проблемы хранения коллекции помогла решить ферма мэра, упомянутое владение с виноградником и погребом.
Знакомясь с экспозицией, вы как бы готовитесь к дегустации. Встречает вас водруженный на массивный деревянный стол трехфутовый гигант, который и двумя руками едва поднимешь, таким разве что бочки откупоривать, да и то с помощником, одному не справиться. Остальные, намного меньших габаритов, помещаются в витринах, заглубленных в стенные ниши полутемного помещения. Обстановка торжественная, как в церкви, освещается зал лишь светом витрин. А в них более тысячи штопоров, снабженных краткими описаниями особенностей, происхождения и исторического значения. Перед вами история любовной связи человека и бутылки. Привязанность пьющего выливалась в изъявления высокого чувства во всевозможных художественных формах, иногда приобретая причудливый, фантастический, юмористический, даже скабрезный характер. Штопор в виде фаллоса, рычажный штопор с рукоятками в виде смыкающихся женских ног, штопор, вмонтированный в рукоять пистолета, в рукоятку большого охотничьего ножа, штопор в набалдашнике трости, штопор как составная часть кастета… Штопоры, выполненные с ювелирным изяществом, — экспозиция, собственно, напоминает выставку ювелирного салона, а среди прочих представлен и штопор работы Булгари. Рукояти из рога, древесины оливы, пластмассы бакелит, из копыта оленя, рукоять-статуэтка американского сенатора Волстеда, врага штопоров и отца «сухого закона», действовавшего в США в 1919–1933 годах. Складные штопоры, штопоры для жилетных карманов, один из трех известных древнейших штопоров и последние достижения штопорной мысли современности. Еще одна уникальная особенность: в каком еще музее вам предложат выпить? Более того, здесь вам даже рекомендуют отведать продукции собственного виноградника. Вернувшись к столу со штопором-гигантом, вы можете выпить за здоровье энтузиаста, создавшего музей. И на прощанье приобрести штопор-сувенир"


Вот ни добавить, ни убавить. Все в точности, как описано. Экспозиция не такая уж большая, но у некоторых витрин можно стоять, не отрываясь, очень подолгу. Фотографировать нельзя, а то сейчас бы картинки заняли пол-отчета. Рядом виноградник с тем самым обязательным розовым кустом в начале каждого ряда и, отдельно, делянка с образцами лозы нескольких десятков сортов винограда с табличками и описаниями.


Рекомендую!
Сайт музея: http://museedutirebouchon.com/

А после музея рванули мы в Оппед. Точнее, в Oppède le Vieux, Оппед Старый. Новый, или просто Оппед – вполне обычная деревня-новострой без достопримечательностей, а вот когда читаешь в интернете о Старом – временами складывается впечатление, что это заброшенные напрочь руины с чертями и привидениями, «а вдоль дорог мертвые с косами стоят».
На самом деле все совсем не так. Вдоль дорог стоят вполне себе жилые и ухоженные (хотя и не все) дома, и деревня весьма симпатичная (ну при солнечном свете точно).
Подходы к ней вообще превращены в парк, окрестности расчерчены организованными пешеходными и вело-маршрутами, за вход берут деньги (1,5 евро, кажется).


Естественно, вертикаль. Все как было, например, в Вэзоне - от входа улицы разбегаются вправо и влево, забираясь в горку, затем разворачиваются, местами пересекаются, и так зигзагами до самого верха. А наверху – замок и церковь. В данном случае от замка одни руины, а вот церковь Notre-Dame-de-Dolidon XVI века хоть и не слишком богатая, но в полном порядке.

Но интереснее всего подниматься и спускаться по улочкам. Вида они не слишком презентабельного (все же основная жизнь сейчас кипит в равнинной части деревни), но дома попадаются очень симпатичные. Еще местная фишка - протискиваешься чуть не боком по переулку, а в его конце в специальном кармане машина припаркована. Да, мелкий Пежо или Фиат, но все же КАК?.. ?

Внизу, на небольшой площади, пара ресторанчиков. Один был закрыт, а вот Le Petit Café нас очень порадовал уютным интерьером и вкусной едой.



На следующее утро мы совершили небольшое открытие. Объективно говоря, личного масштаба, конечно. Как-то так получилось, что в процессе чтения отзывов, путеводителей, списков must see и прочих материалов информация о деревне Сеньон (Saignon) нам практически не попадалась. Натыкались на неё только в процессе поиска жилья, да на картах, благо от Апта она совсем недалеко. Решили заехать. И очень правильно сделали! Симпатичнейшая деревня! По мне так однозначно достойная помещения в список Les plus beaux villages de France (хотя в нем такая серость иногда попадается!). Очень красиво смотрится как со стороны, так и изнутри. Тишина, покой, отличные виды во все стороны света, уютнейшие дворики…






Сфотографировал типичный памятник на местном кладбище. Обратите внимание на даты. Абсолютно не удивительно, что люди в здешних местах столько живут.

В тот день мы надеялись пообедать в… а, ладно, давайте по порядку!

"Букс настолько мал, что его трудно назвать даже деревней. Там имеются старинное здание мэрии, вполне современная телефонная будка, пятнадцать или двадцать живописно разбросанных домов и ресторан «Оберж-де-ля-Луб», приютившийся на склоне холма, откуда открывается вид на пустынную долину внизу. Зимой мы долго искали его и, забираясь все дальше и дальше в глушь, уже начали сомневаться, не закралась ли в карту ошибка. Тогда мы оказались единственными клиентами, ледяной ветер ломился в окна, и нас усадили прямо перед огромным камином, в котором горело здоровенное полено.
В жаркий майский полдень картина оказалась совершенно иной. Свернув с главной дороги, мы обнаружили, что на маленькой парковке у ресторана почти не осталось свободных мест, причем половина их была занята тремя лошадьми, привязанными к бамперу древнего «ситроена». Хозяйский кот, картинно развалясь на нагретой солнцем черепичной крыше, с интересом наблюдал за несколькими курицами, гуляющими по соседнему полю. Столы и стулья были расставлены вдоль стены старого амбара, и мы ясно слышали доносящийся из кухни перестук кусочков льда, высыпаемых в ведерко.
Шеф-повар Морис вышел нам навстречу с четырьмя бокалами «шампанского с персиками» и пригласил в амбар полюбоваться своим новым приобретением — большим открытым экипажем с деревянными колесами и скрипучими кожаными сиденьями. Морис собирался устраивать на нем экскурсии по Люберону и по дороге, bien sûr,[102] завозить туристов в свой ресторан, чтобы перекусить. Как нам эта идея? А мы сами хотели бы поехать? Ну конечно, хотели бы! Он застенчиво улыбнулся и поспешил обратно к плите."


В «Оберж-де-ля-Луб» мы собирались еще в наш первый приезд в Прованс. Но, на свою голову, были еще недостаточно опытными путешественниками по Франции. И приперлись, не уточнив расписание, в понедельник, когда ресторан был закрыт. Дело было под конец отпуска, заехать в другой день не успевали, поэтому осмотрели территорию (даже экипажи увидели) и отложили визит до следующего раза. И вот он, «следующий раз», наступил вроде бы. Вот только в Гугле и Трипэдвайзере все чаще попадается слово «закрыто», и телефон не отвечает… Но мы все равно поедем!
Дорога уже известна, адресом мы точно не ошиблись, но от того становится только грустнее. На своих местах нет ни указателей на парковку, ни таблички с расписанием – ничего! Похоже, интернет был прав?
Совсем отчаявшись, заходим во двор. Надо убедиться наверняка. Вдруг в одном из строений обнаруживаются признаки жизни, и на крыльцо выходит пожилой мужчина:
- Чем могу помочь?
- Ээээ… мы хотели…. Ресторан?
- Ресторан закрыт, к сожалению… А как вы про нас узнали? Из Интернета?
- Нет, из книг Питера Мейла.
- Ah, mon amie… Non, le restaurant est finis…
Благодарим, прощаемся, уходим… Огромная грусть слышится в этом «est finis». Думаю, это и был Морис… спросить постеснялся.
А через четыре месяца и сам Питер Мейл тоже finis… Светлая ему память!

Ладно, будем лечить тоску местными красотами. Заруливаем полюбоваться на Бонньё

и сворачиваем на любимую D943 до Лурмарена

с тем, чтобы в итоге добраться до Кавайона. Там тоже есть пара точек «к изучению».

Первая – булочная Auzet.
"В Кавайоне работают семнадцать пекарен, зарегистрированных в Pages Jaunes,[178] но нам сказали, что одно из этих заведений превосходит все остальные как качеством, так и выбором продукции. «Ше Озе», уверяли нас, это настоящий palais de pain,[179] там выпечка и поедание изделий из теста возведены в статус религии.
Когда на улице было тепло, на тротуаре перед пекарней расставляли столы и столики, и тогда местные матроны могли, сидя за чашечкой горячего шоколада с миндальным печеньем или клубничным пирожным, не торопясь решить, какой хлеб они выберут к сегодняшнему ланчу и обеду. Чтобы помочь им сделать выбор, Озе печатает подробнейшее хлебное меню: Carte de Pain. Я взял его с прилавка, заказал чашку кофе, уселся на солнышке и начал читать.
Для меня это меню стало очередным шагом в познании Франции. Оно не только познакомило меня с видами хлеба, о существовании которых я раньше не подозревал, но и с величайшей точностью и твердостью обозначило, для какого блюда каждый из них предназначен. Закуску к apéritif я должен был выбрать между крошечными квадратными toasts, pain surprise,[180] посыпанным мелко нарубленным беконом, или вкуснейшими feuillets salés.[181] Это было несложно. Гораздо труднее становилось, когда дело доходило до основных блюд. Допустим, я хотел начать с crudités.[182] Тогда мне пришлось бы делать выбор между луковым хлебом, чесночным хлебом, хлебом с оливками или хлебом с рокфором. Чересчур сложно? Тогда лучше начать с морепродуктов, потому что к ним, по авторитетному утверждению Озе, полагался только один хлеб — тонко нарезанный ржаной.
Далее столь же безапелляционно мне сообщалось, какой хлеб я должен есть с charcuterie,[183] фуа-гра, с супом, с белым и красным мясом, дичью с перьями и дичью с мехом, копченым мясом, смешанными салатами (не путать с отдельно перечисленными салатами зелеными!) и с сырами разной твердости. Я насчитал восемнадцать видов хлеба, окончательно растерялся и пошел в магазин, чтобы проконсультироваться у мадам. Что она посоветует к телячьей печени?"


В справочниках и Гугле заведение значится под правильным названием, а вот c витрин и вывески фамилия Auzet тщательно выведена. Как внутри – узнать не удалось, опять попали на выходной. Не везёт!
Загляните кто-нибудь при случае!
61 Cours Bournissac, 84300 Cavaillon

Впрочем, уже неподалеку получаем компенсацию за расстройство.
"В широком спектре вы можете ознакомиться с сырами в превосходной Фромажери-дез-Альп в Кавайоне, где представлены результаты переработки коровьего, овечьего и козьего молока. Сыры здесь содержатся в идеальных условиях, а хозяева рады будут проконсультировать клиента."
Естественно, закупать сыры мы будем здесь! Кое-что оттуда уехало даже в Москву, например, солидный круг Livarot (здесь я мог бы процитировать целую главу из «Путешествия с вилкой и штопором», но это будет перебор)

67 Rue Raspail, 84300 Cavaillon, Франция

Ну а в завершение дня нам не повезло еще с одной рекомендованной булочной. Похоже, опять finis. Все-таки время вносит свои коррективы.

Булочная Тестаньер, Люмьер

"Мадам Солива, восьмидесятилетняя шеф-повар с творческим псевдонимом «тетушка Ивонн», первой рассказала нам, где надо покупать лучшее в Провансе оливковое масло. Ее мнению мы доверяли безоговорочно. Уж если кто-то и разбирался в оливковом масле, так это она. Мадам Солива испробовала все: от «Альзиари» из Ниццы до «Объединенных производителей» из Ньона, и, по ее мнению, лучшее масло следовало искать в долине Лe-Бо. Она посоветовала нам заехать на маленькую фабрику в Моссан-лез-Альпий."

Прислушаемся и мы к совету мадам. Точного адреса описываемого Мейлом «Кооператива производителей оливкового масла долины Лe-Бо» в книгах нет, а из имеющихся на картах предприятий под описание более-менее подходили две точки. Судя по всему, одна из них благополучно finis, а вот вторая полностью оправдала наши ожидания.

Выбор масла оказался нелегким, но очень приятным делом. Взять домой все сорта нереально, поэтому мы с полчаса пробовали, оценивали вкус, аромат, плотность, обсуждали, спорили, опять пробовали… Какой же это кайф! Совсем не то что взять бутылку с полки супермаркета! В дополнение к маслу взяли мыло с этой фабрики и несколько баночек конфитюров, естественно, тоже от местного производителя.
И, естественно, продолжили выполнять программу на день, написанную задолго до нас.


"Важнейшей частью любой поездки является ланч, поэтому перед отъездом вы внимательно изучили карту и гид Го-Мийо. Выяснилось, что Моссан-лез-Альпий находится в опасной близости к ресторану «Боманьер» в Ле-Бо, цены в котором остаются в памяти так же надолго, как и еда. От искушения нас спасла все та же мадам Солива.
— Поезжайте в Лe-Параду, — посоветовала она, — и поешьте там в кафе. Только не опаздывайте, приходите ровно к двенадцати.
День был солнечным и холодным, что способствует хорошему аппетиту, и за несколько минут до полудня мы вошли в «Бистро дю Параду» уже очень голодными. Внутри горел камин, пахло чесноком и дымом, отчего есть захотелось еще больше. В вытянутом в длину зале стояли старомодные столики с мраморным верхом, с кухни доносился приятный шум — словом, там было все, чего только можно пожелать."


Здесь нас снова ждало «дежа-вю» в самом хорошем смысле этого слова. Если уж местные кафе живы, то они не меняются.
И ланч оказался точно таким, какой ожидался – простым и очень вкусным. Мы даже о фотографировании забыли – очнулись только к сырам.


А потом, сытые и довольные, покатили домой. Завтра нам предстояло покинуть Прованс. Надо было принять участие в одном мероприятии в Турине.

Тут, пожалуй в моем описании будет провал. Вернее оно станет довольно поверхностным. Да, мы конечно любовались окрестными красотами, даже намечали какие-то места к дальнейшему посещению. Но головы уже были заняты тем, как попасть в нужную точку, и что мы будем в этой точке делать. Поэтому далее – конспективно.
Ехали через Систерон, и в нем даже притормозили на пару часов – просто погулять и размяться.
На Отзыве присутствуют подробнейшие и толковейшие отчеты об этом месте, добавить к ним я ничего не смогу при всем желании.

Башня Medisance и церковь Notre-Dame-des-Pommiers

Цитадель

Скала


Панорамный вид с шоссе где-то ближе к Гапу

Lac de Serre-Ponçon - говорят, популярное курортное место


Еще немного придорожных пейзажей

Мы уже в приграничье, поэтому большинство возвышенностей украшены различными фортификационными сооружениями - плодами трудов маршала Вобана



Бриансон - раньше город-крепость, охранявший Монженеврский перевал и известный в этом качестве, хоть и под другим именем, еще с античных времен. В наше время - альпийский курорт. Симпатичный город с ОЧЕНЬ крутыми улицами.
После него дорога превращается в сплошной серпантин


Это еще Франция

А это уже спуск на итальянскую сторону. Здесь дорога явно недавно реконструирована - кругом отбойники, разметка, много тоннелей, спрямляющих путь.

Уже ближе к Турину на скале неподалеку возникает Нечто. Потом узнали, что это Sacra di San Michele. Стоит заехать, но как-нибудь в следующий раз.

Немного Турина:






...и гоним обратно домо... тьфу, во Францию!

на этот раз выбираем путь по автобанам на юг и по побережью в сторону Ниццы. По сторонам уже почти не смотрим - дорога знакомая, а время поджимает. Последняя ночевка перед вылетом домой - в Ницце, но перед этим - вишенка на торте, жемчужина коллекции, красота неописуемая: Эз!
Eze Village, крохотная деревушка на вершине высокой скалы, непонятно как вместившая в себя и улицы, и дома, и церковь, и смотровые площадки, и ботанический сад... Это был дикий восторг! Наверное, будь это первым местом, которое я посетил во Франции - грохнулся бы в обморок. А так все же за спиной Эльзас, Бретань, Прованс опять же... Обошлось...
Масштабы - как по квартире ходишь. Некоторые улочки уже, чем домашний коридор. Но как же все удобно и гармонично устроено! Ладно, замолкаю...




Окончательно "добивают" виды, открывающиеся на окрестности, особенно на залив. Фото, конечно, выкладываю, но они передают какую-то жалкую долю тех впечатлений, которые получаешь в реальности...

На автомате спускаемся на парковку, катимся на спуск в сторону Ниццы. Все силы и эмоции остались там, наверху, лень даже жать на педаль. Нас обгоняет местный на вот этом, "вроде нашего Запорожца"

Чуть прихожу в себя на заправке, когда автоматическая колонка приветствует и инструктирует меня на чистом русском. Прогресс, однако...
Ночуем в Ибисе у аэропорта. Ибис он и есть Ибис, стандартный, только парковка в подвале ну ОЧЕНЬ тесная. Пакуем чемоданы (перед полетом обратно их вес волшебным образом удваивается). Сдаем машину. Самолет-Стамбул-Москва.
Считать дни до следующего отпуска, строить планы, рисовать маршруты.

P.S.: 18 января - годовщина смерти Питера Мейла. Спасибо, «L'écrevisse Anglais»!

Фотоальбом //f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=61680:57137
 Сообщить модератору



Отличный отзыв! Хороший язык, читается легко, увлекает:) Но вы маловато ,кмк, написали про вино. Какое понравилось в итоге?
Пошла читать «Год в Провансе»:)
Цитата:

Пошла читать «Год в Провансе»:)

Очень рад! По большому счёту, ради этого всё и писалось :) Надеюсь, Вам понравится!

Что касается вина - сейчас уже впечатления несколько стерлись... Вот несколько ссылок на те, что запомнились (из второй части отзыва):
http://www.pierre-amadieu.com/mes-vins/31-le-pas-de-l-aigle-aoc-gigondas-rouge.html
https://www.cellartracker.com/wine.asp?iWine=2673311
http://www.domainebrusset.fr/vins.php - здесь конкретное вино не указываю, но заглянуть на дегустацию однозначно стоит.
http://domaine-saintroch.fr/vins-et-produits/#muscats - здесь брали Desir

Но, конечно, не стоит считать эти рекомендации мнением эксперта. Я таковым точно не являюсь, да и то что опробовано - это капля в море!


Забыл еще упомянуть Domaine de la Royère http://royere.com/fr/ - Мейл его рекомендует в одной из книг, у нас, к сожалению, не получилось заехать...
Цитата:

За ужином взялись за более плотное изучение купленных за день вин, достали ноутбук, включили кино ("Хороший год", конечно)

судя по вину на фото в Chateau la Canorgue заезжали? )
Жаль, что дальше дегустационного зала они не пускают, и сам дом и поместье, который снимали в фильме "Хороший год", посмотреть не удается.

Цитата:

информация о деревне Сеньон (Saignon) нам практически не попадалась. Натыкались на неё только в процессе поиска жилья, да на картах, благо от Апта она совсем недалеко. Решили заехать. И очень правильно сделали! Симпатичнейшая деревня!

много плюсуюсь, деревня красивая, а отсутствие туристов, да и вообще людей на улицах, добавляет еще больше шарма.
Цитата:

судя по вину на фото в Chateau la Canorgue заезжали? )

да, конечно. Об этом есть в первой части. Посмотреть всё внутри, конечно, очень хотелось, но такова уж позиция хозяев. Могу её понять
Класс! Вспомнилась откуда-то фраза "это кем же надо быть в прошлой жизни, чтобы тут родиться?" Отличный репортаж. "Год в Провансе" перечитываю для поднятия духа:)
Цитата:

"Год в Провансе" перечитываю для поднятия духа:)

только его? у меня 14 книг :)
Спасибо. Красивый отзыв.
С уважением
Цитата:

Eze Village, крохотная деревушка на вершине высокой скалы, непонятно как вместившая в себя и улицы, и дома, и церковь, и смотровые площадки, и ботанический сад... Это был дикий восторг! Наверное, будь это первым местом, которое я посетил во Франции - грохнулся бы в обморок.


Прекрасные слова, полностью согласен-)
Спасибо за очень интересный отзыв, даже и без гастрономической части много всего замечательного вы и повидали и поделились.
Маршрут через Систерон и Бриансон тоже очень познавательный и становится здесь все более популярным и он того достоин несомненно!
Большое спасибо всем прокомментировавшим и просто прочитавшим. Приятно знать, что многим это интересно...
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Прованс. По следам Питера Мейла и не только. Часть 1. Марсель и немного Люберона
2Галисия. Путь Сантьяго и не только. Часть 2. Сантьяго-де-Компостела, Берег смерти и край земли
3Екатеринбург-Невьянск-Тобольск. Часть 2. По красной линии Екатеринбурга и не только...
4Немножко о Петербурге... и не только. Часть II
5Немножко о восточной Франции... и не только. Часть III. Городки винной дороги Эльзаса
6Немножко о восточной Франции... и не только. Часть II. Кольмар
7Немножко о городе Люксембург... и не только. Часть II. Страна
Отдых во Франции
Франция: отели
Отели Оберне
Отели Овернь
Ангулем
Анси
Погода во Франции
Отдых дети
Рейтинг отелей:
456.Marena 4
457.Citadines Paris Bastille Gare de Lyon 4
458.Hotel Jarry Confort 4
459.Best Western Acadia Opera 4
460.Comfort Boreal 4
461.Dante 4
462.Adagio Access Nice Magnan 4
лучшие отели Франции
Фото отелей:
120.Jardins d'Eiffel, Франция [8]
121.Residence Mer et Golf Eugenie, Франция [8]
122.Ibis Italie Tolbiac, Франция [8]
123.Amaryllis, Франция [8]
124.Alba, Франция [8]
125.Bristol, Франция [8]
126.Cesar, Франция [8]
Популярные отели:
211.France d’Antin отзывы
212.Montgrand отзывы
213.Helvetia отзывы
214.Quality Hotel Menton Mediterranee отзывы
215.InterContinental Le Grand Hotel Paris отзывы
216.Cesar отзывы
217.Hotel de Londres отзывы
Отзывы по отелям:
316.Франция, L'Escale [1]
317.Франция, L`Arve [1]
318.Франция, Helios Opera [1]
319.Франция, Chambres D'Hotes Du Four a Pain [1]
320.Франция, Residence L'Aiguille [1]
321.Франция, Ibis Italie Tolbiac [1]
322.Франция, Hotel Montpellier [1]