01.12.18 16:09:37
Крит. Мой Ретимно. Отели, пляжи, старый город и магазинчик за углом 
Время отдыха: 2015-2018

Ретимно. Ночью там не темно и не страшно,
А днём Солнце дарит ему столько света!
На пляжах его рождаются черепашки
Каретта-каретта. И большая карета
Ещё недавно украшала приморскую площадь,
А другую площадь - большой зелёный кузнечик.
Он потом ускакал куда-то, площадь стала плоской...
Но этот город любую рану залечит, не то что
Пропажу двух инсталляций. Крепость Фортецца
Манит к себе, наверх, как следует осмотреться -
И всё равно не понять, почему же столь скромный город
Многим, многим совсем и всем непохожим так дорог.




Ретимно, главный город одноимённого нома (области) на западе Крита, был местом моего проживания во время всех четырёх поездок на остров. Он многократно описан в сети. Вдруг и я ощутила потребность написать о нём, словно отдать дань его гостеприимству. Может, потому, что решила изменить ему и в следующий свой приезд собираюсь жить в другом месте.



Ретимно для меня - это отели, в которых я жила, пляжи, на которых загорала и купалась, улицы, по которым гуляла, и люди, с которыми общалась. О них и расскажу. Заведения общественного питания в Ретимно - отдельная песня, мною не спетая. Три раза из четырёх у меня был полупансион в отелях, один раз - апартаменты с кухней и возможность готовить самой из свежайших рыночных продуктов. Рестораны в венецианской гавани и прочих туристических местах я обходила стороной, в обычные таверны и кафе заходила редко.

Отдых в Ретимно - совмещение пляжного и городского. Поэтому он очень популярен. Длиннейшая полоса песчаного пляжа тянется почти от самого центра города на восток, на много километров в сторону Ираклиона. Параллельно пляжу - набережная длиной километра три.



Понятно, что большая часть отелей сосредоточена в несколько линий вдоль пляжной полосы. Российские туроператоры чаще всего именно туда нас и отправляют. Там был мой первый отель, "Lefkoniko Beach"3* на второй линии. Немедленно после заселения я выбежала на набережную - увидеть Критское море вблизи. На подходе были сумерки. Нежная гармония моря и неба обещала приятный и спокойный отдых в течение последующих одиннадцати дней. И правда, Ретимно выполнил своё обещание.



Первая прогулка по набережной в сторону порта - предварительное, по касательной, знакомство с городом. Таким с тех пор он мне и видится всегда, когда я не в нём. Это ещё не сам Ретимно, а его преддверие - порт и смутные очертания венчающей город венецианской крепости Фортеццы. И я всё мечтаю приплыть туда по морю.



О "Lefkoniko Beach" можно найти большое количество отзывов. Я скажу немного. Прежде всего меня порадовала обстановка - в стиле критской старины. Похожую аутентичную мебель я увидела потом в городском историческом музее. Всегда приятно было возвращаться в номер .



Вообще в отеле всё меня устраивало, и питание, и греческие вечера (критская кухня + танцы, неплохое введение в местную культуру для тех, кто впервые на острове) по субботам, а главное, пляж был рядом. Правда, напротив "Лефконико" его полоса уже всего, и я уходила подальше направо, выбирала местечко посвободнее и часами валялась, купалась, читала, ковырялась в разноцветной гальке, которая там полосами лежит вдоль линии прибоя, а иногда и при заходе в море. А заход там приятный, пологий, долгий-долгий. В штиль вода чистая и прозрачная, рыбки скользят серыми тенями. Они иногда покусывают за ноги, но не зверствуют, как это делают их родичи на южном берегу, а щипают нежно, играючи. Почувствовав их приставания, я старалась застыть на одной ноге, подставив пятку другой услугам бесплатного пилинга, но долго не выдержать: щекотно и теряешь равновесие.



На море в Ретимно давки нет. Всегда найдётся место для свободного заплыва. Надо просто не полениться пройтись по пляжу, если вы не любитель скученности.





Если идти от "Лефконико" влево, в сторону городского центра, то пляж постепенно расширяется и у самого порта становится просто огромным. От набережной его там отделяет полоса пальм и прочей растительности, к плантациям лежаков ведут дощатые дорожки, для любителей валяться на песке тоже места хоть отбавляй.




Деревья дают хорошую тень, но лично я не смогла заставить себя лежать под ними, как некоторые это делают - много мусора в песке. У моря он чище. А само море чище, естественно, подальше от порта, поэтому я и предпочитала другие места.
Несколько раз я засиживалась на пляже до заката. Незаметно наползала вечерняя романтика.По песку словно разливалось жидкое золото. Настоящим сокровищем становился в это время суток пляж.



Досидев в непросохшем купальнике до дрожи, я собирала вещички и нехотя уходила, всё оглядываясь. Любители позднего купания плескались в море до полной темноты.



После ужина я иногда ходила в старый город. Идти было недолго, минут пятнадцать-двадцать вдоль набережной. Приятно, в меру оживлённо. Но вот обратно иногда было уже утомительно, хотелось сразу раз - и оказаться в номере. Ждать автобуса, чтобы проехать всего две-три остановки, казалось смешным: не настолько я уставала. Возвращалась пешком, и дорога чуть-чуть приелась. В общем-то, мелочь, я не придавала её большого значения.

Год спустя эта мелочь несколько увеличилась в размерах. Теперь я жила в отеле "Flisvos Beach"2*, расположенном уже на первой линии, но примерно на километр дальше от городского центра, чем "Лефконико". Отель принадлежал той же сети, метки на белье были лефкониковские. Главное его достоинство - близость к морю. Ресторан прямо на набережной, за ужином с веранды можно было любоваться закатом. А после завтрака перейдёшь дорогу - и ты на отельном пляже. Правда, деньги за пользование лежаками почему-то брали даже с постояльцев, но всего по 2,5 евро с человека - ближе к центру города дороже. Суровый поборщик сидел там с утра и часов до трёх-четырёх. Отдыхавших на полотенцах мог и не пустить под душ. Кабинок для переодевания на нашем пляже не было, но ведь и отель через дорогу.



"Флисвос" расположен в Периволии, пригороде Ретимно, который является естественным продолжением городских кварталов. Периволия вытянута вдоль моря узкой полосой, вглубь ей особо расти некуда, вблизи вдоль побережья проходит главная автодорога. Но в промежутке между посёлком и трассой можно найти место для небольшой ознакомительной прогулки.



Дальше почти непрерывно тянутся остальные туристические посёлки - Мисирия, Платанес, Аделианос Камбос и другие. Все они связаны с Ретимно автобусным сообщением.
От "Флисвоса" путь в старый город занимал уже до получаса. Мне не нравилось терять столько времени каждый день. Полчаса туда, полчаса обратно одними и теми же путями... Вечером в отеле сидеть не хотелось, гулять по окрестностям в темноте - тоже. Интернет здесь был ещё слабее, чем в "Лефконико" (а там он в номере вообще не ловил, только на рецепшн, зато в супермаркете через дорогу - пожалуйста!). Нет, иной раз приятно было пройтись до города или по набережной, или босиком по пляжу, по щиколотку в воде. Одну такую прогулку не забуду - мы с приятельницами пошли на рынок именно по пляжу, по полосе прибоя. Но уже на уровне "Лефконико" раздалось "Да скоро ли придём-то?" А при подъёме на набережную пришлось долго стряхивать со ступней мокрый песок, чтобы обуться. Больше не повторяли.
Обратно из старого города, угулявшись, приходилось ехать на автобусе. А иногда и в город, если поджимало время. Поздно вечерам автобус заставлял себя ждать иной раз по полчаса - но хотя бы в приятной прохладе. А по утрам на ближайшей к отелю остановке, что находится улицей выше, уже с девяти часов находиться было невозможно. Было начало октября, но температура очень быстро поднималась до 30 градусов, а спрятаться от солнца было негде. Интервал движения автобусов составлял около 20 минут, иногда реже - за это время кожа успевала покраснеть. Я пряталась в тень в ближайшем проулочке и то и дело выглядывала оттуда, чтобы не пропустить автобус, словно в прятки с ним играла. Приходилось всё время помнить и о билетах: надо заранее приобретать их в киосках или минимаркетах.
Напротив остановки был школьный двор с разрисованной стеной. Этим занимаются сами школьники. Недавно, в последний свой приезд в Ретимно, я наблюдала, как из ближайшей к отелю школы ученики вышли с красками и кистями и приступили к росписи ограды.



А на парапете набережной я в последний приезд обнаружила милые свеженькие коллажики из камушков. Хороший приморский город просто обязан преподносить отдыхающим подобные маленькие сюрпризы!



Жить у моря мне нравилось. Но хотелось из номера слышать шум прибоя, а кроме этого - никакого другого. И в следующем году я себе это устроила, поскольку виза была длинной и с ТО я не связывалась. С Букингом тоже. На сайте Airbnb нашла апартаменты, расположенные прямо на пляже. Если бы я писала про них отдельный отзыв, то озаглавила бы его "По ту сторону Фортеццы". Там тоже есть пляж, о котором большинство туристов (а пакетные, по-моему, поголовно) не подозревают.
Это пляж Кубес. Так же называется и прилегающий к нему небольшой городской район, который вытянулся узкой полосой вдоль автодороги, ведущей от автовокзала в сторону Ханьи. Если ехать по ней, то справа за домами и будет этот пляж. Не сразу - сначала немного застройки, потом напротив отеля "Archipelagos Residence", что возвышается слева на горе белой ступенчатой громадой - малюсенький пляжик с естественным "лягушатником" из довольно крупных камней. Можно приходить сюда с детьми, когда на всём побережье волны. А уже дальше начинается собственно пляж Кубес.
Я рассматривала "Архипелагос" с его огромными балконами на закатную сторону в качестве возможной резиденции, но трасса, на которую он выходит... По ней движение оживлённее, чем по той, что идёт вдоль набережной, и она пошире. Здесь ездят не только городские автобусы, но и весь транспорт в сторону Ханьи. А потом отель резко подорожал, а потом вообще ушёл в стоп.
И я остановила свой выбор на "Mamangakis apartments" (прошу прощения за качество картинки).


Хотя эти апартаменты и расположены практически на краю города, больше чем в километре от автовокзала, желание пожить "на пляже", буквально в 50 метрах от прибоя, пересилило. Были ещё варианты жилья в этом районе, найденные на Airbnb, и достаточно - в старом городе, вплоть до квартирок в венецианских особнячках. Но чего-то всегда недоставало: то цена была высоковата, то информации недостаточно, то отзывы настораживали. А "Мамангакис" вызывал полное доверие. И за четыре месяца до поездки я забронировала один из номеров с балконом на море, потому что очевидно было, что позже можно остаться с носом - свободных окошек в календаре апартаментов становилось всё меньше.
"Мамангагис апартаментс" - 4-этажный дом с цокольным этажом. Хозяева живут там же, наверху. Прямо под окнами - шумная трасса. Номера на той стороне дешевле, жить там можно только с закрытыми окнами и опущенными жалюзи. А на противоположной стороне близость трассы никак себя не проявляет. Небольшая лужайка с лежаками, столиками и зоной барбекю, через калитку и несколько ступенек вниз - пляж. Здесь же он в сущности и заканчивается, что хорошо: чужие не ходят. А дальше в сторону Фортеццы - несколько сотен метров песка. Как везде в Ретимно, полосками галька по краю берега. У спуска из наших апартаментов, прямо у нависающей над морем веранды соседнего отеля громоздилась целая гора этой гальки, и там я нашла небывалое количество куриных богов. Больше я находила только на пляже Элафониси. Впрочем, вывоз гальки из Греции теперь официально запрещён.
В правой части следующего снимка - пляж Кубес. Снято издалека, с набережной от Фортеццы, и в плохую погоду, пляж кажется совсем узким, но другого фото у меня нет.



В море там при заходе местами плиты или крупные камни, в одном месте в море даже ведёт искусственная дорожка. Берег слегка изгибается дугой - не бухта, но при волнении на море ближе к нашим апартаментам, мне показалось, купаться было комфортнее. В дальнем от апартаментов конце пляжа в море на небольшом отдалении от берега череда камней, они тоже сдерживают волны, но там мелко.



В прозрачной воде у камней я однажды увидела маленькую прозрачную камбалу. Но пока бегала за фотоаппаратом, она исчезла. А может, замаскировалась.



На пляж выходят по преимуществу небольшие отели BB (их ресторанчики смотрят прямо на пляж) и жилые дома. Публика там тихая, много местных жителей. Лежаков немного и, по-моему, только отельные.
Постояльцы наших апартов могли вытаскивать на пляж складные лежаки с лужайки, а после пляжа положено было ополаскивать от песка по меньшей мере ноги под открытым душем возле дома. Там же, возле душа, я оставляла шлёпанцы, когда отправлялась на пляж. Жильцы первого этажа не имели балконов, только террасы, и часто ели за столиками на лужайке. Некоторые там и загорали на лежаках. Гости и вечеринки по комнатам были не разрешены, а вечерние посиделки у барбекю - сколько угодно, без шума и громкой музыки. Всем хватало место, никто ни к кому не приставал. Мне такие порядки дома были очень по душе.
На сайте столько фотографий номера, что мне и в голову не пришло специально фотографировать. Все мысли и движения были направлены в сторону моря. Никогда прежде я не жила так близко к нему. В первую же ночь мой поэтический восторг был усмирён невозможностью заснуть с непривычки под грохот прибоя - он разбивался о громадные камни в нескольких десятках метров от открытого балкона. Поворочавшись, я всё же закрыла балконную дверь. Но по утрам, нежась в постели, я её неизменно открывала - мозг ещё дремал и рокот свободной стихии не раздражал, а убаюкивал.
Море было в ушах, море было перед глазами. Сквозь противомоскитную сетку оно выглядело загадочно-туманно.



Завтрак тоже был с видом на море и на Фортеццу.



Ах, Фортецца! С этой стороны она мне стала милее.



Я её видела утром и вечером, с балкона и купаясь в море, и из ближайшего монастыря, к которому надо было подняться, просто перейдя дорогу перед апартаментами, двигаясь в сторону выезда из города и круто свернув налево на первом же повороте. С монастырской смотровой площадки открылся красивый вид на город и неизменную Фортеццу в сиреневой дымке - ну прямо торт на блюде.



В рыночный день я купила свежих продуктов, помнится, евро на двадцать.



Их хватило на неделю. Я тушила овощи, а если уж хотелось мяса и рыбы - шла в таверну. Лень было самой возиться в жару с серьёзными продуктами.
Основным же блюдом были разные вариации на тему греческого салата и дакоса (сухарей с тёртыми помидорами и мягким сыром, оливковым маслом и самими оливками). Книжка - из крохотной библиотечки в вестибюле.



Хотелось, чтобы этот отпуск длился и длился... но я даже не успела дочитать Диккенса.
Небольшим минусом проживания в Кубес была некоторая отдалённость старого города. Километр с чем-то всё же приходилось идти до автовокзала, соответственно чуть дальше - до старого города. Все дни стояла сильная жара, ходить по улице-трассе было не слишком комфортно. Автобусная остановка - метрах в 500 от апартаментов, но я не видела смысла ждать автобуса, когда половина дороги уже пройдена.
Впрочем, почти всё время я с удовольствием проводила на пляже.

А на следующий год всё же выбрала для проживания центр города. Будто предчувствовала, что не будет возможности много купаться и загорать. Отель "Jo An Palace"4* оказался в данном случае идеальным. До ворот Порта Гуора, входа в старый город - три минуты, мимо городского парка, автостоянки, которая по четвергам превращается в деревенский рынок, и площади Четырёх Мучеников, откуда отправляются экскурсионные автобусы. Автовокзал тоже близко, а он был как никогда востребован мною в этот приезд. От отеля до него можно дойти разными короткими путями, застройка в жилых кварталах вполне обыденная, но неизменно попадается что-то оригинальное: то церквушка, то дерево в цветах, а то в плодах.



"Джо Ан" понравился мне очень. Раньше я рассматривала отели в первую очередь просто как гарантированную возможность переночевать и обеспечить вещам сохранность. Но на это раз я приехала больная, с ОРВИ, ощущая потребность в постельном режиме. И пару дней его частично соблюдала, поневоле сравнивая интерьер номера с некоторыми другими, в которых довелось жить. Оказалось, не только дома стены лечат. Если уж неизбежно длительное пребывание в номере, то пусть он будет чистым и уютным, и халат с тапочками оказались как нельзя кстати.



Окно в моём 101-м номере выходило во внутренний двор, и тишина мне была гарантирована при открытой балконной двери. Единственным минусом была стопроцентная звукопроницаемость. Когда соседка смотрела ток-шоу по русскому каналу, казалось, её орущий телевизор висит прямо над моей головой. Это была пытка для человека, который мало того что нездоров, но вообще по жизни не смотрит телевизор, а к любым ток-шоу питает особое отвращение.
Однако я даже обошлась без берушей. Как-то не хотелось на отдыхе зацикливаться на негативе, и всё само собой устроилось. Через пару дней соседка съехала, организм пошёл на поправку, я перестала замечать звуки и шорохи, которые поначалу, казалось, просто обволакивали в этом отеле.
Ну, а дружелюбие персонала в "Джо Ан", кажется, уже вошло в поговорку, и совершенно справедливо.
Отельными бассейнами я никогда не пользовалась. Но в "Джо Ан" я в первые дни пару раз поднималась на крышу позагорать у бассейна на лежаке - это казалось более безопасным, чем на продуваемом пляже, а солнечные горчичники были просто необходимы.

Вид с крыши на город. Слева городской парк, справа автостоянка, между ними - Порта Гуора, ворота, ведущие в старый город (на фото их не разглядеть).



Живя в "Джо Ан" и почти лишённая возможности, по причине плохой погоды и самочувствия, купаться и загорать, я не очень огорчалась тем, что до моря и до обоих пляжей (я же знала про Кубес) минут 15 пути, а как никогда много времени проводила в старом городе - сердце Ретимно. Он компактный, жмётся к Фортецце и весь - лабиринт узких улиц, переулков и тупичков.С первого приезда я его полюбила. Почему-то там меня не раздражают бесконечные магазины, толкотня на узких улицах, вся эта обычная туристическая суета.



Сувенирные лавочки порой такие яркие и милые, что невозможно не остановиться, не прицениться. Особенно если в них продаётся керамика - я к ней неравнодушна.



Яркая оранжевая посуда - только часть того, что предлагает магазин торговой марки Υδρια / Idria (в двух шагах от фонтана Римонди). Эта керамика производится прямо здесь, мастерская - позади торгового зала. Продавец, он же хозяин, как-то вручил мне буклет, из которого я поняла, что ещё одна (видимо, основная) мастерская этой фирмы находится в селении Асоматос на дороге Ретимно - Плакиас. И точно, мы проезжали там что-то похожее.

А вот это - обман туристов:). Такой весёлой расписной керамикой торгуют во многих местах.



Продавцы говорят, что её изготовляют на Крите. Но никто не скажет вам, где именно, и уж точно буклетов никто не даст. Я была очень удивлена, когда купленные мной хорошенькие плошечки оказались абсолютно идентичными тем, которые моя подруга в том же году привезла из Абхазии. Там её тоже уверяли, что это местное производство, и лишь одна продавщица шёпотом призналась, что турецкое.

Моё любимое (или мой любимый) вурьяли - рюкзак критских пастухов. Новодел, но выполнен из натуральной ткани, полностью (кроме подкладки) соответствует аутентичным образцам.



В первые приезды меня, конечно, интересовали в Ретимно преимущественно архитектурные красивости, сплетение современности с венецианским, арабским, турецким наследием.




В последний раз всюду были расклеены афишки спектакля "Маленький принц". Ретимно - город даром что небольшой, а культурная жизнь здесь кипит. Есть музыкальные и танцевальные школы, центр народного искусства, несколько музеев, концертные залы и т.п.



Как везде, полно надписей на стенах.
]


Некоторые граффити возмущают. Вот здесь они совсем неуместны, на памятнике критянам - героям Второй мировой войны.



Вообще на этой площади яркими граффити - целыми картинами - заняты огромные пространства стен зданий, выходящих на неё. Но по недоразумению фотографии этих росписей я удалила со своего компьютера невозвратно.
Ходишь-бродишь по городу, то памятники, то сплошная торговля, то свернёшь - и попадёшь на жилую улочку, днём пустую, и там на тебя вдруг выскочит громадный пёс-подросток, запрыгает по лужам и ломающимся баском облает от полноты своих пёсьих эмоций.



В другом месте встретится пожилой пёсик.



Он позирует равнодушно, привык. Звезда интернета. Я увидела его в 2015 году, и с тех пор мне регулярно попадаются в социальных сетях его фотографии на этом окне. Его снимают туристы, снимают местные. Последний снимок мне показала на смартфоне знакомая из отеля "Джо Ан", вернувшись после одной из прогулок по городу.

Ещё одна звезда. В одном только 2018-м сколько его изображений встретилось. Всё спит на тротуаре в одной позе.



А вот эту собачку, наверное, никто не фотографирует, она грустит.



За этого не переживайте: жив, здоров, солнечный удар его не хватил. Просто прилёг отдохнуть посреди улицы, которая ведёт из старого города к крепостным воротам. А что такого-то, он у себя дома.



Не все собачки инертны. Некоторые занимаются физкультурой, совершают пробежки по набережной и даже не против принять морскую ванну... если погодные условия позволят, конечно.



Птицы в городе... Полным-полно голубей и воробьёв, встречаются и обычные серые вороны. Ну, словно за российскими туристами прилетают, чтобы мы тут не чувствовали себя очень-то за границей. Голуби хотя бы перекрещиваются, приобретают благородный белый окрас, ну и горлицы встречаются. Их протяжные глуховатые клики (в три слога, с ударением на среднем) то и дело пронзают город во всех направлениях.
Но можно встретить водоплавающих. В старой венецианской гавани, например.




Лодки, вытащенные на берег, служат надёжной защитой от солнца. Да и вообще, мало ли...



Гавань имеет скромные размеры. До недавнего времени прогуляться по ней и ближайшему кусочку набережной с удовольствием можно было только в утренние часы, пока не открылись прибрежные рестораны и таверны, которые тянутся там без перерыва.



К обеду столы и стулья занимали всё пространство до самого парапета, и пройти можно было только по остававшейся узкой полоске между столиками и зданиями. В дверях заведений дежурные зазывалы так приставали, что я сразу взяла за правило обходить гавань стороной. Но с полгода назад владельцев обязали оставлять проход между столиками и краем гавани, стало чуть просторнее. Теперь можно пройти по кромке набережной. Правда, зазывал выставляют и там, но они уже не имеют возможности вцепиться и затащить вас прямо в алчное чрево ресторана.

В гавани - маяк. Скромный символ Ретимно.




Не представляю без него Ретимно. Как и без Фортеццы. Она царит над городом, и я к ней долго не могла подступиться. Наслушалась-начиталась, какое там пекло на ровном месте, а я всё в жару попадала в первые приезды.



Но вот на третий год очутилась с нею рядом в предзакатный час. Поднялась к церкви Святого Спиридона, что вырублена под крепостью прямо в скале.



Заходящее солнце на глазах сотворило чудо: серые стены словно расцвели.



Икона Богородицы сияла из-за запертых дверей, безмолвно говоря: для Света нет преград.



Свет медленно гас вместе с уходящим светилом, но радость созерцания была со мной ещё долго.





Мне захотелось встретить закат в самой Фортецце. Осуществить это желание получилось лишь в последний приезд. Я поднялась к крепости вечером, надеясь, что тучи, вставшие над городом, обеспечат в нужный момент яркий прорыв солнечных лучей и - катарсис. Но облачность была настолько густой, что закат был невидимым, а окраска неба и моря постепенно менялась от пастельно-лиловой до насыщенной синей.






На входе мне с билетом вручили складной буклетик на русском языке. Но ветер так его трепал при попытке развернуть и темнело так быстро, что я его сложила, а изучила только дома. Не буду приводить тут сведения, где какой бастион и какое здание кому, когда и чем служило, тем более что снимала там довольно бестолково. Просто так, без всяких знаний было здорово стоять там, над городом, на октябрьском ветру, а он при этом даже не играл, а издевался над волосами. Здорово, что такие виды открывались оттуда на все четыре стороны. В тот момент было безразлично, кто и когда всё это построил. Слава Богу, что всё это есть, вот именно в таком виде. Если я ещё пойду в Фортеццу, то непременно снова на закате. И хотелось бы попасть в неё на концерт критской музыки, там они проходят иногда.

Ну, и люди... За четыре года было немало и случайных, мимолётных, и длительных знакомств. Ретимно подарил мне замечательных русских друзей, но о них я сейчас писать не стану, иначе это растянется до невозможности. Попробую рассказать о некоторых местных жителях, с которыми довелось общаться.
Иные ещё маленькие, но уже с характером. Увидишь таких девчушек, скажешь им пару слов, улыбнёшься, умилишься, сфотографируешь - и уже не забудешь.



А какие характерные типы встречаются среди взрослых!
Мне повезло с одним знакомством. Началось оно забавно. В первый свой приезд я как-то бродила по старому городу, выбирала сувениры. Присела у стойки с открытками, в самом низу увидев нестандартную, взяла её. На яркие красивости к тому времени уже не глядели глаза.



Надо мной раздался голос: "Мадам, спасибо, что выбрали эту открытку". Пожилой мужчина благодарил меня и что-то объяснял на английском, указывая то на себя, то на персонажа на открытке. Я сообразила, что он идентифицирует себя с ним, но по-моему, сходство было сомнительным. Однако когда я расплачивалась, продавщица мне сумела объяснить, что это действительно он. Я перешла через улочку, чтобы подписать открытку, и оказалось, что мужчина - владелец крошечного антикварного магазинчика. Он спросил моё имя, размашисто подписал открытку, я заинтересованно осмотрела магазинчик с дивными вещами и ушла бы, да он вдруг взял в руки какую-то скрипку и заиграл на ней необычным образом. Я засмотрелась, заслушалась, осталась и так познакомилась с Йоргисом Папалексакисом и критской лирой.



А за стенкой, в соседнем магазинчике, весьма кстати обнаружился очень обходительный продавец CD и пластинок по имени Антонис, который коротко проконсультировал меня по современным течениям критской музыки, и я купила у него один диск.
Впоследствии я не раз возвращалась туда: и старинные вещицы тянули как магнит, и греческая музыка постоянно звучала - то из проигрывателя Антониса, а то Йоргис брал свою лиру, привлекая туристов.
Узенькая улочка Сулиу, где были расположены эти два магазинчика, в дневное время была буквально запружена туристами. Они шли и шли непрерывным потоком в обоих направлениях. Бойкое место! Музыкальный магазин Антониса по-прежнему там, а вот Йоргос в следующем году расширил дело и переехал на ещё более бойкое место.
Я наткнулась на знакомый антураж, гуляя по старому городу. Традиционные критские ткани, старинные дверные ручки, музыкальные инструменты и тысяча антикварных мелочей - всё это теперь красовалось на просторе в самом начале улицы Вернарду, прямо напротив мечети Нерадзе.



Улица Вернарду - одна из самых посещаемых в старом городе. Она начинается от мечети, которая своей необычной архитектурой и габаритами выделяется, а минаретом возвышается надо всем и служит неплохим ориентиром.



Улица местами сплошь заставлена столиками ресторанов и таверн, вдобавок на ней в венецианском особняке расположен историко-этнографический музей, а в соседнем с ним таком же старинном здании - знаменитая пекарня 83-летнего дедушки Йоргоса, который ежедневно изготовливает здесь на глазах у всех желающих тесто фило, из которого пекут вкуснейшие слоёные пирожные, и не только.



Каждое утро дедушка Йоргос проделывает трюк с тестом: подкидывает его пласт над столом таким образом, что при падении он образует купол. Дальше он его растягивает до тончайшего состояния по всему периметру стола. Всё это - под прицелом десятков камер, и фотографий и видеороликов этого замечательного действа в интернете много-много.

А мечеть Нерадзе другим своим боком выходит на площадь Микрасьятон - ту самую, на которой установлен памятник героям Второй мировой войны и к которой ведёт парадный вход через венецианские ворота,


и на которой так любят проводить досуг горожане. Чем ближе ночь, тем оживлённей площадь. Детям там раздолье, носятся как угорелые - площадь пешеходная.
Мечеть сегодня - что-то вроде культурного центра. Читала, что в ней сейчас находится музыкальная школа или консерватория, что там на самом деле - не знаю. По вечерам рядом с ней часто толпится народ, попадаются музыканты с футлярами разной формы, из неё доносятся то звуки инструментов, то распевающиеся голоса, то всё это одновременно.


Вот эту дверь в стене мечети напротив магазина Йоргиса, на пороге которой он сидит, я всегда считала "недействующей", но в этом году она однажды вечером внезапно открылась изнутри, заставив меня встать, и обнаружилось, что за ней - репетиционный зал. И весь вечер то входили, то выходили из неё разные творческого вида личности. А другим вечером рядом с ней висело объявление о проводимом в зале вечера игры на там-тамах. Из-за двери доносились соответствующие звуки.
Понятно, в таком месте вдвойне интересно потусоваться, что я и делала нередко, когда была в городе.
Мне нравится перебирать и рассматривать старые и новые вещи, которыми богат магазин Йоргиса Папалексакиса.



Деревянный щит с венецианскими дверными ручками - по-моему, один из интереснейших экспонатов. Да, я невольно воспринимаю этот магазин как своеобразный музей, в котором всё - ну, почти всё - можно взять, рассмотреть, пощупать, померить и, если понравится, приобрести. Каждый год оформление витрин и столиков, состав и расположение экспонатов несколько меняются - магазин живёт. По утрам, как прилив, с приходом Йоргиса вещи с его помощью выплёскиваются изнутри на улицу и соседнюю стену; по другую стороны улицы, напротив входа занимают своё место столик и стул хозяина, туда же он иногда перемещает некоторые выставочные стенды, как я про себя называю их. По образовавшемуся руслу в течение дня течёт и течёт нескончаемая река разноязыких прохожих, от неё отделяются отдельные ручейки и то втекают в узкую расщелину магазинчика, то снова вытекают из неё. Вечером в сумерках, а иногда и в полной темноте, толпа редеет, и начинается отлив - Йоргис постепенно вносит свои сокровища внутрь, гасит свет, и магазин засыпает до следующего утра. Утром круговорот возобновляется. Каждый день и похож, и не похож на предыдущий.

Это Никос, приятель Йоргиса. Катил мимо на велосипеде и остановился поболтать.



Мне его лицо показалось похожим на русское, о чём я ему и сообщила. А он ответил, что оно у него космополитическое.
Йоргис на этом снимке не сидит, повесив нос, он мастерит очередную лиру. У него всегда в работе лира, и чаще - не одна. Это семейный бизнес - два сына Йоргиса тоже заняты в нём.

А это другой Никос, маленький.



Однажды он обнаружился смирно сидящим на стуле Йоргиса с аккордеончиком на коленях. Я присела рядом на ступеньку и спросила его, откуда он взялся, на что получила нелогичный ответ: "Имэ микрос (я маленький) ". "Это я вижу, - говорю, - а звать-то тебя как?" - "Никос". Я решила, что это внук Йоргиса, раз он так уверенно сидит на его месте. И утвердилась в своём мнении, когда чуть позже маленький Никос панибратски окликнул зачем-то Йоргиса громким "Э!", а когда тот не отреагировал, коротко свистнул ему, подвернув растянутые губы слегка внутрь - так обычно свистят в два пальца. Не очень-то вежлив с дедом, подумалось мне.
Но Такис, друг Йоргиса, сказал, что Никос - цыган.
Я попросила его сыграть для меня что-нибудь, он охотно исполнил известную мелодию, и я кинула несколько мелких монет в пластиковый стакан, который для этого и прикреплён прямо к аккордеону.



Вот Такис. Он учит русский язык, и общение с ним очень облегчало мне задачу понимания окружающих.



Я всё думала, имею ли моральное право размещать здесь эту фотографию. Такис упорно не хотел запечатлеть своё лицо. Один снимок я по его настоянию удалила со смартфона. Но здесь лица не видно. Такис отошёл покурить к соседнему бару, но зорко следил за камерой в моих руках.
Видите, с каким осуждением смотрит на меня из бара молодой человек с пушистой бородкой?
Его имени я не знаю, но мне довелось пообщаться и с ним.
Как-то я забежала в бар, чтобы быстренько купить пару кусков колбасы или чего-то вроде этого для несчастной рваноухой кошки, когда она уже не в первый раз прохромала мимо.



Я изложила свою просьбу с кошельком наготове. Парень с бородкой уточнил, какую кошку я имею в виду, белую? Да, кивнула я, и пока соображала, как по-гречески сказать "с серыми отметинами", он уже протягивал мне пару миниатюрных масляных облаток с витрины, отмахиваясь от денег.
Кошка, невероятно пугливая, как все здешние бродячие кошки, успела-таки убежать. Я караулила её остаток вечера, замаслив руки, но скормить облатки пришлось другой, той самой белой, которую имел в виду парень. Позже я видела пару раз, как эта кошка, настороженно оглядываясь, поднималась на ступеньку бара и застывала там в ожидании, и скоро ей что-то летело из-за прилавка. Там подкармливали и вот этого пса, который таким же манером заявлял о своём присутствии.



Я прониклась симпатией к ребятам из бара. Иногда кто-то из них выходил и присаживался на приступок у двери, курил или перекусывал, перебрасывался парой слов с Йоргисом или кем-то из его приятелей, которые спонтанно собирались тут маленьким клубом. Порой кто-то приносил угощение: то домашние пирожки с зеленью, то раки в пластиковой бутылке. Раки наливали в маленькие стопочки и предлагали мужчинам. Мне - ни разу: раки не для женщин, это самогон.
Но однажды Йоргис угощал ракомело. Это такой своеобразный критский напиток, вроде настойки, обычно говорят: раки на меду. Но всё сложнее: там и мёд, и сколько-то видов трав и пряностей... специально в суть вопроса не вникала. Пробовала когда-то в сувенирном магазине и не впечатлилась.
На этот раз я медленно выздоравливала после перенесённой на ногах болезни и не стала отказываться, когда Йоргис предложил ракомело. Прежде чем я успела поднести ко рту маленький стаканчик с красновато-коричневой пахучей жидкостью, поймала взгляд парня с бородкой из бара. Он держал такой же стаканчик и приподнял его: "Я мас!" За нас! Я сделала то же самое. Здесь не принято пить в одиночку.
Организм принял ракомело с удовольствием, с первым глотком в голове всплыли полузабытые со школьных времён строчки Стивенсона-Маршака:
Из вереска напиток
Забыт давным-давно,
А был он слаще мёда,
Пьянее, чем вино...

Когда я уходила, Йоргис налил мне немного ракомело в поллитровую бутылочку - лечиться. Я действительно принимала его на ночь, как лекарство, и пару раз поделилась с заболевшей соседкой. Ракомело быстро закончилось. За день до моего отъезда у Йоргиса обнаружилась новая полуторалитровая бутылка. Это было ракомело иного разлива, менее ядрёное, но не менее вкусное. Похоже, Йоргис заметил мою заинтересованность национальным напитком и снова предложил наполнить им бутылочку из-под оранжада. Я не отказалась, но попросила обмотать хорошенько пробку скотчем, чтобы не пролилось в чемодане. Выпить всё до отъезда я не успела бы.
Йоргис почему-то развеселился, когда понял, что я хочу забрать это ракомело в Россию. Он изобразил, как я налью его в рюмку, подниму её и крикну издалека "Йоооргис! Яааа мааас!" Я подыграла ему: попросила крикнуть в ответ что-нибудь, когда он услышит этот мой тост.

Обычно Йоргис не очень-то разговорчив. Наверное, устаёт от общения с покупателями. Когда их нет, он садится у своего малюсенького столика и начинает заниматься очередной лирой.



Он эстет - на столик ставит изящный стаканчик с какими-нибудь благоухающими цветами, которые можно сорвать прямо на уличных деревьях.



Там же разложены инструменты: стамески, клюкарзы, что-то ещё, чему я не знаю названий. Как-то Йоргис показал мне изогнутую профилированную головку грифа лиры и сказал, что выточил её за сегодняшний день и что это было трудно - дерево очень твёрдое.



Действительно, это так. Лиры изготавливают из твёрдых сортов дерева, таких как орех, палисандр, шелковица, груша. Однажды Йоргис долго-долго шлифовал металлической циклей выпуклую поверхность корпуса лиры, добиваясь абсолютной гладкости, и пожаловался, что от такой работы очень болит кисть руки. Это делать непросто ещё и потому, что центральную часть корпуса украшает фирменный знак мастерской Папалексакисов - рельефное изображение куропатки, и надо тщательно выскоблить и отполировать узкие промежутки между деталями рельефа.



Не очень-то эта птица похожа на куропатку, но не мне судить. А сам рисунок и способ резьбы мне нравятся - стильно.
У семьи Папалексакисов имеется специальная мастерская в городе, на улице Димакопулу, в нескольких шагах от ворот Порта Гуора. Обычно в дневное время она закрыта или там трудится сын Йоргиса Никос, тот самый, что вместе с ним изображён в этой мастерской на открытке, положившей начало нашему знакомству. Но как-то вечером я проходила мимо, застала в мастерской самого Йоргиса, и мне было позволено немного поприсутствовать при том, как рождалась дека для новой лиры.





Кофе для гостя - святое. Благо за углом два кафе подряд.



Готовую лиру Йоргис может настраивать прямо на глазах у прохожих.



Часто он исполняет на ней небольшие отрывки критских народных песен, чтобы привлечь туристов. Но однажды неожиданно сыграл что-то из классической музыки - это было замечательно. До этого я почему-то думала, что возможности лиры сильно ограничены.



А в прошлом году я застала знаковую сценку. Йоргис, как обычно упершись лирой в согнутую ногу, играл и пел "Эротокритос" - песню, известную мне в исполнении обожаемого на Крите певца Никоса Ксилуриса. Вообще "Эротокритос" - длинная поэма, кажется, в ней десять тысяч строк, и я читала, что некоторые критяне знают всю её наизусть. Исполняют под музыку, наверное, только избранное, во всяком случае, в интернете мне встречалось куплетов 20 текста песни. И поэма, и музыка - предмет национальной гордости, своего рода гимн Крита. История любви, рассказанная уроженцем Крита и на критском диалекте.
И вот Йоргис играл и пел эту протяжную завораживающую песню, а напротив стояла местная женщина с маленьким сынком, и тот во все глаза смотрел на Йоргиса и слушал его в классической позе, засунув в рот палец, не двигаясь. Ему было года три, не больше. Я не знаю, само ли так совпало или это женщина попросила Йоргиса сыграть, но мне кажется, всё это не случайно. Пока на этом острове массово дарят на крестины крошечные национальные костюмчики, отдают детей в музыкальные школы, где они учатся играть на народных музыкальных инструментах и танцевать народные танцы, пока молодые венчаются в православных храмах в народных костюмах, а старики продолжают с гордостью носить их до конца жизни, этот народ не умрёт.
Жалею, что постеснялась тогда снять это на видео или хотя бы сфотографировать.

И вот я дома. Ещё не все оливки съедены, не выпито ракомело. Горлышко бутылки даже не освобождено от скотча. Давно прошли первые, самые трудные для адаптации часы и дни после возвращения, опять взял за горло и не отпускает родимый климат, а душа потихоньку примирилась с неизбежным. Но иногда так хочется вдруг оказаться на Крите. Неожиданно вспыхнет яркое воспоминание, что-то вдруг напомнит о чём-то критском...
И может быть, рано или поздно я сделаю то, чем меня беззлобно поддразнивал Йоргис. Налью себе в рюмку ракомело и прежде чем отпить, крикну... нет, шепну, улыбаясь собственной глупости: "я мас, Йорги, сыграй мне на своей лире, развесели! Я су, привет, Ретимно, город, в котором не бывает скучно! Я су, Крити-Крета-Крит, остров, который свёл меня с ума!"
Вдруг меня там услышат. И даже ответят).
А всё ракомело! Не наливайте женщинам ракомело.
Ну, разве что как лекарство...

Фотоальбом //f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=200185:59076
Отредактировано автором: 03.12.18 15:58:37Сообщить модератору



Спасибо за Ваш Ретимно и вообще за любимый Крит! :)
Как замечательно - очередной Ваш отзыв-рассказ. Захотелось пожить в самом городе. Раньше только частыми наездами, и с утра, и вечером. Хотелось бы неспешности прогулок по чудным улочкам старого Ретимно. Вот тоже заметила, что поток людей в греческих городках меня совсем не раздражает, вливаешься в него и наслаждаешься окружающим. Отдельное эфхаристо за братьев наших меньших, хотя сама собачница, но кошаков всегда подкармливаю.
Галя, Марго, спасибо за внимание)).
Цитата:

Захотелось пожить в самом городе.


От всей души желаю Вам этого.
Цитата:

хотя сама собачница, но кошаков всегда подкармливаю


А я бывшая собачница (если бывают бывшие), жизнь переделала в кошатницу. Уличные животные - это удар по сердцу, в Греции особенно сильный. Пожалуй, равнодушие к ним - единственное, с чем я там не могу смириться...

Ой, как я с Вами солидарна.
А Критом надеюсь еще встретиться, правда еще Тасос манит.
Если не возражаете, как небольшое дополнение к рассказу :)
Старые улочки в Ретимно:)







Какое всё узнаваемо родное))

Цитата:

еще Тасос манит.



Тут я солидарна. Тоже)
У нас из СПб с прямыми перелетами совсем плохо, а на Тасос еще и трансфер довольно длительный, но интересный по логистике. Смущает, что на Тасосе только природные красоты, и, пишут, что без машины сложно. В Греции еще столько неувиденного, прямо муки выбора, даже в рамках предложений от ТО.
Цитата:

У нас из СПб с прямыми перелетами совсем плохо

Можно попробовать из Москвы. Сейчас ведь летом есть прямые рейсы в Кавалу у Эллинэйр, если не ошибаюсь. Понятно, что трансфер удлинняется, но - так ведь очень многие улетают, не из своего города, и я в том числе. Это данность, и ничего с этим не поделать. А между Питером и Москвой столько скоростных поездов сейчас. Однако время и силы терять, безусловно, очень-очень жаль...
Цитата:

Смущает, что на Тасосе только природные красоты, и, пишут, что без машины сложно

Поэтому я, когда начинаю мечтать про Тасос, представляю себе эту потенциальную поездку так: 2-3-4 дня в Кавале с осмотром достопримечательностей в городе и окрестностях, 7-8 дней на Тасосе. А можно и с Салониками совместить. Можно вообще прилететь в Кавалу, улететь из Салоник, или наоборот. В прошлом году я всерьёз рассматривала такой вариант, когда за бесценок приобрела билет Москва - Ираклион - Салоники. Но всё-таки в сентябре не рискнула в Северную Грецию, хотелось гарантированного тепла, и получила его на Крите).
Что касается машины - вот этот отзыв о пеших прогулках на Тасосе меня лично очень вдохновляет: https://www.otzyv.ru/read.php?id=184832
Цитата:

В Греции еще столько неувиденного, прямо муки выбора,

Подписываюсь. А ещё вся Европа и остальной мир)). И матушка-Россия.
hillary, очень нестандартный насыщенный отзыв! И природа, и кулинария, и интерьеры, и жители Крита - люди, птицы, собаки, кошки!
Просто миниэнциклопедия Крита! За музыку отдельное ευχαριστω πολυ
Цитата:

Пока на этом острове массово дарят на крестины крошечные национальные костюмчики, отдают детей в музыкальные школы, где они учатся играть на народных музыкальных инструментах и танцевать народные танцы, пока молодые венчаются в православных храмах в народных костюмах, а старики продолжают с гордостью носить их до конца жизни, этот народ не умрёт.


думаю, то же и про всю Грецию можно сказать. Достаточно посмотреть хотя бы их концерты - ведь культура (и музыка) - это душа страны. Исполнение всегда только живое, музыка только живая (даже небольшие телешоу), лира или бузуки присутствуют обязательно, тексты песен поэтичны и нередко с философским смыслом, вокалисты выкладываются на все 100%, впечатление, будто у них кроме музыки нет больше ничего. Нам у крошечной Греции есть чему поучиться, в истории этой страны было не меньше потрясений, но они не разменяли свои народные традиции на примитивную попсу (которой нас пытаются пичкать по праздникам). Население Греции лишь 10 млн с небольшим, но у них сильных вокалистов на порядок больше чем у нас.
Цитата:

Просто миниэнциклопедия Крита!

SeaHorse, спасибо, конечно, но Вы меня заставляете краснеть. Во вторую очередь от приятности, в первую - от стыда. Даже на мини-миниэнциклопедию Ретимно не смела бы претендовать, не то что всего Крита. Люди там живут годами, десятилетиями, я же располагаю, к сожалению, лишь поверхностными наблюдениями...
Цитата:

ведь культура (и музыка) - это душа страны.

Да, без музыки Греция не была бы Грецией.
Цитата:

Нам у крошечной Греции есть чему поучиться, в истории этой страны было не меньше потрясений, но они не разменяли свои народные традиции на примитивную попсу (которой нас пытаются пичкать по праздникам).

И тут согласна, хотя попсы и там предостаточно, конечно. И она была, есть и будет, имеет право быть, как всякая субкультура. Главное, чтобы она не подменила собой собственно культуру.
По-моему - не "пытаются", к сожалению. Именно что пичкают, и не только по праздникам(.
Приятно единомыслие. Спасибо.
В силу ряда причин, нужны только прямые перелеты. А отзыв читала, спасибо. Я сефчас все что можно читаю о Тасосе.
А Ваши отзывы потому и читаю, что замечательный язык и взгляд не поверхностно-созерцательный, а изнутри с любовью к людям и стране.
Цитата:

В силу ряда причин, нужны только прямые перелеты.

Понимаю. Когда-то было море по колено, по молодости лет, смеялась над разными ограничениями, находила их "надуманными". Но Время учит...
Ещё раз благодарю за подобное мнение о моих отзывах. Обязывает ко многому.
Какой замечательный отзыв,спасибо огромное! С такой любовью к Криту и в частности, к Ретимно написан! Ретимно и на самом деле такой, но у Вас он каким-то особенно уютным и домашним получился.
А близость к старому городу в Джо-ан Паласе я бы не променялана близость к морю ни за какие коврижки!)
А если не секрет,с чем Вы хотите изменить Ретимно?)
Anssa, спасибо за оценку. А я ведь Ваши отчёты по Джо Ан внимательно изучила перед поездкой. Мне кажется, я про него прочитала вообще всё, что написали на русском). И на сегодняшний день я тоже не променяла бы его ни на какой другой в Ретимно.
Цитата:

А если не секрет,с чем Вы хотите изменить Ретимно?


Да я этот секрет огласила на весь свет в конце предыдущего отзыва). Меня пригласили пожить в Спили. Дня 2-3 поживу там, потом к морю, куда-нибудь в область Ханьи. Конечно, проездом и Ретимно не миную, у меня от него зависимость.
Спасибо за теплый отзыв о прекрасном Ретимно! Присоединяюсь к вашему отзыву по отелю Jo An , мы там тоже отдыхали. Идеальное место для прогулок по городу и к морю путь несложный. Море и пляж в Ретимно замечательные, накупались там от души:-)
В целом, еще бы раз съездила на Крит!!!
Душевный отзыв. Спасибо.
Про тесто хочется посмотреть своими глазами и лиру послушать не отказалась бы.
Видимо нужно повторить Крит и жить в Ретимно.
hillary, спасибо большое!
Нравится мне ваш неспешный и уютный формат рассказов, в каждой строке тепло и любовь по отношению к Криту.
Тоже люблю Ретимно и тоже есть любимый отель по соотношению пляж/город, который уже повторяли, а в вашем отзыве открыла много нового для себя.
vika12, Надин, Ирина07, и вам всем спасибо!
Vika12, рада найти в Вашем лице ещё одну поклонницу Джо Ан, который мне сильно полюбился).
Нашла Ваш отзыв и вспомнила, что я ж его тоже читала ещё давно! Очень жалела голубку, которая снесла на балконе яичко((.
Цитата:

Про тесто хочется посмотреть своими глазами и лиру послушать не отказалась бы.
Видимо нужно повторить Крит и жить в Ретимно.

Надин, дай-то Вам Бог!
Цитата:

Тоже люблю Ретимно и тоже есть любимый отель по соотношению пляж/город, который уже повторяли,

Ирина07, залезла в Ваш профиль и без труда вычислила, что это - "Медуза"). Да, удачное соотношение "море - старый город". Сделала зарубочку себе на всякий случай.
А ещё нашла в Вашем отзыве для себя краткое, точное и сочное определение :
Цитата:

В чем же изюминка именно Крита? Для меня это сила и мощь гор, их первозданное величие и нерукотворная красота, их вечность, покой. и гармония, на мой взгляд критские горы совершенны. Фотографии, к сожалению, не могут передать этого величия и совершенной красоты, это проникает прямо в душу и заражает "вирусом критолюба" :)

Очень хорошо сказали! Вирус существует, и никуда не деться от этого).
Спасибо за воспоминания о Ретимно! чудесный городок!
а посмотрев на фото номера в Лефконико бич, я поняла, что и жили мы с Вами в одном и том же номере с разницей в 2 года-) Знаю это точно, потому что разговаривала с хозяином отеля на тему этих картин в номерах и в фойе , их для этого отеля рисовал его друг и они нигде не повторяются в двух экземплярах.


"девушки-запятые" мы их звали-)

бывают же в жизни такие совпадения...
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Стокгольм. Пешеходный маршрут от порта Фрихамнен до Старого города.
2Большое путешествие по Швейцарии и Австрии с ТК «Старый город»
3Крит.Ретимно.отель"Galeana Beach 3*"
4Пеньискола - пляжи и старый город
5Родос. Магическое притяжение Старого города.
6Баку. Старый город. Декорации для Сказок Шехерезады. О Дивный Восток! О Сказочный Край!...
7Альпийский чудо-городок Бриансон (Briançon). Часть 3. Старый город на скале. Узко, круто и ярко
Греция
Отели Греции
Отели Додеканеса
Отели Закинтоса
Неа Скиони
Неи Пори
Погода в Греции
Отдых с детьми
Рейтинг отелей:
29.Blue Palace 5+
30.Pela Maria 5+
31.Vantaris Garden 5+
32.Akti Rooms 5+
33.Flamingos Hotel Apartments 5+
34.Zorzis 5+
35.Gloria Maris Hotel Suites & Villas 5+
лучшие отели Греции
Фото отелей:
484.Alex Beach, Греция [16]
485.Mariette Hotel Apartments, Греция [16]
486.Nefeli Homes, Греция [16]
487.Regina Mare, Греция [16]
488.Casa Veneta, Греция [16]
489.Apollonia Beach, Греция [16]
490.Miraluna Seaside, Греция [16]
Популярные отели:
1240.Koni Village Hotel отзывы
1241.Annio отзывы
1242.Zante Palace отзывы
1243.Irini's Villas отзывы
1244.Olympic Star Beach Hotel отзывы
1245.Kastelli Resort отзывы
1246.Aegean Hotel отзывы
Отзывы по отелям:
155.Греция, Alexander the Great [16]
156.Греция, Nissaki Beach [16]
157.Греция, Chrissy Ammoudia [16]
158.Греция, Akrotiri Beach [16]
159.Греция, Sunshine Corfu Hotel & Spa [15]
160.Греция, Magic Life Marmari Palace by Atlantica [15]
161.Греция, Mistral Mare [15]