12.12.18 11:41:13
Немножко о Петербурге... и не только. Часть IIОценка: 5
Время отдыха: 03.11.2018 - 05.11.2018

Немножко о Петербурге... и не только. Часть II.



Первую часть короткой ноябрьской поездки в Петербург можно посмотреть здесь: https://www.otzyv.ru/read.php?id=210526

Утро 4-го ноября. Наступил праздничный воскресный день. Первым номером нашей программы на сегодняшний день – посещение музея-квартиры Достоевского в Кузнечном переулке. За всю свою жизнь Достоевский сменил в Петербурге аж 20 адресов, собственного жилья в этом городе у него никогда не было. В этой квартире он прожил чуть более 2-х лет, здесь он и скончался в своем кабинете 28 января 1881 года.
Выдвигаемся пешком, благо идти от нашей гостиницы не далеко, по Владимирскому проспекту минут пятнадцать. Выходим на Владимирскую площадь. Слева сияет куполами величественный собор Владимирской Иконы Божьей Матери. А впереди, в начале Большой Московской улицы памятник Достоевскому. Ну, здравствуй Федор Михайлович! Мы идем к тебе в гости, пустишь?

Подходим к музею. Начинает он свою работу в 11 часов. До открытия еще минут десять, но народу скопилось человек тридцать и, в основном, молодежь. Но вот двери распахнулись, немного спускаемся по лесенке вниз и заходим. В кассе нас ждал подарок - для многодетных вход бесплатный. Причем музей счел для себя возможным для всех льготников сделать бесплатное посещение во все дни своей работы, в отличие от многих музейных комплексов нашей необъятной Родины, которые выделяют на льготное посещение какой-нибудь рабочий день один раз в месяц. Приятно!
Но все-таки мы раскошелились, взяли пару аудиогидов по сто рублей и не пожалели. На мой взгляд, информация для аудиогидов подготовлена очень тщательно, да и сайт музея http://www.md.spb.ru/ весьма информативный. Поднимаемся на второй этаж, на самую обыкновенную лестничную площадку выходят две двери: левая ведет непосредственно в квартиру Достоевских, правая – в комнаты, где представлена литературная экспозиция. Приглашают сначала в квартиру. Заходим. Квартира, в общем-то небольшая, обстановка достаточно скромная. Личные вещи семьи Достоевских в основном подлинные, и это благодаря стараниям внука и внучатой племянницы писателя. Проходим детскую, далее комнату 2-й жены Федора Михайловича – Анны Григорьевны, которая, по совместительству была его же стенографисткой, секретарем, помощницей в его делах и просто хорошим другом. Небольшие столовая и гостиная, из которой ведет дверь в рабочий кабинет писателя.

Своих посетителей Федор Михайлович принимал в основном в гостиной, в рабочий кабинет могли попасть лишь избранные. Да и сегодня в сам кабинет экскурсантов не пускают, рассмотреть его можно только из гостиной через дверь. Обстановка воссоздана досконально по фотографии, сделанной сразу после кончины Достоевского специально, что бы сохранить на будущее вид комнаты.

Прощаемся с квартирой и переходим изучать литературную экспозицию. Казалось бы, что интересного можно придумать с фотографиями и всякими там старыми книжками? Кто не знает романов Достоевского? А уж сколько было экранизаций и различных театральных постановок. Да и сидя на попе перед компьютером можно все прочитать о Достоевском. Но в данном случае сотрудники музея подошли к делу с головой и с душой и, в результате, создали отличную интерактивную выставку. Да и аудиогид здесь проявил себя во всей своей интеллектуальной красе. Экспозиция рассказывает о судьбе Достоевского, и как различные события в жизни писателя нашли свое отражение в его романах. Мне очень понравилось. Наверное, еще и потому, что, дожив до седых волос, некоторое время назад захотелось проштудировать русскую классику. И начал я чтение с произведений Достоевского. В процессе знакомства с экспозицией как-то глубже воспринимаешь те переживания героев романов Достоевского, которые были знакомы ему самому. Имитация расстрела в Петропавловской крепости за дело петрашевцев и последующая каторга, смерть самого любимого младшего сына Алеши, «неровное дыхание» к эмансипированной актрисе Аполлинарии Сусловой…
В итоге посещение музея Достоевского в Кузнечном переулке и знакомство с его экспозицией, что называется «от корки до корки», заняло у нас 2 с лишним часа. Пора выдвигаться в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. В нашей мини-группе 2 Александра и поклониться своему небесному покровителю для нас просто необходимо. Оперативно доезжаем до станции метро «Площадь Александра Невского», дорога знакомая. Собственно особо задерживаться там в наши планы не входило. Ненадолго заглядываем в надвратную церковь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость. Она была построена одновременно с возведением Троицкого собора Лавры в 1786 году по проекту и под руководством знаменитого архитектора Ивана Егоровича Старова. Самые значимые его работы – Таврический дворец в Петербурге и градостроительный план нового города Екатеринославля, ныне заграничного для нас Николаева. Для Лавры же он разработал проект парадного въезда в монастырь со стороны Невского проспекта в виде круглой площади. Ну а Надвратная церковь практически сразу стала приходской для мирских работников Лавры и купцов, торговавших хлебом. Известна эта церковь была и тем, что в ней существовал латышский приход и несколько раз в неделю проводились службы на латышском языке. Здесь я позволю себе прикладывать фотографии из других наших поездок в Лавру.

Двигаемся дальше в сторону Александро-Невскую лавры. Слева остается вход на Лазаревское кладбище, напротив справа вход на Тихвинское кладбище. Переходим по мосту через речку Монастырка и перед нами небольшая площадка и вход непосредственно на территорию Лавры через Благовещенские ворота.

Но дальше снова пошло не совсем так, как мы задумали. Левее от входа есть небольшой монастырский киоск. Среди прочих объявлений глаза натыкаются на прикрепленный листок. Текст гласил: «Сегодня, 04 ноября в 14.00 состоится экскурсия Неизвестная Лавра. Длительность экскурсии 2,5-3 часа. Сумма пожертвования 300 руб.». До начала остается 5 минут. Общим консилиумом мгновенно принимаем решение – идем!
Подошедший к нам монах представился отцом Марком - высокий, крепкий, средних лет мужчина, Экскурсия началась прямо у Благовещенских ворот. И первая информация заставила немного взгрустнуть. Речь шла о Лазаревском и Тихвинском кладбищах, а точнее о Некрополе VIII века и Некрополе Мастеров искусств, относящихся к Государственному музею городской скульптуры. Вход платный, 300 рублей с носа. Так что, когда в недрах интернета выскакивают темы об этих кладбищах, находящихся «на территории Александро-Невской лавры», то на сегодняшний день эта информация, скажем так, не совсем соответствует действительности. Лавре эти территории не принадлежат. И когда в монастырь приезжают очень высокие гости, то проходит целая процедура согласования с администрацией некрополей о посещении делегаций. Ну а гостям по скромнее просто берут билетики. Взгрустнулось же еще и от того, что, если это музей, то могилы наших великих соотечественников (М.В.Ломоносова, Д.И.Фонвизина, И.А.Крылова, П.И.Чайковского, М.И.Глинки, Ф.М.Достоевского, И.Н.Крамского, И.И.Шишкина и многих других) не более чем музейные экспонаты? Может я и не прав.
А мы уже входим непосредственно на территорию Александро-Невской лавры и первая остановка у Духовского корпуса и примыкающей к нему слева двухэтажной Благовещенской - Александро-Невской церкви.

Если кратко о Благовещенской церкви, то в её истории «приключилось» как минимум 2 важнейших события. В 1724 году именно сюда, в первый каменный храм строящегося монастыря, по указу Петра I из Владимира были перенесены мощи благоверного князя Александра Невского. А в 1800 году в усыпальнице Благовещенского собора нашел свое упокоение генералиссимус Александр Васильевич Суворов. Но зайти и поклониться ему можно также только за денюжку. Собор продолжает оставаться «Национальным пантеоном России» того же музея городской скульптуры.
В Духовском корпусе располагаются покои наместника Лавры, братские кельи, а также зал для собраний и официальных мероприятий. Но на месте этого зала с 1822 по 1936 год располагалась Церковь Сошествия Святого Духа. Именно в ней 1 февраля 1881 года отпевали Достоевского. Сейчас в планах Лавры восстановить эту церковь в качестве домового храма и работы начнутся, как только будет определено новое место для зала заседаний.
Наша группа продолжает экскурсию и мы выдвигаемся ко входу в центральный Свято-Троицкий собор, но по дороге небольшая остановка. Вдоль Духовского корпуса разбиты цветники. Конечно сейчас, в начале ноября, вид уже не тот. Но вспоминается летняя красота. А остановились затем, чтобы мы обратили внимание, что вся эта красота создается и поддерживается под бдительным оком наместника Александро-Невской лавры Назария, епископа Кронштадтского, викария Санкт-Петербургской епархии. И периодически можно наблюдать картину, как отец Назарий средь белого дня с тяпкой или с граблями ковыряется между клумбами, браня нерадивую братию за ненадлежащий уход за цветником. А толк в этом вопросе он знает, ведь на «гражданке» он закончил Крымский сельскохозяйственный институт и 4 года отработал потом старшим инженером в Центральном республиканском ботаническом саду Академии наук тогда еще УССР.

В Троицкий собор сразу не заходим. Сначала отец Марк рассказал немного о захоронениях на территории обители. До Февральской революции 1917 года никого здесь не хоронили. Впервые у Троицкого собора похоронили несколько казаков, погибших при разгоне демонстрации большевиков летом 1917 года по указанию Временного правительства. Поэтому будущее кладбище стали называть Казачьим. А с конца 1919 года это место приглянулось коммунистам. Хоронили и партийных боссов, чекистов, советских офицеров, в общем достойных по тем временам людей. Но после возвращения комплекса Лавре никто и ничего сносить или переносить не стал. Монахи ухаживают и поддерживают захоронения в надлежащем виде. Перед Богом все равны.

И еще немного информации было представлено нам о семинарии и духовной академии, которые располагаются на территории Лавры в дальних корпусах у Юго-Западной башни. Академия была образована еще при Петре I, сразу по окончании строительства Александро-Невской лавры. После Октябрьской революции в 1918 году она была закрыта и возобновила свою работу уже после Великой отечественной войны в 1946 году. Но во времена хрущевской «оттепели» было снова принято решение о закрытии академии. Спасти академию тогда смог митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим. Он сумел создать международное отделение, куда поступили на учебу иностранные студенты и многие из них были вовсе не из соц.стран. Так что довести дело до конца по закрытию академии никто так и не решился. Факультет иностранных студентов существует и сегодня. Так, на всякий случай.

Заходим в центральный собор во имя Святой и Живоначальной Троицы (Свято-Троицкий храм). Построен он был уже при Екатерине II по проекту архитектора Старова. Другие представленные ей ранее проекты храма она решительно отвергла. Конечно же, когда при Петре I строился весь монастырский комплекс по проекту Трезини, грандиозный центральный храм то же был предусмотрен. И даже был построен в 1733 году по проекту молодого и амбициозного немецкого архитектора Швертфегера. Но простоял храм не долго. Как театр начинается с вешалки, так и любое сооружение начинается с фундамента. В чём-то при его укладке грубо просчитались и собор «поплыл». Да еще и строился он не по христианским канонам - вход в него располагался на восточной стороне, а алтарная часть, соответственно, была обращена на запад. В общем 11 лет его строили, а потом 2 года разбирали.
Что и говорить, внутри храм просто великолепный. Кстати интерьер собора никогда не менялся с момента его постройки. Императрица Екатерина была очень довольна новым собором. И даже подарила храму несколько картин из Эрмитажа и огромное серебряное паникадило. Тогда же в него из Благовещенской церкви были перемещены мощи Александра-Невского. На картины обратил внимание наш отец Марк. Над южными воротами находится картина «Спаситель Благословляющий» Антониса ван Дейка, на восточной стене находится работа Питера Пауля Рубенса «Воскресение Христово». А вот полотно «Снятие с креста» художника Якоба Йорданса точная копия картины. Оригинал находится в Эрмитаже. Музей очень уж упрашивал Лавру и обмен на копию состоялся. Это было уже в наши дни, но СМИ как-то дружно это событие «не заметили».

В Троицком соборе мы были всего несколько минут, чтобы не мешать проходившему молебну. Конечно же, мы сюда вернемся после экскурсии, чтобы поклониться Александру Невскому и чтимой иконе Невская Скоропослушница. А пока выходим из Троицкого храма и направляемся в восточную часть монастырской территории. Ненадолго заглядываем в Библиотечный корпус в северо-восточной части, чтобы посмотреть на макет Александро-Невской лавры. В целом макет как макет, выполнен правдоподобно. Вот только Казачье кладбище или как его еще называют Коммунистическая площадка, на макете отсутствует. Просто парк, наверно тайное желание о переносе кладбища у лаврской администрации всё-таки имеется. Фотографии макета как-то не получились. А библиотека, кстати, публичная, прийти может любой желающий.
Выходим за территорию Лавры через восточную калитку на Никольское кладбище. Центральная аллея упирается в небольшую кладбищенскую церковь Николая Чудотворца. Построена она была в 1871 году на средства крупнейшего в те времена лесопромышленника и щедрого благотворителя Николая Ивановича Русанова, родившегося в крестьянской семье, «выросшего» до купца-миллионера и получившего за свои успехи в 1867 году дворянский титул. В этой церкви он и был захоронен. В царские времена здесь хоронили петербуржскую знать. Могилы были роскошными, что сыграло для них плохую роль после Октябрьской революции. Могилы стали просто разрываться мародёрами в поисках мифических драгоценностей, на кладбище обосновались бомжи и беспризорники. Неприглядный, скажем так, вид кладбище имело практически до конца 70-х годов прошлого века и ему грозило полное уничтожение. Ситуацию спас митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим, помните, который сумел уберечь от закрытия духовную академию. Спас уже после своей кончины. Его похоронили здесь в 1978 году и группа инициаторов своими силами стали приводить кладбище в порядок. В конце концов, это место стало достойным, чтобы похоронить здесь Галину Старовойтову и Анатолия Собчака.
Слева от центральной аллеи, в дальней северной части Никольского кладбища есть территория так называемой Братской площадки. Здесь хоронили усопших насельников Александро-Невской лавры. Снова всплывает одна неувязочка, юридически Никольское кладбище Лавре не принадлежит, это сегодня городская собственность. Так что, когда встает вопрос о захоронении умершего монаха, городская администрация выставляет счет немного не мало в 500 тыс. рублей. Поэтому настоятелем Александро-Невской лавры Назарием принято решение хоронить усопших монахов в лаврских подворьях.

Направляемся в Федоровский корпус, который расположен справа от Троицкого собора, если стоять к нему лицом ко входу. Здесь, на первом этаже в оранжерее, нас ожидает небольшая фотовыставка. В качестве официального фотокорреспондента пресс-центра Лавры несет послушание иеромонах Лев. Пару десятков фотографий из повседневной жизни Лавры были сделаны им, что называется «для себя» и не вошли в официальные пресс-релизы. Их то и разместили на стенах оранжереи.

Завершили же мы свою экскурсию по Лавре на втором этаже Федоровского корпуса в домовой церкви святого преподобного Серафима Вырицкого. Серафим Вырицкий (Василий Николаевич Муравьёв) родился в 1866 году в Ярославской губернии в крестьянской семье. Сумел сколотить приличное состояние на торговле пушниной. Но после Октябрьской революции за границу не уехал, раздал монастырям свое состояние и принял сначала монашество, а затем и схиму с именем Серафим. В 1926 году он становится духовником Александро-Невской Лавры. В 2007 году его бывшая когда-то келья и была переоборудована в домовую церковь. Чего-то особенного в ней нет, все строго и аскетично, дабы ничто не отвлекало монахов от молитвенного подвига.
Здесь мы и распрощались с нашим провожатым отцом Марком. В наших планах на сегодня было еще посещение Иоанновского монастыря. Ныряем в метро и передвигаемся на Петроградскую сторону. Располагается монастырь на Аптекарском острове на берегу речки Карповки. Построен он был стараниями святого Иоанна Кронштадтского в 1900 году на участке земли, пожертвованном почетным гражданином Петербурга купцом Симеоном Раменским, доставшегося ему по наследству. Задуманный изначально как подворье Сурского Иоанно-Богословского женского монастыря, основанного Иоанном Кронштадтским на его родине в Архангельской губернии, уже в 1903 году становится самостоятельным петербуржским монастырем. Здесь, в крипте храма во имя преподобного Иоанна Рыльского, небесного покровителя Иоанна Кронштадтского, в январе 1908 года он и был погребен.
Но попасть к мощам святого праведного Иоанна Кронштадтского нам так и не удалось. В верхнем храме монастыря в честь Двенадцати Апостолов началась вечерняя службы и доступ в крипту был уже закрыт. Нам больше ничего не оставалось делать, как выйти на улицу и сделать несколько снимков монастыря в красивой вечерней подсветке.

Голова уже гудит от увиденного и услышанного, да и ноги уже подустали. Все, пора в гостиницу. Завтра еще один насыщенный день. Но устали-то мы с женой. А наша молодежь еще полна сил. Взяли прокатные велосипеды и помчались кататься по ночному городу. Вот он ночной Петербург их глазами.

Утром следующего дня освобождаем номер наших апартаментов. Сдача номера происходит простым киданием ключей в специальный ящик в коридоре.
Стартовала экскурсия от Гостиного двора практически вовремя, в 12.00. Первая остановка в Кронштадте в Петровском парке на берегу Финского залива. Снова сюрприз, на этот раз подарок преподнесла погода. Полнейший штиль, еще кое-где сохранившиеся листочки на деревьях не шелохнуться. Солнце у воды печет так, что в пору можно загорать. И это 5-го ноября!
Не буду в этой части останавливаться подробно на самой экскурсии. Скажу лишь, что с экскурсоводом нам снова повезло. Необходимое количество информации, немного свободного времени для прогулки. В парке сегодня все чистенько, ухожено, красиво. Петровский парк в Кронштадте и памятник Петру I в его центре были созданы стараниями и во многом за счет собственных денег Фабианом Готтлиб Таддеусом фон Беллинсгаузеным (или по нашему Фаддей Фаддеевичем) в половине XIX века, когда он был назначен губернатором города. Да-да, тот самый Беллинсгаузен, который открыл 6-й материк – Антарктиду.

Вот только Петровский док, одно из первых и уникальных гидротехнических сооружений Кронштадта, закрыт. Военные оставили его только в 2015 году и, уходя, не очень качественно за собой «прибрались». Среди прочих несомненных достоинств этого дока, это новейшая по тем временам система откачки воды, по приданию придуманная самим Петром I (ноу-хау так сказать). До Петровского дока воду откачивали помпами в течении нескольких недель. Как говориться все гениальное просто, всего на всего был использован на практике закон сообщающихся сосудов. Недалеко от Петровского дока был вырыт так называемый Доковый бассейн, сохранившийся до сегодняшнего времени. Его глубина значительно превышала уровень дна Петровского дока. Оставалось просто «вытащить пробку» из дна дока и вода самотеком перетекала в Доковый бассейн всего за несколько часов. В сухом доке уже можно было работать с кораблями, а из Докового бассейна уже не спеша откачивали помпами воду в море.
Сейчас мусолится проект по реконструкции Петровского дока под музей подводной археологии. Из прессы: «Исторический док будет накрыт защитным корпусом. Его наполнят водой из Балтийского моря и заведут корабли, найденные подводными археологами. А посетители, в соответствии с красивыми эскизами, будут ходить по специальным прозрачным разноуровневым галереям и разглядывать суда со всех сторон. Кроме того, предусмотрена стандартная «сухая» экспозиция, под которую выделят еще 11 тысяч кв. м. Наконец, добавила Ирина Бабюк, проектом предусмотрено строительство верфи для реставрации исторических судов и мастерских, а также конгрессно-выставочного центра общей площадью в 11,5 тысячи кв.м.» Планы, планы, планы…
Мы тем временем направляемся на небольшой кораблик. Небольшая двухчасовая морская прогулка вокруг южных фортов при такой погоде порадовала, хотя народу с нескольких автобусов поднялось «на борт корабля» немало.

Корабельный экскурсовод все наше плавание преподнесла нам много интересной информации, но честно говоря, в основном, «в одно ухо влетало, в другое вылетало». Из того, что все-таки зацепилось, все 17 фортов построены были на искусственных островах при Петре I для закрытия от шведов южного, а потом и мелководного северного фарватеров, ведущих к устью Невы. В те времена в этих местах частенько хозяйничали шведы, но на зиму они уходили. Этим и воспользовался Петр. «Строили» острова на расстоянии пушечного выстрела с помощью бревен. Сколачивались здоровые деревянные ящики, в которые закладывались раскаленные камни и жгли вокруг ящиков костры. Лед под ящиками таял, и они опускались на дно. Лед быстро намерзал, и операция повторялась до тех пор, пока ящики не оказывались над водой. Так что когда весной шведы вернулись, то слегка обалдели, увидев вместо пустынного острова Котлин целый архипелаг островов с ощетинившимися пушками. Со временем корабли и корабельные орудия совершенствовались. Совершенствовались и форты, и их вооружение. К сожалению, сегодня форты в основном находятся в плачевном состоянии и с катастрофической скоростью разрушаются. Денюжку на их реставрацию пока никто не дает.

После морской прогулки следующая остановка, а как же без этого, у сувенирного магазина на улице с мощным названием Коммунистическая. Многие сейчас улыбнуться, мол все понятно. Но в целом магазин неплохой, цены вполне приемлемые на всякую сувенирку, особенно если сравнивать с питерским Гостиным двором. Да еще предоставляется приветственная стопка согревающего. Немного попытал нашего экскурсовода Светлану вопросом, как в Кронштадте туризм развивается? Инфантильно. За те 20 лет, как город перестал быть «закрытым», ставку на туризм ни городская администрация, ни предприниматели так в целом и не сделали. Кафешки/рестораны вроде бы по открывали, но «совок совком» так и остался. Опровергать или поддерживать это мнение не берусь, «за что купил, за то продал».
Наша же следующая остановка на Якорной площади. Часть площади покрыта чугунными плитами. Говорят, что такого покрытия общественной городской площади больше нигде нет в мире. Глаза сразу упираются в Морской собор. Я бы назвал его доминантой не только Якорной площади, но и всего Кронштадта в целом. Да изначально так и было задумано, что бы все корабли, подходящие к Кронштадту видели купол собора.

Туда мы еще заглянем, а пока направляемся к памятнику адмиралу Макарову. Степан Осипович Макаров, потомственный морской офицер, трагически погибший в 1904 году в русско-японскую войну при обороне Порт-Артура. Всех его заслуг не перечислить. Создание системы непотопляемости судов, которая включала так называемый «макаровский пластырь» - техническое устройство для заделки пробоин корабля, а также схему разделения корпуса корабля на изолированные водонепроницаемые отсеки, позволявшие кораблю при пробоинах оставаться на плаву. Создание системы торпедирования при помощи легких торпедных катеров, что успешно было им же применено в русско-турецкой войне в Черном море. Научно доказал существование в проливе Босфор обратного подводного течения из Черного в Мраморное море, о чем ходили только легенды, и привел все необходимые расчеты по использованию течений для подводных лодок. По его проекту был построен мощнейший по тем временам ледокол «Ермак» и под командованием Макарова были предприняты попытки пройти северным путем к устью Енисея. Будучи генерал-губернатором Кронштадта бил во все колокола, предрекая войну с Японией и срочной необходимостью в связи с этим создание отдельного Тихоокеанского флота. Морское ведомство написало ему в ответ, дескать, с Японией у нас все хорошо, а он известный паникер. Но ответ еще не успел дойти до Макарова, как Япония объявила России войну. В ней он и погиб на броненосце «Петропавловск», который подорвался на установленных ночью японских минах при выходе из Порт-Артура. Судно, на котором находилось 630 человек ушло под воду за 2 минуты. Тело адмирала так и не нашли, всего удалось спастись 80 человек, среди них был внук Александра II великий князь Кирилл Владимирович.

Сразу после гибели адмирала было принято решение о создании памятника. Проект был заказан скульптору Леониду Владимировичу Шервуду. Для постройки памятника 18 марта 1911 года с согласия императора Николая II Кронштадтская городская Дума приняла решение об открытии «повсеместной подписки на добровольные пожертвования для создания в городе Кронштадте памятника адмиралу Макарову». Правда добровольность этой подписки для морских офицеров обернулась удержанием в казну четверти их годового жалования (примерно также, как в советские времена «добровольно» выкупались населением билеты облигационных займов). А для экономии денег вместо постамента был поднят со дна Финского залива огромный камень, затонувший в начале XIX века при его перевозке из Финляндии в Петербург, из которого планировалось создать памятник Павлу I у Казанского Собора. Отколовшийся от камня кусок был потом использован для создания небольшого монумента в честь героев Цусимского сражения. Сейчас он находится в Петровском парке Кронштадта.

Торжественное открытие памятника адмиралу Макарову состоялось 24 июля 1913 года одновременно с освящением центрального предела Николаевского Морского собора. На этом событии присутствовал император Николай II. К визиту Николая II через Петровский овраг был построен так называемый Макаровский мост для того, чтобы высокие особы смогли напрямую добраться с Петровской пристани на Якорную площадь. Сегодня Макаровский мост пешеходный и считается одной из достопримечательностей Кронштадта. И, как это сейчас модно, все ограждение моста увешано бесчисленным количеством свадебных замочков (иногда, правда, встречаются и целые амбарные замкИ). Ну а Петровский овраг, это тот самый искусственный ров, который соединил Петровский док с Доковым бассейном и, по которому вода с ревом неслась в бассейн при осушке дока. Сейчас, особенно с Макаровского моста, он выглядит красивым и мирным.

Но так было не всегда. Еще раз, возвращаясь к памятнику адмиралу Макарову, убеждаешься, что пути Господне неисповедимы. Степан Осипович Макаров еще будучи, так сказать юнцом, начал офицерскую службу мичманом на броненосной лодке «Русалка» под командованием адмирала Григория Ивановича Бутакова, так же потомственного морского офицера. Именно благодаря ему первые научные изыскания молодого Макарова (а именно система непотопляемости корабля) смогли пробиться сквозь русскую бюрократию и даже еще при его жизни частично воплотиться в жизнь. А уже сын Бутакова, начальник Кронштадского порта контр-адмирал Александр Григорьевич Бутаков позировал скульптору Шервуду при изготовлении памятника Макарову. Он внешне очень был похож на Макарова. Вот только если отец Бутаков, хотя и находясь в опале за свой взрывной характер, умер дома на пенсии, то сын Бутаков вместе с матерью был расстрелян в этом самом Петровском овраге в марте 1917 года обезумевшей от крови и вседозволенности толпой матросов вместе с десятками других морских офицеров Кронштадта, не признавших Временное правительство. За процессом расстрела, как раз с Макаровского моста наблюдали совсем не обезумевшие, а с холодной и расчетливой головой руководители матросского мятежа. Ими было предложено Бутакову сохранить жизнь, если он сорвет с себя погоны. Его ответ нам понятен.
А сегодня с Макаровского моста открывается красивая панорама южного фасада Морского собора. На осмотр собора у нас остается каких-то 20 минут. Вот он громаднейший минус заорганизованных экскурсий.

Ставропигиальный Никольский Морской собор был заложен в Кронштадте по указу императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота. Проектирование и строительство собора было поручено в апреле 1901 года архитектору Василию Антоновичу Косякову, помните, тому самому, который построил Успенский собор на Васильевском острове в Петербурге.
Заходим внутрь. Сразу же слышу объявление, женщина – служащая храма приглашает всех желающих на небольшую экскурсию на купол собора. Экскурсия начинается через пять минут. «ЭХ», с досадой думаю я, глядя на часы. Остается только полюбоваться великолепием этого храма, как утверждают некоторые интернетовские сайты, созданного по подобию константинопольской Святой Софии. Внутри можно спокойно фотографировать.

И снова крик души. Морской собор был построен как Храм-памятник всем погибшим морякам. Внутри собора на стенах расположены мемориальные доски с именами моряков, погибших на службе с 1796 по 1917 годы. При этом каждая доска посвящена конкретной скорбной дате – офицеры, общее число погибших и раненых нижних чинов. Встречались имена и простых матросов, кто совершил выдающийся подвиг. Всего на досках перечислены имена порядка 12 тысяч моряков. Глядя на эти доски из черного мрамора остаться равнодушным просто не возможно. Особенно зная, что эти доски были изготовлены заново уже в наши дни. Оригиналы были уничтожены в 1928 году, когда храм закрыли и начали просто грабить. Здесь задумываешься, как же надо было ненавидеть собственную историю, чтобы разрушить не просто культовое сооружение, а уничтожить памятник обычным простым матросам, сражавшимся за Россию или погибшим в мирное время, неся службу. Есть еще печальная курьезность - возвращаясь к петербуржской подводной лодке, в одном из отсеков под стеклом висит бумажка с текстом обязанностей советского матроса. «Матрос обязан:
а) глубоко осознать свой долг воина Вооруженных Сил СССР, свято и нерушимо соблюдать советские законы и военную присягу…»
То есть, советские идеологи так и не смогли найти замену русскому слову «Святость».

Сегодня восстановлены прежние и установлены новые мемориальные доски погибшим морякам до 1941 года. В планах изготовить памятные доски морякам, погибшим в Великую отечественную войну и в послевоенное время. По истории в алтаре Морского собора также были размещены еще мемориальные доски из белого мрамора с именами священников, служивших на военных судах и погибших в море. Восстановили ли их, я не знаю. И еще возле Морского собора в сентябре 2015 года установили памятник святому праведному воину Феодору Ушакову.
Наше время на знакомство с Николаевским Морским собором Кронштадта закончилось, пора в автобус. На выходе та же женщина созывала следующих желающих подняться на купол собора, начало подъема через 20 минут. Снова досадное «ЭХ!»
Наша последняя короткая остановка в Кронштадте у Синего моста, перекинутого через Обводной канал недалеко от Петровского парка. Хорошо видно здание Голландской кухни. Его построили для приготовления пищи и кормежки команд судов, стоящих в порту Кронштадта, чтобы возможные пожары с деревянных кораблей не перекинулись на деревянный тогда город. Чтобы хоть как-то попытаться не допустить присущих портовым городам ситуаций, как например, в известной песенке:
«Зайдя в тот ресторан,
Увидев англичан,
Французы были просто взбешены…»
для каждой страны было свое отделение, всего таких отделений было 8. Правда, не всегда это спасало и мордобои случались. Сегодня здание Голландской кухни принадлежит военным и используется как склад.

Но основная масса туристов приезжает на Синий мост из-за Кронштадтского футштока. Он прикреплен к опоре Синего моста, и увидеть его можно спустившись по ступенькам вниз. Кронштадтский футшток считается одной из старейших измерительных точек. Первый футшток появился в Петербурге в 1703 году при Петре I для контроля за уровнем моря для регулирования прохода кораблей по мелководному Финскому заливу. От последней, установленной в 1913 году, небольшой медной пластины до настоящего времени отсчитывается высота (или глубина) над уровнем моря на всей территории России и некоторых бывших стран СССР. Примерно то же, что и «нулевой» километр у Красной площади.

А рядом с футштоком в 2005 году установили небольшую табличку – памятный знак блокадной колюшке. Не известной коРюшке, балтийскому деликатесу, а коЛюшке – мелкой, размером с молек, колючей сорной рыбке, в буквальном смысле уберегшей многих блокадников от голодной смерти. Ценность её заключалась в том, что 22% её массы составляет жир, Из колюшки делали котлеты, готовили уху на костной муке, а также делали препарат «Жир колюшки», использовавшийся для лечения ожогов и ран. На памятном знаке колюшке нанесён трогательный отрывок из стихотворения Марии Аминовой «Блокадной колюшке»:
«Обстрелы смолкли и бомбёжки,
Но до сих пор звучит хвала —
Блокадной маленькой рыбёшке,
Что людям выжить помогла…»
А на противоположной стене канала установлена небольшая композиция этой самой колюшке.

Пора в обратный путь в Петербург. Мы познакомились с Кронштадтом, но ставить галочку «Я был в Кронштадте» категорически рано. Остались «за кадром» купол Морского собора, Владимирский собор, Кронштадтский Морской музей, Музей истории Кронштадта, Музей-квартира Иоанна Кронштадтского, музей-кабинет изобретателя телеграфа А.С. Попова. Теперь сюда нужно на целый день и обязательно самостоятельно.
Обратная дорога под рассказ нашего гида пролетела незаметно. Снова Гостиный двор. Остается час, чтобы оперативно поужинать и домой. Длинные выходные подходят к концу. Метро, автобус, аэропорт, взлет... До свидания Санкт-Петербург, спасибо тебе! Спасибо вам петербуржцы за ваш прекрасный город!

Отредактировано автором: 12.12.18 19:55:39Сообщить модератору



В Кронштадте есть памятник Беллингсгаузену



с трогательной надписью


Спасибо, интересно и подробно написали.
Спасибо, Андрей. До памятника не добрались. К сожалению, могила Беллингсгаузена не сохранилась в Кронштадте.
Сейчас в Кронштадте создается большой военно - исторический кластер - музей "Патриот". Располагаться он будет, частично, на фортах, и, в той же "Голландской кухне". Недавно туда с помощью вертолета доставили 2 современных военных самолета, а у маяка, рядом с Петровским парком, открыли крупнейший в мире музей батискафов и современный эсминец "Беспокойный", тоже ставший музеем ( он виден на одном из Ваших фото). Так что, приезжайте еще
https://ftour.otzyv.ru/read.php?id=258463&p=160#7433275

Недавно прочитал очень интересную книгу, посвященную истории Кронштадта - от основания до начала этого века. Там, например, говорится, что самый большой количественный урон военно - морскому флоту России эпохи парусников в истории был нанесен не в сражениях, а наводнением 1824 г. Практически был затоплен Кронштадт и в его гаванях смогло удержаться на якорях только 12 кораблей. 53 линейных корабля и фрегата и 40 более мелких сбило в кучу в углу Военной гавани. Многие корабли затонули, другие вынесло на мель, стенки гавани, обломки затонувших кораблей и они были сильно повреждены.
В этой связи - обратили ли Вы внимание на дамбу, по которой проезжали? Совершенно уникальное в мировом масштабе сооружение, которое тоже можно посетить. Посмотрите https://www.otzyv.ru/read.php?id=194504
Алексей, спасибо! Да, когда смотрел на эсминец, то слюнки ручьем текли. Столько еще интересных интересностей в Кронштадте. Действительно, на такой в общем-то небольшой территории столько объектов. Очень хотелось, чтобы проект по созданию парка "Патриот" был реализован. Нужно поднимать патриотический дух нашего населения, особенно молодежи. У нас в Подмосковье несколько лет назад такой парк "Патриот" открыли на Минском шоссе рядом с Кубинкой. В него включили аэродром, танковый музей и еще целую территорию обустроили под военные выставки. Правда ценник был бы еще погуманнее. Если раньше в танковый музей, когда он был еще самостоятельной единицей, можно было попасть за сущие копейки (если память не ошибается рублей за сто), то сейчас цена билета возросла в несколько раз, так как теперь продают комплексный билет, позволяющий пройти в другие территории парка. А без машины да еще за один день все обойти-объехать не реально. Все объекты очень сильно территориально разбросаны. Так что, если такой парк будет создан в Кронштадте, то он будет, наверное, более компактный.
А по поводу наводнения, тоже читал информацию. Если мы говорим об одном и том же, то, по моему, оно было самым крупным за всю историю города. Про корабли не запомнилось, а вот в память врезалось, что погибло много матросов, несших караульную службу. Вода поднялась всего за пару часов и их просто физически не успели снять с караула. Так они и утонули, находясь на боевом посту. Вечная им память!
Да, в той книге приведен рассказ одного из офицеров - там речь шла не о часах, а о минутах - он обедал в доме, когда начался подъем воды, а когда вышел наружу, уже пришлось лезть на крышу.
Вы видели сообщение в ЛФ?
Добрый день.
А на двухчасовой прогулке по фортам не холодно было?
А кораблик был приблизительно какой вместимости? Однопалубный?
jjjulia4444, добрый вечер. Кораблик самый обычный, прогулочный. Вот он на снимке.



И вот та очередь, все желающие. Сотня человек будет точно. Внутри много места, лавочки и столики, так что в непогоду есть где укрыться. Но в нашем случае, как я написал, погода была просто супер, даже в море ветра не было. Минимум четверть народа наружу вышло. Нам просто повезло.
Спасибо. Просто с фото масштаб немного не понятен.
С фото он на вместимость в сотню не выглядит.
Спасибо, очень интересно и толково.
О колюшке многие наверняка не знают, за неё отдельное спасибо!-)
jjjulia4444, на самом деле кораблик достаточно вместимый. При этом, в наш приезд навигация уже заканчивалась и наш рейс был в этот день единственный. Судя по объявлениям на пристани, в летнее время таких корабликов несколько. Есть информация в интернете, что есть маршруты с остановками у фортов, но я подробно пока не изучал. Да, кстати забыл упомянуть, что на снимках, сделаных с этого причала, показаны пожарные корабли, находящиеся на дежурстве.
Scandic, спасибо. Я сам про именно колюшку только благодаря этой поездке узнал.
Не первый раз читаю отзывы об экскурсиях в Кронштадт с материка.
Очень жаль, что судя по всему материковый гид ничего не рассказал про Малую дорогу жизни, про 11 дневный расстрел города шириной "3 на 2 км" 305 мм снарядами и как следствие массовый исход части жителей по льду в Финляндию. Был такой эпизод в истории города.
Про безымянный камень и вечный огонь около собора наверно тоже умолчал.
У них история Кронштадта будто всегда заканчивается концом XIX века с постройкой последних фортов.
Цитата:

У них история Кронштадта будто всегда заканчивается концом XIX века с постройкой последних фортов.

Артем, очень жаль, что Вы так считаете. Наверное не спроста, в рамках стандартной экскурсии моего первого знакомства с Кронштадтом не мало информации было про многие эпохи города. Кому все равно, тому все равно. А кто захочет - многое может услышать, спросить, ну и конечно прочитать. Спасибо Вам за за Ваше мнение.
Начала читать Ваш отзыв с утра, и вот с перерывами и уже после работы вновь вернулась к нему.
Кронштадт, Морской Собор... нет слов... до слез...
Спасибо Вам! Так много исторических фактов Вы рассказали, свели воедино, настолько все это от души написано.

Удачи Вам в дальнейших поездках!
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Немножко о Петербурге... и не только. Часть I
2Немножко о Халхидиках... и не только. Часть II
3Немножко о Халхидиках... и не только. Часть IV
4Греция. Немножко о Халхидиках... и не только. Часть III
5Немножко о Халхидиках... и не только. Часть I
6Немножко о восточной Франции... и не только. Часть II. Кольмар
7Немножко о городе Люксембург... и не только. Часть II. Страна
Отдых в России
Отели в России
Отели Белокурихи
Отели Бетты
Кашин
Каширский р-н
Погода в России
Отдых для детей
Рейтинг отелей:
393.Калейдоскоп на Итальянской 5
394.Библиотека мини-отель 5
395.Достоевский 5
396.Центральный военный детский санаторий 5
397.Солнечный пансионат 5
398.Наири 5
399.Губерния 5
лучшие отели России
Фото отелей:
1170.Лагуна частный отель, Россия [2]
1171.Кавказ, Россия [2]
1172.Орион, Россия [2]
1173.Катунь санаторий, Россия [2]
1174.Старая Слобода, Россия [2]
1175.Боярин частный отель, Россия [2]
1176.Дома.ру мини-отель, Россия [2]
Популярные отели:
953.Onix Торжок отзывы
954.Комфорт гостевой дом отзывы
955.Балтийская Звезда отзывы
956.Дубовая роща санаторий отзывы
957.Гостевой дворик Веры Федоровны отзывы
958.Парус отзывы
959.Ясная Поляна санаторий отзывы
Отзывы по отелям:
8.Россия, Ялта-Интурист [104]
9.Россия, Alean Family Resort & Spa Biarritz [100]
10.Россия, Country Resort [98]
11.Россия, Тропикана [91]
12.Россия. Остальное, Янган-Тау санаторий [89]
13.Россия, Фиеста-парк (загородный отель ) [83]
14.Россия, Яхонты Авантель Истра [80]