25.10.18 17:48:13
Цвет граната. Часть 1. Немного о ЕреванеОценка: 5+
Время отдыха: сентябрь 2018

АРМЕНИЯ. ЦВЕТ ГРАНАТА.
Часть1. НЕМНОГО О ЕРЕВАНЕ.



Когда мне было 17 лет я читала 20-титомную "Историю СССР". Это я так готовилась к поступлению в ВУЗ и заодно получала удовольствие. Чтение было увлекательное. Ведь СССР был уникальной страной, в которую входили очень разные по культурному и историческому наследию народы. Через каждую республику открывался портал в совершенно разные пласты человеческой истории. Картинки древних памятников архитектуры поражали (книги были с фотографиями, хоть и не слишком красочными). Тогда у меня зародилась мечта увидеть белоснежные храмы Новгорода и Пскова, церкви Грузии и Армении. Первые два пункта выполнены, и не по одному разу. А до Армении никак не доберусь. И ведь даже армянские друзья случались в моей жизни, дома на стенах висят картины армянских художников, «Цвет граната» Сергея Параджанова среди любимых фильмов, записи армянского дудука слушаю на дисках. Сколько можно ждать? Пора - решила я в этом году. Тем более что у меня нашлась компаньонка, загоревшаяся такой же мечтой после посещения Грузии. Росситца живёт в Голландии, но по национальности наполовину болгарка, наполовину австриячка. Давно я не ездила ни с кем из знакомых в путешествие (ещё в молодости пришла к выводу, что мало с кем это можно делать), но тут рискнула. Это конечно наложило свой отпечаток, но мы со всем справились.

Способ путешествия был не в моём формате. Ездить на машине от пункта к пункту я не люблю. Замучила водителя просьбами остановиться якобы для фотографий. На самом деле мне больше хотелось выйти из машины, чтобы послушать тишину гор, почувствовать ветер и запахи трав. Так и хотелось пойти по дороге вдаль. Но в Армении без машины никак. Эта страна славится отнюдь не своими городами (даже Ереван не самый интересный город). Всё что в ней ценно - горы, водопады, монастыри и древние памятники. Горы Армении меня поразили своей силой, разнообразием по высоте, фактуре и даже цвету. Не ожидала такого. Общественным транспортом там, в отличие от Грузии, мало куда доберёшься. Железнодорожная сеть развита слабо. Автобусы и маршрутки ходят не часто и чтобы добраться до отдельных мест надо ночевать в совершенно не нужных местах. Да и времени это займёт гораздо больше.

Многочисленные, обширные, подробные, переполненные любовью к Армении, отзывы Lissi очень помогли. И конечно отзывы других форумчан. Всем кто писал подробно о своих маршрутах и впечатлениях огромное спасибо. Но Lissi отдельная благодарность за чудесного водителя Игоря, которого она рекомендовала. Со своей стороны я тоже его рекомендую как очень приятного, деликатного, комфортного и интересного человека. Мне понравилось с ним ездить. И с его сыном Арамом тоже :). Так получилось, что когда я написала Игорю, у него уже были клиенты на половину дат нашей поездки. Но он не растерялся и сделал предложение, от которого я не смогла отказаться. Половину поездки с нами будет его младший сын – Арам 28 лет от роду, а вторую половину – сам Игорь. Всё получилось замечательно.

Игорь - не гид, только водитель. Что меня очень устраивает. Не нужны мне рассказы и исторические справки, которые итак известны (читать я умею). А вот поговорить с местным жителем о том, о сём интересно. Сведения, которые давал Игорь касались жизни людей, страны в целом с обсуждениями недавнего прошлого и сегодняшней ситуации. Кроме того, он всегда предлагает заехать в какое-нибудь место по дороге, которое мы не планировали или не знали. Игорь умный и деликатный человек, с чувством юмора. Нам было с ним комфортно. То же самое я могу сказать и о его сына Араме.

Самое сложное для меня было выбрать маршрут. От многочисленных храмов и монастырей с незнакомыми названиями (которые я к тому же никак не могу правильно запомнить) кружилась голова. Слишком много монастырей и церквей не хотелось, казалось, что всё сольётся в один клубок и восприятие притупится. Значит надо разбавить природными красотами и другими достопримечательностями. С этим в Армении проблем тоже нет. Росситца отдала формирование маршрута мне на откуп. Сложная задача. В распоряжении 8 дней, хотя первоначально я отводила на поездку 2 недели, но у Росситцы столько дней не было. Поэтому я по быстрому сгоняла в Испанию на первую часть отпуска (Андалусия тоже давняя мечта). Один день на переупаковку чемодана в Москве и 15 сентября утром мы вылетели Аэрофлотом из Москвы в Ереван.

Маршрут в результате получился следующий:
2 полных дня + два раза по полдня в Ереване. Из них один выезд на целый день в Гарни, Гегард, Эчмиадзин с сопутствующими церквями Гаянэ и Рипсимэ.
2 дня на озере Севан с двумя ночёвками. Севанаванк + Хайраванк. Оттуда однодневный выезд через Дилижан на север Армении к монастырям Ахпат и Ахтала. По дороге заехали в монастырь Агарцин. В Гошаванк и Санаин не успели.
2 дня на юг Армении. Мегалиты Караундж, каменный лес близ Гориса, пещерный город Хндзореск, монастыри Татев (там ночевали), Норованк и Хор Вирап (и ещё Игорь добавил точки). Возвращение в Ереван.
Половину последнего дня провели в Ереване. Вылет в Москву днём.

Погода

Мы специально приехали в Армению в середине сентября, чтобы не страдать от жары. Однако поначалу в Ереване было жарко (+ 30 градусов и доходило до + 35 градусов). Однако в горах жарко не было. Более того, на озере Севан было холодно (+ 16 градусов, а ночью + 5-6 градусов), но солнечно, без дождя. А когда приехали в Татев, то вообще попали в колоссальный туман. Так что погода была разная, одежда понадобилась всякая. Но обошлось без дождей, все дни нас радовало солнце. Только в последнюю ночь в Ереване прошёл дождь и очень освежил город.

Гостиницы:

На первые три дня мы взяли квартиру в Ереване у ЙурСервиса (Hyur Service). Это известное ереванское турагенство, которое предлагает экскурсии, гостиницы и квартиры по всей Армении. По-моему они в Армении монополисты. https://www.hyurservice.com/rus/index.php?lang=rus

Общаться с ними приятно. Всё быстро, вежливо, удобно. Но квартиру по адресу улица Арами, 60 (номер в каталоге 557) я не рекомендую. Прокуренная, давно без ремонта, с грязными окнами, на первом этаже, шумоизоляции никакой. На фото с сайта всё выглядело не плохо, на деле гораздо хуже.
Подробности здесь: https://www.otzyv.ru/read.php?id=210072

Посуда на кухне видавшая виды и запихана в шкафы, в которые даже заглядывать не приятно – хлам. Неужели агентство не проверяет состояние квартиры перед тем как предлагать её клиентам? Или для них это норма? Две комнаты: спальня и гостиная с диваном. Я думала спать на диване, объявила об этом агентству и попросила отдельный комплект белья. Они всё обещали, но ни словом не обмолвились, что диван маленький и для сна не пригоден. Когда приехали, то нам принесли раскладушку, которую можно было поставить только посередине гостиной. Вторая комната полностью была занята двуспальной кроватью и шкафом. Для себя я сделала вывод, что клиентом Юрсервиса я больше не буду ни по какому вопросу.

Зато гостиница в Ереване на последний день была просто замечательная - Daniel Boutique Hotel. Её рекомендую от всей души.
Отзыв здесь: https://www.otzyv.ru/read.php?id=210065

Но озере Севан отель "Лаваш" тоже очень понравился. Только сервис у них захромал на одну ногу в моём случае.
Отзыв здесь: https://www.otzyv.ru/read.php?id=210070

В Татеве мы остановились в «гестхаусе» у знакомых Игоря. Гестхаус – это сильное слово конечно. Просто деревенский дом. На одну ночь можно, но в целом это был ещё тот опыт. Давненько, так сказать, я не бывала в деревне :). Из плюсов – близость к монастырю, доброжелательные, очень гостеприимные и простые хозяева, дёшево (5000 драм с человека), ну и все плюсы деревни - воздух и продукты отличные.

НЕМНОГО О ЕРЕВАНЕ.

Полёт прошёл нормально, не считая того, что в самолёте одной пассажирке стало плохо (упала в обморок), но нашлись знающие и неравнодушные люди - помогли. В аэропорту Звартноц всё сделано по умному. Множество кабинок на границе (штук 20 наверное) и к ним общая очередь с табло, на котором высвечивается номер следующей свободной кабинки. Очередь идёт быстро. Проход границы осуществляется ещё быстрее, если у вас конечно нет отягчающих обстоятельств в виде поездок в какие-либо враждебные Армении страны. Политика - зараза. Я, как российская гражданка, - безвизовая, Росситца с голландским паспортом - тоже. Так что границу мы прошли очень быстро. А вот Елена Летучая, известная гроза ресторанов из программы «Ревизорро», которая летела нашим рейсом, долго стояла на границе и что-то обсуждала с пограничником. Наверное он переживал за рестораны Еревана и не хотел её пускать :).

Насчёт такси из аэропорта и обмена там валюты. Пишут, что цены там грабительские. Я подумывала взять такси через Uber, но на деле взяли таксиста в аэропорту за 4000 драм, потому что это не такие уж огромные для нас деньги – 560 рублей (по 280 рублей с каждой). К слову у официальной стойки какого-то такси в аэропорту выставлен ценник 5000 драм (это уже 700 рублей). Игорь в последний день довёз нас до аэропорта за 3000 драм (420 рублей). Полагаю, что через Uber было бы наверное 2000 драм (280 рублей). Выбирайте!

Вообще такси по городу в Ереване не дорогое. Очень легко поймать на улице. Водители понимают адрес по-русски без проблем. Я почти всё время ездила где-то за 500-600 драм в пределах города (70-80 рублей). Как правило, по счётчику. Обмануть никто не пытался.

Обмен валюты в аэропорту Звартноц, вопреки расхожему мнению, имеет хороший обменный курс. Водитель такси нам об этом говорил. Но мы ему не поверили. В обменниках на проспекте Маштоца, где мы жили, курс был такой же или даже чуть-чуть ниже, чем в аэропорту. Мы были удивлены этому факту.

Несмотря на середину сентября в Ереване было жарко, + 35 градусов. Так что сначала я испытала шок от жары, шума и пыли. Квартиру мы взяли на пересечении улицы Арами и проспекта Маштоца. Место центровое, удобное, до главных ереванских туристических точек рукой падать. Но шумно там. Как выйдешь сразу попадаешь на проспект, а там всегда машины. Зато есть всё что нужно – магазины какие хочешь, рестораны и кафе, цветы, фрукты, травы. О травах надо сказать отдельно.

Половина моего чемодана заполнилась большими пакетами с сушеными травами с армянских гор. А всё Тереза виновата. Как только я увидела её на проспекте Маштоца в травяных облаках меня прямо к ней потянуло. Напротив неё стояла тихая женщина за столиком с аккуратными пакетиками травок, пряностей и орехов. А у этой развал из пакетов, травы букетами и вениками лежат. Сразу ясно сама собирала. Я спрашиваю: «Откуда травы?». Она: «Из Дилижана. Я сама собирала». Надо брать. Кто-то скажет что я сумасшедшая. Росситца так и подумала :). Но мы с сыном любим пить чай из трав. Я часто привожу травы из разных мест и знаю, что сила трав зависит от места их произрастания. Про экологию Дилижана я уже не говорю. Когда там была, то не могла надышаться тамошним воздухом. Такой вкусный :). Какой чабрец! Это что-то! Да ещё какой-то лимонный чабрец у них растёт. Я вообще такой никогда не видела. Тереза подсказала. Липа по вкусу и запаху напоминает французскую, но не такая нежная. Дикая мята бесподобная. Ромашка гигантского размера. В общем, я там знатно отоварилась :). И ещё потом купила сбор "Армянский букет" у хозяйки гестхауса в Татеве. Сумашедше вкусный. Сумашедше - это русский неологизм Росситцы. Она по-русски говорит свободно, но конечно с ошибками. И когда её переполнял восторг (а случалось это часто), она говорила: "Это сумашедше". Так это слово стало у нас присказкой в Армении.

Да ещё выяснилось, что всё таки горло я простудила. Не удержалась последний день в Испании и выпила ледяной воды. И всё – в Ереване поняла, что заболела. На утро прибежала снова к Терезе за травой для полоскания горла. Она меня сразу узнала, душевная такая. Всё какой-то дубровник рекламировала. Я отказывалась, не знаю такой травы. Но на второй день я его вязла. Чудо трава, надо сказать. В общем всю неделю в Армении я заваривала и пила армянские травы и выздоровление шло на ура, правда всё равно по плану :) - горло, кашель, насморк , но процесс протекал быстро.

Главным лекарством от кашля у меня стал тутовый дошаб – густой сироп из тутовника, который я случайно купила в Гегарде. Оказывается это первое средство при кашле и простуде. Абсолютно чудодейственное, надо сказать. Все деревенские люди в Армении, как мне сказали, им и лечатся. Если бы не дошаб я бы наверное очень долго ещё болела. А тут в Москву приехала практически здоровая и лечилась ведь натуральными продуктами и конечно силой армянских гор. Вторая часть чемодана была занята чурчхелой, сушёными овощами и фруктами, орехами, соками и сиропами. Вообще-то, я обычно продукты из-за границы не вожу (ну только сыр из Европы). А вот из Грузии и Армении вывожу чемоданами :).

Факт, который меня поразил, - в Армении я себя чувствовала исключительно хорошо (не считая простуды конечно, которая ничего особенно не портила). Как только мы выехали из Еревана, моё тело стало как новое. Лёгкое и бодрое. Фантастика просто. Правда, у Росситцы был другой эффект. Она жаловалась на головную боль и даже осталась на целый день одна в гостинице на Севане. Так что может быть мой случай не показатель. Проверять на себе надо.

Что-то я увлеклась. Про Ереван ведь хотела пару слов сказать. Город мы видели мало. Отвели на него всего 2 дня. Известно, что в Ереване нет интересного, старого центра, как в Тбилиси, например. Город почти целиком выстроен в советское время. Дореволюционная Эривань была маленьким городком на задворках осколков персидкой империи, а не представительным центром страны. Так что особых колоритных древностей здесь не много. Точки для осмотра все расположены близко. И как-то они не очень вдохновляли и привлекали. К тому же жара. Но по факту дней в Ереване мне не хватило. Город в целом понравился атмосферой (центр города естественно). Зелёные проспекты с платанами, уютные скверы. Как только я вышла на проспект Маштоца, то сразу вспомнила Тбилиси - проспект Чавчавадзе, где обычно жила. Та же тень от гигантских платанов, пыльные, сухие улицы, сталинская архитектура с закавказскими элементами, магазины и маленькие лавочки, торговцы фруктами и всякими разностями. На улицах много цветочных лавок от самых простых до дорогих. И такие затейливые, интересные букеты делают, что я так и порывалась купить.





Дворы обычных многоэтажных домов тоже напоминали тбилисские (те, которые за пределами старого города конечно). Тоже какие-то самовольные пристройки и надстройки кругом, виноградная лоза и фруктовые деревья, бельё, развешенное на улице.

Но ереванцы придумали чем отличиться. В городе много арок, ведущих во дворы и многие из них раскрашены какими-нибудь картинками. Уродливых граффити в городе я не заметила. А вот так украсить свой город люди стремятся. Не всегда это шедевры, иногда немного наивно, но с любовью к своему дому и городу.

Кстати, в отличие от Тбилиси, в Ереване я не заметила на улицах нищих и откровенных попрошаек (которых много в грузинской столице). Конечно бедность там есть. Местным старикам живётся очень тяжело. Одна пожилая женщина, увидев что я фотографирую цветочную лавку, спросила меня что я делаю. Объяснила. Она удивилась и сказала, что надо идти фотографировать как она живёт (может решила, что я журналист?), начала жаловаться на кого-то неопределённого, кто её притесняет. Я слушала молча. Ситуация мне понятна. Высказав свою боль, она взяла сумку и грустно пошла домой. Вечером на улицах старушки продавали за копейки какие-то тряпочные кухонные варежки, увядшие букеты цветов и всякие не нужные вещицы. Причём цена такая, что такую сумму обычно нищим подают. Я купила тряпочки, просто, чтобы хоть как-то облегчить им жизнь. Особенно тронуло то, что они не просят деньги (наверное всё же не позволяет достоинство), а пытаются деньги заработать. Это был грустный момент.

Люди в Армении очень доброжелательные. Многие хорошо говорят по-русски. Ни разу ни один человек не сделал вид, что он по-русски не понимает или не говорит. Даже если действительно плохо понимают или говорят, всегда поздороваются по-русски или пару слов постараются вспомнить. В этом чувствуется уважение к другому человеку, что сразу подкупает. Таксисты попадались, которые не очень свободно говорили, но я поняла это только когда они не могли подобрать слова, отвечая на мои вопросы. От армян у меня сложилось впечатление, что они имеют какую-то внутреннюю опору. Они спокойны, может быть иногда медлительны для москвича, неизменно доброжелательны и вежливы. Ощущение, что они обращены больше вовнутрь, чем вовне. Грузины – артисты, они любят внешний эффект, праздник и веселье. Армяне – философы, спокойно наблюдающие за происходящим. Ну вот, опять я отвлеклась от Еревана :).

В первый вечер мы пошли по проспекту Маштоца в сторону Площади Республики, как мы думали. Но оказалось, что мы всё перепутали и, дойдя до его конца, поняли, что ошиблись. Зато благодаря этой ошибке мы сразу же познакомились с Голубой мечетью, которая расположена как раз во дворах с этого дальнего от центра конца проспекта Маштоца. Где-нибудь в Иране эта мечеть возможно будет рядовым зданием, но здесь она явление необычное. Это персидская мечеть. Я таких никогда не видела. По-персидски она называется Кабуд-Масджид, была построена в XVIII веке во времена Эриванского ханства, осколка распадавшейся персидской империи. В Советские времена здесь был планетарий. Но в 90-е годы её восстановили на средства Ирана. Очень красивая, яркая и экзотичная.



Находится она прямо по середине жилых дворов, имеет свой тихий, зелёный дворик, в котором можно посидеть на лавочке и полюбоваться её яркими красками и узорами. С проспекта Маштоца её не видно. Но путь к ней легко распознать по яркой арке, украшенной в иранском стиле. В последний день мы поселились в отеле как раз в этих дворах прямо рядом с мечетью. Даже с балкона можно было увидеть её минарет и купол. Минарет сейчас остался один, хотя до советских времён их было четыре.


Мечеть действующая. Так что я заходить внутрь не стала. Там кто-то молился. Просто сделала снимок интерьера через открытую дверь. Он конечно проигрывают внешнему убранству здания, но окна очень красивые.

В жару в Ереване гулять не самое приятное занятие. А вот когда мы вернулись из поездок в горы, похолодало, в Ереване прошёл дождь и стало очень комфортно. Надо сказать, что дождь Еревану очень идёт. В последний день утром, я поспешила по улице Закияна к Площади Республики, чтобы успеть перед отъездом в Исторический музей. Как же хорош Ереван таким влажным утром, после дождя, в лучах утреннего солнца. Улица Закияна идёт параллельно проспекту Маштоца. Она мне очень понравилась. Тихая, чистая, домашняя, не суетная. И на ней, кстати, довольно много гостиниц и ресторанов. Так что если кто-то будет думать о том, чтобы снять там номер в отеле, берите не раздумывая. Хорошее место.


Самый центр города - это конечно Площадь Республики со знаменитыми домами из розового туфа. Хотя по факту там весь Ереван из туфа. Я была удивлена, что даже обычные многоэтажные дома облицованы туфом. Материал удобный, прочный (вулканическое происхождение имеет - не шутка!), при этом "дышащий" и хорошо держит тепло. И главное его в Армении очень много. На фотографиях эта площадь никогда не производила на меня большое впечатление. Я не поклонница архитектуры сталинских времён. Но в живую, особенно свежим утром она мне понравилась. Первый раз, правда, я попала туда в разгар жары и мне хотелось поскорее сбежать оттуда. Специально подобранные разные оттенки розового туфа меняют цвет в зависимости от времени суток и освещения. Самые тёплые и нежные краски утром и вечером перед закатом.




При ближайшем рассмотрении обнаружилась искусная резьба по камню в национальном стиле. Птицы, олени, лани, гранаты, виноградная лоза с гроздьями ягод сплетены в искусные узоры, которые арками обрамляют окна. Красиво!

А в одном месте позабавило сочетание символики разных стран и народов. Но армяне, видимо, не стремятся всё уничтожать и обновлять. У них одно соседствует с другим - пальмовые листья античных храмов, советский серп и молот с египетскими пирамидами.

От Площади Республики отходит зелёный сквер Шаумяна. Я прогуливалась по нему ранним утром, когда здесь пустынно и очень приятно. Но судя по огромного количеству кафе, половина из которых кальянные, вечером тут кипит жизнь. Вообще кальян в Ереване очень любят, что не всегда радует. Мы сидели вечером в кафе на улице и вдруг за соседним столиком принесли кальян. Хорошо, что мы уже закончили, потому что сидеть в сильно пахнущем дыму было не очень приятно. А утром сквер Шаумяна очень приятное место, но посидеть и выпить кофе нельзя :(. В 10 часов утра в Москве тут бы кипела жизнь и люди бы завтракали. Но в Ереване сонные сотрудники кафе только вытирали столики и стулья. Ереван просыпается поздно. Впрочем, это было воскресное утро.

Но водители уже поджидают туристов. На Площади Республики у них точка, где они предлагают свои услуги по доставке туристов в любую точку Армении. Один подошёл ко мне, уговаривал, озвучил цену. Дороже, чем у Игоря. Когда я назвала ему цену Игоря, он искренне удивился. Они там потом что-то повздорили и даже завязали драку с криками на всю площадь. Причем на них никто не обратил внимания, кроме меня.
Пока одни мирно работают, другие дерутся :).

Сквер Шаумяна заканчивается аркой, назначение которой я поняла только когда зашла за неё.

Эта часть памятника революционеру Степану Шаумяну, который стоит на площади его имени. Интересно, что до 1920 года на этом месте находился Никольский собор Русской Православной Церкви, который большевики взорвали и позднее установили здесь этот весьма выразительный памятник. Шаумян здесь изображен в момент расстрела. Он был главой тех самых 26 бакинских комиссаров, героическую и трагическую историю которых знает каждый советский человек (а не советским надо читать Википедию :)). Я, кстати, заглянула и обнаружила, что в молодости Шаумян, родившийся и живший в Тифлисе, давал уроки сыну нефтепромышленника Манташева, чьи торговые пассажи в Тбилиси до сих пор носят его имя - "Манташевские ряды". Богачу так понравился умный и хорошо образованный сын приказчика, что он хотел отдать за него свою дочь. Но Степан отказался и стал марксистом и революционером. Нам про такие подробности ни в школе, ни в университете не рассказывали. Всё про партийную работу и борьбу. Скукота.

Не знаю что это за прекрасное белоснежное здание на Площади Шаумяна, но смотрится эффектно. Особенно меня тронул заботливо сохранённый фасад старого дореволюционного дома на его углу из тёмного туфа. Красиво и эффектно сочетаются.

Остатки таких дореволюционных домов я обнаружила недалеко, на противоположной стороне Площади Республики, в районе улицы Абовяна (как мне кажется). Поскольку официанты в сквере поить кофием меня не стремились, я пошла искать кафе в другое место (сидеть с иностранцами в кафе отеля Марриот, которое одно выходит на площадь, не хотелось). И правильно сделала. Обнаружились остатки дореволюционной эстетки Еревана, слегка приправленные современными деталям в соответствующем стиле. Замечательные фонари.


И между прочим нашлось прекрасном кафе, где мне были рады и угостили кофе. Я там была совершенно одна. Смотрела в окно и ждала, когда наконец откроется Исторический музей Армении.

Между прочим о кафе и ресторанах. Их в Ереване очень много. Далеко не все они армянской или грузинской кухни. Но национальные блюда, как правило, присутствуют везде. Нам понравилась очень атмосферная ресторанная улочка по дороге к Площади Франции, рядом с Вернисажем. Зелёная аллея, где по сторонам на открытом воздухе под навесом разные рестораны. Даже филиал нашей московской "Шоколадницы" есть. Очень приятное место и утром и вечером.


Правда у меня был не слишком приятный опыт в кафе "Джаззве". Его легко можно узнать по большой кофеварке (которая собственно и называется джезве). Я там присела в ожидании Росситцы. Меню разнообразное, много десертов разных красивых из мороженого. Я заказала кофе по-восточному (которое варится в джезве на песке) и десерт с фруктами и сливками. Кофе там отменный. Настоящий кофе по-восточному. Сидеть в тени навеса и глазеть по сторонам приятно, но ждать 30 минут десерт - это для меня за пределами всякого понимания. В общем, я не дождалась и ушла, заплатив только за кофе. Причем я официантку спрашивала о десерте несколько раз. Она добросовестно шла к стойке и потом говорила мне что через 1-2 минуты всё будет. И так минут пятнадцать. То есть кухня даже не реагировала на её напоминания. Нарезать фрукты и залить их взбитыми сливками - это максимум 5 минут. Может быть мне просто не повезло, но из-за этого больше я сюда не возвращалась.

И вечером, кстати, здесь очень приятная ресторанная атмосфера. Всё в огнях, много людей. Но правда место не всегда найдёшь и может оказаться живая музыка. Росситца хотела в "Шоколадницу" (любит она её), но там исполняли русский шансон в живую (почему-то в Армении его любят). Это не наш вариант музыки. Так что мы сели в кафе неподалёку с красивыми белыми диванами. Одно могу сказать, что панакоту в Армении заказывать не стоит :). Это впрочем и понятно. Национальная кухня (или грузинская) - это самый правильный выбор.

На Каскад мы попали вечером. Я скептически отношусь к этой достопримечательности. Все скульптуры наверное знаю наизусть благодаря Интернету и они меня не восхищают. Но сходить надо. Вечерняя прогулка по Каскаду понравилась. Огни города, музыка (на площади был концерт), тёплый летний ветер. Было приятно.





Внутрь Каскада тоже заглянули, прокатились на эскалаторе, поглазели на "шедевры" современного искусства, которые там выставлены. Прикольно, но не сказать, чтобы сильно впечатляло. Как-то это всё вторично и малоинтересно.


Ну что сказать, увидела я в Ереване не много. Будет где погулять в следующий раз. У нас же была ещё музейная программа. В Ереване есть куда сходить в этом плане. Тут мы с Росситцей разделились. Она пошла на Вернисаж, в Художественную галерею и музей Сарьяна, а мне надо было в музей Эребуни (ударение на последний слог), музей Сергея Параджанова и Исторический музей. Не то чтобы я не хотела в её места (музей Сарьяна я сама ей от души рекомендовала), просто не успевала туда. Одного дня на всё это явно недостаточно и я выбрала то, что не видела и в Москве не найду. Проблемой только для нас стало отсутствие второго ключа от квартиры. Мне пришлось возвращаться днём в квартиру, чтобы передать ей ключ. Из-за этого я не успела в тот день в Исторический музей, потому что он закрывался в пять часов. Но я его всё равно посмотрела в последний день перед отъездом. Успела утром сходить. Хотя открываются они тоже не слишком рано. В 11 утра. Трудяги просто!

ЭРЕБУНИ

Это мой пунктик. В детстве я очень любила читать книги про древние цивилизации. Ассирия, Ниневия, Вавилон, Урарту, шумеры и аккады, - всё это у меня слилось в одну единую картинку Древнего Востока. Что государство Урарту находилось на территории Армении я узнала только когда стала взрослой. "Ничего себе!" - подумала я тогда. Это далёкая и загадочная страна с клинописью находилась на территории страны, в которой я раньше жила (СССР то есть)? А я и не знала. Поэтому для меня поехать в Армению и не увидеть что-нибудь связанное с Урарту - мысль почти кощунственная. У Росситцы свои пунктики. Она в каждой стране ходит на вернисажи местных художников. Я вообще-то тоже сходила бы, но армянский вернисаж мне по наполненности слишком знаком. Поэтому он у меня в списке проходил факультативно. Так что утром второго дня Росситца пошла на рынок-вернисаж, а я взяла такси на улице и поехала на дальний конец города в ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ "ЭРЕБУНИ".

Адрес: ул.Эребуни, д. 38.
Часы работы: с 10:30 до 16:30 (кроме понедельника и государственных праздников).
Цена билета: 1000 драм (140 рублей), 500 драм только для осмотра крепости (без музея).
Отдельная плата за любительскую фотосъёмку (без вспышки) 1000 драм.
Можно взять гида на русском языке за 2500 драм.

Официальный сайт http://erebuni.am/index.php?lang=en

Начало роста и распространения государства Урарту относят к IX веку до н.э., когда урартские и родственные им хурритские племена образовали крупные племенные союзы на территории Армянского нагорья. Государство начало вести активные захватнические войны при царе Араме и достигло своего расцвета при царе Аргишти I в VIII веке до н.э. Название Урарту принадлежит ассирийцам. Так они называли эту страну, с которой непрерывно вели войны и к концу VII века до.н.э. ослабили и уничтожили. Урарту ещё называют Ванским царством, так как его центр был расположен вокруг озера Ван со столицей в городе-крепости Тушпа, где находился главный храм, посвящённый богу Халди. В период своего расцвета Ванское царство занимало обширную территорию, от озера Севан до Вавилона. После того, как Ассирия разгромила Урарту в конце VII века до н.э и в VI веке до н.э. государство окончательно погибло под натиском мидян и скифов, на его бывшей территории образовалось государство Ервандидов. Именно династия Ервандидов в IV веке до н.э. провозгласила два независимых государства - Великую и Малую Армению.

Академик Борис Борисович Пиотровский (отец нынешнего директора Эрмитажа в Санкт-Петербурге), будучи археологом, востоковедом и крупным специалистом по Урарту, внёс огромный вклад в изучение наследия Урарту, чью историю подробно учёные стали изучать только в XX веке благодаря археологическим раскопкам. В Ереване я даже видела памятную доску на доме, где он жил. Но думаю, что её повесили до развала СССР, так как в музее Эребуни о его вкладе не говорится ни слово. Называются имени только армянских учёных, что меня удивило.

Борис Пиотровский считал, что Урарту являлось тем очагом, из которого вышло несколько народов, в частности армяне и грузины. Правда грузин он кажется упомянул по настоянию Сталина. Пиотровский же на самом деле интерпретировал урартские клинописные надписи как протоармянские. Однако, современные учёные считают иначе. Они не находят серьёзного подтверждения языковых связей армянского языка с урарто-хурритскими языками. Армянский язык на Кавказе пришлый и этнически армяне не связаны с народом Урарту, однако несомненно восприняли многое из его культуры, поэтому их можно считать наследниками этой культуры. Правда некоторые армянские учёные настаивают на этнической общности с современными армянами всех древних народов, проживавших на этих территориях (включая современную Турцию) ещё до Урарту. Приводятся в доказательство исследования черепов и т.д. и т.п. В общем, вопрос дискуссионный.

Эребуни была одной из крепостей-городов Урарту и годом её основания считается 782 год до н.э. Хотя прямой связи между той крепостью и поселением Ереван нет, в этом году в Ереване отмечается его день рождения - 2800 лет, о чём перед музеем сообщает памятный знак. Старичок :).

Город представлял собой крепость на холме с домами горожан на его склонах и у подножия. Распространённые вариант древнего поселения, когда жители прячутся за стенами крепости, спасая жизни и бросая свои дома на растерзание врагам. Я не имела ни малейшего понятия как выглядит крепость и где её искать. Но нашлась она довольно легко, так как улица упирается в холм, на вершине которого угадываются какие то не слишком впечатляющие постройки.

У подножия холма расположено небольшое здание музея, украшенное скульптурами и барельефами в стиле Урарту, которую сразу напоминают об Ассирии. Крылатые сфинксы с львиными телами, львы, цари и жрецы с длинными кудрявыми бородами.


При входе расположен памятник царю Аргишти I, при котором Урарту достигло расцвета и расширило свои территории. Стремительный и воинственный был царь. Вон как он несётся на своей колеснице. Его войска доходили аж до Колхиды в Западной Грузии, форсировали реку Аракс.

Его имя у меня прочно ассоциируется с дудуком. Так получилось, что это имя я впервые услышала, познакомившись с молодым армянским музыкантом, живущим в России, и играющим на дудуке, которого прямо так и зовут как этого древнего урартского царя. Замечательный музыкант и очень симпатичный человек. Если кому-то нравится дудук, то его концерты очень рекомендую. Он часто выступает в Москве в художественных галереях и клубах. Вот запись с одного из концертов, так сказать, для фона :).
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=ShK20ysOnHg


В музее работают очень простые и доброжелательные люди. Посетителей у них не много (в основном группы иностранцев). В здании расположен небольшой музей артефактов из археологических раскопок, а к крепости надо подниматься на гору. Я сразу попросила билет для фото, но билетёрша мне предложила сначала сходить к крепости, а потом решить буду я платить за фото или нет: "Если решите сделать там фото, то заплатите, а если - нет, то я не буду с Вас деньги брать".
Это меня озадачило. Я конечно понимала, что там не много осталось, но чтобы работник музея так говорил - первый раз слышала :). Я заплатила 1000 драм. Деньги не большие, а фотографировать я точно буду, даже если там лежит один камень. Но как вам нравится её доверчивость? Ведь люди и обмануть могут. Очень милая и добрая женщина.

В общем, я купила билет и пошла вверх по лестнице под палящим солнцем. Я специально выбрала утро, чтобы не умереть там от жары. Солнце светило вовсю, но на вершине такой хороший ветер, что от жары я там не страдала (хотя в Ереване было + 30).

Взбираться на холм не тяжело и не слишком долго (минут 10 максимум). Это только снизу кажется, что высоко. К тому же там есть на площадках скамейки для тех кто устал. Скамейки мне очень понравились. Орнамент интересный, с цветком-солнцем, горным козлом и львом. Эти животные постоянно встречаются в орнаментах в Армении. Причём ещё до государства Урарту их изображали жители этих земель.

А от крепости действительно почти ничего не осталось. Одни нижние стены, которые были возведены из базальта. Верхние стены уже достроены в наши дни реставраторами. Поняла я тут билетёршу. Ну откуда ей было знать о моей детской страсти к археологии. Не думаю, что сюда надо всякому туристу. Только такому как я, слегка сдвинутому на древней истории :). Я была там совсем одна (чуть позже пришла русская пара с экскурсоводом). Только древние камни, ветер, солнце, Ереван внизу с одной стороны и горы с другой.




Надо сказать, что памятник находится в удручающем состоянии. Всё что было создано и поддерживалось в советские времена пришло в запустение. Сейчас Эребуни напоминает какие-то развалины заброшенного завода или чего-то в таком духе. Когда я сказала позже об этом внизу работникам музея, они только печально вздохнули и сказали, что финансирования нет. На территории крепости находятся остатки храма бога Халди, которые мало где сохранились. В 50-х годах на его стенах были обнаружены фрески, остатки которых сейчас хранятся в Историческом музее Еревана и немного в музее Эребуни. А в храме видимо были сделаны копии или просто раскрасили в советские времена. Тоже что-то. Но сейчас все стены исцарапаны посетителями с сообщением о том, что они здесь были. В Армении вообще любят оставлять о себе записи повсюду в стиле "здесь был Вася" и "Таня + Ваня (подставьте армянские имена) = любовь", но здесь зачем писать? Не понимаю.


В общем крепость являет собой в целом печальное зрелище упадка. Понятное дело, я не ожидала увидеть здесь Парфенон, но когда видишь, деревянные подпорки у стен, наваленные камни и ограничительную ленту как на стройке, то появляется чувство, что ты просто забрёл на какую-то стройку.

Однако остатки былой научной деятельности там присутствуют. Есть информационные стенды. Причём есть и на русском языке (в Историческом музее почти все пояснения только по-английски). Особенно понравились камни с клинописью и расшифровка надписи на нём рядом на стенде.


"Халди совершил поход, подчинил своему оружию Лушан, подчинил Катарзан, Халди могуч, оружие Халди могуче. Ишпуини сын Сардура, Менуа сын Ишпуини, совершили поход, победили (страны) Луша и Катарза, захватили регион (?). Дошли до города Анаше. Оттуда они возвратились (?) (и) этот источник основали".

"Могуществом бога Халди, Менуа сын Ишпуини, этот канал провёл, канал (назвал) именем Менуа".

Музей мне понравился. Маленький, аккуратный и информативный. В музее находится план-макет крепости. Она была треугольной формы и имела высокие стены с башнями. Так что взять её было не просто. Однако, когда государство Урарту пало, жители оставили её без боя, судя по археологическим раскопкам. Вот жители другой крепости Тейшебаини сражались до последнего, о чём свидетельствует огромное количество наконечников стрел, найденных среди стен. Но от неё осталось ещё меньше, чем от Эребуни.

Музей хоть и не большой (на его осмотр понадобиться едва ли полчаса), но артефакты там интересные и дают представление о той эпохе. Шлем царя Аргишти с рисунками и надписями, кувшины с козлиными головами, украшения, кубки и карасы. Конечно для более полной картины и за самыми ценными артефактами надо идти в Исторический музей Еревана. И, кстати, в Эрмитаж тоже кое-что попало в советские времена.

Поразила часть древнего каменного водопровода. Там экскурсовод группе довольно интересно про его устройство рассказывала. Кстати, хорошая была экскурсовод. Не знаю от музея она была, или нет, но явно профессионал.

В Историческом музее, между прочим, многочисленные экскурсоводы рассказывали крайне не интересно для меня. На информационных стендах была более полная и интересная информация. Экскурсоводы, которые водили группы, здоров мне мешали читать :). Я от них, а они за мной. И двигали свои группы они бегом. Я бы в таком темпе ничего не рассмотрела. Так что подумайте прежде брать гида в Историческом музее. А в Эребуни можно по-моему.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ АРМЕНИИ для любителей истории must see. Я не ожидала увидеть там такую богатую и интересную коллекцию. Жаль, что у меня был всего один час перед самолётом. Успела посмотреть только часть древней истории, на христианский период, национальную вышивку, костюм и более современную историю (включая геноцид и революцию) времени не хватило. Если бы они открывались пораньше, часов в 10, например, то я бы успела. Но коллекция древностей меня потрясла. Я конечно понимала, что на территории Армении жили древние придревние народы, но чтобы настолько древние и чтобы от них сохранились такие интересные артефакты - я не представляла. Увидеть всё это великолепие перед отъездом было для меня настоящим подарком. Начиная с 600 000 лет до н.э. с каменными орудиями труда, через неолит с каменными статуэтками, лингамами (смешные, напоминали грибы), бронзовыми фигурками, похожими на брозетти древних жителей острова Сардиния, до ставшей уже знаменитой кожаной женской туфельки из пещерных раскопок. Поразили фотографии раскопок древних поселений в районах Араташен и Шенгавит (в настоящее время это спальный район Еревана), с домами круглой формы как на Сардинии. Поселения существовали на этих землях с 6500 года до н.э. и у них был даже водопровод. Ритуальные чаши с графическими рисунками, кубки и сосуды. Древние карасы (которые в Грузии называют квеври) - вино на этих землях похоже делали всегда, также как и в Грузии. Я была под большим впечатлением.

И ещё меня совершенно потрясла геоцентрическая модель солнечной системы, найденная в районе озера Севан и датируемая XII-XI веками до н.э. Это резной, чеканный лист с изображением солнечной системы, в центре которой находится Земля, а вокруг неё вращаются планеты. В нижней части схемы представлена Земля в виде крестообразного основания с полукружием острия секиры. Земля окружена кольцами воды и атмосферы. Вверху окружность в лучами - Солнце. Между ними планеты и Луна (меньшее светило). В каталоге музея написано, что подобная схема встречается и в армянских средневековых рукописях (сама не видела, но поверила им на слово). Это изображение с 2013 года является символом Исторического музея Армении.


Фотографировать в Историческом музее строго запрещено (за этим следят). Так что я купила прекрасно изданный каталог на русском языке.

Исторический музей находится на Площади Республики в здании под общим названием Музей Армении, там же где находится Художественная галерея, также достойная внимания (но в неё я уже не успела).
Время работы: вторник-суббота с 11.00 до 18.00, воскресенье с 11.00 до 17.00.
Стоимость билета: 1000 драм.
Экскурсовод на иностранном языке (включая русский): 5000 драм.
Официальный сайт: https://historymuseum.am/ru/

И ещё один музей, который не для всех является обязательным, но который я очень хотела посетить.
МУЗЕЙ-КВАРТИРА КИНОРЕЖИССЁРА СЕРГЕЯ ПАРАДЖАНОВА.

Адрес: ул. Дзорагюх, д. 15/16
Работает: Понедельник-Воскресенье. 10:30 – 17:00.

Стоимость билета: 1000 драм.
Экскурсия на иностранном языке (включая русский): 2500 драм.

Официальный сайт: http://parajanovmuseum.am/ru/

Музей находится в доме над ущельем Раздана, которое пересекает Ереван на западной окраине центра города. От нашей квартиры это было не далеко. Надо дойти до конца проспекта Маштоца на пересечении с улицей Пароняна, перейти на другую сторону и идти по Проняна направо. Ориентир вот это весёлый и щедрый мужичок.

Я ориентировалась по навигатору в maps.me, который вёл меня короткой дорогой через дворы, но там в одном месте оказалась стройка, которая перегородила проход. Спросила у местной женщины как мне выйти на улицу Дзорагюх, она указала на более длинный путь. В конце концов я вышла к ущелью, на склонах которого увидела огромный стадион "Раздан" (домашняя арена армянской футбольной команды "Арарат").

Музей узнать оказалось просто по большому портрету Параджанова на стене.

Надо сказать, что к этому моменту я уже довольно сильно утомилась от жары, во рту пересохло от жажды. Когда я вошла в прохладу дома, стало полегче. Меня встретил мужчина с доброй улыбкой, вышедший на мой зов из внутреннего дворика. Попросила воды. "Конечно, дорогая. Сколько хотите". Сразу возникло ощущение, что я зашла в гости, если не к самому Параджанову, то к его друзьям. Как им это удалось сделать? Я словно провалилась во времени. Они и сами там все такие. Сидят во внутреннем дворике за столом, пьют чай, разговаривают. С посетителями общаются по простому, доброжелательно и тепло. Спросила - можно ли сфотографировать дворик. Сказали: "Нужно." :).

Я не знаю помнит ли кто-то из читателей те советские времена, когда жизнь текла спокойно, без суеты, не было компьютеров и мобильных телефонов, когда можно было в любой момент зайти к другу или соседу, где кто-нибудь сидел на кухне, пил чай и разговаривал и ты спокойно к ним присоединялся. Хотя где то до сих пор наверное жизнь так протекает. Но не в Москве. Иногда эта атмосфера чувствуется в старых советских фильмах 60-70-х годов. Почему-то в фильмах 80-х она потерялась. В музее Параджанова царит эта атмосфера. Когда я оттуда вышла, я никак не могла вернуться в реальность. Прошлое всплыло откуда-то из глубины и я находилась под его влиянием. Удивительное воздействие.

Экскурсию я не брала. Про Параджанова знаю много, видела его фильмы, но мне интересно было увидеть его художественные работы, то есть знаменитые картины-коллажи. Когда я пришла в музее были две русские женщины с экскурсоводом. Я немного слышала. Понравилась как экскурсовод рассказывала и женщины её очень благодарили, уходя. Так что думаю, что там стоит взять гида. Почти всё время в музее я была одна.

В квартире витает дух Параджанова - удивительного человека-оркестра-фонтана-выдумщика-эксцентрика. У него было особое художественное видение. В нём соединился художник с кинорежиссёром, армянин с грузином, юмор с грустью. Такая трудная, трагическая судьба и бесконечный юмор и самоирония.




Афиши его фильмов - замечательные. В них весь он.

"ПАРАДЖАНОВ, наречённый САРКИСОМ, сын ОВСЕПА, рождённый в Тифлисе в 1924 году, кинорежиссёр, ПОКАЗЫВАЕТ..."

"Прелестен, но невыносим... ПАРАДЖАНОВ СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ приглашает..."


Художественная самоирония у него во всём - к себе, к родным, к жизни. Не всегда возможно разгадать его ассоциацию. Зачем он приклеил фаюмский портрет в углу коллажа из своих фотографий, отражающих его жизнь? Но простор для фантазии зрителя большой :).

Очень тронули его коллажи о матери и отце. Кажется картина про отца называлась "Странная и смешная жизнь отца". А коллаж о матери полон нежности. Фотография с мамой, срежиссированная самим Параджановым, смешная. Кто-то может быть скажет, что это кощунственный намёк на Богородицу и святого сына, но я думаю, что здесь речь о чувствах к матери. В Закавказье мать - это практически святой человек для сына. Но пафос он не любил, о высоком напрямую говорить не хотел (исключая свои фильмы). Всегда снижал пафосность за счёт юмора (вот и у мамы транзисторный приёмник в руках). Забавный юмористический портрет мужа сестры "Парикмахер Жора".

Очень любящие коллажи о жене и сыне. О сыне с болью. Потому что со Светланой Щербатюк они довольно скоро развелись. Они поженились, когда он жил на Украине, где получил место на Киевской киностудии после окончания ВГИКа и где снял фильм, который вывел его на международный уровень - "Тени забытых предков". Один мой друг когда-то всерьёз уверял меня, что мода на дублёнки а ля тулупы началась в Европе в 60-х годах после этого фильма :))).

"Похищение Светланы". Намёк и на похищение Елены, и на похищение Европы, чем сразу жена возводится в ранг богини. Художественная передача чувств, хотя в жизни он был деспотичен, они часто ссорились и развелись, оставшись впрочем друзьями.

Иногда он рисовал. Есть замечательный портрет (кажется автопортрет). Карандашный эскиз к фильму "Тени забытых предков". Он и костюмы часто сам придумывал. В музеи висят некоторые из них. Особенно поразил огромный костюм из кусочков ковров к фильму "Ашик-Кериб". Это же надо такое придумать! Жалко того, кто должен был его носить.


Насмешил рисунок после похода к кардиологу:
"Кардиолог: Тов. Параджанов, у Вас нормальная кардиограмма. Как у всех армян. Большой... малый... большой... малый... Арарат."

Забавный, весёлый коллаж "Я продал дачу". О чём это? Думаю, что о большом празднике по случаю продажи. А почему он с зонтом? Ответ на этот вопрос находится в документальном фильме французских документалистов, который крутится в одной из комнат. Он там жалуется. Он там совсем не весёлый. Он уставший, обиженный человек на исходе жизни. Как раз там он говорит о том, что живёт в доме с дырявой крышей, где постоянно с потолка течёт вода. "Я сплю с зонтом" - говорит он с возмущением и обидой. А тут всё выглядит забавно, праздник жизни. Так он превращал свою трудную, трагическую жизнь в феерию искусства и фантазии. У него было чистое сознание художника.

Пусть не дают снимать кино. А он мог творить из всего, что попадается под руку. Буквально. Из бусин, перьев, разбитых лампочек и сервизов, старых кукол, кожаных сумок, вырезок из журналов ... из всего, что будило его фантазию. Портрет польского актёра Даниэля Ольбрыхского (и ведь похож!), Богоматерь с младенцем, Царица Тамара и Святая Нина, Пасха и странная Тайная Вечеря, где в углах, в нижнем мире, под столом, довольные лица Сталина и Хрущева.

И просто лирические: "Ирисы" из стекла и "Сливовое варенье" из разбитого сервиза.


Я не могу сказать, что мне нравятся все его работы. Вот эти со старыми куклами на меня наводят ужас. Я вообще не люблю старых кукол. Они как мертвецы. Но почему-то Параджанов их любил. Слева на право: "Зевс", "Чингисхан", "Юрий Гагарин". Если бы не подписи и не догадаешься. Жуткая-жуть, на мой вкус.


Но есть там по-настоящему тяжёлые работы. Рисунки, сделанные Параджановым в тюрьме. Мрачные, грубые, беспросветные. От них несёт лагерной жутью. Они произвели на меня гнетущее впечатление.

Его сажали не раз. Он сидел почти при всех советских Генсеках - при Сталине, Хрущёве и Брежневе. Первый раз он попался в 1948 году по делу главы Грузинского Общества Культурных Связей (ГОКС). По подлейшему и пошлейшему обвинению в гомосексуализме. Истинной же причиной было его идеологическая свобода и игнорирование линии партии, ну и общение не с теми людьми. По некоторым свидетельствам Параджанов попал в поле зрение служб госбезопасности из-за предложения разрисовать стены ГОКСа фресками с изображением святых.

Тогда его быстро выпустили благодаря заступничеству его мастера из ВГИКа. Но в 60-х годах он защищал украинских интеллигентов и диссидентов, выступал открыто с критикой культурной политики советской власти, подописывал протестные письма, защищал от нападок фильм Тарковского (с которым очень дружил) "Андрей Рублёв", да и творчество его после "Теней забытых предков" всё больше не устраивало советскую власть. Кинематографическое начальство обвиняло его фильмы в мистицизме, порнографии (конечно показать женскую грудь или голое мужское тело в советские времена с экрана было преступлением), искажении реальности. У него уже была мировая слава. В очередную посадку (уже в 70-х) за него лично просил у Брежнева Луи Арагон, прибывший в Москву для получения Ордена Дружбы Народов. Параджанова выпустили, но запретили жить в Москве, Ленинграде, Киеве и Ереване. Он поселился в Тбилиси, где родился. Кто был в Тбилиси наверняка помнит знаменитый памятник "летящего Параджанова", который был сделан по мотивам фотографии, где он подпрыгнул на улице старого города. Лучшего памятника ему не придумать.

Но и здесь он не унимался. Своих взглядов не скрывал, дружил с кем хотел, говорил, что хотел. Непокорного кинорежиссёра снова упекли в тюрьму по делу о взятке, которое сами и сконструировали. На дыбы встали деятели культуры Грузии, России, Италии. Такие мировые знаменитости как Федерико Феллини, Микеланджело Антониони и Танино Гуэрра не возможно было игнорировать. Власть пошла на уступки и его выпустили через 9 месяцев, дав условный срок.

В музее постоянно на маленьком экране крутится его фильм "Цвет граната" об армянском поэте XVIII века Саят-Нова, который являет собой воплощение Закавказья. Армянин по рождению, писал на трёх языках - армянском, грузинском и азербайджанском. Родился в Тбилиси, также как и сам Параджанов. Его бурная жизнь со славой придворного поэта при Ираклии II и народного ашуга, интригами, изгнанием, монастырями, потерей любимой жены, возможно была особенно близка и понятно Параджанову. "Я человек, чья жизнь и душа - мучение" - слова поэта, эпиграф к фильму. Это и о самом Параджанове.

Во всяком случае это мой самый любимый из его фильмов, хотя и порезанный и смонтированный не им. Когда-то я увидела его в юности и он меня поразил. Стал воплощением Армении. "Поэтический кинематограф" Параджанова как нельзя лучше подходит для того, чтобы рассказывать о поэте. Его стиль в кино - это не рассказ, не повествование в общепринятом смысле. Он рассказывает через образы, невероятно объёмные, рождающие одновременно множество ассоциаций и смыслов. Конечно нельзя сказать, что это кино для всех, что оно всем понятно и всем нравится, что его легко и увлекательно смотреть. Но это уникальное кино и ужасно интересное просто даже на уровне особого киноязыка.

"Цвет граната" для меня вмещает в себя все образы Армении: гранаты на белой скатерти в начале фильма, из которых вытекает сок (у меня в голове образ трагической судьбы армянского народа и одновременно самого Саят-Новы), книги в монастырях (древние армянские знания, монастырские университеты Армении и одновременно произведения Саят-Новы), ковры, храмы, виноград, гранат и тонкие листья лаваша. И прекрасная, молодая Софико Чиаурели, воплотившая несколько образов сразу - она и молодой поэт, и его муза...


Этот фильм когда-то стал для меня символом красоты древней Армении. Кадры фильма, каждый из которых как отдельная картинка, создали образ невероятной страны, храмы, в которых снимался фильм, казались мистическими. И вот теперь я собиралась встретиться с этой страной.

Продолжение следует...

https://www.otzyv.ru/read.php?id=210090

Отредактировано автором: 26.10.18 10:43:35Сообщить модератору



Какое замечательное путешествие! Я перечитала два раза.Спасибо за Эребуни и музей Параджанова.Музей Параджанова потрясающ! Теперь буду мечтать о новом путешествии.
akusch73, спасибо Вам за внимание и комментарий.
Цитата:

Теперь буду мечтать о новом путешествии


Не все же в Грузию ездить? )))
Спасибо за отзыв, очень здорово написано. Музей Параджанова потрясающий, мы там были, но без гида. Лучше брать гида. На другой год специально поехали в Ардви, где снималась сцена из фильма, но там уже шла реставрация храма. Была не та атмосфера уже.
Helina, спасибо Вам. Про Ардви не знаю, а в Ахпате он снимал, по-моему. Я узнала монастырь. Там потрясающие места. Напишу позже об этом. А про Ардви даже не знаю что за место. Надо бы посмотреть.
Мечеть не персидская она азербайджанская
Цитата:

а в Ахпате он снимал, по-моему.


Да, конечно, много снято в Ахпате, место очень сильное. Были там и в Санаине тоже. В Ардви снята сцена похорон любимой.
Цитата:

Мечеть не персидская она азербайджанская


"Голубая мечеть в настоящее время является одним из культурных центров иранской общины Армении. Её восстановление в 1996—1999 гг. профинансировал Иран."
В Ардви снята сцена похорон любимой.

А, понятно. Интересно. Спасибо.
Спасибо.
Последняя часть за живое задела.
НБ., Вам спасибо! И за Ваши отзывы об Армении тоже.
Chicho, полночи вчера читала. Очень интересно.
Цитата:

Ездить на машине от пункта к пункту я не люблю. Замучила водителя просьбами остановиться якобы для фотографий. На самом деле мне больше хотелось выйти из машины, чтобы послушать тишину гор, почувствовать ветер и запахи трав.


Это самые многочисленные и яркие наши воспоминания от поездок. Весь путь состоит именно из таких остановок, без них нет смысла ездить по Армении. В следующий раз хотим попробовать "стоп-овер" на день в глухомани, просто погулять по горам.
Цитата:

Для себя я сделала вывод, что клиентом Юрсервиса я больше не буду ни по какому вопросу.


А вы написали отзыв об этой квартире именно им? На сайте или по e-mail. Обязательно нужно "сигнализировать" и что такие квартиры есть, и что клиенты недовольны. Иначе следующие будут так же попадаться.
У нас с Йур-сервисом по жилью в первый раз сложилось очень хорошо, а во второй они нас буквально оставили на улице. Тоже после этого забыла об их существовании.
Цитата:

Но озере Севан отель "Лаваш" тоже очень понравился. Только сервис у них захромал на одну ногу в моём случае.


Вот чем больше читаю, тем больше убеждаюсь, что с сервисом в "пафосных" местах там не очень. На обычной базе отдыха вокруг нас трое кружили - кормили, утепляли, обустраивали. Все очень душевно и вкусно. И так частенько бывает.
Цитата:

Про Ардви не знаю, а в Ахпате он снимал, по-моему.


В Ахтале тоже снимал несколько эпизодов.
Про музеи даже комментировать не буду. Слов не нахожу. Спасибо!
Lissi, спасибо! За всё :).

Цитата:

В следующий раз хотим попробовать "стоп-овер" на день в глухомани, просто погулять по горам.


Я вот этого тоже очень хотела. Хотелось бы остаться пожить в Ахпате, в Татеве несколько дней и ходить пешком по окрестностям. И мне сложно с кем-то ездить. Меня ждали, торопили. А я же медленная, я же зависаю, впитываю. Всё же одной или с кем-то "в доску своим" ездить лучше.

Цитата:

А вы написали отзыв об этой квартире именно им? На сайте или по e-mail.


Я им подробности написала в бумажной анкете, которую они просили заполнить при отъезде. У меня там на комментарии места еле хватило :). Кстати, кажется теперь на сайте этой квартиры нет. Я пыталась найти, чтобы вспомнить точнее адрес, но не нашла. Или они перестали её сдавать, или я не нашла.

Цитата:

а во второй они нас буквально оставили на улице.


Ого! Это уже перебор!

Цитата:

Вот чем больше читаю, тем больше убеждаюсь, что с сервисом в "пафосных" местах там не очень.


Да я бы не сказала, что Лаваш пафосное место. Как раз наоборот. Маленький отель. Я специально такой на Севане искала, потому что там всё какие-то большие, пафосные, рассчитанные на отдых а ля у моря. И у меня больше претензия к ресторану. Вот они похоже "зажрались", стригут купоны с туристических групп. А сам "Лаваш" я очень рекомендую. Классное место. Без телевизоров, развлекухи и мишуры. Но вай-фай есть и хороший. Жизнь на природе. Очень здорово.

Вот ереванский отель-бутик вроде современный и не самый дешёвый, но персонал очень душевный, заботливый и простой. Просто люди хорошо делают своё дело. Как попадёшь.
Chicho, спасибо! Забрала в избранное - в Армению хочу, но всё как-то откладываю.
Про Параджанова прям очень! Я не была в Тбилиси: а как же держится этот памятник?
Нат_Хор, спасибо Вам!

Цитата:

в Армению хочу, но всё как-то откладываю


Да все мы так. Но однажды это случается.

Цитата:

а как же держится этот памятник?


На стене Манташевских рядов:))). Там сбоку, когда нет растительности, буйно окружающей памятник летом, видно блок, упирающийся в спину и одна нога тоже закреплена на стене. Но если смотреть анфас, то этого не видно.
Цитата:

Всё же одной или с кем-то "в доску своим" ездить лучше


Однозначно. Зависаем, сколько хотим. Максимум, Игорь может напомнить, что если мы хотим прибыть в какое-то место засветло, то нужно ехать. Но иногда это заканчивается изменением планов:)
Цитата:

Хотелось бы остаться пожить в Ахпате, в Татеве несколько дней и ходить пешком по окрестностям


Это легко организовать. Приехать туда на маршрутке или такси. Потом найти среди местных желающего подвезти вас до следующего пункта, и так далее. Транспортные расходы компенсируются дешевизной проживания и питания.
Цитата:

Приехать туда на маршрутке или такси.


Я вот обсуждала с Арамом как до Ахпата добраться самой. Судя по всему из Еревана будет сложно. Напрямую точно не получится. На перекладных как-то через другие пункты. Главное информации такой мало. И понятное дело, что для этого надо уйму времени, если собираешься ещё что-то посетить. Думаю, что на своей машине (или арендованной) это самый комфортный вариант. Дорога, правда, в Ахпат аховая.

Кстати, если у кого-то есть какие-то ссылки на работу общественного транспорта Армении по стране, буду очень благодарна ))). Я в Грузии свободно до всего на транспорте доезжала, ночевала, гуляла. Там я ориентируюсь, а в Армении плохо представляю. И информации как-то не встречала.
Цитата:

Максимум, Игорь может напомнить, что если мы хотим прибыть в какое-то место засветло, то нужно ехать.


Игорь, кстати, сам любит медленно ездить и в разные места заглядывать. Но для этого больше времени требуется. Он рассказывал как однажды одного постоянного московского клиента целый день ждал. Тот ушёл в деревню и попал на праздник, парня и закружило :). Планы его конечно порушились, но опыт он получил незабываемый :).
Цитата:

если у кого-то есть какие-то ссылки на работу общественного транспорта Армении по стране, буду очень благодарна


Я бы тоже посмотрела. Был всего один сайт с расписанием. (Понятно, что они его строго не придерживаются, но хотя бы периодичность и приблизительное время знать) Но и тот пропал(( На армянском языке местные тоже ничего похожего не нашли.
Туристы, которым удалось-таки проехаться на маршрутке, радостно сообщают об этом на форумах, но никакой конкретики не дают.
Так что машина (с водителем или без) - наше все.
Цитата:

одного постоянного московского клиента


Не Дениса, случайно? Того и на ровном месте "закружит", был бы повод))
Цитата:

Не Дениса, случайно? Того и на ровном месте "закружит", был бы повод))


Имя не знаю. Он альпинист. Часто приезжает зимой. Порассказывал Игорь об их приключениях. Мы смеялись.

Цитата:

Туристы, которым удалось-таки проехаться на маршрутке, радостно сообщают об этом на форумах, но никакой конкретики не дают.


Вот-вот (((.
Да, Денис. Легендарный персонаж))
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Болгария. Часть 3. Немного о стране, Несебре и юге Солнечного Берега. Зарисовки и советы
2Цвет граната. Ч.4. Зелёные горы севера: Дилижан, Агарцин, Ахтала и Ахпат
3Цвет граната. Ч.3. Синие воды Севана: Севанаванк, Хайраванк, Норатус
4Цвет граната. Ч. 2. То что недалеко от Еревана (однодневная поездка)
5Болгария. Часть 1. Поездка: Велико Тырново, Дряновский монастырь, пещера Бачо Киро, Габрово.
6Тур де Франс. Часть 1. Немного осеннего Парижа
7Часть 1. Фотоотчет о поездке Черногорию, август-сентябрь 2014
Отдых в Армении
Отели в Армении
Отели Сисиана
Озеро Севан
Туры горные лыжи
Рейтинг отелей:
1.Erebuni 5+
2.Kantar 5+
3.Central Hotel 5
4.Republic Square Boutique Hotel 5
5.Armenia Marriott Hotel Yerevan 5
6.Tatev Apartments 5
7.Domino Hostel 5
лучшие отели Армении
Фото отелей:
8.One Way Hostel Tumanyan, Армения [6]
9.Dina Hotel, Армения [6]
10.Armenia Marriott Hotel Yerevan, Армения [5]
11.Areg Hotel, Армения [5]
12.Paris Hotel Yerevan, Армения [4]
13.Metropol, Армения [4]
Популярные отели:
15.Golden Apricot отзывы
16.Paris Hotel Yerevan отзывы
17.Moscow House Hotel отзывы
18.Tatev Apartments отзывы
19.Republic Square Boutique Hotel отзывы
20.One Way Hostel Tumanyan отзывы
Отзывы по отелям:
15.Армения, Tatev Apartments [1]
16.Армения, Golden Apricot [1]
17.Армения, Alashkert Hotel [1]
18.Армения, Dina Hotel [1]
19.Армения, Daniel Boutique Hotel [1]
20.Армения, Лаваш [1]