03.06.18 19:18:31
Новый год без оливье? Да! Лечче, барокко и котики. 
Время отдыха: 28.12.2017 - 08.01.2018

              
Кто о чем, а у меня все еще Новый год.                                          
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО ТУТ:


https://www.otzyv.ru/read.php?id=205917
https://www.otzyv.ru/read.php?id=206178
https://www.otzyv.ru/read.php?id=206891
 
 
       Доехать из Матеры в Лечче можно несколькими способами. Я выбрала прямой автобус. Было два варианта - дешево на Flixbus, но спозаранку (в 6-10 утра, примерно 13 евро) или в два раза дороже на Miccolis, но в более удобное время (в 8-35, примерно 25 евро). "Вот и выбирай, по пять, очень большие, но вчера, либо по три, маленькие, но сегодня, понял?". Одна мысль о том, что надо выйти в 5 утра и тащиться с чемоданом пешком полчаса до остановки, вызывала у меня тоску. Я решила заплатить и спать спокойно. Автобусы выбранного перевозчика курсируют трижды в день.
http://www.miccolis-spa.it/index.php/lecce-napoli-da-scoprire/matera

       За билетами сходила утром 2 января в агентство. 
https://www.google.ru/maps/place/Idris+Viaggi/@40.6666707,16.6017494,17.5z/data=...»

       До места отправления доехала на городском автобусе №7, остановка расположена очень близко от квартиры, где  жила (ориентир - вход в театр).
https://www.google.ru/maps/@40.6679194,16.605185,3a,75y,118.01h,90.96t/data=!3m6...»
       Причем проезд не оплачивала - достаточно было показать водителю билеты из Матеры в Лечче, так как это один перевозчик. Это мне посоветовали в агентстве, где я билеты покупала. Расписание автобуса №7 в будни (понедельник-суббота) и в праздники (воскресенье и праздничные даты)
http://www.miccolis-spa.it/download/Matera/Urbane/linea7.pdf
http://www.miccolis-spa.it/download/Matera/Urbane/linea7-festivo.pdf
       Расписания остальных городских маршрутов тоже есть на сайте:
http://www.miccolis-spa.it/le-nostre-linee/urbane
       Вышла из автобуса здесь:
https://www.google.ru/maps/@40.6782552,16.5908691,3a,75y,9.13h,83.75t/data=!3m6!...»
       Буквально в 10 шагах чуть дальше находится остановка, откуда отправляются автобусы в другие города:
https://www.google.ru/maps/@40.6785866,16.5904469,3a,75y,9.13h,83.75t/data=!3m6!...»

       Автобус пришел вовремя, чуть больше трех часов в пути - и я в Лечче. Автостанция находится тут:
https://www.google.ru/maps/place/Lecce-Foro+Boario+c%2Fo+parcheggio+bus/@40.3630...»
       Изученный заранее сайт городского транспорта сообщил, что до вокзала, недалеко от которого я забронировала жилье, едут почти все автобусы (просто разными путями), на одном из которых я и доехала.
https://www.sgmlecce.it/servizi/trasporto-pubblico/mappa-linee

       После роскошной квартиры в Матере моя комнатка в B&B показалась малюсенькой и темной. Искупало этот недостаток расположение (от вокзала близко и до центра тоже недалеко). 
https://www.booking.com/hotel/it/sognando-lecce.ru.html?aid=382778;label=gen173n...»
      
       На форуме немало написано об этом городе.
https://www.otzyv.ru/read.php?id=198605
https://www.otzyv.ru/read.php?id=206812
https://www.otzyv.ru/read.php?id=183864       
       Так что я могу расслабиться и просто погулять.



       У стен замка разместился большой вертеп.



       Сам замок огромен, в лучших апулийских традициях, в кадр не помещается.



       Вход в замок - 10 евро.
http://www.castellocarlov.it/orari-e-biglietti/
       Фотографии внутренностей не сподвигли меня на покупку билета. Поэтому прогулялась только по открытым для бесплатного прохода частям.



       Первая крепость была построена на этом месте в двенадцатом веке (ее остатки можно увидеть во внутреннем дворе). Карл Пятый Габсбургский в 1539 году приказал разрушить ее и выстроить новую. Строительство было поручено барону Джан Джакомо дель'Акайя, инженеру, специалисту по фортификационным сооружениям. По иронии судьбы, в 1570 году барон попал в тюремные подвалы замка, построенного им самим, за то, что поручился за неплатежеспособного должника, где и умер после четырех месяцев заключения.

       Чтобы освободить место под строительство, разрушили монастырь и королевский дворец, часть которого оказалась встроена в новый замок. Нес он не только оборонительные функции. Например, в восемнадцатом веке один из залов был превращен в театр. С 1870 по 1979 годы в замке размещались военные казармы. 30 апреля 1983 года военные торжественно передали его городу, и сегодня здесь располагается штаб-квартира Департамента культуры и проводятся различные мероприятия и выставки.



       На площади Sant'Oronzo увидела йолку... Днем столь модернистское решение вызвало недоумение... 



       Но вечером все оказалось не так уж плохо. И даже хорошо. Йолка переливалась разноцветными огоньками.



       Дворец Заседаний, построенный в середине шестнадцатого века в смешанном стиле готики и ренессанса, кажется совсем маленьким. В основном он служил общественной приемной мэра города. К нему примыкает маленькая церковь San Marco - важное свидетельство того, что в городе когда-то располагалась большая колония венецианских купцов.



       А вот в церковь Santa Maria della Grazia мне попасть так и не удалось. Один раз с другой стороны площади увидела, что двери открыты, пока доскакала, уже закрыли.



       Большую часть площади занимают остатки римского амфитеатра. В начале двадцатого века здесь начали строительство нового здания итальянского центробанка. Сразу после того, как была сделана эта находка, строительство прекратили и начали археологические раскопки под руководством Козимо ди Джорджи, медика, археолога, палеонтолога, географа и вообще специалиста в разных областях знаний. Работы продолжались вплоть до 1940 года. И здание банка тоже построили, просто чуть в стороне. 

       Датировка до сих пор является предметом спора. Одни ученые считают, что амфитеатр построен во времена императора Августа, другие - что на сотню лет позже, во времена императоров Траяна или Адриана.



       В Лечче есть еще один античный театр, маленький, построенный тоже примерно при императоре Августе. Найден он был случайно в 1929 году при проведении работ в садах дворцов D'Arpe и Romano



       Пора бы уже подкрепиться. Место обеда выбрала случайно. И не ошиблась. Милое местечко, с юмором, называется "Mamma Lupa" ("Мама Волчица"). Вино принесли в кувшинчике.
https://www.google.ru/maps/place/Mamma+Lupa/@40.3519893,18.1724272,18.92z/data=!...»



       В меню заинтересовала жареная скаморца. Было несколько вариантов наполнителя, я выбрала с грибами. На поджаренные кусочки хлеба расплавленный сыр с грибочками... Мммм... Вкусно!



       И церковь Santa Chiara мне открытой застать не удалось, хотя проходила мимо не раз. С укором на запертые двери смотрел с постамента даже Витторио Эммануэле Второй.



       Кроме всем известной славы города барокко, Лечче оказался городом котиков. Правда, весьма пугливых. Пока я готовилась фотографировать, модели, как правило, успевали унести ноги, все четыре, вместе с хвостами разной длины и пушистости. Но не все.



       На улочке Francesco Rubichi находится мэрия, здание которой увешано разными мемориальными досками.



       Но на эту улочку надо идти не ради этих досок, нам они все равно говорят мало. Сюда надо обязательно тем, кто любит хороший кофе. Именно здесь находится кафе Cittadino. 
https://www.google.ru/maps/place/Caff?+Cittadino/@40.3532771,18.1714237,20.25z/d...»
       Здесь есть и обычный кофе, и много разных сортов на любой вкус, список весьма велик, глаза разбегаются. Если бы было много времени, я бы ходила сюда раза три в день и пробовала, пробовала, пробовала.



       Варят кофе брутальные бородатые красавцы (наверно, безбородых и на работу сюда не берут). Их уравновешивают милые девушки, командующие тортиками (тоже очень широкий выбор). Кофе потрясающий! Кстати, купить зерновой кофе тут тоже можно.



       Недалеко церковь Del Gesu', которую я тоже открытой застать не смогла, и памятник политику, археологу и литератору Сигизмондо Гастромедиано, уроженцу провинции Лечче. Его имя носит городской археологический музей, который он основал в 1868 году.



       Летела я на крыльях любви в магазинчик винодельни Аль Бано нашего Карризи, уроженца Апулии, чьи виноградники находятся недалеко от Бриндизи. Вывеска есть. Дверь закрыта. В соседнем магазинчике ничего не знают.



       Но свет горит, шляпа лежит, вино стоит. Вероятно, каникулы рождественско-бефанные. Ну, видимо бизнес идет неплохо, могут себе позволить.



       Дворец, в котором располагается сейчас правительство провинции Лечче, в 1807 году городские власти отжали у монахов ордена челестинцев, закрыв монастырь, который владел зданием более 300 лет. Вообще монастырь был основан по приказу графа Готье Шестого де Бриенн в 1352 году, а вот нынешний дворец начали строить в 1549 году. 



       Рядом находится одна из самых красивых церквей Лечче - базилика Santa Croce. Она тоже принадлежала монастырю и составляла единый архитектурный комплекс с соседним дворцом. Мне не повезло - фасад реставрируется, на защитный экран нанесено изображение того, что скрыто, но все же не то... Осмотр базилики изнутри отложила на следующий день.

       

       Гуляя по городу, я собирала небольшие коллекции. Например, коллекцию балконов и балкончиков. Разглядывая их, можно шею свернуть - много, разные, красивые.



       Фотографию бородатого балкончика сделали, думаю, все туристы, которые побывали в Лечче.



       А мое внимание привлек вот этот простой балкончик, точнее керамические лягушки, они же кашпо для цветов. 



       На каждом шагу встречаются магазинчики для любителей подобных штучек. Все яркое, веселое. Мне очень понравились совы, даже пожалела, что не выращиваю цветочки в горшочках. 



       В Лечче вообще много вариантов сувениров, нет необходимости покупать банальные магнитики. Например, привлекла внимание такая витрина со смешными фигурками. Кроме того, здесь нашлись керамические колокольчики в виде купчихи Домны Евстигнеевны Белотеловой.



       А изготавливает и расписывает все это милая дама прямо здесь, на ваших глазах. 



       Еще в Лечче очень велосипедно.



       Хорошая идея для гламурной велосипедистки.



       Но особенно знаменит Лечче своими скульптурами из cartapesta - папье-маше. В наше время эта традиция почти везде утеряна, появились более современные материалы, например, пластик, но в Лечче бережно сохраняют это традиционное ремесло, которое является одной из важных составляющих экономики города. 
       В богатых северных регионах церкви украшали мраморными или раскрашенными гипсовым и деревянными статуями. Между семнадцатым и восемнадцатым веком в Лечче был бум церковного строительства, к тому же это было время барокко, который требовал богатых украшений, а денег на них не было. Тогда и стало активно развиваться искусство изготовления декоративных элементов из папье-маше. Первыми, кто начал пробовать свои силы в этом ремесле, были парикмахеры. Между стрижками в задних комнатках своих заведений они занимались выполнением заказов от церквей, такой побочный заработок. Одним из самых первых cartapestaio (изготовителей изделий из папье-маше) был некий парикмахер Mesciu Pietru по прозвищу de li Cristi. Прозвище свое он получил за то, что лучше всего у него получались распятия. 



       Для больших фигур сначала изготавливается каркас из проволоки (реже из дерева) и обматывается соломой, а порой старыми тряпками. 



       Затем берется бумага с низким содержанием целлюлозы (типа той, из которой делаются пакеты для продуктов) и смачивается в жидком клейстере, состоящем из воды и муки (с добавкой медного купороса для защиты от древесного жучка). Далее есть несколько различных техник, в зависимости от того, какой результат хочет получить мастер. Иногда он покрывает проволочно-соломенную основу слой за слоем, придавая форму.  Иногда бумага размачивается в клейстере до состояния пластичной однородной массы, из которой мастер и лепит скульптуру, как из пластилина. Также используют формы, как для изготовления гипсовых скульптур, в которые так же слой за слоем укладывается бумажно-клеевая масса.
       После полного высыхания изделия, поверхность разглаживают раскаленной железной лопаточкой, убирая все неровности. Сверху покрывают смесью кроликового клея (его использовали художники эпохи возрождения для грунтовки холста) и болонского гипса. Затем "деревянные", "бронзовые" и "мраморные" скульптуры просто красят подходящей краской. И так искусно, что отличить их от настоящих можно, только взяв в руки - "бронзовый" женский бюст на поверку оказался очень легким.



       У небольших скульптур мелкие детали - головы, кисти, ступни - изготавливаются из глины. В итоге получается такая вот красота. 




       В городе множество магазинчиков, предлагающих изделия из папье-маше, встречаются также магазинчики-мастерские. В одном из них его хозяин и рассказал мне о технологии производства. Скульптурка из папье-маше - отличный сувенир, который к тому же очень мало весит. В Апулии празднуется очень много религиозных праздников, а носить по городу фигуру святого из папье-маше гораздо легче, чем мраморную или деревянную. А какие фигуры можно увидеть на знаменитом карнавале в Путиньяно!



       Войдя в бар "Martinica", я словно перенеслась в атмосферу итальянского кино шестидесятых-семидесятых годов.
https://www.google.ru/maps/place/Bar+Martinica/@40.3524619,18.1696267,15z/data=!...»
       Винтажный интерьер, отличный кофе, элегантный хозяин в красном пиджаке, без остановки недовольно ворчащий то ли на сына, то ли на внука: "Это поставь сюда! Да не туда! Сюда! Что за остолоп?!" Наблюдать за ними, попивая отличный кофе из винтажной чашки - одно удовольствие. На кассе жена хозяина гордо сообщила, что интерьер не меняли со дня открытия бара в 1968 году. Мне показалось, что пиджак хозяина тоже.



       Недалеко от бара во внутреннем дворе бывшего монастыря ордена театинцев обнаружился совершенно потрясающий блошиный рынок! Чего там только не было! 



       Вертепы и их составляющие.



       Посуда и всякий домашний декор.



       Старинная техника от швейных и печатных машин до фотоаппаратов и телекамер.



       Зреющий во мне коллекционер итальянских кофеварок тихо упал в обморок от такого изобилия.



       Коньки (юг Италии, Карл!), словно снятые с ног героев картин голландских художников семнадцатого века. Старинная угольная грелка для постели с длинной ручкой.



       Оригинальные трубки для любителей покурить не только вонюче, но и красиво.



       «Киса и Ося здесь были»



       Огромное количество виниловых пластинок в больших коробках. 



       Я пыталась удержаться. Не смогла. Купила солнцезащитные очки за 10 евро. Зачем? А я знаю?! Блошиный рынок - это наркотик убойной силы! Он парализует разум! Я не ношу обычные очки, мне нужны линзы с диоптриями. Зашла с покупкой на следующий день в оптику, показала. Сказали, что с большой долей вероятности оправа замену линз не переживет - пластик старого образца, при нагревании просто раскрошится. Надежду не теряю, но и в оптику больше показывать не носила. Лежат к коробочке, греют душу.



       Выйдя из монастырского дворика, споткнулась о предупредительный знак. Обычно на таком написано "lavori in corso", то есть "идут работы". Но тут идет шоколад. Знак стоит у дверей магазинчика. Зашла.



       Я не большая фанатка шоколада. Но мне тут очень понравилось. Чего только нет! Футляры для планшетов и телефонов в иде шоколадных плиток, лампа с вытекающим шоколадом, пицца из шоколада, соусы, чашки-ложки и даже зонтики.




       Думаете это пирожные, торты и бисквитные рулеты? Нет, это полотенца.



       Даже для домашних любимцев найдется много интересного.



       Так что заходите, сладкоежки! И не только в Лечче.
http://www.chocostore.it/negozi

       Еще одна коллекция, не очень большая - двери.



       Зато коллекция дверных ручек получилась очень богатая!



       А еще дворики.




       Этот - мой фаворит.



       А еще улочки.





       Пришла я на площадь del Duomo.



       В Лечче можно покататься на туристическом паровозике.
http://www.treninoturisticolecce.it/treninoturisticolecce/Benvenuto.html



       В собор пойти решила завтра, когда будет больше света. А сейчас только покружить по площади, полюбоваться на здание духовной семинарии, на первом этаже которого находится епархиальный музей и Иннокентианская библиотека, получившая имя от папы Иннокентия Двенадцатого, который до того, как стать папой Римским был архиепископом Лечче, на колокольню, епископский дворец с портиком, на сам собор.



       Вход украшен цветами и обязательным весьма упитанным побирушкой на коленях.



       Кого-то собираются окольцевать. Сначала подумала, что свадьба уже прошла, но конвертики с рисом говорят об обратном. Свадьба так поздно? Или это к завтрашнему дню подготовились? Так и не поняла.



       Постепенно включаются огни, и город становится другим.



       Современное здание церкви Santa Maria della Porta построено в неоклассическом стиле в 1852-1858 годах и напоминает римский Пантеон. Вечером внутри темновато. Зато очень эффектно смотрится вертеп с подсветкой.




       Совсем другое дело днем. Хотя вечером мне снаружи церковь больше понравилась.



       А вот внутри больше понравилось днем.



       Первоначально нынешний исторический центр был обнесен городской стеной, а въезд был разрешен только через четверо ворот. От Porta Napoli начиналась дорога, ведущая в тогдашнюю столицу Королевства Неаполь. Porta Rudiae открывала въезд в город со стороны древнего города Rudiae, который сейчас существует только в виде археологической зоны. Через Porta San Biagio в город въезжали со стороны Капо ди Леука. А Porta San Martino, которая уже не существует, вела к морю в Сан Катальдо.
       Porta Napoli или Триумфальная арка построена в 1548 году в честь Карла Пятого, предположительно по проекту того самого Джан Джакомо делл'Акайя, что проектировал замок Лечче. Арка тоже вечером с подсветкой выглядит эффектнее и величественнее.



       Вместо ужина потянуло на сладенькое. Зашла в бар и решила попробовать pasticciotto - специалитет итальянского "каблука", провинций Лечче, Таранто и Бриндизи. Народная легенда гласит, что в 1745 году у некоего кондитера Николо Аскалоне в городе Галатина во время праздника, посвященного Сан Паоло, целителю из Таранто, осталось совсем мало крема для выпечки одного большого пирога. Тогда он сделал небольшие пирожные (любая хозяйка знает, что при уменьшении размера пирога повышается расход теста и снижается расход начинки) и еще горячими раздал прохожим. Маленькие горячие сладкие пирожки так понравились горожанам, что слух о них распространился по всей округе.
       Но это всего лишь легенда, потому что первое документальное упоминание pasticciotto относится к 1707 году. В описи имущества умершего епископа Орацио Фортунато фигурируют "медные формочки для приготовления пастиччотто". Тесто для настоящего pasticciotto делается на не маргарине или сливочном масле, как сейчас, а строго на свином сале. Говорят, pasticciotto с лимонным кремом было любимым десертом Фрэнка Синатры. Кстати, на завтрак в "моем" B&B каждое утро подавали свежайшие пастиччотто из ближайшего бара.



       У церкви Sant'Angelo очень яркая подсветка. Жаль, что улочка узкая, и снять фасад "в полный рост", стоя напротив, не получается.



       Внутри почти ничего нельзя разглядеть, темно, зато очень эффектно выглядит вертеп - единственное светлое пятно.



       Утром следующего дня продолжила изучение города. Где итальянцы берут этих вороватых Санта Клаусов? Где их продают? Ни разу не видела в магазинах. Хочу!



       Местные жители смотрят с недоверием: "ходють тут всякие, потом пианины пропадают".



       Паровозик едет по узким улочкам. А я иду пешком. У меня цель!



       Вот она, нужная дверь. Ничем особо не примечательная, как может показаться.



       А ведет она с переулка Sotteranei в cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta или попросту Duomo di Lecce



       Группу японских туристов просто прибило великолепием и объемом, они сбились в робкую стайку и послушно ходили за гидом, практически за ручку. Три нефа, двенадцать вычурно украшенных капелл с алтарями и картинами небезызвестных художников, главный алтарь из мрамора и позолоченной бронзы, оригинальный резной потолок, два органа. Есть еще крипта двенадцатого века, но я в нее не спускалась, так как она была закрыта. Вход в собор бесплатный, в крипту 1 евро.



       Первый собор епархии Лечче был построен в 1144 году по распоряжению епископа Формозо Любелли, но строительство велось наспех, здание начало быстро разрушаться, и уже в 1230 году епископ Роберто Вольторико дал команду перестроить собор в романском стиле. К семнадцатому веку епархия разрослась, верующим не хватало места во время служб, и епископ Луиджи Паппакода поручил архитектору Джузеппе Зимбало, по прозвищу Зингарелло построить новую церковь в стиле модного тогда барокко. Архитектор решил не изменять планировку романского собора и использовать старый фундамент, только расширив его.

       1 января 1659 года был торжественно заложен первый камень. Строительство велось на церковные деньги и пожертвования граждан. Вот уже возведены стены, колонны... В этот момент архитектор понимает, что где-то ошибся в расчетах, все надо переделывать, а денег уже вбухано немало. Испугавшись ответственности (времена были дикие, могли и побить), он спрятался в церкви Santa Croce (которую начал строить, между прочим, его папа, Франческо Антонио Зимбало, а закончил он сам). И только когда участники конфликта успокоились, он согласился выйти и принять участие в консилиуме архитекторов 8 июля 1663 года, собранных епископом Паппакода для поиска решения проблемы. Правда, по обоюдной договоренности пришлось ему работать бесплатно, а в возведение колокольни еще и вложить свои денежки. Освящение собора состоялось в 1670 году.

       Кстати, с колокольней архитектор все же накосячил. Строили ее на фундаменте старой, Зимбало не совсем верно произвел расчеты, и теперь у колокольни есть небольшое отклонение из-за проседания фундамента. Правда, на глаз этого не определить.

       У собора два фасада. Один, главный, но более скромный, с массивными бронзовыми дверями, изготовленными в честь Юбилея 2000 года по заказу архиепископа Космо Франческо Руппи. Второй фасад, который видят все, кто входит на площадь, богато украшен барочным орнаментом и статуями.



       Погода ко мне явно благоволила. Вообще, такие города, как Лечче, нужно видеть как минимум трижды - при ярком солнце, в пасмурную погоду и после заката. И это будут разные впечатления.




       Вход на нынешнюю piazza Duomo когда-то был закрыт большими воротами. Но в 1761 году епископ Альфонсо Сози Карафа за свой счет возвел на их месте пропилеи, украшенные статуями. И приказал сделать надпись на латыни, которая гласит: "Чтобы сделать более легким доступ на площадь, которая была закрыта святыми укреплениями, и чтобы украсить преддверие нашего великого храма, был сделан этот свободный элегантный вход".



       Мимо дворца Marrese, что находится на маленькой площади Ignazio Flanconieri, спокойно не может пройти ни один нормальный турист. Накануне вечером у здесь уже была, и меня, как магнитом, потянуло сюда снова, так хотелось получше рассмотреть внешнее убранство дворца.



       Год постройки самого здания неизвестен, однозначно семнадцатый век, и предположительно архитектор Мауро Маньери. Все лица на скульптурах разные, каждое со своим выражением. И видно разрушающее действие ветров, разрушающее песчинка за песчинкой эту красоту.



       Жаль, что пока расчехляла фотоаппарат, "встреча в верхах" между двумя собакерами закончилась. Как они орали друг на друга! Просто кто кого слюной переплюнет. 



       Зато у других несколько собак прекрасно уживаются. Хотя я смутно представляю себе такой выводок в обычной квартире, даже итальянской...



       Церковь Santa Maria della Provvidenza, более известная как delle Alcantarine (по названию женского монашеского ордена, который располагался в монастыре, разрушенном в 1835 году) построена в начале восемнадцатого века. Присмотритесь к ней внимательно, она ровесница Санкт-Петербурга, первый камень был заложен в 1703 году. Открытой я ее не застала.



       А вот снова церковь Sant'Angelo, называемая также Santa Maria di Costantinopoli, теперь уже при свете дня. И не менее прекрасна, чем в вечерней подсветке. Это одна из самых древних церквей Лечче. Основана в 1061 году для ордена августинцев, в четырнадцатом веке была отремонтирована, но к 1663 году старое здание окончательно обветшало. Поэтому было принято решение полностью ее перестроить. Пример достаточно редкого, для объектов своей эпохи, долгостроя - верхняя часть фасада так и осталась незавершенной. Причина банальная - недостаток финансирования. Но даже в таком виде производит впечатление.




       Внутри типичное барокко - часовни с кручеными колоннами, фризами, фестонами, статуями, завитками и прочими декоративными элементами. 



       На хоры ведет лесенка. Как обычно закрытая...



       Следующий интерьер - та самая, с закрытым реставрационными лесами фасадом, базилика Santa Croce. Ее строительство началось в 1353 году, но было прервано через три года из-за смерти заказчика графа Готье Четвертого де Бриенн. Работы возобновились только в 1549 году. Это была самая важная строительная площадка в Лечче в шестнадцатом-семнадцатом веках, на которой последовательно трудились лучшие архитекторы Апулии - сначала Габриэле Риккарди, потом Франческо Антони Зимбало, а за затем его сын Джузеппе Зимбало и Чезаре Пенне. Закончилось строительство в 1695 году. Долгострой хорошо заметен в стилистической двойственности фасада - нижняя часть шестнадцатого века, а верхняя семнадцатого. Оценить его красоту мне не удалось, пришлось компенсировать интерьером.



       Три нефа, резной потолок, главный алтарь с органом, шестнадцать вычурно украшенных капелл.



       И множество мелких деталей, рассматривать которые можно бесконечно. Интересно, что в девятнадцатом веке фасад базилики считался смешным и безвкусным, и подвергался критике. А в двадцатом веке были опубликованы многочисленные работы, повествующие о сложной символике каждого элемента оформления, и в настоящее время базилика считается одним из архитектурных шедевров города.



       Кроме туристического паровозика, для тех, кому неохота медленно ходить пешком, есть прокат таких вот веломобильчиков.



       Ничуть не отстает от собратьев церковь Sant'Irene dei Teatini. Ее строительство началось в 1591 году по проекту монаха-архитектора Франческо Гримальди, который особенно прославился своими работами в Неаполе (например, роскошная капелла Святого Януария в неаполитанском Дуомо - его рук дело). Завершили возведение церкви в 1639 году. Она была свидетелем важных исторических событий. Например, именно здесь прошло голосование по вопросу присоединения Лечче к Итальянскому королевству в 1860 году.



       Относительно скромное внешнее убранство, точнее, его остатки, судя по следам на фасаде и пустым нишам, с лихвой компенсируются внутренним великолепием. 



       Мне эта церковь показалась даже более роскошной, чем базилика Santa Croce



       Алтари в капеллах - просто каменные кружева. Смотришь на один, думаешь: "Красиво! Лучше не бывает!". Потом видишь следующий и понимаешь, что может быть и лучше.



       На улице встретила подружку, поделилась впечатлениями.



       Церковь Santa Teresa построена в рекордные для своего времени сроки - с 1620 по 1630 годы - по проекту Джузеппе Зимбало, уже упомянутого выше, и была частью основанного тогда же монастыря ордена босых кармелитов. Правда фасад остался недостроенным из-за разногласий между религиозными организациями. Монастырь был закрыт в 1807 году, в его помещениях разместились казармы карабинеров, а впоследствии школа. В церкви же устроили табачный склад. В 1831 году была начата реставрация.



       Церковь однонефная, оформление более скромное, чем у других барочных церквей Лечче.



       А церковь Sant'Anna закрыта на реставрацию.



       Пришло время подкрепиться. К дежурному "Негрони" в баре подали какую-то вкусную штучку, не похожую ни на что ранее пробованное. Пыталась угадать. Не получилось. Допросила бармена. Оказалось, это fave fritte - жареные бобы, апулийский специалитет. Бобы сначала замачивают на сутки в воде, потом жарят во фритюре до золотистого цвета, а затем посыпают смесью соли и паприки, некоторые добавляют острый красный перчик. Необычно и очень вкусно!



       На улице Giuseppe Libertini расположено множество ресторанчиков. Я ходила туда-сюда, глаза разбегались. Выбор решила сделать по запаху, куда нос приведет. Способ сработал хорошо. 
https://www.anticacorteristorante.it/



       Моя слабость - фирменные антипасти заведений. Несмотря на то, что в меню было написано, что блюдо рассчитано на двоих, решила заказать. И, как обычно, совершила ошибку, делала выбор голодными глазами, надо было на антипасти и остановиться... Но на столе оказался еще кусище мяса и таз с салатом. А потом меня, уже безвольную и на все согласную, развели на фруктовый салат macedonia в качестве десерта (причем, в качестве бонуса от заведения). Как выяснилось в тот же вечер при подготовке к отъезду - я отомстила! Десертная вилочка свалилась со стола, а я не услышала, так как упала она в мой приоткрытый рюкзак. Так что теперь у меня есть "украденный" в Лечче столовый прибор.



       Потом я еще бродила по улицам, утрамбовывая обильный обед. На улице 95° Reggimento Fanteria напротив красивого здания, ставшего сливочного цвета в лучах заходящего солнца, обнаружился огороженный пустырь с остатками какого-то фундамента. В 1432 году здесь был основан монастырь, который расширили в 1591 году. После закрытия монастыря в девятнадцатом веке в его помещениях устроили военные казармы Massa, просуществовавшие до 1971 года. Потом их закрыли и снесли. Пустырь зарастал травой. Наконец, было принято решение построить на этом месте торговый центр с подземным паркингом на 500 машин.

       Но работы были прерваны в самом начале из-за найденных артефактов. Теперь в муниципалитете идет полемика. С одной стороны, для археологических раскопок нет нужного количество средств. С другой есть противники строительства паркинга, который еще больше загрузит машинами исторический центр. Они предлагают после завершения раскопок построить здесь спортивный комплекс. Словом, чиновники спорят, пустырь стоит. Вроде бы в прошлом году договорились и по проекту, и по финансированию, но пока никакого движения не видно.



       На площади Giuseppe Mazzini, кроме неработающего фонтана, обнаружился рыночек, забитый детскими игрушками - надвигался неумолимо праздник Befana



       Где-то на просторах интернета при подготовке к поездке я наткнулась на фотографии интерьеров церкви Sant'Antonio a Fulgenzio и поняла, что мне туда надо!
https://www.google.ru/maps/place/Chiesa+di+S.+Antonio+a+Fulgenzio/@40.3553159,18...»
       Часы работы церкви нашла на сайте прихода: с 7.00 до 12.00 и с 17.00 до 20.00. Пришла я достаточно рано, было еще закрыто.



       В ожидании походила по открытой части территории монастырского комплекса, построенного в начале двадцатого века. Рядом с церковью стоит памятник монаху Джузеппе Микеле Гецци. Он родился в 1872 году в богатой дворянской семье Лечче. Как и все дети из подобных семей, Джузеппе получил домашнее образование, был он мальчиком озорным и подвижным, а потому очень религиозная мать отдала его в иезуитский колледж, где шалун достаточно быстро вынужден был присмиреть. Но в шестнадцать лет Джузеппе тяжело заболел, из колледжа его отчислили, была назначена операция, но врачи не давали никаких гарантий. Мать отправилась помолиться Богородице Помпейской, и ребенок исцелился без операции. И даже написал благодарственное письмо Бартоло Лонго, основателю культа этой самой Богородицы.

       После исцеления Джузеппе твердо решил стать монахом, но ему пришлось преодолеть сопротивление членов ордена - происхождение и состояние здоровья были серьезным препятствием. Но все же он своего добился в 1906 году. Основным своим призванием Гецци избрал помощь неимущим, и своими делами снискал глубокое уважение коллег и жителей Лечче. В 1955 году Джузеппе Микеле Гецци тихо скончался в своей келье. К лику святых его пока не причислили, но 18 декабря 2000 года папа Иоанн Павел Второй присвоил ему звание преподобного.



       У входа в библиотеку "Roberto Caracciolo", которая тоже находится на территории монастыря, посмотрела на огромный вертеп, вытянутый вдоль стены и сделанный в лучших традициях юга Италии.



       Все еще рано. Пошла кружить по округе. Нашла безымянные ворота с остатками стены и безымянную маленькую церквушку. 



       Наконец-то с пятнадцатиминутным опозданием распахнулись двери церкви Sant'Antonio a Fulgenzio.



       Основная часть церкви достаточно простая.



       Зато апсида вся покрыта деревянными панелями, расписанными в 1929 - 1936 годах. От яркости красок зарябило в глазах. Очень пожалела, что не пришла посмотреть на церковь днем.



       Слегка прибитая впечатлением побрела в сторону своего B&B. По пути очередной магазинчик, снова заигрывания с канабисом.



       Решила пройти через городской парк.



       Ну, фонтаны в январе. Ну, что такого? Это же ихний январь, не нашенский.



       В книжном магазине очередь в кассу. В витринах Бефаны к празднику готовы.



       О! Привет из Сицилии!



       Еще раз площадь Sant'Oronzo.



       У входа в музей Faggiano, куда я не попала, к великому моему сожалению, туристов заманивает деревянный велосипед-самокат, сделанный по чертежам Леонардо да Винчи.
http://www.museofaggiano.it/



       А теперь о котиках. На пересечении улиц Mario Bernardini и Duca degli Abruzzi есть небольшой огороженный садик - внутренняя территория нескольких жилых домов. Сколько там живет котиков подсчитать невозможно. Судя по запаху (нет, не так, по ЗА-ПА-ХУ!) и шуршанию в кустах, немало. Их подкармливают местные жители. Котейки пугливые, приблизиться не дают, тут же улепетывают, а потом смотрят издалека, включив свои фары. Днем их не видно, специально ходила смотреть. 



       По пути в B&B в мобильной кебабной за углом купила на ужин бутерброд со свежеподжаренным при мне куском мяса. Поужинала и стала собирать чемодан - завтра утром предстояло возвращение в Бари.

       Есть такая старая, нынче почти забытая за неактуальностью, шутка: "Кто в армии служил, тот в цирке не смеется". Перефразирую: кто видел церкви Палермо, тот в Лечче в обморок от восторга не упадет. Но в Лечче у церквей красивы не только интерьеры, но и фасады, а в Палермо это редкость. Палермитанское барокко будет в одном из следующих отзывов.

       А пока...

ПРОДОЛЖЕНИЕ:



https://www.otzyv.ru/read.php?id=207630
 

Отредактировано автором: 13.06.18 10:45:09Сообщить модератору



Елена, спасибо за очередной информативный и "вкусный" отзыв, отзыв-путеводитель!
А что, в церкви Святой Ирины можно было фотографировать? За мной прямо цербер ходил, косясь на мой фотоаппарат.:(
Ляпота! Коллекции балконов и дверных ручек хороши. Позавидовала. Спасибо, очень интересно было посмотреть.
Цитата:

А что, в церкви Святой Ирины можно было фотографировать? За мной прямо цербер ходил, косясь на мой фотоаппарат.:(

Нигде никто не ходил. Где-то видела знак о запрете фото (не помню, может в Дуомо), но включала дурочку и фоткала. И никто ничего не говорил. Да и не было особо никого ))
Цитата:

Коллекции балконов и дверных ручек хороши.

Это малая часть. Если задаться целью специально искать, там можно намного больше наколлекционировать ))
Цитата:

Где-то видела знак о запрете фото (не помню, может в Дуомо), но включала дурочку и фоткала. И никто ничего не говорил

Я фоткала везде, кроме Святой Ирины, там никто не фоткал.
Когда я была, и там фоткать, и запрещать некому было)))
Супер! Спасибо! Но котиков все же маловато...
Цитата:

Но котиков все же маловато...

Так удрали остальные))
А в амфитеатре не видели котиков? При мне их там много было.
Цитата:

А в амфитеатре не видели котиков?

Нет. Ни в большом, ни в маленьком. ))) Иначе я бы от них не отстала ))
Цитата:

Купила солнцезащитные очки за 10 евро. Зачем? А я знаю?! Блошиный рынок - это наркотик убойной силы! Он парализует разум! Я не ношу обычные очки, мне нужны линзы с диоптриями. Зашла с покупкой на следующий день в оптику, показала. Сказали, что с большой долей вероятности оправа замену линз не переживет - пластик старого образца, при нагревании просто раскрошится.


Верно сказали. Если пластик, а оправа без винтов, то они будут греть феном при вставке линз и оправу сломают 99%.
Современный ацетат - мягче и позволяет проводить манипуляции по смене линз несколько раз )
За фоточку с винтажными очками отдельное спасибо ;)
Цитата:

Если пластик, а оправа без винтов, то они будут греть феном при вставке линз и оправу сломают 99%.

Значит, буду носить эти очечи с линзами (терпеть ненавижу их напяливать )))
Цитата:

буду носить эти очечи с линзами


Красивая моделька :) и (судя по фото, где она прячется за пастиччотто) линзы в отличном состоянии!
Цитата:

(судя по фото, где она прячется за пастиччотто)

Да, она самая ))
Цитата:

линзы в отличном состоянии!

Это да! Ни царапинки! Идеальное состояние!
Спасибо, за то, что рассказали-показали.
Ну надо же, столько всего интересного и сразу - и балкончики чудесные, и про папье-маше интересно, шоколадный магазин классный (я бы там точно что-то купила, если не шоколадную лампу на дачу, то рулет из полотенца за 2,5 евро точно. Коллекция ручек хороша, а моки и прочие кофеварки на блошином рынке - просто отпад. Про церкви и не говорю, хороши церкви, хотя в Палермо я была, а в Лечче - нет. Придётся ехать :)
Цитата:

(я бы там точно что-то купила, если не шоколадную лампу на дачу, то рулет из полотенца за 2,5 евро точно.

Это самое простое )) 12 магазинов в Италии, а еще есть один на Мальте, один в Жироне, два в Пекине ))
Вообще-то зашла на заявленных котиков, а тут столько всего и красивого, и вкусного.
Цитата:

Бобы сначала замачивают на сутки в воде, потом жарят во фритюре до золотистого цвета, а затем посыпают смесью соли и паприки, некоторые добавляют острый красный перчик. Необычно и очень вкусно!


Класс! Даже по рассказу уже вкусно!
Лена, мне очень нравятся ваши описания итальянских блюд, так оаппетитно. Правда, на голодный желудок лучше не смотреть.
А про котиков нашла совсем мало и как-то грустно. Печально,что во многих европейских странах ещё такое количество бездомных животных.
Ну вот, чуть не пропустила ваш отзыв. А так приятно прогуляться по знакомым местам пока воспоминания и впечатления еще свежи.
Тем более, что кое-что для меня оказалось открытием, например церковь Sant'Antonio a Fulgenzio. Красиво и не избито. И качество живописи, судя по картинкам, вполне. Жаль, что не обратила внимание на эту церковь,когда готовилась к поездке.

В продолжении ожидаем Палермо? Или еще по Апулии что-то осталось?
Цитата:

Или еще по Апулии что-то осталось?

"Не скучай, дядя Федор. Держись, скоро приедем! Всего одно платье осталось. Папа и мама". ))
Спасибо. Дворец Marrese восхитителен. Дверные ручки потрясающие, коллекция балконов необыкновенна. Ночной город загадочен. А каменные кружева - восторг.

С уважением
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Новый год без оливье? Да! Трани, Барлетта и капелька Бари
2Новый год без оливье? Да! Альберобелло, Локоротондо и еще капелька Бари.
3Новый год без оливье? Да! Бари, Полиньяно а Маре, церкви и ежики.
4Новый год без оливье? Да! Матера и два Новых года.
5Двенадцать счастливых виноградин, или Новый год 2018 в Испании. Части 11 и 12
6Двенадцать счастливых виноградин, или Новый год 2018 в Испании. Части 9 и 10
7Двенадцать счастливых виноградин, или Новый год 2018 в Испании. Части 1 и 2
Отдых в Италии
Италия: отели
Отели Капри
Отели Карродано-Инферьоре
Мальяно-Сабина
Майори
Погода в Италии
Туры горные лыжи
Рейтинг отелей:
792.Promenade 4+
793.Casa Serena 4+
794.Castello 4+
795.Impero 4+
796.Astor 4+
797.Sporting Rimini 4+
798.Michelangelo 4+
лучшие отели Италии
Фото отелей:
456.Nuova Riviera, Италия [7]
457.Ambasciatori Florence, Италия [7]
458.B&B Galatea, Италия [7]
459.Colombo Holidays, Италия [7]
460.A Tribute to Music Residenza, Италия [7]
461.Villa Luppis, Италия [7]
462.Albergo La Piazzetta, Италия [7]
Популярные отели:
1135.B&B Soriano 44 отзывы
1136.Santa Maria отзывы
1137.Opera Roma отзывы
1138.Acapulco Beach отзывы
1139.Grand Hotel Dino отзывы
1140.Hotel Il Poggetto отзывы
1141.Baltic отзывы
Отзывы по отелям:
904.Италия, Albergotto [1]
905.Италия, Hotel Residence Domus [1]
906.Италия, Hotel Feichter [1]
907.Италия, La Residence [1]
908.Италия, Borgo San Martino B&B [1]
909.Италия, Excelsior Le Terrazze [1]
910.Италия, Grand Hotel Excelsior Terme [1]