02.12.18 18:58:28
Северная Каталония: прогулки вдоль пиренейских предгорийОценка: 5
Время отдыха: май 2018

Северная Каталония: прогулки вдоль пиренейских предгорий




>> === ЛА-СЕО-ДЕ-УРЖЕЛЬ === >>>


Заехать по пути в Ла-Сео-де-Уржель казалось делом совершенно очевидным, однако его посещение долгое время служило темой для рассуждений и сомнений и почти до самого старта оставалось под вопросом.

С одной стороны, увидеть вживую один из старейших соборов Испании, упоминаемый в любом путеводителе и в любом тематическом рейтинге, причём на первых местах, было, конечно, заманчиво. С другой, скажу честно: сколько ни всматривался я и в сам собор, и в его клуатр – ну не было того чувства, которое возникает порой, когда уже по первым же фотографиям, что называется, "увидел – и упал", как когда-то с соборами, скажем, Бургоса и Уэски, Леона и Куэнки. Да, всё, вроде, "правильно", но без "изюминки", как-то очень "по-типовому", смотришь – красиво, а как только "с глаз долой", так сразу же и "из сердца вон". И я чувствовал, что глубоко внутри мой интерес к собору определяется не только желанием реально увидеть и "ощутить" его, сколько авторитетом его почтенной истории и той значимости, которую он имел многие столетия, равно как и своим сегодняшним положением среди архитектурного достояния как отдельно взятой Каталонии, так и всей Испании. А отсюда, если совсем честно, уже и до той самой пресловутой "галочки" недалеко – и в этом я честно себе признавался.

Поэтому собором, в случае чего, я был готов и пожертвовать, тем более что маршрут этого дня получался насыщенным, и я просчитывал самые разные тактические варианты и возможности. Но всё сложилось так, что жертва не потребовалась, всё разложилось по своим полочкам, на которых нашлось место и Ла-Сео-де-Уржель.

Другое дело – как и предполагалось, особо ярких впечатлений от него не осталось – ни от собора, ни от самого города. Да, было интересно, местами красиво, но без того самого "вау", которое проходит через душу и надолго остаётся в сердце и в памяти. По крайней мере, сейчас, спустя какое-то время, в моих воспоминаниях об этом путешествии Ла-Сео-де-Уржель занимает далеко не самые первые места.


***

Первое впечатление от взгляда на собор – какая громадина!



Короткий путь от большой парковки приводит нас к апсидной, пожалуй, самой красивой части собора. Её главное украшение – открытая полукруглая арочная галерея в "итальянском стиле":














Кафедральный собор Санта-Мария-де-Уржель – это большой комплекс прямоугольной формы, состоящий из собственно собора – базилики, церкви св. Михаила с длинным именем Сан-Мигель-де-ла-Сео-де-Уржель и объединяющего их клуатра между ними. Это так называемый "четвёртый собор", возведённый в 12 веке (первые три на этом же месте сменяли друг друга, начиная с 9 столетия), который считается единственным романским собором, сохранившимся в Каталонии. Его мощные стены фактически служили крепостными: ещё при строительстве учитывалось, что с в случае нападений врага собор станет убежищем для жителей города. Вот, к примеру, как монументально смотрится один из боковых фасадов, северный, через ворота в котором сегодня можно войти внутрь:





А вот главный портал с центральным входом, украшенный декоративным орнаментом, выглядит красиво, но менее неприступно – возможно, потому, что городская застройка заслоняет примыкающую к нему стену:



К сожалению, утро – очень неудачное время суток для съёмок этого вида. Я уж и так, и этак пытался – но солнце же не положишь в карман на минутку…





Главные ворота собора охраняют каменные львы - и сверху, и в середине, и снизу. Только нижние уже обломались изрядно... А верхние очень даже ничего сохранились, правда, там у них компания дюже любопытная подобралась:







На капителях же и вовсе разгул всякой нечисти, одно слово - бестиарий...:)





По бокам главный фасад обрамляют две угловые башни:



...

С южной стороны к собору примыкает церковь Сан-Мигель. Это самая древняя часть соборного комплекса - она построена во второй половине 11 столетия и является единственным цельным сооружением, сохранившимся от "третьего собора", предшествующего нынешнему.





...

Изнутри собор не произвёл никакого впечатления - ну вот совсем никакого. Он очень тёмный (хотя считается, что романские храмы должны быть тёмными, но я видел и иные примеры - и они выглядели намного интереснее), но дело даже не в этом. Возможно, это вопрос не видения, а ощущения - так вот, ничего похожего на ту "машину времени", каковой оказалась церковь в крепости Кардоны, здесь и близко не было...













...

Не могу сказать, что я оказался в восторге и от здешнего клуатра - при всей моей любви к клуатрам вообще. Фактически всё в нём повторяло ранее увиденные фотографии, а от них, как я уже писал, оставалось пресноватое "послевкусие". Да, это классический клуатр с классическими галереями и "правильными" колоннами, но как-то всё немного скучновато и однообразно...

















Вид на церковь Сан-Мигель:



Да-да, предвижу следующий вопрос: а что ЭТО??? Что это за массивные арки, полностью выпадающие из общего ансамбля дворика, да и вообще не имеющие никакого отношения к романике? А дело в том, что в начале 17 века какие-то "умные" головы решили провести "реновацию" клуатра, и в 1603 году одну из четырёх галерей даже успели снести и перестроить в совершенно ином стиле. К счастью, дальнейшие работы были отложены, проект заморожен на долгие десятилетия, а потом и вовсе "сошёл на нет". Есть всё же бог на свете!

А одна галерея так и осталась памятником "улучшальщикам", "Иванам, родства не помнящим" - в назидание потомкам...



Кстати, на этой фотографии хорошо видна квадратная в плане башня Сан-Хусто - она, как и "близнецовая" ей башня Сан-Сальвадор на северном фасаде, были сооружены ещё во времена первых соборов, "третьего", а может, даже и второго - конца 9 века. Изначально они задумывались, как потенциальные колокольни, но их строительство не было завершено, и они так и остались башнями.

А вот звонница на куполе базилики, напротив, появилась уже значительно позднее.





...

На колоннах, обрамляющих галереи клуатра, сохранилось 50 капителей. Интересно, что ни на одной из них нет изображений ни на библейские, ни на исторические сюжеты: подсчитано, что 23 капители имеют чисто декоративный узор, а на других двадцати семи можно увидеть самых разных животных - как реальных, так и мифологических, иногда - "в компании" людей, что, с учётом общего рисунка только подчёркивает его фантасмагоричность.











В качестве материала для капителей использовался гранит, известный своей твёрдостью, так что мастерам-резчикам пришлось приложить всё своё мастерство, сражаясь с неуступчивыми камнями и вырезая в них мельчайшие детали. Со своей задачей они прекрасно справились, но из-за природной структуры гранита полученные рельефы выглядят "крупнозернистыми".


***

Что ещё интересного можно увидеть в Ла-Сео-де-Уржель, который, по большому счёту, всё-таки является городом одной достопримечательности? Прежде всего - это потрясающие каменные аркады, обрамляющие с обеих сторон старейшую улицу города - улицу Каноников (Carrer dels Canonges.). Каких только арок, колонн и столбов здесь нельзя увидеть - это настоящий "фестиваль аркад", равных которому я затрудняюсь припомнить (даже в итальянской Болонье, знаменитой своими портиками, нет такого разнообразия "на единицу длины"). И идти по этой улице, только успевая крутить головой направо и налево - непередаваемое удовольствие!















Ну а тут вообще нет никаких слов...









Старая улица потихоньку вливается в новую, и аркады приобретают другой вид:







Одно слово - потрясающе!

...

Чуть "ниже" (по карте) собора находится Епископский дворец, изначально сооружённый в 15 веке, но перестроенный сначала в 19-м, а потом уже в конце 20-го столетий. Сегодня его можно считать практически городским модерном:









Совсем по-другому он выглядит с обратной, обращённой за пределы города, стороны:



Епископат Уржеля - один из самый древних и самых влиятельных в этом регионе, даже само название города буквально означает именно это: La Seu - епископство, епархия, или кафедра (штаб-квартира) епископа (вспомним, что многие кафедральные соборы на востоке Испании, к примеру, в Манресе или Пальме на Майорке часто называются просто Ла Сеу, да и в Португалии слово Se встречается намного чаще, чем catedral). Интересно, что до сих пор одним из соправителем Андорры (да, их роль сегодня полностью формальна, но тем не менее...) являемся Уржельский епископ (а вторым - действующий президент Франции).

...

И ещё немного живописных уголков Ла-Сео-де-Уржель. Некоторые из них находятся совсем рядом, буквально напротив собора на площади Пласа-де-лос-Омс (Placa dels Oms):







Здесь же расположена старинная церковь Сант-Доменек, сегодня являющаяся выставочным залом:



Ну а остальные - уже без привязки к месту, просто "городские картинки":












>>=== БЕЛЬВЕР-ДЕ-СЕРДАНЬЯ === >>>


Прежде чем сделать вынужденную "дорожную" паузу в рассказе, мы заедем в маленький городок Бельвер-де-Серданья (Bellver de Cerdanya). "Обязательным" к посещению он не был, но поскольку дорога проходила рядом с ним, не остановиться здесь хотя бы на полчасика было бы просто грешно.

Вторая часть имени городка чисто "географическая" - она констатирует его расположение в историческом регионе Серданья, если точнее - в Нижней Серданье (Baixa Cerdanya). Почему Нижней? Потому что Верхняя (Alta Cerdanya) находится во Франции - таким образом бывшее каталонское графство было разделено между Испанией и Францией по Пиренейскому договору 1659 года, худо-бедно завершившему 30-летнюю войну между двумя государствами.

Первая часть, в общем-то, тоже произошла от уже сложившейся географии - от названия холма Белло Ведере (Bello Vedere), на котором в 1225 году был основан город. Но поэтического начала в ней, на мой взгляд, всё же больше - вспомним, что слово "бельведер", ставшее интернациональным, дословно означает "прекрасный вид".


Старый город, как я уже сказал, находится на возвышенности, куда мы сейчас и поднимаемся:





Наверху, на самой окраине, обустроен променад-мирадор - тот самый "бельведер":






Центром старого города является Главная площадь - Пласа Майор, окружённая домами с каменными аркадными портиками:




















Честно говоря, больше ничего особо интересного или красивого в Бельвер-де-Серданья нет. Можно выделить только позднесредневековую церковь Санта-Мария и Сан-Жауме (Santa Maria i Sant Jaume), посвящённую, как следует из названия, Богородице и св. Иакову - небесному покровителю города.





Вот, кстати, как раз деревянная статуя, посвящённая "патрону", внутри церкви:




***

Всего в километре южнее Бельвер-де-Серданья находится крошечная, в два десятка домов, в которых проживают меньше полсотни человек, деревушка Тальо (с ударением на последнем слоге - Talló). В неё мы заехали ради старинной романской церкви Санта-Мария-де-Тальо (Santa Maria de Talló), сооружённой в 11-12 веках.







Её колокольня, хоть и выглядит как "родная" часть церкви, была пристроена значительно позднее - уже в 16 столетии:



Интересно, что на предпоследнем ярусе хорошо видно заложенное окно, аналогичное тому, что находится выше и где расположены колокола. Возможно, колокольня строилась в 2 этапа?

Металлическая дверь главного портала полностью покрыта декоративным узором:



Маленькая деревушка с явно не новыми домами контрастирует с оборудованной на подъезде сюда широкой прямой дорога, да ещё и с переходами. Вряд ли здесь так уж часто бывает людно, но в определённые дни, видимо, недостатка в посетителях и паломниках церковь Санта-Мария не испытывает...




>> === БАГА === >>>


Красавицу Багу (с ударением на последнем слоге - Bagà) вместе с её относительной соседкой Бергой я заприметил давным-давно во время одного из своих виртуальных путешествий по Испании. Но когда дело дошло до дела, то есть до реальной "предполётной подготовки", мне так и не удалось понять, чем именно Берга когда-то привлекла моё внимание, и я с лёгким сердцем отказался от неё. А вот Бага, напротив, не только сохранила свои позиции, но и ещё больше упрочила их, став одной из ключевых остановок на маршруте нашего "экспресса".

По сравнению со многими другими каталонскими городками Багу трудно назвать очень древней. Она была основана "всего лишь" в середине 13 столетия (история сохранила даже точную дату сего события – 1234 год) у подножия крепости, принадлежавшей местным баронам Пиньос (Pinós). Сама крепость до наших дней не сохранилась, будучи разрушенной сначала французами (не наполеоновскими, а ещё задолго до них – в 1640 году), а впоследствии, "для верности" - уже испанцами, поэтому начну я не с неё, а с самого живописного уголка города, ставшего практически символом, или, как часто говорят, "визитной карточкой" Баги, расположенного вокруг красивейшего каменного, слегка горбатого, моста 13 века через горную речку Бастарени (Bastareny).





Тут что ни ракурс – то "картинка"… И сам мост, и его зелёные окрестности, ставшие частью городского парка, и церковь Сан-Эстеве на высоком берегу…










Да, согласен, много однотипных фото, но очень уж мне хочется эту красоту со всех возможных ракурсов показать. Ну а кто с этим не согласен - всегда ведь может "перемотать", ведь так?!


***

Честно, очень трудно оторваться от этого вида и заставить себя двигаться дальше, но когда-то это всё равно надо сделать… Так что, буквально пиная себя, идём дальше и вот отсюда, с самой низкой и окраинной точки города, начинаем прогулку по Баге, поднимаясь всё "више и више".



Возле реки, прилегая к мосту, сохранились остатки бывших мельниц:





Пройдя по мосту, конечно же, смотрим его поближе, даже спускаемся к нему:




А какого изумительного цвета каштаны растут возле него! Я часто видел розовые каштаны, но они были более бледными, скорее, чуть розоватыми. А столь яркие, уже даже не совсем розовые, а переходящие в какой-то чуть ли ни малиновый оттенок, мне до сих пор встречались только один раз – в Париже, и было это ещё в прошлом веке, да и вообще практически в прошлой жизни… Красота неописуемая!





И тоже что-то розово-бордово-малиновое (у кого-то бывает топографический кретинизм, а вот у меня - цветовой, часто не могу правильно составной колор обозвать...) и ужасно красивое:



...

Довольно большая церковь св. Стефана, Сан-Эстеве (Sant Esteve de Bagà) была построена в 14-15 столетиях в переходном от романики к готике стиле - такой мы её видим и сегодня.







Главный портал с немногочисленным, но изящным декором:



Ну какие лапочки, а?! :)



И совсем простой, классический боковой портал:




Интерьеры церкви строгие, без особых излишеств, а потому - очень "правильные", атмосферные:








А вот те самые редкие "излишества":



И очень красивые и яркие витражи. Если бы я знал, что так хорошо получится, то снял бы ещё хотя бы парочку...




Берег реки со стороны города довольно крутой, река сразу остаётся резко внизу:



... а одна из улиц проходит как раз вдоль обрыва, образуя этакий "променад-мирадор":




Если немного пройти по нему, можно увидеть круглую сторожевую каменную башню Torre de la Portella - единственное, что осталось от старой крепостной стены, которая когда-то окружала средневековую Багу:




***

Мы поднимаемся на следующий, "средний" уровень Баги, где расположена главная городская площадь - Plaza Galceran de Pinós, названная в честь того самого барона по имени Галсеран, который основал город.







Сам барон и по сей день присутствует здесь – в виде собственной статуи, поставленной "благодарными потомками" уже в новейшей истории – в 1966 году:



А местным "чиконятам" не до авторитетов, для них скульптура - пока лишь повод побегать вокруг неё:



В целом площадь сохранила свой колоритный средневековый вид, хотя с течением времени многие окружающие её дома претерпели те или иные изменения. Основной колорит площади придают обрамляющие её почти по всему периметру каменные, по большей части, аркадные портики (для подобной архитектуры в Испании есть очень понятный, удобный, краткий и ёмкий термин - Plaza Porticada, который, к сожалению, не имеет столь же краткого и ёмкого перевода на русский язык). Начиная с 14 века на ней проводились городские рынки, традиция которых дошла до наших дней в виде еженедельной ярмарки.










А вот центром современной Баги является другая площадь - Каталонии (Plaça de Catalunya):





... с красивым видом на колокольню церкви св. Стефана:




Все символы местной гастрономии - на одном "плакате":




***

Теперь нам осталось подняться на "верхний уровень" – на самую вершину холма к бывшему замку-крепости, который назывался Дворцом баронов Пиньос (Palau dels Barons de Pinós). И путь этот не самый лёгкий:










Сам замок, как я уже писал, не сохранился в силу ряда разрушений и перестроек. Свой нынешний облик он получил уже после того, как в 1990 году городской совет выкупил его и произвёл масштабную реставрацию.





Сейчас в замке-дворце находится местный туристический офис и 2 музея, один из которых посвящён катарам - представителям известного религиозного движения 12-13 веков, признанного "истинно верующими" католиками еретическим, бежавшим сюда из Франции во время массовых преследований и казней (возникшее тогда выражение "костры Монсегюра" фактически стало крылатым). Про катаров я уже много писал в рассказе "Кольцо мечты…" (в той его части, когда мы на пару дней покинули Каталонию и выехали во Францию, главным образом, как раз ради катарских крепостей и прежде всего – великолепного Пейрепертюза), где высказал всё, что я думаю по этому поводу, так что повторяться уже не хочется…


***

Да, Бага действительно оказалась прекрасной. Как же приятно, когда ожидания и предвкушения, особенно длительные, оправдываются! Совершенно искренне рекомендую при случае заглянуть в неё, тем более что добраться сюда при желании можно и на автобусе, причём самой известной (по крайней мере, у нас) испанской компании ALSA. А для автомобилистов приведу координаты самой большой городской парковки (разумеется, бесплатной): https://www.google.ru/maps/dir/42.2537553,1.8632705/42.251843,1.8612571/@42.2527...» , от которой до центра, как видите, идти всего 5 минут. Буквально.


>> === ЛА-ПОБЛА-ДЕ-ЛИЛЬЕТ === >>>


Городок Ла-Побла-де-Лильет (La Pobla de Lillet) – это одна речка, несколько мостов через неё, окрестные горные пейзажи и … десятки живописнейших видов, которые получаются, если всё это смешать в разных "пропорциях" (то есть ракурсах).






























Самым известным мостом города является Старый мост, Пон Вель (Pont Vell), построенный из почти необработанных камней примерно в 12-13 веках и, как считают учёные, реконструированный в 14 столетии – примерно таким он остаётся и сегодня (в 1984 году была проведена локальная реставрация, связанная с изменением структуры прилегающих к мосту тротуаров, которая практически не повлияла на его общий облик). То есть это тот самый довольно редкий (применительно к мостам) случай, когда мы, переходя реку, ступаем по действительно аутентичному средневековому сооружению, а не по качественно выполненной реконструкции. Кстати, сайт городской администрации утверждает, что Пон Вель в Ла-Побла-де-Лильет является самым старым из существующих ныне мостов через протянувшуюся с севера на юг вдоль почти всей Каталонии реку Льобрегат, впадающую в море недалеко от барселонского аэропорта Эль-Прат.






Как я же я люблю такой "формат"! Поэтому, не обессудьте уж, мы рассмотрим Старый мост со всех сторон, буквально "оближем" его и обязательно пройдём по нему:








Недалеко от Старого расположен ещё один каменный мост, Малый, уже не столь горбатый и не такой эффектный – сооружённый в 17 веке Пон-де-ла-Петита (pont de la Petita):






***

Старый город Ла-Побла-де-Лильет, откровенно сказать, не интересный и очень маленький, фактически состоящий из двух уже практически современного вида улиц. Единственное, что обращает на себя внимание - приходская церковь, старинная, но претерпевшая за свою историю множество преобразований. Последним "штрихом" в её эволюции, на мой взгляд, очень неудачным, стала покраска главного фасада в розовый цвет. Произошло это, видимо, совсем недавно, поскольку на некоторых фотографиях в интернете ещё можно увидеть её аутентичный каменный облик, намного более благородный, внушительный и интересный. Ну а сейчас – только вот так…





Как выглядела церковь до реставрации, можно увидеть на примере её колокольни, возвышающейся над домами исторического центра:




В общем, из всего старого квартала, не считая церкви, мне захотелось сфотографировать только несколько красиво оформленных табличек с названиями улиц:





… и вот такое большое панно с изображением эпизода из древней истории города (сюжет, в общем, понятен: местный барон принимает клятву верности от представителей городских властей):




***

Ещё одна достопримечательность Ла-Побла-де-Лильет - древний (основанный в 9 веке) монастырь Санта-Мария-де-Лильет (Monasterio de Santa Maria de Lillet) - находится не в ней самой, а в нескольких километрах восточнее. Расстояние совсем небольшое, но последние метров 800 проходят по усыпанной крупной щебёнкой грунтовке, и этот отрезок показался бесконечным, поскольку, двигаясь со скоростью черепахи, приходилось постоянно всматриваться перед собой, чтобы не наехать на какой-нибудь особо большой и острый камень…

Как выяснилось чуть позже, оно того не стоило. Снаружи монастырь выглядит … ну никак, прямо скажем (собственно, видеть мы можем только романскую монастырскую церковь 12 века с более поздним готическим порталом), а изнутри закрыт на реставрацию и, судя по тому, что увиделось через узкое окно в задней стене – капитально и надолго.









Декор главного входа, который издалека кажется обычным узором, выполнен в виде целого ряда голов, на некоторых из которых ещё можно разглядеть довольно детальное выражение лиц:




Так что оставалось довольствоваться лишь видом на Ла-Поблу-де-Лильет сверху (поскольку монастырь находится на небольшом возвышении):




Рядом с ним, ещё выше, "на холме над холмом", расположена маленькая церковь св. Михаила - Сан-Мигель-де-Лильет (Sant Miquel de Lillet), построенная в конце 11 или начале 12 веков и реставрированная уже в наше время. Её уникальность заключается в круглой форме – это единственная подобная церковь в здешнем регионе.




>> === Ла-Побла-де-Лильет - Сады Артигас === >>>


И всё же не благодаря мостам и монастырю городок Ла-Побла-де-Лильет стал известен далеко за пределами Каталонии. Его главной достопримечательностью является расположенный в километре к северу от него ландшафтный парк - Сады Артигас (Jardins Artigas), созданный знаменитым Антонио Гауди.

История его происхождения вкратце такова. В самом начале 20 века друг и покровитель Гауди Эусеби Гуэль, именем которого назван знаменитый сад в Барселоне, основал здесь, в предпиренейских предгорьях, первый в Каталонии цементный завод, для нужд которого приобрёл расположенные неподалёку угольные шахты, а для проживания горных инженеров решил построить "общежитие". Для выполнения этой работы он и пригласил Гауди, в результате чего появился трёхэтажный коттедж-шале Xalet de Catllaras.

Во время своего пребывания в Ла-Побла-де-Лильет Гауди остановился в доме друга Гуэля, текстильного промышленника Джоана Артигаса, и качестве благодарности за оказанное ему гостеприимство (видимо, действительно искреннее и душевное) спроектировал на территории его поместья сад в своём коронном стиле, получивший имя в честь радушного хозяина.

В 1950-х годах семья Артигас переехала в Барселону, парк был заброшен, а авторство Гауди практически забыто. И только в 1971 году, когда в местной газете была опубликована статья о Садах Артигас, они буквально всплыли из неведения, а вскоре были отреставрированы и с конца 20 века открыты для публики.

...

Как можно добраться до Садов Артигас из центра Ла-Побла-де-Лильет? Самый необычный способ - доехать на специальном, ныне туристическом "Цементном поезде" (Tren del Ciment), когда-то предназначавшемся для перевозки рабочих и грузов на цементно-угольном комплексе Гуэля, всю информацию о котором можно посмотреть на сайте http://www.trendelciment.cat/en/home . Самая первая остановка его маршрута ( http://www.trendelciment.cat/content/pdf/recorreguttrendelciment.pdf ) находится далеко от центра городка и вряд ли представляет интерес, так что садиться на поезд лучше всего вот здесь: https://www.google.ru/maps/@42.2449914,1.9738213,3a,75y,229.43h,88.88t/data=!3m6...» . Недостатков у такого проезда два: нечастое расписание (1 раз в час) и высокая цена (4.60 за дорогу в один конец и 7.75 за "туда и обратно").

Другой вариант - проехать на машине прямо по железнодорожным путям (это не запрещается) и припарковаться метров за 200 до входа в Сады, примерно вот здесь: https://www.openstreetmap.org/#map=17/42.25063/1.97582 (координаты 42°15?02.3?N 01°58?36.8?E, но на карте Гугла этой дороги не показано, кажется, что точка находится в "чистом поле").

Ну и третий - это просто пройти всю дорогу пешком, опять же, по путям (если вы встретитесь с поездом, с ним можно легко "разминуться" в любом месте, как и будет показано ниже). Собственно, так мы и сделали (честно говоря, исключительно потому, что не знали о парковке, которую я показал в предыдущем абзаце).



А вот как раз и поезд едет навстречу:







"Оттуда", судя по всему, он идёт "задом наперёд"...



Наша "конечная" - Сады Артигас (поезд проходит ещё дальше - до старого цементного завода, ныне превращённого в музей):




***

Тут самое время сказать, что главная проблема для посещения Садов Артигас - это их расписание ( http://www.poblalillet.cat/turisme/que-visitar/passeja-pels-jardins-artigas ). Большую часть года они открыты лишь по субботам и воскресеньям, причём с дневным перерывом, и только с 25 июня до 11 сентября - каждый день. Так что наш маршрут во многом был построен с учётом этого графика, благодаря чему мы "оказались" в Ла-Побла-де-Лильет именно в воскресенье. Билеты, к слову сказать, стоят 4.20 евро - на мой взгляд, вполне адекватная цена, не много и не мало, а продаются они в будке прямо на "перроне" "станции".


Сами сады очень маленькие, технически их можно обойти за 10 минут, а с вдумчивым и внимательным осмотром получается немногим более получаса.



Первое же, что сразу бросается в глаза после входа - это самое, пожалуй, крупное и интересное сооружение всего парка - Мост арок:









На другой его стороне - маленькая "закусочная" на открытом воздухе:



И отсюда же - красивая панорама "снизу вверх" на другие территории Садов:




...

Почти сразу за Мостом арок (правда, надо ещё "слегка" подняться) - ещё один мост, уже чисто декоративный (не через реку), изначально бывший главным входом в парк:










Он ведёт к глориете - круглой каменной беседке-ротонде:





Из неё очень красиво смотрится Мост арок:



Немного "второстепенного" паркового декора:









А тут даже комментировать трудно, хочется сказать только одно: "Асса!". Странно, вроде, у каталонцев сходства с кавказцами не наблюдается...




...

Нам снова предстоит пройти через реку (это тот же самый Льобрегат, который здесь являет собой неширокий, но довольно бурный поток), на этот раз - по другому, довольно крутому, наполовину "горбатому" мосту:







А за мостом, на высоком "постаменте" - скульптура орла, к сожалению, не очень удачно освещённая, поэтому пришлось потыркаться туда-сюда...






Так называемый грот - ну, собственно говоря, он грот и есть. Внутри на фоне внешнего света очень темно, поэтому лучшие виды получаются из него наружу:



Мы немного спускаемся вниз и оказываемся на небольшой ровной площадке, на которой в ещё одном, совсем небольшом гроте установлена скульптура льва:



Вот так лев виден получше:



А чуть дальше - ещё одна "животная" скульптура - бык:






Как обычно, у Гауди все "жжж неспроста":) И орёл, и лев, и бык - это не просто орёл, лев и бык, а известные символы евангелистов (Иоанна, Марка и Луки соответственно). А вот четвёртый символ - Матфеев ангел - не сохранился, а ранее располагался на декоративном "каскаде":







Интересно, что все четыре изображения расположены тоже не абы как, а в форме креста.


***

Не могу сказать, что Сады Артигас - такое место, куда надо стремиться попасть во что бы то ни стало. И чрезмерно ломать себя и графики своих поездок (в те сезоны, когда они открыты только по выходным) ради них я бы не советовал. Но по пути, оказавшись в этих краях в часы их работы, заехать в них и прогуляться полчасика по этому, несомненно, живописному природно-пейзажно-ландшафтному парку - милое дело, а удовольствие, которое вы получите при этом, вполне стоит затраченных денег и времени.

Нам же пора отправляться дальше.


===

А вот дальше пошло ... ну не то что бы не так, но "без огонька. Во-первых, идея заехать в городок

Кастеллар-де-Нуг

(Castellar de n'Hug) оказалась очень так себе. Честно говоря, ещё на этапе проработки маршрута он был, как маяк: "то потухнет, то погаснет". Сначала я повёлся на то, что Кастеллар входит в список "самых красивых пуэблос", не помню уж, Испании или Каталонии, не суть важно, даже ночёвку там запланировал. Потом, когда "на горизонте" святилище Монтгрони появилось, решил спрямить пути и отказался от него, а базу для экономии времени организовать сразу в Риполе, поскольку следующий день получался напряжённым. В итоге Кастеллар всё же остался в программе, но в статусе "не обязательный", так сказать, на "скамейке запасных". И когда я увидел, что мы везде и всюду нормально укладываемся, то решил всё же в него зарулить.

Бааальшая ошибка... Лучше бы мы на крюк к великолепной церкви в Sant Jaume de Frontanya время потратили...

Кастеллар-де-Нуг - это "маленький каменный городок", вроде бы, из того формата, что мне нравится, но он оказался совсем другим. В нём нет очарования древности, шарма Санта-Пау, Монельса, Ператальяды, Керальбса и подобных им. По сути, Кастеллар-де-Нуг - это "маленькая каменная новостройка", или, по крайней мере, выглядит именно так - будто с только что прошедшим "евроремонтом".





А вот туристичности здесь - хоть отбавляй. Отелей, ресторанов - тьма...


Два самых интересных места в Кастелларе - бывшая крепостная башня:



... и церковь Санта-Мария, старинная, но впоследствии сильно перестроенная:



Как пишут, от романских времён в церкви осталась одна действительно прекрасная колокольня (обратите внимание на крошечную звонницу на самом верху!), всё остальное - опять же, цитирую - "неоклассика".




Так что, пожалуй, самое лучшее, что есть у Кастеллар-де-Нуг - это вид на него со стороны. Но я очень не уверен, что ради него стоит сюда ехать...




***

Где-то по пути встретился очень колоритный старинный "горбатый" мост:



Самое интересное, что он находился на территории придорожного, но внешне довольно крутого отеля, так что пройти по нему не удалось...


>> === Святилище Монтгрони === >>>


Ещё один, на мой взгляд, тоже совсем не обязательный крюк мы сделали, чтобы заехать в Святилище Монтгрони. Дорога к нему и от него оказалась в меру симпатичной (хотя и не настолько, как мы видели одним-двумя днями ранее), но муторной: узкой, петляющей и медленной.


Святилище Монтгрони, или полностью Санта-Мария-де-Монтгрони находится на высокой (около 1400 метров над уровнем моря) скале Серра-де-Сант-Пере. Это один из главных центров поклонения Богородице в окрестностях Риполя, причём, что интересно, её здешний образ является, как и в монастыре Монтсеррат, чёрным (вообще в мире насчитывается около трёх десятков подобных "Чёрных Мадонн").

Виды здесь, конечно, красивые: как окрестные, так "ближние" вокруг:










Небольшой, почти незаметный подъём от парковки приводит к небольшому каменному строению, примостившемуся между отвесной скалой и не менее отвесным обрывом, которое является входом на территорию святилища. Почему-то я его не сфотографировал, видимо, ракурс опять получался с засветкой, но для общей картины, как это выглядит, покажу его изображение с карт Гугла:



А дальше уже снова мои фото:



В нынешнем виде Святилище Девы Монтгрони было перестроено в 18 веке. Тогда же здесь был сооружён довольно большой гостиничный корпус с рестораном, ныне красиво увитый зеленью:



В общем, всё здесь выглядит очень уютно, живописно и умиротворяюще.


Ну а теперь - главная здешняя "полоса препятствий": каменная лестница, ведущая вдоль скалы к часовне – вооон туда:





Часовня частично вырублена в той же скале, но изнутри смотрится не так интересно, как Святилище Бальма, в котором мы побывали в прошлом году, катаясь вокруг Пеньисколы. Ну там вообще была сказка... Здесь же всё намного проще:




Новые виды с новой высоты:








Где-то за часовней, на самой вершине горы, расположена романская церковь Сант-Пере-де- Монтгрони, но на новый подъём уже не хватило ни сил, ни мотивации. Хотя, честно сказать, сейчас я об этом жалею...

Ну а "там и тогда" мы просто спустились назад тем же путём:



Интересная фотография, правда? Не зная, и не скажешь: то ли вверх тропинка ведёт, то ли вниз, то ли просто извивается на ровном месте. А на самом деле это довольно крутой спуск.




 Сообщить модератору



Очень интересный репортаж. Сколько же всего на свете... Каждая страна распадается на энное количество таких вот регионов и региончиков, и жизни не хватит объехать всё и разглядеть...
Заворожили фигурки на капителях и консолях. Одни отдалённо напоминают резьбу на владимиро-суздальских белокаменных соборах, другие заставляют вспомнить об инках и майя, третьи вообще ни на что не похожи.
А дома на аркадах, про которые Вы написали
Цитата:

Ну а тут вообще нет никаких слов...

- слоны, ну ни дать ни взять слоны!
Цитата:

слоны, ну ни дать ни взять слоны!


hillary, хорошая аллегория, мне понравилось:)
И Спасибо за внимание к рассказу!
savl , с удовольствием почитала и посмотрела! Некоторые фото очень напомнили Жирону- ну прям один в один, если бы не другие названия, так и подумала , что там снимали-)
Скажите , остались ли еще места и местечки в Каталонии, где Вы не были?-)
Цитата:

Скажите , остались ли еще места и местечки в Каталонии, где Вы не были?


Конечно, и их множество:) Причём чем больше я езжу, тем больше новых будущих маршрутов у меня появляется%) И так не только по Каталонии.
Просто я перешёл от "макро-" к "микроуровню", а там ещё больше интересного:)
Цитата:

Просто я перешёл от "макро-" к "микроуровню", а там ещё больше интересного:)


Из представленных "микро" больше всего понравилась БагА! А Берга, видимо, какая то заколдованная ) мы ведь тоже в мае в нее собирались, как раз на Патум, и день выделили, и информацию всю собрали, и вечером перед выездом передумали(.
Цитата:

Из представленных "микро"


Не, ну это не микро, это мини:)
Микро - это как у меня в одном маршруте запланировано: монастырь - часовня - мирадор - крепость - "хуторок в степи" - церковь - и так дальше. И всего 1 городок на всю поездку:)
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Маленькие городки северной Каталонии - Льимьяна и Виламур
2Северная Осетия. Прогулки по Куртатинскому ущелью. Лац и Хидикус
3Словакия в дымке воспоминаний. 3. Прогулка вдоль крепостной стены и бастионов на зависть мальчишкам
4Санкт - Петербург. Прогулки вдоль реки Мойки
5Германия. Северное море. Прогулка по ваттам.
6Путешествие в Страну Басков. Часть 3. Прогулка вдоль Бискайского залива и Пленция
7Предгорная Каталония: от Барселоны через Пиренеи до Франции
Отдых в Испании
Отели Испании
Отели Балеарских островов
Отели Барселоны
Морро-дель-Хабле
Мурсия
Погода в Испании
Новогодние туры
Рейтинг отелей:
1093.Gala 3+
1094.Melia De Mar 3+
1095.Ondina 3+
1096.Tucan 3+
1097.Viva Cala Mesquida Club 3+
1098.Club Portinatx 3+
1099.Florida 3+
лучшие отели Испании
Фото отелей:
652.Los Delfines, Испания [4]
653.Oasis, Испания [4]
654.Sant Jordi, Испания [4]
655.Mare Nostrum, Испания [4]
656.Buensol Apartments, Испания [4]
657.Puertobahia, Испания [4]
658.Hospes Palacio del Bailio, Испания [4]
Популярные отели:
624.Royal Sunset Beach Club отзывы
625.Hostal Sardinero отзывы
626.Blue Sea Calas Marina отзывы
627.Abba Parque отзывы
628.Sorra d'Or отзывы
629.InterContinental Mar Menor Golf Resort & Spa отзывы
630.Golden Playa отзывы
Отзывы по отелям:
820.Испания, Alimara [1]
821.Испания, Apartamentos Palmera Mar [1]
822.Испания, Fleming [1]
823.Испания, Amrey Sant Pau [1]
824.Испания, Siesta Mar Apartamentos [1]
825.Испания, Gala Placidia [1]
826.Испания, Don Paco [1]