04.12.18 21:05:07
Валенсия. Нетрадиционные маршруты 
Время отдыха: сентябрь 2018

«О Валенсия, - нежное вешнее диво,
край полей плодородных, деревьев лимонных, -
я тебя воспеваю, как прежде, - счастливой,

ты в каналах поток усмирила бурливый,
и в лагунах своих - старика Посейдона,
и кентавра любви - в своих рощах зеленых».

Антонио Мачадо

Обычно, когда я приезжаю в Валенсию из Бенидорма и мне нужно в центр города, то от автовокзала иду по мосту Pont de les Arts и вхожу в старый город через древние ворота Кварт (Quart). Это одни из четырех ворот, которые сохранились в старой городской стене. Как известно, память города воплощена в его архитектурных постройках. Приобщимся же к памяти о богатом прошлом древнего города Валенсия.





Ворота вели из центра города от Кафедрального собора на запад, в Кастилию, по направлению к городу Кварт де Поблет (Quart de Poblet). Менее известное название этих ворот - известковые ворота, так как через них ввозили известняк для городского строительства. Ворота возводили с 1441 по 1460 годы. В строительстве участвовали Франсиско Бальдомар (Francesc Baldomar) и Пере Компт (Pere Comptе) известные представители валенсийской готики. Пере Компт нам знаком по работе в Кафедральном соборе города, а также по работе в знаменитой Лонхие, а еще по строительству собора в Ориуэле. Мастер также работал в монастыре Сан Херонимо де Котальбо, о котором я писала в одном из своих рассказов.

В результате строительства получилось мощное сооружение, естественно, в стиле валенсийской готики. Вид этих ворот менее наряден, чем более известных Серранос. Но это не помешало им выстоять в нескольких войнах. Пишут, что за образец при возведении этого оборонительного сооружения валенсийские зодчие взяли башни замка неаполитанского Castel Nuovo (Maschio Angioino), который выстроил Карл I Анжуйский во 2-ой половине ХШ века. Ну, в общем, похоже. Особенно верхние зубцы башен. В промежутках между войнами башни использовались для гражданских нужд: здесь хранили порох, затем организовали женскую тюрьму, а позже военную. Такое утилитарное использование башен спасло их от сноса, во время уничтожения городской стены. Но все же в годы войн крепостные ворота служили по своему прямому назначению и были надежным оборонительным сооружением.
Эти башни-ворота имеют высоту 34 метра: на метр выше, чем Серранос. Ворота закрывают деревянные четырехметровые двери.



Над аркой двери расположена восьмиугольная выемка. Через эту выемку атаковали врага.



Над воротами расположен герб Королевства Валенсия



По сторонам этого герба старинные гербы города



На поверхности башен ворот Кварт можно увидеть множественные следы от пушечных ядер.



Эти боевые отметины, как раны старого вояки, были получены в войне за независимость Испании 1804-1814 годов. Против города Валенсии воевал наполеоновский маршал Монсей, который когда-то прославился крылатой фразой «Самоотверженность, верность своему долгу, своей стране, и будь что будет». Взять город у него не получилось. Валенсию брал другой маршал Наполеона – Суше, который достаточно повоевал в Испании и написал об этой стране следующее: «Различные народы один за другим вторгались в Испанию. Они овладевали страной в результате длительных и кровопролитных войн и устанавливали в ряде пунктов свое господство. Не будучи, однако, в состоянии действительно покорить испанский народ, они в конце концов бывали побеждены или изгнаны стойкостью и упорством населения». В память о героической борьбе в войне за независимость на воротах была помещена памятная доска



Чуть выше еще одна доска,



на которой обозначается принадлежность Ворот Кварт городу Валенсия – столице одноименной провинции
А над ней еще расположились любопытные буквы, написанные красной краской



Это своеобразное зашифрованное послание: «un vitor que alguien en alguna época quiso dejar para la posterioridad.» Я бы перевела это так, стараясь поближе к тексту: «ура! (в смысле браво) Кому бы то ни было, в какую бы ни было эпоху, кто захотел оставить что-то для потомков (дословно - после себя)».
Я вхожу в древний город через эти старые ворота, и они как бы отгораживают меня от дня сегодняшнего. Здесь еще тихо, еще почти нет туристов. Они придут сюда позже, если у них останутся силы, после осмотра основных достопримечательностей Валенсии. И здесь начинается чудо, чудо обольщения тебя городом.

Но прежде, чем войти в старинный город Валенсия и начать им обольщаться, давайте посмотрим интересный памятник Сервантесу и Дон Кихоту. Это, пожалуй, самый необычный памятник писателю и его знаменитому герою. Он находится за древней крепостной стеной Валенсии.




Памятник установлен на улице Гильем-де-Кастро (Calle de Guillem de Castro) рядом с Национальной школой Сервантеса. Логичнее было бы установить этот памятник на улице, носящей имя знаменитого писателя. Она находится совсем недалеко от исторического центра. Но памятник, созданный известным испанским скульптором, автором множества других памятников в различных городах Испании Мариано Бенллиуре Гилем (Mariano Benlliure Gil) решили поместить на улице другого знаменито писателя Гильема де Кастро, создавшего знаменитую пьесу «Юность Сида» о национальном герое Испании, особенно почитаемом в Валенсии.
Памятник изображает фигуру Дон Кихота, который стоит на постаменте из четырех книг и вздымает над своей головой бюст Сервантеса. Название двух книг мне удалось прочитать. Это «Неистовый Орланд» («Неистовый Роланд») Лудовико Ариосто и «Амадис Гальский» Гарси Родригеса де Монтальво. Книги эти - известные рыцарские романы, на которые опирался писатель в создании прославившего его «Рыцаря Печального Образа». Памятник, отлитый из бронзы в 1906 году, первоначально разместили в другом месте, в Садах Ла Глориета. Очень любопытное место. Своеобразный сад скульптуры. О нем я тоже расскажу. Затем перенесли сюда, ближе к Национальной школе Сервантеса. Фонтаном скульптуру окружили уже значительно позднее, в конце шестидесятых годов прошлого столетия.

А теперь - в старый город, обольщаться, впитывать его особенный запах, отдаваясь могучим силам, которые способны проникнуть в твою душу и навсегда пленить ее.

Если войти в горд через ворота Quart, то рядом с ними можно увидеть уютную небольшую площадь Св. Урсулы с одноименной церковью августинского женского монастыря.




Этот монастырь и церковь при нем основал архиепископ города Хуан де Рибера в 1605 году. Ранее на этом месте размещался дом Призрения или милосердия, который создала синьора Хуана Сукала. Здесь проводили свои последние дни старые проститутки города. Строительство было закончено в 1645 году. К тому времени благородная сеньора уже умерла и была похоронена в этом монастыре. До наших дней сохранилась только сама барочная церковь со статуей Святой Урсулы на фасаде. Монастырь был разрушен. Восстановили его лишь в прошлом столетии. Старые стены, старые образы. Здесь задерживаются немногие туристы. Жизнь проходит мимо на цыпочках, как сами монахини, обитавшие в монастыре.

От ворот к центру города нас ведет улица Кварт (calle Quart),



которая ближе к центру переходит в улицу Кабальерос. Улица Кабальерос (Caballeros) одна из старейших улиц города. Она, по сути, находится там, где когда-то в римские времена существовала декуманус.

Наверное, многие из вас тем или иным путем попадали на эту улицу. Я пришла сюда, чтобы посмотреть интерьеры Церкви Св. Николая и Св. Мартира. Вход в нее осуществляется именно с улицы Кабальерос.



Церковь Св. Николая и Св. Мартира. Ее еще называют Валенсианской сикстинской капеллой. Нет, нет назвали ее так не валенсийцы для пущей гордости за свой город. Так назвал ее 87-летний реставратор Сикстинской капеллы Джанлуиджи Колалуччи. «Да здравствует валенсийская Сикстинская капелла» - воскликнул он, узнав о прекрасно проведенной реставрации церкви.

Церковь находится на площади Св. Николая, но как я уже говорила, имеет выход на улицу Кабальерос. Площадь Св. Николая - небольшая уютная площадь с довольно интересным уже современным зданием





Во времена Римского владычества на этом месте стояла палеохристианская базилика, затем мусульманская мечеть. И лишь после завоевания Валенсии Хайме I на здесь появился христианский храм. Воздвигли его доминиканцы, которые пришли на валенсийские земли вместе с Хайме. Первая церковь появилась в 1242 году, как приходская. Церковь была посвящена Св. Николаю Чудотворцу, Архиепископу Мирликийскому (San Nicolas de Bari). Как раз в это самое время основатель ордена доминиканцев Доминик де Гусман писал устав ордена в монастыре Св. Николая в Болонье. В честь этого события и новый храм решили посвятить этому святому. Позднее приходская церковь Св. Николая Чудотворца была освящена в честь еще одного святого мученика уже доминиканского ордена Св. Петра Мартира (San Pedro de Verona или San Pedro de Martir). Какой церковь была в первоначальном своем облике доподлинно не известно. Более или менее известно, что в 1419-1455 годах это было готическое здание. XV век – золотой век королевства Валенсия, эпоха его процветания. Строятся новые прекрасные здания во вновь появившемся собственном архитектурном стиле под незамысловатым названием «валенсийская готика». Замечательный пример тому Ла Лонха. В это время Церковь Св. Николая процветает при знаменитом Альфонсо де Борха (тот Борджиа, который папа Каликст Ш). Альфонсо, до того, как стать епископом Валенсии был священником этой церкви и всячески способствовал ее ремонтам и перестройкам. В результате возникла однонефная церковь с абсидой и с двенадцатью часовнями.



Нарядно смотрится часть церкви, которая выходит непосредственно на площадь Св. Николая и выполнена в неоготическом стиле в 1860 году Тимотео Кальво Ибарра



Здесь на стене панель,



где написано:
«В этой приходской церкви был священником Альфонсо де Борха (Борджиа), папа Каликст III, который канонизировал Св. Висента Феррера 29 июня 1455 года, чье пророчество осуществилось».

На панно изображены 2 события из жизни Альфонсо де Борха (Борджиа): пророчество преподобного Висента Феррера, когда будущий святой предсказал ребенку Альфонсо папство, и когда Альфонсо де Борха, будучи уже папой Каликстом Ш, канонизирует Висента Феррера.
Еще одна часть церковного строения



Была создана в 1760 году. Об этом есть надпись на барочном фасаде.
Колокольня построена в 1658-1755 годах. Во время Гражданской войны уцелел лишь один колокол из 5. Остальные 4 были изготовлены в 50-х годах прошлого столетия.
С виду довольно заурядная церковь таит в себе потрясающие росписи, которые были сделаны в начале XVIII века. XVII век - время расцвета стиля барокко в архитектуре Валенсии. Архитектор Хуан Баутиста Перес Кастиэль - яркий представитель архитектуры барокко, известный многими своими работами в Валенсии, берется преобразить строгий интерьер готического храма Св. Николая, используя новомодный пышный стиль. Появляется богатый декор в стиле чурригереско, с использованием техник стукко и сграффито. Разнообразные гирлянды и большое количество ангелов-младенцев (путти) разместились на колоннах и между ними. Но самое главное Кастиэль сумел архитектурно приспособить высокий ребристый готический потолок храма под фресковую роспись. Она не замедлила появиться. Архиепископ Рокаберти пригласил для этого придворного художника Карлоса II. Его работы помимо фресковых росписей церквей есть в Прадо. Антонио Паломино часто называют испанским Вазари, так как он написал историю испанского барокко. К тому времени художник уже расписал купола церквей Сан-Хуан-дель-Меркадо и Базилики Вирхен-де-лос-Десампарадос. Маэстро разработал сложный план росписи, а его ученик Дион Видаль выполнил эти фрески.

Вот они - Антонио Паломино и Дион Видаль на фреске внутри собора



Давайте же, наконец, посмотрим на роспись храма, ибо она прекрасна. В расположении церковных фресок есть определенная последовательность. На стороне Евангелия, т.е. слева, если стоять лицом к главному алтарю, располагаются фрески с житием и деяниями Св. Петра, а на стороне Послания соответственно Св. Николая.



Убийство Св. Петра Мартира из Вероны мечом. Здесь же две женские фигуры: аллегории - Вера и Настойчивость




Св. Николай Мирликийский воскрешает детей, которых во время голода убил и подал ему вместо мясного блюда хозяин гостиницы. Рядом аллегории Справедливости и Правды.


По шесть фресок с чудесами приходится на каждого святого























Это очень красиво.

На этой фреске изображены Св. Николай и Св. Петр Мартир вместе




В главном алтаре



Ретабло, выполненное в 1867 году. Это позолоченное дерево. Ретабло состоит из двух частей: нижняя – Св. Николай и Св. Петр.





Посмотрите, как интересно изображен Св. Петр с мечом, которым его убили, на голове.


На верхней части образ Девы Марии.



С двух сторон от ретабло расположено по три, так называемых, колонны Соломона



Какие они необыкновенные, все увитые плетями винограда. Это еще одна часто используемая в храмах барочная деталь. Колонны копируют такие же в древнем Храме Соломона в Иерусалиме. Главная отличительная их черта своеобразная «извитость».

Образ Девы Марии выполнен интересным валенсианским художником Херонимо Хасинто де Эспиноса, которого называли валенсианским Сурбараном.

Два боковых ретабло: Ретабло Св. Михаила и Ретабло Св. Троицы утратили свои центральные панели, и их заменили изображением Христа и Св. Вероники.



По бокам храма расположены часовни. Интересна, на мой, взгляд одна, которая посвящена Св. Иуде Фаддею (San Judas Tadeo). Известно, что по понедельникам церковь закрыта на богослужение. Но в этот день также почитают и Св. Иуду Фаддея. С просьбой к этому святому нужно обращаться только по понедельникам, три понедельника подряд, следуя в храм в полном молчании. Считается, что святой может помочь совсем уж в безнадежных ситуациях.
На мой взгляд, эта церковь одна из самых удивительных в Испании. И меня удивило даже не то, что прежде всего привлекает в нее: готический храм с барокковой «начинкой», а то чувство меры и вкуса, с которым все эти украшательские элементы причудливого стиля расположены в храме.



Все эти лепные гирлянды, розетки, цветные штукатурки, пышные ангелочки, которые во множестве расположены в церкви, сосуществуют в потрясающей гармонии, не перегружая своей вычурностью внутреннее пространство, куда человек приходит разговаривать с Богом.


Прямо напротив входа в церковь Св. Николая стоит прекрасный дом валенсийского модерна, известный как casa Peris. Его архитектор Хосе Мария Мануэль Кортина Перес является выдающимся представителем именно этого архитектурного стиля города – «валенсийского модерна». К сожалению, в городе сохранилось не более 3 оригинальных построек Кортины, одна из которых знаменитый дом Драконов. Но casa Peris, на мой взгляд, не менее прекрасна.











Все это резное кружевное роскошество из драконов, крестов, колонн, фризов, украшающих здание, представляет из себя смешение неовизантийского стиля с неоготикой и неомудехаром и. Архитектор создал его в 1896 году для заказчика кабальеро Розу Переса.
Улица Кабальерос выводит меня на plaza de la Virgen. Здесь я захожу в Базилику Святой Девы Отверженных (Basilica de la Virgen de los Desamparados).





Сюда обязательно приходит каждый, кто посещает Валенсию. Храм хорошо известен, так как Святая Дева является покровительницей Валенсии. Поэтому рассказывать про храм не буду, а просто еще раз обращу внимание на фрески базилики, созданные Антонио Паломино. Интересно сравнить эту роспись с росписью церкви Св. Николаса де Бари.









Затем иду мимо Кафедрального собора на площадь Plaza del Arzobispo, чтобы посмотреть внимательнее древние ворота La Puerta del palau de la Almoina.



Эти древние романские ворота считаются самыми старыми в соборе. Они датируются 1262-1270 годами. Расскажу одну легенду, ибо ни один город не существует без легенд, а уж в таком городе, как Валенсия их множество. Когда Хайме I сражался за Валенсию в 1238 году, он пообещал своим солдатам буквально следующее: кто первым войдет в город, тот сможет привезти из своей местности девушек, чтобы сочетаться с ними браком здесь и в дальнейшем создать в Валенсии свои христианские семьи на многие века. Этими солдатами оказались воины из Лериды. Они привезли сюда 300 девушек. Головки первых из них высечены из камня над воротами, там же написаны их имена.






Многие находят сходство между этими воротами и порталом porta dels Fillos La Seu Vella в Лериде. Посмотрим на них ближе.
Во внутренней архивольте ворот ангелы и святые,





капители колонн украшены сценами из библии Исход и Бытие



Здесь, например, узнаваемы сцены: Авраам на верблюде отправляется в Вифлием, жертвоприношение Авраама, Моисей снимает обувь, Авраам принимает ангелов.

Напротив портала расположено приметное здание Архиепископского дворца



Первый дворец на этом месте появился еще в XIII веке. К сожалению, от этой постройки мало что сохранилось. Существенные перестройки дворец пережил в XVIII веке. Во время гражданской войны здание почти полностью выгорело. Сохранился лишь внутренний дворик и частично часовня. Дворец был отстроен заново в 1941-1942 годах. Архитектор Висенте Травер. Стиль необарокко. Привлекает красно-белый нарядный фасад. Краснокирпичное здание украшено белым камнем. На углу здания разместилась статуя ангела, который охраняет город.

С северной стороны Plaza del Arzobispo замыкает здание Palacio del Marqués de Campo ныне музей города.



О дворце известно с начала XVIII века. В 1814 году дворец был арендован под размещение Совета города, так как во время Войны за независимость королевский дворец, где ранее располагались городские власти был разрушен. Лишь в 1850 году его освободили. В этот же год дворец приобретает Хосе Кампо и Перес будущий маркиз де Кампо. Маркиз де Кампо политик, финансист, филантроп и мэр Валенсии – личность довольно известная в городе в XIX веке. Позднее здание несколько раз перепродавали.

На фасаде размещены гербы двух бывших владельцев: Прата- Бучелли и Даси-Пуигмольто.



В 1937 году дворец конфисковало Республиканское правительство и отдало его одному из своих министерств. Позднее здание вернули владельцам, и в 1973 году город выкупил здание для своих нужд.
Маркиз де Кампо существенно перестроил здание еще в 1857 году. Он поместил на фасаде дворца вот такую скульптуру



Дети держат эмблему с жезлом Меркурия. Маркиз де Кампо решил, что такое изображение наглядно покажет, что он занимался не только общественной и политической деятельностью, но и промышленной и коммерческой деятельностью тоже.

В 1989 году власти решили, что здание дворца подходит для организации здесь городского музея (мы бы назвали его краеведческим).



В открытом патио находится скульптура Джакомо Антонио Понзанелли мраморная Венера. Создана в XVIII веке.



В музей я не зашла: спешила к церкви Св. Эстебана. Хотела посмотреть ее красивый интерьер.

Как это часто бывает стоит чуть-чуть отклониться от испытанных туристических троп, и ты оказываешься в совершенном безлюдье. Зачастую тихом, сонном и древнем.
«Старинные города – это совсем не то, что города новые, которым каких-нибудь сто или двести лет. В большом и древнем городе родились, любили, ненавидели, страдали и радовались, а потом умерли так много людей, что весь этот океан нервной и духовной энергии не мог взять и исчезнуть бесследно».
Борис Акунин «Кладбищенские истории»

Приблизительно эту же мысль я уже высказывала в своем рассказе о Ницце. От этого ощущения я не могу отделаться и в Валенсии. Особенно, когда остаешься, практически, в одиночестве. Поверьте, что в Валенсии это возможно. В сознании вертится откуда-то пришедшая фраза: «Городу снится единственный сон – нету людей, и свободен он». Что может рассказать «свободный» малолюдный город случайному страннику. Мне он рассказывает о старинной площади Сан Луис Бертран



Площадь носит имя Св. Луиса Бертрана. Здесь находится дом, где в 1526 году родился святой. Осознаешь «дом, где родился святой»




Луис Бертран, как и многие доминиканцы, был миссионером в Новом Свете. Его называли «Апостолом Южной Америки». Св. Луис Бертран считается покровителем Колумбии и испанского города Буньоль. В 1569 году Луис Бертран вернулся из Америки в родной город из-за проблем со здоровьем. В Валенсии его встречает теплый прием. Жители почитают Луиса Бертрана, слава его распространяется далеко за пределы Валенсии. Многие испанские гранды ездят к нему за советом. Однажды путешествуя в предместьях Валенсии, Бертран находит источник, который помогает ему решить некоторые проблемы со здоровьем. Впоследствии на этом месте возвели церковь, посвященную святому. Она и сейчас действует там, на окраине современного города, в Ла-Фонтета-де-Сан-Луис. Источник тоже существует – отсюда и название местечка «Ла-Фонтета».
Может быть в память об этом источнике на площади в 1966 году был открыт фонтан



Честно говоря, если не знать об открытии святым источника, то меня бы удивил этот фонтан с преподобным Луисом Бертраном в центре. А так, вполне символично.
Луис Бертран скончался в 1581 году. В 1671 году он был канонизирован. Дом, где родился святой, со временем видоизменялся. Точнее от него уже почти ничего не осталось. Лишь один портал с решеткой и надписью напоминают нам о том, кто здесь родился и жил. Читала, что в его доме была создана часовня, но, по-моему, ее здесь уже нет. Сохранилось еще небольшое керамическое панно, на котором изображен распятый Христос.



На этой же площади находится старинный особняк - дворец Escrivа, построенное в XV веке. Первоначально здание было выстроено в готическом стиле, но в XVIII веке поменяло свое обличье.



Над входом родовой герб дома Escrivа, который начинался с благородного Guillem Benlloch, «l'escriva», секретаря Хайме I.



Внутри здания есть патио и, как пишут, довольно интересный интерьер. Но попасть туда я не смогла.
И еще одно старинное здание, которое находится на этой же площади. Это Альмудин (Almudín). Такой старинный амбар, в котором хранили пшеницу.



Название «аlmudin» происходит от старинной арабской меры веса зерна «аlmud». Построили это здание в 1307 году. Затем в XV и XVI веках расширяли. Это был главный, но не единственный склад для пшеницы в городе. Изначально здание принадлежало «L’Almodi del Senyor Rei», что доказывает важность данного склада. Впоследствии им стал распоряжаться Городской Совет. Если присмотреться, то видно, что на месте окон когда-то были зубцы, что давало возможность оборонять здание. Три полукруглые раки на входе. Над каждой полосатые гербы Арагона. Любопытно, что здание после всех перестроек приняло форму трехнефной римской базилики. Особенно это заметно внутри. В XVII веке были созданы картины (все-таки это не фрески). Они изображают святых и простых смертных.





Какое-то время в здании располагался этнологический музей. Сейчас это просто выставочная площадка.
Я покидаю площадь и направляюсь к церкви Сан Эстебан. В узких улочках города ее очень неудобно фотографировать







В этой церкви крестили Св. Луиса Бертрана. Она очень красива внутри. Но попасть мне в нее не суждено. Все было наглухо закрыто. Зайдя в соседнюю булочную и поговорив с сеньорой за прилавком, я узнала, что попасть в церковь можно лишь во время мессы. К сожалению, время проведения мессы — это раннее утро и поздний вечер. Жаль. Ну, что же в городе есть еще на что посмотреть. Иду к парку под названием «Глориета». Я же вам обещала о нем рассказать.

К парку я иду через площадь с любопытным названием «Plaza de Nápoles y Sicilia». Когда-то Сицилия и юг Италии входили в состав испанского королевства. Видимо, в XIX веке валенсийцы вдруг вспомнили об этом и решили создать площадь с таким названием. Маленькая, ничем не примечательная тихая площадь.





Здесь интересна копия скульптуры Игнасио Пиназо Мартинеса (Ignacio Pinazo Martínez) под названием «Подача» (el saque). Изображен игрок в пелоту в момент подачи. Игнасио Пиназо Мартинеса сын знаменитого художника Игнасио Пиназо Камарленха (Ignacio Pinazo Camarlench). Оригинал находится в Palacio de la Generalitat.




Далее я спускаюсь по улице, которая называется забавно «Trinquet de Cavallers»



Прочитала, что так называл сопровождающих его рыцарей Хайме I, т.е. «рыцари трещотки»
На этой улице интересный такой дом с розочками






Улица выводит меня к очередной небольшой площади plaza de San Vicente Ferrer, на которой расположена церковь Санто-Томас и Сан-Фелипе Нери.




Любопытно, что площадь носит имя покровителя города Валенсия Св. Висента Феррера, которого называли «великим апостолом Европы». Он особо почитаем в Валенсии, а церковь на этой площади посвящена не ему. Так получилось, что церковь, принадлежащая Конгрегации Ораторского Искусства Св. Филиппа Нери (La Congregación del Oratorio de San Felipe Neri), которая впоследствии стала называться церковью Санто-Томас и Сан-Фелипе Нери, появилась здесь в 1726-1735 годах, когда на этом месте и площади еще не было. Здесь было скопление домов под названием «остров», а площадь появилась позже, но первоначально ее назвали площадью Конгрегации. И лишь в 30-хгодах прошлого столетия решено было дать площади ее нынешнее название. Как я уже упоминала, рядом находится церковь Сан.Эстебан, в которой крестили Висента Феррера. Может быть это объясняет современное название площади. В городе есть базилика этого святого в Real Convento de Predicadores (Королевском монастыре проповедников). Сами валенсийцы еще больше запутают вас с названием упомянутой площади. В народе она носит название «Пласа-де-лос-Патос» (plaza de los patos) – «площадь уток» из-за фонтана



Здесь хорошо видно, что фонтан украшают утки. Воистину народное название, как всегда, вернее отражает сущность.
Церковь построили из красного кирпича в барочном стиле. Фасад храма был создан по образу и подобию римской церкви il Gesu. В строительстве принимал участие известный валенсийский архитектор и математик Томас Висенте Тоска. Надо сказать, что первоначально церковь была частью одноименного монастыря. Она существенно пострадала, во время Войны за независимость: ее использовали как склад, а монастырь, как казармы. После секуляризации монастырь и вовсе разрушился, церковь тоже пришла в упадок. Затем здание храма было отреставрировано, и в нем вновь стали проходить службы. Внутрь я не попала, все было закрыто.

Вот уже показалось роскошное здание Сentre Cultural Bancaixa.















Здание стоит на месте бывшего дворца Crespi de Valldaura графов Castrillo и Orgaz. Члены этой благородной семьи играли существенную роль в завоевании Хативы при Хайме I. Здание было продано под строительство банка. Новое здание Caja de Ahorros de Valencia было построено архитектором Антонио Гомесом Даво в период между 1932 и 1934. Это необарочная постройка, несмотря на многочисленные украшательские элементы, необыкновенно гармонична. Нижняя часть имеет 14 колонн из серого гранита по 7 с каждой стороны. Архитектор хотел, чтобы они напоминали о дворце, стоявшем здесь когда-то.



Наконец, я выхожу к парку Глориета.





После камерных площадей старого города передо мной распахивается широкое пространство с интенсивным автомобильным движением. Буквально у старинных границ города нашли себе место удивительные сады «jardins de la Glorieta». Своим появлением эти сады обязаны, как ни странно, завоевателю – французскому генералу Луи Габриэлю Суше (Louis Gabriel Suchet). В 1812 году во время войны за независимость Суше некоторое время был комендантом Валенсии. Видимо генерал увлекался садово-парковым искусством иначе, как объяснить, что сей серьезный военный муж, заметьте выкупил участок земли между монастырем Санто Доминго и главной таможней, снес постройки и разбил парк или, если быть более точным и буквально переводить слово «глориета», «небольшое садово-парковое сооружение». Через год Валенсия снова стала испанской, а парком занялся уже испанский губернатор Франсиско Хавьер Элио (Francisco Javier Elio). Он начал свою деятельность по благоустройству парка с решения установить статую короля Фернандо VII. Но вскоре отменил это свое решение. В чем была причина, что героический генерал Элио, выбивший войска Суше из города и преданный королю, ожидая прибытия его величества в свободную Валенсию, отказался от установки статуи, неизвестно. Но деньги, которые предназначались на создание памятника, пошли на благоустройство парка. В саду появились апельсиновые деревья, пальмы, ивы, канарские сосны и другие растения, установлены скамьи, разбиты клумбы. Позднее в саду посадили фикусы макрофиллы, которые дожили до наших дней. Вот они, эти гигантские фикусы







Парк пережил несколько реконструкций. В результате одной из них его пришлось разделить на две части.

Старинный фонтан Тритона (Fuente del Tritуn) существует здесь с 1833 года. Создан Джакомо Антонио Понцанелли (Giacomo Antonio Ponzanell) в подражание знаменитому фонтану Бернини в Риме.



Сад существенно пострадал во время наводнения 1957 года, но как мы видим сегодня, вполне себе хорошо восстановлен.
Меня сюда привлекла еще одна ипостась этого историчного места, а именно: этот сад вполне можно назвать «садом памятников», ибо их здесь достаточно много.
Солидный памятник Рамону Гомесу Ферреру, выполненный скульптором Франсиско Паредес Гарсия.



Феррер был знаменитым врачом педиатром. Наиболее известны его труды по полиомиелиту. Феррер был не только уникальным специалистом в своей области, он занимался также всевозможными социальными проектами, связанными с детьми. Имея большое количество званий и наград, этот сын своего города, который родился и умер в Валенсии, особенно чтил главную из них: титул «Hijo Predilecto de Valencia» (любимого сына Валенсии).
Памятник художнику Франсиско Хосе Доминго и Маркесу.



Родился в Валенсии, был основателем известной молодежной Ассоциации художников «Группа Курбе», которая выступала против официальных художественных методов обучения. Члены этой самой Ассоциации и заказали бюст из белого мрамора скульптору Мариано Benlliure. На бюсте надпись «Нашему любимому и почитаемому учителю Франциско Доминго Маркесу. Ассоциация Валенсийской художественной молодежи. XXXI-VII-MCMXVIII.» Хосе Маркес довольно известный испанский портретист. Его работы можно увидеть в музее Прадо. Искусствоведы считают художника основоположником современной валенсийской живописи.

Памятник еще одному испанскому художнику Хоакину Агразоту Хуану (Joaquín Agrasot Juan)



Бюст поставлен по инициативе другого испанского художника Хоакина Соролья в 1919 году. Выполнил работу скульптор Франциско Марко Диас. Агрозот был художником реалистом. Работал в той манере, которая в Испании получила название «костумбризм» (Costumbrismo) от слова costumbre – нрав, обычай, привычка. Это направление в искусстве отражает местный колорит, нравы и обычаи. Картина Агрозота «Смерть маркиза дель Дуэро» украшает Дворец Сената в Мадриде. Произведения художника есть в музее Прадо и музее Изящных искусств в Валенсии.

Не могла пройти мимо памятника еще одному художнику




Это бюст Антонио Муньосу Деграйна (Antonio Muñoz Degrain). Он написал картину «Влюбленные из Теруэля», о которой я рассказывала в отзыве об этом городе. Деграйн считается художником–эклектиком, в творчестве которого романтизм сочетается с модернизмом. В его творчестве присутствуют, как исторические сюжеты, так и многочисленные пейзажи. Некоторые искусствоведы считают его отцом валенсийского люменизма. Бюст ему был поставлен на его родине в Валенсии еще при жизни на средства его брата и друзей. Выполнил работу в 1915 году валенсийский скульптор Франсиско Марко Диас-Пинтадо.

В этом своеобразном парке есть еще один необычный памятник.



Называется он «La capa española». Памятник испанскому плащу, который подарили городу члены Ордена рыцарей испанского плаща в 2012 году. Этот любопытный орден был образован в 2008 году в Валенсии. Оказывается валенсийский плащ существенно отличается от мадридского, андалусийского или каталанского. Если учесть, что эта часть одежды испанского гардероба участвует во многих мероприятиях с древних времен, то вполне понятно стремление граждан сохранить историю знаменитого испанского плаща.
Вот такой он, этот необычный кусочек зелени под названием Ла Глориета. Хочу отметить, что окружают парк тоже здания необычные и интересные.

Из Глориеты хорошо видно здание Дворца Правосудия (Palacio de Justicia).



Ранее в этом здании, которое было построено по приказу Карлоса Ш в период 1758-1802 годов располагалась Королевская таможня. Затем здесь была сигарная фабрика и лишь в 1914 году из фабрики сделали дворец Правосудия. Здание выстроено в стиле барокко. На фронтоне изображение Карлоса Ш между двумя женскими скульптурами, олицетворяющими добродетель.



Рядом находится Пласа-де-ла-Пуэрта-дель-Мар, которая сосредоточена вокруг этих самых Пуэрта-дель-Мар.







Теперешние ворота Моря (мне больше нравится говорить не морские ворота, а именно ворота Моря (так поэтичнее и уважительнее по отношению к морю, на мой взгляд) – это лишь новодел. Ворота, как бы состоят из трех частей. В средней, самой высокой части в 1944 году поставлен крест, в память павшим в Гражданской войне. Там еще была памятная доска в честь Франсиско Франко, которой теперь, естественно, нет. В этом месте, за Воротами Моря, древняя Валенсия распахивает свои объятия навстречу морю, устремляясь туда всеми проспектами и улицами. А я возвращаюсь в город к еще одному примечательному зданию, которое находится недалеко от Глориеты.
Это Монастырь Св. Доминика (соnvento Santo Domingo). Монастырь был построен в 1239 году, но полностью разрушен в начале XIX века. Восстановили его лишь в 50-х годах прошлого столетия.



Об этом монастыре нужно рассказывать отдельно, а для этого нужно его посетить. Это не входило в мои планы на данной прогулке.

Вот я лучше расскажу вам про еще один необычный памятник в городе. Это памятник бродячим животным.



Он так и называется «Callejeros» (Бродяжки)

Собака и кошка лежат тесно прижавшись друг к другу. Собаку зовут Тристан (от испанского слова Triste – грусть), а кошку Соледад (от испанского soledad – одиночество). С одной стороны пьедестала герб Валенсии и надпись «La ciutat de València, als animals abandonats ia las persones que els cuiden. València, 3 de març de 2018.» («Город Валенсия – брошенным животным и людям, которые о них заботятся»).



С другой на английском написано приблизительно следующее: «как старый ненужный хлам они оставляют вас на улице, на голоде и холоде. И вы начинаете бродить в компании лишь одиночества. Я проклинаю тех людей, которые сначала лишили вас свободы, а потом не зная, как за вами ухаживать, оставили на улице бездомными и голодными». Елена Негуэролс. 2017. Елена Негуэролс Коломер –автор данного памятника.



От старинных ворот Кварт, через которые я вошла в город, можно пойти другим не менее интересным маршрутом. Слева от меня остается церковь Св. Урсулы, а я иду вправо и оказываюсь в старинном историческом районе города под названием el Pilar или Velluters. Видимо, первоначальным было все-таки название el Pilar, данное ему по одноименному доминиканскому монастырю Nuestra Senyora del Pilar e Sant Llorenc. У города Валенсии существует такая особенность: в городе нет четкого разделения на богатые кварталы (barrios residentales) и бедные кварталы (barrios pobres) в силу определенных исторических причин. Контрасты в городе немного сглажены и в старинных кварталах ныне живет совсем небогатая публика. А вот разделение на кварталы, где в старину проживали мастеровые той или иной гильдии осталось до сих пор, что естественно, выражается в названии этих самых кварталов. Так к названию el Pilar добавилось слово Velluters и даже в последствие заменило первое. Velluters в Испании называли разновидность шелка, так называемый шелковый бархат.

История возникновения шелка, как и история возникновения фарфора необыкновенно интересна сама по себе. А уж как интересна история появления производства шелка в Европе! Сколько необыкновенных и авантюрных приключений связано с этой обворожительной материей. Всем известно красивое здание шелковой биржи в Валенсии. А если есть шелковая биржа, то, наверное, в этом городе существовало шелковое производство. Да, оно существовало и не только существовало. Валенсия славилась своими шелками, а именно такой разновидностью, как уже упомянутый мной шелковы бархат. В городе существует музей шелка, в 2016 году Валенсия была включена в проект ЮНЕСКО «Великий шелковый путь».
А начиналось все, как и многое в этой стране, с арабов. Это они первыми высаживали на пиренейском полуострове тутовник, где начали разводить шелкопряд. Производство шелка тогда было организовано в таких городах, как Гранада, Толедо, Севилья, Валенсия и Мурсия, города, в окрестностях которых растет практически любая субтропическая культура. Вот и тутовник, то бишь шелковица, прекрасно здесь освоился. Появился шелкопряд, появилось сырье для шелка. Валенсия начала осваивать его производство. Генуэзцы, славящиеся своим бархатом, привнесли в производство шелка свои особенности. Много их работало в славной Валенсии. Так появился знаменитый валенсийский Velluters. В 1497 году возникает гильдия производителей этой великолепной материи, которая так и называется «Gremi de Velluters». Производство бурно развивается и быстро приобретает черты настоящего художественного промысла. В 1686 году гильдия производителей шелкового бархата за 22000 серебрянных реалов покупает себе право именоваться «Colegio del Arte Mayor de la Seda» - «Главная Шелковая Художественная Ассоциация». Производство шелка становится одним из важнейших отраслей промышленности города. XVIII век был золотым веком для развития этой отрасли промышленности в Валенсии. В XIX веке разразилась эпидемия, которая погубила значительную часть тутового шелкопряда, и производство шелка пошло на спад. Но вот Colegio del Arte Mayor de la Seda сохранилась. Она сейчас, как и раньше располагается в особняке XV века. Это здание приобреталось целиком для нужд Gremi de Velluters, а затем Colegio del Arte Mayor de la Seda. С течением времени оно претерпело ряд перестроек и теперь предстало перед нами в своем барочном обличье.



На здании есть барельеф, изображающий Святого Иеронима. Именно этого святого избрали шелковых дел мастера своим покровителем, так как считается, что Св. Иероним в свою бытность кардиналом первым облачился в шелковые одежды. Здание Главной художественной шелковой ассоциации используется для проведения перманентных выставок. Я попала на такую, называемую «Цвет валенсийских шелков». Что демонстрируют в залах, когда выставок нет я не знаю, но может быть, когда нет экспозиции, то можно хорошо разглядеть великолепное керамическое напольное панно в зале под названием «EL SALÓN DE LA FAMA». Сейчас же рассмотреть его мешают нарядные шелковые платья.





Фото из интернета

Правда, его повторяет более скромное настенное керамическое панно.



На этом панно валенсийский шелк олицетворяет женщина в окружении ангелов. Этот шелк, то бишь женщина, присутствует на четырех континентах. В Европу ее привозят на повозке, запряженной лошадями, в Азию на повозке, которую везут слоны, в Африке ту же повозку уже везут львы, а в Америке – крокодилы или большие ящеры. Вот такая вот необычная аллегория. Создал ее Висенте Наварро, которого, как пишут, вдохновил фонтан Бернини на римской площади Навона, где континенты представлены в виде рек. На потолке фреска, представляющая Св. Иеронима.



А вокруг красота шелковых нарядов. И, хотя, по фасону платья достаточно однообразны, зато разнообразие цветов, замысловатые узоры переливчатой ткани впечатляют.





Следующая комната под названием «La Capilla» посвящена Св. Иерониму. Прекрасный плиточный пол в бело-зеленых тонах создан в 1756 году в стиле «mocadoret» (носовой платочек).



Здесь сохранилось керамическое панно с изображением Св. Иеронима, 1700 год.



Еще одно керамическое панно более раннее, датируется 1505 годом с изображением эмблем Ассоциации, среди которых лев и кардинальская шляпа.
Готическая винтовая лестница тоже элемент ушедшей старины.



Естественны для этой комнаты и одежки священнослужителей, выполненные из шелка.



Два этих зала связывает небольшая проходная комната, пол которой украшен терракотовой плиткой с фруктовыми мотивами. Комната эта называется «Sala de la Pometa» (помета – маленькое яблочко). Здесь представлены различные виды шелковых тканей.



На первом этаже этого здания находится постоянная экспозиция, что, собственно, и является основой музея при Ассоциации.











Она рассказывает о том, что такое шелк, как его получают, каким он бывает, что из него производят помимо самой ткани. А также здесь описана история возникновения гильдии и Ассоциации производителей шелка.





Еще один необыкновенно интересный персонаж, о котором тоже рассказано в связи с историей развития шелкового производства в Валенсии. Это настоящий авантюрист в шелковом деле. Жаль, что до сих пор никто не написал о его приключениях книгу, не снял фильм. Между тем сам он писал книги, посвященные шелку, который был настоящей страстью всей его жизни. Это Хоакин Мануэль Фос



Вот он во всей своей красе

Он родился в Валенсии в 1730 году. Так получилось, что с некоторых пор Фос стал одержимым шелковым производством. Он досконально знал процесс, работал в этой области. Особенно ему нравился муар. Для того, чтобы узнать секрет его производства Фос отправился сначала во Францию, затем в Италию и Англию. Он исправно шпионил в этих странах, узнавая секреты производства муара. Шпионил под чужим именем, инспирировав свою собственную смерть на родине в Испании. Родные и близкие поверили в его смерть, заказали заупокойную мессу, в общем похоронили бедного Мануэля. Но он воскрес под другим именем и в другой стране. По его собственным словам, он был: «великолепным принцем в Луке и Флоренции, богатым торговцем в Венеции, бесстрашным солдатом в Турине, утомленным паломником в Риме, прилежным аббатом в Неаполе, всадником и несчастным нищим во Франции». Он продавал шелковые ткани, пряжу и ткацкое оборудование, работал простым рабочим на шелковой фабрике. В 1755 году Фос вернулся на родину с ворохом всевозможных секретов шелкового производства. Все эти бесценные знания он внедрил на своей шелковой фабрике. Даже король Фердинанд VI назначил комиссию по изучению всех тех новшеств, которые были реализованы Фосом на своей фабрике. Члены Художественной ассоциации шелка уважали и признавали его авторитет. Но такому увлеченному человеку, как Мануэль Фос, не сиделось на месте. Он предпринимает новую поездку в Париж, Марсель, Бордо, чтобы установить деловые отношения. Возвращается в Валенсию в 1766 году с успехом. Карлос Ш, к тому времени взошедший на трон, за успешную деятельность назначает его членом Королевского торгового совета Валенсии. Хоакин Мануэль Фос занимает этот пост 7 лет. За это время он успевает совершить еще одну поездку на Кубу. Этот неутомимый человек имел разносторонние интересы. Он даже пытался организовать обсерваторию в Башне Кварт. Правда, из этой затеи у него ничего не получилось. Тогда он осуществил задуманное в своем особняке на калле де Баньи. Маркиз Хоакин Мануэль Фос умер в 1789 году. Был похоронен с высочайшими почестями.
Еще в музее представлены старинные ткацкие станки. Ну, это для меня не так интересно. В музее запрещено фотографировать. Так что все фото контрабандные. Нельзя снимать даже в магазине шелковых изделий. Там тоже красиво, богато и дорого.

Один любопытный момент, который касается знаменитых испанских шелковых шалей. В XVI веке они не изготовлялись в стране, а привозились из Китая через Манилу в Севилью. Эти шали так и называли «Manton de Manila». Сначала богатые сеньоры покупали китайские шелковые платки с традиционным китайским рисунком. Позднее их стали вышивать в Испании. Вышивали со смыслом. Например, «роза» означала «секрет», «маргаритка» - волнение, «подсолнух» - верность, а полузакрытый цветок символизировал тайну.

Невозможно пропустить в Валенсии знаменитую Патриарку, а точнее Семинарию, так будет понятнее. Официальное название REAL COLEGIO DEL CORPUES CHRISTI (COLEGIO DEL PATRIARCA)



В помещении этой семинарии нужно смотреть потрясающий клуатр, две церкви и музей.



Основал этот духовный колледж в начале XVII века архиепископ Валенсии Juan de Ribera y Pinelos. Родился он в Севилье, в Университете Саламанки изучал теологию и право. Принимал участие в XIX Вселенском Тридентском Соборе 1545-1563. Хуан де Рибера носил звание Патриарха Антиохийского, может быть поэтому данное учебное заведение и назвали Колехио Патриарха. (Патриаршая семинария). Вдохновленный идеями контрреформации, архиепископ решил воплощать их в церковную жизнь посредством обучения священнослужителей новым догмам Святой Церкви, принятым в результате почти 20-ти летней работы XIX Вселенского Тридентского Собора. Так появилась идея создания нового церковного учебного заведения. Хуан де Рибера был человеком дела. Семинария была построена в период 1586-1604 годов недалеко от Университета Валенсии. В 1604 году в присутствии короля Испании Филиппа Ш и его жены Маргариты Австрийской была открыта эта семинария. Филипп Ш благоволил к Хуану де Рибера. В 1602 году он назначил священнослужителя Наместником Валенсии. Поэтому и почтил своим присутствием открытие нового учебного заведения.

Давайте зайдем и посмотрим то, что можно посмотреть без экскурсии.
Прежде всего это потрясающий внутренний дворик или клуатр.




Необыкновенно красивые колонны тосканского и ионического ордеров окружают замкнутое пространство клуатра. Строго, но в то же время изящно и гармонично

Колонны каррарского мрамора были приобретены в Пастране у герцогов Эболи.



В нижней галерее в углах находятся вот такие деревянные щиты с эмблемой



На эмблеме Патриарха Хуана де Риберы надпись «Tibi post haec, fili mi, ultra quid faciam» («Что же я сделаю для тебя, сын мой»). Из Ветхого завета, Бытие, глава 27.
Из верхней галереи можно пройти в жилые комнаты учеников, классы, архив и комнаты администрации.
Посредине клуатра стоит памятник самому Хуану де Рибера

Раньше на месте памятника существовал мраморный фонтан. В центре фонтана находилась римская статуя, найденная здесь при строительстве. Статуя представляла из себя женскую фигуру, облаченную в римскую тогу с манускриптом в руке, правда без головы. В 1896 году известный испанский скульптор Мариано Бенллиуре (Mariano Benlliure Gil) – автор известного памятника в Гранаде Изабелле Католической и Колумбу, создает ныне находящийся здесь памятник Хуану де Рибере. К этому времени патриарх и наместник короля в Валенсии был уже канонизирован Святой церковью.
На памятнике две надписи: «Tibi post haec, fili mi, ultra quid faciam", Al Beato Juan de Ribera" Первая фраза, как я уже писала выше, это символ Патриарха, а дальше «Благословенному Хуану де Рибера».
и с противоположной стороны «Murió en este colegio jueves 6 de enero de 1611 a los 78 años de edad. 1er centenario de su beatificación. Año 1896». – «Скончался в этом колледже в четверг, 6 января 1611 года, в возрасте 78 лет. 1-е столетие его беатификации. Год 1896».
Хуан де Рибера фигура безусловно неоднозначная. Он верой и правдой служил Святой Католической церкви. Рибера был яростным сторонником сначала крещения мусульман, а потом высылки морисков. В королевстве Валенсия, где морисков было 33% от общего населения, Рибера по приказу короля Филиппа Ш начал эту высылку первым, затем процедура повторилась в Андалусии и других областях страны. Есть даже такая картина испанского художника Франсиско Доминго Маркиза «Несравненный Хуан де Рибера», где священника просит о защите семья морисков. На самом деле ни один мориск и не подумал бы обращаться с просьбой к «несравненному», так как ни один мориск, по его мнению, не мог остаться на земле Испании. Существует более правдивый, на мой взгляд, портрет этого самого «несравненного», созданный Луисом де Моралесом. Жесткое, аскетичное, непримиримое лицо. Портрет находится в Прадо.



Из клуатра по деревянной лестнице мы поднимаемся в музей семинарии



Сбоку стоит та самая безголовая римская скульптура, которая занимала место нынешнего памятника Риберы


Здесь же описание жизни архиепископа Валенсии

Музей «Патриарки» (Пинакотека) был открыт в 1959 году. В экспозицию вошли полотна, которые собирал сам Рибера, а позднее продолжатели его дела. Прекрасная коллекция картин, в которую вошли произведения Хуана Хуанеса, Эль Греко, Франсиско Рибалты, Луиса Моралеса, Меризи де Караваджо.



Эль Греко «Поклонение пастухов». Несколько отличается от той картины, которая в Прадо.



Франсиско Рибальта. Портрет Маргариты Агуйо.



Женщина прославилась своей праведной жизнью. Прославилась своими благими делами и христианским мистицизмом. Это вызвало интерес к ней со стороны архиепископа Риберы. Женщина жила недалеко от семинарии. После смерти ее похоронили в церкви Патриарки.

Сан Мауро Франсиско Рибальта



Св. Франциск Асизский



Обучение Св. Каталины. Картина на мраморе неизвестного художника



Esse Homo Хосе де Рибера




В семинарии можно посмотреть 2 церкви. В одну из них вход рядом с клуатром. Называется она «Capilla de Monumento» или еще ее называют «Capilla de la Purísima» - церковь Пречистой (девы), так как именно ее изображение является здесь главным





Образ Девы выполнен из полихромного дерева в 1640 году. По бокам работы неизвестного итальянского художника «Молитва в саду» и «Бичевание Христа»
На потолке фрески валенсианского художника Томаса Эрнандеса (Tomás Hernández), выполненные в 1606 году





Хотя в храме полумрак, но различима и узнаваема фреска жертвоприношение Исаака



Мое внимание привлекли фламандские гобелены из города Турне 1500-1530 годов. Эти гобелены Хуан Рибера получил в наследство от своего отца.




Фото
Вот люблю я эти старинные ковры, которые не перестают удивлять меня потрясающим цветом и мастерством исполнения. Кажется, что они написаны красками, а не созданы из ниток.

В комплексе семинарии есть еще одна церковь, которая, собственно, и привлекает сюда туристов. Она носит название Главной церкви (Cappila Mayor). Эта небольшая однонефная церковь была построена в промежуток 1590-1597 годов.
Вот на этом фото виден купол церкви, который покрыт белой и синей глазурованной плиткой. В церкви неважное освящение, полумрак, так как свет попадает лишь через окна барабана, который венчает крышу.








Церковь украшена замечательными фресками Бартоломе Матарана (Bartolomé Matarana). Матарана был генуэзским художником маньеристом. Фрески церкви он создал в 1597-1605 годах. Для этого его пригласил Хуан де Рибера. Архиепископ знал работы художника в епископстве Куэнка.




Главное ретабло резное деревянное, украшено картиной Франсиско Рибальты «Тайная вечеря».



За этим холстом находится резное Св. Распятие.

Церковь чудесна, жаль, что плохое освещение не дает возможности передать в фотографии ее строгую и величественную красоту.

Закончу рассказ, показав вам необычный дом

Finca roja (финка роха) так называется любопытное здание, которое находится за пределами старого города. Здание было построено между 1929 и 1933 годами. В 1925 году в Валенсии был объявлен конкурс по строительству домов для рабочих, который назывался «Дешевые дома 1925 года». Конкурс выигрывает валенсийский архитектор Энрике Видма Видал (Enrique Viedma Vidal). Дом строится в стиле архитектурного рационализма. И представляет собой определенный тип дома-коммуны. Он по своей конфигурации круглый





На первом этаже располагаются магазины. Внутри этого замкнутого пространства дома находится дворик, предполагалось, что жители будут общаться здесь и решать совместно свои бытовые проблемы.

Иногда этот дом называют «дом-улей». Если посмотреть сбоку, то понятно почему



Квартиры для рабочих состояли из трех спален, кухни и ванной комнаты. Украшен дом кирпичными элементами и керамическим глазурованным



зеленым кирпичом, искусственным камнем. В башнях предполагалось разместить резервуары для воды, правда это так и не осуществилось.



В 2009 году дом основательно отреставрировали. Поэтому он сейчас и смотрится таким красавцем. Очень необычный дом.

Валенсия город, который может показать тебе много интересных и необычных вещей. Она настолько красива, что все время хочется говорить о ней стихами.

"Валенсия,ты — лепесток, который укрывает
Алым шелком
Мою родную землю."

Из испанской песни. Как красиво!

Отредактировано автором: 05.12.18 09:39:17Сообщить модератору



Спасибо, очень увлекательно. Да, путешествовать надо самостоятельно, а я была в Валнсии в жару и с экскурсией от ТО, поэтому весь акцент был на Город Искусства и Науки и магазин фабрики Llardo , как жаль... Очень неожиданный модерн, а на Вашем фото оба дома ? (дом Драконов.и casa Peris) Очень красиво... Люблю гобелены...особенно старинные И рационализм любопытный...неожиданно...итальянское течение.
Спасибо за прогулки по любимой Валенсии.
Замечательный город и вам его удалось показать в том свете которого он заслуживает!
И ведь сегодня там +19 и солнечно :).
Ирина, спасибо за интересный рассказ! Сразу захотелось в Валенсию.) Ездили туда из Аликанте, но знакомство с Валенсией было поверхностным. А Ваш маршрут так увлекателен!
jacaranda, спасибо.
Второй раз в Валенсию уже можно поехать самостоятельно и самостоятельно наслаждаться городом.
Про модерн в Валенсии в свое время хорошо написал =Андрей У него и дом с драконами есть, а у меня это только один дом - Casa Peris. Он тоже с драконами, но их там меньше.

С уважением
Турик, спасибо. Мне приятно, что Вам понравился рассказ. Валенсия потрясающий город и, как многие города Испании, недооцененный. Я настолько уже выучила все его основные достопримечательности, ибо со всеми своими гостями, которых я обязательно вожу в Валенсию, я наслаждаюсь именно ими, что захотелось показать разные грани города, не менее заслуживающие внимания. Там еще много чего потаенного, но интересного есть. Надеюсь, что это мой не последний рассказ о этом чудном городе.

Цитата:

И ведь сегодня там +19 и солнечно :).



Хочу солнца, тепла, апельсинов. Получаю пасмурно, дела, заботы.

С уважением
Ирина, приезжайте еще. М.б. в следующий Ваш приезд встретимся в этом волшебном городе и погуляем по нему вместе. Спасибо.

С уважением
Цитата:

Турик, спасибо. Мне приятно, что Вам понравился рассказ. Валенсия потрясающий город и, как многие города Испании, недооцененный. Я настолько уже выучила все его основные достопримечательности, ибо со всеми своими гостями, которых я обязательно вожу в Валенсию, я наслаждаюсь именно ими, что захотелось показать разные грани города, не менее заслуживающие внимания. Там еще много чего потаенного, но интересного есть. Надеюсь, что это мой не последний рассказ о этом чудном городе.

Ирина, простите за офтоп, но возможно вы знаете. Я правильно понимаю, что налог на недвижимость (квартиру) в Валенсии сейчас чуть меньше чем 1.1%?
Цитата:

М.б. в следующий Ваш приезд встретимся в этом волшебном городе и погуляем по нему вместе.

Ирина, было бы чудесно! Может быть, и спланирую еще раз побережье Коста Бланки и, конечно, и Валенсию. Спасибо!
Цитата:

Я правильно понимаю, что налог на недвижимость (квартиру) в Валенсии сейчас чуть меньше чем 1.1%?



Турик, там с этим налогом и расчетом не все так просто. Сильно зависит от региона и других "сугубых" причин. Не я в семье этим занимаюсь.
С уважением
Ирина, спасибо, очень интересно и, главное, вОвремя - на новогодние каникулы едем в Валенсию.
Обязательно воспользуюсь этой информацией.
Кстати, жить будем недалеко от автовокзала, один из намеченных маршрутов как раз начинается от ворот Куарт.
Елена, спасибо. Буду рада, если мой рассказ поможет Вам в прогулках по Валенсии. Для этого и пишу. Поделитесь потом своими впечатлениями и хорошего путешествия.

С уважением
Цитата:

Я пришла сюда, чтобы посмотреть интерьеры Церкви Св. Николая и Св. Мартира. Вход в нее осуществляется именно с улицы Кабальерос.


Ирина, подскажите, пожалуйста, а где этот вход в виде маленького портика, что приведен на вашей фотографии? Я нашла Сasa Peris, это дом номер 8, вход напротив него? На Карте Гугл с желтым человечком прошла - и не могу найти.
Елена, вход в церковь прямо напротив casa Peris, немного в глубине. Туда идет народ.
С уважением
Прекрасный историко-культурный рассказ!
Спасибо большое, Ирина, за множество интересных деталей, как больших,так и малых.
Памятник плащу прекрасен и как идея и как воплощение. Люблю такие неканонические штучки-).
А от вида памятнику Сервантесу и Дон Кихоту аж вздрогнул, померещился наш неугомонный Церетели-)
Мне бы еще несколько фотографий самого города, набережных, пляжей может быть, чтобы картина была законченной.
Хотя, понимаю, что задача была другой.
Спасибо еще раз!
Ирина, спасибо!
Многое увидела, многое узнала. Для меня эти места - белое пятно. Пока.
Николай, доброе утро. Спасибо.

Цитата:

аж вздрогнул, померещился наш неугомонный Церетели-)



Похоже, так.

Цитата:

Мне бы еще несколько фотографий самого города



Вот буквально "мою мечту Вы угадали", как говорила героиня известного фильма.

Подумала о том же самом сейчас, когда пишу отзыв о другом городе, практически неизвестном у нас. Город необычен, а ни одной общей фотографии у меня нет, сплошная конкретика, а она, как известно, сущность города передает мало. Наверное, поищу в и-нете - другого выхода нет. С Валенсией несколько проще: много фото в интернете, как раз "общего" значения.

С уважением
Ирина, спасибо. Рада Вас слышать и рада, что понравилось.

С уважением
Эх, как жаль, что Ваш отзыв только сейчас опубликован - если бы в сентябре, когда мы были в Валенсии, он был бы у меня в руках как готовый путеводитель, насколько более разносторонней была бы наша осенняя Валенсия! Но в любом случае спасибо за труд!
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Новогодние каникулы в Валенсии и Аликанте. Часть 3 - Валенсия (продолжение)
2Нетрадиционный маршрут. Аланья. Часть 6
3Нетрадиционный маршрут. Корикос. Айдынджик. Анамур. Море. Часть 5
4Нетрадиционный маршрут. Каппадокия. Прогулки. Часть 4
5Нетрадиционный маршрут. Каппадокия. Воздушные шары. Часть 3
6Нетрадиционный маршрут. Каппадокия. Долгий путь к мечте. Часть 2
7Нетрадиционный маршрут. Сами не ожидали такого. Часть 1
Отдых в Испании
Отели Испании
Отели Ла-Пинеды
Отели Лансароте
Арруасу
Астурия
Погода в Испании
Туры на Новый год
Рейтинг отелей:
1142.Amaika 3
1143.Cleopatra 3
1144.Peniscola Palace 3
1145.Esplai 3
1146.Sant Jordi 3
1147.IPV Beatriz Palace & Spa 3
1148.Las Chapas 3
лучшие отели Испании
Фото отелей:
526.Puerta de Toledo, Испания [6]
527.Lloret Ramblas, Испания [6]
528.Rosamar Maritim, Испания [6]
529.Balmes Calella, Испания [6]
530.Ran de Mar Apartments, Испания [6]
531.Celimar Centre, Испания [6]
532.Apartamentos Esmeralda Suites, Испания [6]
Популярные отели:
120.Bahia Del Sol отзывы
121.Golden Port Salou & Spa отзывы
122.President отзывы
123.MedPlaya Santa Monica отзывы
124.Europa Playa Marina отзывы
125.Santa Monica Playa отзывы
126.H.TOP Amaika отзывы
Отзывы по отелям:
498.Испания, Monopol [2]
499.Испания, Noelia Sur [2]
500.Испания, Bernat II [2]
501.Испания, Cartogo Nova [2]
502.Испания, Palladium Palace Ibiza Resort [2]
503.Испания, JC Rooms Santo Domingo [2]
504.Испания, Paraiso Floral [2]