22.12.18 22:53:00
Пелопоннес. От диких пляжей до «Наваринского дыму с пламенем»Оценка: 5-
Время отдыха: июнь 2018

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Давненько я не рассказывала вам о наших путешествиях. Извинением мне служит потеря работы не по своей воле, поиски новой, которые завершились благополучно, но, к сожаленью, работаю я теперь довольно далеко от дома, и количество свободного времени, которого и так было не очень много, уменьшилось просто катастрофически. Но я все-таки хочу рассказать вам о нашей поездке, поскольку путешествовали мы не по самым популярным местам, и мой рассказ, возможно, пригодится для будущих путешественников.
Как всегда, зимой мы долго обсуждали, куда бы нам поехать, но все закончилось…, конечно же, Грецией! Ничего нового не придумали, к тому же выбор места путешествия всегда привязан к поиску относительно недорогих билетов на самолет.
Билеты до Афин стоили одинаково как у Эгейцев, так и у Аэрофлота, поэтому его и выбрали. Цена вопроса - 21 500 на человека.
После долгих споров машину опять забронировали у Morphis http://www.morphis.gr/ Стоимость аренды TOYOTA PRIUS 1.5 AUT с полной страховкой составила 418 евро за 15 дней. Но теперь я вряд ли решусь порекомендовать этого прокатчика.
Маршрут был составлен с учетом прошлогодней нашей поездки по Пелопоннесу, по новым местам: Афины – Нафплион – Монемвасия – Неаполис – Гитион – Коста Наварино.

Планов было громадье, но все, что было задумано, выполнить не удалось. Если кому то интересны координаты для навигатора намеченных точек – с удовольствием пришлю в личку.

Итак, полетели. Все-таки Аэрофлот - одна из лучших компаний: хорошие самолеты, приличный обед, и самое главное для нас - вылет утром (8-20) и возвращение поздним вечером, почти ночью (00-30). Зато получилось 15 дней отдыха!
Быстрое прохождение паспортного контроля, и началось получение автомобиля.
Звонок от Morphis, еще в самолете, и обещание приехать вот-вот. Еще один звонок через полчаса, причем на российский номер: «Сейчас будем». Ждем-с. Звоним сами: «А, это Вы. Ок - сейчас будем»
Через 20 минут скучного ожидания – нашлись, причем целая команда, аж 3 человека. По-русски ни бум-бум, по-английски кое-как, общались с помощью гугл-переводчика.

Подходим к авто.
«О, эта старушка, покоцанная со всех сторон и с оторванным бампером, еще старее, чем прошлогодняя машина» - сообщаю я Ивану. «Переживем» - уверенно отвечает он.
Но на этом эпопея с получением машины не закончилась.
Далее начался допрос:
- «Ваши права» - «Пожалуйста»
- «Ваши международные права» - «Пожалуйста»
- «Ваш ИНН». У нас глаза по полтиннику: «А это еще вам зачем?»
- «Новый закон требует».
После короткого совещания пишем – 770000000123456. Интересно, количество цифр совпадает? Все довольны.
- «Как фамилия ваших родителей?» Мы в ступоре: «Они же умерли!»
- «Ничего не знаем, сообщите!»
- «Сидоровы».
- «Нет, нам надо еще девичью фамилию матери»
- «Хорошо, пусть будет Иванова»
- «Местожительство родителей?»
Иван позеленел. «Николо-Архангельское кладбище» - прорычал он по-русски, а парень бодро записал: «Агиос Николаос».
Я не шучу и не утрирую, все было именно так. Прокатчики начали длинно извиняться, дескать, у них вышел новый закон и нужно заполнить все данные аж до седьмого колена.
Ладно, договор заполнили, можем ехать.
И тут выплывает еще один подвох: «Вы должны оставить залог в 400 евро наличными, или мы заблокируем 600 евро на месяц».
- «Почему??? Вы нас не предупреждали, и в прошлом году не было»
- «А вдруг вы привезете штрафы?»
- «Так у вас есть же наша карточка, с которой снимали аванс».
- «Ничего не знаем» - ответ прокатчика. Решаем отдать наличными, практически простившись с деньгами. На всякий случай фотографируем автомобиль со всех сторон, что при сдаче очень пригодилось.
Получив деньги, вся бригада исчезла со скоростью ланей, и бедный Иван остался один на один с этим чудом японского автопрома. Вдруг возвращается юноша, заполнявший договор, и демонстрирует, где здесь ручник. У этого авто все не как у людей, и ручник у него ножник.
К слову хочу сказать, что только при возврате машины я узнала, что у нас не было ни запаски, ни докатки. Теперь буду сама смотреть за этим, ничего доверить Ивану нельзя.
Трогаемся в путь, и уже по знакомой по прошлой поездке дороге через 2,5 часа, спокойно преодолев 170 км, оказываемся в отеле Barbaressa, находящимся в Толо – курортном местечке недалеко от Нафплиона.
Хаотичная застройка не позволяет подъехать к отелю и разгрузиться. Мы с трудом спустились вниз к отелю, и с еще большим трудом выбрались на парковку.

Вообще, отель – это громко сказано. Небольшой двухэтажный домик с голубыми ставнями прямо у моря. Внизу таверна, на втором этаже 5 номеров. В номерах все есть: холодильник, кондиционер, сейф. Но сам номер небольшой, даже снять хорошо не получилось, но больше всего Ивану понравилась цена - 50 евро за полупансион за двоих. И, кстати, самые вкусные сувлаки были именно в этом непритязательном отельчике. А какое удовольствие, не надевая верхнюю одежду, пойти купаться: спустился по лестнице и прямо в воду. И принадлежащие отелю лежаки бесплатны для постояльцев.
Конечно, номерам не помешал бы косметический ремонт. Все довольно экономно, например, лампочка в ванной разгоралась так долго, что я успевала принять душ, и приводила себя в порядок уже при «полном» освещении.
Хозяин отеля и повар, и официант, и вообще на все руки мастер. Надо отдать должное, у него это неплохо получается.

С балкона открывается прекрасный вид на залив.

На следующий день утром мы встали на маршрут. Подбросили монетку: Эпидавр или Микены. Выпал Эпидавр, это и к лучшему, он ближе.
Уже в 9 часов мы были около касс. Очередей в это время нет, как и нет контролера на входе. На одной чаше весов лежали жадность Ивана (24 евро), на другой – совесть Амалии. Конечно, победила совесть!
Когда возвращались обратно, турникет также был открыт и контролеров не было. Не знаю, всегда ли так, или это испытание, ниспосланное нам свыше. Обычно это место называют Эпидавр, хотя на самом деле это Асклепион - храм, посвящённый богу медицины Асклепию, где располагался древнегреческий аналог огромного современного медицинского центра. Пациентов лечили не только лекарственными травами и термальными ваннами, но и с помощью спортивных упражнений и театральных постановок. Поэтому в Асклепионе был свой спортивный стадион и амфитеатр.

Первым делом выходим к амфитеатру. Построенный в III столетии до нашей эры, он был забыт на долгие годы и обнаружен только в конце XIX века во время археологических раскопок. Амфитеатр был отреставрирован, и сейчас здесь довольно часто проходят различные постановки и музыкальные выступления. Великолепную акустику можно проверить, если найдется желающий исполнить арию, стоя в центре сцены. При нас пела экскурсовод очередной группы туристов, а мы слушали пение, сидя как древние простолюдины на галерке театра.

А далее туристы гуськом ринулись вверх на осмотр театра. Прям как муравьи.

Музей археологических находок также входит в обязательное посещение и стоимость билетов. Но, конечно, ему далеко до Олимпии.

Территория музея большая, можно бродить часами, но становится жарко, и Иван требует поехать на море. Пришлось подчиниться и отправиться на поиски близлежащих пляжей.

Проведя исследования с использованием карт гугл, Иван нашел несколько пустынных, по его мнению, пляжей. Сначала мы отправились на пляж недалеко от местечка Кантиа (Cantias).
Пляж оказался и вправду дикий, пустынный и безлюдный. Мелкая галька и довольно хороший вход в воду, можно обойтись без тапочек. Вода прозрачная и теплая. Волн практически нет, и подъезд нормальный. Но у нас не было самого главного атрибута отдыхающего - зонта, и пришлось через час собираться и ехать дальше.

Пляж Ассини (Assini). Пляж расположен рядом с Толо, тоже галечный, но народу уже побольше. Но все равно купаться и загорать тут так же комфортно.

Но надо и Нафплион посетить. К сожаленью, здесь все пошло не так, как было задумано. В прошлом году мы были очень довольны, имея мобильный интернет, и решили "оживить" свою прошлогоднюю карточку COSMOTE. Оставив машину бесплатно на парковке у порта, мы побрели по знойному Нафплиону в поисках офиса. Естественно, он был закрыт на сиесту.

Чтобы не терять времени даром, мы отправились на пляж Карафона (Karathona). Большой хорошо оборудованный пляж с громадной стоянкой. Хороший вход в море, и в июне не очень много отдыхающих.

Вернулись в офис, и тут началась очередная катавасия. Служащая в офисе оказалась просто продавщицей, 10 евро на карту положила, а подключить интернет никак не могла, долго возилась, бормотала что-то и вертела телефон в руках и так, и сяк, невольно напоминая мартышку из крыловской басни: "То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет..." Под конец Иван рассвирепел, отобрал у нее телефон, на пальцах объяснился с сотрудником мужского пола, и вечером сам подключил интернет. В результате потеря нервов и, главное, времени. Дальше осматривали Нафплион почти бегом.

На крепость Акронафплия стоит подняться ради прекрасных видов на старый город и крепость-форт Бурдзи. Подняться на скалу совсем не сложно, туда ведет и автомобильная дорога.

А это третья крепость Нафплиона - Паламиди.

Уже вечерело, когда мы спустились в старый город, Уставшие, прошлись по близлежащим улочкам, единственное, что я твердо хотела посмотреть церковь Святого Спиридона, на пороге которой был убит первый президент независимой Греции граф Иоанн Каподистрия.
Убийцы, Константин и Георгий Мавромихали, сын и брат Петро-бея, посаженного в тюрьму за попытку заговора, ждали графа, спешащего на утреннюю службу, у входа в церковь.
Подойдя к Мавромихали, граф, сняв шляпу, ответил им на их приветствие. Одною рукой те сняли свои шапки, а другою распахнули свои плащи; в ту же секунду Георгий Мавромихали выстрел в упор в голову графа, а Константин одновременно с тем вонзил ему в нижнюю часть живота свой нож по самую рукоятку. После этого, пользуясь всеобщим смятением, убийцы пустились бежать.
Конечно, у президента была охрана, вернее, просто сопровождающие. Один из них, албанец, просто стоял как окаменелый, зато другой - инвалид по имени Георгий Кокони, потерявший правую руку в сражении под Наварином, не растерялся, выстрелил вслед Константину и ранил его. Истекая кровью, тот бежал все медленнее, и вскоре его настигли поднятые по тревоге солдаты. Смерть Константина была ужасной - он был растерзан и забит народом.
Георгий скрывался в доме французского посланника, потом был выдан, судим и расстрелян на вершине крепости Паламиди.
Готовясь к нашему путешествию, я невольно увлеклась судьбой Иоанна Каподистрии, да и в целом наше путешествие проходило по местам, более связанным с современной историей Греции.

На следующее утро едем осматривать крепость Паламиди. Мы-то подъехали ко входу на автомобиле, а из города в крепость ведет лестница из 999 ступеней, но я так думаю, что никто точно и не знает, сколько их. У нас бы точно сил не хватило подняться, а вот как ее штурмом брали греческие повстанцы?!
Крепость огромная и хорошо сохранившаяся, по ней можно бродить часами. Ее могучие бастионы и стены производят сильное впечатление. Но лучше все же приезжать утром или вечером, все-таки попрохладней.

И, конечно, самые фантастические виды, старый город как на ладони.

Море в этот день было такое тихое и спокойное, как редко бывает. Внизу виден городской пляж, интересно смотреть на "венец природы", плещущийся в море, с высоты птичьего полета со стен крепости. Какие же мы букашки на этой земле!

Следующий пункт нашего путешествия - скрытый город Монемвасия.
Добирались мы туда с остановками около четырех часов. Очень долго выезжали из Нафплиона на магистраль, средняя скорость - 40-60 километров, поскольку дорога идет через городки и деревни.

По платной магистрали быстро добрались до Спарты. Город не произвел никакого впечатления, объездных дорог нет, пересекать его нужно через центр, естественно, полно машин, и едешь с опаской. Фотографий не делала, вот буквально нечего снимать.

Проезжали вдоль горного хребта Тайгет. Считалось, что здесь древние спартанцы сбрасывали в пропасть больных и слабых детей. К счастью, согласно современным данным, это не соответствует истине.

Остановились мы в Гефире, это современный поселок напротив скалы с древней Монемвасией, Здесь можно найти отели на любой вкус и кошелек, и хоть каждый день ходить гулять в город на скалу. Мы выбрали Petrino Guesthouse.

Несколько слов об отеле. Все ухожено, начиная от палисадника и заканчивая номерами. Расположение - лучше не бывает, на набережной с прямым видом на Монемвасию. Типичный семейный отель с очень приветливыми хозяевами, которые холят и лелеют свою собственность. Устраняют замечания постояльцев мгновенно - замена лампочки через пару минут после обращения.
Хороший номер на третьем этаже. Высокие потолки зрительно увеличивают объем помещения, и небольшая по размерам комната кажется очень просторной. Кондиционер работает отлично и на кровать не дует, горячая вода есть всегда. Имеется небольшой балкончик с двумя стульями, можно прекрасно провести вечер с бокалом вина и закуской. А если по дороге еще закупить абрикосы и помидоры прямо с грядки, то можно сказать, что жизнь удалась!
К недостаткам отеля могу отнести отсутствие лифта и сложную система лестниц. Тяжело тащить чемодан на 3 этаж. Правда, хозяин помогает дамам.

Приехали мы около пяти часов вечера, поход в город был запланирован на следующее утро. После дороги хотелось окунуться в море, и мы направились на пляж Пори, расположенный в 2-х километрах от Гефиры. Песок с галькой, народу немного, есть лежаки и зонты. А если отойти немного подальше, то фактически никого нет. 
Ужинали в ближайшей к отелю таверне на берегу, не понравилось - дорого и не очень вкусно. Не советую.
На завтрак за 7,5 евро с человека не пошли, все свое возим с собой. Утром быстро перекусили на балконе, и помчались на  машине в этот неизвестный сказочный город, которого нет.
Так надеялись поставить машину на стоянку поближе ко входу, но увы! Я осталась у входа, а Ивану пришлось практически от въезда на скалу тащиться обратно.

Попасть в Монемвасию  можно только через одни ворота (недаром название городе состоит из двух слов и переводится как "единственный вход). За воротами оказываешься в другом мире: лабиринт узких улиц, церкви, старые византийские здания. Правда, сейчас во многих разместились магазины с сувенирами, гостиницы, кафе и рестораны. Вся нижняя часть города с выходом к морю обнесена крепостной стеной. 

В этом городе нет никакого автомобильного транспорта. Иван принялся жалеть бедных лошадок (по-моему, это мулы), на которых вывозили строительный мусор. Взмылены не только лошади, но и их погонщик, а день только начинается. Мы еще не знали, что скоро будем такими же.

Только пройдя через город, начинаешь понимать, почему Монемвасию называли "скрытым городом" и  "городом, которого нет". Он расположен на склоне горы, обращенной к морю, и поэтому его не видно с берега. Только в 1971 году автомобильная дорога соединила остров с сушей.
Есть много зданий, разрушенных временем. Думаю, со временем они будут восстановлены, ведь говорят, что стоимость на недвижимость в Монемвасии приближается к ценам на Санторини.
Но кроме нижнего города есть и верхний. Увидев табличку со стрелкой, Иван решил: "Пойдем наверх!"
- «Да, но разве ты со своим новым суставом сможешь туда забраться?»
- «Не дойдем - так доползем» - заявил Иван, и напевая: «Отставить разговоры, вперед и вверх, а там…», резво стал подниматься вверх. 
Я не верю своим глазам: скользя по отполированной брусчатке, он в мгновение ока скрывается за поворотом. Понуро плетусь за ним. Каждый раз, когда я вижу его голову на серпантинистой тропе, молю: "Давай остановимся, давай пойдем назад…»

Не хочет слышать, а мне становится жарко, душно, за каким-то поворотом, пользуясь отсутствием людей, скидываю с себя верх купальника (зачем надела?), натягиваю майку на голое тело и доползаю до вершины.

О!!! Вот где можно понять всю красоту этого города. Сюда надо было дойти обязательно!


Наверх к церкви Святой Софии я подниматься отказалась категорически. Лучше сбрось меня, мой друг, вниз с этой высоты.
Отдышавшись и вдоволь полюбовавшись окрестностями, мы поползли вниз. Спуск, кстати, был для меня ненамного проще подъема, подошвы босоножек сильно скользили по брусчатке.

Выпив кофе в таверне с видом на море, мы погуляли еще по стенам города-крепости, любуясь прозрачной водой, и двинулись к выходу.
И вот идем мы, идем вдоль вереницы машин, а нашей все нет и нет. Уж городское кладбище прошли, ну все, думаю, эвакуировали.
- «Ты хоть помнишь, где  оставлял машину?»
- «Да, кажется, здесь где-то...»
И, о счастье, в самом конце, почти у моста, стоит наша старушка и ждет нас.

А мы опять в путь - в окрестности города Неаполис. Для проживания был выбран отель Aquamarine. Отель произвел неизгладимое впечатление.

Представляете, можно сказать, в чистом поле, вернее, в окружении оливковых садов, стоит новенький, с иголочки, отель - и никого! Мы были единственными постояльцами, и это в конце июня. Управляющая (а может, хозяйка), довольно древняя старушка, сразу предупредила, что завтраков для нас одних готовить не будет, и выдала чайник с чашками. Кроме нее, в отеле обитает какой-то мужик, который ничего не делает, а целыми днями валяется на диване в беседке с айфоном в руках. А старушка, между прочим, убирает комнаты в одиночку.
В округе на километры ничего нет - только несколько закрытых вилл. Жизнь начинается в Неаполисе.

В нескольких минутах ходьбы от отеля песчаный пляж, великолепный и пустынный. Народу – никого. Купайся как хочешь. 
Но купание купанием, а кушать хочется всегда. Вечером отправляемся на поиски еды. Но, оказывается, здесь не так много желающих накормить бедных путников: для них это еще не сезон, и к тому же  рано для ужина, всего-навсего 6 часов вечера. Едем в Неаполис, ищем таверны, но не помогает ни мапс ме, ни гугл. Наконец-то на набережной, около пирса для паромов, отходящих на Кетиру, находим таверны. Ищем открытую, не все еще работают. К счастью, такая находится, и проблема питания решена. Если кто-то заберется в эти края, ищите таверны только там.

На следующий день едем на пароме на острове Элафонисос. Стоимость проезда вместе с автомобилем - 26 евро в обе стороны. Плыть минут 15. К сожалению, поднимается очень сильный ветер, и заходить в воду совсем некомфортно, а вернее, просто холодно. В этот день раздолье было только для серфингистов.
 
Остров небольшой и славится своими пляжами. Но я считаю, что красоты его несколько преувеличены, и специально сюда ехать не стоит. В Греции полно прекрасных пляжей.
Остановились у маленького пляжа на противоположной стороне острова. Здесь нет ветра, но и полно отдыхающих. Иван рискнул искупаться, но через секунду выскочил из воды, стуча зубами. Видимо, ветер нагнал холодную воду, и купаться здесь было невозможно.

Возвращаемся на пароме назад и находим  еще один закрытый от ветра и волн пляж, практически рядом с паромной пристанью. Остаемся, и с удовольствием проводим остаток дня. За дюнами ветра совсем не чувствуется, и загорать одно удовольствие.
Сейчас уже, анализирую наш маршрут, считаю, что этот пункт был лишним, а освободившиеся дни нужно было прибавить к Нафплиону или Гитиону. Но я ни о чем не жалею!)


А мы движемся в сторону полуострова Мани. По дороге проезжаем апельсиновые сады, гастарбайтеры собирают спелые плоды. «Грузите апельсины бочками», вернее, контейнерами!)
Через два часа въезжаем в небольшой город Гитион. Совсем недалеко от него есть деревня Мавровуни, а в ней отель Cavo Grosso.Вместо номеров постояльцам здесь предоставляются отдельные бунгало, состоящие из спальни, гостиной и полностью оборудованной кухни. Все дома выстроены в традиционном маниотском стиле, напоминающим дома-башни. 

Очень приветливые хозяева, пусть завтрак и без горячего, но каждому хозяйка печет персональную лепешку из слоеного теста и угощает лимонным джемом, приготовленным собственноручно из растущих в саду плодов.

Хороший песчаный оборудованный пляж Мавровуни в 300 метрах под гору. Туда-то бежишь бегом, а вот обратно забираешься пыхтя.

Надо немного рассказать о полуострове Мани. Здесь достаточно гористый ландшафт, плодородной земли мало, в основном камни. Считается, что местные жители, маниоты -  прямые потомки древних спартанцев, а сам полуостров - греческий аналог итальянской Сицилии и французской Корсики. 
В домах-башнях жили семьи, которые образовывали большие кланы родственников. Войны между кланами велись десятилетиями по типу «кровной мести». Причин для кровавых разборок было предостаточно, в основном - земля.
Единственной причиной временного примирения враждующих кланов был общий враг - чужеземные захватчики, тогда все объединялись и с ожесточением сопротивлялись. После нескольких неудачных попыток завоевания полуострова Мани даже турки решили не связываться с маниотами и дали им автономию. Назначали беем поочередно главу одного из кланов и жили спокойно.
Одним из таких был Петро-бей Мавромихалис, который в 1821 году возглавил освободительное восстание Пелопоннеса против турецкого владычества, в 1823 году был избран главой временного правительства. Его большая заслуга состоит в объединении разрозненных и враждующих кланов в войско из уроженцев Мани. Участие маниотов в революционном движении сыграло ключевую роль в борьбе за независимость Греции.
Но в 1827 году  народным собранием был выбран первый президент Греции - граф Иоанн Каподистрия. Очень скоро Петр Мавромихалис впал в немилость у новых властей из-за оппозиционных идей и был заключен в тюрьму по приказу президента. А в сентябре 1831 года в Нафплионе произошла трагедия...
Мавромихалиса выпустили из тюрьмы и в 1832 году избрали членом национального собрания, а позднее членом сената. Умер он в 1848 году в Афинах. Говорят, он сожалел об убийстве Каподистрия, ведь погибли и его сын и брат...

А теперь о том, куда мы съездили в этих местах. Недалеко от Гитиона есть пляж Валтаки.  Визитной карточкой пляжа является выброшенный на берег корабль «Димитрос». Мы близко подошли к нему, мне стало немного не по себе, что-то пугающее есть в останках корабля.

А сам пляж красивый, песчаный, с плавным заходом в воду. Говорят, что из-за затонувшего здесь много лет назад корабля, прибрежные воды загрязнены и для купания непригодны, однако народ купался вовсю, в том числе и дети.

Мы чаще всего ездили на пляж Вати в одноименную деревню. Есть организованная часть пляжа с тавернами и лежаками, а если пройти подальше, то совсем дикая, и народу никого нет. Жару пережидали в прохладе таверны, неспешно обедали, пили натуральный апельсиновый сок и подкармливали худющих кошек.

От дальних поездок Иван категорически отказался. Мне очень хотелось съездить на юг полуострова, посмотреть сохранившиеся дома-башни, особенно деревню Вафья. Чтобы как-то смягчить мое легкое недовольство, он предложил мне посетить пещеры Диру. Я вообще не хотела туда ехать, но раз мужчина предлагает, надо брать!

Пещера Диру позиционируется как вход в подземное царство Аида. Конечно, никакого входа мы здесь не обнаружили. Садишься на лодочку, проплываешь несколько подземных озёр, потом проходишь через ряд небольших пещер, украшенных сталактитами и  сталагмитами. Я, наверное, как-то охладела к пещерам, чем дальше, тем больше они мне все кажутся одинаковыми.

Больше понравились виды около пещер, в этот день вода была очень прозрачная, и лодочки, казалось, парили над морем, словно не касаясь воды.

И вот мы покидаем Гитион и переезжаем на побережье Коста Наварино. Ехали часа три: сначала до Спарты, потом по магистрали до Каламаты, через горы до Пилоса, а там уж 15 минут до нашего местожительства.
Свернув с большой дороги, мы немного поплутали среди оливковых садов, потом протиснулись в буквальном смысле через узкие улочки деревеньки Романос, и наконец-то выехали к морю. Для проживания был выбран отель Navarino Villas by Xenia Resorts (сейчас он называется Romanos Beach Villas). Это комплекс из шести отдельных вилл, огороженный забором из сетки-рабицы. Ворота открываются автоматически, вместе с ключами получаешь и пульт. Виллы расположены так, что почти не видишь соседей, фактически находишься в уединении.
Симпатичная хозяйка Алона, живет тут же, в одном из домов. Старается всячески угодить гостям, попросили второй телевизор в спальню (все-таки чемпионат мира по футболу), тут же притащила вместе с отверткой, и Иван быстренько водрузил его на стену. Но, увы, Алоне не хватает мужских рук, разумеется, по хозяйственной части. Оторванная вешалка для полотенец, держащееся "на соплях" сидение унитаза... Через день перегорела плита, Алона с помощью знакомого электрика, а может просто приятеля, притащила нам точно такую. А через пару дней в соседнюю виллу заехало семейство с двумя детьми, и родители долго ругались с хозяйкой, и как я поняла, речь шла о сломанной плите.

Но все эти мелочи не стоили нашего внимания, потому что главное - море, находится в 100 метрах от отеля. Если пойти налево - отличный песчаный пляж, вдали на горе виднеются развалины замка Палеокастро. 

А если пойти (или поехать) направо, то попадаешь на огромный пляж, посредине которого находится пятизвездочный отель The Westin Resort. Постояльцы его в море фактически не купаются, лежат себе на лежаках, и поэтому весь пляж был фактически в нашем распоряжении.

Первым делом мы поехали на находящийся поблизости знаменитый пляж Войдокилья. Увы, там нас ждало полное разочарование. Приехали мы вечером, день был пасмурный, поэтому перед нашим глазам открылся пляж с кучей водорослей на берегу и в воде. Хотели приехать в солнечную погоду, но так не собрались.

Нам больше понравился пляж Гиалова, находящийся на косе, разделяющей Наваринскую бухту и соленое озеро. Хороший малолюдный пляж со светлым, почти белым, песком. Единственно, довольно долго мелко, а потом сразу начинается глубина. Возможно, это произошло от того, что турками был засыпан северный проход в бухту. Но зато теперь в самом узком месте можно перейти на остров Сфактерия и получить в пользование персональный пляж.

Однажды, когда мы валялись на песочке, Иван, глядя на развалины Палеокастро, задумчиво поинтересовался, а были ли там наши люди. Получив утвердительный ответ, сказал, что сегодня на 6 часов вечера назначен штурм, и никакие возражения не принимаются. 

И как только солнце начало свой путь к закату, мы двинулись в гору. У меня в руках была палка от штатива, Иван подобрал себе посох по дороге. Довольно спокойно поднимались по тропинке почти до самых стен замка.

Но хочу предостеречь: арахнофобам вход туда категорически запрещен! Все деревья и кусты затянуты тонкой паутиной, и множество пауков довольно приличного размера поджидает своих жертв. На людей вроде не бросаются, впрочем, мы их не беспокоили. Я побаивалась змей, старательно топала ногами и стучала палкой - предупреждала, что мы идем, и им следует отползти подальше. Но все обошлось!

А вот в самом замке ходить трудно и небезопасно, передвигаться приходиться по камням.

С трудом взобравшись на остатки стен, мы замерли. Внизу с одной стороны лежало сине-зеленое блюдце Войдокильи, с другой простиралась Наваринская бухта. Слова, как говорится, бессильны. 

Валяние на песочке на берегу Наваринской бухты - это прекрасно, но неплохо бы и приобщиться к истории. Место просто обязывает. Здесь 20 октября 1827 года соединённая эскадра России, Англии и Франции разбила турецко-египетский флот. Разгром турецкого флота значительно ослабил морские силы Турции, что послужило значительным вкладом в освобождение Греции от турецкого ига. В сражении наиболее отличился флагманский корабль русской эскадры «Азов» под командованием капитана 1 ранга Михаила Петровича Лазарева, а во время битвы героически проявили себя будущие адмиралы, герои Севастопольской обороны: лейтенант Павел Степанович Нахимов, мичман Владимир Алексеевич Корнилов и гардемарин Владимир Иванович Истомин.

Сейчас все выглядит спокойно и безмятежно. А как здесь, в не такой уж большой по площади бухте, вели кровопролитное сражение 115 кораблей!? 


И.Айвазовский "Наваринский бой"                                                                     Т.Льюни "Сражение при Наварино"

Сейчас мы можем только по картинам представить тот героический и трагический бой. Обломки матч разбитых кораблей, гибнущие люди,бушующий огонь и клубы дыма... 

Каждый день в 11 часов от пирса в Пилосе (он там один, не ошибетесь) начинается круиз по Наваринской бухте к мемориалам погибшим морякам.

Сначала суденышко неспешно плывет к острову Цихли-Баба или Пилос. Карабкаемся по довольно крутой лестнице к мемориалу французским морякам. Словом, французы выделились, памятник видно издалека.

Затем под палящим солнцем долго плывем вдоль острова Сфактерия, на минуту останавливаемся около итальянского монумента Санта Роза. Здесь было найдено тело графа Санта Роза, причем за два года до Наваринского сражения. Понятно, что дело темное.

Наконец-то причалили к небольшому пирсу и высадились на берег, на котором расположен Российский мемориал.

Вот у нас все, как у людей. Никуда карабкаться не надо, пологий подъем ведет к памятнику под сенью деревьев, рядом небольшая деревянная церковь и совсем маленькая греческая церквушка.

Напоследок остановились на крохотном скалистом островке Хелонаки (Черепашка). Здесь находится британский мемориал. 

Нам было интересно, но вот рекомендовать эту экскурсию не могу. Проходит она в самую жару, и очень долго тащится суденышко, под конец было заметно, что все уже устали. Капитан и матрос что-то иногда говорят, но думаю, что их познания не выходят за рамки греческой википедии, поэтому надо самому хоть немного подготовиться.


В один из наших "наваринских" дней мы посетили венецианскую крепость Метони, находящуюся в 10 километрах к Югу от Пилоса. Расположена она на узкой длинной косе, с трех сторон омываемой морем, а с четвертой защищена глубоким рвом.


Крепость нам очень понравилась, она какая-то ... настоящая! Когда-то здесь была грозная цитадель, которую отбивали друг у друга турки и венецианцы, а теперь мы бродим по руинам, поросшим высокой травой.  

Дороги, которые мы выбираем...

На самой оконечности мыса стоит форт Бурдзи, бывший когда-то тюрьмой.

А старинные пушки до сих пор служат, правда, уже в мирном назначении - укрепляют мол, защищающий небольшую бухту.


Если мы уж забрались на старую крепость (Палеокастро), то уж доехать на машине до новой - Неокастро, мы были просто обязаны. Хотя какая она новая - построена турками в XVI веке. Крепость охраняла вход в бухту с южной стороны и хорошо сохранилась до наших дней.

Крепость осматривали под оглушительный стрекот цикад. На территории растут огромные сосны, и насекомых там, похоже, видимо-невидимо.

Как все-таки быстро проходит отпуск! Вроде только приехали, а уже надо собираться в обратный путь. Выезжаем на магистраль через Кипариссию, так же, как и в прошлом году. Получается, что мы проехали Пелопоннес по периметру. Вроде посмотрели немало, но еще больше осталось неувиденного. 

В аэропорту разыгрывается очередной спектакль со сдачей машины. Прибывший сотрудник огромного роста и с физиономией, глядя на которую невольно вспоминаешь теорию Ломброзо, начал придирчиво осматривать автомобиль.
- У нас полная страховка!
- Тут царапины и бампер оторван.
- У нас все зафиксировано, бампер такой и был. Деньги давай!
Мужик помялся и неохотно вернул нам 400 евро. Сложилось впечатление, что он пытался заныкать хоть немного денег, возможно, и в свой карман. Как бы то ни было, больше у Morphis машину брать не будем.

Вот такое получилось у нас путешествие. Говорить о том, что мы еще поедем в Грецию, не буду. Потому что мы уже вернулись осенью на Родос. Это было замечательное восьмое путешествие в Грецию, но отзыв о нем я уже не осилю, да и у нас на сайте много отличных рассказов об этом прекрасном острове.
А в Грецию да, обязательно вернемся. Эта прекрасная страна дарит нам синее ласковое море, прекрасные пляжи, головокружительные виды и душевный покой. И неисчислимое множество достопримечательностей: с древнейших времен до наших дней.
 

Отредактировано автором: 03.01.19 15:43:28Сообщить модератору



Амалия, рада видеть и читать!
Спасибо за рассказ! Мечта!!! Оставила на "сладкое".
Кисуля, добрый вечер!
И Вам спасибо за внимание и добрые слова!
Большое спасибо! Ваша заметка - просто бальза на душу греколюба, да еще и в холодном декабре! :)
Цитата:

А в Грецию да, обязательно вернемся. Эта прекрасная страна дарит нам синее ласковое море, прекрасные пляжи, головокружительные виды и душевный покой.


Подпишусь под каждым словом :)
Амалия, с большим удовольствием с утра пораньше прочитала Ваш рассказ и полюбовалась фото. Спасибо!!!
Цитата:

Иван принялся жалеть бедных лошадок (по-моему, это мулы)


Это действительно лошадки, мулы немного другие, на ослов больше похожи.
Цитата:

Потому что мы уже вернулись осенью на Родос. Это было замечательное восьмое путешествие в Грецию, но отзыв о нем я уже не осилю,


Надо осилить! Обязательно!!!
И про Хайдусобосло напишите! Я уже жду Ваш рассказ)
ГаляК, когда за окном холод и снег, особенно хочется вспоминать теплую и яркую Грецию))
Спасибо большое!
Светлана, рада, что Вы ко мне заглянули!
Цитата:

Это действительно лошадки, мулы немного другие, на ослов больше похожи.

Я не сильно разбираюсь в лошадях, только эти бедняги, таскающие камни, были такие невысокие, наверное, от тяжелой работы((
Цитата:

Надо осилить! Обязательно!!!
И про Хайдусобосло напишите! Я уже жду Ваш рассказ)

Насчет Родоса не уверена, а про Хайдусобосло отзыв напишу.
Спасибо большое!
Амалия, приветствую Вас!
Очень интересный маршрут. Мы пока осилили только его половину. Давно присматриваюсь к южному побережью Пелопоннеса. Ваш рассказ подтверждает, что нужно срочно "брать".
А в Мистрасе вы побывали в прошлом году? Или решили его пока не включать в культурную программу?

Толо считаю оптимальным курортным местом в тех краях. Вообще все ваши места проживания мне приглянулись. И с позиции моих приоритетов - замечательный выбор по всем показателям. Небольшие сервисные шероховатости можно считать данью греческого менталитета, который компенсируется радушием и доброжелательностью.
Ольга, здравствуйте! Рада встрече с Вами!))
Мистрас пока остается неохваченным. Впрочем, как и многое другое. Надеюсь, в будущем будет еще одно путешествие, тогда и Мистрас посмотрим. Пелопоннес нам очень полюбился возможностью сочетать отдых на море с осмотром достопримечательностей. Там еще смотреть - не пересмотреть!
И очень понравилось на Коста Наварино. Смело могу рекомендовать те края! И выбор мест проживания огромен, можно найти и отели, и апартаменты на любой вкус.
За окном идет снег, а тут такой яркий Пелопоннес. Замечательный отзыв, спасибо!
MargoSpb, и Вам спасибо за высокую оценку!
Долго я собралась летний отзыв написать, и вышло как раз к Новому году!))
Амалия, спасибо за Ваш Пелопоннес!
Отличный рассказ и красивые фото!
Мы тоже отдыхали в тех краях, жили в Толо, но юго-запад так и остался не осмотренным, давно уже снова тянет на Пелопоннес, жду подходящего момента:)
Ирина, спасибо!
Цитата:

но юго-запад так и остался не осмотренным, давно уже снова тянет на Пелопоннес, жду подходящего момента:)


Желаю, чтобы подходящий момент наступил уже в следующем году!))
Амалия, чудесный отзыв, здорово, что написала, какие вы молодцы поднялись к крепости над Войдокильей, фото сверху очень красивы, вообще Пелопоннес очень душевный, нам там было очень хорошо
Таня, привет!
С твоего давнего отзыва у меня интерес к тем краям появился)) Вспоминала, когда мы на берег вышли, что Войдокилья на тебя особого впечатления не произвела. На нее сверху смотреть надо, виды просто нереальной красоты. А Пелопоннес да, затягивает))
Спасибо за добрые слова!
Здравствуйте, Амалия!
Нашлась всё ж пропажа))) Давно вас не было видно. Причину понял. О ней в начале рассказа.
Спасибо за очередное путешествие по неведанному для нас Пелопоннесу! Красиво и душевно. Надо и нам в ту сторону посмотреть)))
Другу Ивану огромный привет передавайте!
Добрый день, Евгений!
Рада, что Вы ко мне заглянули! Много проблем было, поэтому на сайте редко бывала.
Цитата:

Надо и нам в ту сторону посмотреть)))

Места очень интересные. Да и при Наварине побывать!))
Амалия, здравствуйте ! Рада возвращению! По вашим следам скорее всего не поеду. Прочитала с удовольствием !
Злата, добрый вечер!
Цитата:

По вашим следам скорее всего не поеду.

Все мы разные, а на свете столько интересных мест. Бывает, что и не думаешь, а вдруг едешь туда, где и не предполагала быть.
Цитата:

Прочитала с удовольствием !

Спасибо большое!
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1"От края и до края, от моря и до моря." Часть 1-я: Из Мадрида - в Астурию (Овьедо, Хихон, Льянес)
2Юго-Восток. "Дорога зеленого золота". Иматра-Миккели. От принцессы Евгении до В. Гергиева.
3Юго-Восток, Иматра. Финские красоты и русские следы. От Анны Керн до Куприна и Кшесинской.
4Неизведанная Индонезия – Ява, Флорес, Комодо, Бали, Гили. Часть 1. Ява от края и до края.
5Прекрасная Барселона… от архитектурных шедевров до блошиных рынков. Поездка в Монсеррат.
6Крым - 2016. Рай на земле. От Караул-Обы до Аю-дага...Часть вторая. Новый Свет
7Крым - 2016. Рай на земле. От Караул-Обы до Аю-дага...Часть первая.
Отдых в Греции
Отели в Греции
Отели Иксии
Отели Имеровигли
Наксос
Неа-Муданья
Погода в Греции
Отдых для детей
Рейтинг отелей:
204.Creta Blue Hotel & Suites 5
205.Crystal 5
206.Elounda Palm 5
207.Grecotel Club Marine Palace 5
208.Ilianthos Village 5
209.Jason Apart 5
210.Kalypso Cretan Village Resort & Spa 5
лучшие отели Греции
Фото отелей:
491.Rose Bay, Греция [16]
492.Maria Rooms Argiroupolis, Греция [16]
493.Akti Beach Club, Греция [16]
494.Miro Zante Imperial, Греция [16]
495.Calimera Miramare Beach & Spa, Греция [16]
496.La Marquise Luxury Resort Complex, Греция [16]
497.Paleo Art Nouveau, Греция [16]
Популярные отели:
1373.Cavo Kalamitsi отзывы
1374.Grecotel Mandola Rosa отзывы
1375.Erato Apartments отзывы
1376.Adonis Apartments отзывы
1377.Limneon Golden Resort отзывы
1378.Smaragdi отзывы
1379.Mon Repos Hotel отзывы
Отзывы по отелям:
848.Греция, Comfort Studios [1]
849.Греция, Kivotos [1]
850.Греция, Glaros [1]
851.Греция, Corfu Senses Resort [1]
852.Греция, Samson's Village [1]
853.Греция, Leto [1]
854.Греция, Kos Aktis Art Hotel [1]