26.09.18 13:38:23
Тоскана, Умбрия, Марке. Пьеро делла Франческа, Тразимено, Адриатика и еще, еще 
Время отдыха: сентябрь 2018

Италия, Италия, Италия...Пыталась сосчитать в который раз. Возможно в двадцатый или около этого. А белых пятен на карте этой небольшой, в общем-то, страны меньше не становится. И планов и прожектов еще не на один десяток поездок. Иногда мне кажется, что нужно сделать перезагрузку и съездить еще куда-то. И, в принципе, я даже знаю куда, но... В процессе поиска билетов вдруг обнаруживается новый прямой рейс за вменяемые деньги и, конечно же, в Италию. Билеты на самолет покупаются легко и быстро, затем недельные игры с сайтами Трениталии и Букинга и очередной маршрут по любимой стране готов. За десяток лет регулярных путешествий в Италию я так и не удосужилась хоть мало-мальски выучить язык. Честно пыталась на первых порах, а потом поняла, что при нормальной подготовке вполне достаточно моего среднего английского, чтобы суметь объясниться по основным вопросам и при этом чувствовать себя вполне органично и даже расслаблено. И, главное, "дольче вита" никто пока не отменял - именно в Италии всегда понимаю, что жизнь прекрасна.

На этот раз билеты "купились" в Болонью. Ну, что же, Болонья сама по себе интересный город. И вся центральная Италия оттуда в прекрасной транспортной доступности. В 18 дней попыталась впихнуть все, что хотела - древние романские храмы и пинакотеки, очередное озеро, замки и крепости, вкусную еду и посиделки за вином и кофе, маленькие города Тосканы,Умбрии и Марке и, конечно же, море. Получилось разнообразно и, вроде бы, интересно. ))


Ареццо и окрестности.


В Болонью прилетела около девяти вечера. Добралась на аэробусе до ж.д. вокзала. Мой первый отель в этом путешествии Mercure Bologna Centro находится прямо напротив через дорогу. Пожившая четверка, в которой мне только помыться и переночевать - завтра утром я уезжала в Ареццо. Чисто, близко, удобно и недорого, т.к. я попала на спецпредложение. Думала забронировать его и на две ночи перед вылетом домой, но на те даты цена оказалась почти в два раза выше, пришлось искать другое пристанище. В Болонье огромная отельная база, но подобрать что-то подходящее по стоимости и условиям неподалеку от станции и центра оказалось просто нереально.

На следующее утро позавтракала в соседнем кафе круассаном и кофе, решив, что завтрак в отеле за 12 евро это явный перебор. Конечно, если бы там подавали просекко и землянику со сливками, а у меня была куча свободного времени... Но о землянике в отзывах никто не писал, а времени у меня было немного - в 19.18 должен был отправляться мой Интерсити до Ареццо, на который я заблаговременно купила билет и еще и за полную стоимость, т.к. умудрилась прозевать первые дни продажи.

Своего поезда на табло отправления я не обнаружила, дежурная отправила меня куда-то за угол на автобус, который должен был довезти меня до станции на букву М, а уже оттуда на перекладных предстояло дальше добираться до Ареццо. Именно в этот день итальянские железные дороги решили устроить маленький ремонт путей именно в нужном мне направлении. Сидя в автобусе и любуясь красивыми видами за окном, я немного приуныла, не понимая как долго может продлиться этот незапланированный стипль-чез. На календаре 2-е сентября, первое воскресенье месяца, в которое многие итальянские музеи пускают посетителей бесплатно, и у меня, конечно, было большое желание воспользоваться этой возможностью, тем более, что завтра понедельник, а в понедельник большинство итальянских музеев не работает вообще. Кроме этого, в первое воскресенье сентября в Ареццо проводится большой городской праздник, в котором мне тоже хотелось поучаствовать хотя бы косвенно.


В результате в Ареццо я приехала около 12 дня, всего лишь на час позже, чем планировалось. Если учесть, что все остальные переезды были или вовремя, или с очень незначительными задержками в 5-10 минут, то можно считать , что отделалась малой кровью. А если еще учесть, что, как оказалось уже по приезду, аэропорт Болоньи закрывался на несколько дней и открылся аккурат в день моего вылета, то я вообще баловень судьбы. Но, конечно, обидно вместо спокойного комфортного переезда получить забег по платформам с чемоданом.

Моим пристанищем в Ареццо стал Hotel Cecco. Вообще никаких претензий. Очень чистая и аккуратная двоечка с идеальным месторасположением в 5 минутах ходьбы от ж.д. станции и остановки междугородних автобусов и в начале или, вернее, в конце центральной улицы Корсо Италия. В районе отеля преимущественно магазины, а метрах в 200-300 начинается уже самый-самый центр. Завтраки в отеле очень скромные и обстановка номеров спартанская, но расположение, чистота и цена, как по мне, вполне компенсируют эти недостатки.

Museo archeologico statale Gaio Cilnio Mecenate находится на Via Margaritone, 10  сразу за углом в метрах 150 от отеля в здании бывшего монастыря. Монастырь, в свою очередь, строился на останках древнеримского амфитеатра.


Музей назван именем уроженца Ареццо древнеримского политика и покровителя искусств, личного друга Октавиана Августа Гая Цильния Мецената, того самого, от которого и произошло понятие меценатства. Меценат, среди прочих, покровительствовал Вергилию и Горацию, а еще был страстным поклонником эпикурийской фиолсофии, основы которой с превеликим удовольствием претворял в жизнь. Википедия гласит, что "Меценат предавался наслаждениям в такой степени, какая даже римлянам того времени казалась чрезмерной."

Происходил из древнего этрусского рода, ведь Арретиум являлся одним из двенадцати городов-государств Этрурии. Именно поэтому в музее наряду с доисторическими, древнегреческими и римскими коллекциями есть и находки, представляющие этрусскую культуру. На первом снимке в этом рассказе копия знаменитой бронзовой химеры из Ареццо, установленная недалеко от ж.д. станции. Является одним из самых знаменитых образцов скульптуры этрусков и датируется 5 веком до н.э. Оригинал выставлен в Флорентийском археологическом музее. Во Флоренции такое количество достопримечательностей, что до археологического музея мало кто добирается. А Ареццо приходится довольствоваться копиями, в т.ч. и целой коллекцией миниатюрных копий в музее. Хотя, если я правильно поняла, то у города есть шансы вернуть химеру на родину.




Музей достаточно большой и я пробежалась по нему по диагонали, останавливаясь только возле тех предметов, которые меня интересовали. В этрусской части - обетные фигурки деток в пеленках и погребальные урны для праха с портретом покойного.


Драгоценности из этрусского некрополя, которым почти две с половиной тысячи лет.


В древнегреческом разделе кратер работы керамиста Евфрония с сюжетом амазономахии. И второй - неизвестного автора с сюжетом похищения Гипподамии.


Мужской портрет выполненный в технике хризографии (золотом по стеклу) 3 век. Считается одним из лучших в этой технике. Рядом с портретом есть табличка, где его сравнивают с портретным медальоном Галла Плацидии с детьми из брешианского музея и еще одним, который находится где-то в США. Ну, тот третий я, к сожалению, не видела и показать не могу. ))


Еще один раздел посвящен римской столовой посуде под названием  terra sigillata. Это посуда фабричного производства, которая производилась в Ареццо на протяжении 1 века до н.э. - 1 века н.э. для нужд всей огромной империи. По сути - первый в истории ширпотреб. Из Ареццо подобные производства распространились и на север - до Галлии, и на юг - до северной Африки. Посуда была гладкой и рельефной.


Красивые мозаики из римских публичных бань


Еще раз повторюсь, что смотрела музей я очень бегло. Во-первых, он не показался мне очень интересным, во-вторых, поджимало время, в-третьих, бесплатные посещения сильно остужают энтузиазм посетителей и наоборот. Чуть позже была свидетелем, как компания русскоговорящих бабушек, посетив пинакотеку в Пезаро, отдыхала потом на лавочке перед ней и обсуждала входит ли кофе в кафе при музее в стоимость билета - мол, нужно использовать билет по полной.
Что касается этого музея, то я не уверенна, что туда обязательно нужно идти. Потратить время и деньги (входной билет стоит 6 евро) можно на ту же Базилику св. Франциска с фресками Пьеро делла Франческа или, для любителей маньеризма, на касу Вазари, куда я к сожалению не попала из-за расписания ее работы. Но это, конечно, кто что любит.

А тем временем в городе готовились к празднику.


В центре все рестораны, бары и кафе были просто переполнены. Понимая, что останусь без обеда, решила выбираться из центра. Правда, заскочила на несколько минут в Basilica di San Francesco узнать - а вдруг найдется билетик на один из последних сеансов. Доступ в базилику сильно ограничен и я была уверена, что туристы, заполонившие город, сметут с утра все билеты. На удивление билетик нашелся и тоже абсолютно бесплатно, хотя на сайте базилики о бесплатных днях не сообщалось.

С обедом я, конечно, безнадежно опоздала. Кухни уже везде закрыли. В одном из кафе мне предложили сэндвич с поркеттой. Выглядело это не очень эстетично, но было вкусно. ))

А дальше началось самое интересное. Для туристов, конечно. А вот участникам сего действа, возможно, уже поднадоело два раза в год облачаться в исторические костюмы и гордо вышагивать по улицам родного города.


Хотя, вон папа сопровождает еще весьма юного сына и, похоже, волнуется за него.


И этим действующим лицам все происходящее явно нравится.







Парад направился в сторону центра, а я в противоположную - к Chiesa di San Domenico на Via di Sassoverde 59.


Романская церковь 13-14 веков. В ней сохранились фрагменты фресковых росписей 14-15 веков. Над алтарем деревянное Распятие работы Чимабуэ, 13 век, считающееся одним из шедевров живописи. Майолика работы мастерской Андреа делла Роббиа.





Дальше у меня по плану был местный собор Cattedrale dei Santi Pietro e Donato Но, как оказалось, не только у меня. Пришлось подождать пока контрады получат благословение у местного епископата.


На последнем фото можно немного рассмотреть оригинальный портал 14 века на правом боковом фасаде собора, к которому я потом забыла подойти.
А главный фасад в неоготическом стиле был закончен только в 20 веке.

Самое интересное внутри это, конечно, фреска Мария Магдалина кисти Пьеро делла Франческа.


И мраморный саркофаг св. Доната работы сиенских, флорентийских и аретинских мастеров, 14 век.


Опять изделия из глазурованной терракоты работы мастерской Андреа делла Роббиа, они встречаются в очень многих тосканских (и не только) храмах.


Французский мастер Гульельмо да Марчилла расписал своды собора и выполнил часть витражей. Интересно, что первоначально колокольня была построена вплотную к храму, но из-за вибрации от звона начали разрушаться витражи и колокольню впоследствии передвинули.


Есть здесь еще очень почитаемая деревянная скульптура Мадонны с благословляющим ребенком, работа аретинского мастера 13 в. Вокруг фрагменты фресок 14 в. И купель с рельефами школы Донателло. Сцена «Крещение Христа» приписывается самому Донателло.



Билетик в Basilica di San Francesco мне выдали на пять часов вечера и я опять отправилась в центр, куда все еще подтягивались последние участники парада, болельщики и туристы. Похоже, что мне повезло с местом, где я смотрела и фотографировала парад днем - там было практически безлюдно. Сейчас же под базиликой было просто вавилонское столпотворение. Но свой кофе я все-таки получила.


Базилика была построена в 13 веке, фасад из бутовых камней закончили в 14 веке.


В апсиде находится фресковый цикл «История животворящего креста» работы Пьеоро делла Франческа - главная достопримечательность Ареццо и шедевр ренессансной живописи.


"В основу росписей легла история животворящего креста от смерти Адама и до возвращения креста в Иерусалим в 628, записанная в «Золотой легенде» Иакова Ворагинского (1224-1250), сборнике жизнеописаний святых и мучеников, а также описаний главных христианских праздников."

Одна из самых красивых и ярких фресок цикла «Царица Савская у Соломона»


«Отыскание и доказательство истинности Креста»


"Благовещенье", «Сновидение Константина», которое считается одним из первых сознательных светотеневых ноктюрнов в итальянском искусстве и фрагмент фрески «Победа Ираклия над Хосровом»


Еще несколько фрагментов росписей


О живописи Пьеро делла Франческа написано много. Величественная торжественность, благородство и гармония образов, верные линии, чистые краски, лица углубленные в себя, безупречная композиция, строящаяся на строгом математическом расчете, эпически бесстрастное повествование ... От себя могу лишь добавить, что его фрески и картины излучают свет - есть такое свойство у творений великих художников. И что интересно, подобное заметила в этой поездке глядя на картины Тициана, хотя и не являюсь большим поклонником его творчества, но гений есть гений.

После фресок Пьеро все остальные росписи в базилике показались несколько наивными, хотя там работали хорошие мастера и в другом месте они произвели бы совсем другое впечатление.


А вот это Благовещенье, которое, как полагают, мог написать еще совсем юный Лука Синьорелли действительно смотрится забавно.


А тем временем праздник переместился на главную площадь города, куда попасть можно было только по билетам и приглашениям. Ни того, ни другого у меня, конечно, не было. Поэтому просто погуляла вокруг и поглазела, как болеют местные за свои команды.








Во многих кафе и барах на огромных мониторах шла прямая трансляция соревнований и посетители "не евши и не пивши" не отводили глаз от экранов. Кто-то смотрел трансляцию на смартфонах или слушал комментарии очевидцев. А потом поздно вечером был еще парад победителей, но это я видела уже только с балкона номера.


Ну, и немножко о самом празднике. Giostra del Saracino это рыцарский турнир, который проводился в городе еще с 13 века. Традицию восстановили в 30-е годы 20 века и с тех пор четыре района города два раза в год соревнуются между собой и с вращающейся марионеткой Buratto, стремясь наиболее точно поразить копьем щит в ее руках.

Существует сумасшедший регламент, который определяет и порядок соревнований, и даже количество участников церемонии, которая предваряет сам турнир. Я разыскала в сети пару фото, которые сделаны во время соревнований.


Наверное, было бы интересно поприсутствовать не только на параде, но и там, на площади. Но покупать билеты за 70 евро заблаговременно мне не хотелось, а потом их уже просто не было. А дешевые стоячие билеты продают только резидентам города. Вместо джостры я пошла смотреть последнюю в этот день церковь. Апсида ее выходит прямо на Пьяцца Гранде, поэтому через открытые окна крики болельщиков здесь были слышны даже лучше, чем на прилегающих улицах.

Chiesa di Santa Maria della Pieve, 12-14 века, считается одним из самых изящных образцов романской архитектуры в Тоскане. И это одна из самых необычных церквей в Италии. Фасад построен в 13 веке под влиянием пизанско-луккской архитектуры. Внизу глухие арки, затем ярусы открытых лоджий. И колонны, колонки. Жаль, что все это великолепие сложно рассмотреть на узкой улице. А снять тем более. Вот это первое фото не мое, у меня фасад в кадр целиком не поместился.


Со стороны апсиды тоже ярусы лоджий с колоннами. Снимала утром в другой день уже с площади.


Центральный портал украшен рельефами - Оранта с ангелами и аллегорическое изображение двенадцати месяцев. Пишут, что над порталом высечено имя мастера - Маркио и дата создания рельефов – 1216 год.




Внутри интересны деревянное Распятие 13 век и фрески с изображением св. Франциска и св. Доминика работы мастеров школы Джотто (нач. 14 века).


И над алтарем шедевр сиенского художника Пьетро Лоренцетти полиптих «Мадонна с младенцем со святыми", нач.14 века


Ну, что же, программу первого дня я выполнила и даже перевыполнила. Дальше таких напряженных дней у меня было немного. И со спокойной душой отправилась ужинать. К сожалению ( или к счастью) фотографий еды будет совсем немного, т.к. я обычно или забываю, или мне неудобно снимать. Но похудеть в Италии мне не удавалось ни разу.))


Следующий день у меня был выездным. Мне предстояло проехать около 35 км на местном автобусе до небольшого городка Сансепольеро, а потом возвращаться обратно в Ареццо с заездом в деревушку Монтерки. Сансеполькро является родиной Пьеро делла Франческа, в Монтерках родилась его мать. В обоих местах сохранились произведения Пьеро и, на мой дилетантский взгляд, одни из лучших.

Расписание смотрела здесь: http://www.tiemmespa.it/index.php/Viaggia-con-noi/Orari-e-linee/Arezzo/Extraurbano
Нужно учитывать, что оно меняется в зависимости от сезона и расписания школьных занятий. Где-то читала, что зимой не смогли люди в один день съездить в оба места. У меня же все прекрасно получилось : в 8,50 из Ареццо в Сансеполькро, в 13.40 из Сансеполькро в Монтерки и в 15.50 из Монтерок в Ареццо. Билеты покупала в журнальном киоске на ж.д. вокзале сразу на все три переезда.


Сансеполькро с первого взгляда мне не приглянулся. Серое небо и остатки тумана, в который мы въехали где-то на середине пути. Но там были горы, а здесь унылая равнина и скучная прямая улица, застроенная однообразными домами, ведущая от автостанции за городскими воротами до центра городка. Сам центр оказался поинтереснее, особенно выигрышно он начал смотреться , когда наконец-то выглянуло солнце и прибавило яркости черепичным крышам. И, тем не менее, за архитектурой и сказочными картинками старого итальянского города в Сансеполькро ехать не стоит.




На центральной площади то ли собирали, то ли убирали трибуны - ну, что тут скажешь, у людей вечный праздник. Подобная картинка будет преследовать меня по всему маршруту.

В местном парке большие белые палатки, очевидно, тоже к празднику, и памятник Пьеро делла Франческа.


Вот это первое фото мне нравится больше всего. Дальше основные присутственные места города.


И собор. Честно говоря, я приехала в Сансеполькро посмотреть местный музей с работами Пьеро. Собором особо не интересовалась и зашла туда только, чтобы найти могилу художника. А он такой обычный и снаружи и внутри оказался настоящим музеем.


Опять великолепная глазурованная терракота Андреа делла Роббиа


Фреска с изображением Распятия Бартоломео делла Гатта 15 век


Вознесение Христа Перуджино и хорошая копия с Крещения Христа Пьеро делла Франческа


Мадонна с ребенком 14 век и Воскресение Христа Рафаэллино дель Колле


Полиптих работы Никколо ди Сенья 14 век. Предполагается, что именно этим полиптихом вдохновился Пьеро делла Франческа, когда решил писать свое "Воскресение".


Volto Santo di Sansepolcro (Святой Лик) . Деревянное Распятие восходящее к 8-9 векам и с полихромным покрытием 12 века. Традиция определяет эту скульптуру как реликвию, имеющую чудесное происхождение, т.е. созданную без вмешательства человека как, например, Туринская плащаница.


Вплотную к собору примыкает Епископский дворец. С улицы можно пройти в галерею, а там в маленькой часовне находится могила Пьеро.



Museo Civico di Sansepolcro похож на обычные сельские пинакотеки Италии, которые есть в любом итальянском городке с историей. Расположены они обычно в старинных палаццо и не особо избалованны посетителями. Мне нравится бродить по их сумрачным залам , выискивая среди древних фресок и драгоценной мебели из уже разрушенных церквей и коллекций посуды и майолики что-нибудь такое особенное.

Например смесоипостасное изображение Святой Троицы


Или фреску работы первого учителя или первого хозяина, у которого Пьеро делла Франческа был помощником, Antonio da Anghiari .


А эта фреска с изображением св. Себастьяна из мастерской самого Пьеро создана в те времена, когда он уже сам был мастером и известным художником.


Деревянные хоры 15 века, инкрустированные грецким орехом.


А вот эта работа Понтормо считается шедевром, так же, как и очередной Андреа делла Робиа, и красивая фреска работы Рафаэллино дель Колле, который, кстати, тоже родился в Сансеполькро.


Здесь есть даже красивая коллекция старинных замков и ключей, самые старые 13-14 века.


Но главное в Сансеполькро это, конечно, Пьеро делла Франческа и его работы. В первом зале его бюст и картина "Пьеро делла Франческа диктует правила геометрии Луке Пачоли" работы местного уроженца Ангело Трикка. Пьеро был не только гениальным художником, но и известным математиком. Его ученик Лука Пачоли, который вошел в историю как "отец бухгалтерии" впоследствии довольно смело компилировал многие открытия учителя в своих работах.


Одна из первых известных работ Пьеро «Матерь Милосердия, с предстоящими ей святыми». Эта работа была выполнена для местного общества милосердия и в местных архивах сохранились документы о ее оплате.




Фрески с изображением святых Сан-Джулиано и Сан-Лудовико.


И, наверное, самая выдающаяся работа Пьеро делла Франческа Воскресение. Фреска была заказана городом для украшения ратуши. Тема Воскресения для росписи выбрана неслучайно: название Sansepolcro переводится как «Святая Гробница».


Отсутствие описания в Евангелии сцены Воскресения даёт художникам полную свободу в её интерпретации. Версия Пьеро делла Франческо статична. Иисус представлен ещё не освобождённым от «земной, физической телесности». Он стоит в центре композиции в розовой тоге, не скрывающей раны, со знаменем — символом Воскресения. Его «атлетическая» (по определению О. Хаксли), неподвижная фигура доминирует над четырьмя спящими солдатами, их глубокий сон — это сон человеческого духа, которого не коснулось божественное озарение. Пейзаж за спиной Христа символически разделён на две части: слева — зимние чёрные ветви, голая земля, справа — весенние деревья, покрытые листвой, трава. Это напоминание о спасении и новой жизни, начинающейся с Воскресением Иисуса.



Есть предположение, что в образе вот этого солдата, откинувшего голову на край гроба, Пьеро изобразил себя.

Олдос Хаксли, назвавший эту фреску «самой прекрасной живописью в мире», косвенно спас «Воскресение», а с ним и город Сансеполькро. Во время Второй мировой войны британский капитан Энтони Кларк прекратил обстрел города, вспомнив эссе Хаксли и его слова о «Воскресении Христа». К тому времени немецкие части уже оставили Сансеполькро.

Билет в Museo Civico я купила комплексный, он был дороже всего на 1 евро, но включал в себя и посещение Casa di Piero della Francesca. Известно, что дом принадлежал художнику, вполне возможно, что именно здесь он и жил, возвращаясь в родной городок между своими странствиями во Флоренцию, Римини, Урбино, Перуджу, Рим... Сейчас в этом доме расположен фонд Пьеро делла Франческа, занимающийся исследованием его наследия. От самого художника там мало чего осталось. Впрочем, я на это особо и не рассчитывала.





Больше всего запомнились виды из окон и коллекция ювелирных украшений, созданная по работам художника. Возле каждого есть пояснение на какой картине и на каком персонаже было изображено это украшение.





Дальше мой путь лежал в Монтерки. Я еще не вспоминала в этом отзыве о Муратове, )) но тут без него никак нельзя.

Старик сторож медлил принести ключи, удивленный и как бы даже испуганный редким иностранцем. Пока он совещался со своей старухой, я видел сельские могилы, заросшие весенней травой и дикими голубыми гиацинтами, слушал птиц, гнездившихся в еще безлиственных ветках деревьев. Я видел потом, когда открылась дверь часовни, благоговейный светло-мистический облик Мадонны дель Парто: ее трепетно-неправильное лицо с живыми глазами и опущенными книзу углами губ, ее странно расстегнутое на чреве серебристо-голубое платье, ее ангелов в вишневой и зеленой туниках, которые откидывают симметричным движением балдахин, усеянный увядшими золотыми букетами и сияющий внутри перловым атласом. Я видел в тот изумительный день одно из величайших чудес сельской Италии.


Много лет назад я прочитала эти строчки Муратова и тихо заболела. В то время я выезжала за границу только в командировки или в организованных турах "галопом по Европах" и мечтать о том, что смогу как-то забраться в самую глушь Тосканы и увидеть Мадонну делла Франчески собственными глазами, было, по крайней мере, наивно. И вот теперь, спустя почти двадцать лет, мечта вылежалась, созрела и оформилась.

Пьеро делла Франческа написал свою Мадонну дель Парто на стене сельской церкви в этой маленькой деревушке, затерявшейся между Тосканой и Умбрией, в честь своей матери. О личной жизни художника известно очень мало. Не сохранились даже записи о его рождении - полагают, что это случилось в 1415 или 1416 году. Его отцом был богатый торговец тканями Бенедетто де Франчески, мать - Романа ди Пирино да Монтерки происходила из знатной семьи с умбрийскими и флорентийскими корнями. Настоящее имя художника Пьеро (Пьетро) ди Бенедетто деи Франчески, но он более известен как Пьеро делла Франческа по имени матери, , т.к. по версии Вазари «… она осталась беременной им, когда его отец и её муж умер…».

Ничего не известно о детстве Пьеро, его учебе и его собственной семье. Но глядя на эту фреску абсолютно понятно его отношение к матери. Вазари пишет, что фреска была создана в течении семи дней в 1459 году сразу после смерти Романа ди Пирино. И даже сейчас, через века, чувствуется сыновья любовь и благодарность. Говорят, что местные женщины все эти годы обращаются к Мадонне дель Парто с просьбой о ребенке и удачном разрешении от бремени. Так было в церкви Санта-Мария-ди-Моментана, где ее создал художник. Затем, когда в 1785 году церковь была разрушена землетрясением, фреску с частью стены перенесли в кладбищенскую часовню на окраине Монтерки. И уже в 1992 она нашла пристанище в музее одной картины, который открылся в бывшей сельской школе. Возле Мадонны по-прежнему стоит корзинка с записками и к ней по-прежнему относятся как к чудодейственному образу, а не только как к произведению искусства.

Одна из самых запоминающихся сцен "Ностальгии" Тарковского с невероятным обрядом выпускания птиц из живота кукольной девы снималась в именно в той кладбищенской часовне, где фреску видел и Муратов. На заднем плане в нише Мадонна дель Парто Пьеро делла Франческа.


А я увидела Мадонну дель Парто такой


В музее не разрешают фотографировать, этот единственный снимок я сделала возле занавеса у входа. Два предыдущих с экрана монитора.

Фреска помещена под пуленепробиваемое стекло в камеру, где поддерживается необходимые влажность и температура. Но, в принципе, это не мешает. Стекло прекрасного качества и позволяет сохранить иллюзию непосредственного контакта. В музее я была одна, можно было спокойно посмотреть вблизи, потом посидеть и подумать на скамеечке напротив.

Несколько слов о самом Монтерки. Или, по сути, о том, как я добиралась до музея. В автобусе попросила водителя высадить меня поближе к музею, т.к. боялась вообще не сориентироваться, где мне выходить. Со мной вышел еще местный житель, он показал куда идти дальше: немножко вернуться назад, перейти мост и, упершись в горку, лезть на нее. )) Это виды с горки.


Дальше нужно было пройти вдоль стены старого борго Монтерки. Я заглянула на пару минут и за стену, но ничего особо интересного там не обнаружила - борго, как борго.


Затем прошла через арку и вышла к кафе, за которым уже видно музей. Т.е. чтобы попасть в музей нужно держаться улицы по левой стороне склона горы и в борго не заходить. Это так, маленькая инструкция, а вдруг кто-то соберется в те края. От остановки и до кафе я не встретила ни единого человека, спросить там реально не у кого.


На входной билет в музей при предъявлении билетика из музея в Сансеполькро полагается скидка то ли 2, то ли 1.5 евро, уже не помню точно. Ну, и в целом, это путешествие к Пьеро обошлось примерно в 30 евро - три автобусных билета и два билета в музеи.

На обратном пути вышла в пригороде Ареццо на остановке Stadio. Там неподалеку находиться еще одна интересная церковь.


Chiesa di Santa Maria delle Grazie является образецом слияния позднеготических и ренессансных архитектурных элементов. На этом месте когда-то было языческое святилище с источником, посвященным Аполлону. В начале 15 века св. Бернардин, проповедовавший в то время в Ареццо, призывал разрушить святилище. На месте источника была построена часовня, для которой Парри ди Спинелло написал образ «Мадонны Милосердия» укрывающей своей мантией жителей Ареццо. В 1435-1444 годах на месте часовни возводится позднеготическая однонефная церковь. И около 1490 года Бенедетто да Майано пристраивает к фасаду изящный ренессансный портик, созданный под влиянием архитектуры Воспитательного дома Брунеллески во Флоренции.


Основная красота находится на улице - портик, галерея, пинии. Внутри церковь небольшая и выглядит очень просто. Из немногих украшений выделяется мраморный алтарь с майоликовыми вставками работы Андреа делла Роббиа в который и вставлен образ «Мадонны Милосердия». Искусствоведы отмечают, что этот алтарь является весьма не характерным произведением для знаменитого флорентийского мастера, работавшего преимущественно в технике майолики.




Еще одно скромное украшение - фреска работы ученика Пьеро делла Франческа Лорентино д’Андреа «Папа Сикст IV с кардиналами.


На последнее утро в Ареццо оставила Пьяццу Гранде и местную пинакотеку. Позавтракала, рассчиталась, вручила портье чемодан на хранение . Моя электричка в Пассиньяно суль Тразимено аж в 13.16.

Piazza Grande , центральная площадь Ареццо, одна из красивейших площадей в Италии. Конечно, это строго мое мнение. Три года назад таким же погожим сентябрьским утром нас завезли в Ареццо на пару часов показать фрески Пьеро делла Франческа в базилике св. Франциска, рельеф с двенадцатью месяцами на Chiesa di Santa Maria della Pieve и Piazza Grande. Полчаса на кофе в одном из исторических кафе города и мы уехали дальше по своим гастрономическим делам. А желание пожить в этом городе осталось. Представляете, проснуться утром и идти пить кофе в одно из этих мест.


Затем выйти на Piazza Grande и во второй раз за утро подумать, что жизнь прекрасна.


У меня накрылся фотоаппарат в той поездке и фотографий осталось очень мало. На этот раз я планировала обойти всю площадь по кругу и снять каждый дом.
Увы, я забыла о джостре, которая шумела здесь всего лишь день назад.


За трибунами робко просматриваются колонны апсиды и колокольня Chiesa di Santa Maria della Pieve , затем здание трибунала и похожий на церковь дворец Братства мирян (Palazzo della Fraternita dei Laici), который строился с 14 по 16 век. Еще правее начинается лоджия Вазари под сводами которой я хотела выпить кофе сегодня. В левом углу фото в тени виден колодец 15 века.
А дальше на площадь въехали еще несколько мусороуборочных машин и мне пришлось спасаться бегством.


Судя по всему, Ареццо город не бедный. Чистый, ухоженный. И главный городской музей Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna содержится за казенный счет. Вход в него совершенно бесплатный, хотя в перечень музеев, входящих в комплексный городской музейный билет, его лукаво включают. Мне такой билет не понадобился, т.к. попала на первое воскресенье месяца, но в принципе, если приезжаешь в город на несколько дней и есть желание походить по музеям, экономический смысл в его приобретении есть. Билет действителен два дня и включает в себя посещение базилики св. Франциска, дома Вазари и Археологического музея, стоит 12 евро против 18 евро, если покупать билеты отдельно. Кроме перечисленных, в городе есть еще другие музеи, но я даже не интересовалась из-за банальной нехватки времени.

Расположен музей в красивом ренессансном дворце, описание обещает еще лимонный садик, но то, что я видела через закрытую дверь на одной из террас выглядело очень чахло.


В музее действительно неплохая коллекция d'Arte Medievale. Старинные скульптуры и рельефы, ювелирные изделия, живопись 13-14 веков. На первом фото фигуры святых работы одного из лучших аретинских художников 13 века Margaritone d'Arezzo. Богоматерь с младенцем тоже 13 век.






Мадонны, 14 - 15 век.


Еще несколько работ 14-15 веков.




Коллекция майолики


Ареццо - родина Вазари, которого мы знаем, в первую очередь, как историка итальянского искусства. Но он был еще и неплохим художником и первоклассным декоратором. В Ареццо сохранился его дом, который он собственноручно расписывал на протяжении многих лет. Сейчас там музей, но я в него я не попала - в понедельник была за городом, а во вторую половину воскресенья и во вторник он был закрыт.
В Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna Вазари представлен множеством работ. Самая грандиозная из них (7,5 м х 3,1 м) - " Свадебный пир библейского царя Артаксеркса и Есфири".


А главными шедеврами музея считаются две работы Луки Синьорелли. Критики считают их не лучшими работами великого тосканца и выполнены они не самостоятельно, а с участием подмастерьев, но в мастерстве и таланте лучшему ученику Пьеро делла Франческа не откажешь.




Хочу показать еще одну работу из коллекции музея. Еще одно Воскресение, написанное еще одним уроженцем Сансеполькро Санти ди Тито.


На обратном пути из музея заглянула еще в одну аретинскую церковь Badia delle SS. Flora e Lucilla. Проходила мимо нее несколько раз, но только сейчас она оказалась открыта. Построена как монастырская церковь еще в 13 веке, но потом неоднократно перестраивалась. Сейчас внутри преобладает мрачное барокко, а все проходы и доступы к капеллам отгорожены веревочками. Из обещанного описанием удалось увидеть только это: Над алтарем искусная барочная обманка – ложный купол, написанный Андреа Поццо на холсте (1702). Грандиозное Распятие Сенья ди Бонавентура (1319); фреска Бартоломео делла Гатта «Святой Лаврентий» (1476).


На этом мое Ареццо закончилось. Следующим пунктом маршрута было Пасиньяно суль Тразимено, расположенное в 30 минутах езды от Ареццо на берегу озера Тразимено. Но это уже была Умбрия, и это была уже совсем другая история.

Отредактировано автором: 26.09.18 18:06:53Сообщить модератору



Цитата:

А дальше началось самое интересное.

Красота!
Цитата:

Chiesa di Santa Maria della Pieve, 12-14 века, считается одним из самых изящных образцов романской архитектуры в Тоскане. И это одна из самых необычных церквей в Италии.

Ооо!!!
Цитата:

И около 1490 года Бенедетто да Майано пристраивает к фасаду изящный ренессансный портик, созданный под влиянием архитектуры Воспитательного дома Брунеллески во Флоренции.

Ооо!!!

Букв других нет!
Цитата:

Ооо!!!

Букв других нет!


Елена, спасибо за эмоции! ))
Ооо! Сколько искусства в одном отзыве!

vandas, посмотрела Ваш «послужной список». Сицилия не охвачена:).

А вообще, конечно, соберусь в Италию, так ваши с Hellen-k путеводители бесценными будут.

Интересно будет продолжить путешествие вместе с вами.
Цитата:

Букв других нет!


А у меня слов нет. Никаких.
Цитата:

Италия, Италия, Италия...Пыталась сосчитать в который раз. Возможно в двадцатый или около этого.


Уже от этой фразы можно потерять дар речи, не говоря о том, что будет дальше :)
Виктория, спасибо большое! Такой подарок в осенний дождливый день.
Цитата:

Сицилия не охвачена:).

Охвачена. У меня даже докУмент есть ))

Но она получилась у нас такой ленивой и расслабленной, что отчет писать не стала. Очень хочу туда еще.

Цитата:

Интересно будет продолжить путешествие вместе с вами.


laprikonec, спасибо за оценку! Начала подбирать фото для следующего рассказа. ))
Цитата:

Такой подарок в осенний дождливый день.

Татьяна, и Вам спасибо, что читаете!
Хочу уже полностью разобраться с этой поездкой и вплотную заняться Южным Тиролем.
Цитата:

Охвачена. У меня даже докУмент есть ))


Ничо се... И Вы такая хорошенькая:)
Цитата:

Италия, Италия, Италия...Пыталась сосчитать в который раз. Возможно в двадцатый или около этого.

А я таки села и сосчитала. ))) 22 раза, в общей сложности 350 дней )))
Цитата:

И Вы такая хорошенькая:)

Точно-точно! ))
Цитата:

Ничо се... И Вы такая

Спасибо)). А мне казалось, что я выбрала фото, где сложно оценить степень хорошести или нехорошести, а вот место для тех, кто был в Таормине очень узнаваемое. Сицилия потрясающая! Интересна и с туристической точки зрения, и люди там немножко другие. Они такие...несколько старомодные в самом хорошем смысле этого слова.
Цитата:

А я таки села и сосчитала. ))) 22 раза, в общей сложности 350 дней ))

Мне за Вами точно не угнаться. ))
И хотелось бы почитать свежие докУменты про крайние из этих 350 дней. ))
Цитата:

И хотелось бы почитать свежие докУменты

Пишутся! )))
Спасибо за прекрасный отзыв!
Если можно задам вопрос про Базилику Св. Франческа. Билет туда лучше бронировать заранее на сайте , или можно прямо на месте. как получилось у Вас? Какой вариант лучше?
Цитата:

А вообще, конечно, соберусь в Италию, так ваши с Hellen-k путеводители бесценными будут.

- точно!
Цитата:

вопрос про Базилику Св. Франческа. Билет туда лучше бронировать заранее на сайте , или можно прямо на месте.


Мне кажется, это зависит от того, будете ли вы жить в Ареццо или просто приедете туда на какое-то время. Во втором случае лучше бронировать. Ну, а в первом можно просто подойти туда( в Ареццо все близко) и на месте выбрать подходящее для вас время.
Когда я была там в первый раз, гид очень торопил нас с завтраком . Мы ехали группой и без бронирования, но он по опыту знал, что на первый сеанс в 9,00 практически никого не бывает. Только в воскресение базилика утром закрыта.
http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/176/arezzo-basilica-di-san-francesco.
путешественник174, MargoSpb спасибо за добрые слова!
Спасибо за ответ. Жить в Ареццо не буду. Поэтому забронирую заранее.
Виктория, рада Вас видеть с очередной порцией итальянских интересностей.
Цитата:

Иногда мне кажется, что нужно сделать перезагрузку и съездить еще куда-то. И, в принципе, я даже знаю куда, но...




А я, чувствуя необходимость срочной перезагрузки, понимаю, что лучше всего это сделать в Италии. Так случилось и намедни. Встала недавним утром и купила себе билет )))


А в Ареццо я давно мечтаю попасть...
Цитата:

рада Вас видеть

А я рада видеть Вас. Ольга, спасибо, что нашли время почитать.
Цитата:

Встала недавним утром и купила себе билет )))

Здорово.))
Цитата:

А в Ареццо я давно мечтаю попасть...

А там еще есть что посмотреть в округе. По дороге в Сансеполькро проехали мимо тааакого обалденного каменного гнезда. Но сидящие рядом даже не знали как это называется. Жаль, что я не могу сесть на скутер, забросить рюкзак за спину и ехать и ехать итальянскими дорогами от одного городка до другого...))
Цитата:

А там еще есть что посмотреть в округе.



Я представляю, т.к. бывала в тосканских краях. В ту поездку передо мною стояла дилемма: совершить из Сиены вылазку в Ареццо или Перуджу. Победила последняя.
Цитата:

дилемма: совершить из Сиены вылазку в Ареццо или Перуджу. Победила последняя.

Наверное, это правильно. Перуджа все-таки...значительнее Ареццо. Сам город больше, музеи побогаче. У меня Перуджа дальше будет. Но тоже в виде вылазки. Жить я там не решилась.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Тоскана, Умбрия, Марке. Пьеро делла Франческа, Тразимено, Адриатика и еще, еще... часть 2-я
2Тоскана, Умбрия, Марке. Пьеро делла Франческа, Тразимено, Адриатика и еще, еще... часть 3-я
3Тоскана, Умбрия, Марке, Пьеро делла Франческа: Пезаро, Урбино, Фано, Градара. Часть 5-я
4Тоскана, Умбрия, Марке, Эмилия-Романья. Болонья. Часть 6-я
5Тоскана, Умбрия, Марке... Анкона и окрестности. Часть 4-я
6Милан под дождем. Четыре дня в городе или всё когда-то случается впервые
7Малые городки Тосканы,Умбрии и Перуджа
Отдых в Италии
Отели в Италии
Отели Валь-ди-Фассы
Отели Валь-ди-Фьемме
Гарда
Генуя
Погода в Италии
Детский отдых
Рейтинг отелей:
470.Apollo 5
471.Laurin 5
472.Diocleziano 5
473.Campiello 5
474.Alpino 5
475.UNA Hotel Century 5
476.Residence Gemini 5
лучшие отели Италии
Фото отелей:
386.Monaco & Quisisana, Италия [8]
387.Fiamma, Италия [8]
388.Residence Maximus, Италия [8]
389.Genova, Италия [8]
390.Gioberti, Италия [8]
391.Giorgi, Италия [8]
392.Majestic, Италия [8]
Популярные отели:
211.Contilia отзывы
212.Hiberia отзывы
213.Oxford отзывы
214.Barberini отзывы
215.Palazzo Bembo отзывы
216.Residence Lugano отзывы
217.Remin Plaza отзывы
Отзывы по отелям:
1506.Италия, Grand Hotel Vesuvio [1]
1507.Италия, Antico Doge [1]
1508.Италия, Galileo [1]
1509.Италия, Albergo Clara [1]
1510.Италия, Basilea [1]
1511.Италия, Torre di Milo [1]
1512.Италия, Hotel Universo & Nord [1]