12.11.18 21:27:17
Адриатическое аллегро. Итальянская разработка 
Время отдыха: октябрь-ноябрь 2018

Кошмаро! Очередино!

Случайный попутчик Олег, пытавшийся пролезть без очереди в галерею Уфицци в августе 2000 года

Начало рассказа (Сербия) вот здесь:
https://www.otzyv.ru/read.php?id=210289

То, что было после Сербии (Словения) вот здесь:
https://www.otzyv.ru/read.php?id=210307

Адриатическое аллегро. Итальянская разработка.

Если характеризовать посещённые в этот раз кусочки Италии одной фотографией, я бы выбрал вот эту:


Это Неаполь. Самый итальянский город, как показалось мне. Самый настоящий. Он не заточен под туристов, он живёт своей жизнью. Его улочки - узкие и крайне труднопроходимые (особенно на машине). Его районы - больше трущобы, чем дворцы (хотя и дворцы есть, не без этого). Его жители - типичные итальянцы, громко ругающиеся, отчаянно жестикулирующие и (возможно) являющиеся членами Каморры (если не они сами, то уж кто-нибудь из их многочисленных родственников явно туда входит :) ). И Везувий на заднем плане - символ всемирно известной истории, произошедшей когда-то давно, который сейчас спит.
Но - обо всём по порядку, да? На чём мы остановились, на границе между Словенией и Италией? Так вот, после границы вначале была Венеция.

Венеция

В 2000 году, во время первого своего визита в Италию (и всего лишь третьего по счёту визита в Европу - да, все когда-то начинали узнавать мир) я в Венеции был. Поэтому на этот маршрут не ставилась цель полно и хорошо узнать этот красивейший город - это было бы просто невозможно в условиях ограниченного 18 днями отпуска. Венеция рассматривалась как хорошая точка входа в итальянскую часть нашего аллегро, как резкий аккорд новой части, после тихой словенской экспозиции начинающий итальянскую разработку. Или итальянскую партию, как (возможно) напишет в своём альтернативном отчёте друг-шахматист Петя (Петя, если назовёшь свой отчёт так - можешь взять эту цитату в качестве эпиграфа).
Выбранный отель располагался в минуте ходьбы от моста Риальто и Гранд-Канала, комнатки были тесноваты, но по соотношению "цена-качество" он всех вполне устроил. Если вы в Венецию на машине ещё не приезжали - то расскажу, что доехать на ней можно до искусственного острова Тронкетто, откуда в "основную" туристическую часть города можно перейти по мостику (и потом пешком по лабиринтам узких улочек и каналов) либо уплыть туда же на лодке. Впрочем, "лодка" - вульгарное слово, зачем его употреблять в рассказе про Венецию? На гондоле - совсем другое дело. Или на вапоретто - если вы уже являетесь знатоками Венеции - на местном общественном транспорте. Куда более дешёвом, чем пресловутые гондолы - просто аналог автобусов, которые вместо улочек используют сеть каналов и останавливаются, как и маршрутные автобусы, не абы где, а на утверждённых муниципалитетом остановках, где вывешено их расписание (ну не расписание, а эдакие таблички, типа маршрут №1 ходит туда-то раз в 10 минут, а маршрут №2 - к своей конечной раз в 7 минут).
Свою же машину придётся оставить на Тронкетто на одной из парковок. И цены там, разумеется, не особо либеральные, а найти место порой бывает трудно. Конкретно мы заехали на 10-уровневую парковку и вынуждены были подниматься аж до 9-го уровня, прежде чем нашли свободное место. За ночь за парковку взяли 21 евро (или можно оставить на неполные сутки за 3 евро в час). Можно, конечно, запарковать машину подальше, ещё до моста Тронкетто, но тогда платить придётся ещё и за автобус до этого самого Тронкетто, да и времени потеряете порядочно.
Заселились в отель и пошли гулять. Гулять по Венеции, используя какую-то систему, сложно, да и ненужно. Каналы хаотично изгибаются и переплетаются, даже Гранд-Канал идёт двоякоизогнутой дугой, и далеко не везде вдоль каналов есть тротуар, по которому можно пройти. Проплыть - можно. А вот пройти - не везде. Но в этой кажущейся запутанности и хаотичности есть своя прелесть. "Моя прелесть" - она манит проблёскиванием каких-то древних письмен на золотом фоне, слегка облупившемся, что только доказывает почтенный возраст. Поэтому я не буду излагать впечатления в стиле "Пошли в собор Одного Святого, после чего вышли на площадь Сякую-то, откуда зашли во дворец Такой-то". Я просто предложу погрузиться в атмосферу этого города - праздничную (как и всегда, впрочем), слегка суматошную и когда-то роскошную. Возможно, пикантную нотку прогулке придаст то, что через пару дней после нашего отъезда в Венеции началось наводнение, и площадь Сен-Марко с одноимённым собором и разнообразными дворцами (и не только эту площадь) затопило водой. Итак, в путь!

Круизный лайнер... Эх, скоро в круиз. Можно уже вести обратный отчёт в месяцах - 4 месяца осталось...

Мост Риальто. И далее Гранд-Канал с его дворцами:






А это уже совсем не гранд (почти по Толстому - гранд, не гранд...):




И ещё уже, в венецианские глубины:

Две площади - классическая, по которой можно ходить, и водная, типично венецианская:


Церковь - одна из многих в Венеции:


И опять Гранд-Канал и другие каналы:



Почти добрались до Сен-Марко:


И вот добрались! Самая известная, самая роскошная, самая туристическая площадь Венеции:






Льва с крыльями видите? Кто не в курсе - Лев является символом апостола Марка, автора одного из четырёх Евангелий, покровителя Венеции, чьё имя носит площадь и собор, на ней расположенный. И чьи мощи спёрли в Константинополе во время одного из Крестовых походов венецианцы, после чего перенесли к себе домой и захоронили тут, а вокруг воздвигли тот самый собор.
Вообще венецианцы отжигали неплохо - например, про тюрьму Пьомби слышали? Тут вот какое дело: уже тогда, 500 или сколько там лет назад, граждане Венеции ценили человеческую жизнь. Смертная казнь была запрещена - небывалое дело для Европы того времени! Это сейчас мораторий, и европейцы, поджав губы, с осуждением смотрят на страны, где его нет. А тогда всё решалось просто - ну нет смертной казни, нет. А что делать, если кому-то надо досрочно оборвать существование? Нужно приговорить его не к смертной казни, а к гуманному заключению в тюрьме Пьомби, где стены камер со всех сторон выложены свинцом. Правда, до конца срока почему-то никто там не доживал - через несколько месяцев любой заключённый умирал как-то сам собой от испарений свинца, такие дела. Разве что Казанове удалось оттуда бежать, одному единственному из всех...
...Отвлёкся. Пошли дальше? Дворец Дожей:

И ещё один круг по площади - ну хороша она, хороша:






Вышли к воде. Там где-то виднеются Мурано, Бурано и прочие венецианские острова (всего 118 островов, кстати - много):



Гондолы и гондольеры. Тогда, в 2000 году, когда я был тут в первый раз, нас по 6 человек рассадили по гондолам. Наш гондольер, по-киношному отталкиваясь веслом, что-то запел, и сидящая рядом дама 50+ умилилась и стала толкать локтем мужа: "Паша! Ну Паша! Он поёт, какая прелесть! Поёт, Паша!" - Толстый хмурый муж пробурчал что-то вроде: "За такие бабки мог бы и сплясать..."






Горбун Риальто:

И снова Венеция:




Некоторые церкви снаружи смотрятся не особо, но внутри куда интереснее:







(Не кидайте тапками, знатоки Италии - я в курсе, что эта "невзрачная снаружи" церковь - знаменитая Фрари, а часть работ внутри принадлежат Тициану, который похоронен там же).
Или вот, например:





Есть что-то притягательное в таких прогулках без плана. Давайте направо пойдём! Давайте... А теперь давайте налево! О, тут какая-то церковь, гм... Зайдём?





По идее, по каждому собору и каждому доступному дворцу можно провести интересную экскурсию, вспомнив известные на весь мир имена художников, скульпторов, владельцев... Или зайти в небольшой музей - не просто абы какой, а музей Микеланджело, там десяток его работ выставлен. Или с умным видом, наморщив лоб, прочитать, что вот эту вот картину в алтарной части церкви написал Тинторетто... Но энциклопедичность, на мой взгляд, не совсем уместна при описании Венеции - Венеция расположена где-то выше, над точными фактами.
Поэтому просто продолжим:






Что, темнеет уже? Ай-яй-яй, а вроде бы, только недавно начали прогулку...












И опять Гранд-Канал:





Ну вот и село солнце. Можно погулять по Венеции и в темноте - это не Лас-Вегас, да, но какая-то подсветка имеется:

Кстати, кто-нибудь в курсе, Пиноккио не из Венеции родом?


Падуя

В Падуе главный объект, на мой взгляд - это капелла Скровеньи. Кто не знает - именно там в 1303 году началось и оттуда пошло дальше итальянское Возрождение. Жил-был такой Джотто, который подумал однажды: "Ёлки-палки, как же скучно и некрасиво мы живём! Дай-ка придумаю что-нибудь..." - и стал основоположником того самого Возрождения. Это уже потом всякие тицианы и леонардо вдохновлялись его работами, а тогда ещё ничего этого не было. И как раз капелла Скровеньи содержит замечательно сохранившиеся фрески того самого Джотто, написанные уже более 700 лет назад.
Ну, разумеется, чтобы они и дальше радовали глаз, попасть к ним не так-то просто. Во-первых, в капеллу ведёт шлюз, а сама она герметично закупорена, и внутри поддерживается правильное давление и правильная влажность. Вначале надо записаться на определённое время посещения (как правило, записываться надо за несколько дней, а лучше - недель; когда мы подошли с купленными заранее билетами, табличка о том, что остался один билет за 12:30 на завтра, ещё 3 билета на 10:45 на послезавтра, а ещё через день уже билеты есть в наличии, подтвердила, что мы были правы, купив билеты заранее). Далее, проверив билеты, впускают внутрь шлюза. Там надо посидеть 15 минут, пока давление и влажность, изменившиеся в результате открытия двери, приведут в норму (пока можно посмотреть фильм про капеллу) - а уж потом вас пустят внутрь на 15 минут, а предыдущую группу выпустят. Особо упомянуто, что если кто-то прозевает момент открытия двери в шлюз или из шлюза в капеллу, а они открываются лишь на минуту, то ради него ещё раз открывать дверь не будут, со следующей группой тоже не пройти (количество людей в группе ограничено числом 15, а все места проданы, как я уже упоминал тут) - поэтому придётся покупать билет заново (и, скорее всего, на другой день).
Билеты можно купить через Интернет. Маленький лайфхак: если искать на русском языке - вылезут ссылки на русские сайты, продающие билеты, и цена каждого превысит 20 евро. А вот если набрать на английском или итальянском - получите ссылку на сайт собственно капеллы, где билет стоит 13 евро. Конечно, русского интерфейса у этого сайта нет, но, думаю, проблемой это не станет.
И ещё: пристроить машину у капеллы крайне проблематично. Все парковки - только для местных, имеющих специальное разрешение. Ближайшая парковка, доступная туристам, находится в 500-600 метрах (а улочки узкие и забиты пробками). Конкретно у нас на то, чтобы найти парковку и пристроить там машину, ушло 40 минут - закладывайте это, когда будет планировать прогулку по Падуе, ведь время посещения капеллы чётко прописано в билете, его не перенести.
А что же внутри? А вот что:




А это уже снаружи:

Помимо капеллы, в билет входит ещё и посещение неплохого музея, расположенного рядом. Но фоткать картины и статуи в музее - неблагодарное занятие... Будете там - рассмотрите подробнее, так лучше будет.

Феррара

Дальше была Феррара. Небольшой город, где я был впервые (как и в Падуе, собственно говоря). Вот он, город красного и белого кирпича, с замком герцогов Д'Эсте и с Палаццо Муничипале:








А вот собор Святого Георгия, увы, на реставрации. Впрочем, кое-что нарисовали, а кое-что всё-таки можно рассмотреть:




...Представьте: пустое огромное здание, под сводами которого гулко раздаются шаги редких туристов. Над головами то ли паутиной, то ли какими-то полупрозрачными сетками в готическом стиле завешаны верха собора, на стенах - пыльные работы великих мастеров прошлого. Тлен и запустение...

Кстати, тогда, в Средние Века, Феррара была неким антиподом Венеции. В Венеции ценили жизнь (я уже объяснял про смертную казнь, гуманно заменяемую на всего лишь годовалое заключение) - а в Ферраре, наоборот, специализировались на всевозможных казнях осуждённых, призванных разнообразить скучную жизнь горожан. То четвертуют кого-нибудь особо злостного, то ослепят... Дикие люди.

Болонья

Болонью многие знают по плащам и собачкам. Кто-то - ещё и по спагетти Болоньезе. Но мало кому при слове "Болонья" на ум приходят итальянские башни-близнецы 1185 года постройки:


Та, которая выше - реально чуть наклонилась, подобно Пизанской башне, куда более знаменитой. Та, которая ниже - наклонена даже сильнее, но запечатлеть это на фото сложнее - окрестные дома мешают.
Вообще, Болонья - достаточно яркий город со своими фишками. Чего только недостроенная базилика Сан-Петронио стоит:

Строили, строили - а потом деньги резко закончились, бывает такое. Но, с другой стороны, не каждый город может похвастаться не банальным собором, а недостроенной базиликой или дворцом (шёпотом: Гранада может, я был там и помню про дворец Карла Пятого, которого угораздило подписать декрет о выселении мавров, бывших основными налогоплательщиками).





Внутри достаточно красиво:


Правда, возникает впечатление, что моделью для фигуры епископа служила его собственная кафедра (а моделью для кафедры - мангал с вытяжной трубой) - посмотрите, те же углы, тот же стиль:


Да и в церкви рядом много интересного:




Вообще по Болонье интересно побродить:






Фонтан Нептуна забавный:


А это кафедральный собор:








И монумент Гарибальди на улице Независимости:


...А нам, раз уж мы движемся в темпе аллегро, пора в Неаполь.

Неаполь

От Болоньи до Неаполя - 550 км, и преодолеть их по автостраде можно за 5 с небольшим часов. Конечно, обидно было проезжать мимо Флоренции, а потом мимо Рима - но, в конце концов, глупо заезжать в Рим на день (особенно, если до этого там уже бывал). Поэтому мы быстро-быстро проехали с севера Италии на юг, и температура воздуха за этот день поднялась от +21 утром в Болонье до +25 к вечеру в Неаполе. Хотя и было там пасмурно... Но Везувий в любую погоду, наверное, можно увидеть:

А, въехав в Неаполь, мы оказались несколько шокированы сумасшедшим движением по его узким улочкам. Да, конечно, я был в Индии или в Марокко и видел тот самый траффик, но тут же всё-таки Европа, господа... Да, Европа. Италия. Но не та Италия, пышная и величественная, которую можно наблюдать в Венеции или Флоренции, а совсем другая - шумная, живущая своей жизнью и не обращающая внимания на туристов. Настоящая, короче говоря. Вот такая:




Навигатор вёл нас какими-то безумными улочками к гостинице в одном из исторических районов города, таким, что и двум мотоциклам-то проблематично разъехаться навстречу друг другу, что уж говорить о нашей "Шкоде". Пять километров от автострады вглубь Неаполя мы преодолевали почти полчаса - но хоть парковка при гостинице была. Кстати, если будете брать отель в Неаполе - ни за что не берите отель без парковки! Улицы до безобразия узкие, машину поставить вообще негде, да и увезут её оттуда - если не местные мафиози, то банальный эвакуатор - везде установлены знаки, либо вообще запрещающие въезд чужим, либо разрешающие парковку только "для своих".
Ну, а на следующее утро пошли гулять. Пешком, разумеется - гулять пешком в Неаполе лучше всего, при желании можно ещё на метро подъехать немного. Прогулку начали с площади Толедо - по словам хозяина нашего отеля (а, может, и не хозяина - но, скорее всего, он совмещает проживание в соседнем дворе с "семейным бизнесом" в виде этого самого отеля), это самая прекрасная площадь в мире. Утверждая это, он то воздевал руки к небу, то прижимал их к груди и одновременно грозно сверкал очами, всем своим видом показывая желание спорить до конца, отстаивая своё мнение о превосходстве Неаполя над всеми остальными городами планеты в этом аспекте. Типичный итальянец!



А вот это здание с куполом - знаете, что это такое? Это не античный храм, это вполне себе христианский собор, построенный в стиле "под античность":


И неподалёку - дворец:



Чего ещё не хватает на центральной площади центрального района Неаполя? Правильно, торгового центра. Вот такого:






В Милане есть нечто похожее - вспоминаете, побывавшие там?
И, конечно, есть и замок. "Новый замок", начало 12-го века постройки. Почему Новый? Потому что есть ещё и Старый - ну, не дети ведь неаполитанцы, вчера только начавшие строить, 12-й век - это так ново...



Пока мы ходили по площади Толедо, хлынул довольно сильный дождь. Многочисленная группа китайцев, ведомая китайским гидом, тут же оказалась окружена другими китайцами - такими же, но местными, каждый из которых с готовностью продавал плащи и зонтики. К нам же подбежали не китайцы, а негры - видимо, негры сочли свои кандидатуры более подходящими для снабжения нас средствами защиты от плохой погоды. Цена на плащики сперва была озвучена как 10 евро за штуку, мгновенно упала до 5, и в итоге, закатывая глаза и сетуя, что остаётся совсем без прибыли, продавец расстался с четырьмя плащами по 3 евро за каждый. Наверное, переплатили - но, с другой стороны, торговля на площади под дождём - это козырь для торговца зонтами и плащами.
Пошли дальше?




При взгляде на эту дверь мне почему-то вспомнилась станция метро "Динамо" в Москве:



Церкви в Неаполе удивляют контрастом скромного внешнего вида (за редким исключением) и богатого убранства внутри:







А это - монастырь Санта-Кьяра, один из немногих с платным входом:

Знаете, за что платят? За мозаики и фрески во внутреннем дворе:











Под дождём, с блестящей мокрой плиткой в кадре, на мой взгляд, скамейки с мозаиками выглядят даже лучше, не так ли? Что-то португальское - азулежу, изразцы, да? Будете в Неаполе - зайдите в Санта-Кьяру, не пожалеете.
Идём к фонтану Нила - да-да, памятник в итальянском Неаполе тому самому греческому богу Нилу, давшего имя египетской реке; хотя где греки, и где египтяне? Тут уже даже не европейский бульон, про который я писал летом в рассказе про Бенилюкс, а античный - римляне, до них греки, а ещё до - минойцы и египтяне, которые отнюдь не европейцы; персы тоже принимали участие в тусовках периодически, только не особо удачно. А вот сейчас Нил - греческий бог египетской реки - увековечен в итальянском Неаполе, такие дела:




А ещё в Неаполе есть Домский собор. Вот такой:



Выходим на пьяццу Николо Аморе:


...оттуда на набережную, и уже вдоль неё - назад, к Старому замку и ещё дальше, к замку Яйца. Дождь, утихший было, припускает с новой силой, и мы заныриваем в случайно оказавшийся на пути японский ресторан. И знаете что? Это был, наверное, лучший ресторан за путешествие! Мы гуляли по Неаполю в воскресенье, а по воскресеньям (и, по-моему, ещё по вторникам, хотя не помню точно) там, как оказалось, есть акция: 12 евро за вход, а далее заказывай любые блюда без ограничений (напитки оплачиваются дополнительно). Люблю сашими, и они там были просто отличными - прямо как в Японии, чесслово. Сырые, настоящие. Из тунца, из лосося, из масляной рыбы, даже из кальмаров... Слюнки не потекли ещё? Если будете в Неаполе - загляните на набережную, если идти к Старому замку и далее к замку Яйца - ресторан этот будет как раз перед Старым замком, вот он:

Проходим ещё раз Старый замок - только уже со стороны моря:


Приятно гулять октябрьским вечером вдоль берега моря в Неаполе - итальянском Новгороде... Волны шумят, чайки кричат (чайки - наверное, родственники неаполитанцам, схожий темперамент). Вроде бы - суета, а, с другой стороны, душевно... До поездки в Неаполь на вершине моего рейтинга "душевных городов" стояли Стамбул и Шираз - но вот, пожалуй, появился ещё один претендент на это место. Неаполь - именно душевный, да-да. Не знаю, почему. Он просто ложится в душу - хотя, казалось бы, ничего такого особенного в нём нет. Ведь бывает так?






А это вот - замок Яйца. Был построен около 2000 лет назад, затем почти полностью был разрушен в 5-м веке, затем отстроен в 9-м веке (да, как раз примерно тогда Новгород был основан), потом несколько раз перестраивался, окончательную форму обрёл 500 с небольшим лет назад:



Маленький, нет? Можно поближе посмотреть:

А реальные размеры представляете?

Но темнеет, уже темнеет. Пора двигать домой, тем более, что приличную часть пути надо идти пешком (если верить навигатору - около полутора километров до станции метро, и потом ещё около двух километров от другой станции метро в ту самую историческую часть Вомеро, где мы остановились):




В поисках метро навигатор приводит нас к железнодорожному вокзалу - и оказывается, что метро в Неаполе - это не только метро в классическом понимании этого слова, но ещё и какое-то подобие московского МЦК (только не кольцевая схема). Но - комплимент Москве - там всё организовано в этом смысле удобнее. По крайней мере, не надо, покупая билеты в автомате (единственном на территории центрального вокзала), выбирать не только станцию отправления и станцию прибытия, а ещё и поезд из гигантского списка поездов в расписании (ходят раз в 6-10 минут) - вроде как билет будет действовать только на этот поезд, который выберешь. Впрочем, могу и ошибаться. И однозначно, что душевности Неаполя это не убавляет :)


Геркуланум, Помпеи и Салерно

До Геркуланума от Вомеро примерно 10 километров, а ехать около 50 минут, такие дела. Геркуланум давно уже влился в Неаполь, в систему его узких улочек и бесконечных пробок. Он, Геркуланум, гораздо меньше, чем Помпеи, но, тем не менее, производит впечатление. Посмотрите:






Что-то сохранилось получше, что-то похуже... Собственно, наверное, главное впечатление - не от невероятно красивых мозаик или статуй (они самые что ни на есть обычные), не от мощеных булыжниками древних улочек, а от того, что город этот перескочил сразу из античного прошлого в наше настоящее. Ну, почти в наше.



Если посмотрите от входа (сверху), то город предстанет перед вами двухуровневым. Большинство туристов ходят по верхнему уровню (то, что на моих фотках выше), вниз же добираются не все - спуск туда только один, и его легко пропустить. Там, внизу, несколько домов с большим количеством скелетов. Видимо, когда Везувий начал намекать, что как бы всё, жители Геркуланума его не поняли и решили переждать непогоду, спрятавшись именно там. Ну и прячутся до сих пор, такие дела:


Геркуланум - это как бы Неаполь. Но Помпеи, Помпеи-то отдельно от Неаполя? Нет. Опять узкие улочки, по которым едем ещё 15 километров - возможно, это уже считается официально не Неаполь, а окрестные города, но фактически это один и тот же город. Когда приезжаем, наконец, в Помпеи, ветер усиливается, а сосны - нет, пиньи! - возмущенно покачиваются. От стоянки до входа в археологическую зону нужно идти около километра:


А дальше были сами Помпеи - куда более сохранные, чем Геркуланум. Знаете, почему? За несколько лет до того самого извержения (20? 40? не помню...) в Помпеях произошло землетрясение, нехило потрепавшее город. Его восстановили, отстроили, обновили фрески и мозаики, поставили новые памятники взамен разрушенных... Видимо, специально для того, чтобы пеплом засыпало не облезлые пошарпанные постройки, а новые, только-только сданные в эксплуатацию. И да, Помпеи гораздо больше Геркуланума - мы за пару часов бегло осмотрели две из девяти имеющихся зон (каждая зона - это примерно 16 городских кварталов, 4х4 или ещё как-нибудь) и прошли ещё через несколько. Если же смотреть серьёзно, заходя в каждый дом, то, наверное, и дня будет мало.














Так... А это что? Ну ладно, кентавр - он и в Африке кентавр, понятно. А что за мужик у него из... э-э... живота выглядывает? Водитель кентавра или пассажир? Или это римский вариант Троянского коня?



Тем временем мы стали замечать, что далеко не во все дома пускают. То есть, на решётке у входа написано, например, что дом открыт с 14:00 до 17:30, на часах 15:30, а закрыто... Что за беспредел? Этот вопрос мы задали служителю, как раз запиравшему очередной дом, и он, разведя руками, сказал, что это распоряжение службы безопасности - опасно. Опасно? Неужели Везувий проснулся? Оказалось, нет. Просто ветер усилился. Мы с сомнением посмотрели на дома - ну, хоть убейте, не понимаю, почему опасно заходить внутрь домов, но можно ходить между этими самыми домами по узким улицам; всё, что могло упасть, упало там почти 2000 лет назад во время извержения вулкана, а уж если не упало - то с куда большей вероятностью упадёт с крыши на улицу, чем внутрь дома... Однако ещё через 5 минут включилась сирена, и голос на итальянском и на английском начал рассказывать туристам, что по причине урагана Помпеи закрываются, добро пожаловать все на выход. Дежа вю - примерно то же самое произошло во время посещения Петры в марте 2014 года, когда за пару часов ливень неожиданно затопил и площадь перед Хазнэ, и Сик, и почти все улицы Петры, запустив по ним бурлящие потоки воды по колено, а кое-где и выше. Я описывал это здесь в рассказе "На грани" - кому интересно, почитайте.
Ну что тут поделаешь? Направились к выходу.
Самое смешное, что на улицах за пределами археологической зоны было куда опаснее - скрипели и угрожающе раскачивались деревья, падали рекламные щиты и прочее - то, чего в Помпеях не было. Но это не считается, наверное. Это неопасно и вообще можно...
В Салерно, где был забронирован следующий отель, приехали уже затемно. Снова пошёл дождь, мощно и уверенно. Навигатор так же мощно и уверенно повёл нас в какие-то дебри, и скоро разбитая улочка шириной метра полтора угрожающе начала спускаться вниз под углом градусов в 30. Петя, бывший за рулём, остановился в раздумьях. Если там действительно отель - отлично, а если нет? Отсюда ещё можно пятиться назад, а вот делать это в горку (если там, впереди, тупик, и нет разворота) малореально. Я побежал в кромешной темноте под дождём вперёд, разведать обстановку. Ну, что сказать? Да, там был тупик (перегораживая улочку, которая теперь там резко пошла вверх, была припаркована машина кого-то из, видимо, местных). Но мне показалось, что место для разворота всё же присутствует, и Петя повёл машину вниз. Как оказалось, я всё-таки был прав - нам удалось там развернуться, не задев припаркованное авто или стены домов, но заняло это минут 10 и стоило, наверное, нашему водителю несколько миллионов нервных клеток.
Так... Что дальше? Дождь не утихал, сверкали молнии. Улица вроде та, которая в адресе... Номеров домов не видно. Звонить в отель? Неохота с русской симки. Можно попробовать понажимать звонки в окрестных дверях. Через несколько минут трезвона зажёгся свет, и выглянула недовольная рожа какого-то мужика. "Sapientia Bed&Breakfast???" - "Там..." - мужик неопределённо махнул рукой в сторону тропки, круто взбирающейся вверх по склону. Метров 50 вверх, ещё одна дверь. О чудо! На ней табличка с названием, это наше место! Какое счастье! Хозяин отпирает дверь, и я прохожу внутрь. Так. Нужны ключи от двух номеров... И ещё информация, где можно оставить машину (там, где она стоит сейчас, она полностью перегораживает улицу, если её можно так назвать). "Парковка? Парковки у нас нет, увы, я сообщал эту информацию на Букинг, но они так и не написали это, да?" Не написали, прикинь, мужик. "Ближайшая парковка примерно в полутора километрах отсюда, вам надо спуститься вниз, потом выехать на набережную, а там много парковок". Представив, как обрадуется Петя, которому придётся по этой адской дороге ехать ещё раз, я приступил к более конструктивному диалогу: "А где местные жители оставляют свои машины?" - "Там все места зарезервированы, их нельзя занимать..." - "А где Вы оставляете свою машину?" - "А, ну да, я сейчас уеду, Вы сможете оставить машину на моём месте. Вы во сколько завтра уезжаете?" - "С утра. В 8:30." - "Ну, тогда так и сделаем..." Тащим вещи в комнаты, затем выходим под всё тот же ливень вслед за мужиком, ведущим нас куда-то в тёмные дворы. Впрочем, посмотрев на "его" место, Петя отказался парковать там машину - она должна была встать так, что любой, проезжающий мимо (а там с боков припаркована масса тачек), должен будет протискиваться между нашей "Шкодой" и стеной дома с зазором сантиметров 5 с каждой стороны. Чревато... Если мы позвоним словенцам и скажем, что ухавозили ещё одну машину, но опять ни при чём, нам, вероятно, уже не пригонят в Италию третью по счёту и опять с полным баком. Н-да...
Ну, значит, что? Значит, ехать вниз. Так... Первую парковку мы реально находим примерно в полутора километрах от нашего прибежища и загоняем туда машину, но паркомат почему-то не работает. То есть, он переключает меню с итальянского на английский и позволяет ввести номер машины - но далее к выдаче бумажки или запросу денег почему-то не переходит. Я зову на помощь проходящую мимо итальянку, та бодро соглашается помочь. "Сначала бросьте туда один евро..." - фигня вопрос, бросаем. Монета проваливается, но ничего не происходит. Итальянка начинает озадаченно жать на кнопки, успешно переключает меню на итальянский, потом на английский (мы это уже проходили), затем радостно предлагает ввести номер машины (и это проходили...), потом неопределённо пожимает плечами, извиняется и убегает. Чао!
Выезжаем с парковки и едем в поисках следующей. Так... Тут всё занято... И там занято... А сейчас уже далековато отъехали от отеля, уже километра три - разворачиваемся, едем назад. Может, с другой стороны? Тоже занято... Заворачиваем вслед за указанием навигатора и лишь после этого замечаем табличку Zona traffico limitato - только местным тут можно ездить. Впереди полицейский, смотрит на нас. Блин... Подъезжаем к нему, потом Петя нагло спрашивает у него, где тут парковка. "Тут нельзя ездить!" - подняв кверху палец, наставительно вещает полисмен - "Тут вы получите штраф!" - "Но нам нужна парковка!" - "Давайте за мной, я покажу!" Такое может быть только в Италии - он зовёт нас ехать за ним и сворачивает на пешеходную улицу, прямо под кирпич. "Но нам ведь туда нельзя!" - услышав возглас Пети, мент ускоряется, переходя на бег, и бодро трусит по замощённой булыжником пешеходной улочке, а мы скромно едем за ним. Толик, угорая, снимает весь процесс на телефон: "Заставили мента бегать, не поверят же!"
Пешеходная часть заканчивается, и мы выезжаем прямо к подземной парковке, мент делает гостеприимный жест рукой в её сторону и скрывается, а на нашу машину удивлённо вылупляется работник парковки. "Мы хотим поставить машину на ночь!" - "Туда нельзя, там места все зарезервированы. Но вы можете запарковать её прямо тут, у входа!" - "Где?" - "Да прямо тут!" - мужик показывает на место, полностью перекрывающее въезд-выезд на парковку. "Вы оставьте мне ключи, я тут, если что, её отгоню, переставлю, а утром заберёте" - мужик абсолютно бандитского вида честными глазами смотрит на нас. "Мы не оставим ключи, это прокатная машина!" - "Да вы что, боитесь? Там, внизу..." - жест в сторону паркинга - "...у меня Феррари есть, есть Ламборджини несколько, а у вас - тьфу! Шкода!" - "Нет, пожалуй..." - "Ну, тогда чао!"
Выезжаем. Ещё около километра вдоль набережной - и находим, наконец, парковку со свободными местами всего за 15 евро за ночь. Уф...

Салерно, Пестум и Бари

С утра местный хозяин приходит, чтобы приготовить завтрак. Завтрак неожиданно приличный, главным образом, за счёт круассанов, которые он не просто приносит или разогревает - но делает тесто (!) и выпекает при нас. Запахи - м-м-м! Ну, а после завтрака выезжаем в Пестум. Но по дороге - несколько фотографий Салерно. При свете и без дождя тут очень даже симпатично, в том числе неплохой вид с нашего балкона. Такой... Итальянский, наверное...



Пестум, "Город трёх храмов", знаменит теми самыми тремя храмами. Храм Посейдона/Нептуна - самый сохранный, храм Геры/Юноны и храм Афины/Цереры. Каждому из этих храмов примерно 2500-2600 лет. Ещё греки построили. Вот как это выглядит:


Ближайший - храм Посейдона, подальше и похуже сохранившийся - храм Геры.


Сияет солнце - будто и не было вчерашнего потопа - а по камням снуют ящерицы:

А это храм Афины, он чуть дальше, до него нужно идти метров 700 среди остовов колонн и фундаментов:


Да Бари ехать достаточно далеко (около 250 км), но дорога вполне приличная:

Наш паром в Черногорию уходит в 9 вечера, регистрация на него заканчивается в 19:00, но у нас ещё уйма времени на осмотр города, самой известной достопримечательностью которого является могила - кто-то не знает, чья? Санта-Клауса, того самого. Он же Святой Николай (так и представляю диалог: "Мама, мама, а чего мы сюда приехали?" - "А здесь, дочка, похоронен Дед Мороз!"). Город небольшой, а весомую часть его посетителей составляют паломники. Кроме базилики Святого Николая, в наличии замок и ещё несколько церквей:



Собор (не базилика!) - вот он:



А базилика - вот по этой узкой улочке идти надо:



Статуя Николая - работа Церетели.


А это набережная:







Я так понимаю, это схема Бари на мраморной плитке пешеходной улицы?

А это - конь с большими ушами и вообще какой-то странный. Опять современное искусство?

Включается подсветка, и городок приобретает вечерний шарм:




В этот день у Пети день рождения, и мы с ребятами договорились купить какой-то подарок. И торт, чтобы съесть на пароме после ужина. Со свечками. Поэтому, согласно плану, ребята задерживаются в каком-то магазине, а я увожу Петю дальше по городу, чтобы скрыть покупку подарка. Минут через 40 на набережной встречаем ребят - "Ну что, удачно сходили?" - "Нет... Там... Ещё надо, короче..." - "Что хоть вы ищете и кому?" - с любопытством вопрошает именинник. "Да так... Друзья просили, э-э... набор спагетти, вот!" - "Ну ладно, подходите к машине к 18:30, в порт поедем!"
Когда ребята, наконец, окончательно приходят, Толик отводит меня в сторону и со смехом рассказывает, как они изображали продавцу свечи для торта: "Наташка показывала, что она горит, а я дул на неё, а он не понимал нифига!"
Найти порт в Бари легко, а вот попасть в него сложнее. Навигатор показывает в одну сторону, корабли виднеются там же, а указатели на набережной ведут в другую. Оказывается, надо примерно три километра ехать вдоль забора, затем въехать внутрь (там единственные ворота), а потом три километра ехать обратно уже с внутренней стороны до, собственно, кораблей. Уверен на 99%, что спонсор такой схемы движения - таксомоторные компании Бари :) В Дубае, кстати, похожим образом накручена дорога к терминалу...
Въезжаем, едем вначале на регистрацию на Дубровник (ещё раз обращаю внимание, что Дубровник - это не порт, куда идёт хорватский корабль, а название этого хорватского корабля, а идёт он из Италии в Черногорию), нам выдают посадочные талоны, куда вписывают номер и модель машины. Далее - граница, затем вползаем на корабль... Перед ужином Толик, пользуясь отсутствием Пети, рассказывает, что свечи купили, и полотенце с картой Италии купили, а вот торт не нашли... Ладно, я заказываю официанту торт на десерт - но он приносит 4 маленькие пироженки, размером меньше свечек :) Извини, Петя, хотели торт - но торта не вышло. Бывает... Зато корабль движется по направлению к Бару (это не питейное заведение, это город в Черногории так называется), и завтра с утра мы уже будем там.

Продолжение здесь:
https://www.otzyv.ru/read.php?id=210424

Отредактировано автором: 18.11.18 21:47:42Сообщить модератору



Спасибо! Вы - мое открытие года как лучший писатель))-путешественник. В необходимости побывать в Словении не только проездом убедили окончательно.
Жду о Неаполе.
Цитата:

Самый итальянский город, как показалось мне. Самый настоящий. Он не заточен под туристов, он живёт своей жизнью.


Уже по этой фразе поняла, что восприняли мы с Вами город одинаково.
Меня он так расположил к себе, нет, влюбил в себя, что, спустя месяц после возвращения, каждое утро просыпаюсь с одной картинкой - я в Сант-Э́льмо, а внизу и вокруг Неаполь. И Везувий в лучах заката. И очень неаполитанцы понравились. Они действительно отличаются от жителей других регионов, хотя мне все итальянцы нравятся.
Пишите скорее)).
P.S. Из-за Вас опять хочу в Венецию. Только мне там весной больше нравится.
Цитата:

Жду о Неаполе.


Думаю, завтра напишу и выложу. Спасибо за коммент.
Цитата:

после границы вначале была Венеция


А в Триест не заезжали?
Цитата:

А в Триест не заезжали?


Нет, мы же через Альпы ехали - точнее, по горной части Словении и затем через Удине. Триест южнее остался, у моря.
Про Италию дописал. Про Хорватию - в следующем рассказе.
Psiros, а Амальфитанское побережье (Амалфи, Позитано, Раппало) и остров Капри Вы в ходе поездки не посетили?
Имхо, с точки зрения природных красот, визитная карточка Кампании.
К сожалению, времени не хватило. Но, когда полечу как-нибудь на короткие июньские (или ещё какие-нибудь) праздники в Неаполь, дня на 4, вполне настроен и на Амальфитианское побережье.
Если интересуют красивые виды с высоты на побережье, очень рекомендую пройтись Тропой богов (Sentiero degli Dei). У форумчанина putnik57, например, есть отзыв https://www.otzyv.ru/read.php?id=180542
Цитата:

очень рекомендую пройтись Тропой богов (Sentiero degli Dei)


Спасибо, посмотрю.
Спасибо! Славный рассказ!

Мне с погодой повезло больше, все дни было солнце, кроме мелкого дождика одним вечером в Солерно и проливного ливня с утра в Казерте. Я даже одним днем на Капри побывала и наплавалась вволю)).
А в Неаполь хочу опять. Я была там 7 дней и увидела много, все пешком. Жила рядом с вокзалом(там бы вы припарковались)), никаких проблем не возникло, как не пугали. Но очень удобно)).
И в Солерно жила двое суток. Оттуда катером в Амальфи и Позитано. И Салерно оказался очень милым, но если бы хозяин не встретил первый раз, вряд ли бы нашла. Потом легко.
Кстати, ни maps.me, ни googl у меня в Неаполе не справлялись.
Вам подарок))
Цитата:

Вам подарок))


Спасибо! А с Позитано фото нет?
Есть)).
Таким я его увидела.)) Страшно пугали тучи)), но город не позволил)), на солнце было так жарко, что я жалела, что не взяла с собой майку.
Песок цвета почти сгоревшего кофе.
И дорога из Позитано в Амальфи была настолько адреналиновыбросной, что я бы водителю автобуса какую-нибудь высшую премию выдала)).

Цитата:

Таким я его увидела.))


Да, круто. В следующий раз надо будет туда наведаться...
И Позитано, и Амальфи очень напоминают деревеньки Ченкве Терре. Но почему-то Амальфийское побережье мне показалось душевнее.
А Казерта Вас не привлекает?
Цитата:

А Казерта Вас не привлекает?


Привлекает. Она как раз неподалёку от Неаполя... В следующий раз - база в Неаполе, плюс вылазки оттуда в Казерту, в Позитано. В Помпеи, наверное, ещё раз надо...
Благодаря Вам разобрала фотографии последней поездки).
У меня много смешного было в путешествии. В том числе и на Сант-Эльмо. Насладившись видами, решила пойти полюбоваться одной из красивых вилл Неаполя. Почти все время рядом со мной был японец с шикарной, естественно техникой). Фотографирую виллу, а там же как всегда места мало, чтобы захватить. Оглядываюсь, куда бы отойти. Сзади "мой" японец друг - ах! - и побежал наверх в крепость. Проследила за его взглядом и тоже ахнула)).





Пошла читать о любимой стране Хорватии).
Цитата:

У меня много смешного было в путешествии.


Смешное в путешествии - основа любого хорошего отчёта :)
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Адриатическое аллегро. Хорватская реприза
2Адриатическое аллегро. Словенская кода
3Адриатическое аллегро. Словенская экспозиция
4Адриатическое аллегро, или самостоятельно по Словении,Италии и Хорватии
5Моя "Итальянская мозаика"
6Северная Италия за 8 дней и круиз по Средиземноморью (часть 1. Итальянская)
7Итальянская Confessa или "Соло одного дня". Террачина
Италия
Отели Италии
Отели Абетоне
Отели Абруццо
Фонтане-Бьянке
Формия
Погода в Италии
Отдых для детей
Рейтинг отелей:
414.Cristallo 5
415.UNA Hotel Roma 5
416.B4 Bologna Tower 5
417.3749 Ponte Chiodo 5
418.AirportHotel Verona Congress & Relax 5
419.A Testaccio da Max B&B 5
420.Caneva 5
лучшие отели Италии
Фото отелей:
113.Grand Hotel Adriatico, Италия [21]
114.Berna, Италия [20]
115.Badia a Coltibuono, Италия [20]
116.Capitol, Италия [20]
117.Blu Salento Village, Италия [20]
118.Sylesia, Италия [19]
119.Carlton, Италия [19]
Популярные отели:
358.Palazzo Vingius отзывы
359.Eurostars International Palace отзывы
360.Atlas отзывы
361.Ducale отзывы
362.Villa Caterina отзывы
363.Rio Milan отзывы
364.Quirinale отзывы
Отзывы по отелям:
1541.Италия, Boccaccio [1]
1542.Италия, De La Ville [1]
1543.Италия, Westin Europa & Regina [1]
1544.Италия, Casafrassi [1]
1545.Италия, CO.RI. Appartamenti [1]
1546.Италия, Le Dune [1]
1547.Италия, Adler Cavalieri [1]