12.08.18 14:55:20
Сардиния по периметру. Часть 2. СЕВЕРО-ЗАПАД 
Время отдыха: июнь 2017

САРДИНИЯ ПО ПЕРИМЕТРУ.
Карта поездки.


Начало рассказа можно найти здесь:
Часть 1. АЛЬГЕРО.
https://www.otzyv.ru/read.php?id=208389



Часть 2. СЕВЕРО-ЗАПАД САРДИНИИ.



После основательного знакомства со столицей "Коралловой Ривьеры" - Альгеро, а также мысом Капо Качча и гротом Нептуна, можно было отправляться и в другие достопримечательные места Северо-Запада Сардинии. Меня интересовали - в первую очередь - города Сассари, Порто-Торрес и Кастельсардо, пляжи полуострова Стинтино и мыс Капо Фалконе, остров Азинара, а также Базилика Пресвятой Троицы в Саккардии и знаменитая скала "Слон".

На карте можно увидеть все эти объекты. Вроде бы и не так далеко все они располагаются от Альгеро, но "разбросаны по сторонам"- как умудриться посетить их за 1-2 дня без "личной" машины?



Именно тогда я первый раз столкнулась с проблемой передвижения по острову и, изучив массу всевозможных материалов, пообщавшись через интернет с местными гидами и на форумах с нашим братом-туристом, поняла, что надеяться на общественный транспорт мне никак нельзя. Эта система пока недостаточно развита на Сардинии... Так что, в путешествии по острову для "самостоятельного туриста без машины" именно она станет проблемой номер 1. Позднее я еще многократно убеждалась в этом.

Конечно, из Альгеро можно было бы попасть на автобусах практически во все перечисленные пункты, но рейсов мало. Уехать в пункт А, познакомиться с ним за пару часов, а затем ждать еще столько же, а то и больше, чтобы вернуться обратно в Альгеро, а оттуда уже ехать в пункт Б? Так же потом и с другими намеченными пунктами?! Перебраться сразу из одного пункта в другой - так и вовсе сложная задача, а иногда просто нереальная. Согласитесь, тратить целый день на 1, максимум 2, "достопримечательности" - это было бы слишком расточительно!

Жаль, что не нашла до поездки ни одного рассказа с описанием хотя бы "примерно моего" маршрута, поэтому советов ждать было не от кого и приходилось "изобретать велосипед" самой. Короче, если я хотела увидеть все, что планировала, то без "гида с машиной" или "водителя с машиной" мне было не обойтись. Думаете легко нашелся подходящий вариант? Совсем нет. И не потому, что на Сардинии мало русскоговорящих гидов. Нет, их достаточно, НО! Об этом "но" я расскажу позже, чтобы сейчас не затягивать свое, и так уже затянувшееся, вступление к рассказу.



К счастью, после долгих поисков и множества неудачных переговоров, мне повезло и я нашла "правильного человека", который не только помог мне окончательно определиться с маршрутом и дал дельные советы, а потом сопровождал меня на нескольких "этапах периметра", но еще и оказался знающим гидом, интересным собеседником, отличным водителем, обязательным и приятным человеком с очень интересной судьбой. Позже я поведаю вам некоторые подробности, но пока только назову его имя - Андрей.

Вот он как раз-то и приехал за мной в Альгеро для поездки по северо-западной части Сардинии. Первым пунктом был Порто-Торрес.



Порто-Торрес был основан во времена Римской империи примерно в 27 году до н.э., но уже очень скоро стал крупным торговым центром со всеми атрибутами того времени: роскошными виллами, базиликами, термами... В дальнейшем город находился под покровительством Генуэзской республики, а в 15 веке был завоеван династией Арагонов. Позднее город находился в составе Королевства Обеих Сицилий. В 19 столетии город получил независимость и приобрел нынешнее название.



Современный город был возведен на древнеримских фундаментах. Из старых построек в Порто-Торрес сохранились руины храма, посвященного Фортуне, акведук, базилика и термы, а также старый мост. В археологическом музее Антиквариума Турритано выставлены древнеримские артефакты, можно увидеть место раскопок - дворец римского губернатора Барбара, развалины терм, мозаичные полы, торговые лавки...

Сейчас Порто-Торрес не только интересный исторический объект, но довольно оживленный паромный порт и центр нефтеперерабатывающего производства. В городе проживает немногим больше 20 тысяч человек.



Прогулявшись по городу, мы зашли в базилику Сан-Гивино, которая была построена в 11-12 веках и является образцом пизанского романского стиля. Это, без сомнения, главная достопримечательность города, в которой хранятся, кроме всего прочего, древнейшие артефакты 3-го века (саркофаги святых великомучеников и римский саркофаг, так называемый, "Саркофаг Орфея".



Это крупнейшая церковь подобного рода на Сардинии: имеет 70 метров в длину и 3 нефа.




Церковь освящена в честь святых Гавино, Прото и Джануарио (Гавиний, Протон и Януарий), которые были обезглавлены в 304 году за свою приверженность христианству. В церкви есть деревянные полихромные (многоцветные) статуи святых.

Ежегодно 3 мая статуи мучеников поднимаются над процессией, шествующей от базилики Сан-Гивино до маленькой церкви, где находятся три, вырезанные из камня, могилы времен Римской империи. Там статуи находятся до Пятидесятницы. В этот период эта церковь становится местом паломничества верующих. Вечером, после Сошествия Святого Духа, совершается новое шествие - статуи возвращаются обратно в базилику, а церковь закрывается до следующего 3 мая.




Саркофаги с останками святых находятся в нижней крипте, которая появилась уже в 17 веке, когда были обретены мощи этих трех первохристианских мучеников.






Кроме множества скульптур и барельефов с изображением людей и животных, в церкви и рядом с ней сохранены фрагменты колонн и порталов римских времен.






Подробности можно прочитать здесь, но, к сожалению, информационные листы в церкви были только на английском языке. Вход в Базилику Сан-Гавино и в Антиквариум платный.



От Порто-Торрес до Сассари, который считается административным центром одноименной провинции, было около 20 километров.



Если по дороге из Альгеро в Порто-Торрес находился некрополь Ангелу-Рую (38 гробниц, вырезанных в горном плато и датируемых 3000-1500 годами до н.э.), то между Порте-Торрес и Сассари можно было увидеть святилище Монте де Аккоди - уникальный курган, который сохранился от донурагической культуры Оциери (4-3 тысячеление до н.э.). Но я уже видела нураг Пальмавера около Альгеро, а еще у меня было запланирована отдельная поездка из Кальяри в самый крупный нурагический комплекс Су-Нуракси-ди-Барумини, так что все остальные мы уже проезжали мимо.



Сассари - второй по величине и значению город на Сардинии после столицы Кальяри. Это крупный торговый центр, окруженный промышленными районами. Но главное, что Сассари является центром образования и культуры еще со времен Возрождения. Город называют "интеллектуальной столицей" Сардинии.

В 16 веке иезуиты открыли здесь первый на острове университет, но это и поныне центр студенческой жизни. В Сассари, где проживает около 130 тысяч человек, находятся университет, Академия художеств и консерватория. В городе есть несколько театров, отличный концертный зал.




Сассари занимает первое место среди провинций Сардинии по количеству нурагов, что свидетельствует о заселении этой местности человеком задолго до наступления нашей эры (в первой части рассказа я уже говорила об этом, повторяться не буду). Основан Сассари был в Средние века, когда жителям острова приходилось укрываться от набегов сарацин ("восточные люди", арабские пираты-разбойники).

Первые письменные источники датируются 1131 годом. За свою многовековую историю он был и свободной коммуной, союзной сначала с Пизой, а затем с Генуей, и арагонским городом - на 4 века, потом, в начале 18 века, перешел к Австрии, а затем к Савойскому дому. Все они оставили свой отпечаток в историческом, культурном и архитектурном наследии города. Статус города Сассари получил в 1438 году, его покровителем считается Николай Чудотворец.

Поставив машину на подземную стоянку, мы отправились исследовать город. Действительно, в городе можно увидеть здания самых разных архитектурных стилей: каталонской готической, барочной, неоклассической...



Центральной улицей средневекового города была Корсо Витторио Эмануэль II, по обеим сторонам которой выстроены прекрасные здания. Сассари, вообще, славится своими великолепными дворцами и площадями, например, площадь Италии.

На ней расположено несколько интересных зданий, в том числе, палаццо (дворец) Провинции - здание администрации (1876), перед которым находится памятник Витторио Эмануэлю II - королю Сардинского королевства с 1849 года. Еще площадь Италии примечательна своим Пальмовым садиком. Здесь много баров и кафе, популярных у горожан и гостей города.



От площади Италии берут начало две интересные улицы: виа Рома и виа Карло Алберто. Надо сказать, что гулять здесь, по Старому городу, его разветвленным улочкам и маленьким площадям-пиацо, разглядывая памятники, здания и детали на них - очень приятно.





На Соборной площади (Дуомо) находится самая известная достопримечательность Сассари - Кафедральный собор Святого Николая Чудотворца. Он строился в течении 12-17 веков, поэтому имеет несколько архитектурных стилей.




У собора необычный трехуровневый фасад в стиле испанского барокко, который закрывает готическую постройку. На фасаде, украшенном каменной резьбой, можно обнаружить всевозможные художественные символы, которыми пользовались зодчие в 17 веке. Украшает фасад статуя Николая Чудотворца и ещё трёх святых мучеников. Причудливые каменные орнаменты и мельчайшие детали украшений собора можно рассматривать с восхищением бесконечно.



Интерьер собора сохранил в себе черты готического стиля, который был задуман здесь изначально. Кафедральный собор Святого Николая Чудотворца разделён внутри на несколько помещений – одни имеют много окон, а другие лишены их, в интерьерах много скульптурных композиций.




Еще в Сассари очень запомнился удивительный монументальный фонтан Розелло, выполненный из мрамора генуэзскими мастерами в 1603-1606 годах в стиле позднего Возрождения. Подойти к нему близко не удалось, так как территория была закрыта, но я неплохо рассмотрела его сверху, с одноименного моста. Оттуда же сделала и фотографии.



На месте фонтана когда-то находился источник, а фонтан Розелло как бы является олицетворением "потока" времени, который невозможно остановить. Первоначально фонтан украшали 12 львиных голов и 4 статуи по бокам, представляющие времена года. В первозданном виде сохранилась только одна - Лето, остальные были разрушены в 17 веке и позже восстановлены. 12 струй воды льются из пастей львов, на верхнем блоке возлежит фигура водного божества, а все сооружение, на вершине двух перекрещивающихся арок, венчает конная статуя святого Гавина (Габин, Гавино) - одного из трех мучеников, о которых я совсем недавно рассказывала в блоке о Порто-Торрес.

Считается, что святой Габин оберегает каждого местного жителя и старается помочь в трудной ситуации, так что они нередко приходят сюда со своими просьбами. Туристы могут тоже загадать желание, которое обязательно выполнит святой Габин, ну и бросить по традиции монетку, если хочешь вернуться сюда :)



На обратном пути к машине прошли еще по другим улочкам, увидели новые интересные объекты, в том числе, здание университета. В Сассари есть и несколько отличных музеев. Для любителей древностей большой интерес представляет Национальный музей Санны, расположенный в палладинской вилле и названный в честь Джованни Санна, который сделал большие пожертвования для его создания в 1878 году.

В музее собрана уникальная коллекция предметов эпохи неолита и Римской империи, находки, относящиеся к финикийскому и карфагенскому периодам истории острова, а также интересная живопись, но лично у меня были другие приоритеты на этот день.





Еще Сассари славится своим фестивалем Кавальката Сарда - это конный парад и скачки, которые проходят в последнее воскресенье мая. Не менее знаменит "фестиваль свечей" - Феста деи Кандельери, на который съезжаются тысячи туристов со всего мира. Эта традиционная с 16 века процессия входит в "Список нематериального культурного наследия человечества", составляемый ЮНЕСКО.

В общем, Сассари - замечательный городок, который нам уже надо было покидать.




На юге от Сассари, совсем неподалеку, в местечке Саккардия, практически посреди полей, находится очень необычная базилика Пресвятой Троицы. Это самая известная романская церковь Сардинии. Ее черно-белый полосатый фасад (черный - базальт, белый - известняк) и квадратная в основании колокольня смотрятся очень эффектно.



Базилика была построена в 11 веке пизанцами и являлась частью большого монастырского комплекса, руины которого видны повсюду вокруг.




Слово "саккарджа" в переводе с сардского обозначает "пятнистая корова". Коровы пасутся и в округе, а их, в частности, изображения можно увидеть в качестве украшения портала.



Вход в базилику платный (3 евро).



Внутренний интерьер довольно скромен, но зато здесь сохранились единственные на Сардинии фрески периода 12-13 веков.




Интересно, что в базилике было очень сумрачно, так как свет поступал лишь из узеньких маленьких окошек, и я сомневалась, что получатся хорошие фотографии (вспышка запрещена), но - надо же, многие вполне удались.





Одним из самых потрясающих мест, которые я увидела на Сардинии, оказался городок Кастельсардо - это на северо-востоке от Сассари, на северном побережье острова. Поставлю еще раз карту, чтобы вам не надо было возвращатьс к началу рассказа.



Вообще, колесить по Сардинии в качестве пассажира, когда не надо следить за дорогой и знаками, мне очень понравилось - одно удовольствие для глаз и расслабление для души.




Издалека этот город - Кастельсардо, расположившийся на склоне скалистого выступа, кажется игрушечным. А на самом верху, над городом, возвышается крепость-замок.





Мы проезжали Кастельсардо несколько раз с временным промежутком и делали остановки с разных сторон, но всегда - при любом освещении и с любого ракурса он удивлял и радовал. Впрочем, когда мы позже поднялись на самый верх, в крепость, то оттуда вид на окрестности тоже впечатлял.




У этого города, начиная с 12 века, были разные названия. Каждые новые хозяева давали ему свое имя: у генуэзцев он был Кастель-Дженовезе, у арагонцев - Кастель-Арагонезе, а после того, как Сардиния отошла к Савойской династии, он получил название Кастель-Сардо, так и теперь называется - Кастельсардо. Население городка составляет примерно 6 тысяч человек.



Пристроив машину на стоянку, мы начали подъем.




И чем выше поднимались, тем более красивые виды начинали нам открываться.




Постоянно хотелось задержаться на каждой смотровой площадке или после очередного поворота и осмотреться кругом. Сверху можно увидеть практически все северное побережье Сардинии и французский остров Корсику.





В самом начале 12 века (1102 год) богатая генуэзская семья Дориа построила на скалистом мысу замок, из которого был виден, как я уже говорила, весь северный берег острова Сардиния, что давало им стратегическое преимущество в эпоху морских битв между генуэзцами и пизанцами.







В этом замке в течение 10 лет вместе со своим супругом Бранкалеоне Дориа жила Элеонора Арборейская - воинственная правительница и одна из самых значительных законодательниц Средневековой Европы. Она вела войну против испанских завоевателей (14 век) и одержала немало побед. Подробности о ней будут в рассказе об Ористано, где ей установлен памятник.



Территория самого замка вроде и не большая, но извилистые улочки, бесконечные спуски-подъемы, лицезрение окружающих красот, рассматривание изделий местных мастеров, украшений на зданиях - все это заняло немало времени и доставило массу удовольствия.

Всмотритесь в эти фотографии и скажите - разве это не прелесть?!







В замке располагается Музей плетения. Кастельсардо издавна славится своими корзинами, которые плетут из листьев карликовой пальмы, тростника и асфодели. Раньше этим ремеслом здесь занимались все женщины. В музее можно увидеть корзины, всевозможную утварь и прочие приспособления буквально для всех надобностей.



Повсюду было множество ресторанчиков, так что решили пообедать в одном из них. Можно было устроиться внутри, но мы предпочли столик на веранде с чудесным видом на море.



Заказали пару видов спагетти с морепродуктами (одно было с чернилами каракатицы, а другое - с мясом и икрой краба) и ньокки (клецки) по-кастельсардски. Пока их готовили, то к вину-пиву подали хлеб, в том числе, традиционный сардский каразау (карасау). Его еще называют "нотной бумагой", такую ассоциацию у местных жителей вызывают тонкие хрустящие "листочки".



Все было вкусно, так что мы отличноо отобедали, прекрасно пообщались и отправились дальше исследовать замок-крепость Кастельсардо.

Все забываю сказать, что нас было трое. Само собой, я и Андрей - мой замечательный гид и водитель в одном лице, но еще и его родственник - свояк, который приехал с семьей погостить на Сардинию. Очень приятный молодой человек, как раз возраста моих сыновей, да еще и "компьютерщик" как мой младшенький, да еще и из Брянска, где я по семейным обстоятельствам была буквально год назад. Поэтому, когда, еще заранее, Андрей спросил у меня разрешения, чтобы Денис поездил с нами, я нисколько не возражала и ни разу об этом не пожалела, так как он оказался очень начитанным и умным собеседником, любознательным и весьма тактичным человеком.




Из интересных объектов в замке нужно обязательно назвать церковь Санта-Мария, Кафедральный собор Сант-Антонио Абате и сторожевую башню Фриджано, которая была сооружена испанцами в 16 веке для защиты побережья от нападений турок-османов.

Церковь Святой Марии (14 век) внешне вообще не похожа на храм: фасада у неё нет, а вход находится на правой стене, украшенной четырьмя каменными арками. Но зато внутри она примечательна своей расписной позолоченной кафедрой, главным алтарем и, особенно, своим распятием "Черный Христос" 13 века, которое считается не только одним из самых древних на Сардинии, но и чудотворным. Название связано с темным цветом, приобретённым с веками можжевеловым деревом.







Кафедральный собор Святого Антония (16 век) легко узнать издалека по его красивому куполу, выложенному майоликой. Часовня собора когда-то была маяком. Сооружение находится на отвесной скале над морем.




Внутреннее убранство собора очень красиво. Здесь, кроме всего прочего, находится картина 15 века "Мадонна с младенцем на троне", принадлежащая кисти художника, которого называют Маэстро ди Кастельсардо, но, к сожалению, о нем почти ничего не известно. Орган 18 века считается одним из самых красивых на Сардинии.




Вот такое замечательное знакомство и времяпрепровождение состоялось у нас в Кастельсардо! Спустившись вниз, мы отправились на машине дальше.

Кстати, в Кастельсардо проводится много различных интересных праздников и фестивалей. Самое известное мероприятие - это шествие "Луниссанти", уникальная народная традиция, уходящая корнями в Средневековье. Оно проходит в Великий понедельник (после Вербного воскресенья).




Неподалеку от Кастельсардо, прямо у обочины трассы, находится Слоновья скала или "Слон-камень". Название дано из-за его характерной - "слоновьей" - формы, приобретённой под воздействием атмосферных явлений. Причем, камень похож на слона со всех сторон - это удивительно. А хобот нависает над дорогой.





Но главное - это слоновья "внутренность". Оказывается, внутри него проделаны ходы и небольшие камеры, то есть древние гробницы. Так что, "слоник" является не только уникальным природным памятником, но и археологической ценностью.




Когда возвращались обратно, то не могли не остановиться еще пару раз, чтобы полюбоваться видом на море и Кастельсардо.



Увидели мы еще 2 городка "в этих краях" - Сорсо и Сеннори.




Сорсо - симпатичный маленький городок, в котором проживает около 15 тысяч человек. С удовольствием прогулялись по нему, зашли в собор и церковь - очень интересно.











Сеннори оказался и вовсе крошкой - около 7 тысяч человек. Сделали остановку на смотровой площадке, откуда открывался панорамный вид на окрестности.





Теперь отправимся на самую крайнюю точку северо-западной Сардинии - к мысу Капо-Фальконе. Была еще мечта побывать на соседнем острове Азинара (Асинара), но, как оказалось потом на месте - попасть туда из-за недостатка желающих туристов в начале сезона проблематично, да и требует гораздо большего времени, чем имели мы.

При наличии большой компании, можно было бы еще договориться (40-100 евро за человека в зависимости от количества людей), но для меня одной платить "за всех" оказалось бы очень дорого. В любом случае, лучше решать вопрос с поездкой на Асинару заранее (телефон внизу).



На узком, продуваемом всеми ветрами полуострове Стинтино, находится рыбацкий поселок с одноименным названием. Он был основан в 1885 году несколькими десятками семей рыбаков и скотоводов из Азинары, когда им пришлось покинуть свой остров из-за того, что там организовали тюрьму и карантинную станцию. Название происходит от сардинского слова “кишки”, видимо, это связано с формой полуострова.



В большинстве путеводителей Стинтино называют "очаровательным городком на берегу запива Азинара". Здесь тихо и спокойно, пока не начинается летний сезон. Тогда сюда устремляются "толпы" туристов ради великолепных пляжей и превосходных рыбных ресторанчиков. В округе располагается много отелей и вилл, а в старинном порту Стинтино с рыбацкими лодками и экскурсионными корабликами соседствуют всевозможные яхты.



Еще не так давно Стинтино был центром ловли тунца. Здесь ежегодно (до 1974 года) устраивалась mattanza - бойня тунцов, собиравшая на это кровавое зрелище массу любопытствующего народа. Теперь в городе основан Музей тунца.



Вдоль залива Азинара тянутся узкой полосой пляжи: как дикие, так и со всей полагающейся инфраструктурой. Самым известным считается пляж Пелоза с белым песочком в окружении бирюзовой воды. Водичка тут, и правда, бирюзовая, но очень холодная - как видите, основная масса народа, в основном, стоит или бродит по воде, но не купается.







Отсюда видны два острова: маленький Пиана с разрушенной арагонской сторожевой башней и большой - тот самый Азинара. До него всего около километра. Длина острова - 17,4 км, а ширина варьирует от 300 метров до 6 с лишним километров в северной части. Остров холмистый, самая высокая точка составляет более 400 метров.

Римляне называли Азинару островом Геркулеса, но сейчас название больше ассоциируется с небольшим табуном диких осликов (asinо albino), которые обитают на нем. Остров - единственное место на земле, где имеется эта порода знаменитого белого осла или осла-альбиноса. То есть, они являются эндемиками Асинары, их численность составляет чуть менее 100 особей.




Как я уже говорила, на острове Асинара раньше жили рыбаки и скотоводы, но потом их переселили на полуостров, а здесь сначала была карантинная станция, после Второй мировой войны территория острова служила лагерем для военнопленных, а в 70-е годы прошлого века на острове обосновалась самая строгая тюрьма в Италии - Форнелли. Неудивительно, что негласным названием острова стало "Остров дьявола" (Isola del Diavolo).

Теперь тут открыт Национальный парк. Постоянных жителей нет, но сюда можно попасть на экскурсию в составе группы. Увидеть весь парк, его флору и фауну, можно на автобусе и джипе, катере и велосипедах, есть возможность заняться дайвингом (на глубине 8 метров есть остов грузового судна Римских времен). Также через весь парк проложена пешеходная тропа. Здесь большое разнообразие животного и растительного мира. Много эндемиков или редких видов. Кроме белого осла, тут водятся дикие бараны (муфлоны), кабаны, корсиканские красные олени, тюлени-монахи. Десятки видов птиц (например, исчезнувшая в остальной Италии скопа), более 80 разновидностей амфибий и рептилий, около 700 видов растений (эндемиков 29).

Но, говорят, очень много ограничений, запрещено курение, купаться можно только "организованно", нет магазинов и кафе, но лично меня это не испугало бы:)



Мыс Капо-Фалконе - это крайная точка северо-западной Сардинии.



Мыс получил свое название от одноименной древней (1537) оборонительной арабской башни - Торре-дель-Фальконе - "Башня Сапсана". Здесь, на скалистом мысе, омываемым морем, действительно, гнездятся сапсаны. Смотровая площадка башни Фалконе находится на высоте 200 метров. Туда ведет красивая дорога-серпантин.




Ну а сверху открывается прекрасная панорама на острова Пиана и Азинара, а также видно побережье от Кастельсардо до Капо-Качча. Склоны мыса значительно отличаются друг от друга: с западной стороны крутые утёсы нависают над бурлящими тёмно-синими волнами "открытого моря', а на восточной стороне - спокойная бирюзовая водичка бухты Азинара с белыми полосками пляжей.



Очень жаль, конечно, что не попала на остров Азинару. А вы, если соберетесь, то планируйте на поездку целый день и заранее (особенно в сезон, когда количество посетителей ограничено - не более 500 человек в день) ищите варианты. Говорят, что самый хороший способ - это кораблик из Стинтино (www.treninoasinara.it или www.parcoasinara.org).



В этот день, довольно поздно вернувшись в Альгеро, да еще и переполненная чудесными впечатлениями, никуда уже далеко не пошла, а уселась в ресторанчике в паре минут ходьбы от отеля и заказала "легкий ужин" - салат из тунца (к которому подали 3 куска булки!) и местное пиво. Вообще, я не любительница этого напитка, но в новых местах всегда дегустирую локальную продукцию. На десерт мне в качестве комплемента от ресторана подали традиционный на Сардинии миртовый ликер (темная жидкость в стакане).



Ликер "Мирто" - это не просто алкогольный напиток и визитная карточка Сардинии, а, как говорят здесь, "напиток богов". Ликер делается из синих ягод миртового кустарника, который произрастает на острове повсюду. Он получается ароматный, темно-фиолетового-рубинового цвета и сладкий за счет добавления меда.

Я потом, конечно же, купила "Мирто" домой для традиционной вечеринки. Выбрала вариант в "футляре" из пробки - на фотографии внизу таких много на верхней полке. Дело в том, что Сардиния является вторым, после Португалии, основным производителем натуральной пробки, но к этой теме я еще вернусь позже.

Так вот, по преданию, когда Адам был изгнан из Рая, он украл из Сада мирт и вырастил его на земле грешников - вот почему ликер из него называется "напитком богов", символизирует надежду и блаженное райское счастье. В любом сардском доме имеется этот ликер, и традиция предложить дорогому гостю рюмочку напитка после застолья и обильной трапезы неукоснительно выполняется. Говорят, что и во всех ресторанчиках тоже, но лично мне "не везло":( В Альгеро это был единственный раз за 4 дня. Кстати, еще пожалуюсь. Почти во всех ресторанах с неохотой брали для оплаты карточку и сначала спрашивали, не могу ли заплатить"кэш" - наличкой то бишь...

Вечнозеленый миртовый кустарник обладает массой полезных свойств, и не только его ягоды, но и листья, эфирные масла которых излечивают заболевания дыхательных путей, простуду, гайморит и прочее. А ликер из ягод активно способствует пищеварению, что очень ценится, особенно, после поздних ужинов, и еще "расслабляет" организм в качестве легкого снотворного...



На следующий день я уже покидала Альгеро и отправлялась на юг острова, в Кальяри - столицу Сардинии. Но туда предполагалось прибыть только вечером, а целый день я хотела провести в поездке, чтобы познакомиться с западной частью острова, о чем уже была договоренность с Андреем. Выезд назначили на 8 часов утра, так что после ужина я по традиции "проводила солнышко" и пошла собирать вещи.



На коллаже все самые интересные места, о которых я рассказала в этой части своего отчета о поездке на Сардинию.



А здесь продолжение рассказа. Часть 3. Запад Сардинии.
https://www.otzyv.ru/read.php?id=209205


Отредактировано автором: 23.12.18 23:11:04Сообщить модератору



vikved, спасибо за рассказ, очень познавательно! Скажите, это вы за один день объехали?
Цитата:

Скажите, это вы за один день объехали?


Helen64, спасибо. Да, все - за исключением Саккардии - объехали за один полный день.

Но тут надо иметь в виду, что Андрей, мой замечательный гид и водитель, прекрасно знал все дороги, места для стоянок, смотровые площадки, четкие маршруты по городкам для осмотра достопримечательностей - поэтому мы совсем не теряли времени на поиски и "бродилки". Для тех, кто окажется там впервые и самостоятельно - "обернуться" (без ущерба для осмотра) в один день не получится. Второе: мы сразу договорились - "никаких купаний-загораний", поэтому сэкономили время еще и на этом. Ну и пришлось отказаться от знакомства с островом Азинара - я лишь увидела его издалека.
Добрый день!
Могли бы вы поделиться контактами вашего гида Андрея?
Цитата:

Могли бы вы поделиться контактами вашего гида Андрея?


Iuliia24, с удовольствием! Отправила на Вашу личную почту.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1САРДИНИЯ по периметру. Часть 7. СЕВЕРО-ВОСТОК. Ла-Маддалена, Капрера, Палау. ФИНИШ в Альгеро
2Сардиния по периметру. Часть 6. Северо-Восток. Ольбия, Коста-Смеральда, Порто-Черво, Ардзакена
3САРДИНИЯ по периметру. Часть 5. ЮГ острова
4САРДИНИЯ по периметру. Часть 4. Столица КАЛЬЯРИ
5САРДИНИЯ по периметру. Часть 3. ЗАПАД
6Сардиния по периметру. Часть 1. АЛЬГЕРО
7Снова в Испанию, или прогулки по Майорке - часть 2
Италия
Отели в Италии
Отели Сицилии
Отели Скалеи
Абано-Монтегротто-Терме
Погода в Италии
Детский отдых
Рейтинг отелей:
1114.Best Western Jet Hotel 4
1115.Residence Brezza di Mare 4
1116.Marconi 4
1117.Anny 4
1118.B&B 3Jolie 4
1119.Albergo Bencidormi 4
1120.Colorseum Resort 4
лучшие отели Италии
Фото отелей:
834.Mercure La Gradisca, Италия [1]
835.Nives, Италия [1]
836.Reyt, Италия [1]
837.Gufo, Италия [1]
838.Terminal, Италия [1]
839.Il Saraceno, Италия [1]
840.Mare Hotel, Италия [1]
Популярные отели:
253.Adria отзывы
254.Annetta отзывы
255.Villa Sant Andrea отзывы
256.Pineta отзывы
257.Colonna Beach отзывы
258.Blu Hotel Roma отзывы
259.Il Caminetto отзывы
Отзывы по отелям:
309.Италия, Alisei Palace [3]
310.Италия, Gran San Bernardo [3]
311.Италия, Byron [3]
312.Италия, Du Lac et Du Parc [3]
313.Италия, Viminale [3]
314.Италия, Vittoria [3]
315.Италия, Best Western Hotel Armando [3]