01.09.18 12:40:09
САРДИНИЯ по периметру. Часть 3. ЗАПАД 
Время отдыха: июнь 2017

САРДИНИЯ ПО ПЕРИМЕТРУ.

Карта поездки.


Начало рассказа можно найти здесь:

Часть 1. АЛЬГЕРО.
https://www.otzyv.ru/read.php?id=208389



Часть 2. СЕВЕРО-ЗАПАД САРДИНИИ.
https://www.otzyv.ru/read.php?id=208835



Часть 3. ЗАПАД САРДИНИИ.

Утром, я как раз допивала утренний кофе, позвонил Андрей: они с Денисом уже прибыли в Альгеро за мной - даже немного раньше намеченного времени - молодцы, ребята! Поднялись ко мне в номер, чтобы помочь с чемоданом и сумкой.

Я попрощалась со своим отелем Palau Marco Polo B&B (розовое здание на фото) на набережной и со смотровой площадкой, откуда ежевечерне наблюдала заход солнца, с мысом Капо Качча и гротом Нептуна вдалеке...



Мы направлялись на юг острова, но вдоль его западного побережья, чтобы можно было по дороге посетить несколько интересных мест, да и, в целом, увидеть красоту этой части острова.

Первым пунктом, где планировалось сделать большую остановку, был город Боза. Территориально он относится еще к северо-западной части Сардинии, но мы специально не ездили туда из Альгеро - удобнее было заехать в него именно теперь (на карте это хорошо видно).



Остался позади Альгеро, где я провела чудесные 4 дня, знакомясь и с самим городом, и с его окрестностями, и с другими интересными местами северо-западной части острова. В сам город я еще планировала приехать на денек в конце своего "периметра по острову" - через 11-12 дней...



Дорога была очень красивой: петляла высоко над морем вдоль береговой полосы, то отходила немного в сторону, делала крутой поворот и опять возвращалась... Холмы с левой стороны были покрыты зеленым ковром хвойных пород и местами - традиционной средиземноморской растительностью, а прибрежные скалы - порослью можжевельника, утесника и молочая.

Один мыс вдалеке сменялся другим, ровные плато на многих из них вдруг резко обрывались вниз. Говорят, что здесь гнездятся редкие грифы - крупнейшая в Италии колония этих птиц. Какие-то большие птицы, и правда, кружили вдалеке, но были ли это те самые грифы?..

То и дело мельками бело-желтые кусочки пляжей, внизу в бухточках прятались городки и деревеньки... А на горизонте сливались бирюзовое море и синее небо... Было так завораживающе, что даже не хотелось разговаривать - ехали и просто наслаждались. Думаю, что многим посчастливилось когда-то испытывать такие моменты во время путешествий.








Пару раз делали остановки на обзорных панорамных площадках, и вот, наконец, прибыли в Бозу - окруженный горами городок, который уютно расположился в долине реки Темо.




Поселение было основано финикийцами в 9 веке до н.э., а потом, во времена Древнего Рима, благодаря своему удачному расположению, превратилось в важный торговый и портовый центр. Сейчас в городе проживает около 9 тысяч человек.



Над городом высится замок Маласпина, который был построен в 12 веке для обороны от врагов. Оставив машину в разрешенном месте, мы начали подъем.




И чем выше поднимались, тем больше открывался город: улицы и площади, река и строения с черепичными крышами, горы и море вдалеке... Обратите внимание на внушительное кладбище, а то сразу и не поймешь, что это именно ОНО. Кстати, Темо - это единственная судоходная река на Сардинии.



Время было еще раннее, вход на территорию крепости закрыт, но зато в "придорожном" баре-кафешке уже наливали местную алкогольную продукцию - мальвазию (малвазию). Эх, и хороша она была - прозрачно-золотисто-янтарная, холодненькая - вон как бокал сразу запотел :) Я не большая любительница сладких вин, но это было, действительно, отличное.



Делают мальвазию из одноименного сорта винограда, который растет, в основном, на западе Сардинии, так что это традиционное десертное вино производят, в основном, тоже в этом регионе и, в частности, в Бозе. Более того, мальвазия из Бозы считается самой лучшей и ценной, так как здешние виноградники растут на почве вулканического происхождения. Крепость варьирует от 13 до 16,5%, также и количество сахара - есть 4 разновидности этого вина.

Говорят, что ни один праздник не обходится без мальвазии, которую принято подавать на десeрт. Это вино является символом гостеприимства и радости. A Malvasia di Bosа даже считается вином для особых случаев. Здесь его еще называют vino di mattinа - утреннее вино: принято по воскресеньям, после утренней мессы, пройтись по погребкам, оценить мальвазию и обменяться мнениями. А я-то удивилась, что крепость-музей еще закрыт, а мальвазию с видом на Бозу уже можно продегустировать :)



Кстати, слышала, что это вино нельзя перевозить на самолете, оно от перепада давления разрушается, но с моим "ничего такого" не произошло: бутылка в чемодане "долетела" без проблем, а сама мальвазия - на мой непрофессиональный вкус - была такая же, как и при дегустации на Сардинии. Позже я еще пробовала другие разновидности мальвазии, но та - первая, "утренняя", в Бозе - была самой лучшей :)

Пока наслаждались мальвазией и любовались Бозой, открылся вход в крепость. Путь наверх был еще очень не близок.




Купили входные билеты и начали обследовать территорию крепости. Специально сфотографировала информацию, которую нам выдали. Замок-крепость был построен в 1112 году, а название ему дано в честь клана Маласпина, которые имели к этому самое прямое отношение. Не хочется рассказывать в сокращении эту интереснейшую историю, лучше сами прочитайте, увеличив фотографию с текстом.



От былого замка-крепости остались только стены, башни и руины построек. Но все старательно реставрируется и исследуется. С крепостных укреплений открываются чудесные панорамные виды.






За стенами замка-крепости есть небольшая церковь Ностра Синьора ди Реньос Альтос (14 век). Удивительно, что в ней сохранились великолепные фрески того же времени. На фото с текстом они все перечислены, потому что от некоторых остались только фрагменты и сразу не догадаешься, что на них изображено. Ту же, например, "Тайную вечерю", на которой сохранились только стол с утварью, да руки Христа и его учеников.






Обратите внимание на фреску из трех частей, которая находится в центре фотографий внизу: на самой верхней изображен мертвец в гробу, на изображении ниже - этот же труп, но уже разлагающийся. И, наконец, на нижнем изображении - лишь его скелет. Легенда "О трех мертвецах и трех живых" напоминает людям, что все мы смертны, а значит, не надо поклоняться материальным благам и власти, а следует думать о самом важном для каждого -- спасении души...



Внизу под замком находится Старый город - лабиринт узких улочек с живописными домиками.




На другом берегу реки Темо вдалеке находится романская церковь с готическим фасадом Сан-Пьетро-экс-Мурас. Когда-то это был Кафедральный собор Бозы.



Хотелось еще прогуляться немного по симпатичному городку, поэтому мы отправились в обратную дорогу - вниз.



А когда спустились, то увидели замок во всей его "перспективе", особенно, когда перешли по мосту на другую сторону Темо.




По городку можно прокатиться на экскурсионном трамвайчике, но он так мал, что мы предпочли пешеходный вариант. На карте хорошо отмечено местоположение и названия всех его достопримечательностей, так что мы прошлись по Бозе, чтобы увидеть их, начиная с центральных площадей Piazza IV Novembre (номер 1) и Piazza Costituzione (номер 10), главной улице - исторического центра Corso Emanuele II (номер 8) и заканчивая просто маленькими симпатичными улочками с разноцветными домами, тесно прилегающими друг к другу. Одни из них выглядели весьма презентабельно, а другие были попроще и не так ухожены.




Вот, например, здесь, на первой фотографии, хорошо видны сразу несколько домов: у каждого свой вход и 4-5 этажей, а, учитывая ширину - метра 3? - можно фантазировать: наверное, на первом этаже у хозяев располагается "прихожая", на втором - кухня, на третьем - гостиная, на четвертом - спальня и на самом верху - ванная комната, ну или все наоборот :)



В Бозе есть несколько церквей и Кафедральный собор Immacolata Concezione (номер 7 на карте). Очень симпатичной оказалась церковь Chiesa del Rosario (номер 9), которая своим фасадом с часами выходит на центральную улицу Corso Emanuele II. Но особенно впечатлил Кафедральный собор, который занимает целый квартал от Corso Emanuele II до набережной.



Купол, колокольня и часть фасада просматриваются и с другой стороны реки. Ну а о внутреннем интерьере собора - судите сами по фотографиям. Лично меня он очень впечатлил...







Красивая набережная реки Темо с пальмами и домами 17-18 веков. Очень внушительный красно-кирпичный мост Ponte Veccio, по которому мы перешли на другую сторону реки. Он используется как для пешеходов, так и для транспорта.



Много рыбацких и экскурсионных лодочек. Сохранился "музейный квартал" (номер 2 на карте), где раньше располагались многочисленные дубильни. Боза славилась производством воловьей кожи и в 18-19 веках вела оживленную торговлю с Генуей и Францией - именно кожевенные мастерские и фабрики Бозы положили начало всей промышленности на Сардинии.

Говорят, что для придания коже большей эластичности их замачивали в растворе собачьих экскрементов, поэтому путешественники того времени, кроме красот города, отмечали и дурной запах, витающий здесь. Некоторые помещения бывших дубилен теперь используются и как мастерские художников.




Еще мы съездили к устью реки Темо, где находится пляж Bosa Marina - он полукольцом окружает бухту, над которой возвышается Арагонская башня.





Затем продолжили наш путь на юг острова.



Недалеко от Бозы есть еще несколько малюсеньких городков-деревень. Например, Флуссио. Он находится в горах и является одним из пунктов знаменитого "винного маршрута" Strada della Malvasia. А местечко Тиннура славится своими плетеными корзинами, но я уже видела это "производство" в Кастальсардо, так что мы проехали мимо... Как, впрочем, и мимо нураг, из которых особенно хвалят нурагические комплексы Лоза и Санта-Катарина.




Но у нас следующими пунктами для "большой прогулки" были определены полуостров Синис, а затем город Ористано.




Надо сказать, что западная часть Сардинии считается наименее посещаемой на острове. Видимо, сказывается отсутствие международного аэропорта в отличие от всех других трех зон: Альгеро, Кальяри и Ольбии. Побережье в этих местах довольно скалисто-каменистое, хотя в лагунах встречаются отличные, и, что особенно примечательно, пустынные песчаные пляжи. Вот туда было бы здорово отправиться на целый день и, как говорится, с хорошей компанией на шашлычки.



У меня же была совсем другая цель.



А вот на полуострове Синис уже имеются прекрасные длинные песчаные пляжи, которые в зависимости от освещенности могут казаться от белоснежных до коричневатых из-за наличия кварцевых отложений.



Самый длинный, 6-километровый, пляж, состоящий из дюн и окаймленный лесом из сосен и акаций - это Ис Аренас, располагающийся между Santa Caterina di Pittinuri до Putzu Idu (смотрите на карте "Запад" чуть выше). Есть и другие, например, Сан-Джованни, но их инфраструктура уступает тем же "кальярским", поэтому они не так популярны у большинства отдыхающих. Они больше подойдут тем, кто ищет в отпуске покой, а не развлечения. Еще здесь, говорят, гнездится огромное количество птиц, в том числе, редких. Например, в лагунах можно увидеть фламинго.



Моей же "идеей фикс" было увидеть своими глазами знаменитый "рисовый" пляж Ис Арутас - уникальное место.



Мечтала, как минимум, пройтись по нему и пощупать эти рисинки-песчинки из белого кварца, а по максимуму. чего уж тут скрывать, прихватить их немножко с собой для пополнения своей коллекции "разноцветных песков".



Издалека, может, и кажется, что ничего тут особенного: ну, бирюзовая водичка, ну, приятный песочек...



Но стоит приглядеться получше и - вот они - рисинки! Особенно, если взять горсточку и высыпать песок на прибрежный камень или скалу темного цвета.



Ну не чудо ли?!



Короче, и увидела я "рисовый" песок, и потрогала, и с собой взяла - и не я одна, между прочим!

Но вы так не делайте: позже оказалось, что это запрещено, о чем предупреждает специальный щит перед пляжем. Но я так мчалась к исполнению своей мечты, что по сторонам не смотрела и ничего не видела. Повезло, ибо если бы знала, то, как законопослушный гражданин, поостереглась бы брать "рисовый сувенирчик", да и возможный штраф в 500 евро отпугнул бы... Впрочем, не уверена :)



Зато теперь "сардский рис" красуется в моей коллекции "редких песков" со всего мира и входит в любимую тройку вместе с белым с Мальдив и зеленым с Гавайев. Позже расскажу еще о посещении уникального "розового" пляжа...



На самой южной оконечности полуострова Синис находится древний город Таррос - вот уж где встретились и перемешались культуры и времена. Сначала здесь было древнее нурагическое поселение (об этом уже рассказывала), потом, на его фундаменте, был построен пунический тофет (место жертвоприношений).




Как город Таррос был основан финикийцами в 730 году до н.э.. При карфагенянах он стал одним из крупнейших торговых центров Западного Средиземноморья. Потом пришли римляне. Они построили широкие улицы, бани, акведуки и многое другое. С тех пор сохранились 2 белые колонны от храма, амфитеатр, термы, дома и торговые лавки - разумеется, только их развалины.




С 7 века Таррос начал подвергался набегам сарацин и к 11 веку пришел в упадок. Две трети территории города находятся под водой.



Археологические раскопки и исследования постоянно продолжаются... Можно было бы зайти (за отдельную плату) на территорию археологического комплекса и побродить среди развалин Тарроса, но мы просто посмотрели на него с высоты, когда поднялись на вершину холма, где, уже позже, испанцы построили каменную башню. Оттуда отлично просматривались все окрестности, а также карфагенские оборонительные стены и ров, отделяющие береговую часть Тарроса от мыса.




С этого же места, от башни Сан-Джованни, прекрасно был виден мыс Сан Марко - очень впечатляющая панорама!



До самого кончика мыса, по обе его стороны, вились тропинки, но времени гулять по ним у нас не было, так что ограничилась лишь тем, что запечатлела себя на фоне этой чудесной панорамы.



Народу на пляже Сан-Джованни практически не было...



Из интересных мест, которые мы еще посетили неподалеку, была одноименная церковь Сан-Джованни, которая является одним из двух древнейших христианских памятников (5 век) на Сардинии Она построена в византийском стиле с цилиндрическими сводами и куполом.





Другой любопытный объект - церковь-святилище Сан-Сальваторе. Вокруг него расположены домики (domigheddas), построенные из песчаника и базальта, для пилигримов. Они есть и сейчас, но уже обновленные - во многих путеводителях их называют кумбессии. Здесь живут паломники в то время, когда тут, в конце августа-начале сентября, проходит знаменитый 9-дневный праздник-фестиваль в честь этого святого. Местечко популярно и у кинематографистов, здесь снимались многие итальянские "спагетти-вестерны".

К сожалению, в саму церковь попасть не удалось: она открыта без определенного расписания, за ней присматривают волонтеры. Построена она на месте нурагического святилища, над священным колодцем. Знаю теоретически, что по лестнице можно спуститься в подземные помещения, увидеть алтарь, посвященный Марсу и Венере, фрагменты настенных фресок и рисунков нескольких эпох: пунической, римской, арабской и испанской.



В последний день праздника - первое воскресенье сентября - проходит "бег босых (босоногих)". Это связано с легендой, когда в 1506 году группа мужчин, после разбойного нападения сарацин, бегом вернулись в деревню, чтобы забрать статую Святого Сальваторе. Они размахивали палками, кричали, подняли пыль - так казалось, будто их много.

Отсюда взялась традиция, когда на рассвете, в первую субботу сентября, деревянную статую Святого Сальваторе из церкви Святой Марии в Кабрасе переносят сюда, а на следующий день возвращают обратно. Сотни босоногих молодых людей в белых одеждах под песнопения по очереди несут носилки со статуей Святого. Это не так просто - пройти 7 километров по камням и пыли. Ну а вечером - финал многодневного праздника-фестиваля с песнями и фейерверком.



В общем, удивительную церковь Сан-Сальваторе мы не увидели, но зато сэкономили время на обед в ресторанчике по соседству, где полакомились свежайшей кефалью, выловленной здесь же, в лимане.



Далее наш путь был в Кабрас, который считается главным городом полуострова Синис.



Кабрас располагается на берегу большой лагуны, проживает в нем около 9 тысяч человек.



Но главное, что Кабрас является если не самым крупным производителем боттарги (или "сардинской икры") на Сардинии, то уж самым известным. Высушенная икра кефали, выловленная в широкой лагуне Stagno di Cabras, считается самой лучшей. Икру сначала солят, потом высушивают в естественных условиях. Интересно, что разные варианты боттарги производят и в других странах, но только на Сардинии и Сицилии она зарегистрирована как "Традиционный продукт питания".

Приобрести ботаргу можно в магазинах или на рынках, и в прессованном виде, и уже "в порошке", например, для добавки в горячие блюда из макаронных изделий или в салаты.



Кстати, боттарга - очень дорогое удовольствие. У меня была надежда, что я приобрету этот деликатес в Кабрасе, где ее производят, по более приемлемой цене, но не получилось.



Был выходной день - суббота, и все специализированные магазинчики при складах-заводах не работали. Так что мы просто прокатились по городку, особых достопримечательностей там не нашлось... А в городской музей, где можно увидеть археологические находки и этнографические экспонаты, желания идти не было.



... и мы отправились дальше, в Ористано. Когда в 11 веке сарацины захватили процветающий порт Таррос, о котором я недавно рассказала, жители покинули его, ушли в глубь острова и обосновались в Ористано.

История этого поселения уходит корнями в третье тысячелетие до нашей эры, не зря его еще называют "древняя земля Арбореа". Название Ористано произошло от сардского Uru-Oro, что значит "богатство". И, действительно, эта провинция Сардинии богата своими древностями, природой и культурой.



Со временем поселение превратилось в городок и даже стал столицей джудиката (юдиката) Арборея - один из 4-х автономных регионов Сардинии. Особый расцвет Арбореи пришелся на 14 век - время правления великой Элеоноры Арборейской (я уже упоминала о ней в блоке о "моем любимом" замке Кастельсардо во 2-й части рассказа).

Сейчас Ористано является столицей провинции и единственным крупным городом на западе Сардинии: здесь проживает около 35 тысяч человек.




Прогулка по городу, его средневековым улочкам и маленьким площадям, знакомство с несколькими достопримечательными объектами оказались очень приятными и познавательными.






Ористано является центром керамической промышленности на Сардинии, и это заметно в украшении города. Во многих домах открыты мастерские художников и скульпторов.





Обратите внимание на необычный флаг Сардинии: белое полотнище, разделенное красным крестом на 4 части, в каждой из которых изображена голова мавра с повязкой на лбу. Подобная голова есть и на флаге Корсики, только там она одна. Позже, в рассказе о поездке на Корсику, я еще вернусь ко всем легендам и предположениям возникновения этого символа. Интересно, что раньше мавров изображали с повязкой на глазах.



Что касается Сардинии, то существует, как минимум, 3 версии возникновения на флаге "четырех мавров". По одной из них, они символизируют 4 независимых юдиката, существующих на Сардинии и постоянно защищавшихся от разрушительных набегов сарацин. По второй версии, отрубленные головы мавров символизируют победы арагонцев над мавриканскими захватчиками.

И, наконец, третья легенда гласит, что знамя с таким изображением появилось после битвы в Алкорасе (Alkoraz) в 1096 году, закончившаяся победой христиан (арагонской армии) над мусульманами. Произошло это благодаря вмешательству Святого Георгия, который внезапно появился на поле боя в белой одежде с красным крестом на груди и отрубил головы четырем мавританским принцам.

Вот почему изображение 4 отрубленных голов мавров, помещенных на крест Святого Георгия (красный крест на белом поле), стало сначала символом Арагона, а затем было заимствовано и Сардинией.



"Сердцем" Старого города является пьяцца (площадь) Рома, на которой находится символ Ористано - высокая двухярусная башня Сан-Мариано II или чаще ее называют башней Святого Кристофа. Когда-то она была частью городской стены, которую возвели по приказу правителя юдиката Мариано II в 1291 году. Общая высота башни 28 метров. Арка в башне служила входной дверью в город и называлась Дверь Манна.

Рядом есть церковь Parrocchia San Sebastiano Martire.






Одним из старейших строений в Ористано является Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии. Первоначально построен в 1130 году в византийском стиле, но затем, во время осады римлян, был разрушен и перестроен, уже в романском стиле, в 1288 году. Еще одна основательная реконструкция была в 18, а затем 19 веках, поэтому сейчас строение имеет стиль позднего барокко.

Великолепная восьмиугольная колокольня собора видна издалека. Она датируется 14 веком и с тех пор практически не изменилась. Колокольня увенчана луковкой-куполом, украшенным разноцветными изразцами (а вот это уже результат последней реконструкции).





Размеры собора впечатляют, ведь не зря он считается самым большим на острове древним романским храмом.




А внутренние интерьеры - это просто грандиозное зрелище. В некоторых часовнях собора сохранились средневековые скульптуры и прочие произведения искусства, много ценных церковных реликвий... Повосхищайтесь и вы!














Рядом с Кафедральным собором находилось еще несколько церковных зданий. На том, где находится Духовная семинария, было изображено "мировое дерево" или "древо жизни", объединяющее все сферы мироздания. Этот один из самых универсальных символов в разных религиях и культурах несколько различается, но, как правило, его ветви соотносятся с небом и Царством небесным, ствол - с Земным миром, а корни - с Царством умерших душ... Но здесь, в юдикате Арборея, оно еще изображалось на его флаге и гербе.





Церковь Convento di San Francesco - Святого Франциска - представляет неоклассический стиль. Туда мы не заходили, так же как и в соседнюю церковь Успения Богородицы, и в другие тоже - для этого потребовалось бы слишком много времени. Впрочем, не очень-то уже и хотелось после лицезрения роскоши Кафедрального собора, хотя в церкви Святого Франциска (здание с белыми колоннами), я читала, много редких произведений искусства, например, скульптура Святого Базилио руки Нино Пазано 14 века.



Я уже несколько раз упоминала имя Элеоноры Арборейской. И вот, наконец, здесь, в Ористано, мы попали на площадь ее имени, в центре которой установлен памятник этой знаменитой правительницы, воевавшей зa независимость против испанцев и одержавшей много побед. Эта национальная любимица по праву считается самым знаменитым сардинским правителем.

Я с увлечением прочитала немало информации об этой удивительной женщине, обладающей массой выдающихся способностей. Элеонора Арборейская, жена Бранкалеоне Дориа и дочь короля Мариано IV, по праву считается важным историческим деятелем не только в истории Сардинии, но и Европы. Она управляла Юдикатом Арбореа с 1383 по 1404 годы, и одним из ее достижений стал сборник законов "Carta de Logu", сделавший Ористано центром юрисдикции Сардинии. Свод законов на сардинском языке был опубликован в 1392 году и стал первым примером конституции в Европе.

Кодекс насчитывал 198 законов, касающихся юридического положения женщин, детей, рабов, гражданских дел, различных преступлений и прочего. Любопытно,что Элеонора Арборейская даже внесла свою лепту в сохранение природных богатств этого края, например, запретив охоту на соколов. Один из видов сокола, парящих здесь и ныне, даже назван ее именем - чеглок Элеоноры.

Элеонору называли "сардской Жанной д`Арк" за то, что она успешно отстаивала независимость Арбореи от арагонцев. Ее 20-летнее правление оборвала смерть от чумы. Вскоре после этого испанцы подавили сопротивление местного населения, и Сардиния стала арагонской. Но что интересно, прогрессивный Свод законов Элеоноры Арборейской был принят в 1421 году и новыми, арагонскими, правителями . Более того, он оставался основой законодательства Сардинии до 1827 года!



Величественная каменная Элеонора Арборейская держит в одной руке "тот самый" Свод письменных законов Carta de Logu, а пальчиком другой, наверное, грозит всем врагам Арбореи :)



Перед тем, как отбывать из Ористано, мы еще немного посидели в центре Старого города и немного "охладились" апельсиновым гранито.



В феврале в Ористано, который считается столицей конного спорта на острове, проходит традиционный фестиваль Са Сартилья (Sa Sartiglia), которому уже более 500 лет, и он посвящен Элеоноре Арборейской. Слово "sartilla" означает "нападение". На улицах города устраивают скачки, состязания и турниры всадников, проходят карнавальные шествия в сопровождении барабанщиков.

Рассказывают, что Сартилья – это невероятно красочный и удивительный фестиваль, с участием многочисленных всадников, наряженных во впечатляющие маски и яркие традиционные, расшитые золотом, костюмы. В дни карнавала Ористано меняется до неузнаваемости: улицы вокруг Кафедрального собора засыпают песком, все украшается разноцветными лентами и цветами. Наездники со всей Сардинии приезжают в Ористано и соревнуются в ловкости, скорости и умении держаться в седле.

Если кому-то интересно, то здесь ссылка на подробную информацию об этом празднике:
http://www.sellasarda.com/carnival-sartiglia/

На стенах домов я видела огромные фотографии "сценок" этого праздника.



Наш длинный день в поездке по Западной части Сардинии заканчивался. Андрею надо было еще доставить меня в отель Кальяри - столицы острова, где я планировала провести следующие 4-5 дней. Так что мы попрощались с Ористано и поехали дальше.

По дороге увидели издалека собор Санта-Джуста (12 век) в одноименном городе, который расположился на месте одного из древних финикийско-пунических поселений, перешедших позже к римлянам. Особенность этого собора в том, что при его строительстве были использованы античные колонны и капители. Было интересно увидеть и мост Римских времен.








Расстояние от Ористано до Кальяри около 100 километров, так что по дороге успели и "подвести итоги дня", и обсудить будущие совместные планы. Андрей возвращался домой, в Ольбию, куда я тоже собиралась приехать после Кальяри.



Все никак не соберусь показать свой набор путеводителей и карт по Сардинии, которые помогли мне готовиться и сопутствовали в поездке. Но если вы спросите меня, какой из них я бы порекомендовала, то у меня нет однозначного ответа. Каждый из них хорош (так же как и плох) по-своему. Они очень разные, поэтому я действовала по такому принципу: прочитай все, а вывод делай сама. Информация по фактам-цифрам-названиям в них тоже нередко о-очень сильно отличается...

Но если все-таки нужно предложить "только один", то, наверное, это будет "Красный гид", к которому прилагается еще и отдельная дополнительная большая карта - это удобно.



Заодно расскажу о названии острова - Сардиния. Версий несколько. И в первую очередь та, которая сразу придет в голову 9 людям из 10: здесь водится много сардин. Да, у Сардинии и сардины - небольшой рыбки семейства сельдевых - схожие корни (лат. sardine - рыба, вылавливаемая у берегов Сардинии), но почему-то эта версия не принимается однозначно в разных источниках информации.

Другими распространенными вариантами являются следующие. Первый: это связано с формой острова, напоминающей ступню или сандалию, и якобы современное звучание его названия - это редуцированное греческое слово "сандалиотис". Второй: настоящее имя острова, Сардан - оно встречается еще у финикийцев и его связывают с этнонимом "сарды" (самоназвание - сардос). Третий: это связано с типичным для Сардинии восточным ветром, который в "словаре ветров" называется "сард" (vent de soli).



И последний вариант, который я предложу. Наверняка, вам известны выражения "сардонический смех" или "сардоническая улыбка"? Оказывается, слово «сардонический» имеет греческие корни: sardonios - злобный (злорадный), издевательский (язвительный). В древнегреческом языке даже есть стойкое выражение risus sardonicus - сардоническая улыбка или сардонический смех.

А образовалось это слово, как утверждают сторонники этой версии, от названия острова Сардиния, на котором растет трава - омежник (водяной сельдерей, Sardonia herba), при принятии ядовитого отвара которой лицо умирающего искажалось в страшной гримасе непроизвольного "смеха". Нейротоксины, содержащиеся в этом растении, вызывают непроизвольное сокращение мимических мышц. Подобная судорога-оскал, похожая на ужасную улыбку, наблюдается и у больных столбняком.



Отвар из сардинской травы, как говорят, заготавливался с определенной целью – для старых и беспомощных стариков, которые становились обузой. Они должны были сами принять этот яд и умереть «с улыбкой на лице»: смерть считалась началом новой счастливой жизни, поэтому встречать ее надо было с радостью. Кстати, сейчас экстракт омежника широко используется в медицине и применяется при терапии паралича лицевой мускулатуры.

В общем, выбор версий о происхождении названия острова достаточно большой - выбирайте ту, которая вам больше нравится:)



Тем временем меня доставили в столицу Сардинии - город Кальяри, но об этом я уже расскажу в следующей части рассказа.



Здесь все самые интересные моменты моего знакомства с западной частью Сардинии.



А тут продолжение рассказа. Часть 4. Столица Кальяри.
https://www.otzyv.ru/read.php?id=209517


Отредактировано автором: 23.12.18 23:37:15Сообщить модератору



vikved
И ещё раз большое спасибо за рассказ и фотографии! Всё замечательно!!!
С удовольствием путешествуют вместе с Вами.
ninarzn, спасибо!
Еще и половины "периметра" не проехали :)
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Сардиния по периметру. Часть 2. СЕВЕРО-ЗАПАД
2САРДИНИЯ по периметру. Часть 7. СЕВЕРО-ВОСТОК. Ла-Маддалена, Капрера, Палау. ФИНИШ в Альгеро
3Сардиния по периметру. Часть 6. Северо-Восток. Ольбия, Коста-Смеральда, Порто-Черво, Ардзакена
4САРДИНИЯ по периметру. Часть 5. ЮГ острова
5САРДИНИЯ по периметру. Часть 4. Столица КАЛЬЯРИ
6Сардиния по периметру. Часть 1. АЛЬГЕРО
7Мадейра: по дорогам с облаками (поездки и прогулки по острову). Часть 3
Отдых в Италии
Отели в Италии
Отели Сабаудии
Отели Савоны
Рагуза
Рапалло
Погода в Италии
Детский отдых
Рейтинг отелей:
78.Aurora 5+
79.Luzzatti 5+
80.Fiordaliso 5+
81.Balocco Porto Cervo 5+
82.Crocini 5+
83.Eurostars International Palace 5+
84.Grand Hotel Gardone 5+
лучшие отели Италии
Фото отелей:
92.Stadt Hotel Citta, Италия [23]
93.Albergo Trento, Италия [22]
94.Continental, Италия [22]
95.Villa Aurora, Италия [22]
96.City Hotel Merano, Италия [22]
97.Pullman Timi Ama Sardegna, Италия [22]
98.B&B Notte di Luna, Италия [22]
Популярные отели:
1086.B&B Pegaso отзывы
1087.Villa Stella отзывы
1088.Locanda Gaffaro отзывы
1089.B&B Marlu отзывы
1090.Residence T2 отзывы
1091.Alle Guglie отзывы
1092.Mascagni отзывы
Отзывы по отелям:
729.Италия, Club Hotel [1]
730.Италия, Cristallo [1]
731.Италия, Aosta [1]
732.Италия, Albergo Ristorante Punta dell'Est [1]
733.Италия, Eveline Portosole [1]
734.Италия, Brucoli Village [1]
735.Италия, Rosa del Deserto [1]