11.12.18 22:50:17
Непал. Много Катманду и чуть-чуть Бхактапура и ПокхарыОценка: 5+
Время отдыха: ноябрь 2018

Как я и обещала, начинаю рассказ о красотах и чудесах. Первая, информационно-практическая часть здесь:
https://www.otzyv.ru/read.php?id=210647
Рассказ про красоты и чудеса начну, пожалуй, с Катманду. Про него так и хочется сказать словами Майка Науменко:

Этот город странен, этот город непрост,
Жизнь бьёт здесь ключом.
Здесь всё непривычно, здесь всё вверх ногами,
Этот город- сумасшедший дом.

Действительно, уже в аэропорту становится понятно, что…Да что ничего не понятно. Во-первых, странно, что столичный аэропорт города с населением более 3 миллионов человек по размерам и внешнему виду больше всего напоминает аэропорт какого-то маленького захолустного городка. Ни тебе «рукавов», ни даже автобусов- от самолёта до здания аэропорта нужно идти пешком, внутри всё очень лаконично (эвфемизм к «бедно»), багаж из самолёта выносят вручную…
Во-вторых, едва выйдя из здания аэропорта и сев в такси, оказываешься в самой что ни на есть азиатской глубинке – отсутствие дороги (в европейском смысле слова), хаотичное движение десятков машин и сотен мотоциклов и мопедов, отсутствие светофоров, нескончаемый рынок вдоль улицы…Торгуют всем – одеждой, обувью,

хозтоварами,

фруктами,

бакалеей,


чётками, цветочными гирляндами…

Тут же стоят плетёные клетки с живыми курами и козы на привязи – тоже товар. И везде –горы мусора, которые никто, кажется, кроме вновь прибывших, не замечает.

Кое-где современные дома соседствуют с дряхлыми избушками-развалюшками.

Кое-где явно видны следы землетрясения 2014 года.

Петя, встречавший нас в аэропорту и провожавший в гестхауз, заявил: «Сегодня –последний день праздника, так что пробок нет и народу мало». Ничего себе – «мало»! У нас такое количество людей на улице – разве что в самый час пик
Так вот, что такое на самом деле «много народу», по непальским меркам, мы в полной мере ощутили на следующий день, когда отправились гулять по городу.
Впрочем, с утра ничто, как говорится, не предвещало. Вышли из гестхауза и отправились бродить по Тамелю и прилегающим кварталам.

С утра было немноголюдно, тихо, у маленьких храмов – редкие посетители.


Торговцы открывали лавки и раскладывали товары.




Рикши собирались на углу улицы. (тут вспомнился Александр Сергеевич: «На биржу тянется извозчик…»).

А тут накануне был, видимо, банный день и большая стирка.

О том, что вчера был религиозный праздник, напоминала огромная мандала, выложенная из крупы, бобов, риса и прочей снеди прямо на одной из площадей,

да собаки, морды которых были разукрашены разными яркими красками- оказывается, непальцы любят и чтят собак и по праздникам им, как и людям, ставят на морде «тику» - знак благословения в виде точки или поперечной чёрточки.
В Катманду, как и во многих других азиатских городах, паутина и клубки проводов на улицах никого не смущают. Вот он- ночной кошмар электрика:


Здесь никто не заморачивается такими скучными вещами, как поиск обрыва или замыкания. Гораздо проще кинуть новый провод, причем работать безо всякой защиты, голыми руками.

Петя отправил нас на площадь Дурбар – центральную старинную площадь города. Вход для туристов на площадь стоит 1000 рупий (около 10$) и включает входной билет на саму площадь и в Королевский дворец. Строго говоря, Дурбаров в Катманду 3: просто Дурбар, Патан Дурбар и Бхактапур Дурбар. Дело в том, что Катманду, как и положено всякому древнему городу (а ему более 2000 лет), сросся из нескольких поселений. Патан и Бхактапур – два из многих, но сегодня Патан стал районом города, а Бхакткпур, находящийся в 20 км, остался пригородом.
Но пока мы на главном Дурбаре, который ещё не полностью оправился от землетрясения 2014 года- многие здания, да и сам королевский дворец тогда очень сильно пострадали и до сих пор часть из них стоит в руинах или в лесах.

Разрушен, например, прекрасный храм Таледжу.

Хотя Дурбар и называется площадью, но в нашем понимании, это не совсем площадь. Я бы даже сказала - совсем не площадь. Это нагромождение самых разных и необычных зданий и памятников- как действующих, так и не действующих храмов, статуй, пагод итп.


Например, здесь находится Кала Бхайрав - храм и статуя бога Шивы в облике грозного и страшного существа.

Здесь постоянно многолюдно- приходят десятки индуистов молиться и даже совершать жертвоприношения .

Поблизости – храм Джаганнат, украшенный деревянной резьбой с изображениями божеств и сюжетами наподобие тех, что в Кхаджуракхо.

Как объяснила нам наш гид Лариса (https://experience.tripster.ru/guide/95291/), такие сюжеты в архитектуре стали распространятся и в Индии, и в Непале после того, как буддизм начал активно вытеснять индуизм. Бывшие индуисты, проникнувшись идеями буддизма, стали массово отказываться от мирских благ в пользу созерцания, медитаций и монастырской аскетической жизни. Правители, поняв, что из буддистов воины, работники и отцы семейств – так себе, стали предпринимать всё для того, чтобы граждане обращали больше внимания на радости мирской жизни – в первую очередь, на секс, плодились и размножались. Отсюда и эротические сюжеты в храмах: как говорится, на Бога надейся, но и про плотские утехи не забывай.
На ступнях храма сидят монахи-садху, одетые в яркие одежды, но сфотографировать их практически невозможно – мой телевик они отслеживали с расстояния 150-200 метров и закрывали лица. Как говорится, все что получилось:

Здесь же, на Дурбаре, находится Королевский дворец Гадди Байтхак (на фото-белое здание с колоннами),

в боковой галерее которого расположена экспозиция, посвященная спасению дворца после землетрясения. К сожалению, сам дворец и многие прилегающие к нему постройки сильно пострадали, и от былого великолепия сохранилось немногое. Но даже по тем фрагментам, которые остались, можно сделать вывод о том, какое великолепие здесь было. Одна только деревянная резьба чего стОит!
А ещё здесь очень колоритные стражи порядка – вот такие!

Буквально в паре шагов от бывшего дворца короля находится вполне действующий дворец не просто королевы, а целой Богини – Живой Богини КумАри.



Хотя Кумари –индуистское божество(живое воплощение богини Таледжу) , почитают её одинаково и индуисты, и буддисты. В роли Кумари выступает девочка народности неваров (т.е. коренного населения долины Катманду), которую в возрасте 3-5 лет выбирают по целому ряду разнообразных признаков. Девочка живёт во дворце, освобождается от всех обязанностей и исполняет особую, ритуальную роль. Она практически не общается с другими детьми, не посещает школу и даже не ходит пешком по земле; а приставленные к ней слуги исполняют все ее прихоти и капризы, оберегают её и всячески холят и лелеют. Так проходит несколько лет – до первой крови (т.е. до наступления первой менструации либо до крови от полученной травмы- ссадины, пореза ит.п.). В этот момент считается, что дух Таледжу покинул тело Кумари, и начинается процедура выбора новой претендентки. Ну, а экс-Кумари отправляется в свою семью и влачит жалкое существование- ведь она психологически не готова жить жизнью обычного подростка.
Увидеть Кумари, выглядывающую из окна дворца, - большая удача и означает, что увидевшего ждёт счастье и благополучие, особенно если Кумари –в хорошем расположении духа . Порой люди стоят ежедневно по несколько часов в надежде её увидеть.

Фотографировать её туристам строго-настрого запрещено. Вот фото из Интернета.

Нам крупно повезло – едва мы вошли в маленький внутренний дворик Кумари Гхар (так называется её дворец), Кумари высунулась из окна. По толпе собравшихся людей пронёсся вздох восхищения и благоговения. Девочка с минуту внимательно и строго оглядывала собравшихся и снова скрылась в глубине комнаты.
Ну вот, мы можем быть спокойны – раз нам удалось с первого раза увидеть Кумари (а это большая редкость), удача и успех будут нам сопутствовать!
Поблизости от площади Дурбар расположена ещё одна вытянутая площадь с сувенирным рынком и множеством кафешек и ресторанчиков.

Выпив кофе в ресторане на крыше с видом на площадь, мы решили отправиться дальше и, выйдя на соседнюю улицу, попали в…пробку из людей. На узкой улице толпа, двигавшаяся хаотично вперемешку с мопедами и рикшами, заклинила собой улицу так, что ни вперёд, ни назад было не двинуться.

Честно говоря, не самое приятное ощущение! К счастью, через пару минут впереди что-то, видимо, то ли сдвинулось с места, то ли куда-то убралось, так что толпа начала постепенно рассасываться и двигаться более-менее равномерно.
Выбравшись из человеческой пробки, мы сели в такси, заботливо пойманное Петей, и направились в сторону храма Своямбунатх или Обезьянего храма. Этот храм расположен за весьма грязной и неприглядной речкой Бишумати

на высоком холме и, по сути, представляет собой целый комплекс из нескольких индуистских и буддийских храмов, монастыря и большого количества сувенирных лавок. Чтобы подняться к храму нужно преодолеть 365 высоких ступеней- по числу дней в году,

а туристам нужно ещё и заплатить за вход 200 рупий (около 2 $).Но что такое 200 рупий по сравнению с тем, что ты видишь, оказавшись на небольшой смотровой площадке!
Во-первых, смотришь на восток-под тобой расстилается, как на ладони, весь Катманду – в дымке и мареве.

Во-вторых, смотришь на запад- видишь зелёные холмы и парящих орлов.



Особенно красивы эти пейзажи на закате.
В-третьих, на каждом шагу – какая-то святыня или место силы.



В-четвёртых, обезьяны. Недаром Своямбунатх назвали «Храм обезьян». Здесь сразу вспоминаются бандер-логи из рассказов о Маугли.

Макаки стаями и по отдельности осаждают все строения, сидят и скачут на деревьях, периодически устраивают между собой шумные потасовки, нагло пристают к людям, пытаясь выпросить или просто-напросто нагло выхватить из рук фрукт, печенье или коробочку сока.

Периодически местные жители гоняют особо наглых животных,

но тем горя мало- спустя пару минут снова сидят как ни в чём не бывало на многотысячелетнем памятнике.


Ещё здесь есть вот такой бассейн исполнения желаний – чтобы задуманное сбылось, достаточно метко попасть мелкой монеткой в ёмкость у ног Будды.

Вы заметили огромное количество разноцветных гирлянд -флажков? Это не просто декоративное украшение, а не что иное, как молитвы. Разноцветные флажки обозначают 5 стихий : красный –огонь, желтый-земля, голубой-воздух, зелёный –вода, белый – эфир: на каждом напечатаны слова молитвы или мантры. Считается, что чем быстрее ветер полностью истреплет гирлянду, тем быстрее молитва дойдёт «до адресата».
Чтобы сделать несколько шагов на пути к просветлению, можно не только развесить флажки, но и обойти ступу по часовой стрелке, крутя правой рукой молитвенные барабаны и при этом мысленно желать блага и добра ближним. Считается, что благие пожелания у ступы многократно усиливаются, и, чем старше ступа, тем сильнее её влияние.
В этом смысле ступа Будданатх, расположенная в северо-восточной части города, это такое «место силы», которое притягивает не только буддистов, но и всех прочих смертных, ведь ей, по приблизительным оценкам, от 2000 до 2500 лет! Хотя ступа довольно сильно пострадала во время землетрясения 2014 года, её быстро восстановили, не жалея ни сил, ни средств.


Находится ступа в центре большой круглой площади, а вокруг- снова кафе, лавки, рестораны, отели…


Чтоб войти на площадь со стороны Bouddha road, нужно заплатить 400 рупий (около 4$), но можно пройти по перпендикулярной узенькой улочке-пассажу между лавками и складами и миновать кассу, где собирают дань.
Здесь, на площади, витает запах благовоний, постоянно звучат мантры и медитативная музыка или звуки «поющих чаш»; кто-то читает мантры, кто-то молится, перебирая чётки,

кто-то кормит голубей, покупая корм у торговца…

Это завораживает, и даже не-буддисты тоже идут по кругу, крутят барабаны и зажигают масляные лампады на крыше монастыря напротив ступы. Кстати, даже если вы не собираетесь ставить лампаду, в монастырь имеет смысл зайти – во-первых, увидеть необычные настенные росписи, изображающие Сансару,

во-вторых, с крыши открывается потрясающий вид на ступу.

Неподалёку от ступы (точнее, позади круглой площади, внутри квартала) находится небольшой сквер с прудом (бассейном) и несколькими маленькими ступами. Здесь тихо и немноголюдно.

Если от Будднатх двигаться на север, то можно минут за 40 дойти пешком до монастыря Копан, на территории которого в прекрасном саду находится одна из самых красивых буддийских ступ в мире. К сожалении, нам ее увидеть не удалось, т.к. монастырь был полностью закрыт на ретрит, и войти можно было только в первый двор монастыря и увидеть лишь несколько жилых и служебных корпусов с вот такими настенными росписями.



Если же от ступы Будданатх свернуть на юг, то, миновав храм Шивы с большой статуей священной коровы,

можно пешком дойти до святыни индуистской – храмового комплекса Пашупатинатх, расположенного по обеим сторонам реки Багмати, которая считается у индуистов священной, т.к. впадает в Ганг.
В Пашупатинатх вход для туристов также 1000 рупий, однако можно войти со стороны холма Мригхастали (или Оленьего холма) совершенно бесплатно. Здесь, впрочем, не слишком красиво, т.к. когда-то густо заросший лесом холм теперь представляет собой унылый пустырь с жидким кустиками; тут полно мусора (как везде у индуистов) «и много-много диких обезьян».

Зато с холма тоже открываются прекрасные виды на город и на сам Пашупатинатх.


Увы, ни в один храм здесь попасть невозможно – доступ внутрь открыт только для индуистов;


можно только погулять снаружи по высоким ступеням широкой лестницы, мимо древних деревьев и сотни храмов-лингамов.


Здесь тоже тут и там видны глубокие трещины - следы землетрясения .

Ещё, если у вас достаточно крепкая нервная система, можно посидеть на каменных ступенях-амфитеатре на крутом берегу Багмати и понаблюдать за церемонией кремации. Ведь Пашупатинатх- это не просто комплекс храмов, но и крупнейший в Катманду крематорий, где сжигают тела умерших индуистов. Здесь даже построен хоспис, где доживают свои последние дни тяжело больные и очень старые люди.
Кремируют тела на специальных квадратных каменных площадках, выстроенных вдоль течения реки.

Когда-то Багмати была полноводной, и площадки были вровень с водой. Сейчас река сильно обмелела, так что уровень воды намного ниже. Погребальные костры горят круглые сутки и, по словам гида, ночью здесь находится- удовольствие весьма своеобразное и щекочущее нервы (хотя и такие любители острых ощущений находятся).
Как я уже говорила, в Катманду кроме главной площади Дурбар есть ещё Патан Дурбар и Бхактапур Дурбар.
Честно говоря, Патан Дурбар – центр района Патан- произвёл на нас куда более яркое впечатление, чем главный Дурбар. Здесь также на сравнительно небольшой площади «натыкано» множество пагод, храмов, скульптур, но здесь значительно меньше народу, чем в центре, а сами здания в гораздо лучшем состоянии, хотя тоже частично пострадали в 2014 году.

Здесь расположен большой художественно-этнографический музей в старинном здании, украшенном потрясающей резьбой и ковкой. Там можно фотографировать буквально каждый квадратный сантиметр- вот лишь несколько кадров.







Ещё здесь же стоят несколько индуистских храмов, посвященных разным богам, и, как всегда, сувенирные развалы.


Что касается городка Бхактапура, то он весь представляет собой один большой музей-заповедник под открытым небом. Здесь на каждом шагу – то храм, то ступа, то пагода, то их развалины, то просто старинный красивый дом из местного красного кирпича, украшенный искусной резьбой. Ничего удивительного- ведь этот древний город был когда-то столицей королевства Малла –предшественника современного Непала. К сожалению, в Бхактапуре нам удалось провести буквально пару часов, так что внимательно осмотреть все достопримечательности и интересности не хватило времени. Вот лишь то немногое, что удалось увидеть.




По всему городу гуляют многочисленные козы- пасутся прямо на площадях, отдыхают рядышком с людьми или нагло забираются в индуистские храмы-алтари и объедают оставленные там цветы.

Здесь также можно встретить множество «людей-кустов»- т.е. тех, кто носит на себе целые охапки веток и листьев для коз. Идёт себе такой пышный зелёный кустик по улице – только тонкие ножки в сандалиях или кедах торчат из-под веток.

Что касается курортного города Покхары, куда мы приехали после трека, то он, подобно многим курортным городам, протянулся вдоль побережья- только не моря, а озера Фева (Пхева). Именно сюда возвращается после трека большинство туристов, чтобы отдохнуть после тяжёлых восхождений и обменяться впечатлениями, а также совершить почти обязательный для всех ритуал – покататься ранним утром или на закате на цветной лодочке по озеру.

Вдоль озера тянется длинный променад с кафешками и барами. Здесь в районе Лейксайд полно отелей на любой вкус, ресторанов, магазинов, ночных клубов – в общем, всего, что нужно отдыхающим. Т.к. здесь массив Аннапурны совсем близко, горы можно видеть буквально из окна отеля- только смотреть надо рано утром или на закате, когда воздух не пропитан смогом.

Покхара не так богата на известные достопримечательности, как Катманду. В первую очередь она знаменита своей огромной современной Ступой Мира (World Peace Stoupa) Ступа Мира была идеей и основной работой Нитидацу Фудзи – буддийского монаха-японца. После решающей для него встречи с Махатмой Ганди в 1931 году он посвятил свою жизнь пропаганде ненасилия. Первые ступы мира были построены по его инициативе в Хиросиме и Нагасаки в 1947 году как символы надежды на мир и спокойствие во всём мире. В дальнейшем было выстроено около 80 в на разных странах.
Супа Мира в Покхаре стоит на вершине высокого холма, и отсюда со смотровой площадки открывается потрясающий вид на Аннапурну.

Особенно красиво здесь на закате, когда горы окутаны перламутровой дымкой.
Ещё неподалёку от Покхары находится гора Сарангкот, которую давно облюбовали парапланеристы. Побывать в Покхаре и не приобщиться к параглайдингу- это непростительный грех, тем более, что совершенно не обязательно быть спортсменом- достаточно оплатить 100 долларов и довериться своему инструктору, которого получишь по жребию, вытянув его пластиковое удостоверение из веера протянутых. А за дополнительные 20 долларов вас ещё и сфотографируют и снимут видео на гоу-про.
Короткий инструктаж:
-Когда я говорю: Иди - иди! Когда я говорю:Беги!- беги! Беги и не останавливайся!


Иду, бегу, не останавливаюсь - и вот уже ноги бегут по пустоте,

а внизу- зелёные террасы, домики, дорога...А вокруг - горы, холмы, озеро, десятки разноцветных парапланов и птицы...



Полёт длится минут 25-30, а потом мы приземляемся на берег озера на специальную площадку.

Продолжение - о национальном парке Читван- следует

Отредактировано автором: 12.12.18 08:58:21Сообщить модератору



Очень-очень интересно!
PussyKat, какая погода была в Катманду? Как с влажностью?
Большой зубец горы в дымке на фото это и есть самая высокая вершина Аннапурны?
lapriconec
Погода была примерно одинаковая каждый день! утром ясно - к обеду и во второй половине дня небольшая облачность; дождя не было ни разу., влажность небольшая. Вообще, с октября по декабрь выпадает меньше всего осадков.
Насчёт зубца на фото - не уверена, что это сама Аннапурна. Возможно, пик Дхаулагири.
Как же всё знакомо! Как будто только вчера вернулись ;) Только вот мы перед самым землетрясением успели вернуться и на параглайдинг времени не было. Да и не решились бы...
Шелта, Самойловы
Спасибо за ваше внимание!
Спасибо еще раз! Очень-очень интересно!
PussyKat, вот и вы побывали в Непале. Хорошая страна, добрые люди. Но, по большому счету, бедная. Зато богата прекрасными видами на горы!
Цитата:

Нам крупно повезло – едва мы вошли в маленький внутренний дворик Кумари Гхар (так называется её дворец), Кумари высунулась из окна


Довольно часто читаю, что Кумари как бы случайно выглянула из окна. А у меня сложилось впечатление, что местные гиды договариваются с окружением этой маленькой Богини. И она всегда выглядывает к иностранным туристам. Но момент ее появления, действительно, наполнен восхищением и благоговением.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ: