05.11.18 14:01:28
Моя внесезонная итальянская любовь и окрестности (первая часть): ВЕРОНА и ПАДУЯОценка: 5
Время отдыха: 17-22 октября 2018

ПРЕЛЮДИЯ



Наверно, у каждого человека есть места на земле, которые тебя лечат, которые помогают преодолеть накопившуюся усталость и дают возможность, передохнув, двинуться дальше.
Для меня – это Италия.
Сентябрь выдался в этом году для меня очень тяжелым месяцем. Кто-то в этом случае решает посетить психотерапевта, а кто-то - в помощники выбирает любимую страну. Я остановилась на последнем варианте.
Тем более, что в озерный итальянский край я собиралась очень давно. Почти уже собралась ровно год назад, но тогда мой рабочий график позволял сделать ставшую уже традиционной короткую осеннюю передышку только в ноябре. А это уже поздно для полноценного знакомства с теми краями, независимо от привязанности к конкретному озеру.
Этой осенью всё сложилось удачно. Середина октября – это излет знакомства с водными итальянскими красотами. Так что я успевала сесть на последний поезд. Пардон, в последний катер…
Однако вначале у меня случилась

Верона.



Как всегда, поехали…




ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ и ПИТАНИЕ



При экономичном перелетном раскладе существует несколько вариантов добраться до одного из четырех «великих» итальянских озер. Сразу замечу, что особого пристрастия к Гарде, Комо, Стрезе или Лаго-Маджоре у меня не было, а существовало лишь желание попасть куда-нибудь из данного списка.
И здесь решающую роль сыграло городское достопримечательное к ним «приложение». Верона давно стояла на первых позициях в списке особых национальных хотелок. К тому же к ней так удачно вписывалась Падуя с фресками Джотто в капелле Скровеньи. Поэтому разница в стоимости билетов не в пользу S7 по сравнению с «Победой» была вторична. Верону я хотела увидеть намного больше, чем Бергамо, а совершать дополнительные переезды на общественном транспорте тоже в мои планы короткой вылазки не входили.
Ничего ни особо плохого, ни особого положительного про свой перелет этой компанией сказать не могу. Дополнительными ее плюсами по сравнению с «Победой» можно считать простенькую, но полноценную кормежку на борту и возможность взять с собой в салон без доплаты чемодан.
В остальном – схожие условия, которые стали нормой для перевозчиков такого уровня и предполагающие доплату за каждый «чих». С выбором места в салоне за «денежку» я не связывалась. Поэтому при перелете «туда» получила в свое расположение все три сиденья, т.к. пассажиров по соседству мне не досталось. А вот обратно была посажена на последний ряд…
Из аэропорта Вероны до самого города можно добраться на автобусе ATV 199. Иного общественного транспортного сообщения нет. Какие-то редкие автобусы ходят до других городов. Но ОЧЕНЬ редкие…
Аэропорт небольшой и находится всего в 12 километрах от конечной точки маршрута – железнодорожного вокзала Verona Porta Nuova. В пути 15-20 минут и ходит примерно с такой же периодичностью. Автобус делает всего одну промежуточную остановку на своем пути. Поэтому удобнее добираться и из других мест через центральную автобусную станцию, которая находится прямо напротив железнодорожного вокзала.

Практическая информация. Билет на любой автобус, которым я пользовалась во время своей поездки, в том числе и на Гарде, можно с небольшой «комиссией» купить непосредственно у водителя. Помню, что на тосканском побережье нам этого сделать пару раз не удалось. Пришлось искать ближайшую табакерию. Здесь есть альтернатива. Аэропортовский экспересс без наценки стоит 6 €.
Автобусы и поезда ходят по вывешенному на остановках расписанию. Однако нужно иметь в виду, что совершенно естественной ситуацией является его опоздание. 10-15 минут – это «мелочевка», которая в Италии и за опоздание не считается. Желательно закладывать дополнительных 20 и более минут, если маршрут имеет сложную логистическую схему. И особо не волноваться, если ожидаемый транспорт вовремя не покажется в зоне видимости. В очередной раз восхитилась спокойствием местных жителей, которые регулярно им пользуются. Привыкшие к такому раскладу они даже не реагируют на такие транспортные временные издержки. Даже молодежь. Спокойно беседуют, общаются по телефону и т.п. Никакой нервозности и попыток изменить ситуацию.


К

проживанию

у меня традиционно было два основных требования: относительно бюджетно, но с собственной (не внешней) ванной комнатой, и близко от центра. Выбор пал на

B&B Primavera

, расположенном на задворках местной Филармонии в жилом современном многоэтажном доме на втором этаже.
Само отельное здание я не фотографировала. Поэтому для "понятности" его расположения покажу снимок Мраморных ворот, которые служат входом на площадь Бра с ее знаменитой Ареной. Да, и в целом в Старый город Вероны с юга, т.е. со стороны Центрального железнодорожного вокзала.



Если внимательно присмотреться к моему фотографическому «творению», то с правой стороны за упомянутыми воротами можно заметить уходящую в сторону улицу. Вот на ней и располагалось мое временное пристанище.
Из его плюсов – сам номер. Уютно, чисто, с претензией на «одомашненный» дизайн. Даже крытый балкончик-лоджия имеется в наличии.




А вот дальше начинаются для меня множество минусов. Один из основных – стопроцентная слышимость всего, что творится вокруг. С учетом того, что напротив располагалась столовая, где накрывались завтраки, а через стенку – хозяйственная комната, где они готовились, то ощущение уединения мне явно здесь не грозило почти круглые сутки напролет. Нужно учесть и тот факт, что данный отель имеет хостелную модель организации пространства. Неслучайно, большинство номеров не оборудованы собственной туалетно-ванной комнатой, а имеют общую. Поэтому столовая – это место, где можно тусоваться в любое время, там стоит холодильник, чайник, кофе-машина и т.п. народ так и делал, иногда выходя на балкон – покурить.
Второй ощутимый минус – это некий налет пофигизма хозяев, который проявляется практически во всем. Например, я заранее сообщила о времени своего приезда (15.00-15.30) при официальном заезде с 14.00. Каково же было мое удивление, когда прибыв почти в четыре часа, я увидела в своем номере только начало его уборки. Со мною приветливо поздоровались и предложили перекантоваться в столовой, попивая кофе с печененкой еще минут 30-40.
Я бронировала номер на 2 ночи. В первое утро после заселения обещанный завтрак был накрыт в положенное время. О его скромности я даже упоминать не буду. Главное, что он – БЫЛ…
Придя в столовую на следующий день, я увидела там полный раскардак с горой немытой посуды на столах и в раковине, и отсутствием какой-то еды. Отсутствовали и сами сотрудники. У меня были определенные планы в Вероне на первую половину своего последнего веронского дня. В них явно не входило ожидание обслуживающего персонала. Поэтому я написала записку о том, что вернусь за вещами ближе к полудню, и отправилась на очередную прогулку по городу.
Барахлишко пришлось оставить в номере, т.к. общая дверь в гостевой дом была открыта настежь, а работники так и не появились. Оставлять практически на лестничной площадке свою поклажу даже при все уважении к Италии и честности ее жителей я не решилась)))
По возвращению хозяин намеревался вначале мне возместить за отсутствующий завтрак компенсацию в размере 10 €, но потом вспомнил, что я на полчаса опоздала к официальному чек-ауту, и сократил ее до 6 евровских рублей. На том мы и распрощались…

Резюмируя все выше написанное свое графоманство, могу сказать, что в очередной раз пробовала провести над собой эксперимент по проживанию НЕ в отеле традиционного типа. И в очередной раз убедилась, что – это СОВСЕМ не мой формат. Не испытываю я дополнительных положительных эмоций от включенности в мою «обиталищную» среду каких-либо милых дополнительных финтифлюшек, которые якобы усиливают ощущение домашней обстановки. Последнюю я имею в собственном доме, а в своих вылазках меня в большей степени устраивает предсказуемая традиционность обычного среднестатистического отеля. Забегая вперед, скажу, что трехзвездочная гостиница в Дезенцано меня полностью устроила.

Теперь пару слов о веронском

питании

.
Возвращаясь вечером после первой своей прогулки по городу, я зашла по дороге в расположенный в соседнем здании гипермаркет Pam (Via dei Mutilati, 3)
… и пропала.

Вернее, испытала сильнейший культурный шок от встречи с Италией. В Западной Европе я не была ровно один год. Может быть, я уже что-то успела за это время призабыть, но увиденное там изобилие НАСТОЯЩИХ продуктов меня потрясло. Настоящий сыр, настоящая колбаса, настоящее мясо и рыба…
В родных пенатах я в основном закупаю «вкусненькое» в АШАНе и МЕТРО, игнорируя своим посещением, как «Пятерочки» и «Магниты», так и «Азбуку вкуса». До нынешней поездки, наслаждаясь едальными немецкими, итальянскими, французскими, испанскими товарами, у меня при этом не было стойкой сравнительной ассоциации с отечественными магазинами (вернее, их прилавками) последних десятилетий прошлого века. А здесь… Просто пахнуло ушедшей эпохой.
Я хорошо ее помню, у меня даже дочь родом из СССР; и я опять НЕ хочу туда…


Поэтому, закупив груду деликатесов, которых хватило бы на праздничных ужин с приглашенными гостями, я радостно потащилась к себе в отель в предвкушении собственного гурманного торжества. В Вероне у меня даже мысли не возникло сходить в ресторан. ЗАЧЕМ?! Что я там не видела?!
Однако это касалось серьезной еды, но не питья. В отношении его я не была оригинальной. Как большинство приезжающих в Северную Италию, я подсела на знаменитый напиток этого региона.



Предполагаю, что многие узнали этот слабоалкогольный коктейль под названием шприц или апероль шприц. Он изготавливается на основе аператива ярко-оранжевого цвета с горьковатым привкусом с добавлением содовой воды, льда и ломтика апельсина. К нему нередко прилагается «бесплатный» довесок в виде оливок, чипсов и т.п. Практически невозможно не увидеть в итальянских едальнях этого региона хотя бы на одним столике присутствие данного напитка. Я тоже попала в эту оранжевую струю, живя всю поездку под лозунгом – «Ни дня без шприца…»
Пора уже заканчивать утилитарную часть, оставив без внимания традиционный шопинг. С ним в этой поездке у меня совсем не сложилось. Жалко было времени, которое изначально планировалось посвятить иному. Кроме того, уже маячит на горизонте зимняя немецкая вылазка, на которую я в большей степени рассчитываю в этом контексте.
Но не радуйтесь…
С вами я еще не расстаюсь. Я лишь перехожу к достопримечательной Вероне.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ



При ее написании я буду предсказуема в своей обычной логике «отзывского» повествования. Начну с маршрута.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

:: замок Кастельвеккьо - площадь Бра – Амфитеатр – ворота Борсари




ВТОРОЙ ДЕНЬ

: дом Джульетты - Археологический музей (Римский театр) – Каменный мост – Кафедральный собор - Церковь Святой Анастасии





ТРЕТИЙ ДЕНЬ:

Сан-Дзено Маджоре - Пьяцца делле Эрбе - площадь Синьории - Церковь Сан-Фермо-Маджоре






Так сложилось в этот раз, что Верону я осматривала три дня, но по «кусочкам»: два – дополуденных и один вечерний. В этом, как я поняла в дальнейшем, был свой положительный момент. Приктически нигде я не попадала к достопримечательностям в «час пик», когда город наводнен туристическими группами. Немного пришлось потолкаться в их компании на площадях Эрбе и Синьории, но это мелочи.
Поэтому Верона осталась в моей памяти, как очень уютный и неспешный город с множеством набережных, по которым приятно прогуливаться в любое время суток. После любой поездки остаются «послевкусные» ассоциации, которые всплывают у тебя в голове при воспоминании о каком-либо месте.

Верона – для меня теперь будет, в первую очередь, ТАКОЙ…





Хотя ее иные интересности тоже никто не отменял. Для реализации своих наполеоновских планов я воспользовалась услугами

VeronaCard.



Практическая информация. Карту можно купить в кассе любой «интересности», которая входит в данную программу. Стоимость — 18 EUR на 24 часа и 22 EUR на 48 часов. Время, как обычно, начинает «тикать» с первого прохода в один из объектов.
На сайте можно рассчитать выгоду ее использования лично для себя. http://www.turismoverona.eu/nqcontent.cfm?a_id=38678&lang=en
Я всегда так делаю, чтобы понять, насколько стоит заморачиваться с покупкой карты и на какой срок. Например, передо мною стояла альтернатива, связанная с временным раскладом. На второй день планировался выезд в Падую. Зато в третий день я могла себе позволить прогуливаться по Вероне до полудня. При подсчете экономии прохода в интересующие меня (стараюсь не окучивать всё, попадающееся по пути, только ради того, чтобы отбить потраченные финансовые средства) я убедилась, что «лишние» 4 евро за более долгоиграющую карту в моем случае оправданы. Так и поступила.
Свободный вход по карте (указаны только посещенные лично мною достопримечательности):
1. Амфитеатр Арена ди Верона (Anfiteatro Arena) вторник-воскресенье: 8.30.- 19.30 (касса закрывается 18:30) 10,00 €
2. Музей Кастельвеккьо (Museo di Castelvecchio) вторник-воскресенье: 8.30.- 19.30 (касса закрывается 18:45) 6,00 €
3. Дом Джульетты (Casa di Giulietta) вторник-воскресенье: 8.30 - 19.30 (касса закрывается 18:30) 6,00 €
4. Археологический музей/ Римский театр (Teatro Romano) вторник-воскресенье: 8.30.- 19.30 (касса закрывается 18:30) 4,50 €
5. Кафедральный собор (Complesso del Duomo) март-октябрь рабочие дни: 10.00 - 17.30. 3,00 €
6. Церковь святой Анастасии (Basilica di S. Anastasia) март-октябрь рабочие дни: 9.00- 18.00. 3,00 €
7. Сан-Фермо-Маджоре (Chiesa di S. Fermo) март-октябрь рабочие дни: 10.00 - 18.00. 3,00 €
8. Базилика святого Зенона (Basilica di S. Zeno) март-октябрь рабочие дни: 8.30 - 18.00. 3,00 €
Если я не ошибаюсь, то еще одним бонусом карты является возможность бесплатного проезда в городском общественном транспорте, но я этим не пользовалась.


Выше я уже упомянула в своем опусе, что давнее желание посетить Верону даже сыграло свою роль при окончательном выборе Гарды в списке итальянских озер. Мне нравятся «многослойные» города, где можно отвлечься от одной эпохи, переключившись на иной исторический диапазон. Признаюсь, что с увеличением количества посещенных мест у меня быстрее происходит пресыщение каким-то одним достопримечательным «стилистически-жанровым» набором. Хочется уйти от этого однообразия, совершая на некой «машине времени» поездки из одного века в другой.
Как мне кажется, Верона очень подходит для такого исторического «винегрета». Кроме того, ее Старый город (достаточно обширный) не обезображен современными безликими постройками, когда глазу не за что зацепиться. Здесь приятно затеряться и в глубине узких улочек, не обремененных статусными достопримечательными объектами.



И еще...
В Вероне - один из самых для меня приятных путей, который ведет от железнодорожного вокзала к центру. По дороге тебе вообще не встречаются никакой «классический» антураж, свойственный многим городам в виде шумных и рекламно-аляповатых арабско-мигрантских кварталов или серой однообразной застройки. Почти сразу ты выходишь на широкую и зеленую Порта-Нуову с ее респектабельными домами и множеством баров, где за вынесенными на улицу столиками отдыхает приличная публика.

Живописность берегов местной веронской реки Адидже понравилось не только мне. Издревле здесь селился народ от эвганеев и галлов до римлян. Напоминание о пребывании в этих краях последних встречается повсюду.



Для римлян этот город вскоре стал узловым центром северо-востока страны, через него проходили дороги, которые вели отсюда во все стороны света. До сегодняшнего дня сохранились ворота одной из этих дорог – Борсари.



Дорога прямиком вела к местному форуму. Позднее на его месте появляется площадь делле Эрбе, которая по традиции вобрала в себя шумность и многолюдность своего римского предшественника, став главным городским базаром. И сегодня она вся заставлена торговыми палатками, где выставлен характерный ассортимент якобы итальянского ширпотреба.

Кстати, у ворот Борсари расположено популярное и местных жителей кафе-кофейня Rialto (Via Armando Diaz, 2), где я попробовала первый в этой поездке шпиц, а потом пару раз забегала выпить чашечку крепкого и ароматного, но уже безалкогольного напитка. Рекомендую. Только имейте в виду, что здесь, как и во многих других едальнях этой страны, взимается дополнительная плата за удобство. Стоимость напитков и их кондитерских «дополнений» за стойкой бара, за столиков внутри кафе и на свежем уличном воздухе стоят по-разному.
Предполагаю, что постоянное здесь скопление местного населения связано и с близостью автобусной остановки. В Старом городе они в очень небольшом количестве расположены только по его окраинам.


Римское прошлое, кроме своего представительства на улицах города, представлено и в Археологическом музее.



Его основополагающим ядром выступает реконструированный театр, а экспозиция выставлена в помещениях монастыря Святого Джероламо (Иеронима) , который был построен в непосредственной близости от древнего зрелищного публичного комплекса.
Как и знаменитая веронская арена, о которой я расскажу ниже, театр представляет собой почти возведенную с нуля конструкцию. Он сегодня активно используется в летнюю пору для показа перед зрителями сценических постановок в «настоящих» античных декорациях. Я как раз застала в обоих местах процедуру их демонтирования. Поэтому получила в довесок и возможность заглянуть на «кухню» красивого действа. Везде валялись металлические трубы, деревянные доски и стоял шум от работающих механизмов.
Историческая ценность этого театра, как впрочем, и местной арены – неоднозначна. От античного прошлого почти ничего в них не осталось. Это характерный расклад многих древних построек. Мало кому удалось пережить дремучее Средневековье с его активной христианской борьбой с любым инакомыслием, в том числе языческими проявлениями. Поэтому и в скульптурной части местной музейной экспозиции приходится лицезреть торсы и головы по отдельности. При этом последние - с отбитыми носами.Можно лишь представлять, как хороши были обезображенные статуи в своем изначальном виде, сожалеть об утраченном и радоваться тому, что Средневековье на своем излете попытается вернуть утраченную красоту, сделав новый великий виток в европейской художественной культуре. И это произойдет здесь, в моей любимой Италии…




Если вернуться к обсуждению непосредственно веронского музея, то в нем представлено то, что было найдено поблизости. Шедевров с мировым уровнем нет, но лично для меня он стал приятным дополнением для составления собственной целостной древнеримской картинки.

Практическая информация. В монастырско-музейное здание от театральных трибун ведут несколько многоступенчатых лестниц, т.к. оно возвышается на высокой отвесной скале. Поэтому советую не пропустить двери лифта, которые вмонтированы в каменную глыбу примерно посередине у ее подножия. Особо этот вход не рекламируется)))

Наверху, кроме самого здания, находится внутренний дворик бывшего монастыря и его кладбище..



Однако их ценность измеряется не столько художественно-культурными и историческими «баллами», сколько открывающимися оттуда живописными видовыми пейзажами. Некоторые уже вставленные в текст данного опуса фотографии сделаны с этих высот. Поэтому сейчас – только заключительный аккорд…



Если многие свое знакомство с Вероной начинают с его знаменитого амфитеатра, то я закончу им свой краткий античный экскурс.




Наверно, я слишком наелась такого рода сооружениями за свою уже достаточно длительную туристическую жизнь, сложив в свою личную копилку более «аутентичные» зрелищные древние строения в Риме, Тунисе, Хорватии. Поэтому увиденный новодел меня совсем не впечатлил. Единственное желание, которое возникло у меня после знакомства с ним – как было бы здорово оказаться в этом месте на одном из оперных спектаклей. Вот в роли зрителя я обязательно бы сюда с удовольствием вернулась. Тем более, всё, что происходило внутри арены демонтажем сцены, напоминало об уже ушедшей возможности прикоснуться к прекрасному в этом году, но и вероятности ее реализации в будущем. Оперные фестивали в Вероне проходят на арене каждый год в летние месяцы. Впервые в этих древнеримских декорациях был поставлен спектакль более ста лет назад - в 1913 году.




Амфитеатр можно обойти вокруг. Особенно это удобно сделать поверху. Там проложена дорожка по всей его окружности. Наверно, в часы туристических «пик» возможны заторы из-за узости «тропы». Я же зашла на арену вечером, людей прогуливалось немного, пары делали селфи, выставляя вперед руки, сложенные сердечком, или оставляя на память о своем посещении этого знакового города страстный поцелуй. Так что арена может рассматриваться неугомонными туристами, как место для удачной фотосессии. Для таких одиноких путников, как я, на память остаются «пейзажи», окружающей амфитеатр, уютной площади Бра. Ее снимки сверху, уже выставленные на ваш строгий суд в этом рассказе, почти все сделаны отсюда.



При всей логистически-охранной значимости нынешней Вероны для римлян, самое большое количество дошедших до нас интересностей связано со

Средневековьем.


Особый расцвет этого северо-восточного итальянского города приходится на правление представителей семейства делла Скала или в более привычной и знакомой латинизированной транскрипции – Скалигеров. Как часто случается в мировой истории, для возвышения и процветания того или иного места очень необходимо, чтобы в нем в нужное время оказался подходящий для данной миссии человек. Так было во Флоренции с небезызвестными Медичи и в Милане – с Висконти и Сфорца, и в германо-австрийских землях с их Габсбургами и Виттельсбахами. Многие великие географические открытия жителями Пиренеев были совершены под патронажем правителей из Ависской или Кастильской династии.

Практическая информация. Советую перед поездкой, во время нее или после нее почитать не слишком занудный исторический роман Дэвида Бликста «Короли Вероны». При наличии в нем художественного вымысла и упрощения реальных перипетий, он позволяет в доступной форме поведать о жизни, нравах и главных персонажах в период правления самого известного из рода СкалигеровКангранде, т.е. Большого Пса. Среди героев великий Данте с его сыном Пьетро, семейства Монтекки и Капулетти.

Поэтому неслучайно в Вероне можно встретить в той или иной обновленности и реконструировании немалое количество сооружений 13-14 веков.
Начнем с замка Кастельвеккьо. С него и я сама начала свое знакомства с Вероной.




Практическая информация. Сейчас в помещениях замка находится городской музей, в котором представлены средневековые скульптура, живопись, археологические находки, в том числе и периода правления Скалигеров. Много встречается экспонатов романского периода. Лично для меня немалое количество собственных художественных открытий в этой поездке тоже связано с этим стилем. Считаю, что Верона очень подходит для погружения в данную эпоху.





Пока еще нет в этих образах готической утонченности, которая появится позднее во всех своих проявлениях. Фигуры кряжисты и грубоваты, позы статичны, а лица не передают эмоциональных переживаний и чувств. С одной стороны, осознаешь, какой шаг назад по сравнению с античностью пришлось сделать Европе в Раннее Средневековье, потеряв навыки и мастерство своих античных предшественников. С другой стороны, эти мужековато-простолюдинские скульптурные образы уже вселяют надежду – не всё ушло безвозвратно, уже совсем скоро наступит рассвет…
Из особо ценных археологических экспонатов в музее можно выделить меч, который принадлежит самому Кангранде. Он был извлечен из его саркофага, который находится среди других захоронений представителей династии Скалигеров – так называемые, Арки Скалигеров (Arche Scaligere).



Музейная живопись относится уже к более поздней эпохи. Это сразу бросается в глаза. Здесь мы уже видим совсем «живых» людей. Это хорошо видно даже на моих скромных иллюстрациях.





В замке Кастельвеккьо предоставляется возможность не только погрузиться в эстетическое искусствоведческое пространство, но и от души полазить по крепостным стенам. Особо тяжелых и длительных подъемов я не заметила, а обзор окружающих видов – весьма «достойный». Именно там у меня и начала складываться любовь к речным веронским пейзажам. Выше у меня не был еще представлен примыкающий к замку одноименный мост. Исправляюсь)))



Тему династии Скалигеров, романского искусства и Средневековья в целом лучше всего продолжить в веронских церквях. Их было на моем пути – четыре (Кафедральный собор, Церковь Святой Анастасии, монастырский комплекс Святого Зенона и Церковь Сан-Фермо-Маджоре).

Практическая информация. Во все перечисленные храмы я проходила без дополнительной оплаты по Музейной карте. В нее входит и предоставление аудиогида. Есть версия на русском языке. На мой взгляд, много ненужной информации, которая не запоминается. Из серии, что в одно ухо влетела, в другое – вылетела.
Итальянские церкви, как, впрочем, и «святые обиталища» в других христианских странах, включают множество капелл, которые служат местом захоронения различных небедствующих местных семейств. Как я их называю, кладбища для богатых. Большинство покоящихся в веронских храмах – лично мне не известны. Как следствие, «техническая» информация о них не привлекательна. Художественное обрамление их последнего земного пристанища выполняли мастера, которые также не особо на слуху. Это представители, в основном, местной художественной школы. Поэтому в общении с аудиогидом я пошла по пути меньшего сопротивления и его включала только в тех местах, которые меня по различным причинам привлекли.
Дополнительным неудобством служит и особая специфическая организация работы с этим гидом. Ранее я чаще всего сталкивалась с раскладом, когда в достопримечательных местах стоят специальные щиты с обозначением номера, который нужно нажать для прослушивания информации о данном объекте. В веронских церквях вместе с гидом тебе в руки дается план, где цифрами указаны озвучиваемые точки на маршруте. Так что включен некий квестовый компонент.
Фотографировать во всех церквях разрешается.


Самым масштабным и по размерам и по внутреннему «содержанию» в моем списке проходит Сан-Дзено Маджоре.



Оставив его посещение на последний день и уже к этому времени несколько пресыщенная храмовым антуражем Вероны и Падуи, признаюсь, что у меня возникала мысль убрать его из маршрутного листа. Тем более, что он стоит в стороне от других городских достопримечательностей. Как же я была рада, что смогла пересилить свои внутренние метания и с утра пораньше отправиться в этот монастырь.
Еще при входе тебя встречает такое романское «портальное» чудо 12 века…




Его можно по праву считать классическим примером данного стиля. Барельефные фигуры известных библейских персонажей как будто вышли из-под резца обычного ремесленника, они не «отягощены» утонченностью и изяществом. Например, присмотритесь к Адаму и Еве на одном из моих снимков. Это простолюдины, в позах и жестах которых нет никаких даже зачатков благородства и родовитости. Они выполнены по образу и подобию прихожан из предместья Вероны, которые уже при входе в храм могли читать эту «Библию для бедных», находя прямую схожесть с собой и своими родными.
С внутренней стороны входные двери портала облицованы уже бронзовыми, а не каменными «иллюстрациями».



Здесь важное место отведено личности Святого Зенона, в честь которого и названа данная обитель. Он является одним из покровителей Вероны и прославился на ниве активной и зачастую жестокой христианизации языческого в ту пору местного населения. Зенон стал и первым епископом этого города. По одной из версий он был североафриканским мавром. Поэтому нередко изображается в «темненьком» обличии.



Его мощи в прозрачной раке хранятся в нижней церкви (крипте) данной базилики.
Такой милый дедушка в красной, очень напоминающей уютные домашние чоботы, обуви на ногах. Даже и не подумаешь, что с его благословления и при прямом участии были убиты десятки, а, может быть, и сотни иноверцев.



Сама базилика имеет необычную конфигурацию центрального зала. Он приподнят не только над криптой, но и над притвором. Поэтому в него нужно подниматься по лестнице.



Здесь тебя ожидает замечательная встреча с ренессансной живописью, по которой ты успеваешь соскучиться в «романской» Вероне. Это главный алтарный образ 15 века, который посвящен все тому городскому покровителю. Его нижняя часть «неродная». Постарался Наполеон со своей «компанией». Период дележки при нем Вероны и передачи ее австрийцам, как и многих нынешних северных итальянских земель, - не лучший период в истории этого города. Свои потери понесла и базилика, лишившись своего шедевра. К счастью, сам триптих вернулся на Родину, а вот его нижние панно имеют до сих пор французское гражданство в Лувре.



Будучи монастырским, а не приходским храмом, базилика Святого Зенона лишена масштабной «кладбищенской» составляющей большинства других веронских церквей. Ее не портят (пусть простят меня поклонники многочисленных капельных красот с их разностилевым дизайном) все эти дополнительные «вкрапления», которые богатые веронцы возводили для себя и своих семейств, рассчитывая, что им всем зачтется это на небесах.
На стенах – только древние фрески… Фрески… И еще раз фрески.





Монастырская принадлежность этой христианской достопримечательности дает возможность насладиться и редким для «приходской» Вероны архитектурным элементом.




Если во Флоренции и, особенно, в Португалии у меня уже в конце поездок начала кружиться голова от посещения внутренних двориков их обителей, то здесь встреча с клуатром искренне порадовала внесением некой новизны в устоявшиеся образы веронского храмового зодчества. Приход в монастырский комплекс утром позволил почувствовать и умиротворяющую атмосферу этого древнего места, представить себя в другой эпохе.
Однако я и так слишком тут задержалась. Пора побывать и в других «обиталищах» христианского Бога. Сразу успокою – в них я не собираюсь так долго и «подробно» задерживаться.
Предлагаю лишь совершить легкую пробежку.

Местный Кафедральный собор






Первый храм на этом месте был построен еще Святым Зеноном в период своего епископства. Здесь и стала находиться кафедра. Эта традиция сохранилась, как мы видим, до сих пор. Статус Дуомо имели все церковные сооружения, стоявшие и стоящие здесь. Важное официальное положение всегда привлекает много желающих хотя бы оказаться в тени такого важного официального сооружения. Поэтому для Кафедральных соборов характерно постоянное переустройство и реконструкция. Как следствие, многослойность в дизайне и внешнем виде. Чего здесь только не «намешено» за столетия статусного существования! Относительно недавно ( в конце прошлого века) археологами был найден фундамент и часть мозаичного пола алтарной части храма, который видел еще епископа Зенона.
Любители рассматривать интерьерные детали, могут тут зависнуть на несколько часов.

Лично мне в большей степени запомнился не сам храм, а его романский баптистерий., который был в свое время перестроен в непосредственно прилегающую к главному зданию Дуомо церковь Сан Джованни ин Фонте.



Как вы уже догадались, в этой веронской поездке меня особенно «торкнули» именно романские интересности. В первую очередь, средневековая скульптура. До этой встречи с Италией я несколько высокомерно относилась к ней, считая, что она лишь непрофессионально сделанный набросок моего любимого ренессансного ваяния.
А в этот раз…
Восьмигранная купель в бывшем баптистерии, вырезанная из единого куска мрамора, стала самым запомнившимся мне объектом Собора.



Ее создателем считается мастер Брилото, который создал окно-розу «Колесо фортуны» в базилике Святого Зенона. Если характерная для романского стиля непропорциональность фигур остальных евангельских персонажей воспринималась мною, как дань этому периоду художественной культуре, то при виде Богоматери, протягивающей ладонь за дарами приехавших в гости волхвов, я не удержала улыбки. Ничего не смогла с собой поделать, но в голове сразу возникла ассоциация с «руками загребущими»)))



По соседству с Собором нахохлится церковь Святой Анастасии.



В ней первым делом поставила «галочку» о просмотре ее самых известных туристических достопримечательностей – чаш для святой воды или кропильниц, которые поддерживают, так называемые, горбуны Святой Анастасии.



Этот храм уже относят к готическому искусству. Однако погребальная тема раскрыта тоже и здесь эпохально. Точнее, «многоэпохально».
Уже при входе, с левой стороны от здания церкви можно увидеть висячий саркофаг некого Гульельмо ди Кастельбарко. Кем он был, мне так и не удалось узнать. Потому что он прославился в веках не как великая личность, а тем, что стал родоначальником введения моды в Вероне подвешивать свои надгробия над землей. Наверно, тем самым, хотел увеличить вероятность попадания в рай, приблизившись к небу хотя бы на несколько метров. Хотя, если я не ошибаюсь, эта процедура происходит не с бренным телом, а с бесплотной душей.
Тем не менее, идея прижилась на самом высоком уровне. И Арки Скалигеров тому выступают доказательством.
Внутри церковь тоже напичкана надгробиями. Одно богаче и пышнее другого. Меня уже давно умиляет разграничение у итальянцев на общественное и личное в контексте церковных сооружений. Увидеть не законченный в течение нескольких столетий фасад, до облицовки которого так и не дошли руки (вернее, не нашлось, денег) – обычное дело. Напротив, уже начинаешь удивляться при виде храма, где все его внешние стены доведены до дизайнерского логического конца.
Однако войдешь вовнутрь. А там…
Слов даже не находится, чтобы передать богатство "капелльного" интерьера. Я тоже не стану особо «растекаться мыслью по древу» и покажу лишь иллюстрирующие это буйство картинки. Тем более, что ни упокоившихся здесь, ни творцов их шикарных погребений, я особо и не знаю. Флоренция и Рим в этом плане - интереснее. Там я постоянно встречаю своих давних знакомых, как с одной, так и с другой стороны.





Пардон, но я слукавила. Одного «дядечку», кому посвящена капелла в этой церкви, я хорошо знаю. Это Фома Аквинский.



Сам великий теолог, конечно, там не похоронен. Он нашел упокой в римском монастырском предместье. В посвященной ему капелле находится лишь картина, где он изображен в достойной компании с Богоматерью и младенцем Христом и другим властителем средневековых душ и дум – Августином. По сравнению с последним, который призывал полностью подчиниться воле Всевышнего и признать, что события своей земной жизни человек не способен изменить, исходя из собственных желаний и целей; Аквинский, один из первых в Средневековье, попробовал вселить в запуганного всем средневекового жителя веру не только в Бога, но и в себя самого; помог осознать, что можно стать (пускай, очень еще неуверенным), но кузнецом своего личного счастья. Этот был жизнеутверждающий задел в недалекое будущее, где на горизонте уже замаячило возрождение Человека во всех его ипостасях.


Как вы уже догадались, при всех моих атеистических заморочках я очень хорошо отношусь к этому религиозному философу.
Так что при желании прогулка по этому храму может и для других стать встречей с интересным для них. Будь это личность, стиль или просто понравившиеся детали декора…
Четвертой веронской церковью, в которую я направилась, стала Сан-Фермо-Маджоре.



При всей полюбившейся мне ее романской сущности, главное, ради чего я хотела непременно ее посетить – было связано с иными моими интересами. Как это не парадоксально звучит, при моих стенаниях о некотором переусердствовании в раскрытии храмовой погребальной темы, я шла в этот храм, чтобы посмотреть одну из его капелл - капеллу Алигьери.




Нет, я не рассчитывала увидеть здесь захоронение великого Данте, т.к. в курсе, что он похоронен в Равенне, а его кенотаф с так неперенесенными останками стоит на родине поэта –во флорентийской Санта-Кроче. Здесь нашли последний приют его близкие, в том числе, сын Пьетро, который стал одним из главных героев упомянутого мною выше романа Дэвида Бликста.

Оказавшись вместе с отцом и младшим братом в Вероне по приглашению ее правителя - Кангранде Скалигера, он быстро пришелся ко двору, заслужил титул рыцаря, прославившись в военных походах против соседних Виченцы и Падуи.
Мне всегда интересно пройти реальными «тропами» каких-либо литературных персонажей. Или реальных людей, встреченных мною на книжных дорогах…


Капелла родственников Данте находится в верхней церкви. Как и другие веронские сооружения такого рода она переполнена художественным богатством, которое должно было оттенять материальное положение усопших.





Капелла родственников Данте находится в верхней церкви. Как и другие веронские сооружения такого рода она переполнена художественным богатством, которое должно было оттенять материальное положение усопших. Среди этой роскоши можно найти настоящие бриллианты. Например, фресковая роспись усыпальницы Бренцони, выполненная Пизанелло в 15 веке.К сожалению, с близкого расстояния она у меня не получилась в нормальном качестве. Территориально на этом общем снимке ее можно найти в правом дальнем углу.



Как и многие другие храмы в Вероне, Сан-Фермо-Маджоре представляет собой комплекс, который состоит из двух уровней – нижнего, чаще всего более древнего и выполняющего функцию крипты с захоронением святых мощей; и верхнего, где места для погребения оплачивали простые, но не бедствующие, смертные. Кроме того, в последнем проходили приходские службы.
Сан-Фермо-Маджоре во многом следует этим традициям. Поэтому ее нижняя церковь стала для меня еще одной встречей с романской культурой. Правда, не особо представленной ваятельной составляющей. С другой стороны, даже в таком виде – это была некая «заключительная» вишенка на «торте» этого стилевого направления. Выйдя из нее, я направилась в свой отель, забрала багаж и отбыла в озерные дали, которые осознанно почти не предполагали маршрутных встреч на моем пути с древними эпохами и ее интересностями.




Одна из парадоксальных черт Вероны, которая мною была раскрыта при знакомстве с этим городом, заключается в том, что при всей жизнерадостности и светлости образа в целом, в городе собрано много событий и достопримечательностей, которые имеют масштабную трагическую составляющую, связанную со смертью.
Даже Шекспир не мог устоять над этой удивительной аурой, создав самую романтическую, но и самую печальную любовную историю в мировой литературе.
Итак, дом Джульетты.



Галочку о его посещении я не могла не поставить в веронском достопримечательном списке)))

Советую приходить сюда к самому открытию в будний день. Совершенно спокойно относясь к этой местной интересности и особо не стремясь запечатлеться на знаменитом балконе, тем не менее, я в полном одиночестве имела возможность запечатлеть себя на нем без толпы жаждущих сменить меня на этом посту. Даже немного обидно, что могла ограничиться лишь селфи, а не полноценным снимком снизу, где бы я красовалась на фоне всего здания.



Само сооружение, вернее, обозначение его тесной связи с шекспировскими персонажами появилось на волне появления кинематографических версий этой истории. Внутри расположен музей. Основные его экспонаты – декорации, костюмы, фотографии со съемочной площадки, афиши.




Однако большинство посетителей этого знакового места приезжают со всего мира не для того, чтобы освежить свои кинематографические впечатления. Они едут сюда, чтобы хотя бы прикоснуться к идеалу великой любви, загадать желание о встрече с собственным Ромео.
Поэтому уже пришлось во внутреннем дворике сменить на своем посту статую Джульетты - на новую. Со старой - слишком перестарались, протерев дырку в "святом месте", в исполнении одного из главных символических ритуалов. Все стены исписаны или заклеены заветными записями. В 1938 году была создана специальная общественная организация, которая занялась обработкой и написанием ответов на приходящие по почте любовные послания. Даже недавно появился об этом милый романтический фильм «Письма к Джульетте».





Становясь старше, начинаешь по-иному воспринимать эту историю. В появлением собственных детей в ней становится главным не сами страдания юных влюбленных, а тот урок, который стоит вынести более старшим читателям и зрителям. А именно, не забывать, насколько не защищены, максималистски настроены в проявлении своих чувства подростки. И стараться не допустить хотя бы слабого отголоска финала шекспировского средневекового действа…
Наверно, по этой причине Питер Вайль, у которого я содрала в несколько измененном виде, название главы о Вероне в его «Гении места», считал, что знакомиться с этим городом желательно приезжать уже в зрелом в возрасте. Я так и сделала…


Попрощавшись с Вероной, я всё-таки не удержусь и втисну в эту часть кратковременную Падую.

Итак, начнем…

ПАДУЯ



МАРШРУТ:

капелла Скровеньи - церковь Отшельников - -Университет Падуи - Палаццо делла Раджоне –- Прато-делла-Валле - Базилика Санта-Джустина - Базилика Святого Антония

По устоявшейся традиции Верону я собиралась совместить с кратковременной вылазкой в соседний город. В Италии – выбор для этого вариантов в любом из ее регионов огромен. Однако в этот раз для меня не существовало никакой даже альтернативы – только Падуя.
Почему? Всё объясняется очень просто. Одной из давних, но нереализованных пока «мечт», было желание увидеть своими глазами знаменитую капеллу Скровеньи, роспись которой принадлежит Джотто.



А здесь – такая удача. Езды от Вероны до Падуи – около часа даже не на самом скоростном поезде. Билеты можно купить заранее на профильном сайте. http://www.trenitalia.com/tcom-en
Я с ним, как и с итальянскими автоматами по продаже билетов на вокзале давно дружу. Многие на них жалуются, а мне кажется, что всё понятно, есть английская версия. Главное – не попасть на часто устраиваемые Трениталией забастовки. Однако будний день в середине недели почти минимизировал возникновении данной проблемы. А получасовые опоздания, как я уже говорила выше, - это мелочевка, которую можно рассматривать, как колоритное национальное дополнение к любой поездке здесь.

Практическая информация. Билет в капеллу я покупала на ее сайте заранее, еще из России. http://www.cappelladegliscrovegni.it/index.php/en/
Вот с его приобретением возникли трудности. На этапе оплаты сайт блокировался провайдерами, как на домашнем, так и на рабочем стационарном компьютере. Якобы это связано с введением закона о запрете в нашей стране определенного списка Интернет-ресурсов. Платеж удалось провести только на планшете, подключившись к Wi-Fi.
Может быть, я драматизирую ситуацию, но она меня напрягла не столько потраченными лишними усилиями на совершение простейшей процедуры, сколько самим фактом невозможности провести платеж в зарубежный банк. Если дело и дальше так пойдет, то оторванность от культурной интеграции с остальным миром будет ощущаться весьма болезненно и существенно осложнит организацию самостоятельных вылазок в музейно-концертные дали.
Конечно, я понимаю, что с компанией единомышленников я представляю математическую погрешность, интересы которой не учитывают при построении общей отечественной туристической траектории. Но все равно печально…
Билет стоит 13€. В покупательном угаре я совсем забыла о ранее встречаемой мною информации о PadovaCard за 16 €, которая действует 48 часов. Список «бесплатных» достопримечательностей в ней указан не большой и не слишком привлекающий в контексте их посещения. Однако вкупе с интересовавшим меня Палаццо дела Раджоне ее стоимость окупалась и выходила на 1или 2 € дешевле, чем, если покупать по отдельности. Кроме того, проезд на городском общественном транспорте по карте тоже будет бесплатным.
Билет в Капеллу покупается на определенное время. Желательно прийти заранее минут на 15-20. Электронный билет, хотя на нем был штрих-код, заставляют обменять в кассе на обычный. В нее случаются очереди. Приоритетности прохождения с уже купленными заранее билетами нет. Выстаиваешь со всеми вместе.
Сумки нужно сдать в камеру хранения. Фотографировать можно только на телефон. Использование иной видео- и фототехники строго запрещены и жестко контролируется невозможность их проноса вовнутрь капеллы.
Экскурсия в капеллу представляет несколько этапов. Вначале группу сажают в специальном зале и показывают документальный фильм о Джотто, его творении и т.п. Эта процедура продолжается 15 минут. Далее те же 15 минут дают на осмотр непосредственно интерьера капеллы. Вот и всё. Вся информация преподносится на итальянском языке.


За этими сухими фразами кроется настоящее счастье прикоснуться к Великому. Для меня, как невоцерквленного человека, это сродни прикосновения для истинно верующего к Божественному. На самом деле, это удивительный миг. Ты стоишь вокруг всего ЭТОГО и начинаешь осознавать, что вместе с Джотто и его учениками сейчас приближаешься к тому, что и есть - ПРЕКРАСНОЕ в чистом виде.
В заключение своего экскурса в "преддверие" великого прорыва в западноевропейской живописи приведу пару его иллюстраций, найденных на просторах Интернета.




Палаццо делла Раджоне или Дворец Разума даже при отсутствии у меня промуханной музейной карты закладывался в падуанский маршрут.




Его второе название очень подходит для сооружения, в котором расположены судебные инстанции. Зачастую в современном мире забывают о главных качествах Фемиды - беспристрастности и рациональности. Неслучайно, она всегда изображается с завязанными глазами. Ничто чувственное, порождающее неконтролируемые эмоции, не должно помешать ей вынести справедливый приговор.
Позже в здании этой судебной инстанции находился муниципалитет, в последнее время оно используется для проведения каких-либо городских масштабных мероприятий – конференций, форумов.
Здание общинно-коммунальной направленности традиционно было построено посередине базарной площади. Так что заодно я познакомилась с местной Piazza delle Erbe. В сравнении с шумной и ОЧЕНЬ туристической веронской «однофамилицей» площадь в Падуе даже при ее поверхностном и беглом осмотре выглядит намного уютнее. Это, в первую очередь, место для отдыха, встреч с друзьями, а не раскрученный туристический аттракцион множеством лавок с дешевой и однообразной сувенирной продукцией.



Главная достопримечательность дворца делла Раджоне – его огромный зал для заседаний. Он считается самым большим помещением в Европе, которое не имеет внутри опор и крышу, не удерживаемую колоннами.




Первоначально его стены и потолок, как и капелла Скровеньи, были расписаны фресками великого Джотто. К сожалению, ими смогли любоваться менее ста лет. Их уничтожил пожар. Пришлось приглашать новых художников, которые в середине 15 века выполнили более 300 фресок на астрологическую тему.

Во время моего посещения дворца в нем проходило какое-то важное мероприятие, посвященное ФИФА и чемпионатам мира по футболу. Для кого-нибудь измененный в контексте данного события средневековый антураж зала может показаться кощунственным, а многочисленные витрины с бутсами и мячами – издевательством над высоким искусством, которое должно возвышаться над бренными страстями и плотскими эмоциями.
Я же была в восторге, зависнув на выставке почти на час. Это при том, что изначально была ограничена в Падуе во времени, как купленным заранее обратным билетом в Верону, так и уже коротким световым днем во второй половине октября.
В экспозиции представлены в исторической последовательности три главных "символа" любого чемпионатов мира, начиная от прошедших в 30-годы прошлого столетия – до нынешнего московского мундиале. Это билет на финальный матч, бутса и мяч, которыми играли в решающей битве. Другие предметы, в том числе и спортивной амуниции, были представлены менее масштабно.






Осмотр всего этого «великолепия» - очень увлекательная процедура. Как интересно любому настоящему болельщику (а я давно вхожу в их ряды) прослеживать изменения, которые происходят в твоем любимом спорте. А билеты давних чемпионатов… Это возможность лично прикоснуться к футбольной вечности.
Мой уход в другие культурные дебри я восприняла символично, вспомнив, что нахожусь в студенческом городе, где даже взрослой тети не стоит воспринимать окружающее вокруг слишком серьезно, налета веселости и озорства.

Кто иногда здесь почитывает мои путевые опусы, то уже знает, что я не ровно дышу к университетским городам и стараюсь по возможности их посещать в любой стране. Мне нравится их особая раскрепощенная атмосфера, многочисленные юные жизнерадостные лица, которые попадаются повсюду и еще многое-многое другое.
Не секрет, что Падуя изначально подходила и под реализацию данной хотелки. В ней расположен один из старейших университетов не только Италии, но и Европы в целом. Вместе с Болонским образовательным учреждением он стал центром Возрождения «незашоренного» религиозной догматикой взгляда на мир. Уже сама дата его открытия – 1222 год – говорит о многом. У нас в родном Отечестве в это время все мысли были заняты борьбой с ненавистными монголо-татарами и междоусобными распрями между древнерусскими княжествами.


Сегодня любому желающему можно зайти на территорию старой части университета.





В ее многочисленных галереях и переходах парадно выставлены гербы именитых и родовитых выпускников. Эти регалии в огромном количестве "накопились" за почти 8 столетий существования вуза.




Не могу опять не высказать слов «зависти» самой модели организации высшей школы во многих европейских странах. В этот раз ее территориальной привязанности. Будучи с начала 15 века многие десятилетия включенной в состав могущественной соседки – Венецианской республики, Падуя, тем не менее, продолжала выполнять функцию ее главного научно-образовательного центра.
Никакого переноса в столицу и создания объединенного Федерального университета не происходило с централизованным руководством из центра не происходило. Молодежь из самой Венеции, из Вероны, Виченцы, Тревизо продолжили ехать учиться в Падую, чтобы стать известными на всю Европу медиками, правоведами, астрономами. Здесь учились или преподавали Коперник, Галилей, философы Николай Кузанский и Пико дела Мирандола. Предполагаю, что никто из них не испытывал муки разочарования из-за того, что эта их деятельность была связана не со столичным учреждением. Да, и современные их преемники явно не считают зазорным связать свою будущую или уже настоящую карьеру с провинциальным «захолустным» вузом. Я уверена, что многие из них имеют в выпускниках этого университета своих родителей, дедушек и бабушек. И очень надеются, что и их дети продолжат эту традицию, а сам Падуанский университет не станет филиалом какого-то другого вуза.


Однако некое определенное желание быть похожим на своего близкого венецианского соседа я в Падуе всё-таки заметила)))
Это тяга к всевозможным каналам





На последних фотографиях запечатлена площадь Прато делла Валле. Как мне кажется, визитная карточка этого города. По своим размерам она «возглавляет» список итальянских площадей. Его эллиптическая форма, очень напоминающая площадь Бра в Вероне, указывает, что и на ней в древнеримскую эпоху располагался амфитеатр. В Средневековье стала местом ярмарочной торговли, которые сопровождались пасхальными или рождественскими гуляниями. Необходимость проложить здесь каналы, как и в Венеции (правда, намного позднее) возникла в связи с тем, что это низменное место стало превращаться в настоящее болото. В 18 веке городская администрация решила облагородить эту территорию, ее осушили, посередине был установлен фонтан, а по краям каналов установлены скульптуры известных людей, которые каким-то образом связаны с городом: родились, учились или работали.

На поверку вышло ОЧЕНЬ мило…




В раннюю вечернюю пору площадь совсем не производила впечатления популярного у туристов объекта. На ней прогуливались, в основном, местные жители разных возрастов и национальностей. Кстати, в отличие от Вероны, где в ее центре я практически не встречала горожан некоренной национальности, в Падуе их – немало. Одна такая компания арабов-падуанцев весело отмечала свадьбу прямо на площади. Все, в том числе невеста в белом длинном платье и жених в строгом темном костюме, примостились на парапете одного из каналов, пели свои народные песни, «заедая» их незамысловатой праздничной снедью. При этом они чувствовали себя весьма комфортно в этом антураже и совсем не стеснялись проходящим мимо ротозеев. Напротив, улыбались и махали им руками.
Падуя, как и большинство других древних городов, славится и своими храмовыми сооружениями.

Практическая информация. В отличие от Вероны, где многие церкви имеют статус достопримечательности с платных в них входом, посещение падуанских церквей не обременено дополнительными материальными тратами. Однако сталкиваешься с другой проблемой – запретов внутри них на фотографирование. Например, это касается самой монументальной городской базилики - Святого Антония Падуанского. За соблюдением этого требования строго следят. Кроме того, большинство посетителей приходят сюда с религиозными целями.



Поклонение Святому Антонию соизмеримо с тем, что можно увидеть в Москве у мощей Матроны. Хотя по роскоши самого места, где хранятся мощи итальянского святого, Покровская церковь в одноименном монастыре не идет ни в какое сравнение. Эта одна из самых богатых капелл, которую я когда-либо видела в своей туристической жизни. Наверно, сказывается тот факт, что Антоний традиционно «отвечает» не за возвращение утраченного здоровья, а за возвращение утраченных материальных ценностей. Как бы ни пытались убедить человека в большую важность первой составляющей его жизни, он продолжает возносить особые благодарности за возвращение последних. Чего только не увидишь к капелле Антония в виде «отдара» за его помощь! Потрясает количество и качество подарков.
Кстати, храм находится не в епархиальной собственности, а в собственности и юрисдикции Ватикана.
Для поклонников духовных художественных ценностей базилика Святого Антония будет интересна, в первую очередь, работами Донателло и Тициана. Центральный алтарь и алтарь капеллы в честь Святого Антония украшены скульптурами и барельефами известного скульптора бронзовый барельеф, а капелла Сан Джорджо расписана фресками великого художника.
Однако по упомянутым причинам показать эти красоты в своем рассказе не смогу. Только внешний вид…




Наверно, я слишком многое ожидала от встречи с Падуей, будучи заранее уверенной, что она мне очень понравится. В реальности всё оказалось намного спокойнее.



Джотто шел особняком. Это была реализация моей заветной мечты, связанной не с самим городом, а более глобальной. Остальное стало лишь неким подтверждением моей внесезонной любви к Италии, где мне всегда хорошо и комфортно, а встреченные неурядицы – быстро забывающаяся шелуха.

Но я с вами не прощаюсь. Наконец, мы переезжаем на Гарду

Фотоальбом //f.otzyv.ru/photoalbumlist.php?id=20246:58811
Отредактировано автором: 05.11.18 15:41:59Сообщить модератору



Trisha, спасибо за отзыв. Италия и моя любимая страна для путшествий.
Люблю как север, так и юг. И за вкус натуральных продуктов.
Когда посетила Верону впервые, испытала шок. Хотя до нее в Италии была
многократно. Вид с горы наикрасивейший. В Падуе прекрасно, посидеть
в кафе Педрокки удовольствие. В общем, от Вашего отзыва одни положительные
эмоции и ностальгия
Спасибо!
Давно мечтаю проехаться по озерному краю Италии. В планах Верона обязательна к посещению, но благодаря Вашему отзыву поняла на сколько времени там надо остановиться. Красивейший город. Унесла в избранное.
Оля, спасибо за столь подробный рассказ о Вероне. Я была в этом городе, много фотографировала, но рассказ написать так и не сподобилась.
Цитата:

Например, фресковая роспись усыпальницы Бренцони, выполненная Пизанелло в 15 веке.К сожалению, с близкого расстояния она у меня не получилась в нормальном качестве. Территориально на этом общем снимке ее можно найти в правом дальнем углу.

Эта усыпальница имеется в виду?



Интерьеры веронских церквей меня поразили. Еще хочу заметить, что в Сан Дзено можно увидеть фрески византийского образца.

Безмерно уважаю автора, но не место отдохновения
Цитата:

Наверно, у каждого человека есть места на земле, которые тебя лечат, которые помогают преодолеть накопившуюся усталость и дают возможность, передохнув, двинуться дальше.
Для меня – это Италия

А для меня - нет :)
Спасибо, тоже в хотелках маршрут Верона-Падуя-Гарда. И хотя в Вероне и Падуе уже была, но в комплекте с Гардой хочется повторить.
Олечка, спасибо. С удовольствием и вниманием прочитала.

Цитата:

у каждого человека есть места на земле, которые тебя лечат, которые помогают преодолеть накопившуюся усталость и дают возможность, передохнув, двинуться дальше.



Как это верно!

Очень люблю Верону. Но поскольку во многих местах Италии, да и Франции, о которых сейчас пишут отзывы была давно, то особенно сказать уже нечего. Нужно возобновлять ощущения. Но вот Ваш рассказ заставил ожить душевную память.

С удовольствием побывала в прекрасных храмах этого города, читая Ваш рассказ. Запомнилась мне "полосатая" церковь Сан. Фермо Маджоре с красивым резным потолком.

У меня образ Вероны связан с замечательным художником Паоло Веронезе. Паоло Кальяри (Веронезе) родился в этом городе. По-моему ему там даже памятник имеется. Ведь это именно отец Веронезе Габриэль Кальяри резал знаменитых горбунов в церкви Св. Анастасии. У Вас на фото, как раз его горбун.
В Chiesa di San Giorgio in Braida есть работа Веронезе "Мученичество Св. Георгия".

С уважением
Огромное спасибо за кучу полезной информации
Дорогие мои отзывчане, спасибо за добрые слова и информативные добавления!

Цитата:

Когда посетила Верону впервые, испытала шок. Хотя до нее в Италии была
многократно.



Melis2, я тоде не ожидала такого сильного чувства к Вероне. Умом понимала, что она должна мне понравиться, но ТАК...
Удивительно гармоничный город...
Цитата:

В Падуе прекрасно, посидеть
в кафе Педрокки удовольствие



Это уже в следующий раз))) Как видно из моего опуса, в Падуе я была слишком мало времени. Может быть, это и наложило "не восторженный" на нее отпечаток. Город тоже душевный, с молодежным настроем.
Спасибо огромное за отзыв.
Отдельное спасио за полезняшки (практическую информацию).
Цитата:

Давно мечтаю проехаться по озерному краю Италии. В планах Верона обязательна к посещению, но благодаря Вашему отзыву поняла на сколько времени там надо остановиться.



Эйлин, Вы правы. В Вероне ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно остановиться на несколько дней. В противном случае, останется образ, схожий с тем, как охарактеризовала одна моя приятельница: "Симпатичный городок с красивой площадью и неоправданным паломничеством к дому Джульетты".
Поэтому последнее время стараюсь минимизировать откушивание достопримечательных "винегретов" с их перееданием.

И стараюсь разнообразить свои вылазки. На Гарде я Не посетила ни одной церкви...
Цитата:

Я была в этом городе, много фотографировала, но рассказ написать так и не сподобилась.



Таня, а вот это очень жаль. У тебя - замечательные и полезные рассказы. Кроме того, ценные и для себя любимой. Пишу на долгую себе память. Собственные впечатления, чувства и эмоции тоже забываются, а в рассказах - их копилка.

Цитата:

Эта усыпальница имеется в виду?



Да, ее...

Цитата:

Еще хочу заметить, что в Сан Дзено можно увидеть фрески византийского образца.



Базилика и аббатство святого Зенона стоит особняеом не только из-за своей отдаденности от центра города. Не стоит забывать, что их строили не правители и граждане Вероны, инициатором выступал Оттон I, который в образовании новой (Священной) Римской империи видел и объеденинеи утраченных культур.
Оль, спасибо за погуляшки! С удовольствием прошел по местами знакомым!!!
Цитата:

Безмерно уважаю автора, но не место отдохновения



Владимир Михайлович, у каждого они - СВОИ. Главное, что они были, ты об этом знал и (что тоже важно) имел возможность до них добраться.

Италия и в этот раз не подкачала. Мой более молодой близкий человек, тоже активно включенный в решение сентябрьской проблемы, сейчас проходит восстанавливающий курс у известного психотерапевта. А я … вылечилась Италия.


Вот Ира меня понимает.

Цитата:

Как это верно!



Ирочка, приветствую и Вас! В Верону сложно не влюбиться. Моя дочь, после посещения итальянской триады городов - Рим, Венеция и Верона - сказала, что самая душевная стала для нее последняя...
Цитата:

...тоже в хотелках маршрут Верона-Падуя-Гарда.



galbel, считаю, что он - весьма удобен логистически, относительно небольшие расстояния и гарантия того, что транспорт ходит не один раз в сутки. Я осталась довольна своей маршрутной конструкцией. Хотя она и не особо оригинальна.
Цитата:

Огромное спасибо за кучу полезной информации



Цитата:

Отдельное спасибо за полезняшки (практическую информацию).



Iana Go, Галина Юрьевна стараюсь не уйти полностью с концами в беспросветное графоманство.
Потом чувствую и обязательства перед тварищами, чьими наработками и советами я сама воспользовалась.

Уже один успел даже засветиться)))

Цитата:

С удовольствием прошел по местами знакомым!!!



Женя, а я с каким удовольствием воспользовалась твоими озерными советами по передвижению к озерным красотам!!!

Личное благодарствие приберегу для следующей части)))
Пишу на долгую себе память. впечатления, чувства и эмоции тоже забываются, а в рассказах - их копилка.
Вот точно! Жду продолжения.
Цитата:

Личное благодарствие приберегу для следующей части))

Ой...Он чота смутился)))
Цитата:

Жду продолжения.



galbel, буду стараться особо не задерживаться с новой порцией впечатлений.

Цитата:

Ой...Он чота смутился)))



Женя, отзыв должен знать своих настоящих героев.
Цитата:

Женя, отзыв должен знать своих настоящих героев.

Пусть знает! Пошёл парадную тужурку гладить)))
Цитата:

Пошёл парадную тужурку гладить)))




Кортик и медали - не забудь)))
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Порту и окрестности - Виана ду Каштелу и Вила ду Конде
2Две недели под пение цикад (Прованс 2015 год). Часть 2. Авиньон и окрестности
3Порту и окрестности - Гимарайеш, Брага и Бон-Жезуш
4Льорет де Мар (октябрь 2015). Прогулки по городу и окрестностям.
55 летних дней в Рапалло и окрестностях. Портофино, Камольи.
6И снова Карпаты! Часть 1 : Немножко Волыни - Кусочки Тернопольской и Ровенской областей.
7Андалусия и Мадрид самостоятельно. Часть 1, подготовка ( для новичков)
Италия
Отели в Италии
Отели Вьесте
Отели Гайоле-ин-Кьянти
Джулианова
Гориция
Погода в Италии
Горные лыжи
Рейтинг отелей:
1079.Cristal Palace 4
1080.Belvedere Century 4
1081.Executive Style Hotel 4
1082.Grand’Italia 4
1083.Casci 4
1084.Grand Hotel Sofia 4
1085.Rossi 4
лучшие отели Италии
Фото отелей:
547.Santa Lucia Le Sabbie D'oro, Италия [5]
548.Relais Correale Rooms & Garden, Италия [5]
549.Grand Hotel Miramare, Италия [5]
550.Vallee Blanche, Италия [5]
551.Albergotto, Италия [5]
552.Hotel Virgilio, Италия [5]
553.Alma de Roma, Италия [5]
Популярные отели:
568.Hotel Club Due Torri отзывы
569.Ambassador отзывы
570.Tropical отзывы
571.Villa Nefele отзывы
572.Helios отзывы
573.Aragonese отзывы
574.Alba Marinara отзывы
Отзывы по отелям:
1240.Италия, Verona [1]
1241.Италия, Punta Regina [1]
1242.Италия, Al Cason [1]
1243.Италия, Il Moro di Venezia [1]
1244.Италия, Neo Hotel [1]
1245.Италия, Villa Patrizi [1]
1246.Италия, B&B Casa Vicenza [1]