31.10.18 11:59:11
Цвет граната. Ч.4. Зелёные горы севера: Дилижан, Агарцин, Ахтала и АхпатОценка: 5+
Время отдыха: сентябрь 2018

АРМЕНИЯ. ЦВЕТ ГРАНАТА.


ЧАСТЬ 3. ЗЕЛЁНЫЕ ГОРЫ СЕВЕРА: ДИЛИЖАН, АГАРЦИН, АХТАЛА И АХПАТ.



Начало рассказа о путешествии по Армении. Ч. 1. Немного о Еерване. https://www.otzyv.ru/read.php?id=210089
Ч.2. Гарни, Гегард, Эчмиадзин. https://www.otzyv.ru/read.php?id=210090
Ч. 2. Озеро Севан. Севанаванк, Хайраванк, Норатус. https://www.otzyv.ru/read.php?id=210112

От озера Севан я хотела съездить в "северные" монастыри Ахтала, Ахпат, Санаин и по дороге посетить окрестности Дилижана, известного своим национальным парком. У меня не было цели посмотреть как можно больше монастырей в один день, ибо не люблю много в один день запихивать. Восприятие притупляется. Ахпат и Ахтала были в приоритете из-за фресок. Моя спутница Росситца решила не ехать и провести этот день на Севане. Так что мы с Арамом поехали вдвоём. Мне с Арамом было очень комфортно и не скучно. Он не многословен, спокоен, деликатен, с тонким и ненавязчивым чувством юмора. Я прониклась к нему симпатией. Его мать того же возраста, что и я. Он родился почти в те же дни, что и мой сын в октябре. В свои 28 лет он уже женат и имеет годовалого сына. Он никогда меня не торопил, если давал советы, то всегда очень деликатно и ненавязчиво. В результате мы так расслаблено и не спеша ехали, что это получился ооочень длинный день. Если бы я знала, что до северных монастырей ехать от Севана так далеко! Игорь сказал, что это реально сделать в один день и я не спрашивала подробностей. Оказалось, что только в одну сторону три часа как минимум (это если без остановок). Мы выехали в 9 утра и вернулись после 10 вечера. А ведь я обещала Росситце вернуться в 6-7 вечера. Она уж волноваться стала. Писала ей смс-ки по дороге.

Утро на озере Севан было тихим и прохладным. Ночь пережили комфортно, хотя температура воздуха была + 5 градусов. Но в домиках отеля «Лаваш» было тепло благодаря толстым стенам и хорошей электрической батарее. Утром вышла на пляж. Тихая гладь воды, утки плавают, птицы щебечут. Красота, тишина и покой, который бывает наверное только на озёрах. Но холодно.


На Севане было солнечно, облака ещё лежали на горах, укрывая их почти целиком до самой воды. Правда похоже на пуховое одеяло? Мы рассуждали о том, что на том берегу люди встречают утро в тумане. Ещё не знали что нас ждёт тоже самое.

Оказывается для того, чтобы проехать к Дилижану, надо пересечь довольно длинный туннель в горе. Через несколько минут такой езды моё терпение закончилась и я спросила "Тут вообще есть свет в конце туннеля?". Арам успокоил что есть и сказал, что сейчас я увижу совсем другой пейзаж. И действительно, как только выезжаешь их туннеля с другой стороны, попадешь в другую Армению. Всё что мы видели до этого были соломенно-коричневые горы, выжженные солнцем. Я всегда себе именно так и представляла Армению - камни, выжженная трава. И тут мы въезжаем в абсолютно зелёные горы. Это же Грузия! Я никак не ожидала увидеть такие зелёные горы в Армении. Из трёх Закавказских стран грузины больше всех гордятся красотой своей страны. Не поспоришь. Горы в Грузии очень красивы и всегда такие зелёные, глаз не оторвать. Я думала, что в Армении такого не встретишь. Но оказалось, что в Армении есть всё. Разнообразие армянских гор меня поразило. И даже такие зелёные горы у неё есть. Конечно мы двигались к грузинской границе и эти земли одно время входили в состав Грузии, но и часть грузинских земель одно время входила в состав Армении. Территории там переходили под власть то одних царей, то других, границы стран не раз перекраивались, история Грузии и Армении переплелись так тесно, что иногда концов не найти.

Тут же мы попали в туман, оказались под облаками, как те люди на другой стороне озера Севан. Я открыла окно машины потому что там такой воздух, что мне хотелось его есть ложками. Потом не выдержала и попросила остановить машину. Такая красота и вкуснота.

Естественно я вспомнила героя фильма "Мимино" в исполнении незабвенного Фрунзика Мкртчана с его утверждением о втором месте Дилижанской воды после Сан-Франциско. В таком месте не только воздух, но и вода наверняка вкусная. Только благодаря "Мимино" я вообще узнала о существовании Дилижана и даже представить не могла, что когда-нибудь окажусь в этом месте. И вот мы здесь и конечно почтили память всесоюзных любимцев _ Валико Мизандари, Рубика Хачикяна и дяди Вани (Вано). Этот памятник - единственное, что я видела в любых отзывах и рассказах о Дилижане. И он мне всегда больше нравился, чем тбилисский вариант. Правда Леонов опять совсем мне похож.


Однако, благодаря Араму я побывала в ещё одном симпатичном месте Дилижана. Недавно тут сделали улицу, имитирующую старый город. Она сделана специально для туристов. Тут расположили кафе, рестораны, художественные мастерские, сувенирные лавки. Недавно на Отзыв.ру rogsana опубликовала отзыв об этом месте. Оказывается это место называется улочка Шарамбеяна и своим существованием она обязана предпринимателю Туфенкяну. Какой он молодец! Отличный проект по-моему. В наш приезд там не было ни одного туриста. Мы ходили там совсем одни. Симпатичное место. Бродили по галереям, откуда открывается вид на зелёные дилижанские горы и дома жителей города.


Как-то здорово там было. Мы зашли в симпатичные ресторан, выпили кофе, зашли в мастерскую, где гончар делал кувшины. Я купила там деревянный гранат очень качественно сделанный. Сувениры-гранаты в Армении продают повсюду. Но мне они не нравились. Плохо сделанные поделки. Жалела, что не купила красивые гранаты в испанской Гранаде несколькими днями раньше (там были очень классные, но подороже армянских). А тут такой красивый был гранат, что Арам даже сказал "как настоящий". Даже деревянные серьги в виде гранатов сделали. Вот ведь выдумщики!

Вообще этот проект только набирает силу, многие помещения ещё пустуют. На верхних галереях ещё достраивают. Увидели, что там есть указатель на музей. Нам захотелось на него взглянуть. Нашли, но заперто. Хорошо, что со мной был Арам. Я бы ушла, а он стал искать кого-нибудь. Нашёл открытую дверь и спросил про музей. Там была женщина, которая нам его открыла. Музей бесплатный. Я удивилась почему. Она сказала, что у них пока нет гидов, поэтому денег не берут. Странно. А музей замечательный. Я люблю такие. Старого дилижанского быта. Со старыми вещами и фотографиями. Всего одна комната, но нам понравилось. Очень тёплый музей. Впечатление, что люди здесь ещё живут.


Особенно понравился неожиданный эффект от большой фотографии армянки в традиционном костюме с блюдом фруктов в руках. Такое впечатление, что она выходит из другой комнаты и встречает нас. С первого взгляда эффект, что она живая. Только через мгновение понимаешь, что это обман зрения. И часы с боем, как были у моей бабушки.

От этого места осталось очень тёплое чувство. Но нам надо было ехать дальше. Поехали в монастырь Агарцин, так как он по дороге. В Гошаванк заезжать не стали потому что уже выбивались из графика с нашими неспешными прогулками. Арам сказал, что может не хватить времени для северных монастырей. И был прав.

Дорога до Агарцина очень красивая, петляет в зелёном, каком-то светлом лесу. И сам монастырь находится среди леса. Про Дилижан я поняла одну вещь, в этом месте надо остановится, чтобы походить по окрестным лесам. Позже я увидела отзыв в фэйсбуке где люди прошли трекинговой тропой там у озера. Мне тоже захотелось, но видимо не в этой жизни :).


Монастырь Агарцин знаменит тем, что здесь находится усыпальница царского рода армянских Багратуни, которые в IX-XI веках смогли создать мощное независимое Армянское царство, известное как Анийское. Но из-за феодальной раздробленности, которая прокатилась в X веке практически по всем странам Европы и близлежащих стран, царство пало под ударом политики и военной экспансии Византии, захватившей столицу царства город Ани.

Монастырь был сильно разрушен, но недавно (в 2008-2013 годах) его отреставрировали, что очень заметно. Почему-то деньги на реставрацию дали власти одного из эмиратов ОАЭ - Шарджи. Чем так приглянулся этот монастырь эмиру?

Мы там были совсем одни. Тишина, покой, но почему-то меня там не пробрало. Осматривала как музей. Никогда не знаешь с чем связаны чувства в том или ином храме. В одном месте пробирает до мурашек, в другом наполняешься чем-то высоким и тонким, а в каком-то душа молчит. Хотя храмы монастыря красивы, очень изящные снаружи и по настоящему армянские внутри. Строгие, без излишеств, но с картинами и новыми, бархатными занавесами алтарей. В монастыре сохранилось три церкви, плотно прилегающих одна к другой.



На фасадах встречается резьба с сюжетами и даже солнечные часы. В конце XII века монастырь, бывший до этого в запустении после разрушения его турками-сельджуками, переживал расцвет благодаря новому настоятелю Хачатуру Таронаци, видному церковному деятелю, поэту и музыканту. Двое святых с храмом и Святым духом над ним в виде голубя напомнили мне рыб :). Я даже сначала так и подумала, но потом поняла, что всё же это монахи с плащах.

Оставив позади монастырь Агарцин, мы поехали дальше, в монастырь Ахтала, который находится вблизи города Алаверди. Вдруг распогодилось, солнце пробило туман и нам открылись зелёные горы под голубым небом.

Места там настолько красивые, что невозможно не остановиться. Так что мы периодически останавливались. Гуляли, спускались к реке.



Жизнь там протекает тихая и деревенская. Коровы гуляют вдоль дорог совершенно одни. В какой-то момент нас тормознул один дедушка на машине и спросил у Арама по-армянски не видели ли мы тут одиноко блуждающей коровы. Она ушла от стада. Мы как раз её видели за несколько километров до этого. Все коровы как коровы, лежат у дороги, а это независимая, одна отправилась в путешествие :). Дедушка поехал разыскивать беглянку. Интересно как он её будет возвращать на машине то?

Надо сказать, что ехали мы довольно долго. Я то думала, что до монастыря Ахтала не так далеко. Захотелось уже есть, проезжаем через какой-то городок (забыла название), ни кафе, ни ресторанов не видим. Место не туристическое, а жители наверное дома питаются. Покружили, покружили и поехали дальше. Вдруг видим на трассе заведение (то ли "У Нади", то ли "У Наташи") - маленькое кафе для дальнобойщиков. Решили там быстро перекусить. Посидели в тенёчке, поговорили о жизни, вкусно, просто и недорого поели. Жареная картошка с салатом, чай из чабреца. Рядом садик с грушами и розами, в углу симпатичная добрая собака. Всё просто, по-свойски. Официантка-молодая девушка по-русски не говорит. Глубинка.

Поехали дальше. Тут Арам начинает останавливать машины, с водителями обсуждать как ехать. Я удивляюсь - зачем? У него же навигатор есть. И тут выясняется, что не по всякой дороге в этих местах можно ехать. Здесь близко граница с Азербайджаном и одна из дорог простреливается со стороны азербайджанской границы. Иногда азербайджанские военные стреляют в сторону Армении, поэтому по этой дороге не рекомендуют ездить. Ничего себе! Такого я не ожидала. Я думала, что опасно только в Карабахе. Оказывается не только. В общем, мы выяснили как ехать по более безопасной трассе и двинули туда. К чему это я пишу. К тому, чтобы путешественники на своих машинах в тех местах были осторожнее и осмотрительнее.

Наконец-то показался монастырь Ахтала. Солнце уже клонилось к закату и в этом свете монастырь с изумрудными горами вокруг гор были особенно хороши. Ахтала был раньше мощной крепостью и стоит на вершине скалы над ущельем реки Дебед. И сегодня ещё видно остатки крепостных стен. Монастырь был основан в X веке как одна из оборонительных крепостей правителей грузинского Ташир-Дзорагетского царства.


Вокруг горы, покрытые лесами, на склоне деревня. Красота необыкновенная. И очень напоминает Грузию. Собственно названия Алаверди, Ахтала и Ахпат не армянские, а грузинские.


От некогда обширного монастыря-крепости остался один храм Богородицы и Базилика Святого Василия Великого, несколько полуразрушенных построек с колодцем, подземными хранилищами. Основной храм Богородицы выглядит не обычно и для армянской, и для грузинской церкви. Какой-то приземистый, широкий, без купола. Но состояние на этой небольшой горе в вечернем солнечном свете охватило волшебное. Очень тонкое чувство гармонии и радости. Видимо по случаю вечера в монастыре не было туристов. Только мы с Арамом и несколько армянских девушек. Священник и служительница храма сидели на лавочке и со скучающим видом смотрели на редких посетителей.

Когда я вошла внутрь, то ахнула. Я знала, что этот монастырь с грузинскими фресками (потому и ехала сюда), но эта лазурь (почти как у Андрея Рублёва) меня восхитила. Наличие фресок объясняется тем, что монастырь строился как грузинский православный и соответственно был расписан фресками в византийском духе. В 1801 году российский император Александр I передал его закавказским грекам (не знаю чем он руководствовался в своём решении). Фрески потрясающе красивые и сильные. Богородица на троне, святители, пророк Илья, сцены из жизни Богоматери и Христа, а также святых, включая грузинскую святую Нину.




На полу церкви могилы князей, как это было принято в грузинских храмах (да и в русских тоже до определённого времени). Надписи на грузинском и русском, как в Светицховели. Я заинтересовалась почему здесь похоронены именно князья Меликовы. Оказалось, не случайно. Меликовы - известный дворянский род армянского происхождения, но внесён в грузинскую книгу дворянских родов. Их предки владели Лори, то есть как раз этими землями. И сейчас этот район носит то же наименование - Лорийский. Причем в XVI веке они получили от персидского шаха Аббаса титул, подтверждающий их права на земли. Для этого им пришлось принять ислам. Позже род принял грузинское православие и сохранил за собой права на эти территории под эгидой Грузинского царства. Эта фамилия имеет грузинский и армянский варианты - Меликашвили и Меликян. Из неё вышло не мало военных деятелей, которые в том числе находились на службе российского императора. В советские времена некоторые представители рода Меликовых стали учёными и даже академиками.

Понравилась люстра в храме. С гранатами и виноградом.

И во дворе мы встретили необычный памятник с гранатом. У меня он смутно вызывал какие-то ассоциации, но вспомнить откуда он здесь и почему я не могла. Позже Игорь сказал мне, что его установили здесь в память о том, что Сергей Параджанов снимал в этих местах некоторые сцены из фильма "Цвет граната". Так Параджанов снова напомнил о себе.

Уходить из Ахтала мне не хотелось. Ходила, как завороженная, всматривалась в детали. Арам меня не торопил. Тоже очень проникся местом.

Мы ещё и по развалинам там полазили, чуть в подземные хранилища не залезли :). За стенами монастыря деревенские жители вели свою обычную жизнь, бегали мальчишки. Я купила у местного дедушки свежий инжир, только что собранный в его саду. Обожаю инжир.

Но всё же нам надо было поторапливаться, если мы хотели успеть в Ахпат, в котором Параджанов тоже снимал "Цвет граната" (это я знала), поскольку в монастыре Ахпат долгое время жил поэт Саят-Нова, о котором и был снят фильм.

Его мать была родом из Санаина, где также находится не менее известный монастырь. По одной из версий сам поэт был также рождён в Санаине, но по другой считается, что он родился в Тбилиси. Ведь его семья проживала в армянском районе Тбилиси Авлабар. Вообще сведения о жизни Саят-Новы разноречивы. Чуть ли по каждому событию есть двоякие версии. Будучи сыном ремесленника и возвысившегося благодаря своему поэтическому дару до любимого поэта грузинского царя Ираклия II, он раздражал придворную знать. Против него плелись интриги и в конце концов знать убедила царя насильно постричь поэта в монахи. По неподтверждённым сведениям дело было ещё в его любви то ли к сестре, то ли к дочери царя. Монастырь Ахпат был его последним пристанищем, куда он уехал после смерти жены, которую он глубоко переживал. По одной из версий в этом монастыре его нашла смерть, по другой - он погиб в Тбилиси, когда на город напали арабы и он, узнав об этом, поехал туда, чтобы спасти своих детей. Ему удалось переправить детей в Моздок, но сам он остался защищать город и погиб. Параджанов в своём фильме принял первую версию и снимал главу "Смерть поэта" в Ахпате.

К монастырю Ахпат мы приехали почти на закате. Он оказался ещё прекраснее, чем Ахтала. Возвышается над дорогой на высоком плато. Так что мы его увидели снизу сразу, а вот как подъехать не понимали. Навигатор вёл по дороге, которой не было, так что мы упирались в деревенские дома. Пришлось консультироваться у местных жителей.

Все туристы уже уехали, торговцы сворачивали свой товар. Арам остался на автостоянке, проверял машину, в которой что-то стало щёлкать. Надо сказать, дорога, по которой мы ехали к Ахпату была вся в ровных круглых ямках (как-будто их специально кто-то проделывал). Но с машиной всё было в порядке. Арам на обратном пути специально попал колесом в одну из ямок, щёлканье и прекратилось. "Клин клином...", так сказать :).

Я пошла в монастырь и ходила там в совершенном одиночестве. То ли поэтому, то ли потому что это действительно очень сильное место, но он меня пронзил. Это один из армянских монастырей, который меня заворожил. В нём сохранилось довольно много построек. Главный храм Сурб Ншан (Святого Знамения) построен при царе Ашоте III Милостивом в X веке и в нём сохранились фрески XIII века, не такие впечатляющие как в Ахтала, но всё же.

Остальные постройки были созданы уже в грузинское время при царице Тамаре и позднее, когда храмом владели князья Закаряны. Причём все постройки монастыря расположены очень компактно, так что создают впечатление единого пространства. Пространства храмов там такие наполненные светом и чем-то трудно определимым, что я бесконечно ходила по ним, возвращалась по нескольку раз, как-будто закружилась в лабиринте.



Кроме того, там настолько красивые горы вокруг (особенно в вечернем свете), отдалённые звуки деревни так приятно звучат, какой-то там был звенящий воздух. Не знаю как передать. Мне очень хотелось остаться там на несколько дней. Просто пожить и приходить сюда на рассвете и закате.


У входа в храм были выставлены камни-колыбели с изображениями, подобные тем, которые мы видели накануне в Норатусе. Мне кажется один про пекаря, другой про гончара.



От стен храма мне совсем не хотелось уходить. Присела бы здесь рядом с местным котом, уютно устроившимся на пороге, и дождалась бы темноты. Но кот решил пойти по своим делам. Ну и я решила, что мне пора.

Естественно, что в Санаин мы уже не поехали. Времени не было. До Севана ехать далеко. Араму ведь надо было ещё возвращаться домой в Ереван. Обратная дорога была долгой, половину времени ехали уже в темноте. Причём полной темноте. Фонарей там вдоль дорог нет. Даже если проезжаешь деревню, столбы стоят, но света нет. Деревенским жителям видимо свет не положен. Иногда на каком-нибудь склоне горы мелькнёт россыпь огней деревни и снова темнота. Свет появился только ближе к Дилижану и на Севане, где трасса уже очень хорошая, обжитая. Видно было, что Арам очень устал, но сохранял чувство юмора. И я устала от долгой езды и длинного дня. Даже толком не попрощалась с Арамом, рванула в дом. Правда ещё вечером на Севане холодно стало ужасно. У меня на улице зуб на зуб не попадал.

А ведь я ещё планировала заехать в село Лермонтово или Фиолетово, где живут русские молокане поблизости от Дилижана. И о чём я только думала? Наивная. Честно говоря, я не предполагала, что северные монастыри так далеко от Дилижана. Наверное всё же их лучше посещать из Алаверди или вообще из Грузии. Ну или не так расслабленно и в своё удовольствие гулять, как это делали мы с Арамом :).

Несмотря на усталость, я осталась очень довольно этим днём. Монастыри Ахтала и Ахпат в моём рейтинге армянских монастырей на верхних строчках. А ведь меня ждали ещё бОльшие красоты южной Армении. Но в тот день я свалилась в кровать и мгновенно уснула. Усталая, но счастливая.

Окончание следует ...

Отредактировано автором: 05.11.18 14:12:16Сообщить модератору



Элина, как же мне понравилась эта часть вашей поездки! не передать словами... Так красиво и так душевно! Ну, просто непременно захотелось там побывать.
Да. И, пожалуй, лучше с местным гидом.
Наталья (правильно ведь? :)), спасибо за Ваши слова и чувства. Места действительно замечательные. Может я ошибаюсь, но мне кажется туристов там сильно много не бывает. И это даёт возможность почувствовать место.

Цитата:

И, пожалуй, лучше с местным гидом.


Это кто как любит. Я вот с гидами не люблю ездить. Но вот рекомендации местных жителей были бы очень полезны. Rogsana, на отзыв которой о Дилижане я ссылалась, благодаря рекомендациям хозяина дилижанского гестхауса открыла много прекрасных и интересных мест вокруг Дилижана. Хочется написать "Знала бы я раньше, то посетила бы", но это вряд ли. Времени на всё не хватило бы всё равно. Этот регион надо отдельно брать, мне кажется. Но ведь и на юг Армении очень хочется :).
Какой неспешный рассказ и чудесный день! Очень узнаваемо, потому что мы путешествуем именно в таком формате.
Да, от Севана далеко и дорога непростая, но Ахталу и Ахпат обязательно стоило увидеть.
Фрески Ахталы незабываемы. А туристов там бывает очень мало, единицы. Дорога сложная, автобусу не проехать. Туристов массово возят в Ахпат и Санаин. Вот там днем людно, вам с котом повезло:)
Цитата:

На полу церкви могилы князей, как это было принято в грузинских храмах (да и в русских тоже до определённого времени)


А в армянских разве не так? Хотя в армянских они в притворе, но ведь это тоже часть храма.
Цитата:

Этот памятник - единственное, что я видела в любых отзывах и рассказах о Дилижане.


Этой зимой мы заходили на улицу Шарамбеяна, я писала в отзыве. (Пишу не к тому, что меня надо упомянуть, просто было бы жаль, если б вы пропустили. Арам молодец, что напомнил) Музей изобразительных искусств в Дилижане тоже интересный, жаль, у вас было мало времени.
Цитата:

Тишина, покой, но почему-то меня там не пробрало. Осматривала как музей.


Аналогично. Недавно кто-то написал, что Агарцину повезло с меценатом. ИМХО, сомнительное везение. Многие говорят, что после ремонта (язык не поворачивается назвать это реставрацией) дух монастыря был утерян.
Цитата:

Я думала, что опасно только в Карабахе.


В Карабахе как раз совсем не опасно, все туристические тропы проходят далеко от границы. А на севере Армении есть опасные участки, если ехать через Иджеван и Ноемберян. Очень хочу посмотреть там один монастырь, но он почти на границе, никак не соберусь с духом.
Ваша дорога через Алаверди близко к границе не подходила, здесь вы правильно сориентировались.

Как-то даже жаль, что вам попалась не совсем "созвучная" попутчица. Без нее гораздо глубже и душевнее получилось, судя по рассказу.
Lissi, спасибо за подробный комментарий и ценные дополнения. В Ахпате оказывается людно бывает? Значит хорошо, что мы туда на закате приехали. Очень душевно получилось.

Цитата:

А в армянских разве не так?


Может и так, но я там не замечала (хотя где-то припоминаю) и там не пишут по-русски :). А тут можно прочесть. В Грузии тоже не везде по-русски. Я потому Светицховели вспомнила, что там тоже на храмовых могилах по-русски написано.

Цитата:

Этой зимой мы заходили на улицу Шарамбеяна, я писала в отзыве.


А я, простите, не читала. Так что и не знала об этом месте. По-моему хорошая туристическая задумка, чтобы оживить Дилижан. Туристов то там много проезжает.

Цитата:

Многие говорят, что после ремонта (язык не поворачивается назвать это реставрацией) дух монастыря был утерян.


Ах вот оно что. Значит не зря у меня не "ёкнуло". Теперь уж и не узнаем как оно было раньше (((. Вообще я удивилось с чего это арабский эмир взялся за этот монастырь.

Цитата:

Как-то даже жаль, что вам попалась не совсем "созвучная" попутчица.


Ой, она в оставшиеся два дня там под конец совсем гнать стала ))). Вот ведь беспокойный человек. Но я её не виню. При моём немногочисленном опыте поездок с группой я всегда из всех мест и музеев последняя выходила. Так что мне лучше одной. Вот Арам меня не подгонял. Пусть я не всё успела, но зато что успела смогла прочувствовать. Ну и места разведала. Вдруг когда-нибудь...снова ))).
Цитата:

туристов там сильно много не бывает.


В Агарцине и в Ахпате бывает много туристов, но, конечно, в Гегарде больше.
Цитата:

Этот регион надо отдельно брать, мне кажется.


Да, там рядом каньон реки Дебед, очень красиво.
Цитата:

Монастырь был сильно разрушен, но недавно (в 2008-2013 годах) его отреставрировали, что очень заметно. Почему-то деньги на реставрацию дали власти одного из эмиратов ОАЭ - Шарджи. Чем так приглянулся этот монастырь эмиру?

Мы там были совсем одни. Тишина, покой, но почему-то меня там не пробрало.



Это был один из моих любимых монастырей правда до реставрации...
Когда в первый раз побывал там уже после реставрации, это был уже другой монастырь...жаль...
Как будто удалили нерв у зуба и запломбировали...
Реставрации нужно делать очень аккуратно, наверное нужно было оправдать трату 1.7 миллионов долларов...
А ведь он когда впервые там побывал и вышел из храма сказал "что верит, что слово Божье было действительно услышано им здесь". Иногда думаю лучше пусть не трогают разрушенные храмы чем реставрируют вот так...
А Haghartsin в переводе с армянского означает игра орлов.

Цитата:

Собственно названия Алаверди, Ахтала и Ахпат не армянские, а грузинские.



Алаверди имеет арабско-тюркское происхождение и переводится как «дарованный Богом» древнее название Маниц Гом, Манес.

А Ахпат и Ахтала не грузинские названия. По грузински они ничего не означают.
Ахпат строили после Санаин что на армянском означает "этот древнее того". Санаин 957-962 г...Ахпат 976 г.
Есть предание, что во время строительства мастер Санаина ( Са на (h)ин означает дословно "этот древнее того", имеется ввиду древнее Ахпата) поссорился со своим сыном, и часть рабочих приняли сторону сына , ушли с ним и взяли работу по возведению Ахпата. Отец был недоволен зол на сына .
Через какое то время когда он узнал от рабочих что стены монастыря уже частично возведены пришел проверить...ходил долго вокруг них толкал пытаясь свалить и восклицал Ах Пат что дословно означает "ах стена". Есть разные варианты этого предания но суть везде одинаковая.

Не буду долго о значении слов ...монастыри были возведены во время возражения армянского царства со столицей Ани .
Анийское царство которую признали и Византия и Арабы просуществовало очень коротко от 885 по 1045 год.
Багратидам удалось вернуть в употребление политический термин «Великая Армения», которая стало официальным названием государства. Территория так же почти совпадала с той что было до раздела Великой Армении между Персами и Византией 387-ом году.

И только после падения Ани армянские Багратуни начинают править в Грузии и стали Багратионами...уже грузинскими. В том числе и знаменитая царица Тамара. От этой династии происходили многие выдающиеся государственные и военные деятели Грузии и России.
Но если Анийское царство пало и Багратиды потом отвоевали его у турок сельджуков уже будучи грузинскими царями это не значит что церкви стали грузинскими.

Фрагмент их википедии :
"Современные исследователи считают династию Багратионов младшей ветвью древней армянской династии Багратидов[1][2][3][4][5][6], известной по крайней мере с I века до н. э.[9][10] Стратег царя Армении Тиграна II Великого (95—55 гг. до н. э.) и его наместник в Сирии и Киликии Багадат является наиболее ранним из известных представителей этого рода[11]."

Отрывок из википедии:
"Согласно армянскому историку Мовсесу Хоренаци, Багратидам приписывается еврейское происхождение от некоего принца Шамбота (Шамбат, арм. Смбат), одного из иудейских пленников, привезённого в Армению царем Айком II, союзником вавилонского царя Навуходоносора II. Ту же версию можно встретить и у другого средневекового историка Мовсеса Каганкатваци[8]."
Цитата:

А на севере Армении есть опасные участки, если ехать через Иджеван и Ноемберян. Очень хочу посмотреть там один монастырь, но он почти на границе, никак не соберусь с духом.


Как же мы ездили через них два раза?.. А монастырь Киранц?
Цитата:

Но я её не виню.


Конечно. Просто у каждого свой темп и интересы. И лучше, когда они совпадают. Ну, или одной)
Цитата:

Как будто удалили нерв у зуба и запломбировали...


Хорошо сказали... Так и есть. Зато пломба дорогая, импортная и блестит.
Цитата:

Как же мы ездили через них два раза?..


Там можно отклониться еще ближе к границе - Нор Варагаванк, село Берд... В последний(?) раз жительницы села Берд погибли. Но в те места случайно не попадешь, это для тех, кто знает толк в извращениях:)
Цитата:

Основной храм Богородицы выглядит не обычно и для армянской, и для грузинской церкви. Какой-то приземистый, широкий, без купола.



Купол был,но не стали реставрировать так как не было информации как он выглядел.
Gor-Papertyan, спасибо большое за Ваши личные впечатления об Агарцине. Жаль, что так вышло с этим монастырём.

Цитата:

Иногда думаю лучше пусть не трогают разрушенные храмы чем реставрируют вот так...


Полностью с этим согласна.

Цитата:

А Ахпат и Ахтала не грузинские названия. По грузински они ничего не означают.


Мне так Арам сказал :). Он армянин и уверен, что эти названия не армянские и ничего не означают. Ему видней. Я армянского языка не знаю, впрочем также как и грузинского. Насчёт слова "алаверди" только я с Вами не согласно. Не важно какого-то оно происхождения, но это слово прочно вошло в грузинский язык. Заимствования из других языков - это один из источников для развития любого языка. В русском языке тоже много слов тюрского происхождения. Версию про отца и сына я читала, но это версия и я бы даже сказала легенда.

А Ваши "исторические" вкрапления насчёт Багратиони и Багратидов дискуссионы. Да ветви связаны, но что как и откуда - много точек зрения. Вы и Википедию цитируете только ту часть, которая Вам нравится :). Не считаю нужным здесь это обсуждать. Мы все умеем читать Википедию и Интернет :).
Цитата:

Как же мы ездили через них два раза?.. А монастырь Киранц?


Похоже Вы рисковали, если ехали по той дороге. А может быть Вы ехали по другой, я не знаю :).
Цитата:

Купол был,но не стали реставрировать так как не было информации как он выглядел.


А, понятно. Спасибо!
Цитата:

Не важно какого-то оно происхождения, но это слово прочно вошло в грузинский язык.



Интересно а что означает это слово на грузинском языке, имею ввиду Алаверди?

Цитата:

Версию про отца и сына я читала



Интересно тогда что означает Ахпат на грузинском языке есть такое слово?...или Ахтала есть такое грузинское слово?

Цитата:

Не считаю нужным здесь это обсуждать.


Да верно, согласен с Вами.

Цитата:

много точек зрения


Много...Есть точка зрения что армяне пришли из индии и все украли у древних азербайджанцев и грузин.
Часто об этом слышу у знакомых которые побывали в Грузии.
Собственно я по этому и стал приводить отрывки из википедии, так как думаю хотя бы более менее объективную информацию можно там найти. Если сравнивать тексты на разных языках и читать обсуждения. Такой части которая "мне не нравится" в статьях о Багратидах я не видел ни в английском тексте ни в русском.

Спасибо Вам за отзыв, всегда читаю про Армению.
Прошу прощения за ."исторические" вкрапления..)
Цитата:

Похоже Вы рисковали, если ехали по той дороге. А может быть Вы ехали по другой, я не знаю :).


Вряд ли Игорь стал бы рисковать. Судя по фотографиям, ехали по той же дороге, что и Вы. Правда, в первый раз мы заезжали в Баграташен.
Цитата:

... правителей грузинского Ташир-Дзорагетского царства



Ташир-Дзорагeтское цaрство или Лорийское цaрство на севере Армении, существоваlo с 978 до 1118 года, это армянское царство с армянским населением, грузины там никогда не проживали.
Основателем Ташир-Дзорагетского царства является князь Гурген, сын царя Армении Ашота III Милостивого.
Скульптура царя Гургена и его старшего брата - царя Армении Смбата II расположена на стене монастыря Ахпат, 976—991 годы.
На монете того времени есть надпись на армянскон языке: Господь храни Гургена.
Цитата:

А Ваши "исторические" вкрапления насчёт Багратиони и Багратидов дискуссионы. Да ветви связаны, но что как и откуда - много точек зрения


Основателем грузинской династии Багратиони является Ашот I из армянской царской династии Багратуни, уже его имя говорит о его происхождении. Последующие грузинские цари тоже были с армянскими именами: Смбат, Гурген...
Не люблю национализм и выпирание одной нации перед другой в любом его проявлении.
Цитата:

Судя по фотографиям, ехали по той же дороге, что и Вы.


Helina, что Вы пытаетесь доказать? Что я вру или что Арам от нечего делать терял время на выяснение правильной дороги? По каким фотографиям Вы судите? Это иллюстрации с маршрута, а не его подробная фотокопия. Я не делала фото в том месте, где он спрашивал дорогу. А предупреждение считаю не лишним для людей, которые там поедут самостоятельно. Вы же ехали не сами судя по всему. Вас Игорь вез и он просто не посвещал Вас в нюансы. Не думали об этом?
Цитата:

Helina, что Вы пытаетесь доказать? Что я вру или что Арам от нечего делать терял время на выяснение правильной дороги? По каким фотографиям Вы судите? Это иллюстрации с маршрута, а не его подробная фотокопия. Я не делала фото в том месте, где он спрашивал дорогу. А предупреждение считаю не лишним для людей, которые там поедут самостоятельно. Вы же ехали не сами судя по всему. Вас Игорь вез и он просто не посвещал Вас в нюансы. Не думали об этом?


Ничего я не пытаюсь доказывать. Вы зря обиделись, мне непонятно даже на что именно. Про дорогу вопрос я писала Наташе. Она мне и ответила позднее, что другую дорогу имела ввиду, другое направление от Иджевана ближе к границе. Там где ехали мы (и Вы, скорее всего) действительно было опасно, в том же Воскепаре, например, трагические события.
Извините, может быть, не надо было спрашивать Наташу в Вашем отзыве.
Ваши рассказы мне очень нравятся, спасибо. Верю Вам и Араму, очень приятный молодой человек.
Цитата:

Не люблю национализм и выпирание одной нации перед другой в любом его проявлении.



Присоединяюсь к вашим словам. Национализм предполагает восхваление своей нации, а также этническую, культурную и религиозную нетерпимость и превосходство одной нации над другими.
А каком комментарии вы усмотрели национаализм?
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Цвет граната. Ч.5. На юг и обратно: Караундж, Хндзореск, Татев, Нораванк, Хор Вирап
2Цвет граната. Ч. 2. То что недалеко от Еревана (однодневная поездка)
3Цвет граната. Ч.3. Синие воды Севана: Севанаванк, Хайраванк, Норатус
4Майские на авто: ч.4 Литва - Гора крестов, Каунас, Вильнюс
5Бенигермский треугольник. ч.4 Маастрихт, в который так приятно заглянуть и совсем не грустно уезжать
6Цвет граната. Часть 1. Немного о Ереване
7Наше большое путешествие в Мексику. Ч.4 Баха Калифорния или Как погладить кита
Отдых в Армении
Отели Армении
Отели Гюмри
Ереван
Гюмри
Детский отдых
Рейтинг отелей:
8.Moscow House Hotel 5
9.Daniel Boutique Hotel 5-
10.Лаваш 5-
11.Paris Hotel Yerevan 5-
12.Areg Hotel 4
13.One Way Hostel Tumanyan 4-
14.Golden Apricot 4-
лучшие отели Армении
Фото отелей:
1.Erebuni, Армения [25]
2.Daniel Boutique Hotel, Армения [19]
3.Лаваш, Армения [16]
4.Glide Hostel, Армения [12]
5.Domino Hostel, Армения [10]
6.Golden Apricot, Армения [9]
7.Kantar, Армения [8]
Популярные отели:
1.Erebuni отзывы
2.Kantar отзывы
3.Glide Hostel отзывы
4.Armenia Marriott Hotel Yerevan отзывы
5.Domino Hostel отзывы
6.Central Hotel отзывы
7.Лаваш отзывы
Отзывы по отелям:
8.Армения, Metropol [1]
9.Армения, One Way Hostel Tumanyan [1]
10.Армения, Moscow House Hotel [1]
11.Армения, Areg Hotel [1]
12.Армения, Магнит гостевой дом [1]
13.Армения, Ереван Хостел [1]
14.Армения, Domino Hostel [1]