04.11.18 21:22:18
Отпуск в центре океана или приключения на Азорских островах 
Время отдыха: 24 июля - 9 августа 2018г.

ОТПУСК В ЦЕНТРЕ ОКЕАНА

ИЛИ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АЗОРСКИХ ОСТРОВАХ

24 июля – 9 августа 2018г.





Идея посещения Азорского архипелага появилась года три назад. Отправных точек было две : недорогой перелет Москва – Берлин – Понта Делгада авиакомпании Air Berlin, интересный и насыщенный тур, организуемый туристическим дискаунтером «Чип Трип». Но не срослось : стоимость поездки (без авиабилетов) выглядела у Чип Трипа заоблачной. А лоукостер-авиакомпания Air Berlin вообще прекратила полеты из России. Пришлось намерение задвинуть на будущее. Однако, не надолго …


Архипелаг Азорские острова в Атлантическом океане

В городе Понта Делгада нет магазинов роскошных,
Гор синеватые глыбы тают в окрестном тумане.
В городе Понта Делгада девочка смотрит в окошко,
Красной огромною рыбой солнце плывет в океане.

В городе Понта Делгада, там, где сегодня пишу я,
Плющ дон-жуаном зеленым одолевает балконы.
Трели выводит цикада, улицы лезут по склонам,
Явственен в уличном шуме цокот медлительный конный.

Спят под лесами вулканы, как беспокойные дети.
Подняли жесткие канны красные свечи соцветий.
Ах, это все существует вот уже восемь столетий -
Юбки метут мостовую, трогает жалюзи ветер.

Если опять я устану от ежедневной погони,
Сон мне приснится знакомый, ночи короткой награда:
Хлопают черные ставни, цокают звонкие кони
В городе Понта Делгада, в городе Понта Делгада.


А.М. Городницкий (1977 Азорские острова, о. Сен-Мигель)

Году примерно в 1989 я услышал эту песню на концерте Александра Городницкого, ученого и барда. Перед исполнением он рассказал, если я правильно помню, что в 1977 советское судно чуть ли не впервые в новейшей истории причалило к главному острову Азорского архипелага Сан-Мигелю (Сао-Мигелю). Португалия, в прошлом великая морская держава, в XX веке до начала 70-х годов управлялась режимом диктаторского типа и была «закрытой» страной. После бескровной «революции гвоздик» 25 апреля 1974г. в стране произошли серьезные изменения, Португалия начала открываться миру. В том же году 9 июня между Португалией и Советским Союзом установлены дипломатические отношения. В 1977 году Александр Городницкий, будучи членом научной группы советского исследовательского судна «Академик Курчатов», побывал в городе Понта Делгада, столицы Азорских островов. Тогда же появилась на свет одноименная песня. Возможно в школьном детстве, из курса географии что-то знал про Азорские острова. Однако, совершенно точно, предметно острова зацепились в памяти именно после концерта Городницкого. Волшебная сила искусства, одним словом.

Впервые в моей недолгой практике планирования отпускной поездки ее подготовка началась столь заблаговременно. Точнее, в ноябре 2017г. В конце июля 2018г. предстояло праздновать очередной юбилей, хотелось это событие сделать красивым и запоминающимся. Опыт имелся : в 2013г. сие мероприятие произошло на восхитительном острове Исландия, на фоне вулкана Гекла. В качестве места празднования будущего юбилея без колебания выбрал Азорские острова. А коли выбрал – следовало озадачиться и тщательно спланировать поездку. Хотя бы в части приобретения авиабилетов по разумным ценам. Буквально за месяц-полтора до начала подготовки азорского вояжа появился некий печальный опыт. Хотели в конце октября - начале ноября слетать дней на 10 на португальский остров Мадейра. Пока думали и прикидывали, цена авиабилетов даже с тремя пересадками и длительными по времени стыковками желание поездки охладила. Вот и решил, что с покупкой билетов от Москвы до Азорских островов и обратно затягивать не следует. Понятно, что прямых рейсов пока что не существует. Сезонных чартеров также – данное направление массовым российским туризмом не охвачено. Следовательно, лететь нужно через Лиссабон – столицу Португалии. Азорский архипелаг состоит из 9 островов : Сао-Мигель, Санта-Мария, Терсейра, Файял, Грасиоза, Пику, Сан-Жоржи, Флориш и Корво. Аэропорты есть на всех островах, но только на первых четырех по списку – международные. Я прикидывал варианты такого типа : Москва – Лиссабон – Сао-Мигель, обратно Терсейра – Лиссабон – Москва. Хотелось так составить план путешествия, чтобы охватить не менее трех островов. Санта-Марию и Сан-Жоржи не планировались. В итоге разорванный маршрут не сложился. Деталей уже не помню, но, кажется, что-то со временами прилетов/отлетов не получалось оптимально. Мониторинг билетных сайтов занял не одну неделю. Наконец, решение было принято, билеты взяты. Перелет Москва – Лиссабон – Понта Делгада (остров Сао-Мигель) 24 июля, обратно – 9 августа. Временные границы поездки определились. Далее предстояло наметить график посещения островов. Продвигаться дальше в планировании поездки без изучения отчетов в Интернете представлялось нереальным. Начал с рассказов на сайте Otzyv.ru. Как я уже упоминал, Азорские острова пока что не являются направлением массового или околомассового туризма из России. Однако, сложилось мнение, что практически не осталось мест на планете Земля, куда бы не ступала нога русскоязычного туриста. Не организованные туристы из России – не редкое явление на Азорах. Написанные и опубликованные отчеты содержат массу полезной информации и сопровождены такими фотографиями, что просто дух захватывает. Однако решающую роль в организации нашего вояжа сыграл рассказ Александра Милькова (http://milkov.ru/travel/867.htm). Не погрешу против истины, назвав данное сочинение «настольной книгой» нашей будущей азорской эпопеи. За что высказываю Александру огромную благодарность !

Посетить планировал несколько островов. Идею перемещения паромами компании Alanticoline отмел – и по времени долго, и океан все-таки, вдруг стихия разгуляется. Остались авиаперелеты с острова на остров, выполняемые авиакомпанией SATA, она же Azorean Airlines (www.sata.pt). Почти месяц пришлось периодически колдовать на сайте авиакомпании, пока наконец-то не сложилась окончательная картинка межостровных перемещений. Почему так долго ? Хотелось выстроить оптимальный по времени маршрут, чтобы не терять целые дни на перелеты. Непосредственно время пути самого длительного полета чуть более часа. Но, понятно, в аэропорт надо прибыть, зарегистрироваться, пройти контроль, а из аэропорта прибытия быстро доехать до очередного пункта базирования. К тому же в день юбилея (30 июля) мне хотелось находиться на острове Грасиоза и там красиво его отметить. Окончательный план поездки получился следующим :
1. 24 июля, 7.20 утра, Москва (Домодедово) – Лиссабон, рейс португальской авиакомпании TAP Portugal. Из Лиссабона рейс на Понта Делгаду (остров Сао- Мигель) в 17.00, та же авиакомпания
2. 24-28 июля проживание на Сао-Мигеле в г. Понта Делгада
3. 28 июля, 15:45, Понта Делгада – остров Терсейра, проживание в г. Прайя-да- Витория 28-30 июля (2 ночи)
4. 30 июля, 08:20, Терсейра – остров Грасиоза, ночевка в г. Санта-Круш-даш-Грасиоза
5. 31 июля 11:55, Грасиоза – Файял с посадкой в Понта Делгаде.
6. 31 июля – 4 августа проживание на Файяле в г. Орта (столица острова)
7. 4 августа 09:55 Файял – остров Флориш, проживание в г. Лажеш до 6 августа (2 ночевки)
8. 6 августа 15:45 Флориш – Сао-Мигель
9. 6-9 августа проживание в Понта Делгаде
10. 9 августа 13:15 Понта Делгада – Лиссабон, в 23:15 Лиссабон – Москва.

Итого 6 межостровных перелетов плюс 4 перелета от Москвы до Азорских островов и обратно. Реально получилось на один перелет больше, но об этом пойдет речь в соответствующей главе. До Азорской эпопеи в моей личной практике однажды случилось 8 перелетов за 12 дней, четыре из которых – из Европы в США и обратно, четыре – внутри США.
Все 6 перелетов сайт SATA предоставляет возможность купить одним билетом, что очень удобно. На двоих обошлось в сумму чуть более 600 евро.

Бронирование отелей сделал на Букинге, поскольку только на этом ресурсе наблюдалось многовариантное наличие. Сложнее всего оказалось с Грасиозой и Флоришем, вариантов было совсем немного, но забронировать удалось. В итоге, оказались отличные варианты. На Сао-Мигеле, Терсейре и Файяле подобрал варианты проживания, оптимальные по расстоянию от аэропорта. Общественный транспорт, как правило, в аэропортах отсутствует или рейсы крайне редки. Не хотелось нести большие расходы на такси. Из отчетов на сайте Otzyv.ry и рассказа Александра Милкова уяснил очень важную вещь, связанную с островами – непредсказуемая погода. В течение короткого времени – этот постулат мы услышали непосредственно на Азорах – здесь могут промелькнуть все четыре времени года. На основании данного факта я принял решение : стараться по возможности обходиться без аренды автомобиля. Мильков очень подробно описывает, как бронировал 8 машин на 8 островах и в итоге добился хорошей цены аренды. Стало ясно, что без машины не обойтись на островах Грасиоза и Флориш.

Покупку билетов я осуществил в декабре, бронирование жилья – в конце января. С арендой машин разобрался окончательно лишь в начале июня. На Азорских островах крупнейшая прокатная контора называется Ilha Verde. Она представлена почти на всех островах, на Грасиозе ее нет. Другая контора (через нее делал заказы машин Мильков) – Autatlantis – также работает не на всех островах. Я нашел через Интернет сайт небольшой прокатной компании на Грасиозе. Однако форма заказа машины там отсутствует, есть телефон и E-mail. Я написал письмо по адресу rent-a-cargraciosa@hotmail.com и на удивление быстро получил короткий ответ – мол, все в порядке, заказ принят. Что-либо заказать на Autatlantis мне так и не удалось. Долго боролся и с Ilha Verde. Любой запрос приводил к ответу – нет доступных авто на указанные вами даты. Но, в конце концов, случилось чудо, сайт позволил сделать бронирование машины в аэропорту на острове Флориш. Заказал авто четко на 2 дня, с 12:00 до 12:00, хотя по расписанию прилетали в 10:40, а улетали в 15:45. Переплачивать за 2-3 часа третьих суток более 80 евро, понятное дела, желания не было. Надеялся, может рейс задержится, либо просто часок или более посижу в аэропорту, чтобы взять машину. Ну а на обратном пути на полчасика задержусь с возвратом авто – как правило, такая задержка не наказуется.

На вторую часть пребывания на Сао-Мигеле я не стал бронировать отель. Вдруг не понравится тот, в котором предполагалось провести первые 4 дня в Понта Делгаде. Или найдется какой-то суперский вариант в потрясающем месте. С одной стороны, данная беспечность чуть не обернулась серьезной проблемой (в финансовом плане), а в итоге получилось все замечательно. Еще хотел бы упомянуть, что в Интернете нашел координаты русскоязычных агентств, предлагающих экскурсионное обслуживание на Азорских островах. Эти люди создали несколько неплохих Интернет-ресурсов на русском языке про Азорские острова. Я попробовал переписываться. Но отвечали с большой задержкой и крайне не конкретно, кроме экскурсионных программ и цен. За составление плана путешествия просили 100 евро, а насчет помощи с арендой авто вообще отмахивались. Одна компания предлагала мне еще в январе забронировать места в турпоездках, ссылаясь, что возможен аншлаг. На что я, по своему мнению резонно, ответил, что знать заранее реальную погодную обстановку в те даты может лишь всевышний. На месте, по факту, мол, разберусь. В случае чего вы ведь не откажете в помощи ? Забегая вперед, скажу, что с русскоязычными конторами куда-то съездить так и не удалось.

Здесь, пожалуй, затянувшийся пролог повествования надо завершить и приступить к приятной части рассказа.

24 июля, остров Сао-Мигель, Понта Делгада. Первые впечатления.





Добираться до главного Азорского острова из Москвы пришлось практически весь световой день. Незадолго до отправления в отпускное путешествие я получил приятный подарок от Альфа-банка (как хороший клиент) : бесплатный трансфер в аэропорт и пропуск PassPriority в VIP-зал. В аэропорту Лиссабона, ожидая рейс на Понта Делгаду, предстояло провести более 6 часов. Пропуск оказался как нельзя кстати. VIP-зал весьма удобное место, когда требуется долго ждать своего рейса : удобные кресла, бесплатные еда и напитки, кабинки с лежанками, где и покемарить можно, Интернет в виде Вай-фай. Время пролетело быстро. Вылет на Понта Делгаду задержали почти на час и в последний момент поменяли посадочный гейт. Пришлось побегать с вещами. TAP Portugal по умолчанию продает билеты без багажа, за багаж и выбор мест в салоне предлагает доплатить. Естественно, мы на этом предпочли сэкономить. Перелет до Сао-Мигеля длился чуть больше двух часов. На подлете к острову авиалайнер вырвался из облаков, внизу замелькали аккуратные геометрические ряды красно-коричневых черепичных крыш. Посадка – показалось – будто произошла прямо на крыши. Такое чувство возникает потому, что международный аэропорт Сао-Мигеля имени Папы Римского Иоанна-Павла II находится на возвышенности у океанского побережья. Таких «излишества», как посадочно-высадочные рукава и автобусы, отсутствуют. Самолет подруливает достаточно близко к зданию аэровокзала, пассажиры сходят с трапа и следуют к нему на своих двоих. Потому от момента приземления до момента выхода из здания прошло совсем немного времени.


Под крылом - Понта Дельгада

Самолет из Лиссабона приземлился на Сао-Мигеле

Аэропорт находится практически в черте города Понта Делгада. Такси нас до места домчало менее чем за 10 минут (за 9 евро). Спуск по узкой улочке, остановка – вот оно справа наше пристанище на будущие 4 дня и 4 ночи. С двух сторон – невысокие, двух-трех этажные домики, с правой стороны к дверям прижимаются припаркованные автомобили. Вывеска с названием отеля (точнее, гостевого дома) отсутствует. В такие моменты всегда начинаются сомнения – вдруг таксист не так понял адрес, показанный ему на бумажке, и привез не в то место. У двери нашелся звонок, позвонили, и вскоре дверь отворилась. Мы показали бумажку из Букинга, нам кивнули головой и пригласили зайти.

Сейчас уже трудно сказать, почему я на первое пребывание в Понта Делгаде выбрал на Букинге гостевой дом Lena’s Home. Скорее всего, по критериям цены и небольшого расстояния от аэропорта. На сайте tonkosti.ru обнаружил информацию о русскоязычных гидах на Азорах : агентство «Лазорика» и Павел Звездов. Сохранил эту информацию в компьютере. В какой-то момент, еще раз посмотрев данную информацию, вдруг обратил внимание, что Павел Звездов представляет компанию Lena’s Home&Tours. Написал письмо с вопросом – мол, это тот самый гостевой дом, где нам предстоит остановиться в Понта Делгаде ? Ответила дочь Павла Лена, подтвердила, тот самый. Сообщила, что также возит туристов по острову, на минивэне за 120 евро с машины. Я подумал, что факт поселения в доме, где говорят по-русски, поможет нам хотя бы в преодолении языкового барьера. В глубине души возникла робкая надежда на радушных хозяев, которые проявят повышенное внимание к соотечественникам. Увы ! Надеждам сбыться не суждено. Павел и его дочь из Литвы, говорят по-русски, только и всего. Претензий к ним по-человечески нет. Как к хозяевам гостевого дома вопросы и нарекания в их адрес практически отсутствуют. Но и задерживаться у них надолго я бы никому не советовал. Это идеальное перевалочное место по дороге в другие места Азор. В принципе, невзыскательные постояльцы, берущие в аренду авто, рано уезжающие и поздно приезжающие, наверное, не будут очень уж критиковать Дом Лены. Тем более, что рядом – огромная бесплатная общественная парковка. Правда, в течение дня она полностью забита машинами местных жителей, приезжающих на работу в Понта Делгаду. Но к 18.00 парковка пустеет.

Итак, нас впустил в дом Эрнани – муж Лены, проводил в комнату. В первый момент на нас напал ступор – небольшая темная комната с окном, выходящим в крохотный дворик. Но ни комната, и ни дворик ввели нас в это состояние, а развешанное на веревках и разложенное на сушилке белье. Прямо перед окном и перед глазами. Приятное начало отдыха ? Пока пребывали в таком состоянии, появился Павел, мужчина с бородой, сильно напомнивший мне одного моего близкого друга. Подтвердил, что он – тот самый, упомянутый на Тонкостях. После нашего замечания он нехотя убрал сушку с бельем. Вскоре появилась Лена. Договорились с ней, что одну ночь мы переночуем в этой комнате, а завтра переедем в соседнюю. Она показалась нам более просторной и уютной, хотя окно выходит на проезжую улицу.
Теперь еще несколько слов о гостевом Доме Лены. На первом этаже 2 комнаты, общая ванная с туалетом, общая кухня. Из кухни выход в крохотный дворик, стол под зонтиком. На кухне холодильник, каждой гостевой комнате отведена своя полка, помеченная цветом : красная, синяя и зеленая. Для нескоропортящихся продуктов рядом с холодильником также размеченные три полки. Полный набор кухонных приборов и электроники. Третья гостевая комната находится на втором этаже. Хозяева – Павел, Лена, Эрнани и маленький Даниэль – живут здесь же, на втором и третьем этажах. У постояльцев второго этажа ванная и туалет на втором этаже. Из дворика на второй этаж ведет внешняя лестница, упирающаяся в открытый балкончик. Дом имеет два выхода : один на улицу, по которой мы приехали, второй – к парковке. Сразу за парковкой находится ботанический сад.

Завершив с заселением, уладив оргвопросы и немного успокоившись, направились на первую прогулку по вечернему городу в сторону океана. На соседней улице по левую руку – красивое здание с забором, окрашенным в нежный синеватый цвет. В этот момент сочетание цветов здания и серо-голубого предзакатного неба с узким серпом луны выглядело так, что на ум сразу пришла фраза из фантастического фильма «Москва-Кассиопея» : «Это не наше небо!». Действительно, вид был такой, словно на миг очутились на другой планете. Улица вывела к небольшой, но оживленной площади. В центре – дивный сквер, в который в дальнейшем мы часто приходили посидеть на скамеечке. Назвали его «Сквер с подсолнухами», за растущие на клумбах солнечновидные растения. С одной стороны от сквера располагается гостиница «Талисман», кафе, где звучала живая музыка. С другой стороны – контора по прокату автомобилей. Свернув на улочку, идущую вдоль гостиницы, в поле нашего зрения попали загадочные конструкции белого цвета, похожие на изящные абажуры, развешанные по центру улицы на высоте второго-третьего этажей. Провода, вытянувшиеся между зданиями, красиво задекорированы будто белым кружевом. Позднее Лена объяснила нам смысл увиденного : оказывается, Понта Делгада готовится 4 августа отмечать необычный «Праздник белого». Все конструкции, увиденные нами – абажуры, рыбки, медузы – незамысловато сделаны из подручных материалов типа пластиковых бутылок.


Гостевой дом Lena’s Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Красивое здание и забор


Подготовка к «Празднику белого» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сквер с подсолнухами

25 июля, остров Сао-Мигель, Понта Делгада. Знакомство с городом.



Первый день путешествия, как правило, посвящаем пешему знакомству с новыми местами. Начать решили с шопинга. Выяснив у хозяев местонахождение ближайшего торгового цента, туда и отправились. До ТЦ Атлантико от Дома Лены недалеко, минут 15 неспешного шага. Возможно, данный центр – единственный такого рода не только в Понта Делгаде, но и на всех Азорах. Во всяком случае, во время нашего вояжа ничего похожего не встречалось. Входной холл ТЦ встречает посетителей бассейном с монументом в форме вынырнувшего над поверхностью океана мощного китового хвоста. Стены вокруг хвоста имитируют пещеру, по которой в бассейн ниспадают косички водопадиков. Весьма красиво и фотогенично. К торговым павильонам требуется подниматься на лифте. Три этажа ТЦ нумеруются как «-3», «-2», «-1», и это все пространство для парковки автомобилей. Магазины располагаются на нулевом и первом этажах. Супермаркет продуктов, бытовой химии и сопутствующих товаров находится в самом конце нулевого этажа. Собственно, за продуктами мы в этот центр и направлялись. Выбор неплохой, и уровень цен нормальный. Показалось, что по европейским меркам очень дешево. Дешевле Греции.


Вход в Торговый Центр Атлантико

Выполнив продовольственную программу, отправились на разведку окрестностей. Начали с ботанического сад имени Боргеша. Гроты с закрытыми решеткой входами, огромное дерево с гигантскими, торчащими снаружи, корнями (фикус), небольшой каньон, каменные мостики – все это выглядит необыкновенно привлекательно. По территории с видом хозяина важно расхаживает небольшой черный петушок, периодически нарушая тишину громким кукареканием. В этом парке впервые на Азорах увидели цветущие голубые гортензии.


Сад Антонио Боргеша

Днем перебрались в другую комнату. Освобожденное помещение вскоре заняли туристы из Словении. Мужчина довольно неплохо изъяснялся по-русски. Не скрою, в тот вечер строил планы – вдруг словенцы планируют поездить по острову на арендованной машине и, возможно, удастся напроситься (не безвозмездно) в компанию. Напрасные мечтания. Рано утром ребята убыли на остров Файял.

После обеда продолжили освоение Понта Делгады. Исторический центр довольно понятный, все улицы ведут к набережной. Ранее прочитал, что город довольно сильно пострадал от землетрясения и совсем старые строения не уцелели. Узкие улочки в большинстве своем частично перегорожены припаркованными автомобилями. Движение по ним одностороннее. Машин в городе много, поток интенсивный, но пробок не видели. Однако по мере узнавания азорской столицы желание брать машину напрокат практически угасло. Достопримечательностей в центре города немного, в недолгой пешей доступности, все выглядят очень ухоженными и симпатичными. Перечислю в том порядке, в котором мы их видели.

Скульптура Святой матери Терезы да Аннунца, за ее спиной – женский монастырь клариссинок и церковь Богоматери Надежды (Santuario de Nossj Senhor Santo Cristo dos Milagres). Кларисссинки – монахини Ордена, основанного Святой Клары Ассизской в 1212г. в Италии. Взгляд Терезы устремлен через площадь Сао Франциско к океану. По правую руку – церковь Святого Иосифа. В центре площади смонтирована сцена – видимо, что-то недавно праздновали. Мощное дерево с могучей кроной (фикус или секвойя) также украшает площадь. На противоположной от матери Терезы стороне площади, возле пункта проката и продаж авто Ilha Verde установлен такой памятник : несколько бетонных стел, перед ними, очевидно, семья : мужчина-женщина-ребенок. Мужчина вытянул вперед руку с оттянутой ладонью, будто что-то хочет остановить. Разъяснение о смысле скульптурного ансамбля нашлось после внимательного изучения карты MapsMe на планшете. На карте памятник отмечен и подписан : «Monumento ao Emigrante». Запрос в Интернет дал такой результат : «Памятник эмигранту», автор Альваро Рапосо де Франса, год создания 1999. Португалия в целом и Азорские острова в частности считаются бедным регионом Европы. Несколько десятков лет назад – и вовсе беднейшим. Многие азорцы в поисках лучшей жизни отправились искать счастья за океан, в США и в Канаду. Особенно массовый характер эмиграция приняла после длительного извержения вулкана Капеленьюс (1957-1958 г.) на острове Файял. Вот и установили в центре Понта Делгады такой памятник эмигрантам. Рука мужчины, вытянутая в западном направлении к Новому Свету, олицетворяет стремление к лучшему будущему.


Памятник Святой матери Терезе да Аннунца. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Монастырь клариссинок


Церковь Святого Иосифа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Памятник эмигранту

Форт Сен-Брас, бывшая противопиратская крепость, ныне на его территории находится военный азорский музей. Перед входом – пушка и будка для часовых, место обязательного фотографирования туристов. Стена форта украшена памятником морякам, погибшим в годы Первой Мировой войны (1914 – 1918). Перед памятником – фонтан. В тот момент он работал – нам повезло. Более в действии его не видели. Вдоль западной стены форта выставлено несколько громадных якорей в память обо всех, не вернувшихся из морей/океанов. Небольшой памятник-бюст рядом с Сен-Брасом поставлен в честь Теофилу Фернандеша Брага, уроженца Понта Дельгады (1843-1924). Видный португальский писатель, философ и политик. С октября 1910г. после свержения монархии почти год занимал пост Председателя Временного Правительства. Позднее некоторое время исполнял обязанности президента Португалии.


Форт Сен-Брас. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Набережная Понта Делгады


Памятник морякам Первой Мировой войны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Памятник Теофилу Браге

Набережная вдоль океана называется «Авенида инфанта Энрике» (Infante Dom Henrique). Основная курортная инфраструктура вытянулась по этой авениде. Названа в честь инфанта (принца) дона Энрике (1394-1460), оставшегося в истории под именем «Генриха-мореплаватель». Сам инфант в плавания практически не ходил, но всячески способствовал организации дальних океанических походов. Португалия активно искала водные маршруты в страны типа Индии. Снаряженные Генрихом экспедиции открыли остров Мадейра, Азорские острова, острова Кабо-Верде (Зеленого Мыса). Под его руководством создали новый тип парусного корабля с поэтическим названием «каравелла». Фактически Генриха-мореплавателя можно считать основоположником португальского колониального продвижения. Азорские острова он никогда не посещал, однако жители Понта Делгады увековечили память об инфанте, назвав его именем главную столичную магистраль.
От стен форта Сен-Брас совершили прогулку по авениде Инфанта Энрике до отеля Гранд. Расскажу об увиденном.
По городу курсирует туристический поезд Lagarta, однако цена 16 евро нас не вдохновила. Обычно поездки на подобном транспорте стоят от 5 до 8 евро. Достопримечательная Понта Дельгада невелика, ее без особых усилий и с удовольствием можно обойти пешком. В дальнейшем часто отмечали, что турпоезд гоняет по городу практически пустым.


Авенида инфанта Энрике. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Фонтан на площади Васка де Гама



Следующая после площади Сао Франциско большая площадь носит имя великого мореплавателя Васко де Гамы. Он первым из европейцев обогнул Африку, открыл Мыс Доброй Надежды и морским путем добрался до Индии. Площадь украшает симпатичный фонтан. Как ни старался, описания смысла композиции в русскоязычном Интернете не нашел. В глубине за площадью – здание городского суда. Пишу о нем из-за украшающего его во всю высоту интересного скульптурного барельефа. Композиция состоит из трех частей : сверху – «указующий божий перст», в центре человек, тянущий руку к персту, а одной ногой он попирает что-то, свернувшееся в клубок. Очевидно, аллегория добра и зла.


Барельеф на здании городского суда

Через дом от площади Васко де Гама в небо устремляется готическая башенка с буквами PT – аббревиатура компании Portugal Telecom. На этой башенке углядывается балкончик с телескопом. Наверное, отсюда ведется слежение за океаном. На Азорских островах крайне популярны морские прогулки-наблюдения за китами и другими крупными водоплавающими млекопитающими. Я читал, что специальные люди предварительно сканируют океанские просторы и, если видят «добычу», дают отмашку старта прогулок.


Площадь и памятник Гонсалу Кабралу

Хвост кита

На главной площади Понта Делгады высится беломраморный памятник второму открывателю Азорских островов Гонсалу Велью Кабралу (Goncalo Velho Cabral). Пальма первенства открытия острова Сао-Мигель принадлежит Диегу де Сильвешу. Однако Кабрал в 1432г. открыл второй Санта-Мария и вторично Сао-Мигель. Через несколько лет Кабрал также стал первооткрывателем еще 6 Азорских островов. Почему-то скульптор разместил Кабрала на постаменте не лицом к океану, а как бы боком. В глубине площади – трехарочные городские ворота, за ними – часовая башня и церковь Святого Себастьяна. Чуть в стороне, за улочкой, перпендикулярной линии ворот, здание городской ратуши. Фонтан и памятник, как я понял, покровителю острова Святому Мигелю. Также площадь по углам украшена композициями в форме китового хвоста, а через дорогу от площади, на набережной – фигура кита целиком. Похоже, что все композиции (белого цвета) как будто сплетены из прутьев и поставлены в центральном месте Понта Делгады только к Празднику Белого. Взметнувшийся из пучин океана мощный китовый хвост – очень любимая картинка на Азорских островах. Мне показалось, что искусственный мол, отгораживающий набережную города от прямого воздействия океанических волн, также имеет форму китового хвоста. А в качестве «тела», с двух сторон которого хвост, выступает уходящий ввысь от набережной амфитеатр со ступеньками и скамеечками. Мы не отказали себе в удовольствии подняться на самый верх, посидеть, полюбоваться видами и сделать фотоснимки. Единственное высотное здание города (то ли 16, то ли 20 этажей) выглядит несколько дисгармонично на фоне невысоких зданий Понта Делгады. Что в нем находится, не знаю. Наверное, офисы, штаб-квартиры, возможно, отель.


Городские ворота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Церковь Святого Себастьяна


Колокольня и церковь Св.Себастьяна вечером


Городская ратуша. Памятник Св.Мигелю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Высотный дом на авениде инфанта Энрике

От центральной авениды постепенно углубились вглубь исторического центра Понта Делгады. Ориентироваться в узких улочках оказалось несложно. Редко, когда очередной проулок приводил в тупик. Большинство домов – красивые, яркие, балкончики украшены цветами или опутаны вьющимися растениями (плюшем – если верить Городницкому). Редко попадались обшарпанные двери, но неоднократно видели заброшенные или неухоженные участки. Но, в большей массе, картинка яркая. Многие городские строения украшены картинками, как правило, голубого цвета, нанесенные на керамическую плитку. Такие маленькие шедевры преимущественно религиозной тематики называются азулежу.


Панорама авениды инфанта Энрике. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Азулежу – маленькие шедевры


К Празднику белого - кит. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Балкон с плющем

При свете яркого дня приглянувшийся вчера вечером сквер с подсолнухами оказался маленьким городским парком – жардимом (jardim). К тому же носящим имя падре Хосе Хоакина де Сена Фрейтас (1840 – 1913). Святому отцу установлен памятник из белого мрамора. Личность оказалась историческая : священнослужитель, писатель, публицист. Долгие годы прожил в Бразилии, там и отошел в мир иной. Останки перевезли в Понта Делгаду, установили памятник и разбили парк. Кроме сочно высаженных подсолнухов и других цветов, в центре парка высокое дерево, создающее тень для желающих посидеть на скамеечках, и необыкновенно красивое дерево с красными цветочками. Красивый дворец, на фоне которого прошлым вечером мы увидели потрясающую, неземную картинку заката, оказался Palacio da Conceicao, дворец Консейсау, где располагается штаб-квартира регионального правительства Азорских островов. Буквально на соседней улице обнаружился еще один тенистый зеленый уголок и тоже с памятником. Издалека показалось, что на нас смотрит голова Карла Маркса с бородой. На самом деле это бронзовый Антеру де Кентел (Antero de Quental) (1842-1891), поэт, публицист, политический деятель. Входил в число основателей португальской социалистической партии. Небольшое стихотворение из 8 строк опубликовала в своем переводе Анна Ахматова. Парк примыкает к забору с потрясающе красивой желто-оранжевой аркой, обрамленной колоннами. По архитектурному стилю напоминает древнегреческую или древнеримскую триумфальную арку. Судя по карте Гугл, забор скрывает здание школы имени Антеру де Кентела. Видимо, азорцы очень высоко ценят его творчество, потому что неподалеку мы обнаружили еще один памятник Кентелу. Тут он больше похож на древнегреческого философа. Памятник установлен перед каменным полукругом с высеченными строками стихотворений.


Памятник падре Хосе Хоакину де Сена Фрейтас. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Поэт, публицист, политик Антеру де Кентел


Красивая арка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Еще один бюст Антеру де Кентела

Вечером решили прогуляться в ботанический сад Jardim Palacio de Sant’Ana, расположенный рядом с ТЦ Атлантико, однако уперлись в закрытые ворота. Сад работает только до 18.00. Пока шли к своему временному жилью, попали под довольно сильный дождик. По местным погодным традициям, ненастье быстро налетело и также быстро отступило.


Дворец Консейсау регионального правительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Красивое дерево

Гуляя по центральной части Понта Делгады, обратили внимание, что, в отличие от той же курортной Греции, крайне мало точек экскурсионного обслуживания туристов. Два-три павильона компании Futurizmo (www.futurismo.pt/en), пункт проката авто и туркомпания Azores Holidays (www.azoresholidays.pt/en/). Где-то, ближе к причалу, еще должна быть точка продаж морских прогулок Mobi Dick Tour (www.mobydick-tours.com). Набор программ невелик и цены примерно одинаковые : 50 евро за тур на полдня и 75 евро на полный день. Насколько мы поняли, регулярные программы вообще отсутствуют. Может, это не так. На русском языке никаких информационных материалов и буклетов не нашли. Но планы на следующие два дня все-таки сформировать удалось. В процессе прогулки разжились буклетом Yellow Bus. «Желтый автобус» в Понта Делгаде – местный вариант очень популярных нынче в туристическом мире маршрутов Hop On Hop Off. Покупаешь билет на день или на два (от 15 евро и выше) и катаешься под рассказы аудиогида. Захотел – вышел, погулял часик, сел на следующий автобус. В городах «венецианского типа» наземные маршруты совмещаются с водными, по рекам и каналам. Из автобуса можно пересесть в прогулочный катер и наоборот. Желтые автобусы в Понта Делгаде отправляются с 8.30 до 16.30 с интервалом в час. По вторникам, четвергам и субботам туристов возят по красному маршруту, Лагоу-ду-Фогу тур. В среду, пятницу, воскресенье – по голубому маршруту, Сете Сидадеш тур. Полный круг, в зависимости от маршрута, автобус проезжает за 1 час 10 – 1 час 20 минут. Билет на день стоит 16 евро, при покупке на официальном сайте www.yellowbustour.com 14.40 евро (кажется, для Сао-Мигеля этот сервис не предоставляется). Билет на 2 дня обойдется в 20 евро, для группы из 4-х и более человек – 18 евро на человека. Детский билет соответственно 8 и 10 евро. Мы подумали, что желтый автобус – отличный вариант бюджетного путешествия по Сао-Мигелю.

Да, чуть не забыл упомянуть. Есть на острове еще один способ туристического передвижения – тук-тук (tuktukazores.com). Кто бывал, скажем, в Таиланде, тот хорошо представляет себе этот недорогой общественный транспорт. Тук-тук в Понта Дельгаде - мотороллер с закрытым тентом пассажирским салоном на 6 персон. В хорошую погоду тук-тук легко превращается в кабриолет. Однако не вдохновили ни предлагаемые маршруты, ни тем более расценки.


26 июля, остров Сао-Мигель. Первый день путешествий на Yellow Bus.



Остановка, откуда стартует желтый автобус, располагается рядом с фортом Сен-Брас, через дорогу от памятника эмигрантам. Билеты продают в павильоне, обвешанном рекламными плакатами с вариантами пеших прогулок по Сао-Мигелю. Мы купили двухдневные билеты, отдали водителю. Он обменял их на другие билеты, выданные автобусным кассовым аппаратом, пометил, что сегодня первый день их использования. Также мы получили желтенькие наушники для прослушивания аудиогида. Сегодня среда, автобус едет по красному маршруту Понта Делгада – Рибейра Гранде – Кальдера Велья – озеро Лагоу-ду-Фогу – Понта Делгада. Автобус новенький, чистенький и довольно вместительный. Поскольку аншлага в салоне пока не наблюдалось, решили сесть по разные стороны, чтобы не метаться вглядами на пейзажи.


Карта маршрутов желтого автобуса (Yellow bus) : остановки и точки пешеходных троп


Информация, от какой остановки по какой пешеходной тропе можно пройти

Рибейра Гранде – довольно оживленный курорт на северном побережье Сао-Мигеля. Здесь имеется собственная Санта-Барбара, длинная и широкая береговая линия вулканического песка. Один из лучших пляжей острова. Однако, по свидетельству очевидцев, ненастная погода и огромные волны - частые спутники этой части побережья.
Остановка желтого автобуса в Рибейре Гранде затянулась из-за неслабого количества молодежи, ринувшегося на посадку. Центральная часть городка состоит из довольно узких улочек, частенько запруженных припаркованными автомобилями. Нормальных фотографий, которыми можно было бы проиллюстрировать повествование, здесь не сделали. Покидать автобус не захотелось, а посетить эту местность позднее не позволило ограниченность пребывания на Сао-Мигеле.

Зато за городом начались настоящие сказочные пейзажи : зеленые холмы с пасущимися коровами, облепившие края дороги разноцветные гортензии. По мере подъема в гору открывались красивые виды побережья. Скауты (так про себя назвали севших в Рибейре Гранде ребят) весь этот небольшой отрезок пути до следующей остановки громко и радостно переговаривались и громко пели. На остановке «Калдера Велья» автобус опустел – скауты дружно отправились на штурм природного парка. А дорога забиралась все выше, и виды становились все захватывающее. Наконец, периодически за толпами туристов и их машин стало проглядывать Огненное озеро – Лагоа-ду-Фогу. Однако не стоило волноваться и судорожно пытаться запечатлеть озеро на фото. У желтого автобуса есть собственный остановочный пункт на шикарной смотровой площадке. Стоянка длится 15-20 минут, можно спокойно и с чувством провести фотосессию. Погода в этот день способствовала вдумчивому созерцанию красивейшего кратерного озера. Пока этим занимались, водитель откинул часть крыши автобуса, чтобы в дальнейшем стекло не затрудняло обзор красот острова. Через несколько минут после отъезда с площадки шоссе поднялось на такую высоту, откуда Лагоа-ду-Фогу смотрится эффектней всего. Хотя из-за убранных стекол очень здорово трепало ветром, езда по горной дороге привела в неописуемый восторг. Казалось, что несешься по огромной клумбе из гортензий немыслимых расцветок, и в этом цветнике проложили асфальтированные дороги. Часть дороги прошла с видами на Понта Делгаду, легко угадываемую по уже упомянутому многоэтажному зданию. На въезде в пригороде Санта-Клара автобус совершает круг у Монумента Автономии. Это фонтан с девятью плитами, очевидно, символизирующими 9 островов Азорского Автономного района Португалии.


Виды с шоссе по пути к Лагоа-ду-Фогу


В краю гортензий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Монумент автономии Азор

Мы задумали прокатиться по второму кругу и выйти там же, где скауты – у парка «Калдера Велья». Входной билет – только посещение, без купания в горячей сероводородной воде – стоит 3 евро на человека и дает право находиться в парке не более двух часов. Тем, кто оплачивает водные процедуры, выдают специальные браслеты на руку. Честно говоря, затрудняюсь сказать, есть ли в парке персонал, контролирующий время пребывания и проверяющий наличие браслетов у купальщиков. Как писали в советских автобусах, троллейбусах и трамваях времен застоя : «Лучший контролер – ваша совесть». Парк красивый, очень зеленый, но, если не лезешь в горячую воду по головам и телам других туристов, 30-40 минут на пребывание вполне достаточно. Для купания оборудован бассейн, куда стекает подогретая жаром земли вода. Есть закрытый прудик, где видно, что вода местами кипит. Также строят еще один купальный бассейн. Чуть подальше по тропе – озерцо, в которое падает небольшой водопадик с мутной водой. Не могу сказать, в это озерцо можно заходить просто так или только с браслетом. Кажется, вода в нем обычная, не термально-сероводородная. На этом, собственно, доступная посетителям территория парка заканчивается.


Парк Калдера Велья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Купание в горячем источнике


Парк Калдера Велья

Покинув парк и дойдя до остановки, влились в немаленькое количество желающих путешествовать дальше желтым автобусом. Какой-то веселый дядя даже устроил нумерацию очереди. Но в назначенное время прибыл другой автобус, не тот большой, на котором мы приехали. Второй желтый автобус – маленький, на 19 пассажиров. Разумеется, мы в него не влезли, однако час, проведенный у дороги, пролетел как-то незаметно. Прибыл уже тот самый большой автобус, но под управлением другого водителя. И вновь была остановка на шикарной смотровой площадке Лагоа-ду-Фогу.


Кратерное озеро Лагоа-ду-Фогу («Огненное озеро»)

Пока у дороги ждали прибытия желтого автобуса, с интересом наблюдали, как молодая девушка из Германии ловко жонглировала тремя шариками. К ней подошел молодой человек (подслушали, что из Майями), завел разговор на профессиональную тему и тоже показал умение жонглировать. Затем девушка классно демонстрировала свое искусство на смотровой площадке с видом на Лагоа-ду-Фогу. Когда через два дня на пляже в Вила-Франка-ду-Кампу перед нашими глазами парень ловко подкидывал булавы, поняли, что неспроста наши пути столь часто пересекаются с такими умельцами. Еще через несколько дней выяснилось, что в Рибейре Гранде проводился шикарный парад жонглеров.

Забавная история произошла в этот день, начавшись в момент, когда стояли в очереди за билетами в Кальдеру Велья. Одна девушка на правильном английском языке что-то объясняла пожилой паре (из Дании, как выяснилось впоследствии), подкрепляя слова указующими жестами. По завершении беседы мужчина пешим ходом отправился вверх по шоссе в сторону смотровых площадок на Лагоа-ду-Фогу. Женщина вернулась на остановку автобуса. После прогулки по парку, часового ожидания автобуса, на остановке с видом на озеро уже томился датчанин, который пришел от парка до площадки пешком (более 5км по крутому подъему) и в результате где-то разминулся со своей женой. Остался, как говорится, только в чем есть, без документов и денег. Водитель автобуса близко к сердцу принял проблему и долго куда-то названивал, чтобы воссоединить пару.
С девушкой, говорившей с датчанами по-английски, мы познакомились через день на автобусной остановке в Понта Делгаде. Собственно, тогда и воедино связалась эта история. Людмила из города Днепр рассказала паре, как добраться до смотровой площадки. Мужчина отправился пешим ходом, жена пошла на автобусную остановку. Затем Люда и эта дама ухитрились втиснуться в тот маленький автобус, куда не попали мы и остались ждать следующего. Когда тот автобус приехал на смотровую площадку, мужа-датчанина там не оказалось. Его жена пометала молнии и не нашла ничего лучшего, как уехать. Этому была свидетелем Люда. Мы же наблюдали практически завершение эпопеи. Датчанин вместе с нами благополучно добрался до города. На следующее утро и воссоединившаяся датская пара, и Людмила сели с нами в один автобус.

27 июля, остров Сао-Мигель. Второй день путешествий на Yellow Bus. Ежик в тумане или Сете-Сидадеш почти не виден.



Решение начать поездку второго дня с первого рейса в 8.30 оказалось ошибочным. Над Понта Делгадой не скажу, что стояла безоблачная погода, но было тепло и сухо. Вскоре после проезда деревни Relva наш автобус попал в такой плотный туман, что различимы стали лишь разноцветные гортензии по краям дороги. Иногда, с очередного поворота серпантина, с трудом угадывались какие-то виды. Однако на первой остановке Lagoa do Canario (озеро Канарио) парочка смельчаков, закутавшись в дождевики, сошли с автобуса и исчезли в молоке тумана. Знаменитые озера Сете-Ситадеша Лагоа Верде (Зеленое озеро) и Лагоа Азул (Синее озеро) увидели практически в упор, когда автобус спустился с гор и въехал на межозерный переешек. Причем оба озера в этот момент имели одинаковый мрачно-серый оттенок. Сделав круг по городку, направились в обратный путь другой дорогой. Понять, что через некоторое время прибыли на смотровую площадку с названием «Miradouro da Vista de Rei» (смотровая площадка «Королевский вид») можно было лишь по табличке. Здесь полагалась 15-минутная остановка. Однако окружающая обстановка – еще и дождик накрапывал – не располагала к прогулке по окрестностям. Недостроенное или заброшенное здание отеля, мрачное и черное на фоне свинцового неба, настроения не улучшало. На обратном пути, с правой стороны дороги сквозь туман угадывалось летное поле главного аэропорта Азорских островов.


Туман, туман …

В надежде, что погода наладится, туман рассеется, дождик прекратится, поехали по второму кругу. К сожалению, изменений не произошло ни капельку. Показалось, что стало еще хуже. Вот они, шутки азорской погоды. А если бы отправились на недешевую экскурсию ? Представляете, как было бы обидно за кровные евро лицезреть лишь серую кашу ? Однако отступать перед коварством природы не стали. После безуспешного второго круга вернулись к месту проживанию, соответствующим образом экипировались, подкрепились. Через два часа вновь загрузились в желтый автобус с твердым намерением, невзирая на капризы погоды, сойти у озера Канарио и совершить пешую прогулку. На этот раз подъехал маленький автобус, практически пустой. По дороге заметили, что туман чуточку рассеялся, а дождик поуменьшился. Парк оказался практически безлюден. Дождик, как только мы покинули автобус, будто по мановению волшебной палочки, прекратился. К берегу озера от посыпанной красным гравием основной дороги парка ведет тропа вниз с деревянными ступеньками. Сырость в воздухе пока не отступала, да и с деревьев капало. Берег озера, поросший местами кустами с гортензиями, увидели, а вот само озеро спряталось за пеленой тумана.


Тропинка в лесу к озеру Канарио, скрытому пеленой тумана

Вернулись на центральную дорогу и вскоре дошли до удивительного места. Я его тут же окрестил «площадь каменных мангалов». Действительно, и скамейки, и столики, и емкости для барбекью, и даже урны под мусор – все это потрясающе сделано из камней. Представляю, была бы хорошая погода, какой аншлаг предстал перед нашим взором. От поляны куда-то вниз пошли ступеньки, табличка перед которыми не запрещала туда идти, но и не рекомендовала. Мы предупреждению не вняли, и в результате прошлись по очень красивому небольшому каньончику. Путь по нему вновь привел к каменным мангалам. Точнее, к перекрестку, от которого налево к поляне. Направо дорога убегала в туман. Из него вынырнула легковая машина и понеслась к выезду из парка. Возникла дилемма : поспешить на ближайший автобус, либо погулять еще. Красная дорога куда-то еще тянулась вглубь парка, но показалось, что пешком будем идти довольно долго. Очень странно, что в парке отсутствуют внятные указатели. Вспомнили, что напротив входа в парк через дорогу есть автопарковка, на которой установлен щит с картой. Решили сходить и посмотреть, но вдруг буквально на глазах туман исчез. Поспешили к озеру – гладкая зеркальная гладь, окруженная лесом и гортензиями, заискрила перед глазами. Необыкновенная красота, умиротворяющая. Правда, одновременно с рассеившимся туманом, будто из засады, повылезали туристы, азартно фотографировавшие виды и себя на этих видах.


Площадь каменных мангалов


Каньончик в парке. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Место для приятного отдыха


Туман над озером Канарио рассеялся

В связи с налаживанием погоды автобус пропустили, а отправились по тропе, начинающейся от автостоянки. На информационной карте изображена пешая тропа, ведущая к очень красивому месту – мосту между двух озер. Такую картинку видели на нескольких рекламных листовках. Однако та тропа, на которую мы ступили, оказалось совсем не тем трейлом. Да еще и где-то промахнулись, вовремя не повернув. Чем дальше продвигались, тем больше тропа стала превращаться во что-то непролазное. В какой-то момент где-то на вершине позади себя видели бредущих людей – они по тропе правильно свернули. Чтобы не упустить и следующий автобус, остановились, полюбовались видами и вернулись к остановке. Время еще было, расстелили на камнях дождевик и с аппетитом, любуюсь на проглядывающую между деревьями озерную воду, перекусили. Вновь прибыл маленький автобус. Два центральных оконных проемов были открыты, это позволяло на ходу фотографировать красивые виды.

Туман и дождь скрывали невероятные пейзажи этой части острова Сао-Мигель. Вдруг во всей красе раскрылись зеленые склоны, сочные луга, пасущиеся коровы. Часто стали показываться два цветных озера Сете-Сидадеша. Правда, различия цветовой гаммы озер увидеть так и не удалось. Наверное, это возможно только при определенном освещении и с конкретных мирадоро – смотровых площадок. Когда приехали на смотровую площадку «Королевский вид», следов непогоды не осталось и в помине, будто и не было ни дождя, ни тумана. Понятное дело, количество автомобилей и туристов сразу резко увеличилось. Где-то мне довелось прочитать, что в знаковых местах острова установлены веб-камеры и ситуацию можно мониторить в реальном времени. Туман, дождь – пьем кофе, курим бамбук, солнце выглянуло – за руль и вперед ! Благо самый долгий переезд на острове не займет более двух часов.


Цветные озера Сете-Сидадеш

Не скажу, что с «Королевского вида» действительно супервид на озеро. По дороге попадались места с видами не хуже. Только там нужно было на ходу фотографировать в условиях разгоняющегося автобуса. А со смотровой площадки это делать гораздо приятнее. Жаль, что тогда не додумались забраться в заброшенный отель - по свидетельству очевидцев, оттуда вид прямо-таки невероятный.
День, начавшийся так уныло, в итоге завершился на чудесной мажорной ноте. На третьем круге желтого автобуса красоты Сао-Мигеля все же открылись.

Работая над данной главой отчета, решил все же поставить точку с вопросом смотрового моста между озерами. На буклете Yellow Bus фотография подписана «Gruta do Inferno». Поиск в Интернете привел к другому названию : «Miradouro da Boco do Inferno». Внимательно посмотрев выложенные в сети фотографии, пришел к выводу : не мост это вовсе, а тропа, ведущая на вершину холма, с которого собственно и открывается вид на озера Сете-Сидадеш. Фото лишь создают иллюзию моста. Затем с помощью карт Гугл запросил построение пешего маршрута. Тут стало совсем обидно : скорее всего, к данной смотровой площадке можно было быстро дойти, когда мы прошли в парке озера Канарио по каньончику и повернули бы направо. Собственно, нас и тогда грызла эта мысль, а смущал факт отсутствия указателя на столь знаковое место. Что ж, как говорится – не судьба.


Смотровая площадка Boca do Inferno и путь к ней от озера Канарио

После захода солнца в тот вечер удалось с набережной понаблюдать лунное затмение. В Москве и окрестностях знакомые впоследствии сообщили, что ничего не видели. Нам повезло увидеть и «кровавую луну» и красный Марс, который в тот вечер находился в состоянии Великого противостояния. Так называют максимальное приближение красной планеты к Земле. В Понта Делгаде всю набережную запрудил глазеющий люд. А на площади Кабрала, между памятником и городскими воротами на сцене лихо выступали фольклорные коллективы.

Такой вот многогранный день получился в сухом остатке.


Лунное затмение 27 июля 2018г.


28 июля, остров Сао-Мигель. Прогулка по Вила-Франка-ду-Кампу.



Я уже писал, что по первоначальному плану на вторую часть пребывания в Понта Делгаде не бронировал жилье. Думал, вдруг мы по факту найдем что-то интересное. В результате уперлись в проблему крыши над головой при возвращении на Сао-Мигель. Высокий сезон, полно туристов из холодных стран Европы : Германии, Дании, Голландии и т.д. Смотровые площадки, парковки рядом с достопримечательностями забиты машинами. Букинг и Airbnb высветили небольшое количество вариантов проживания 6-9 августа. Цены начинались от 600 евро. Хозяйка Лена дала два совета :
- дробить поиск на меньшее количество ночей : 2 + 1, 1 +2, 1 + 1 + 1
- пойти в информационный центр на Авениде Инфанта Энрике, взять полный список легально сдаваемого жилья. Лена предложила во втором случае пользоваться ее телефоном, т.к. многие сдавальщики жилья не имеют электронной почты. По причине плохого знания языка от такого варианта сразу отказались. На сайтах бронирования отсутствовали даже приемлемые по ценам варианты, но расположенные черти где. В такой ситуации можно взять в аренду авто и местоположение уже роли бы не играло. Большой вопрос, опять же, с ценами и доступностью машин. Лена вспомнила, что у нее одна комната свободна с 8 на 9 августа. Через Букинг быстренько забронировали. На 6-8 появилось чуть больше вариантов. Я выбрал, на мой взгляд, самый привлекательный. Не совсем в центре Понта Делгады, но и – по московским меркам – не очень-то и далеко. Зато по картинкам и по описаниям данный вариант показался весьма привлекательным. Таким образом, квартирный вопрос решили.

Сегодня нам предстоял перелет на третий остров архипелага – Терсейру. Рейс в 19.00, примерно до 17.00 можно было успеть куда-нибудь съездить. С хозяйкой Леной решили вопрос с вещами : комнату мы освободили, чемодан и рюкзак оставили под лестницей на второй этаж. Нам выдали ключи от входных дверей и разрешили пользоваться инфраструктурой дома. Поскольку 8 августа предстояло сюда вернуться, ключи мы могли увезти с собой. Хозяева с утра до вечера обычно отсутствуют, днем на несколько часов приезжает русскоговорящая домработница. С наличием ключей получилось все очень удобно.
Накануне прикидывали планы поездок по острову. Склонились к идее съездить в городок Вила-Франка-ду-Кампу. Наберите в любом Интернет-поисковике строку «Азорские острова фото». На экран посыпятся чудесные картинки кратерных озеров, а также обязательно будут фотографии, снятые с высоты птичьего полета, крохотного островка в форме заполненного водой полукруглого кратера. Сие природное чудо находится в пятистах метрах от берега в местечке Вила-Франка-ду-Кампу. Островок носит такое же имя. Ему присвоен статус природного морского заповедника и организовано пляжное пространство. Подробнее почитать и посмотреть чудесные фотографии можно здесь masterok.livejournal.com/1657555.html .


Остров Вила-Франка-ду-Кампу (фото из Интернета)

Мы загорелись мыслью доехать до городка и посетить островок. Пыл охладила Лена : оказывается, не так-то просто туда попасть. Небольшое количество билетов требуется заранее резервировать через Интернет. Причем оплатить можно только местной кредиткой. Иначе придется несколько часов томиться в неслабого размера очереди из желающих доплыть до острова.
Общественный транспорт на Сао-Мигеле имеется в виде автобусов, причем целых три фирмы обслуживают внутриостровные маршруты. Тем не менее, расписание крайне неудобное, не ориентировано на туристов. А в первую очередь предназначено для удобства перемещения местных жителей : утром с периферии прибыли в столицу на работу, вечером вернулись домой. Сайт с маршрутами и расписаниями, на мой взгляд, сделан крайне неудобным для пользования (http://www.smigueltransportes.com). У Лены на кухне, среди многочисленных карт/буклетов/визиток, оставленных постояльцами, обнаружили и «заиграли» печатную версию автобусных маршрутов и расписаний. По ней и определили, что в сторону Вила-Франка-ду-Кампу курсирует маршрут 315 компании Varela. Автобусные остановки находятся через дорогу от площади Васко де Гама. По расписанию сегодня автобус должен выехать в 11.00.

В рассказе о потерявшихся датчанах упоминалась Людмила из города Днепр. Реальное знакомство с ней состоялось сегодня, на остановке в ожидании автобуса. Люда поздоровалась с нами по-русски. Два дня мы катались по маршрутам желтого автобуса, в лицо запомнились, а нынче и законтачили. Люда собиралась ехать в Рибейру Гранде, однако раньше подъехал автобус на Вила-Франка-ду-Кампу и она составила нам компанию. Пока добирались до цели, окончательно разобрались в истории с датчанами, соединив в единую цепочку то, что видели мы и то, чему свидетельницей была Людмила.

В американском штате Аризона неподалеку от его столицы Финикса есть небольшой парк с названием Lost Dutchman state park. Мы его почему-то окрестили «парком потерявшегося датчанина». На самом деле, dutchman – голландец, парк, скорее всего, имени «Летучего Голландца». Тем не менее, собственная трактовка названия нам нравится больше. Вот и на Сао-Мигеле впору участок от входа в Калдейру Велья до смотровой площадки Лагоа-ду-Фогу переименовать таким же образом.

Вернемся к поездке в Вила-Франка-ду-Кампу. Маршрут автобуса пролегает по курортным местечкам южного побережья Сао-Мигеля с неплохими пляжами : Сан-Роке, Лагоа, Аква-да-Пау. На подъезде к Вила-Франка-ду-Кампу начинается полоса изумительных песчаных пляжей. Такого скопления автомобилей не припоминаю, чтобы где-то видел ранее. Вся набережная забита на несколько километров, все боковые дороги. Автобус местами с трудом разъезжается с встречным транспортом. Первое, что увидели, сойдя с автобуса – небольшой сквер с памятником. Его установили в 1907г. в честь уроженца Вила-Франка-ду-Кампу по имени Бента де Гоиш. Иезуит-миссионер, путешественник, Бента в начале 17 века добрался до Китая из Индии через Центральную Азию. Такую информацию сообщает Википедия – свободная энциклопедия Интернета. Вот только с утверждением, что Бента де Гоиш был первым европейцем, достигшим Китая, согласиться сложно. Насколько мне известно, венецианский купец Марко Поло побывал в Поднебесной несколько ранее, лет так на четыреста.

Сам городок Вила-Франка-ду-Кампу оказался достаточно тихим, будто впавшим в дневную сиесту. На эту благостную картинку, подперев рукой подбородок, умильно взирает Infante de Sagres из белого мрамора. Судя по Интернету, памятник посвящен уже нам знакомому Генриху-мореплавателю, который в Понта Дельгаде именуется «инфантом Энрике». Однако несколько смутили даты на постаменте : 1432 – 1932. Опечатка ? Понимание пришло через несколько дней : даты означают 500-летие нахождение Азорских островов в составе Португалии.


Пляж на Атлантическом океане. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Въезд в Вила-Франка-ду-Кампу


Памятник миссионеру Бента да Гоишу ... Генрих-мореплаватель на памятнике 500-летия вхождения Азорских островов в Португалию

Мы не стали бежать на пристань, откуда лодки перевозят туристов на островок Вила-Франка-ду-Кампу, а с чувством прогулялись по чудесному берегу, загроможденному черными валунами разнообразных видов. И на островок практически со всех точек открывались чудесные виды. Полчасика повалялись на небольшом песчаном пляже. Затем забрались на невысокий холм, с которого прекрасно виден необыкновенный вулканический островок.


Вила-Франка-ду-Кампу Церковь Сан-Андреа ... Часовня Святой Богородицы Согласия

Между рейсами получалось порядка трех часов – не забываем, у нас сегодня перелет на Терсейру. Оказалось вполне достаточно, чтобы насытиться поездкой в Вилу-Франка.
На обратном пути к автостанции зашли в церковь Igreja de Santo Andrea, привлеченные доносившейся из ее глубин музыкой. Оказалось, что в храме совершается свадебная церемония.
Из городка отлично видна построенная высоко на горе часовня 16 века во имя Святой Богородицы Согласия. Необыкновенно красиво смотрится лестница, украшенная изразцами (азулежу), ведущая к входу в храм.
Автобус до Понта Дельгады чуть задержался – скорее всего, из-за запруженного машинами участка вдоль пляжей. Тем не менее, мы спокойно успели добраться и заблаговременно прибыли в аэропорт. До рейса на Терсейру оставалось больше двух часов. Когда в январе покупал билеты на межостровные рейсы, вылет на Терсейру должен был быть днем, в три часа. Однако по прошествии нескольких недель на телефон и почту пришло сообщение, что рейс перенесен на 19.00. С одной стороны, это событие дало нам возможность использовать освободившееся время на Сао-Мигеле для прогулки по Вила-Франка-ду-Кампу, с другой – урезало возможности осмотра третьего по величине острова Азорского архипелага.


Остров Вила-Франка-ду-Кампу

В следующей главе я сознательно нарушу хронологию изложения рассказа о приключениях на Азорских островах. Хочется все, что связано с островом Сао-Мигель, описать по порядку, не перемежая описаниями событий, произошедших с нами на других островах.

6 августа, остров Сао-Мигель. Возвращение с Флориша.



На второе пришествие в Понта Делгаду намечалась интрига : что за удивительное место было выбрано для проживания ? На сайте Букинг отель Quinta do Bom Despacho выглядел крайне привлекательно : сад, бассейн, кухня, территория. С одной стороны – недалеко от аэропорта, с другой – до центра Понта Делгады порядка 3 километров. Судя по карте, в шаговой доступности от отеля находится пещера Gruta do Carvao. Вскоре после бронирования отеля пришло письмо с запросом, не требуется ли нам трансферт из аэропорта ? Отказываться не стали, только нас попросили позвонить из аэропорта после приземления и получения багажа. Рейс из Флориша задержался на час. Я на всякий случай написал на бумажке текст на английском и на португальском языке такого содержания : «Наши мобильные телефоны не работают в Португалии, пожалуйста, позвоните по этому номеру и скажите, что ваши гости прилетели». Сработало. Девушка, прилетевшая с нами из Флориша, все поняла, набрала номер, вывела нас из здания аэропорта и указала на машущего рукой молодого парня. Встречающий по имени Мигель уже прибыл за нами и отвез к месту проживания.


Усадьба-отель Quinta do Bom Despacho


Интерьер отеля ... Пруд, он же бассейн

Отель превзошел наши ожидания : это оказалось настоящая старинная португальская усадьба, частично переделанная под гостиницу. Дом большой, номеров немного, преимущественно на втором этаже, на который поднялись по деревянной винтовой лестнице. Огромная кухня-столовая, овощи и фрукты – дары приусадебных плантаций, свежие куриные яйца от местных несушек, замороженные штучки в холодильнике. Мы только успевали перевести дух от восторга, как Мигель поражал еще чем-то. Камин с дровами, огромный зал с большим столом, покрытый зеленой скатертью, стулья вокруг стола, портреты на стенах, всяческие украшения повсюду. Впечатления, что мы не в отеле, а в павильоне киностудии, где снимается исторический фильм. Конечно, от всего увиденного пришли в восторг ! Казалось, что после райского Флориша Сао-Мигель покажется скучным и пресным. Однако волею судьбы приезд в Квинту Деспачо нивелировал пессимистические ожидания. Единственный минус отеля – близость к оживленной автотрассе, практически нельзя было открывать окно. Но все остальные плюсы это неудобство перевесили. Вечером прошлись по территории, поглазели на курочек : несушки залезают в специальные ящики, делают свои дела, а урожай – яички – дозволено собирать отдыхающим. Осмотрели плантации, облизнулись при виде двух небольших (размером с хороший грейпфрут) местных дынь. То, что в ваучере называлось «бассейном», оказалось небольшим прудом с кувшинками и большим количеством лягушек. Возникли сомнения, что отдыхающие в этом пруду купаются. Возможно, у хозяев есть джентльменское соглашение с земноводными : днем пруд для туристов, лягушки не мешаются, а вечером и ночью – наоборот. За прудом – большой павильон с крышей. В первый момент показалось, что на входе сидит сторож. При ближайшем рассмотрении – искусно сделанное чучело навроде Страшилы из сказки «Волшебник Изумрудного города» с метлой в руках. Еще будучи на кухне, не могли сообразить, для чего нужны полки, на которых гостям предлагают оставлять пустые пластиковые бутылки. Вот в павильоне стало ясно : его стена сконструирована как раз из такого подручного материала.



Надо ли рассказывать, с каким удовольствием мы поужинали на кухне этой усадьбы, включив в трапезу дары местной плантации.

7 августа, остров Сао-Мигель. Посещение пещеры. Поездка в Фурнаш.



Позавтракав яичницей из свежих приусадебных яичек, к 10 часам подошли к входу в пещеру Грута-ду-Карвао. На сеанс 10.30 билетов не было, взяли на 11.30, 5 евро с человека. Расписание сеансов, цены на обычные экскурсии и специальные спелеологические туры по предварительной заявке можно узнать на Интернет-сайте http://grutadocarvao.amigosdosacores.pt/en. На сеанс собираются две группы по 15 человек : англоязычную и – точно не уверен – португалоязычную. Перед заходом в туннели туристам выдают «бахилы» на голову (не могу придумать другого названия) и каску. Экскурсия недолго, минут 35. Сначала ведут в южный туннель, где доступно метров 200 для посещения, затем в северный туннель, в котором туристическая тропа имеет длину метров 800. Пещера лавовая, образована извергающимся вулканом. Вообще-то, Грута-ду-Карвао тянется практически через всю Понта Делгаду и уходит в океан, общая длина свыше 5 километров. Однако большая часть завалена. Вот и по северному пути идти по вулканическим камням не особо приятно. Цветовая гамма стенок разнообразна, не только черный цвет доминирует. Встречаются и белые, и оранжевые, и зеленые вкрапления. Свод туннелей покрыт небольшими, размером с полпальца, сталактитами. Живность вроде летучих мышей отсутствует. Кто-то из группы задал проводнице группы вопрос о мышах. Насколько я понял ее ответ – ни в одной пещере Азорских островах летучие мыши не водятся.


Лавовая пещера Грута-ду-Карвао

Не могу сказать, что посещение Грута-ду-Карвао привело в неописуемый восторг, но для первого знакомства с лавовыми пещерами очень даже и неплохо.

К 13 часам подошли на остановку и сели в автобус, следующий в Povoacao через Фурнаш.
Во время первого пребывания в Понта Делгаде я планировал все же попробовать, что такое экскурсия с русскоязычным гидом на Сао-Мигеле. Списался, договорился на 8 августа ехать на Фурнаш. Однако, по трезвому измышлению и на основании появившегося опыта, цена в 150 евро показалась завышенной. По прилету в аэропорт Сао-Мигеля за 155 евро вполне реально было арендовать машину на 2 дня. Поэтому за неделю до предполагаемого тура сообщил письмом, что отказываюсь от поездки. В ответ мне была сообщено : «Мы в принципе поняли, что вы не наш турист…». Комментировать не буду.

Автобус едет по знакомой дороге вдоль южного побережья, заезжает в Вила-Франка-ду-Кампу с краткой остановкой. Удаляясь в сторону Фурнаша, с поворотов горного серпантина виден дивный одноименный островок. Сверху также отлично видно скалу, примыкающую к островку, с которой, судя по многочисленным фотографиям в Интернете, смельчаки совершаю невероятные прыжки в океан.


Островок Вила... Прыжок со скалы (из Интернета)

Дорога до Фурнаша для наших глаз выглядела обычной по-азорски красивой, зеленой и разноцветно-гортензиевой. Озеро Фурнаш из окон смотрелось обычным рядовым водоемом. Сам городок показался напрочь забитым автомобилями, а очередь желающих попасть в парк Терра-Ностра сразу отбила желание покидать автобус. Но после того как показались дымки, все же решили, что надо сойти на следующей остановке, почти в километре от вырывающихся из-под земли струй с паром. Зато, возвращаясь по дороге, сделали очень неплохие фотографии «долины огней». Нам очень не хотелось экспериментировать с вариантами обратного отъезда в Понта Делгаду, а потому, выяснив точно место (рядом с дымками) и время прибытия автобуса, совершили прогулку по сао-мигелевской долине гейзеров. На том сочли знакомство с Фурнашем состоявшимся.


Озеро Фурнаш... Фурнаш Парк термальных источников


Фурнашские гейзеры

Вечер чудно провели в павильоне возле пруда под музыкальное квакание обитателей. Хотели в качестве десерта к ужину употребить местный ананас, однако стоят они в супермаркете Атлантико достаточно не дешево, около 3 евро за кг. Пришлось довольствоваться ананасом за 87 центов, приехавшим из далекой Коста-Рики. Видимо, эта центрально-американская страна является крупнейшим мировым экспортером ананасов, потому что и в магазинах Москвы также продаются коста-риканские фрукты. Теплый вечер, красивый закат, отблеск в водах пруда, брызги от скачущих по кувшинкам лягушек, сочный ананас, антураж португальской усадьбы – картинка, навсегда врезавшаяся в память.

8 августа, остров Сао-Мигель. Поездка в Нордеште.



В ту ночь казалось, что мы в главном доме усадьбы абсолютно одни. Нет, ощущения, что за стенами номера бродят тени бывших обитателей, не было. Просто похоже, что действительно, кроме нас, гостей в отеле не было. Утром с большим сожалением пришлось усадьбу покинуть и переместиться в город. До гостевого дома Lena’s Home пешком минут 20. Ключи, как я писал ранее, от входной двери нам выдали 10 дней назад, в день отлета на Терсейру. Мы тихонько вошли, оставили вещи и отправились на автобусную остановку. В 11.00 по расписанию значился автобус 105 до Нордеште, отошел вовремя. До Рибейры Гранде ехали другой дорогой, не маршрутом Yellow bus, через район Индустриального парка и через Рибейра Сека. В Гранде автобус ненадолго заехал на местную автостанцию.
Нордеште – наиболее удаленный от Понта Делгады (50 км) городок восточного побережья Сао-Мигеля. Поскольку автобус, отклоняясь от трассы, заезжает в большинство небольших населенных пунктов северного побережья, путь растянулся почти на 3 часа. После Рибейры Гранде проезжали и заезжали в Сао-Брас, Майя, Ломба-ду- Майя, Салга, Сан Антонио. Аккуратные домики, узкие улочки, симпатичные церкви «геометрического португальского стиля» - такую вкратце можно дать характеристику сао-мигелевских местечек. Неподалеку от Сао-Браса находится интересный объект, пользующийся активным туристическим интересом. Это чайная фабрика Гореана. Подробно о фабрике и производстве чая останавливаться не буду – в Интернете информации предостаточно. На большинстве дорожных табличек и указателей, на вывесках кафе и ресторанчиков в этом районе надпись часто сопровождается картинкой пузатого чайника. В городке Ломба-ду-Майя (если не путаю) – красивая церковь, увенчанная двумя красно-коричневыми шпилями.


Производство чая развито на Сао-Мигеле


Церковь по дороге в Нордеште . . . . . . . . . . . . . . . Северное побережье Сао-Мигеля (фото из Интернета)

Периодически с дороги открывались красивые виды северного побережья, однако после увиденных красот на Грасиозо, Файяле и Флорише, они не воспринимались с должным вниманием. В один из моментов на повороте серпантина показались толпы людей и десятки припаркованных машин. Мы сразу не поняли, что это за место, после сориентировались по карте : водопад Рибейра Гранде и небольшой парк с маленькими озерцами, открытый для бесплатного посещения. Неподалеку от этого места потрясающий вид на автомобильный мост, перекинутый между зеленой пропастью. И примерно где-то в этом районе влезли в дождевое облако. Но не надолго. На подъезде к Нордеште красивые виды в деревне Ломба-да-Фазенда : домики на горах вокруг глубокого зеленого оврага. На конечную остановку прибыли без дождя в районе 13.30, отправление в обратную сторону – в 16.15. Возникло два варианта прогулки по окрестностям : спуститься к маяку или подняться к смотровым площадкам (мирадоро) над городком. Перспектива обратного подъема идею похода к маяку душу не грела, предпочли прогулку с подъемом. Тем более, что характерный дорожный указатель на коричневом фоне «Pico Bartolomeu) манил туда.


Водопад Рибейра Гранде (фото из Интернета). . . . . . . . . . . . . . .Мост над пропастью


Церковь в Нордеште. . . . . . . . . . . . . . . Маяк (фото из Интернета)

Извещалось о наличии чего-то примечательного в 4км. Сложного, затяжного пути вверх не было, постепенный серпантин, правда, по гравийной дороге в окружении зеленых пастбищ и вдоль обочины, поросшей гортензиями. Правда, до указанного объекта не дошли, предпочли по сложившейся традиции найти красивое место и перекусить, созерцательно и умиротворенно глядя на округу. Собственно, и правильно поступили. Если верить картам Гугл, до Pico Bartolomeu то ли 7, то ли 9 км реально. Невесть откуда налетевший мелкий дожди слегка «малину подпортил», но не критично. Как быстро налетел, так же и упорхнул дальше в горы. Дорога местами проходила вдоль кукурузных полей, початки молодой кукурузы разнообразили походную трапезу. В ожидании автобуса чуть прошлись по небольшому ботаническому саду, затем по городку в шаговой близости от автобусной остановки.
В Понта Делгаду отправился не тот большой автобус, на котором прибыли в Нордеште, а в два раза меньший. Из-за этого набился полный салон народу. Правда, большинство пассажиров – это местные жители близлежащих деревень. Таких длительных отклонений от маршрута в деревни на обратном пути не было. Однако, где-то после Сао-Браса, всех попросили пересесть в другой, большой автобус. Вот и разгадка нумерации рейсов, указанных в расписании через дробь : 105/106/108. Ну, собственно, это не важно, главное, что до Понта Делгады добрались. И это путешествие поставило точку в поездках по острову Сао-Мигель и дало почти полное представление о нем.
Теперь вернусь назад по времени в 28 июля и продолжу рассказ в хроникальном порядке.

28 июля, остров Терсейра. Перелет и проблемы с заселением.



В международный аэропорт острова Сао-Мигель добрались на такси. Стоянка находится на площади Кабрала, где городские ворота. Проезд 9 евро, доехали менее чем за 10 минут. Пришлось почти час ждать начала регистрации на рейс. Это был первый межостровной перелет из запланированных шести воздушных трансфертов с острова на остров. Азорский архипелаг обслуживает авиакомпания SATA (Azores Airlines), аэропорты имеют все 9 островов. Четыре аэропорта – Сао-Мигель, Терсейра, Санта-Мария, Файял – имеют статус международных. Из Лиссабона до Азорских островов можно добраться рейсами португальской авиакомпании TAP, ирландского лоукостера Ryanair. Также заметили по прилету в Понта Делгаду на летном поле самолет с надписью «Blue Air» - румынская компания-лоукостер. На самый маленький остров Корво летает самолет Bombardier Q200, вмещающий 37 пассажиров. Между другими островами перевозки осуществляются авиалайнером Q400 Bombardier (80 пассажиров). Такая вот авиамаршрутка по-азорски. Очень подробно, в красках о SATA и о перелетах рассказывается у Александра Милкова, в том отчете, который я взял как основу для планирования нашего вояжа.
Из Москвы и Лиссабона по нашим билетам бесплатная сдача багажа отсутствовала, разрешалось на каждого 2 места : чемодан или что-то размерами 55х40х20 плюс портфель или дамская сумка. Вес чемодана не более 8 кг, портфели/сумки не взвешивают. Реально у нас с собой были чемодан на колесиках, рюкзак, сумка, куда я сложил всю электронику, и еще одна сумка. Взвешивали только чемодан и рюкзак, вместе потянувшие менее 16кг. Но все это хозяйство предстояло тащить с собой вначале в один самолет, потом в другой. SATA более демократична : каждый пассажир может бесплатно сдать в багаж до 23 кг. Оно и понятно, в салон небольшого самолета на 80 пассажиров не разумно тащить крупные вещи. Чемодан и рюкзак в дальнейшем всегда летели в багажном отсеке. Рассадка в салоне свободная. Обычно мы заходили в салон самолета с хвоста и садились либо на 17 ряду, либо на 20 (крайнем) с правой стороны. Крыло при такой раскладке не очень мешало обзору с высоты полета. Нормальные фотографии, как правило, не получались из-за мутного или поцарапанного иллюминатора.

Оторвавшись от взлетной полосы Сао-Мигеля, самолет недолго пролетал над красивой береговой линией острова. Затем резко провалился в пучину белых облаков. Минут через двадцать из облаков вынырнул, внизу показался остров Терсейра. Приземлились, перешли в здание аэропорта. В ожидании багажа обнаружили неплохую карту острова (не та, которая размещена в отчете).


Остров Терсейра

Местом проживания на Терсейре выбрал город Прайя-да-Витория, расположенный неподалеку от аэропорта. Показали таксисту ваучер с адресом, быстро доехали (8.50 евро). Обычная узкая улица, идущая под горку от церкви, невысокие домики. С противоположной стороны от нашего будущего жилья наблюдались какие-то признаки жизни, слышались голоса. На стороне нашей – тишина. Дверь отеля (или гостевого дома) оказалась запертой, на стуки никто не откликнулся. Предварительно через Букинг несколько раз приходили письма от хозяев с просьбой уточнить время прибытия. Сообщили и время, и номер рейса. Однако факт налицо : картина «Нас не ждали». Прошло 10, 15, 20 минут – без изменений. Может, и меньше, но в тот момент казалось, что время тянется бесконечно. Надо было что-то предпринимать. Наперевес с ваучером на португальском языке отправился вступать в контакт с местным населением. Таковым оказался дядя, мирно сидевший у двери своего дома с планшетом. Тыча в ваучер, на ломаном английском объяснил проблему : нас не встретили, дверь закрыта, мобильные телефоны не работают. Попросил позвонить по указанному в ваучере номеру телефона. Дядя понял, достал мобильник и набрал указанный ваучером номер. Не тут-то было ! Трубка ответила, что абонент то ли не отвечает, то ли находится вне зоны доступа. Дядя трижды повторил набор. Затем по-английски что-то начал мне объяснять. Я понял, что хозяев нашего жилья крайне редко здесь видят. Ну не могли же нас обмануть через Букинг ! К проблеме подключились две дамы : жена дяди и ее подруга. Они тоже что-то говорили по-английски и куда-то предлагали идти с ними, оставив вещи под присмотром дяди в его дворике. С трудом дошел смысл : хозяин дома-отеля имеет бар где-то на набережной и дамы приглашали нас туда сводить. Мы вышли на оживленную набережную, тянущуюся вдоль чудесного песчаного пляжа. Вокруг била ключом нормальная курортная жизнь в чудесный летний вечер : люди гуляли, сидели в кафешках. Нас вели по набережной и что-то постоянно спрашивали. Кое-что понимали и отвечали : сколько стоило проживание, оплатили ли мы его, сколько времени будем на Терсейре ? Звучала музыка, народ веселился. Одна из дам (подруга жены дяди) решила вернуться, приехать за нами на машине и затем уже доехать до бара. Пока ждали, еще о чем-то светском пытались говорить. В очередной раз стало стыдно за такое плохое знание языка. Вскоре дама вернулась пешком и поманила радостно в обратную сторону – поняли, что наши хозяева появились. Мне кажется, что к моменту возвращения к месту будущего проживания все жители улицы были в курсе проблем двух бедных руссо-туристо. Наверняка, и сейчас они вспоминают эту забавную историю. Действительно, у дверей стояла машина, из которой вышла молодая женщина и с извинениями впустила нас в дом. Войдя в огромный холл, испытали первый шок, который нарастал по мере знакомства с жильем на две ночи. Конечно, в ваучере на 8 строках подробно перечислялось все то, что было к нашим услугам в гостевом доме Casa d’areia. Всего 36 пунктов от чайника до защитных крышек на электрических розетках. В реальности : холл, коридоры, большая спальня с отдельной комнатой-гардеробом, огромная комната с телевизором, диваном, обеденным столом, кухней, ванная с джакузи и прочими туалетными радостями. Из комнаты/кухни хозяйка вывела нас в небольшой дворик-патио, где стоитт стол под зонтиком и стулья, показала прачечную с стиралкой и сушкой. За патио – огромная зеленая, аккуратно подстриженная лужайка, под деревцами лежаки для принятия солнечных ванн, маленький мраморный фонтанчик древнеримского типа с ангелочком. Окончательно нас доконал персональный выход из дальнего угла лужайки прямо к пляжу. В доме оказался еще и второй этаж со своим балкончиком. Похоже, что данный гостевой дом еще недавно использовался хозяевами как помещение для небольшого кафе. Вот так за короткий промежуток времени наше состояние от резко отрицательного и пессимистического изменилось на резко положительное. Вышли на улицу проводить хозяйку и отблагодарили наших благодетельниц маленькими сувенирными брелками-матрешками.

Разведка окрестностей показала, что ближайший продуктовый магазин давно закрыт. Но, благодаря небольшому стратегическому запасу, без ужина не остались.

29 июля, остров Терсейра. Ангра-ду-Эроижмо и Прайя-ду-Витория.



Автобусное сообщение на Терсейре обеспечивает компания EVT. Маршруты и расписание можно посмотреть здесь http://www.evt.pt/percursos/. В отличие от Сао-Мигеля из аэропорта до городов Терсейры и обратно теоретически можно добраться и автобусом.
Аренда машины в планы не входила, да и все мои предварительные попытки сделать бронирование через Интернет потерпели фиаско. Сайт IlhaVerde выдавал ответ, что на указанные даты бронь невозможна. Поскольку наше пребывание на острове ограничивалось одним днем, решили совершить краткий набег автобусом на столицу – Ангра-ду-Эроижму. Местонахождение ближайшей остановки определили по карте, взятой по прилету в аэропорту – оно было отмечено значком «автобус». От нашего обиталища практически по прямой ходу минут 15. Карта не соврала, остановка оказалась правильной, автобус №2 подошел точно по расписанию, в 10.00. Два билета до столицы обошлись в 4.90 евро. Ехали по городкам и деревням, по узким улочкам то круто уходящим вверх, то резко спускающимся в сторону побережья. В момент очередного почти отвесного спуска показался океан и небольшие островки-скалы Кабраш. Один остров формой напоминает трон или кресло.


Острова Кабраш. . . . . . . . . . . . . . . Ангра-ду-Эроижму Быки

При въезде в Ангру за окном промелькнул памятник с быками. Нам было известно об одном из любимых местных развлечений : массовой бескровной корриде прямо на улицах города. Специальных бычков пригоняют с пастбищ в город, смельчаки пытаются быков раздразнить, а затем улепетывают от них. Зрители размещаются повыше, чтобы не попасть под рога рассерженных торро. Как правило, серьезных травм не бывает, т.к. рога тщательно обматываются и затыкаются заглушками. По завершении мероприятия быков вновь отправляют к местам постоянной дислокации. Праздник сопровождается поеданием жареной колбасы и распитием большого количества пива. Есть в Ангре-ду-Эроижму красивая круглая постройка с башенками мавританского стиля. Перед ней также памятник с быками. Следовательно, функционал строения явно связан с корридой. Возможно, с классической, не шуточной.


Ангра-ду-Эроижму Карта центра города. . . . . . . . . . . . . . .Улица с белыми шарами


Обратный рейс автобуса до Прайи-да-Витории ожидался через 2 часа. За это время мы успели немного осмотреть Ангру – город, занесенный ЮНЕСКО в списки объектов всемирного наследия. Вот что удалось увидеть :
- рядом с конечной остановкой автобуса площадь и здание городского совета (city council Angra), на верхушке здания скульптура, издалека похожая на греческую богиню Афину Палладу (вероятно, этот дворец называется Паласио Бетанкур);
- улицу, ведущую к набережной, украшенную подобно Понта Делгаде в белом стиле : арки с висящими шарами;
- небольшой памятнику «дону Педро» (так я его обозвал), на самом деле в этом месте и городские ворота, и памятник Васка де Гаме;
- церковь Милосердия (igreja da Misericordia) изумительной красоты, очень фотогеничная;
- напротив церкви, по левую руку Васко де Гамы загадочный дом с сюрреалистическими лицами вместо окон;
- лестница к набережной и рядом с ней искусственный водопад;
- небольшой песчаный пляж.
Пройдя по пляжу, поднялись на территорию бывшей крепости Св.Иоанна Крестителя. Между крепостных стен – сохранившихся или восстановленных – разбит небольшой парк, проложены дорожки. Народ занимается спортом. Из крепости теоретически можно было подняться на вершину горы Монте Бразил, дойти до Монумента Памяти (Alto da Memoria). Наверняка, вид оттуда потрясающий. Но из-за воскресного дня возможны проблемы с автобусным сообщением, а зависать надолго в Ангре не хотелось. По информации из Интернета гору Монте Бразил венчают три пика. На самом низком из них (Pico das Cruzinhas) установлен памятник в виде колонны, увенчанной крестом на круге. Видимо, он и называется «монументом памяти», т.к. установлен в годовщину 500-летия открытия Азорских островов (1432 – 1932). Памятник с такими датами мы видели в Вилла-Франка-ду-Кампу и тогда подумали, что-то тут не так, поскольку годы были нанесены на постаменте под скульптурой человека).


Дворец Паласио Бетанкур. . . . . . . . . . . . . . . Васко де Гама


Церковь Милосердия. . . . . . . . . . . . . . . Дом с окнами-лицами

На набережной под крепостью группа дайверов готовилась к погружению – в бухте на карте обозначена достопримечательность «Подводный археологический парк». Очевидно, что люди в аквалангах собирались плыть именно туда. Ответ, какие экспонаты находятся на дне залива, получил c англоязычной версии сайта http://dive.visitazores.com/en : свыше 40 древних якорей, некоторые длиной более 3 метров. Еще одно место притяжения дайверов находится чуть дальше метров на 100 от «кладбища якорей». На глубине 10 метров покоится пароход «Лидадор», затонувший в 1878г. по пути в Бразилию.
Еще одна красивая церковь – Святого Спасителя – с колокольней находится недалеко от «горсовета». Она же кафедральный собор Сан-Сальвадор. На ступеньках храма установлены буквы с названием города «ANGRA DO HEROISMO». Через дорогу от церкви обнаружился очень кстати работающий в воскресенье продуктовый магазин. Туда решили заглянуть непосредственно перед отправлением автобуса. По карте посмотрели, какие еще красивые места есть поблизости и отправились в ботанический сад Jardim Duque da Terceira. Засаженный цветущими растениями, сад террасами поднимается в гору. На второй террасе пруд, заполняемый водой, текущей из трубки, вставленной в рот скульптурному изваянию в кепке стиля «первый парень на деревне». На моих глазах местный голубь продемонстрировал искусство утолять жажду струей из трубки. К вершине нужно подниматься по лесенке. По пути встретились : еще один пруд, формой похожий на цветок, столб с указателями направлений и километров до разных городов мира, бело-коричневый памятник, увенчанный четырехгранной пирамидой. На карте города монумент обозначен названием «High memory». Глядя на него, возникает ассоциация с буддистской пагодой-ступкой. «Построенный из камней старого замка Моинхос, этот обелиск был возведен в 1856 году в память пребывания короля Д. Педро IV на острове во время Гражданской войны в Португалии. В основание памятника заложен один из камней, на которые по легенде монарх наступил, ступив на берег Терсейры в 1832 году» (перевод информации с www.visitazores.com/en). От памятника прекрасные виды на город и на мелкие островки.


Пляж, крепость, гора Монте Бразил


Собор Сан-Сальвадор


Ботанический сад Jardim Duque da Terceira . . . . . . . . . . . . . . . Забавный фонтанчик

К ботаническому саду примыкает площадь, где расположены Дворец капитанов-генералов, чей-то скульптурный бюст; церковь Пресвятой Богородицы Кармо (Church Our Lady of Mount Carmel / Igreja de Nossa Senhora do Carmo) с красивым фасадом в белых и красно-коричневых тонах, памятник священнику с крестом в руке перед входом в храм; огромное дерево, устремляющееся в лазурную высь. Церковь когда-то принадлежала ордену иезуитов до изгнания из Португалии. При сильном увеличении фотографии памятника-бюста надписи, кому памятник не разобрать, но видно, что это солидный мужчина с характерным высоким испанским воротником, который опоясывает то ли цепь, то лента с орденом, похожим на мальтийский крест. На памятнике у церкви можно различить надпись «Joao Baptista Machado», в Интернете нашлась такая информация. Священник Жоау Баптиста Мачадо, уроженец Терсейры (1582 – 1617), служил в Индии (Гоа), затем отправился в миссионерскую поездку на Японские острова. Где был арестован и казнен. Считается святым покровителем епархии Ангра-ду-Эроижму.


Водоем-звезда . . . . . . . . . . . . . . .Монумент «High memory»


Кому бюст - не идентифировал. . . . . . . . . . . . . . . Священник Жоау Баптиста Мачадо


Церковь Пресвятой Богородицы Кармо . . . . . . . . . . . . . . .Писатель, политик Жуан Батишта Алмейда Гаррет (?)

Посетив местный минимаркет (меркадо), вновь были удивлены. На Азорских островах очень развито молочное животноводство, а свежее молоко с коротким сроком хранения отсутствует как класс. Только длительного хранения, продающиеся вне холодильных камер. Да и выбор молочных продуктов, кроме супермаркета Атлантико в Понта Делгаде, прямо скажем, скуден, преимущественно йогурты и йогуртные напитки. Причем молоко это абсолютно порошкового вкуса. Кефир и творог отсутствуют как класс. Очень странно ! Производство-то как раз находится на Терсейре ! Вообще заметили, что продуктовые магазины на островах не то, чтобы встречаются на каждом углу. Бывает, что проедешь несколько деревень и не увидишь не одного меркадо. Зато в больших супермеркадо постоянные аншлаги : видимо, население затаривается на несколько дней. В воскресенье торговля не работает, либо часа в 4 закрывается.

Завершая тему памятников, замеченных в Ангре, кроме ранее упомянутых скульптур на тему корриды, в центре площади с круговым движением в объектив попал мужчина в головном уборе на высоком темном постаменте. Исследование карты навело на версию, что увековечен португальский писатель и политический деятель Жуан Батишта Алмейда Гаррет (1799-1854), несколько лет проживший на Терсейре. Считается основоположником романтизма в португальской литературе. Как политик был депутатом парламента и занимал пост министра иностранных дел. Однако, не исключено, что я ошибаюсь : памятник сфотографирован в профиль из окна движения и внешнему виду более похож на деятеля церкви.

Не успев покинуть Ангру, наш автобус на обратном пути глухо застрял на одной из улиц. Виной тому послужила процессия, игравшая на духовых инструментах. В первый момент от увиденного слегка похолодел, т.к. первая мысль – похоронная процессия. Уж больно раскачивающийся шаг напомнил эпизод из фильма серии «Агент 007» «Живи и дай умереть». Похожим образом в фильме показывалась траурная сцена на уликах Нового Орлеана. Только вчера в Вила-Франко-ду-Кампу наслаждались чудесным пением в церкви на брачной церемонии. А сегодня … К счастью, музыкальное шествие в Ангре не имело траурной подоплеки. Впереди колонны шествовали девочки, над головами которых несли короны. Минут двадцать прошло, пока не освободилась проезжая часть. Далее до Прайи добрались без приключений.


Шествие по улицам Ангра-ду-Эроижмы

Напомню, что Прайя-да-Витория избрана местом краткой остановки на Терсейра по критерию близости к Лажешу - аэропорту острова. Выбор оказался удачным. В принципе есть автобусное сообщение, на такси максимум минут 10 добираться. Мы жили на первой параллельной набережной улице Падре Круза. Улочка тянется от церкви Святого креста до объездной улицы Circular. Во время прогулок по окрестностям обнаружили в шаговой доступности две конторы по прокату авто, продуктовый магазин «экопродуктов» - ассортимент никакой, цены ого-го-го ! На карте Гугл на набережной обозначен продуктовый магазин «I love Azores». Реально – типичный пляжный маркет с алкоголем, напитками и жалкими остатками какой-то выпечки. Остальное – пляжно-курортное барахлишко, очень скудный ассортимент. «Магазин пончиков», обозначенный Гуглом чуть ли не в соседнем от нас доме, не нашли. Вероятно, было, да сплыло. Город располагается у подножья горы Pico do Facho, к ее вершине можно подняться по террасной лестнице. Целых 16 лет с 1983 по 1999 годы продолжалось строительство 6-метрового монумента Непорочного Сердца Девы Марии (так гугл-переводчик перевел с португальского Monumento do Imaculado Coração de Maria).


Прайя-да-Витория Карта города. . . . . . . . . . . . . . .Вид с горы Pico do Facho


Церковь Святого Креста. . . . . . . . . . . . . . .Статуя Свободы на ратушной площади

Набережная вдоль песчаных пляжей тянется довольно далеко, вечером и ночью – аншлаг, народ оттягивается в барах и кафешках. Центром городка считается площадь перед ратушей. В центре площади скульптура из белого мрамора, изображающую женщину с щитом и колчаном, а у ее ног сидит птица, похожая на сокола. Статуя Свободы – так называется памятник – установлена в честь героев военно-морской битвы 11 августа 1829г. в бухте Вила-да-Прайя. В этот день сторонники либерального движения одержали победу над войсками сторонников абсолютизма, помешав их высадке с океана на Терсейру.

Двумя интересными памятниками украшен пляж в самом начале набережной. Один изображает рыбака, тянущего за собой рыболовную сеть с добычей. Второй памятник представляет собой такую композицию на песке : серый конус, увенчанный красно-коричневым шаром, на шаре – многосимволичное изображение. Его можно принять за развесистые рога, но, внимательно приглядевшись, различаешь, что это мужчина, в одной руке держащей ребенка, в другой женщину, одной ногой делает «ласточку».
В честь писателя, поэта Виторио Немезио (1901-1978), уроженцу Прайя-да-Витория, в родном городе установили памятный бюст.


Часовня Imperio da Caridade. . . . . . . . . . . . . . .Памятник рыбаку


Монумент Непорочного Сердца Девы Марии. . . . . . . . . . . . . . . Композиция на пляже

Когда вчера вечером ехали из аэропорта к месту проживания, обратили внимание на небольшое, яркое здание, находящееся на дорожной развилке. Идя сегодня утром к автобусной остановке, прошли рядом с ним. Голубые колонны, белые арочные окна, бело-голубой полуовал на крыше – столь гармоничными выглядели архитектурные компоненты строения, что про себя назвал его «чайным домиком». На полуовале размещена надпись «Imperio da Caridade». Хотя внешних атрибутов культового учреждения не наблюдается, скорее всего, этот игрушечно-чудесный дом – небольшая изящная часовенка. Храмы в Прайе-да-Витория все красивы по-своему. Самая высокая церковь Matriz Church of Santa Cruz выполнена в бело-коричневой гамме, ранее упомянутая церковь Святого Креста (Church of the Holy Christ)– в бело-голубых тонах. После захода солнца маленькая часовня, находящаяся рядом с местом проживания, волшебно красиво подсвечивается изнутри. В алтарной части изумительное, необычное изображение Богоматери с младенцем.



Мы никак не могли отказать себе в удовольствии подняться на вершину Pico do Facho к памятнику Девы Марии. Высота не маленькая, но пеший подъем не изнурителен. Десяток ступенек – терраса, следующий десяток – новая терраса и так до самого верха. Можно перевести дух, полюбоваться видами города. С каждого уровня – что-то новое. Кому подниматься лень, хорошая асфальтированная дорога приводит прямо к постаменту с покровительницей города. А вечером нужно было собираться и готовиться к завтрашнему раннему перелету на остров Грасиоза.

30 июля, остров Грасиоза. Невероятное празднование юбилея.



Начитавшись отчетов и рассказов, насмотревшись фотографий, мне на предварительном этапе подготовки путешествия на Азорские острова показалось, что все красивые фотоснимки и интересные достопримечательности находятся на острове Грасиоза. Возможно, подействовала магия звучного названия острова (хотя Терсейра звучит не менее поэтично). В итоге, 30 июля, день своего рождения, по совпадению, юбилей, я желал встретить только на этом острове, и непременно в вулканической пещере Furna do Enxofre.

В 7 утра покинули Прайю-да-Виторию, еще мирно спавшую. Через час с небольшим взлетели в сторону Грасиозы. Полет продолжался всего 15 минут. Я писал ранее, что бронировал машину, просто написав письмо по электронной почте в прокатную контору Rent-a-car-Graciosa. Каюсь, что сомнения грызли до последнего момента, пока девушка в аэропорту, выдающая машины, не кивнула, посмотрев на распечатку переписки. Крупных залогов эта компания не берет, данные кредитной карты не требует. Я предъявил загранпаспорт, международные права и оплатил с карты 47 евро. На этом формальности завершились. Получили Mitsubishi Space Star – космическую звезду от Мицубиси, местами поцарапанную. Девушка отметила царапины и помятости, выдала краткие инструкции и пожелала приятного времяпровождения. Впервые довелось управлять автомобилем без замка зажигания, в этом качестве выступает кнопка. Первые 10-20 минут поездки на арендованной машине всегда уходят на понимание повадок «железного коня». С навигаторами в заграничных поездках у нас как-то дела не ладятся, потому привыкли ориентироваться на бумажные карты, либо на карты электронные в телефоне или в планшете. Самая классная, проверенная временем программы – конечно же MapsMe. Выехав с территории аэропорта Грасиозы, прицепились следом за одновременно с нами стартовавшую машину. В итоге проехали круг почета по столице, городу Санта-Крузу и от поводыря отцепились, поняв, что перед нами – явно не брат-автотурист. Нужную дорогу в сторону Калдеры и пещеры нашли без затруднений. И доехали по практически пустой дороге довольно быстро. Проехав туннель, пробитый в вулканической породе, на парковке без чего-то десять утра оказались первыми. Доступ посетителей начинается с 10.00. От парковки к входу в туристический комплекс – небольшое стеклянное здание – спустились по лестнице с деревянными ступеньками. Уже где-то на середине спуска явственно чувствуется запах сероводорода. Стволы деревьев, видимо от серы, окрашены в рыжий цвет.


Карта острова Грасиоза ... Деревянная лесенка - спуск к центру посетителей пещеры


Карта района расположения пещеры Furna do Enxofre. . . . . . . . . . . . . . .Путь к пещере

Центр посетителей к тому времени, как одолели лестницу, открылся, две девушки заступили на трудовую вахту. Входной билет стоит 5 евро. Одна девушка открыла нам входную дверь на территорию и быстрой походкой устремилась вперед. Мы за ней. Запах сероводорода усилился, появился провал в земле. Девушка, оказывается, торопилась открыть вход в башню, ведущую вглубь острова, к пещере. Своей туристической «раскрученностью» пещера Фурна-ду-Эншофре (другое название Sulfur Cave – Серная пещера) обязана визиту принца княжества Монако Альберту I (1848-1922) в 1879. Тогда в пещеру принц спускался по веревочной лестнице. Только в 1939г. в толще вулканической лавы выстроили башню высотой около 40 метров. Каменная лестница из 183 ступенек похожа на развернувшуюся улитку. На шести уровнях пробиты смотровые окна, на первом верхнем уровне сделали смотровой балкон. Пройдя все ступеньки вниз, мы оказались не просто в пещере, а в кратере потухшего вулкана. На нижнем уровне слева от двери начинается дорожка вглубь пещеры. С правой стороны – глубокий открытый провал, противоположную стену, отвесную как скалу, облюбовали голуби. В этот момент мы в пещере находились одни. С упоением вслушивались в естественные природные шумы : капель воды, воркование птичек, легкие дуновения где-то вверху, бульканье пузырьков. К источнику бульканья и запаха сероводорода неспешно двинулись по дорожке. По левую руку – каменный хаос, местами весьма красивый, освещенный из провала на потолке. На стороне справа, за ограничительным забором, желтовато-белое дно переменного рельефа, переходящее в знаменитое пещерное озеро. Не буду лукавить, но то ли в 10 утра еще недостаточно освещенности (рекомендуемый период посещения с 11 до 14), то ли из-за малого уровня воды, феерического зрелища кратерного водоема не увидели. Вода сверху капала, местами – достаточно активно.


Пещерное озеро . . . . . . . . . . . . . . .Сероводородная фумарола


Пещера Furna do Enxofre

Дорожка упирается в фумаролу – горячий источник, возникающий от подземного вулканического жара. Считается, что вулкан Грасиозы потух, однако жизнь в нем еще теплится. Булькающую массу осторожно засняли и на фото, и на видео. Запах сероводорода терпимый. Пользуясь полным одиночеством, не спешили покидать Фурну, несколько раз туда-сюда прошли по дорожке. И, наконец-то, в глубине, под сводом блеснула вода – озеро ! Может быть, когда-то посетителям было доступно большее пространство доступа к пещерным красотам. Но – согласно грозным табличкам – теперь это небезопасно. Окончательно подтвердила наличие воды маленькая лодочка. В первый момент ее не заметили. Еще перед началом похода и спуска мы взяли в Центре посетителей проспект на английском языке. Тогда лишь бегло его перелистали, но тщательно сфотографировали каждую страницу. При написании данной главы я частично перевел содержание проспекта. Вот упоминание про лодочку : “As a curiosity, the boat on the lake was, in early times, used for pleasant trips and, in 1971, Farther Jose Simoes Borges celebrated a Encharist in the surroundings of the lake”. Перевод : “Любопытный факт : лодка на озере в ранние времена использовалась для приятных поездок, а в 1971 году святой отец Хосе Симоес Борхес отпраздновал Евхаристию (причастие) в окрестностях озера”. Таинство причастие – вкушение хлеба и вина. Данный факт скорее не про лодочку, а про священнослужителя.


Лодка в пещерном озере


Вулканическая кальдера

В той части пещеры, где каменный хаос, вдруг сработала сигнализация. По хлопанью крыльев догадались, что из-за неосторожного голубя. Немного поверещала и затихла. Но уединение, а также идиллия нарушились – в пещере появился человек с щеткой для подметания в руках. Возможно, просто служитель прибыл по своим делам, а может, проявил бдительность после срабатывания сигнализации. Во всяком случае, покидая пещеру, с верхнего балкона его видели, все в той же позе с щеткой. Почти час в итоге провели на дне бывшего кратера. В районе Центра посетителей встретили группу туристов. Уезжать пока не хотелось. Осмотревшись, увидели вход в небольшой гротик и еще одну лестницу, ведущую наверх. Здесь сероводородом не пахло, его перебивал чудесный аромат мяты, в изобилии растущей вокруг. Лестница привела к проселочной дороге, посыпанной мелким гравием. В центральной части в эту дорогу уложена подобие дачной сетки-рабицы с крупными ячейками. Благодаря такой конструкции, вероятно, дожди не превращают дорогу в непролазную топь. Прогулявшись, поняли, что ровное зеленое пространство по одну сторону – это и есть не залитая водой кальдера. Удивительной красоты место. На этой возвышенно-духовной ноте покинули район и отправились в дальнейшее путешествие по Грасиозе.

Вскоре, проезжая по небольшой деревушке, засекли работающий супермаркет Melo. Припарковали машину неподалеку и решили, что надо закупиться к вечернему празднованию моего юбилея. Заодно взять что-то для легкого перекуса, например, молоко со свежими булочками. Оказалось, что сделали остановку в местечке Сао-Матеус или Прайя (пляж). Пройдя по дивной набережной, залезли на огромные черные валуны – застывшая причудливым образом вулканическая лава. Недалеко от берега и валунов маленький зеленый холмик в океане – островок Прайя. Углядев на набережной три ветряные мельницы с красными верхушками, решили подъехать к ним на машине. Вблизи оказалось, что под мельнички замаскированы отели – Moinho de Pedra (серая башня), Moinho MO da Praia и Boina de Vento (с белыми башнями). Moinho – молиньо – в переводе с португальского как раз и означает «мельница». Отели находятся в шаговой близости от паромного причала, у которого останавливаются лайнеры межостровного сообщения.


Сао-Матеуш, остров Прайя Прайя, мельнички - отели


Островки-скалы Ilheus de Baixo Маяк Farol do Carapacho

Дальше направились вдоль набережной в сторону южной оконечности острова. Дорога вскоре ушла в сторону от воды и поднялась в гору. Появились красивые виды на океан. По крайне узкой грунтовке, ответвившейся от шоссе с левой стороны, в ускоренном темпе поднялись к маяку. На картах маяк называется Restinga, на дорожном указателе и на самом маяке написано “Farol do Carapacho”. Рядом небольшая парковка и смотровая площадка с офигенными видами на маленькие островки-скалы Ilheus de Baixo. Красоты видам прибавил идущий в сторону Прайи паром с другого острова. От маяка спустились в деревню Carapacho, к термолечебнице. Стоявший на парковке большой автобус свидетельствовал о прибытии группы либо на процедуры, либо на экскурсию. Возможно, и то, и другое, полезное с приятным. С парковки отлично виден и маяк, где только что восхищались видом, и океан с фотогеничными скалами. Карабашу (транскрипция переводчика Гугл) – самый южный населенный пункт Грасиозы. Шоссе затем уходит от океана и, свернув на запад, ведет к городу Луш. С этим городком связаны два интересных события.
1. Где-то на подъезде с левой стороны дороги промелькнуло каменное сооружение с крестом. Остановились, вернулись пешком – оказался водопровод с тепловатой минеральной водой. Наверняка, святой, раз крестом отмечен. Только кран какой-то странный : либо не действует, либо брызжет мощным фонтаном. Пока приспособился, почти полностью брюки «освятил». Залили минералкой все свободные бутыли, в дело пошел и пустой пакет из-под молока, ожидавший утилизации.
2. В городке прямо на центральной улице попали в самый центр бредущего крупнорогатого стада. Некоторые рыжие коровы как-то нехорошо посматривали в сторону нашей машины и даже делали какие-то резкие движения. Честно скажу, страшновато было временами, вряд ли арендованное авто застраховано по статье «ущерб от несанкционированных действий домашних животных». Обошлось без эксцессов. Последним следовал громадный бычара, абсолютно невозмутимый и ничем не угрожающий.


Придорожный святой источник минеральной воды . . . . . . . . . . . . . . .Шествие коров через городок Луш

Расстояния на Грасиозе небольшие, только по карте кажется, что ехать долго. Хотели и после Луша двигаться параллельно линии океанского побережья, но пару кругов все же сделали. К очередному маяку после Луза – Baia da Folga – не свернули, промахнулись с поворотом. Зато четко по указателю проследовали к смотровой площадке, названной на карте Porto Afonso. В первый момент от увиденного просто ахнули : перед глазами возник прям-таки пейзаж, 5 лет назад увиденный на исландском полуострове Снайфельснесе. Рыжие склоны, скала, грозно торчащая из воды, обрывистый берег – почти один к одному увидено и на Грасиозе. В нижней части склонов, обращенных к океану, множество гротов-пещерок, некоторые закрыты дверцами. Заглянув в ближайшую пещерку, увидели спрятанную в ней лодку. Скорее всего, гроты – рукотворные. И все нами увиденное просто небольшая стоянка рыбацких плавсредств, в гротах сарайчики для полезных предметов. Однако менее красивым от этого местность не стала. Конечно, захотелось в таком поэтичном месте прилечь на подстилку, помечтать и параллельно подкрепиться. Идиллию малость нарушили две подъехавшие машины, одна вскоре уехала, из другой выползли три человека и две собаки. Большой лабрадор и мелкий той-терьер с веселым лаем носились по берегу, а люди, кажется, экипировались для плавания с ластами и маской. С большим сожалением покинули удивительное место. Эта небольшая бухта по карте называется Baia Caldeirinha (залив Калдеринья).


Порто Afonso, залив Калдеринья

Шоссе вновь потянулось вдоль океанского берега. Наблюдалось небольшое по меркам Атлантики волнение. Пару раз останавливались полюбоваться, как волны красивыми брызгами разбиваются об каменные валуны. Порто Афонсо оказался не единственным видовым потрясением. Через полчаса заехали на площадку у маяка Farol da Ponta da Barca. И опять изумленно взирали на потрясающие природные шедевры творца-созидателя. С правой стороны маяка внизу великолепные виды, мы их окрестили как «Две кошки» (скала по форме напоминает гору Кошку в крымском Симеизе). Первая «кошка» - черно-рыжий островок, вторая – незамкнутая кальдерка-бухта. Думаю, островок Вила-Франка-ду-Кампу выглядит примерно так же. Какие цвета воды ! От черного до ярко-зеленого. Волны бьются о скалы и стекают по ним мириадами водопадиков. Трудно подобрать слова для передачи красот увиденного. Фотографии не в полной мере передали всю красочную палитру. Наверное, профессиональный оператор на отличном оборудовании смог бы заснять так, чтобы передать реально виды с маяка. В поисках лучшего ракурса в одном месте нашли маленький проход в густо разросшихся вдоль дороги зарослях. Пролезли на валуны, искали с них более высокую точку, чтобы максимально зафиксировать картинку на фотографиях. Слева от маяка различимы не менее замечательные виды. Но туда пройти не получилось. От маяка ступеньки ведут к домику, однако, как только туда приблизились, появилась большая собака и демонстративно улеглась на пути. Стало ясно – проход запрещен. Вернулись на шоссе и обнаружили рядом еще один заезд. Правда, не асфальтированный и с большим количеством камушков. Во избежание нанесения урона машине, прошли пешком. Здесь также проглядывается небольшая бухта с отвесными скалами, но не такая красивая, как «Две кошки». Или глаза уже привыкли ? Зато в изобилии под ногами попадались заросли какого-то фантастического растения. С виду – обычная трава, не высокая, сантиметров 10, но яркими цветовыми оттенками на фоне черных камней получались невероятной красоты подножные «ковры».


Маяк Farol da Ponta da Barca


Островки и бухта Ponta da Barca


Скала и бухта . . . . . . . . . . . . . . . Подножный растительный ковер


Буйство красок

Заключительным видовым аккордом этого дня на Грасиозе стал пляж с красным песочком Barro Vermelho с лежаками и зонтиками. Невысокая гряда валунов образует маленькую бухту-кальдеру и играет роль волнорезов. Потому здесь и организовали симпатичный пляж. Вот только, кроме загорающей пары, более никого не наблюдалось.


Пляж Barro Vermelho

Сполна насытившись красотами, приехали в «грациозную» столицу – Санта-Круз (правильно, наверное, Санта-Круш-да-Грасиоза). Предстояло теперь разыскать отель. Центр города украшают два искусственных водоема и небольшой парк вокруг них. Припарковали машину в тенечке, принялись изучать ваучер Букинга и соотносить его с местностью. Для большей точности предприняли пешую разведку окрестных улочек и переулочков. В итоге сориентировались верно : проползли вверх по узкой улочке, поехали по дуге вдоль берега океана. С правой стороны потянулись заборы и поля. Вдруг возник наш отель – Graciosa Resort Hotel. Небольшая справка : слово resort в названии обычно имеют отели-курорты, т. е. самодостаточные гостиничные комплексы, располагающие большой собственной территорией и всей необходимой для отдыха инфраструктурой. Ресторан, бар, бассейн, сауна, конференц-зал, места для проведения оздоровительных процедур (spa), парк или сад – таков не полный перечень «резортных плюшек». Отель, где нам предстояло провести лишь одну ночь, видимо, не так давно построен, зеленой ухоженной территорией пока не обзавелся. Зато часть пространства под окнами выложена в форме лабиринта. Очевидно, отдыхающие в качестве зарядки или разминки имеют возможность погулять между каменных заборчиков. Нас поселили в угловой номер на втором этаже. С балкона отличный вид на океан, на лабиринты, на бассейн и на гору с домиками. На такой праздничной ноте с ужином на балкончике (с вином и с дынькой) завершился этот день моего юбилея.


Санта-Круш-да-Грасиоза Карта города . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пруд в центре Санта-Круша


Отель Graciosa Resort

31 июля. Самая короткая глава рассказа. Долгий путь на Файял.



Накануне после заселения в отель быстро сгоняли к ближайшей заправке залить полный бак. Не хотелось, чтобы утром вдруг возникли какие-то неожиданные сюрпризы. Сегодня предстояло перелететь на остров Файял. Прямых рейсов на этот день не было, только с остановкой на Сао-Мигеле. Я читал, что у авиакомпании SATA случаются всякие заморочки и накладочки. Такая вот «загогулина» выпала на нашу честь. Прибыв в аэропорт, минут сорок прождав работницу проката и, наконец, сдав машину, на стойке регистрации с узнали, что летим сегодня с двумя стопами : на Терсейре и на Сао-Мигеле. В общей сложности путь от Грасиозы до Файяла занял порядка трех часов. Трижды садились в самолет и дважды его покидали. И это был один и тот же воздушный лайнер. Я все понимаю, но, согласитесь, 4 аэропорта за 3 часа – это круто ! Ну, вот и Файял. Третий раз, окончательно, покидаем самолет.


Картинки истории извержения вулкана в 1957г. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .Консилиум по открытию багажного отсека

Главное событие на острове произошло 60 лет назад. В сентябре 1957г. вулкан Капелиньюш, мирно спавший почти 300 лет, неожиданно проснулся. В течение 13 месяцев продолжалось буйство стихии, в результате которой много что на острове пострадало, а площадь увеличилась на 2.5 кв.км. В аэропорту Файяла обычная лента транспортера, вывозящего багаж, оформлена цветными картинками, показывающими в хроникальном порядке историю вулканического хулиганства Капелиньюша.

После двух наших предыдущих перелетов на Терсейру и на Грасиозу багаж выдали достаточно быстро. Сегодня случилась заминка. Закончив рассмотрение художественной ленты транспортера, переключились на другую картинку : у нашего самолета отказывалась открываться дверь багажного отсека. В консилиуме, по нашим наблюдениям, принимало участие более десятка работников аэропорта в зеленой униформе. «Сейчас бы дядю Васю с кувалдой и с определенным набором слов – мигом бы проблема разрешилась», - так бы, наверное, подумали соотечественники в такой ситуации. Аналогичный азорский «дон Педро» пока не появлялся на театре боевых действий. Практически все пассажиры с интересом глядели на происходящее в ожидании развязки. В конце концов, человеческий разум победил, дверь отворилась и выпустила из плена чемоданы, рюкзаки и прочие нужные в хозяйстве предметы.

Столица Файяла Орта (Horta) - единственный город на острове. Аэропорт, по сравнению с ранее нами посещенными островами, расположен подальше от забронированного места жительства, километрах в 9. На такси добрались за 15 евро. Отель Сао-Франциско был мною выбран по критерию близости к порту. Четыре дня предстояло провести на Файяле. Четкого плана не было.
Вновь получили угловую комнату на втором этаже. Балкон с видом на стоящие у причала яхты, на остров Пику и одноименный вулкан – видимо, считается, что номер очень хороший. Однако шумная центральная Авенида 25 апреля, аттракцион с музыкой и звоном в соседнем доме вызывали определенный дискомфорт.
Как обычно, после быстрого обустройства, отправились знакомиться с городом. Любой отчет об Орте обязательно содержит описание яхтенного причала и несметное количество «автографов», оставленных заходящими в порт экипажами. Это рисунки и надписи на парапете, на мостовой и т.д. Я эту тему затрагивать не буду. Встречаются настоящие шедевры настенной живописи. «В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке». Отметки соотечественников изредка на глаза попадались.



Автографы яхтсменов в порту Файяла


Карта острова Файял

Карта города Орта

С одной стороны, с выбором отеля случилась ошибка : он оказался рядом с яхт-портом. Место отправления паромов на другие острова оказалось километрах в двух. С другой стороны – не так и страшно, набережная красивая. Первый раз, конечно, показалось, что паромный порт очень далеко. Просто шли не торопясь, рассматривая пейзаж, особенно вид на вулкан Пику. Его большую часть закрывали облака. На обратном пути не нашли ни единого работающего продовольственного магазина, хотя по карте видели отмеченные и пекарни, и пиццерии. Совсем неподалеку от входа в наш отель, на противоположной стороне улицы, на балконе второго этажа нашему взору предстал красный флаг со звездой. Может, какой ортодоксальный коммунист проживает, может, бывший соотечественник ностальгирует. Есть и третий вариант – ни то, ни другое.

1 августа. Остров Файял. Второй день.



Итак, конкретных планов не было. На ресепшене отеля собрали все рекламные проспекты, какие сочли представляющими интерес. Утро началось с завтрака типа «континентальный» : вареные яйца, нарезанные колбаса и сыр, молоко, хлопья, джем, выпечка, кофе из автомата, чай в пакетиках.
Отель «Сао-Франциско» (Residencial Francisco – написано над входной дверью) расположен на улице, параллельной главной авениде города. Напротив входа – церковь Носа Сеньора-ду-Розарио (Богоматери Розарио). Если пойти налево, то в месте слияния с авенидой 25 апреля и началом улицы Васка де Гамы находится небольшой сквер с кафе и пунктом аренды скутеров. В дни нашего пребывания там еще и сцену установили. В сквере, как и обещала карта, нашелся туристический информационный центр. Мы взяли кое-какие карты и материалы, также задали вопрос о регулярных турах на Файяле. Как и предполагали, таковых нет, только под заказ. После сквера дальше по улице располагается форт Санта-Круш, бывшая крепость, построенная для защиты порта от неприятеля. Внутри ныне ресторан. Не знаю, можно ли зайти на территорию – за входными дверями с видом консьержа восседал дядя подтянутого вида и как-то недобро посмотрел на меня. Я сделал вид, что случайно зашел и быстро ретировался. На самом деле странно : если это ресторан, то по идее никаких препятствий для входа быть не должно. Наверное, что-то я не так понял. О кафе Peter Sport также обязательно пишут в отчетах о пребывании в Орте. Знаменитость в том, что существует и функционирует целый век, с 1918 года. Очень подробный рассказ об истории кафе здесь sailway.ru/2018/06/07/azores_peter_cafe_sport/. На втором этаже находится музей Скримшау, где выставлены старинные поделки из китовой кости. По улице, на которой расположено кафе Peter Sport, вышли к площади с памятником, пунктом проката и офисом компании Naturalist. Площадь украшена памятником первому избранному после революции 1910г. президенту Португалии Мануэлю де Арриеге, уроженцу Орты. Одна из дорог сворачивает в левую сторону, туда и направились.


Кафе Peter Sport и музей Скримшау. . . . . . . . . .. . . . . . . .Памятник президенту Португалии Мануэлю де Арриеге

На карте Орты виден кусочек города, вдающийся в океан и чем-то смахивающий на гаечный ключ. Тут находится самая доступная пешим порядком достопримечательность Файяла гора Монте-да-Гия (Monte da Guia) с кальдерой. Автодорога заворачивает направо и проходит между океаном и другой примечательной горой Монте Кеймаду (Monte Quimado). Упирается в парковку с информационным щитом с картой маршрута по горе Монте-да-Гия. До первого уровня, средних размеров смотровой площадки, добрались легко. К следующей точке – церкви Богоматери Гия – подъем стал существенно круче. Одолев его, стало понятно, что намеченный штурм вулкана Пику на одноименном острове отменяется. Если так нелегко далось не особо долгое восхождение, то мечтать о покорении самой высокой вершины Португалии (порядка 2.3 км) не следует. С одной стороны от церкви прекрасные виды на Орту, на залив Porto Pim с чудесным пляжем. И далее в сторону аэропорта на восхитительную береговую линию. С другой стороны – очаровательная кальдера. На противоположном крае горы, судя по карте, расположено нечто с названием Forte da Greta. Однако рядом с названием красуется кружок с восклицательным знаком, назначение которого, скорее всего, в запрете посещения. В Интернете нашел информация : Форт Грета – элемент фортификационных сооружений на горе Монте-да-Гия. При строительстве в 20 веке дороги часть укреплений снесли, чтобы установить радиолокационное оборудование. От форта осталась только каменная стена.
Пешая тропа огибает церковь и еще двигается в западном направлении по склону опять же в сторону очередных антенн и вышек. Вид на кальдеру становился все более восхитительным. Перед антеннами тропа начинает резкий спуск. Там, на следующем уровне, практически на краю обрыва в океан утоптана смотровая площадка Neptuno. Далее несложный спуск и дорожка вдоль залива Порто Пим. Невысокий домик – узнали позже – оказался местным океанариумом. Ничто за это не говорило. То, что в соседнем здании – музей и обсерватория, тоже тогда не знали. На дорожном указателе написано «Fabrica da Baleia», но понять, что это название музея, неподготовленному человеку вряд ли возможно.


Гора Монте-да-Гия, кальдера . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .Залив Porto Pim


Церковь Богоматери Гия . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .Вид на кальдеру с Монте-да-Гия

Мы недолго повалялись на травке, глядя на разноцветную водную гладь и загорающих на камнях людей, потом спустились к пляжу. Файял очень отличается от других Азорских островов наличием прекрасных песчаных пляжей с хорошим заходом в воду. Идя обратно, в сторону центра города, на соседней горе Монте Кеймаду разглядели ступеньки. Разумеется, начали подъем. Пожалуй, восхождение на эту гору немного сложнее, чем на Монте-да-Гию, однако шикарные виды окупают трудности. На вершине увидели что-то похожее на разрушенный дот. Сфотографировали информационную табличку, повествующую об истории, связанной с горой. Вот примерный перевод текста. В 19 веке гора была обитаема, имелась виноградная плантация. Местное население занималась также заготовкой дров. В 1818 году на муниципальном аукционе отец Антонио Хосе де Авила, герцог, известный человек, которому Орта обязана повышением статуса от деревни до города, 4 июля 1833 приобрел землю и возродил виноградарство. В наши дни - часть ландшафтной охраняемой территории Монте-да-Гия. Мне кажется, что памятник, который установлен на круговом движении у церкви Сан-Сальвадор в центре Орты, посвящен именно герцогу д’Авиле е Белама (имя такое). На фотографии памятника надпись «Duque Avila e Belama» хорошо различима.
Мы по горе прошли противоходом. Правильно надо было бы так изначально организовать поход. От памятника Мануэлю де Арриеге пойти не влево по автодороге, а чуть правее от нее подняться к домикам. Пройтись по Монте Кеймаду, спуститься к парковке с информационным щитом и затем покорять гору Монте-да-Гия. Заключительным аккордом заглянуть в океанариум и поваляться на пляже.


Гора Монте Кеймаду. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вид с горы на Porto Pim


Вид на гавань Орты. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .Похоже на дот

Следующие несколько часов дня посвятили изучению набранных рекламных проспектов и листовок, просмотру сайтов в Интернете. Наибольший интерес вызвали 2 ресурса : ourisland-azores.com и naturalist.pt. Офис Ourisland находится на той же улице, где отель, только из дверей нужно свернуть направо. По пути пересекаем площадь с памятником герцогу Авиле и церковью Сан-Сальвадор. Обнаружили хороший продуктовый магазин Silva, практически в том же доме – искомый нами офис. И вновь подтвердилась информация, что расписания проведения экскурсий по дням нет. Работа только в индивидуальном порядке, группы от 1 до 7 человек. Чем больше людей, тем ниже цена. Например, автомобильный тур вокруг Файяла с остановками на смотровых площадках : 1 человек – 150 евро, 2 человека – 200 евро, 3-4 – 255-340 евро, 7 – 490 евро. Поездка к Кальдере и к вулкану Капельньюш : 130 евро за двоих, 280 – за семерых. Пеший маршрут «10 вулканов» 160 евро за двоих. Если правильно поняли девушку из турфирмы, то не факт, что, если мы пожелаем, к примеру, завтра отправиться вокруг острова, желание исполниться. Она посоветовала предметно поинтересоваться в офисе компании Naturalist. Поблагодарив и разжившись парочкой карт Файяла, удалились восвояси, думать дальше, как построить программу пребывания.


Памятник герцогу Авиле е Белама . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .Церковь Сан-Сальвадор

На сайте Naturalist.pt расценки такие :
- Кальдера + Капелиньюш, тур на 4 часа – 100 евро за двоих;
- Весь Файял, тур на 8 часов – 180 евро за двоих.
Причем доступна кнопка бронирования и на завтра. Правда, пройти до конца процедуру заказа экскурсии не попытались.
На Файяле, подобно Сао-Мигелю и Терсейре, имеется предложение экскурсий на тук-туке – четырехместном мотороллере (www.bluetuk.com). Расценки оказались повыше, чем у Натуралиста. Но ! Дело вовсе не в ценах. Читатель понимает, что туристы, позволившие себе 16-дневный тур на Азорские острова, вряд ли это сделали на последние деньги и по прибытию на острова вошли в режим жесткой экономии. Причина совсем не в этом. Просто хочется быть на 100% уверенным, что получим в итоге адекватный затратам результат. А желание разумно сэкономить – естественное желание любого туриста, да и не только туриста.
Проанализировали страницы прокатных контор в части аренды машины на день. Наткнулись на полный аншлаг : четыре сайта уведомили об отсутствии свободных авто. Возможность заказа нашлась на сайте www.autoturicticafaialense.com, однако итоговая цена со всеми опциями и нормальной страховкой вновь получалась выше 100 евро.

Меня смутили следующие факты. Параллельно с поисками по Интернету, перечитал отчеты и отзывы про Азоры и конкретно про Файял. Авторы очень подробно много о чем рассказывали, сообщали о поездке на Капелиньюш и Кальдеру. Однако абсолютно не эмоциально, просто сообщали факты – съездили, посмотрели, приложили фото. В то же время о Сао-Мигеле, Терсейре рассказывали, как говорится, «с придыханием», не жалея слов для описания эмоций. Я понимаю, что глаза даже от такой красоты природы по истечении дней поездки «замыливаются», и начинаешь не так бурно реагировать на очередную достопримечательность. Как в Норвегии или в Исландии – десятый водопад просто про себя отмечаешь : «Красиво». До этого – ух ты ! Супер !! Обалденно !!!
Вот эта скупость эмоций в рассказах о Файяле и поставила точку нашим терзаниям. Приняли решение искать варианты поездок общественным транспортом. Об этом будет рассказ через одну главу. На 2 августа наметили знакомство с островом Пику, благо ближайший к Орте город Мадалена находится на расстоянии всего 8 км и паромы ходят регулярно.

Умалчиваю об очень популярных на Азорах прогулках-погонях за китами. Нас эта тема совсем не интересовала. К тому же, как пишут знающие люди, самые большие шансы «увидеть хвосты и фонтаны» в мае-июне. Большинство отчетов, мною прочитанных, не особенно восторженно отзывались о подобных прогулках.

Вечером, когда еще не совсем стемнело, отправились к паромному порту с двумя целями : уточнить время в пути от отеля и поснимать вулкан Пику. Оказалось, что идти нормальным шагом минут 20. За этот промежуток успели щелкнуть засиявшую над Файялом радугу. А Пику никак не хотел отгонять облака, закутавшие его верхушку подобно чалме правоверного мусульманина или хиджабу освобожденной женщины Востока. Мы терпеливо ждали, и какой-никакой результат все же получился. Вулкан Пику ненадолго наполовину раскрылся.


Радуга над Файялом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вулкан Пику

2 августа. Остров Файял. Третий день. Марш-бросок на остров Пику.



Отложив временно вопрос о планах прогулок по Файялу, вчера решили, что следующий день посвятим знакомству с островом Пику. Поскольку восхождение на вулкан по объективным причинам отменилось, нужны были свежие идеи. Арендовать авто тоже не хотелось. Перечитали отчеты, в одном из них (www.otzyv.ru/read.php?id=195863 автор Helen_snork) нашлась полезная информация : в пяти километрах от Мадалены (город прибытия парома из Орты) находится лавовая пещера Gruta das Torres. Сам автор (точнее, сама) сокрушалась, что не хватило времени на посещение пещеры.

Рано утром, еще не взошло солнце, что-то выбило нас из объятий Морфея. Отдернули занавеску и ахнули : во весь фронт без всяких облаков перед нашими глазами красовался вулкан Пику, грозный и красивый. Разумеется, кинулись фотографировать. Вчера столько времени ждали ухода облаков, и вот безо всякого предупреждения вдоволь смогли наслаждаться картинкой. Бесконечный строй яхтенных мачт одновременно и украшал, и портил пейзаж.



После завтрака помчались в порт на паром 9:15. Народу – практически полный зал ожидания. Билет туда-обратно продают только при сообщении точного времени обратного рейса. Взяли в одну сторону – 3.60 евро с человека. Полезли на верхнюю открытую палубу. Сначала наблюдали пейзажи удаляющейся Орты, затем переключились на виды приближающегося Пику. Вулкан чуть спрятал вершину за облака и кусок левого от нас склона. Чудесно смотрелись, освещенные утренним солнцем, небольшие островки Ilheus da Madalena. Один из них называется Ilheu Deitado – со сквозной аркой, через которую проглядывала синь океана. Второй островок, скорее большой валун, имеет название Ilheu-Em-Pe (Ильхе-Эм-Пе).


Файял, Орта, Часовая башня . . . . . . . . . . Пику, Мадалена


Островки Ilheu Deitado и Ilheu-Em-Pe


Мадалена, памятник швартовщику Джильберто

Плавание продолжалось минут 20. Часть пассажиров (мы в том числе) сошли на берег, паром отбыл к следующему порту острова. Осмотрелись. Первое, что попалось на глаза в порту Мадалены, памятник швартовщику, принимающему стояночный канат от парома и наматывающего его вокруг кнехта. Причем, памятник увековечил совершенно конкретного человека по имени Гильберто Мариано да Сильва (1909-1991) или «дядя Джильберто». Деньги на статую собирали всем миром, однако основную сумму выделил муниципалитет Мадалены. Следующим взглядом видим типовую красивую португальскую церковь. Несколько красивых кадров церкви на фоне вулкана Пику сделали с палубы парома. Проходим мимо и начинаем путь по автодороге ER1 в южном направлении. Накануне сервис построения маршрутов Гугл-карты показал, что от паромного порта до пещеры пешком 5 километров. Попавшийся на глаза указатель сообщал другую цифру 6.4 км. Сначала замыслили добраться на такси. Правильно было вчера попробовать забронировать билеты на вход в пещеру. Официальная страница пещеры в Интернете (на португальском языке) :
http://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/pico/o-que-visitar/centros-de-interpretacao/centro-de-visitantes-da-gruta-das-torres. Есть кнопка переключения на английский язык, но после этого информация о пещере пропадает. Вот только открыли эту страницу в восьмом часу вечера – вряд ли бы сделали резервирование на утро. Потому, с очень большой вероятностью, в пещеру не попадем, и деньги за такси окажутся не оправданным расходом (не сочтите за жмотство). Не попадем, зато получится прогулка, остров посмотрим, видами полюбуемся.
Временами действительно было на что посмотреть : цветники, огороды, знаменитые виноградники в форме лабиринтов. Чтобы защитить плантации от сильных ветров и соленых брызг, жители строят заградительные заборы. Благо сама природа в избытке предоставляет строительный материал – куски лавы, выброшенной когда-то действующим вулканом. Ныне Пику – самая высокая гора в Португалии (2351 метров) – считается вулканом потухшим. Последнее извержение произошло около 300 лет назад, в 18 веке.

Мадалена закончилась, начался городок или деревня Криасан-Велья. Насчет пяти километров, отмеренных Гуглом, возникли большие сомнения. В таких случаях говорим, что пять кил’ометров (ударение на «о») – значит, может и шесть, и семь и даже десять. Однако дорожный указатель подтвердил начертанный Гуглом маршрут : надо свернуть налево. Дорога опять пошла местами красивая, с виноградниками, яблонями, но вверх в гору. Через каждые сто метров грезился следующий поворот, направо, а оттуда до пещеры совсем близко. Несколько раз делали передышки в тенистых местах. Удивительное дело ! От самого порта в условиях непрерывной жилой застройки не встретилось ни единого магазинчика с продуктами (не считая мелкой мясной лавки, и та оказалось закрытой). Тогда хотя бы подгоняла мысль : вот преодолеем путь, а обратно будет легче, под гору, да еще и какого-нибудь молочка со вкусной булочкой прикупим. Разумеется, у нас с собой немного воды и еды. Наконец, дошли до следующего указателя и поворота. Прошли еще порядка километра вдоль пастбищ, огражденных лавовыми заборами, из-за которых глазели изумленные местные коровы, на миг даже жевать прекратившие. По факту зачастивших проезжающих машин нетрудно догадаться, что пещера рядом. И вправду, дошли. Перед нами в здание вошла пара с подростком. Они задали вопрос насчет билетов и получили ответ, что на ближайшие 2 дня все распродано. Чему, собственно, и не удивились. Нам предложили вместе с группой, готовящейся к заходу в пещеру, посмотреть фильм. Как говорится, и на том спасибо. В фильме рассказывалось о том, как образуются лавовые пещеры и что конкретно можно увидеть в Gruta Das Torres. Вместе с коллегами по непопаданию в пещеру, пошли посмотреть местность и сделать несколько фоток. Каково было удивление – в начале подумали, что ослышались – услышать русскую речь. Действительно, семья оказалась из Германии, женщина чисто говорила по-русски, мужчина – с акцентом. Невероятно ! Встретиться на Пику, именно в этот день, одновременно придти в пещеру. Конечно, они приехали на машине. Любезно предложили нас подбросить, но мы отказались. Обратный путь дался легче. К тому же встретился яблоневый сад, где несколько плодов назойливо лезли в руки. Дальше попался аналогичный виноградник. Дары природы оказались весьма кстати, дали второе дыхание, чтобы по жаре дойти до Мадалены. Магазины так и не попадались. Зашли в первое попавшееся кафе и спросили дорогу до ближайшего продуктового магазина. Тут возник целый консилиум, в котором участвовали парень с девушкой, зашедшие выкушать чашечку кофе, девушка-бармен. Интересно, что барменша выглядела так, будто наш вопрос поставил ее в тупик. Положение спас водитель грузовика, заглянувший в кафе. Он уверенно показал рукой направление. Туда и пошли, правда, чуть не проскочили нужный поворот. Хорошо, что этот водитель уже покинул кафе и ехал мимо нас. Он замахал, чтобы мы правильно свернули. В Мадалене оказался чудесный продуктовый супермаркет с огромным выбором продуктом и вполне демократичными ценами. Далеко ходить не стали, присели неподалеку на парапет, опоясывающий, как выяснилось, местный парк Jardim dos Maroicos, единственный тенистый уголок которого уже был занят. Но и без этого маленького неудобства жить хуже не стало. Пристальный фотовзгляд объяснил не ботанический смысл парка : оказывается, он служил выставкой небольших, но симпатичных скульптур из лавы, разложенных на травке. После перекуса жизнь сразу наладилась, пройденные по жаре кил’ометры ушли в историю. До отправления парома немного прогулялись по магазинчикам Мадалены – как можно уплыть с острова без дежурного магнитика ?


Остров Пику, по пути к пещере


Пещера Gruta das Torres


Скульптуры из лавы в Мадалене

Паром до Орты отошел от причала практически пустой. На глазах вырастал зеленый холм над городом с белым китом - сюжет, посвященный столетию Peter Sport Kafe. Интересно, как и чем это сделали?

Прибыли на Файял, еще нашлись силы одолеть 2 километра до отеля. В какой-то момент появилось опасение – не получили сегодня тепловой удар ? Однако, страхи оказались беспочвенными. День потерянным, а поездку бессмысленной не считаем : и сам остров Пику, и городок Мадалена понравились. Непопадание в пещеру совершенно не расстроило. Честно говоря, пожалел о не выборе в качестве места базирования Мадалену вместо Орты. Что ж, информация к размышлению на будущее. К тому же покорение вулкана Пику не отменилось, а только отложилось.

3 августа. Остров Файял. Четвертый день. Файяльская кругосветка.



Внутриостровное автобусное сообщение на Файяле выполняет компания Farias. Изучение маршрутов и расписания движения на сайте http://www.farias.pt/en-US/Homepage породило идею поездки по острову на автобусе. На этот замысел натолкнула карта северного и южного сообщения Орта – Рибейра Фунда. Подумали, что в итоге маршрут получается кольцевой. Не очень было понятно местонахождение остановки. Мы много их видели в городе, большие автобусы изредка мелькали перед глазами. Но в большинстве случаев по улицам Орты сновали небольшие маршрутки. Как ни старались, так и не поняли линии их движения. На остановочных вывесках указан сайт cm-horta.pt, но с его страниц ничего полезного выудить не удалось. Висевшая на остановках карта – очень мелкого масштаба, не разобрались. Однажды видели, что из автобуса с надписью Farias высаживались пассажиры рядом с кафе Peter Sport. Прикинув, что по ходу движения это и есть северное направление, отправились на эту остановку. И не ошиблись. Точно по расписанию подошел автобус Horta – Ribeira Funda (Norte).
Проехав всю авениду 25 апреля, поднялись на гору Понта-да-Эспаламака. За окном промелькнул большой крест, который видели от паромного порта. Здесь находится смотровая площадка Nossa Senhora da Conceição (русской транскрипции не знаю). Утверждается, что с нее в хорошую погоду отличные виды. В португальской Википедии (делал перевод Гуглом) написано, что на мысе Эспаламака в 1941г. построили артиллерийскую батарею для обороны Орты. В Интернете выложены фото останков сооружения. На этом мысе находятся черные пляжи Прайя-ду-Алмошарифе (Praia do Almoxarife). Отзывы об этом месте противоречивые.


Церковь в Riberinha . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Бухта Castello Branco

Проехали деревню Pedro Miguel, свернули с трассы в Riberinha с красивой церквушкой. С высоты через пару минут смотрелась очень романтично. Виды по дороге красивые, но уже нам привычные, характерно-азорские : буйная зелень, яркий ковер гортензий, многоцветный океан, красные мельнички. Долго проезжали деревню Cedros, двигаясь практически параллельно северному побережью. Затем шоссе повернуло на юг. В Рибейре Фунде автобус сделал небольшую остановку. Наша гипотеза подтвердилась : практически одновременно подошел автобус, ехавший по южному маршруту. Теперь нам предстояла ехать по самым красивым районам Файяла. Пляжное местечко Прайя-ду-Норте по мнению некоторых путешественников – лучшее на острове. Кальдера и Капелиньюш остались в стороне, но в автобусные окна местность, где «повеселился» извергавшийся больше года вулкан, увидели. И даже маяк, изображаемый на всех фотографиях, рассказывающий о событиях 1957-1958г., удалось снять на сильном приближении объектива фотоаппарата. Ближайший населенный пункт к маяку называется Capelo.
По расписанию в будние дни автобусы из Орты трижды объезжают весь остров по северному и южному маршрутам. Теоретически можно выйти в Capelo и пешком дойти в район маяка. Несколько человек с рюкзаками, вошедшие в автобус, подкрепили такую мысль. Когда ехали по Capelo, периодически возникал и пропадал похожий на мыс холм Morro de Castello Branco. Фотоохота оказалась неудачной – автобус постоянно разгонялся на перепадах горной дороги, в результате снимки получались смазанными. В деревне Каштелу-Бранку располагается международный аэропорт Файяла. Аэровокзал мелькнул где-то внизу.


Район извержения вулкана Капелиньюш


Фотографии, вывешенные в аэропорту Файяла

Извержение вулкана Капелиньюш в 1957г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Калдера Файяла, фотография из Интернета

Если по северному маршруту салон автобуса практически пустовал, то на южном направлении пассажиропоток заметно увеличился. На очередной остановке – Feteira – увидели на побережье такой пейзаж, что просто дух захватило. Подобное доводилось видеть в Греции на Ионических островах : «голубые пещеры» острова Закинтос, безымянные гроты острова Паксос. Сфотографировать виды достойно не удалось, слишком быстро пропал ракурс. Добравшись до Орты, приняли решение подкрепиться и доехать до Фетейры на такси. Затем совершить пешую прогулку по побережью. Основная стоянка такси расположена между фортом Санта-Круш и кафе «Peter Sport». За 5 евро добрались к началу Фетейры. Дальше начались скачки по скалам и сплошные восторги. Только ради этой небольшой прогулки, пожалуй, стоит в обязательном порядке побывать на Файяле.


Feteira

Затрудняюсь сказать, кто тот скульптор или архитектор, породивший несколько километров океанского берега от Фетейры до Орты. Может, недавними стараниями вулкана Капелиньюша после извержения. Может, гораздо ранее, лет так тысяч тридцать назад, когда стихия воды и огня рождала будущий райский Азорский архипелаг. Гроты, причудливые скалы и валуны, бухты и бухточки, заливы и пляжи – по сути обыденность морских и океанских побережий. Но все равно не устаешь поражаться шедеврами природы-творца. Пять лет назад на мальтийском острове Гозо мы восхищались природной аркой в море – Азуре Виндоу (Лазурное окно). К сожалению, в ночь на 8 марта 2017г. главная достопримечательность острова разрушилась. Подобные арки меньших размеров, другой конфигурации под названием «Голубые пещеры» - место притяжения туристов на греческом острове Закинф (Закинтос). Менее известное, но очень похожее побережье видели на морской прогулке к острову Паксос (тоже греческий). Возле файяловской Фетейры таких арок, пещер и гротов не один и не два. Причем греческие красоты предстали перед глазами со стороны моря. Сегодня нам выпала чудесная возможность вдоволь полазить по прибрежным скалам и валунам, рассмотреть природные чудеса с разных ракурсов. Передать словами крайне сложно. К счастью, было удачное солнечное освещение и кадры получились достаточно удачными. Красочная палитра от черного цвета валунов до изумрудной волны, от желтых песчаных проплешин до пестрого ковра того растения (название мы не знаем), ранее упомянутое в главе про Грасиозу. С трудом – не физически, а эмоционально – вырвавшись из плена невероятной красоты береговых скал, неспешно отправились по дороге в сторону Орты. Как что-то опять привлекало внимание, останавливались и фотографировали. Внешне не презентабельный участок, обнесенный забором, но без ворот, с порушенным строением чем-то все же привлек внимание. Зашли на территорию и разглядели проход в заборе со стороны океана. За ним оказались каменные ступеньки, спускавшиеся в маленькую бухту, усеянную лавовыми валунами. Волны с шумом влетали в бухту и разбивались о камни. Мимикрируя под цвет застывшей лавы, там и тут ловко сновали мелкие черные крабики.







До залива Порто Пим шоссе периодически приближалось к берегу океана, усыпанному причудливо застывшими лавовыми изваяниями. Очень хорошо просматривалось изрезанное гротами основание горы Монте-де-Гия. Обозначенный на карте Форт Сан-Себастьян на деле оказался совершенно не привлекательным. С берега несколько человек закидывали в воды залива удочки и быстро их выдергивали с добычей. Посмотрел в ведро одного рыбака – улов составляли те самые черные крабы, пойманные на хлеб.


Бухта черных камней


Каменный хаос. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Подножье горы Монте-да-Гия

Теперь можно подвести итог : пребывание на Файяле, начавшееся с пессимизма относительно планов, в целом удалось и сегодняшний день, особенно прогулка от Фетейры, стала чудесным апофеозом.
Город же несколько дней к чему-то готовился, украшался, строили сцены, развернули ярмарку и бары. Вечером интрига разрешилась, когда с балкона по обе стороны дороги увидели две надувные огромные банки пива Super Bock. Такие символические ворота получились. Еще днем заметили, что в порту наблюдался некоторый ажиотаж по поводу прибытия какой-то яхты. Оказывается, Орта сегодня будет праздновать международный день пива ! С яхты под радостное приветствие встречающих выгрузилась делегация с видео- и фототехникой, прошли к месту активного строительства. Затем вернулись на яхту и убыли. Мы решили, что приезжали спонсоры праздника. С наступлением сумерек город окунулся в атмосферу празднования. Со сцены почти до утра гремела музыка с песнями. Но праздничный грохот не особенно помешал сну, ведь утром предстоял перелет на самый западный в Европе азорский остров Флориш.


Праздник пива в Орте

4 августа. Остров Флориш. Первый день сказки.



Наступил пятый день пребывания в Орте. На прощание помахали ручкой вулкану Пику, позавтракали, собрались и отправились на стоянку такси. От города до аэропорта цена поездки оказалась на 2.50 евро дешевле. Рейс на Флориш по расписанию в 8.55. О багажном транспортере с картинками извержения 1957г. по месяцам я уже рассказывал. Это развлечение в ожидании багажа для прилетевших пассажиров. Для вылетающих граждан развешаны картинки и фотографии, посвященные тому же событию. Природный катаклизм стал своеобразным брендом Файяла.

В аэропорту Флориша предстояло получить машину напрокат. Сделать бронь оказалось не простым делом. Две прокатные конторы имеют свои офисы в прилетной зоне аэропорта : Ilha Verde (крупнейший прокатчик на островах) и AutAtlantis. Мне долго не удавалось сделать резервирование. Месяца за два с очередной попытки вдруг появились варианты на сайте Ilhaverde.com. Пришлось бронировать четко на двое суток с 12.00 до 12..00. Если задавал от времени прилета до времени вылета, получалось всего-то часа на 3 влезание в третьи сутки, то цена увеличивалась на 85 евро. Подумал, что можно по прилету часик подождать, а в день вылета – после сдачи машины погулять по городу Санта-Круш-даш-Флориш.

Когда не нужно, рейсы, бывают, задерживаются. Сегодня было даже желательно, чтобы вылет задержался. Однако все произошло точно по расписанию : вылет, перелет 40 минут, посадка, выдача багажа. Больше часа отсидели на лавочке напротив пункта проката Ilha Verde. Контора эта строгих правил – как написано в брони, так и выдадут. Это не Грасиоза, где девушка мне написала время выдача на 1.30 позже запрошенной брони. И залог там не брали. Ровно в 12.00 подошел к окошку. Оформлялись почти полчаса, потому что была проблема с авторизацией наших банковских карт. В итоге машину получили в 12.30, соответственно, и сдавать послезавтра на полчаса позже. А на карте заблокировали приличную сумму 1290.78 евро. Все царапины и сколы подробно записали в договор. Получили Форд Фокус с дизелем и с 6-ступенчатой механической коробкой передачей. Во время поездок по Флоришу редко даже на 4-ю передачу приходилось передачу, на 5-ю – раз или два. Дороги хорошие, но горные : спуски и подъемы, не разгонишься.

Взлетная полоса находится прямо в столице острова Санта-Круше. Выехав с территории аэропорта, свернули налево в северном направлении. Ближайшая развилка предлагала двигаться либо к мирадоро (смотровой площадке), либо совсем на север во флоришскую Понта Делгаду. Выбрали площадку. Пока добирались несколько минут, приноровился к машине. С площадки Monte Cruzes просматривался аэропорт, красные крыши Санта-Круша, зеленые вершины, побережье и соседний, самый маленький населенный остров Азорского архипелага Корву.


Карта острова Флориш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Самый маленький азорский остров Корво


Санта-Круш-даш-Флориш с мирадоро . . . . . . . . . . Купальни между валунов в Санта-Круше

За этой мирадорой последовали еще две : Pico da Casinha, Miradouro Arcos Ribeira da Cruz. И становилось все красивее и красивее, Флориш нравился больше и больше ! Казалось, что такое остров величиной 17 км на 13 км – пылинка в огромном океане. У нас в Москве до дачи 100км. А там, на горных дорогах Флориша, в окружении зелени и цветущих разноцветных гортензий, остров казался огромным. Очень хорошие дороги, практически без машин вне населенных пунктов. С каждой очередной смотровой площадкой появлялось что-то новое : цветочные расщелины, журчащие ручейки, отдаленный шум падающего водного потока, кустики со зрелой, мелкой земляникой. В документальном фильме про Азорские острова серии «Золотой глобус» сообщается, что вода на Флорише – только дождевого происхождения. В это крайне трудно поверить, особенно после увиденных озер, рек и водопадов. Но это я уже немного вперед умчался.

Местом проживания избрали городок Лажеш на юге Флориша. По договоренности с хозяином, прибыть туда наметили с 15 до 16. Проезжих дорог не так много, но и не сказать, что мало. С указателями не всегда дела обстояли хорошо. Несколько раз промахивались, но нисколько об этом не жалели из-за потрясающих, невероятных видов. Иногда, чтобы запечатлеть очередной фантастический вид, останавливались посреди дороги. Но главные точки туристического притяжения на Флорише - озера и водопады. Озера преимущественно кальдерного типа, т.е. бывшее жерло бывшего вулкана после окончания огненной деятельности потихонечку заполняется водой. Такие водоемы, как правило, особенно чудесно выглядят с высоты при хорошем освещении. В этом мы воочию убедились на Сао-Мигеле. Первое посещенное озеро Флориша – Лагоа Ломба – не особо похоже на кальдерное. Наверное, это потому, что шоссе проходит очень близко от берега. Но красоты сей факт не убавляет. Непосредственно с берега Ломба выглядит обычным, я бы даже сказал, заурядным лесным озерцом. Если бы не сказочное обрамление голубыми гортензиями …


Озеро Лагоа Ломба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Флоришский вид

Прочитал в Интернете, что с 1962 по 1994 годы Франция арендовала остров Флориш в качестве испытательного полигона для ракетных снарядов. Информация очень неоднозначная : на ум приходит : то ли с острова куда-то пуляли, то ли мишенями являлись какие-то объекты на самом Флорише. Но, похоже, что французы здесь развернули сеть наблюдения за ракетными пусками. Я склоняюсь к такой версии. Флориш – самая западная точка Европы. У Франция есть заморская территория Французская Гвиана, расположенная на северо-востоке Южной Америки. В 1965г. там стартовало строительство французского космодрома Куру. А с Флориша следили за ракетными пусками, производимыми с Куру. В результате инфраструктуру улучшили : дороги отличные построили, больницу. В настоящее время Флориш объявлен ЮНЕСКО биосферным заповедником. По этому поводу нас терзал один вопрос : куда девается производимый жителями мусор ? И не только мусор. Промышленных предприятий на острове нет, как трудоустраивается население, кроме торговли, сферы услуг, обслуживание аэропорта ? Постоянных жителей порядка 4000. Даже в таком раю надо на что-то жить.

Самые красивые достопримечательности Флориша оставили на завтра. По дороге в сторону Лажеша сделали остановку на смотровой площадке между озер Caldeira Funda и Caldeira Rasa. Непосредственно с площадки как на тарелочке вид на Фунду, воды которой выглядят реально зелеными. Озеро Раса размерами поменьше, находится с другой стороны дороги. До его берега я попробовал дойти, но пружинящий под ногами ковер из белого мха создает ощущение, что идешь по болоту, поэтому до самой кромки воды дойти остерегся. Сделал несколько фотографий и повернул обратно.


Озеро Caldeira Rasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Озеро Caldeira Funda

И вновь, даже не ехали, плыли мимо зеленых холмов, цветочных ковров, над голубым океаном, под серо-голубым небом. Вынырнули в Лажеше, проехали чудесной аллеей к первой улице. Остановились на площадке возле церкви Богоматери Розарио. Напротив, на высоком берегу, покоятся с миром не опасные пушки, дулом направленные к океану. Внизу причал, место швартовки паромов и катеров.


Лажеш-даш-Флориш Церковь Богоматери Розарио. . . . . . . . . . Мирная пушка

Зимой после подтверждения бронирования на Флорише места проживания под названием Boa Vista Lajes по электронной почте пришло письмо. На английском языке в нем содержалось подробное описание, как от аэропорта добраться до цели. Мы въехали в Лажеш с противоположной стороны. Потому от церкви и пушек направились в сторону аэропорта, чтобы найти ближайший ориентир – автозаправку. Она оказалась недалеко, развернулись и далее действовали согласно схеме. С первого раза промахнулись, сделали большой круг. Зато обнаружили небольшой продуктовый магазин и заглянули в него. Вторая попытка оказалась успешной. Съезжая от автозаправки, нужно было свернуть направо, куда круто вверх уходили две дороги. Менее крутая, левая – наша. Затем ехать в гору до первого жилья с левой стороны. На этот раз не проехали мимо, т.к. нас встречал тут хозяин и приветственно махал рукой. Возможно, он заметил, когда прошлый раз промчались мимо цели. На маленькой парковке наш «Форд» ожидало свободное местечко. К сожалению, я не спросил имени хозяина, потому буду называть его герр Эрлахер (он из Германии, в конце письме подпись «Семья Эрлахер»). Очень приятный человек, искренне радовался, что первые туристы из России остановили выбор на его гостевом доме. Сразу у дороги расположен гостевой дом Vivenda Joaquim (обозначен на гугловских картах). Герр Эклахер повел нас по ступенькам вниз мимо Вивенды. Boa Vista привел в щенячий восторг : дом как дом, явно переделан из бывшего «убитого» сельского жилища небольшими затратами, без вычурных излишеств. При входе небольшая кухня, за ней следом – ванная, налево – огромная комната с диваном и комната-спальня с кроватью под пологом из марли. А потряс вид из панорамных окон : буйная зелень сада, сбегавшего вниз по склону, крыши городских домов, церковь и океан. Сразу стало безумно жалко, что приехали всего на две ночи. Перед домом есть открытое пространство, но под крышей, рядом – открытая часть, небольшое патио с сарайчиком, из которого можно взять пластиковую мебель (стол и стулья). Обустроить место отдыха на свежем воздухе. Здесь же место для барбекю. Все вышеописанное выглядело крайне уютно. И без того чудесное настроение от красот Флориша еще больше улучшилось от осознания, в каком волшебном месте предстоит провести два вечера и два утра. Герр Эрлахер явно был очень доволен, что его гостевой дом произвел на гостей из России такое ошеломительное впечатление. Он все нам показал, рассказал, пожелал приятного отдыха и удалился.


Карта городка Лажеш-даш-Флориш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Гостевой дом Boa Vista Lajes


Лажеш-даш-Флориш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Примерно так расположен и гостевой дом Boa Vista Lajes


Выйдя из ступора, быстренько разобрали вещи, пообедали и помчались дальше исследовать остров Флориш. По главному шоссе поехали на север в сторону аэропорта. Следом за Лажешем начался населенный пункт Фазенда, где сделали остановку для покупок в супермаркете Superflor. Магазинчик в Лажеше оказался скудным по ассортименту и дорогим по ценам. К примеру, батон хлеба за 2.4 евро - крутовато. Следующая остановка сделали на дороге перед красивым мостиком через реку Ribeira Grande. Глядя на карту, подумали, что в этом месте находится водопад. Но ошиблись, указатель привел к заброшенной водяной мельнице (moinho de agua – моиньо ди агуа). С мостика заросшее строение разглядеть можно, подойти также несложно. Однако без указателя вряд ли удалось догадаться о функционале каменной постройки. Но место красивое, вода журчит по камушкам, заросшие лесом берега, симпатичный мост через речку.


Мостик через речку Ribeira Grande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Заброшенная водяная мельница


Гора Ponta da Rocha Alta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Хребет Карагач в Крыму : гора Король и Королева


Поросшее гортензиями ущелье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дорога в небеса

Конкретных целей далее не было, доставляло истинное удовольствие просто бороздить флоришские просторы и любоваться шикарными видами. Вернулись в Лажеш, поехали по коричневому указателю с такой надписью (за точность не ручаюсь) «Faja de Lopo Vaz». Вероятно, имелась в виду пешеходная тропа. Проехав несколько узких улочек городка, вырвались на оперативный простор : горы, небо, океан, гортензии. Дорога абсолютно пустая : за полчаса поездки встретилась буквально парочка машин. На горизонте, увеличиваясь в размере, появилась гора, безумно похожая на крымский Карагач, входящий в горный массив Карадаг. Народное название горы – Король и Королева. Скорее всего, мы перемещались по флоришской горе Пику Негру. А похожая на крымскую гора называется Ponta da Rocha Alta.

Анализ материала из Интернета показал, что Faja de Lopo Vaz – бухта, к которой проложен пешеходный маршрут длиной порядка 4 км. Пешая тропа спускается по каменной лестнице в окружении красивой растительности. Ponta de Lopo Vaz - вероятно, мыс, вдающийся в океан. Небольшие водопады, базальтовые скалы, пляжи с черным песком, останки строений – вот что ожидает туристов, решившихся пройти по данной тропе.

Красивейшая горная дорога вновь влилась в магистраль Lajes – Faja Grande. На очередной развилке решили свернуть в деревню Costa do Lajedo. Карта показывала нечто, похожее на горячий термальный источник в той стороне. Однако оказался тупик : проехали все деревню и асфальт закончился. Наверное, термы-то есть, вряд ли карта обманывает. Но хорошая дорога отсутствует или где-то рядом. Вернувшись к развилке, взяли верный курс и вскоре приехали к чудесному гостевому домику Boa Vista. Вытащили столик, стулья, устроились провести дивный вечер с ужином, вином и дынькой. Темное небо озарялось вспышками лажешского маяка. А где-то среди растительности некто или нечто периодически издавало странные звуки. Решили, что авторство принадлежит каким-то местным лягушкам.

5 августа. Остров Флориш. Второй день сказки.



Ночью или под утро пролился дождик. Но, когда позавтракали и стартовали, и следов не осталось, кроме нескольких капелек на ветровом стекле автомобиля. Взяли курс на Faja Grande, любоваться водопадами. Проехали уже знакомую развилку на Costa do Lajedo. Чуть подальше – первая остановка на смотровой площадке. Вид сверху на деревню Lajedo. Это местечко является одним из первых мест, где обосновались прибывшие с континента поселенцы. Если верить переводу Гугла, электрическое освещение появилось в Lajedo только в 1978г., до этого использовались лампы с китовым маслом.


Водопад у шоссе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вулканический феномен Rocha dos Bordoes

Характерный указатель на коричневом фоне сообщил, что скоро появится Rocha dos Bordoes, помеченный на карте условным значком «вулканический феномен». До появления вида на феномен шоссе вильнуло под прямым углом, и с правой стороны стала видна падающая с вершины узкая ленточка водопада. Подходящее место для остановки машины нашлось метрах в ста впереди на обочине с левой стороны дороги. Вернулись посмотреть и поснимать. Вид чудесный – потоки воды стекают по черно-зеленому склону, делясь на несколько ручьев. К сожалению, утреннее солнце на востоке мешало качественному фотографированию. Аналогично и с видами на Rocha dos Bordoes, верхушкой горы в форме трапеции, нижнюю часть которой будто аккуратно процарапали грейдером. Такой вид бывает на шоссе, где содрали старый асфальт перед укладкой нового слоя. К смотровой площадке решили наведаться во второй половине, когда солнце будет в роли союзника для фотосъемки. Сворачиваем на Faja Grande и вновь движемся по красочному цветочному коридору. Остановились посмотреть сверху на западное побережье Флориша. Оборудованной смотровой тут нет, но обочина позволяет нормально съехать, а небольшая возвышенность играет роль площадки. Вдали различим торчащий из воды валун – возможно, это островок Моншики, самая крайняя западная точка Европы. Рядом с дорогой, прикрытый густой зеленью, обнаружился то ли недостроенный, то ли порушенный дом. Вероятно, чья-то дачка. Остались лишь стены, дверной проем и глазница окна, через которую местность смотрелась романтично. На стенах строения сохранились замечательные рисунки : оранжево-красные цветы (флоришские колокольчики) и птичка. Шоссе резко устремилось под гору. В точке развилки – налево в деревню Мостейро – находится смотровая площадка Miradouro do Portal. Представляет собой каре, окруженное забором из лавовых камней, а забор подпирает гору, поднимающуюся под углом 45 градусов. В верхней точке возвышенности на постаменте установлен столб, на манер пограничного. Туда можно спокойно подняться и сделать неплохие снимки. Затем мы совершили бесполезную поездку в Mosteiros – обычная сонная деревушка, ничем не примечательная. Скушав 20 минут времени, вернулись мимо заброшенного дома к развилке и поехали к Faja Grande.


Мирадоро Портал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Заброшенный домик у дороги




Возможно, это островок Моншики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Деревня Faja Grande

После очередной петли дороги с правой стороны появилась практически отвесная гора с водопадами. Периодически останавливались для фотографирования, либо делали это на ходу. Можно не тратить понапрасну время – ракурс неважный, фотки не получаются и солнце мешает. Достаточно просто любоваться видом. Позднее будет классное место для фотосессии. Справа появился домик со знакомым указателем «Moinho de agua». Эта мельничка фигурирует в упоминавшемся ранее немецком фильме «Азорские острова» из серии «Золотой глобус». Съемочной группе пожилая дама – хозяйка или хранительница – демонстрирует механизм помолки кукурузы в действии. Сейчас дом был закрыт, табличка за окном извещала, что часы работы с 13 до 17. Мельницу окружает поле с изумительно симпатичными цветочками. Сфотографировали подземную часть дома-мельницы. Впереди на шоссе очередной мостик через реку Рибейра Гранде. Он же смотровой, скажем так, на равнинную часть водопадного потока. А через дорогу от мельницы обозначена тропа, ведущая в сторону океана. Подумали – может, к водопаду ведет ? По мере углубления яснее становилось, что дорожка протоптана к деревне Фажазинья. Река шумела где-то внизу, берег крутой и сплошь поросший буйной растительностью. Ничего примечательного не увидели, кроме стада баранов, пасущихся на огороженном каменном забором пастбище. Картинка прямо по мультику «Пес в сапогах» : «Мы бедные овечки, никто нас не пасет».


Действующая водяная мельница



Вернулись к машине и поехали вперед. Но недолго : появился следующий смотровой мостик, за ним парковка и указатель тропы к водопадам. Вот эта дорожка, проложенная в тенистом лесу, и привела к озерцу, куда изливались струи водопадов Poco do Ribeira da Feteiro (Рибейра де Фетейра). В этом месте и виды шикарные, и фотографии нормальные. Правда, засветка от солнца пока еще присутствует. В принципе понятно, что ехать на Faja Grande лучше после 12 дня. Безлюдьем тут и не пахло. Для Флориша, если одновременно человек 6-8 появляется у достопримечательности, то кажется, что прямо толпы валят. Это так, в порядке брюзжания. Люди все приятные, обязательно улыбаются и здороваются.



Водопады Poco do Ribeira da Feteiro

Вернувшись после прогулки к водопадам, вновь направились по шоссе вперед и въехали в деревню Faja Grande. Сонной она не выглядела, но супермаркет оказался закрыт. Очень жаль, что повернули в обратную сторону, совсем немного не доехали до шикарного водопада Poco do Bacalhau (Посу-ду-Бакальяу, он же «Колодец трески»). Идефиксом – навязчивой идеей – станет он в оставшееся световое время этого дня.


Карта главных достопримечательностей Флориша

Возвратились к главному западному шоссе острова, свернули налево, в направлении к центральному достопримечательному месту Флориша : сразу четыре кратерных озера. До озер встретилась смотровая площадка Craveiro Lopez. Колебался, стоит ли выносить на суд читателей ту картину, что мы там наблюдали ? Решил все же не умалчивать. Группа испаноязычной (так показалось) молодежи устроила следующее развлечение : ребята забрались на парапет над обрывом (где низвергаются водопадные струи) и дружно работали, изображая водопадики в миниатюре. Говоря прямо – справляли малую нужду. А женская половина с хохотом действо запечатлевало. Наверняка, потом еще и в соцсети выложат, и миллионы просмотров получат. Комментировать сцену не буду. Мы оттуда быстро свалили. А место красивое, на обратном пути заезжали и смотрели захватывающие виды.

Полюбовались со смотровой площадки на первые 2 озера : Caldeira Negra и Caldeira Comprida. Озеро Негру довольно большое (но меньше озера Фунда), имеет практически правильную круглую форму. Выглядит зеленым. Озеро Комприду смотрится узким и вытянутым в длину, вода практически черного оттенка. Александр Мильков писал, что от площадки между Негрой и Компридой совершил пешую прогулку к озеру Caldeira Seca. Мы внимательно изучили информационный щит с картой местности. Тропа оказалась небольшой частью пешего трейла, проложенного поперек всего острова, с восточного побережья в район западного. От межозерного перешейка предлагалось пройти к Фаже Гранде, в т.ч. увидеть водопад Poco do Bacalhau. Возникла мысль встать на тропу. Однако меня сильно терзали сомнения. Расстояние 6.4 км по такой гористой местности, как километров 15 по ровной дороге. Неизвестно, сколько времени потребуется для преодоления. Это полдела, еще и возвращаться нужно. Перспектива авантюрного пешего похода абсолютно не грела. Мне еще и рулить после этого ! До следующей площадки с видами на озеро Сека доехали на машине. Только почему-то воды практически не было видно, может, частично пересохло. От Секи чуть-чуть прошли пешком в сторону первой площадки, откуда только что приехали. Очень хорошие виды на Комприду. И везде под ногами удивительный белый мох. Четвертое озеро Caldeira Branca посмотрели с дороги, чуть тормознув на спуске. Выглядит на 2/3 пересохшим.


Озеро Caldeira Negra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Озеро Caldeira Comprida


Озеро Caldeira Seca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Озеро Caldeira Branca

И все же мысли о водопаде Poco do Bacalhau не покидали голову. Еще раз внимательно изучаем карту. В том месте, где шоссе R1-2 (выехали на него после поездки к водопадам Фажа Гранде) сворачивает на восток к 4-м озерам и вливается в шоссе R2-2, есть дорога, уходящая влево на север к высшей точке Флориша горе Morro Alto. Правда, висит дорожный знак «!», не рекомендующий туда соваться. Тем не менее, вернулись туда. Для начала произвели пешую разведку поиска тропы. Не нашли, зато обнаружили указатель «Canyon Feteira». Каньоном местность назвать сложно, но за счет гортензий красиво. Снова изучаем карту. Если она не врет, должна быть еще одна развилка, от которой до цели – водопада – останется километра два. Развилка действительно нашлась, и указатель с названием водопада наличествовал. Можно было еще примерно километр проползти в гору на машине, однако дорога туда доверия не внушила. Аккуратно припарковали машину и двинулись пешком. Тот самый километр закончился у импровизированных ворот, а дорога ушла влево, где на горизонте виднелась вышка. Шли по полю с гортензиями. Метки красной краской, обозначающие трейл, периодически возникали то на камнях, то на столбиках. С правой стороны – обрыв. Честно говоря, я в глубине души быстро осознал, что подвиг наш напрасен, водопада сегодня не увидим. В окружающей местности ничто не выдавало близости падающей воды. К тому же тропинка упорно вела под гору – стало быть, обратно предстоит «веселенький» подъем. Почти час шли от места, где оставили машину. Нужно набраться мужества, поставить точку и вернуться. И такая точка вышла сама собой в виде практически отвесного спуска, вдоль которого протянута страховочная веревка. Обрыв веревки в руках – отличный повод, чтобы спокойно вернуться. Не скрою, подъем дался немалой кровью. Еще час времени ушел. Страшно мучила жажда – припасенный запас к тому времени израсходовали. Спасли два апельсина, давшие силы сесть за руль и начать движение к дому в Лажеше. По дороге тормознули на площадке, где развлекались испаноговорящие товарищи. Затем на следующем стопе отлично сфотографировала исцарапанную скалу Rocha dos Bordoes.
Вечером после ужина долго сидели перед домиком, любовались ночными видами и сожалели, что сказка завершается.

6 августа. Остров Флориш. Водопад, кролики, коровы.

Вчера вечером еще раз внимательно проанализировали карту Флориша на Гугле. Действительно, ближе всего к водопаду Bacalhau мы оказались, когда заехали в деревню Фажа Гранде. Тогда, собственно, еще о нем не знали, не соотнесли увиденное в фильме «Золотой глобус» с реальностью. А в нем как раз очень пристальное видеовнимание оказано именно Bacalhau. Теперь, зная название и примерное местоположение, легко сориентировались на Гугле. На интернетовской карте водопад оказался обозначенным как Cascata do Poco do Bacalhau, а в качестве ориентира служит гостевой дом Casas da Cascata. Можно ехать через Фажа Гранде, а можно вскоре после парковки перед тропой к водопадам Фетейра уйти на дорогу справа. Очень не хотелось улететь с Флориша, не увидев цели, загнавшей нас вчера в нелегкий путь.


Карта пеших троп западного Флориша . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Путь к водопаду согласно карте Гугл

Жаль было покидать уютный домик герра Эрлахера, но в душе затеплилась надежда, что еще вернемся сюда в будущем.

В третий раз едем от Лажеша на запад, вдоль деревьев, гортензий, мимо придорожного водопада, исцарапанной скалы, с видом на падающие струи водопадов Рибейры. Не доезжая Фажы Гранде, уходим на правую дорогу и действительно приезжаем к гостевому дому Cascata (он находится по левую руку). Но отсюда желанного водопада пока не видно. Мы подошли к домику с картой, чтобы уточнить у обитателей дома местоположение. Странно, но вопрос поставил в тупик, лишь одна дама (она потом сказала, что из Лиссабона) махнула рукой вперед (куда мы и ехали), что, вроде, там слышен шум воды. Метров через 200 приехали к парковке и водопад, наконец-то, увидели. Подойти близко здесь нельзя – между парковкой и водопадом частная приватная территория, дом загораживает виды. Вероятно, здесь нужно оставлять транспорт и идти вперед еще немного пешком. Мы проехали до перекрестка, оставили машину на обочине, свернули направо через мостик, затем еще раз направо – 2 минуты хода по деревянным мосткам. Вот он, долгожданный красавец ! Тот самый вид, продемонстрированный в немецком фильме. Долог же и труден оказался наш путь к нему ! Зато минут 15 были в полном одиночестве, пока не потянулись ранние туристы.


Водопад Poco do Bacalhau

С сознанием выполненного дела – мы это сделали ! – отправились путешествовать по острову. Сдать машину нужно в 12.30, соответственно, в запасе осталось около полутора. Дорога, по которой прибыли к Bacalhau и дальше продолжается по западной части острова и приводит к северной оконечности. Однако рисковать не хотелось, дорога обозначена как второстепенная. Потому направились знакомым путем через кальдерные озера на восточный берег. Затем повернули и прокатились вниз с горы по столице острова Санта-Крушу, мимо аэропорта и взяли курс на север, к флоришской Понта Делгаде.

Небольшое отступление про местных кроликов. Довольно часто, заезжая не на главную дорогу, перед колесами быстро перебегал мелкий коричневый комочек с ушами, лапами и забавным белым хвостиком. Каждый такой выбег сопровождался всплеском эмоций : «Ой, кролик !». Сегодня, после водопада, наблюдали не одного такого ушастого красавчика.

После аэропорта дорога довольно круто поднимается в гору по селению Монте. После Монте – очередная Fazenda, деревня с очень красивой церковью. На обратном пути сделали фотки сверху – очень напоминает средневековый замок. Делали остановки на нескольких мирадоро. С площадки Coimbros вид на валуны в океане, похожие на крымские Адалары, находящиеся в районе Гурзуфа и лагеря Артек. Весьма вероятно, что фотогенично торчащие из воды камни называются Ilheu dos Abroes. С площадки за деревней Cedros отлично смотрится самый маленький азорский остров Корву. Особый шарм виду придавала облако, будто прилипшее к вершине острова.


Северо-восточное побережье Флориша. . . . . . . . . . Вдали виднеется остров Корво


Островки-скалы северного побережья. . . . . . . . . . Церковь в деревне Fazenda

К сожалению, маленькое забавное происшествие на дороге прервало наш путь в Понта Делгаде. За очередным поворотом шоссе пришлось остановиться следом за стоящими двумя машинами. Виной тому оказались коровы : они выбирались неспешно с одного пастбища и, запрудив шоссе, брели вперед к пастбищу другому. Вроде обычное дело на азорских дорогах. У ворот на выходе в позе регулировщика стояла местная колоритная тетя, подгоняла стадо на выход и каждую особь чем-то опрыскивала. Один маленький, но упрямый теленок никак не желал следовать за стадом. Его и так, и сяк понукали, и уговорами, и силой тщетно пытались выгнать с пастбища. Пару раз возвращалась, по всей вероятности, его мамаша, но и ей, вместе с людьми, не удавалось образумить отпрыска. Не знаю, сколько еще бы продолжалась придорожная коррида, но стадо ушло далеко вперед, проезд освободился. Мы доехали до поворота на озера Seca и Branca, и тут решили поставить точку в маршруте. Сфотографировались и отправились в обратный путь. Проезжая место корриды, увидели даму и мужчину, который выгонял коров с пастбища, садящимися в машину. Они помахали нам рукой, мы тоже. Чем закончилась эпопея с упрямым телком – не поняли. Еще раз остановились на площадке с видом на Корву и островки. С противоположной стороны дороги указателем обозначена пешая тропа. Поднялись буквально на 5 минут, сфотографировать церковь, похожую на замок. И еще одно происшествие могло случиться, причем с неизвестной развязкой. Возможно, теленок рукой провидения оградил нас от него : часть проезжей части занял откуда-то рухнувший сноп. Когда мы ехали в сторону Понта Делгады, его точно на дороге не было.


Из-за возникшего препятствия на дороге крайняя точка, до которой добрались - поворот к озерам

Прибыли в Санта-Круш, залили на заправке полный бак топлива, еще покружили по прилегающему к аэропорту району. Заглянули в супермаркет, кое-что купили на вечер, после этого отправились сдавать машину. Возврат авто прошел успешно, только место для стоянки нашлось после второго круга – одновременно прибыло очень много авто. Вернули нам залог на карту (1290.78 евро). До рейса на Понта Делгаду оставалось больше трех часов. Сложили вещи в уголок напротив офисов арендных компаний и отправились гулять по городку. Берег океана – красивый хаос из черных вулканических валунов. В бухточках, образованных камнями, обустроены пляжи. Городок аккуратный, домики красивые, только в магазинах местных не нашли магнитиков. Есть небольшой лоток в аэропорту, но за 5 евро покупать не захотелось. Когда созрели купить и такой, лавочка была уже закрыта. Рейс на Понта Делгаду задержали почти на час, пропустив вперед вылет на Терсейру. Сказка под названием «Флориш» завершилась. Впереди предстояли три дня на Сао-Мигель. Но о них я уже рассказал. И правильно сделал. Закончив повествование о приключениях на Флорише, вряд ли бы нашел душевные и физические силы для нормального написания отчета о крайних днях «Приключений на Азорских островах».

Глава заключительная, итоговая

Бюджет поездки составил 3300 евро : авиабилеты, жилье, аренда авто – 2909, транспорт (автобусы, такси) + бензин – 182, продукты – 92, билеты входные – 66, прочее – 32.5. Думаю, для такой поездки – 16 дней на 6 островах – вышло очень «бюджетно». Однозначно получилось волшебное путешествие. Еще достаточно после возвращения ночью снились гортензии. Долго размышлял : а как бы теперь, со знанием предмета, спланировал вояж по Азорским островам ? Конечно, дело не простое, сильно зависящее от расписания отлетов/прилетов авиалайнеров. Мысли такие.
1. Желательно лететь не в «горячий» сезон – июль, август. Иначе на Сао-Мигеле точно будет не протолкнуться. Первая половина июня или конец августа – начало сентября.
2. Начал бы путешествие все же с Сао-Мигеля. Выделил бы на него 5-6 полных дней. В качестве базы – отель-усадьба Quinta Despacho. Машину можно арендовать сразу по прилету, а можно и потом – прокатных контор в Понта Делгаде достаточно.
3. Терсейра : три полных дня. Базироваться в Прайя-да-Витория, на 2 дня взять машину.
4. Грасиоза – мы не проехали кальдеру по кругу и не заехали в город Guadalupe. Там красивая церковь. В принципе, можно обойтись и без ночевки в отеле : если есть вечерний рейс, улететь тем же днем. Другой вариант – переночевать, например, в Porto Afonso. В машине или в гротах.
5. Пику + Файял 4 полных дня, базироваться в Мадалене на Пику. Варианты с Файялом : рано утром паромом прибыть в Орту, взять там возле порта машину и за день осмотреть все достопримечательности Файяла. Вечером вернуться в Мадалену.
6. Покорить вулкан Пику. Не исключено, что с ночевкой.
Когда редактирование отчета для выкладки было практически завершено, подумал, что хорошо бы найти реальное фото про пещеру das Torres, в которую мы не попали. В результате нашел вот этот видеоролик www.youtube.com/watch?v=yXWWAcp_K8U, из которого и сделал фото как снимок экрана.
7. Флориш : не менее 4-х дней. Можно найти отель рядом с аэропортом. Посетить Корво – самолетом или паромом. Затем очень подробно покататься по острову. К водопадам Faja Grande предпочтительно ехать во второй половине дня, когда солнце будет союзником для фотосъемок. Для нас практически все восточное побережье от Лажеша до Санта-Круша осталось за скобками поездки. А там, судя по карте, есть и мирадоро, и пещера. Более обстоятельно осмотреть северное побережье до Понта Делгады. От Лажеша пройти по тропе до Lopo Vaz.
8. После Флориша убывать восвояси, на пике впечатлений.
9. Можно спланировать и другой вояж, исключив какие-то острова и добавив Сен-Жорже и Санта-Марию. Думаю, там тоже будет что посмотреть и также сложатся
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА АЗОРСКИХ ОСТРОВАХ» !


Почувствуй - где-то ждут моря,
И острова, и океаны.
И времени не тратя зря,
Рвани в диковинные страны.

На пол- воздушного пути
Через Атлантику, реши ты
Островитянином сойти
На побережье Атлантиды.

Там, где причудами природы,
Искуснейшими из узоров
Океанические воды
Расшиты зеленью Азоров,
Предстанет лучшей из картин,
Тобою виденных когда-то -
Над срезом пальмовых вершин
Кровотечение заката.

И рыбакам на островах
Дивишься, как, должно быть, странно,
Вот так, презрев покой и страх,
Жить у подножия вулкана.

Украсит память славным днём
Воспоминанье - сумрак лета
Пронзает огненным копьём
Воспламенение рассвета.

И жить становится не жаль,
И ты мечтаешь затеряться
Меж этих гор, меж этих пальм,
И ананасовых плантаций.

Олег Озарянин Азорские острова (www.stihi.ru/2002/07/24-77)

А так себе представлял бесконечно далекие от Советского Союза острова в Атлантике поэт Иосиф Уткин в 1936г. (как мне, кажется, есть что-то созвучное "Гренаде" М. Светлова) :

Где-то на Азорских островах
Девушки поют чудную песню.
В тихих и бесхитростных словах
Вымысел скрывается чудесный.

Девушки бровями поведут,
Головы нерусские наклонят,-
И по океану вброд идут
Ярые буденновские кони.
Ленты боевые на груди,
Куртки знаменитые из кожи.
Конница идет! А впереди
Парень - на азорских не похожий.

Тонкий и кудрявый, как лоза,
Гибкий, как лиана, и высокий.
У него хорошие глаза
С южной украинской поволокой.
Для него платки девчаты ткут,
Юноши идут к нему брататься.
От него, как от огня, бегут
Толстые смотрители плантаций!

...Не могу я песню позабыть!
По Москве хожу как сумасшедший.
Я хотел бы парнем этим быть,
В песню иностранную вошедшим.
Много я бы мог перетерпеть:
Тропики, контузию, осколок.
Только б о себе заставить петь
Молодых азорских комсомолок.

Думаю, в бою, не на словах,
Многое друзья мои терпели,-
Чтобы на Азорских островах
Девушки по-комсомольски пели.

"Азорская песня"


Фотоальбом //f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=89171:58881
Отредактировано автором: 05.11.18 16:21:49Сообщить модератору



Спасибо за отзыв и отдельно за стихи Городницкого,у него очень много "географических" песен,у меня даже сохранилось несколько его автографов на карте мира( на разных участках атласа,в соответствии с названиями песен).
Замечательное путешествие! Как много островов за один раз вы успели посмотреть. У нас так не получается, поэтому приходится всегда возвращаться ())

Цитата:

Тут стало совсем обидно : скорее всего, к данной смотровой площадке можно было быстро дойти, когда мы прошли в парке озера Канарио по каньончику и повернули бы направо. Собственно, нас и тогда грызла эта мысль, а смущал факт отсутствия указателя на столь знаковое место. Что ж, как говорится – не судьба.


О да, это место заколдованное. Мы в первую поездку на Азоры тоже не смогли там ничего увидеть, ибо туман-туман-туман.. ))) Да и во второй раз только один день видели там красоту... И еще мы в оба раза так и не увидели вид с Vista Do Rei

Цитата:

Извещалось о наличии чего-то примечательного в 4км. Сложного, затяжного пути вверх не было, постепенный серпантин, правда, по гравийной дороге в окружении зеленых пастбищ и вдоль обочины, поросшей гортензиями. Правда, до указанного объекта не дошли, предпочли по сложившейся традиции найти красивое место и перекусить, созерцательно и умиротворенно глядя на округу.


Думаю, не дошли вы до смотровой Ponta Da Madrugada, оч красивое местечко. Но туда и подъехать в принципе можно, если на машине.

Цитата:

Четыре аэропорта – Сао-Мигель, Терсейра, Санта-Мария, Файял – имеют статус международных. Из Лиссабона до Азорских островов можно добраться рейсами португальской авиакомпании TAP, ирландского лоукостера Ryanair. Также заметили по прилету в Понта Делгаду на летном поле самолет с надписью «Blue Air» - румынская компания-лоукостер. 


EasyJet  еще летает.

Цитата:

В первый момент от увиденного просто ахнули : перед глазами возник прям-таки пейзаж, 5 лет назад увиденный на исландском полуострове Снайфельснесе. Рыжие склоны, скала, грозно торчащая из воды, обрывистый берег – почти один к одному увидено и на Грасиозе.


Красота какая! Мне туда надо!

Цитата:

Действительно, ближе всего к водопаду Bacalhau мы оказались, когда заехали в деревню Фажа Гранде. 


Эхх. а мы жили недалеко )))  Вообще вот прям замечательно у Вас получилось, все озера пересмотрели на Флорише, а мы почти в это же время года ничего не увидили.. 
Спасибо, очень интересно и всё по полочкам. Подробный путеводитель. Ужас какой титанический труд! Утащила в избранное, буду еще перечитывать.
Давно интересуюсь островами, давно читаю, но что-то не складывается. Может, что машину не вожу.
Прокомментируйте информацию у SATA, что в день вылета на Большую Землю (или прилета) перелет с другого (на другой) острова а/к предоставляет бесплатно.
В Вашем случае получилось бы, если бы не двойное проживание в Понта-Делгада.
[to M@рина] На Большую Землю, т.е. в Лиссабон, а далее в Москву летели а/к TAP, не SATA. Бесплатно - чемодан до 8кг (реально спокойно смотрят на +- 2кг) и личная вещь, которая не взвешивается. Кормят хорошо.
Отличный отзыв! Пока пробежалась по диагонали, обязательно буду перечитывать внимательно.
Очень надеюсь, что пригодится. Азоры - потрясающие!
Скажите, а что насчёт китов, вроде бы в это время они ещё есть, вы не собирались или не сложилось?
Насчет китов - я уделил в отчете этому внимание в главе "1 августа. Остров Файял. Второй день"

Цитата:

Умалчиваю об очень популярных на Азорах прогулках-погонях за китами. Нас эта тема совсем не интересовала. К тому же, как пишут знающие люди, самые большие шансы «увидеть хвосты и фонтаны» в мае-июне. Большинство отчетов, мною прочитанных, не особенно восторженно отзывались о подобных прогулках.

Я бы с ума сошла, если бы увидела столько гортензий разом!!! Спасибо, за такую красоту!
Не правильно вопрос задала. На Вашем примере:
24.07 Вы прилетаете ТАРом на Сао-Мигель. А отель (на эту ночь и далее) забронирован на Терсейре.
9.08 Вы улетаете в 13:15 ТАРом с Сао-Мигеля. А утром этого дня Вы еще на Флорише.
В этих случаях перелет к отелю или к самолету SATA дает бесплатно. Главное, не ночевать в месте пересадки. Это понятно расписано на сайте.
Задала вопрос, т.к. Вы основательно изучили сайт
Цитата:

Почти месяц пришлось периодически колдовать на сайте авиакомпании, пока наконец-то не сложилась окончательная картинка межостровных перемещений.


но почему не воспользовались возможностью?
Я вот только одного не нашла: 1 раз дается бесплатный билет или в оба конца...
Даже не слышал о такой возможности. Я колдовал на сайте SATA только в одном сервисе - поиск перелетов по датам. Расписания перелетов по дням нет, пожалуй, ни у одной авиакомпании. У меня есть очень большие сомнения, что, если вы прилетите на Сао-Мигель, а ваш отель забронирован на Терсейре, то получите от SATA бесплатный "пряник". Может, я и не прав. Это ваша проблема планирования пребывания. Только если вы летели на Терсейру, а самолет по техническим причинам тормознулся на Сао-Мигеле или где-то еще, и вы по вине авиакомпании не попали вовремя к месту назначения, тогда вы что-то получите. Например, бесплатную ночевку. Нам рассказывала хозяйка гостевого дома в Понта Делгаде Лена, что этим летом был случай, когда у SATA сломались сразу три самолета, а на острове в отелях был аншлаг. Пассажиров селили везде, где только можно по частным домам. Думаю, что волнующий вас вопрос лучше отправить по электронной почте непосредственно в авиакомпанию. Нам же, кроме 23 кг бесплатного багажа, больше никаких благ не оказывалось.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Путешествие в центр Евразии или горное море Иссык-Куль
2Наши приключения на вечнозеленом острове Кефалония в сентябре 2014 г
3Три дня в городе любви, или как окунуться в Парижскую романтику и не стать жертвой карманников.
4Азорские острова. В краю вулканов и гортензий
5Роскошное путешествие в Исландию (самостоятельно, но не на машине, а на автобусах и катерах)
6На Филиппины в третий раз или Health-Trip 2011
7Азорские острова. 3 дня на Пику в июне
Отдых в Португалии
Отели Португалии
Отели Северного региона
Отели Сезимбры
Кошта-да-Капарика
Португальская Ривьера
Погода в Португалии
Детский отдых
Рейтинг отелей:
15.Royal Savoy 5+
16.Balaia Plaza 5+
17.Pine Cliffs Residence 5+
18.Quinta das Murtas 5+
19.Residencial Parque 5+
20.Madeira Regency Cliff 5+
21.Casa Belmonte 5+
лучшие отели Португалии
Фото отелей:
148.Casa Paula - Charming Apartments, Португалия [2]
149.Altis Avenida, Португалия [2]
150.Luna Falesia Mar Beach Resort, Португалия [2]
151.Madeira Regency Cliff, Португалия [2]
152.Tivoli Jardim, Португалия [2]
153.Casa do Arco, Португалия [2]
154.Monica Isabel Beach Club, Португалия [2]
Популярные отели:
148.Tivoli Almansor отзывы
149.Mira Daire отзывы
150.Sollagos Apartamentos Turisticos отзывы
151.Apartamentos Magnolia Mar отзывы
152.Pergola House отзывы
153.Dorisol Florasol отзывы
154.3K Barcelona отзывы
Отзывы по отелям:
92.Португалия, Alfama House [1]
93.Португалия, Apartamentos Marvela [1]
94.Португалия, Clube Praia da Oura [1]
95.Португалия, Pedra Iberica Guest House [1]
96.Португалия, Olissippo Oriente [1]
97.Португалия, M'ar De Ar Aqueduto [1]
98.Португалия, Pousada de Estremoz - Rainha Sta Isabel [1]