01.06.18 16:13:05
Февральская Венгрия и кусочек Вены 
Время отдыха: февраль 2018

За последний год я осуществила сразу несколько своих "хотелок". Путешествие по Венгрии - одна из них. Хоть и без размаха - бюджет и время были ограничены - но интерес к стране вполне был удовлетворен. Мало того, Венгрия полюбилась и взывает к продолжению банкета))) Термы, просторы, разные вкусняшки - невероятно приятные дополнения к осмотрам mast see.
В социалистические времена, когда Венгрия была более-менее доступна, я еще по молодости лет была "не в теме" и больше любила Крым. Венгрия для меня тогда ассоциировалась с икарусами и любимым универмагом "Будапешт" в Кузьминках. Теперь, наконец, поездив немало по миру, дошла очередь и до постсоветских стран.
Легких путей мы не ищем, а ищем экономные. Перелет до Дебрецена за 1300 р немного экономил нам на билетах, а заодно позволял осмотреть не только столицу, но и другие города.
WIZZ-ы запустили рейс из Москвы в Дебрецен только в декабре 2017 года, и после Нового года мы уже собирались туда через туроператора, но решили не переплачивать, а съездить самостоятельно и попозже. Наша "венгерская"компания - это моя мама (та еще путешественница!), моя любимая подруга и я.
В процессе поиска вырисовалась такая картинка: 2 ночи в Дебрецене и 3 в Будапеште, оттуда же вылет в Москву (5.500 р.) WIZZ AIR – венгерская авиакомпания-лоукостер, дешевые билеты можно поймать заранее, но это не наш случай. И даже тогда они нам обошлись вдвое дешевле, чем аэрофлотовские. Визу Олесе дали на время поездки, чем нас изрядно удивили и разозлили, и хотя такие случаи не единичные, мы все-таки рассчитывали на большую лояльность венгров.
По поводу отелей долго не думали, в Дебрецене забронировали недорогие апартаменты с невыговариваемым названием недалеко от вокзала, а в Будапеште взяли проверенный январской поездкой нашей приятельницы 4* отель «Данубиус Хелия» с собственными термальными бассейнами. И хотя я предупреждала, что отель не в центре и недешевый, у Олеси и мамы внезапно случился приступ необъяснимой расточительности, с которым мне справиться не удалось ((
Наши билеты предусматривали только ручной багаж до 10 кг размером не более 55-43-23. Мой черный чемоданчик рожден специально для этих рамок, маме выдали сумку на колесиках, а Олеся все свое хозяйство уложила в рюкзачок. Халаты для открытых терм были взяты с собой, Олеся прихватила еды на первый день (а также, как оказалось, на второй, третий и последующие — марокканские сухарики, приготовленные ее мамой, мы доедали до самого отъезда!)

Улетали из Внуково, где «прописаны» WIZZы.
Вылетели вовремя, самолетики новые, чистые, места дали рядом, еда и напитки на борту за деньги, но за 2.5 часа они особо и не нужны.

Вскоре мы приземлились в маленьком аэропорту Дебрецена, второго по величине после Будапешта города Венгрии.
В аэропорту, как и предупреждали побывавшие там туристы, свирепствовали пограничники под предводительством прекрасно говорящего по-русски некого господина в штатском, который разруливал возникающие проблемы. А проблемы были в том, что зачем-то дебреценцам были необходимы наши обратные билеты и брони отелей, причем именно венгерских, в идеале - дебреценских. Многие туристы заполняли какие-то бумаги, скорей всего, объяснительные, как и почему так получилось, что они осмелились пересечь границу Венгрии в их необыкновенном городе.

А город-то был, на первый взгляд, совершенно обыкновенным. Аэропорт был очень похож на костромской, и, проезжая по улицам Дебрецена на взятом у аэропорта такси, мы заметили, что и улицы города до ужаса похожи на наши региональные городки, ну или на московскую Капотню (наследие социалистического прошлого!) Те же заводы, фабрики, какие-то склады, вообщем, проезжали мы промышленные районы города, который, впрочим, и считается промышленным центром.
Сначала нам показалось, что на улице тепло, но обрадовались мы рано — вскоре завьюжило, и мы снова встретились со снегом, только что благополучно оставленным в Москве, хоть он и быстро таял, упав на землю.
Таксист быстро домчал нас до наших апартаментов «Szent Kristf Intzet Vendghza». У входа уже ждал хозяин, приветствуя нас на русском. Наша квартирка находилась на 3 этаже небольшого здания, в котором на первом и втором этаже располагалась медицинская клиника. И поскольку был почти уже вечер пятницы и клиника уже не работала, во всем здании мы были одни, как и в последующие дни. На каждом этаже в холле стояли симпатичные диванчики, а войдя в квартиру, мы поняли, что нам крупно повезло — очень чисто, красиво, тепло и уютно. Мало того, прекрасно укомплектованная кухня и множество спальных мест располагало не к двухдневной остановке трех женщин, а к полноценному долгому проживанию двух-трех семей.
Просторная гостиная — столовая с кухней, большим обеденным столом и двумя диванами и две небольшие спальни были в нашем распоряжении. Единственный минус, по-крайней мере, для меня, было отсутствие балкона — курить приходилось выходить на улицу во двор.
Хозяин по-русски объяснил правила проживания, выдал нам ключи от всех дверей, рассказал, что и где находится, попросил отметить флажком на карте, откуда мы (получилось не интересно - на Москве уже кучковались веселые флажочки!), взял с нас 100 евро за две ночи и убыл (и тут же был мной замечен выходящим из соседней пивной лавочки с двумя баклашками в сопровождении другана — а что? имеет право! - вечер-пятница!
Ну и мы не терялись, у нас был прекрасный Олеськин обед и презентованная нам в качестве комплимента от заведения бутылка токайского, как он сказал, своего производства. С именной этикеткой. Очень приятно!



Рассиживаться было некогда, и вскоре мы отправились на прогулку по городу. Конечной нашей целью был термальный комплекс, до которого нужно было добираться на трамвае, проезжающем через центр города. Туда мы и направились.
Выйдя из дома, обнаружили напротив магазин тканей. Открытый. Но не пошли - знаю я, к чему приводят такие вот заходы в магазины тканей…

Прежде всего нам необходимо было поменять деньги. Хоть Венгрия и в Евросоюзе, валюта там своя— форинты. В поисках обменника мы заходили в банки, которые закрывались у нас перед носом, и в банки, которые, оказывается, вовсе банками не являлись. Короче, обменник нашли с трудом, в каком-то подозрительном подвале с курсом так-себе... Ларьки с печатной продукцией так же были закрыты, поэтому билеты на трамвай, как не пытались, мы так нигде и не купили, пришлось у водителя. Перед тем, как ехать в термы, прогулялись по центральной площади.


Центр города Дебрецена представляет крупнейший протестантский храм страны — Кальвинистский собор, трижды за свою историю, с 1297 года, отстроенный заново. Современную постройку начали возводить в 1802 году. С 1838 года в церкви стоит орган, сооруженный знаменитым венгерским мастером Якобом Дойчманом. Также здесь бережно хранят в качестве реликвии кресло самого Лайоша Кошута (1802-1894), который провозгласил свержение престола Габсбургов 14 апреля 1849 г.
Центральная площадь Дебрецена посвящена выдающемуся революционеру Лайошу Кошуту. Именно тут стоит памятник, возведенный в его честь. По всей площади расставлены скульптуры и выложен мозаикой герб города. Центральными памятниками являются бастион и фонтан Тысячелетие.


Дебрецен (Debrecen) – центр восточной Венгрии и равнинный бальнеологический курорт, административный центр области Хайду-Бихар. Дебрецен является и первым по величине и самым значительным городом Затисайского региона. В ходе истории Дебрецен дважды был столицей страны – в 1848-1849 годах и в 1944 году.
Первая историческая справка о Дебрецене ведет в 1235 год, когда ближайшие деревни образовали собой город. А вскоре и Король Венгрии Лайош I дал поселению звание вольного города. Этимология Debresen не имеет четкой теории, однако есть мнения, что в переводе со славянского название в себе несет понятие «хорошая почва» (добре злием).


Множество термальных источников с целительной водой — главное природное богатство Северного Алфёльда. В начале XX века, совершенно случайно, были обнаружены первые из этих источников: геолог Павай-Вайна Ференц исследовал Северный Алфёльд на предмет наличия в этих краях нефти и газа, а вместо этого обнаружил множество бьющих из-под земли ключей с теплой водой. С течением времени здесь начали строить купальни и лечебные центры. Среди множества городов Алфёльда, ставших спа-курортами, самым крупным является Дебрецен. В парковой зоне города, называемой Большим лесом, находится крупная термальная купальня «Надьердё». Ее территория в 11 тыс. кв. м включает четыре бассейна с термальной водой, несколько малых купален, парные, а также аквапарк «Акватикум», где есть самые разные виды развлечений для всей семьи.

В купальни нас привез трамвай №2.

Вокруг — тишина и красота.
Вход в купальни после 16-ти часов дешевле, чем днем, и обошлись нам по 5 евро.

Местная термальная щелочно-хлоридная, гидрокарбонатная, йодная, бромная, натриумно-хлоридная вода с температурой +63 °С содержит большое количество кальция, магния, а также метаборной кислоты. Дебреценская вода рекомендована для лечения гастритов и энтеритов, заболеваний опорно-двигательного аппарата, гинекологических, невралгических, дерматологических, а также респираторных заболеваний. Термальные воды используются не только для лечения, но и для восстановления сил и улучшения жизненного тонуса.


И что это была за вода! Забегая вперед, скажу, что лучше воды мы больше не встретили. Желто-зеленая, с характерным запахом, маслянистая, она была просто прекрасна! Особенно в открытой купальне!
Конечно, выйти на улицу в халате при температуре воздуха -1, пофотографировать, а потом раздеться, чтобы войти в воду, был тот еще аттракцион. Но зато, когда погружаешься в горячую, 38-градусную воду, наступает полный кайф!
Закрытые бассейны тоже были классные, с разной температурой и разного размера. Мы перемещались из одного в другой. Олеська застряла в двух маленьких бассейнах с самой высокой и самой низкой температурой, поочередно прыгая то в один, то в другой.
Народу было не очень много, в основном, как показалось, преобладали местные жители. Многие из них тусовались в уличном бассейне, и зря время не теряя, употребляли разные горячительные напитки ))) Ну и парочки зависали по углам...
До сих пор мы вспоминаем именно эти, дебреценские купальни. Если б знать заранее, что они такие замечательные, можно было продлить на пару дней пребывание в городе. Только ради них!

После купания, доехав на том же трамвае до центра, немного прогулялись по вечернему Дебрецену. На улице у баров тусовалась молодежь. Центральные улицы красиво освещались фонарями.
Центральная площадь Дебрецена расположена на Рыночной улице, берущей начало прямо у железнодорожного вокзала и заканчивающейся на площади Кальвина. Название улицы сохранилось с 16-17 вв., когда в этом месте располагался центральный городской рынок для торговли скотом.
По улице проложены трамвайные пути, а вдоль тротуара стоят красивейшие здания, которые относятся к памятникам архитектуры. Большинство домов построены в 19 в., хотя есть интересные строения, возведенные в начале 20 в.

Гуляющих туристов в городе особо не наблюдалось. Хотя днем здесь же, у собора, во время «фотосессии», к нам подошел русский парень с рюкзачком и попросил сфоткать заодно и его. Изучал город в одиночестве. На следующий день уезжал в Будапешт. Вот поэтому, наверно, пограничники и бесятся: по причине дешевых билетов в Дебрецен прилетают кучи туристов, и не задерживаясь, разъезжаются в разные стороны: кто в столицу, кто на соседние курорты. А несчастный Дебрецен обижают, особенно зимой, ведь кроме купания, на мой взгляд, заняться здесь, если честно, просто нечем.
Хотя Олеся, имея побольше времени, непременно пошла бы в музей Дери, в котором представлена живопись известного в Венгрии художника Михая Мункачи и другие произведения искусства, имеются залы, посвященные археологии и многое другое.
Ну а летом можно было погулять по парку, зоопарку, просто позагорать у открытых бассейнов — летние температуры в этом регионе держатся на уровне 25-35 градусов тепла.

На следующее утро, не сговариваясь, проснулись очень рано — сказалась двухчасовая разница во времени. Спали по-царски — каждая в своей комнате.
Не теряя время, решили ехать в Эгер на первом же автобусе. Прихватив купальные халаты и непременные марокканские сухарики, пошли к автовокзалу, находящемуся буквально за углом. Погода была прекрасная — безветренно, не холодно, как раз для путешествий. Билеты купили у водителя, обошлись они примерно 8 евро на человека.

Ехали около 3 часов, водитель наш определенно никуда не торопился, то и дело меланхолично жевав по дороге бутеры. За окном проплывали виды «настоящей Венгрии» - Хортобадьские степи — плоская как блин, местами заболоченная равнина с полями, засаживаемыми кукурузой и зерновыми. Именно из-за этих плодородных степей в 9 веке перебрались сюда с Урала будущие венгры.
Фотографирование из окон автобуса — моя обычная практика — была совершенно невозможна, стекла автобуса были по-российски грязны.
В пути останавливались лишь раз на 5 минут в каком-то городке.


И вот он, красавец Эгер, северный город Венгрии, расположенный в 130 км от Будапешта у южных склонов горных массивов Бюкк и Матра на реке Эгер, административный медье Хевеш.

Пройдя от автовокзала через парк, вышли к Кафедральному Собору, построенному в 1831 году в стиле неоклассицизм. Собор является вторым по величине в Венгрии. Изюминкой его является самый большой в стране действующий орган, и по выходным проводятся органные концерты. На фронтоне базилики видна надпись на латыни «Приидите, поклонимся Господу». Наверху стоят фигуры Веры, Надежды и Любви и двух архангелов.

Там же, на площади Эстерхази, справа от собора находится вход в подземелья Эгера, Town Under the Town. Войти туда можно было только с гидом, несколько раз в день формировались группы, и одна из них только что отправилась на осмотр. Так что ждать мы не стали и потопали дальше.

Эгерская Базилика повернута фасадом на восток, то есть «лицом» к площади и к Eger Lyceum, главному зданию Института имени Кароя Эстерхази. Lyceum является самым старым учебным заведением Венгрии (1765-85гг.) и известен своими необыкновенными интерьерами. Самая прекрасная фреска находится в экзаменационном зале, куда нет свободного доступа. Здесь также находится епархиальная старинная библиотека-музей, Астрологический музей и камера обскура, называемая «Глаз Эгера».

Главной «гуляльной» улицей Эгера является улица Сечени, Szechenyi Istvan. На ней, практически напротив Лицеума, находится Архиепископский дворец Эгера, превращенный ныне в Музей религиозного искусства. Внутри него собрано множество шедевров, включая богато украшенные предметы культа – реликварии, дароносицы, чаши и прочее добро.


По соседству — цистерцианская церковь, построенная на месте мечети после освобождения от турок.


Проходя мимо какого-то открытого кафе, решили заглянуть. И попали в точку. Кафе, по утрам работающее как кондитерская, в обед и вечером превращалось в столовую (опять же, забегая вперед, скажу, что здесь мы и обедали. Или ужинали?) Причем заведение это рассчитано на местных — цены и ассортимент на венгерском, по английски практически не говорят, посетители — опять же местные.
Сколько там было десертов! Глаза разбегались, слюнки текли. Решили взять три разных, чтобы друг у друга попробовать. Ну и кофе, конечно. Цены очень демократичные, обстановка тоже. Здесь мы попробовали знаменитый десерт «шомлои галушка», так называемый венгерский тирамису, видов которого существует множество. Галушка эта представляет собой месиво из разных ингредиентов без определенной формы. Вообщем, если у вас вдруг не получился или развалился торт, развалите его окончательно и назовите венгерской галушкой — и нет проблем!

Сытые и довольные, пошли гулять дальше. По таким городкам можно ходить без цели и определенного маршрута. Просто смотреть на старинные дома, кованые ограды, черепичные крыши, заходить в маленькие магазины-лавочки, покупать сувениры...

Свернув на одну из улочек, ведущих к крепости, оказались на набережной реки.

Которая привела нас к центральной площади Добо, уютной и очень симпатичной. На площади - памятник самому Добо, героическому венгерскому капитану, городская мэрия и церковь минаритов, посвященная Святому Антонию.





Интересные магазинчики:

В магазине с эльфами мы застряли надолго - выбирала дочке подарки.

От площади Добо мы поднялись вверх к Эгерской крепости, которая знаменита своей героической историей, а также тем, что после турецкой осады и победы венгров здесь родился местный эгерский бренд вина «Bikovar» - «Бычья кровь»


С высоты был хорошо виден город и минарет Кетуда, единственное оставшееся напоминание об эпохе оккупации.




Вход на территорию крепости с музеями платный, и мы, пожалев денег, да и времени, туда не пошли, просто погуляли вокруг крепостных стен.

Еще в Москве, составляя примерный план нашего путешествия, я задумалась над вопросом, чему посвятить наш второй день в Дебрецене. Рассматривались варианты поездки в Румынский город Орадея, в Эгер и соседний с Эгером городок Мишкольц-Тапольца, в котором находятся известные термы в пещерах. Поскольку мы решили машину не брать, надо было выбрать лишь один вариант из трех. Победил Эгер — из-за прекрасных фотографий и отзывов туристов. А так как терм мы тоже жаждали, решили посетить Эгерские.
Да, в Венгрии долго искать не приходится — в каждом городе свои термальные купальни. Кажется, что вся страна находится на горячей целебной воде…
Купальни Эгера расположены в черте города, на территории парка. Там же, поблизости, куда мы сначала зашли, находятся Турецкие бани, Torok Furdo. Их реставрировали неоднократно за 400 лет, однако сумели сохранить идентичность постройки здания, возведенного по приказу паши Арнаута в шестнадцатом веке. Сегодня в здании функционирует современный бальнеологический центр.
Напротив бань — беседка, в которой бювет для набирания питьевой минеральной воды. К крану стояла очередь, люди наливали воду в канистры и бутыли, да не в одну.

В бани мы не пошли и стали искать отдельный вход в купальни. С помощью местных продавцов мы догадались обойти территорию бань вокруг, и наконец вход обнаружился.
Билеты стоили чуть выше дебреценских льготных. В закрытом помещении — несколько разно-температурных бассейнов, плавательных и лечебных, на втором этаже — зона отдыха с лежаками. В боковом крыле здания — кафе. Один из закрытых бассейнов - с течением, выходящий в наружный большой бассейн с температурой 28 градусов, где периодически включается водопад с довольно сильными струями, бьющими с большой высоты. За ним — еще два бассейна с температурой 32 — 36 градусов. После Дебрецена они показались нам холодными.

В парке два типа вод: сероводородная и радоновая. Лечебная термальная вода с температурой 31C содержит самую высокую концентрацию радона в Венгрии. Термы были открыты для всеобщего посещения в 1932 году и сейчас это - большой термальный парк, в составе которого - 7 бассейнов, спортивные площадки, водные горки и прямой доступ к турецкой бане.
Проведя в купальнях часа два, мы решили, что на этом достаточно. Эгерские термы нас не впечатлили и мы пожалели, что не уехали в Эгерсалок, находящийся отсюда в 6 км.
Чудненько пообедав в «нашем» кафе и придя к автобусу, обещенному нам тетенькой из инфоцентра автовокзала, мы обнаружили, что автобуса в 17 не будет, а будет только в 18.15. В оставшееся время посетили близлежащий «SPAR», а потом просто сидели в зале ожидания, в то время как Олеся фотографировала ночную Базилику.


Утро следующего дня «порадовало» - улицы Дебрецена за ночь замело, и снег не собирался заканчиваться. С грустью подумала про кросс с чемоданом до вокзала в своих летних кроссовках…
Мы покинули свою удобную квартирку, сдав ключи пришедшей рано утром уборщице.
Поезда до Будапешта отправлялись почти каждый час, билеты заранее мы не брали.
Конечно, логичнее было вчера не возвращаться из Эгера, там переночевать и оттуда уже уехать — экономия средств и времени. Но что сделано, то сделано.

У вокзальной кассы произошла заминка — долго не понимали друг друга с кассиршей. За три билета она насчитала нам сумму меньше, чем мы рассчитывали. Мы усомнились, не за один ли билет эта сумма. Поняв наконец, что столько стоят все три билета, мы успокоились, купили наконец магниты с Дебреценом, нашли платформу и стали ждать нашего поезда.
Поезд наш под названием «Интерсити» оказался совсем не тем Интерсити, на которых мы путешествовали по Италии и Испании. Хотя в отличие от своего собрата, стоящего на соседней платформе, он был вполне еще ничего, особенно внутри.

Тут к месту будет упомянуть прекрасный венгерский язык. Мало того, что на слух он совершенно не похож на языки, с которыми мы более-менее знакомы , в письменном виде он ничуть не легче. Сколько не смотрели мы на билеты, видели, как говорится, фигу. Поэтому сначала спросили у пары пенсионеров, в какой вагон нам идти, а потом, уже в вагоне, я подошла к сидящей на кресле девушке и попросила ее подсказать нам, какие у нас места. Тут-то и выяснилось, что те две цифры, которые единственно читались на билете — 73 и 75, и были наши места. И ИХ БЫЛО ДВА!
Добрая тетенька—кассир продала нам вместо трех только два билета. И совершенно точно было известно, что контролеры в поезд приходят всегда. Девушка успокоила, что все будет ОК, что они выпишут третий билет на месте, хоть он и будет чуть дороже, чем в кассе. И что она поможет, если что, в переговорах. Мама с Олесей сели на наши места, а я заняла свободное сидение напротив. Когда пришли контролеры, два с разных сторон, я пошла с ними объясняться. После моего почти театрального, с мимикой и жестами, монолога (что один, что второй, молча слушали и долго думали), нам протянули какую-то бумажку и попросили заплатить 7 евро — вместо 15 положенных. Эх, надо было всем без билетов ехать, подытожила наше железнодорожное приключение Олеся.

Будапешт нас встретил старым вокзалом Ньюгати — первым вокзалом города, построенным на месте станции Пешт в 1877 году, до сих пор сохранившим свою первозданную архитектуру.

Выйдя из поезда на перрон, мы очутились словно в России 90-х: грязь, неухоженность, беспорядочно настроенные ларьки, мелькающие подозрительные личности и валяющиеся по углам бомжи. Такие же картины и в подземных переходах: лежбища бомжей, источающих омерзительный запах и в паре метров от них — торговые развалы с китайских барахлом на веревках.
Это безобразное зрелище шокирует, удивляет и многим портит впечатление от города. Тем более, когда это становится первым, с чем встречаешься в Будапеште.
В отличие от бомжей других европейских столиц, они не жмутся к помойкам и мусоркам, а ощущают себя полноправными гражданами Евросоюза. Жители Будапешта относятся к бомжам покровительственно и подчеркивают: "Наши бомжи - люди очень гордые и независимые!"
А живется им не так уж и плохо. Во всех подземных переходах висят памятки для бомжей, где подробно расписаны адреса бесплатного сервиса: многочисленных ночлежек, "пунктов помывки" со сменой белья, благотворительных столовок. Плюс к этому многие бомжи получают небольшие государственные пособия. Единственное, что от них требует толерантное общество - не воровать и не убивать. Большинство бомжей эту конвенцию выполняют. И живет в своем тесном мирке, свысока и презрительно поглядывая на добропорядочных граждан. Тихо сидят на бордюрах с выставленным на асфальт белым пластмассовым стаканчиком или просто занимаются своими "делами". Некоторые весьма дружелюбные и пытаются общаться:

До отеля решили дойти пешком, и найдя на доме табличку с надписью «Vaci”, пошли по этой улице, параллельной набережной, до поворота к отелю. Шли и недоумевали: неужели это и есть прославленная улица Ваци - «достопримечательность города, будапештский «Арбат»? Вот эти третьесортные магазины с безвкусными витринами и есть «шикарные магазины известных брендов»? Оказывается, упомянутая пешеходная улица Ваци находится в центре, а это был проспект с тем же названием.
Путь от вокзала до отеля занял около получаса. Заселили нас раньше времени, и это было очень кстати, потому что «погулять до заселения» было бы особо негде.
Отель наш назывался Danubius Hotel Helia 4* и располагался прямо на набережной Дуная напротив острова Маргит, в тихом жилом квартале.

У нас был небольшой по размеру люкс на шестом этаже с двумя комнатами, отделенными друг от друга шторой. Два телевизора и телефона, сауна в ванной комнате, которой так и не воспользовались, чайник с набором пакетиков чая и кофе и что самое приятное - балкон с видом на Дунай. К нашему приезду в номере все было готово: кровати застелены, диван в гостиной разложен и включен телевизор с именным приветствием.


Завтраки в отеле были прекрасные, очень вкусные фреши, достаточно фруктов и овощей, мясные и сырные нарезки и т.д. Удивило, что никто ни разу не спросил номер комнаты, просто улыбались в ответ на мою улыбку и все. Хотя журнал для отметок лежал на столике.
Бассейны в отеле располагались на нижнем этаже, до которого нужно сначала спуститься на лифте, потом спуститься по лестнице, потом повернуть, потом повернуть еще три раза, вообщем дорога трудная, с первого раза не запомнить )
Большой плавательный бассейн, где по утрам проводится аквааэробика, пользующаяся большой популярностью у женского населения отеля и три термальных бассейна с разными температурами, один из которых с массажными струями.
Вода прозрачная, без запаха, и, как думается, просто очищенная минеральная, предназначенная больше для релакса, а не для лечения (Эх, где наш Дебрецен?)

Иметь термальные бассейны в отеле хорошо, когда ты приехал минимум на неделю, а лучше на две. Тогда можно, не задумываясь о времени, зависать там сколько хочешь, посещать групповые занятия и всяческие СПА-процедуры. Но если ты турист — сайгак, за три дня желающий посмотреть две страны, эти термы тебе ни к чему. Конечно, каждый вечер и даже утром в день отъезда мы ходили туда, мама, правда, не всегда. Но удовольствия, по-крайней мере, я, получили мало. Что-то было не то в этих термах (Наверно, опять Дебрецен виноват!)

Сразу по приезду, а это было воскресенье, хотели найти русскоязычных турагентов, которые базируются при отеле, но их столики были пусты. Наша завтрашняя обзорка, на которую мы хотели у них записаться, отменялась. Мы перекусили и вышли в город. Решили, что дойдем по набережной до Парламента, а дальше будет видно.
Дунай является одним из наиболее важных элементов пейзажа Будапешта. Ширина реки колеблется в диапазоне примерно 300–400 метров и вопреки названию известного вальса Иоганна Штрауса-сына «На прекрасном голубом Дунае», воды реки имеют скорее желтый или коричневатый цвет. По Дунаю плавает большое число судов, в основном прогулочных пассажирских, но иногда на глаза попадаются и грузовые баржи, и даже автобусы. Да-да, туристические плавающие автобусы — будапештская фишка.

Шагая по набережной, разглядывали находящийся напротив Остров Маргит, названный, как и мост, в честь принцессы Маргит, дочери короля Беллы IV, который после татаро-монгольского нашествия отстраивал страну заново. Остров представляет собой небольшой кусочек суши размером около 2,5 на 1 км и расположен между двух частей венгерской столицы — Буда и Пешт, и между двух мостов — Маргит и Арпад. С древних времен на нем селились люди, сегодня же этот дунайский остров объявлен природным заповедником и назван одной из главных природных достопримечательностей столицы Венгерского государства.
В Будапеште 8 мостов, два из которых являются железнодорожными, особого интереса для туристов не представляют. Оставшиеся шесть мостов - это настоящие шедевры мирового строительства и архитектуры. Первый из них, встреченный нами на набережной по дороге к Парламенту - Мост Маргит. Особенность моста заключается в том, что он состоит из двух частей, которые соединяются на острове.


И вот впереди появилось здание Парламента, расположенного на площади Лайоша Кошута. Наиболее узнаваемое здание Будапешта, присутствующее на каждом втором сувенире, оно является одной из самых посещаемых достопримечательностей столицы, любоваться которой можно бесконечно долго как снаружи, так и изнутри. Здание венгерского парламента строилось в течение 19 лет по чертежам Имре Штейндля, его возведение было завершено в 1904 году. Это самое длинное здание в Венгрии и одна из самых больших правительственных резиденций во всей Европе. Многие знатоки архитектуры считают, что венгерский парламент по внешним признакам очень схож с Вестминстерским дворцом в Лондоне.
С середины XX века и до развала СССР шпиль здания венгерского парламента украшала красная звезда – по примеру башен Московского Кремля. После поворота Венгрии на Запад ее убрали.



Вокруг Парламента расположены еще несколько знаковых сооружений, например Здание Этнографического музея:

Конная статуя Дьюлы Андраши украшает южную часть площади. Его именем назван и главный проспект города. Андраши участвовал в революции 1848 года и даже был заочно казнен, но ему удалось получить амнистию и позже стать весьма успешным министром венгерского правительства. Он был хорошо знаком с императором Францем Иосифом и императрицей Сисси, с которой его связывали неоднозначные отношения.
Памятник Иштвану Тише, премьер-министру, которому принадлежат многие реформы страны в начале 20 века. стоит по правую руку от Парламента

На той стороне Дуная — Церковь Матьяша и Королевский дворец.

Прекрасная солнечная погода, красивая набережная Дуная, впереди еще три дня путешествий!
Перед нами— знаменитый Цепной мост (Szchenyi lnchd), построенный в 1849 году, соединяет две исторических части Будапешта — Буду и Пешт. Этот мост стал первым постоянным мостом через Дунай не только в Будапеште, но и на всём венгерском отрезке реки.
Мост назван в честь известного венгерского деятеля XIX века, мецената и политика графа Иштвана Сечени, вложившего немало средств и сил в его сооружение.

Не доходя до него, находится, пожалуй, самый «пронзительный» памятник жертвам Холокоста, возле которого смолкают разговоры, гаснут улыбки и воцаряется тишина. «Туфли на набережной». В 1944 году на этом самом месте происходили массовые казни евреев: несколько десятков человек выстраивались в живую цепь, в то время как были скованы самой настоящей металлической цепью. Чтобы не стрелять в каждого, немцы стреляли в первых двух — трех людей из цепи, и их мёртвые тела падали вниз, в Дунай, увлекая за собой тех, кто был к ним прикован. Так как обувь была в те времена на вес золота, перед казнью приговорённых просили разуться. Всё, что осталось от этих людей - обувь и память.

В Будапеште прекрасно развита транспортная сеть. Старая ветка трамвая №2 проходит практически по всей центральной набережной столицы от моста Маргит до моста Ракоци. На нем мы и прокатились, туда и обратно.

Из окон трамвая, да при ярко светящем солнце, мало что рассмотришь, тем более, не сфотографируешь.

Мы вышли на остановке возле моста Эржебет на Vigado Square. Здесь расположен очень милый памятник – «Девочка, играющая с собакой». Пёс держит в зубах мячик, а хозяйка пытается дотянуться до него. Это одна из тех скульптур, которые не посвящены какому-то конкретному человеку или событию, а просто создают хорошее настроение. Автор скульптуры Дэвид Раффаи. На открытии памятника он сказал, что хотел создать симпатичный образ, который бы полюбился жителям и гостям города. Кстати, прообразом бронзовой красавицы, как ни странно, была пожилая женщина, которая приходила на набережную играть со своей собакой. Но скульптор решил изобразить её молодой.
У концертного зала Вигадо расположена еще одна интересная скульптура - «Играющие подростки». А сам роскошный концертный зал, называемый еще по-другому - «Редут», что в переводе с немецкого - «танцевальный зал», был построен на месте другого бального зала, который сожгли во время восстания против режима династии Габсбургов. Когда-то на сцене Вигадо звучали такие композиторы, как Брамс, Лист и Вагнер. Но сейчас здесь не так часто дают концерты, в основном, проходят выставки современного искусства, различные церемонии, презентации и вручения премий.

По проспекту Андраши дошли до площади Ференца Деака (Deak Ferenc ter) , названной в честь известного венгерского политика, занимавшего пост министра юстиции в независимом правительстве Венгрии в 1848-49 гг. Большая красивая площадь с интересными домами, толпами туристов, плотным движением и местом отправки экскурсионных автобусов, а так же различными историческими достопримечательностями города: собор Святого Стефана, здание Управления Будапешта и Дворец Анкер.

Недалеко от площади Ференца Дика расположена Большая Синагога, где проходят многочисленные собрания прихожан. Это уже знаменитый Еврейский квартал Будапешта.

С этим районом связаны самые хорошие и вместе с тем самые печальные эпохи Будапештской еврейской общины: бурный расцвет, строительство прекрасных синагог с середины XIX столетия, и пришедшее в ХХ столетии преследования с кульминацией — созданием гетто. Квартал является основной «сценой» истории будапештского еврейства.

Евреи появились в Венгрии в XIII веке, большая часть их поселений находилась в Буде и Обуде. С XIX века еврейская община Будапешта занимает район Эржбетварош в Пеште. Эту часть Будапешта называют «старым еврейским кварталом». В 1251 году указом короля Белы IV евреям Буды были дарованы некоторые привилегии, в том числе право исповедовать свою религию. Еврейская община неплохо поладила с местным населением, однако в годы Второй мировой войны, с приходом нацистов, было введено немало антисемитских законов, вплоть до создания гетто в Пеште в 1944 году. До Второй мировой войны в Венгрии проживало более 700 тысяч евреев. После войны осталось едва ли 100000. Нынешняя община насчитывает от 54 до 130 тысяч человек.
Находящаяся на площади Дохань Синагога, самая большая в Европе, принадлежащая последователям неологического направления еврейства, была построена в 1859 году знаменитым Венским архитектором Людвигом Фёрстером. Во время Мировой войны гитлеровцы устроили штаб в Синагоге и только благодаря этому она не была полностью разрушена. Гетто находилось как раз вокруг Синагоги. Оно было огорожено колючей проволокой и охранялось собаками.

Перекусив в кафе, соседствующим с лавочкой с гиросами и шаурмой, в меню которого мы нашли и греческие, и турецкие и венгерские блюда, мы пошли гулять по старым улочкам Еврейского квартала. Попадались интересные винтажные магазинчики, салоны тату и выразительные граффити на стенах.


Бродя по улочкам, мы преследовали вполне конкретную цель — найти руин-бары — бары, обустроенные в заброшенных полуразрушенных домах, которые после войны заняли цыгане, выгнанные в 2000-х. Нагонявшие уныние и страх аварийные дома, требовавшие глобальной реставрации, а лучше сноса, заняли предприимчивые рестораторы, обустроив там бары с электическими интерьерами, с хламом и рухлядью вместо мебели, сделав их поистине европейской хипстер-меккой.

Но почему-то, видимо, из-за нашего географического кретинизма, улицы с руин-барами никак не находились. Зато случайно нашлись Дворы Гожду.
Gozsdu udvar - это пассаж, соединяющий улицы Kiraly и Dob, составленный из семи домов и шести внутренних двориков, образующих длинный проход. Через его центр проведена поперечная линия от улицы Kazinczy до малого бульварного кольца - Kroly krt.
Этот огромная пешеходная зона в форме креста на карте сокровищ - самое место для тусовщиков. Бар за баром и ресторан за рестораном - здесь есть все: и маленькие закусочные, и бойкие пивные рестораны, и модные бары; тайская, еврейская, японская, венгерская, вегетарианская кухни, а также спагетти-бар. В пятницу и субботу Gozsdu udvar и его окружение - одна нескончаемая вечеринка, а в дневные часы здесь шумит дизайнерский базар и просто блошиный рынок.

Это колоритное местечко нам с Олесей очень понравилось, но мама, к сожалению, не прониклась нашим новообретенным хипстерским настроением, и все звала нас «в свет». Поэтому, по-быстрому купив сувениров и забежав в первый приглянувшийся бар, просто поглазеть на интерьер, мы пошли искать Оперу.

К зданию Венгерского оперного театра, находящемуся на проспекте Андраши, мы подошли уже в темноте. К сожалению, до января 2019 года театр закрыт на капитальный ремонт, и узнав об этом еще дома, от идеи сходить в Оперу мы отказались — смотреть спектакли на других сценах как-то совсем не то.
Венгерский государственный оперный театр является одним из красивейших театров в мире. Перед его зданием установлены памятники Ференцу Листу и Ференцу Эркелю. Театр является также основной сценой для Венгерского национального балета. Имеет вместимость 1261 места. Зал имеет форму подковы и занимает 3-е место по акустике в Европе после миланской Ла Скала и Парижского оперного театра.

Дошли до площади Deak Ferenc ter. Вечером она выглядит совсем по-другому.

В поисках транспорта, на котором можно добраться до отеля, спустились в подземку.

В Будапеште четыре линии метро, и М1 — самая старая, необычная и самая любимая местными жителями линия. Fldalatti, а эту линию, обозначаемую желтым цветом, венгры называют именно так, была открыта аж в 1896 году! Недаром Будапешт носит гордое звание первого города континентальной Европы, где появилось метро.
Длина желтой линии будапештской подземки составляет всего 4,4 километра. На линии действуют 11 станций и большая ее часть проходит под одной из центральных и красивейших улиц Будапешта— проспектом Андраши.
С другими линиями подземки M1 пересекается лишь на станции Деак Ференц тер (Dek Ferenc tr).

Наша ветка метро была закрыта — с вечера до утра там проводятся ремонтные работы, и служащая инфоцентра объяснила нам, где находится остановка автобуса, дублирующего метро.

Первый день оказался долгим и насыщенным, а Будапешт — прекрасным и ужасным одновременно. Но в этом и прелесть его.
Вообще, не смотря на некую НЕустроенность и НЕдоубранность, заметно, что Будапешт построен очень качественно: сами материалы зданий, точная подгонка по размерам - просто придраться не к чему. Дороги и тротуары также сделаны на совесть. Какая-то основательность во всем, и мелкие погрешности в виде куч мусора и тюфяков бомжей кажутся незначительными на фоне общей законченности города.

На следующее утро, спустившись в ресторан, мы обнаружили русских экскурсионно-туристических дам в полном составе, и подойдя к их столикам, купили у них экскурсию в Вену на вторник. Понедельничная «обзорка»от обоих агенств уже уехала, и нам ничего не оставалось, как продолжить обзор Будапешта самостоятельно.

В Будапеште существует несколько видов экскурсионных автобусов типа Hop-on-Hop-off, на которых можно ездить по городу, слушать информацию о том, что видишь за окном, выходить на остановках, гулять и потом снова заходить в следующий автобус.
Ближайшая к нашему отелю остановка таких автобусов находилась у вокзала Ньюгати. Приняв решение провести предстоящий день, катаясь на автобусе, мы доехали на троллейбусе до конечной, и пройдя квартал до вокзала, нашли на площади продавцов билетов. «Веселые» ребятки из Туниса никаких скидок нам не сделали, пришлось покупать обычные 2-х дневные билеты, не смотря на то, что второй день нам использовать их не получится.

Информации о городе и достопримечательностях мы получили немного, в наушниках в основном играла музыка. Экскурсовод, сидящий в автобусе, объявляла на английском остановки и давала очень краткую информацию, зачем стоит выходить в том или ином месте. Маршруты делятся на 2 части -одни автобусы едут по Пешту, другие — по Буде.
Решили сначала покататься по Пешту, еще раз посмотреть на те места, которые видели вчера.


Подъехав к Площади Героев, мы вышли вслед за почти всеми туристами из автобуса.
Площадь Героев ( Hsk tere) – пожалуй, одна из главных площадей столицы Венгрии, а по монументальным скульптурным композициям, установленным на ней, можно изучать историю страны.

Две полукруглые колоннады, посвященные героям Венгрии:

Достопримечательности окружают площадь Героев со всех сторон. Так, по бокам от площади стоят Музей изобразительных искусств и Выставочный центр Мючарнок.

А за площадью раскинулся парк Варошлигет.
Парк Варошлигет — центральный парк Будапешта, любимый как местными жителями, так и гостями венгерской столицы. Здесь можно просто прогуляться или отдохнуть, хотя на его территории находится много чего интересного.
Название парка Варошлигет переводится с венгерского очень просто, а именно как городской парк. Еще при короле Матьяше на месте парка были болотистые земли, использовавшиеся как места для королевской охоты. Позже, когда страной правила Мария Терезия, было принято решение осушить и облагородить эти земли. Так и зародилась традиция сажать в этом парке редкие виды деревьев и растений, которая продолжается до сих пор. Еще при Марии Терезии были созданы искусственные каналы и водоемы, которые используются и в наше время. Летом по озеру можно покататься на водоплавающих машинках, как на лодочках, покормить лебедей и уток. А также посетить ботанический и зоологический сад, находящиеся на территории парка, и известный ресторан Гундель. Здесь же расположены купальни Сечени.
Зимой большинство развлечений недоступно, зато озеро превращается в прекрасный каток.

А сразу за катком стоит потрясающей красоты замок Вайдахуняд. Гуляя по территории замка, не зная ни его возраста, ни истории, мы не переставали восхищаться его древним романтическим красотам. Каково же было наше удивление, когда вечером мы узнали из интернета, что замку всего лишь один век!


А история замка такова:
К тысячелетнему юбилею Венгрии на территории выставки был построен Исторический павильон - своеобразный городок с уменьшенными моделями зданий, изготовленными из папье-маше, фанеры и дерева. Причем зданий не каких-нибудь, а самых известных, среди которых были крепость города Шегешвар, церковь в окрестностях селения Як на самой границе с Австрией, башни крепости Каталина в Брашове и целый ряд других, не менее знаменитых замков, башен и храмов. Самой же заметной в этом ряду архитектурных «знаменитостей» оказалась копия величественной резиденции династии Корвинов в Румынии, или, иначе, замка Хуньяди в современном румынском городе Хунедоара, что на юге Трансильвании.
Макет именно этого здания настолько впечатлил посетителей, что вся экспозиция получила его название – Вайдахуняд.
После завершения праздничных мероприятий «Исторический павильон» разобрали, но будапештцы так и не смогли забыть красоту этого замечательного творения зодчих. На волне ностальгических чувств власти Будапешта решили восстановить замок Вайдахуняд на прежнем месте, но уже из камня – что называется, на века! Торжественное открытие нового архитектурного комплекса состоялось 9 июня 1907 года – самим Францем-Иосифом I, императором Австро-Венгрии.
Замок, как и положено, окружает ров и охраняют львы. На территории множество копий элементов венгерских и румынских дворцов, церквей и замков. Табличка, вещающая, что здесь расположен Сельскохозяйственный музей, нас неприятно поразила. Какое кощунство, подумали мы, в таком замке какой-то музей! Ну а после того, как узнали, что все это — обман и новодел, все встало на место. Чтож, Венгрия в очередной раз удивила...



На территории замка немало скульптур, одна из которых — памятник Анонимусу,
неизвестному автору сочинений Gesta Hungarorum (Деяния венгров). Произведение рассказывает о древней истории Венгрии. В литературе летописец упоминается как Аноним. Скульптура представляет собой сидящего человека в монашеском одеянии, большой капюшон полностью скрывает его лицо, из-за чего монах и был прозван Анонимус. Мало того, он никому не называл своего имени. Традиция называть всех неизвестных авторов «анонимами» ведет начало именно от этого нелюдимого монаха.
Говорят, что нельзя заглядывать ему под капюшон. И еще, потерев его перо, возможно приобрести новые способности. Эх, жаль не знали об этом раньше!

Хотелось погулять здесь подольше, Но время нас торопило. И, не смотря на яркое солнце, было совсем не жарко. Хотелось горячего кофе и в тепло.
Направились к нашим автобусам. Олеська по дороге сокрушалась: как же мы не зашли в Сельскохозяйственный музей? Ведь он был так близко! Наперед скажу, что это была, пожалуй, единственная наша совместная поездка, где мы не посетили НИ ОДНОГО МУЗЕЯ!

С площади Героев возвращались все по тому же проспекту Андраши, строительство которого велось 40 лет по проекту венгерского архитектора Миклоша Ибля. Идея его заключалась в том, чтобы создать к тысячелетнему юбилею Венгрии шикарно красивую улицу. Дома на проспекте выглядят старее, чем есть на самом деле. Так и было задумано изначально, здания возводились в так называемом псевдоисторическом стиле. За парадность и элегантность проспект Андраши часто называют Елисейскими полями Будапешта. Если условно поделить улицу на две части, то от площади Героев до площади Октогона на пути встречаются в основном богатые особняки и посольства разных стран.

Через центр направляемся в Буду.
Знаменитое на весь мир кафе «Нью-Йорк» с дворцовые интерьерами:

На мосту Эржебет:

Набережная Буды:

У Рыбацкого Бастиона и Королевского дворца выходить не стали, решили, что поднимемся сюда позже.

Едем наверх:

Поднявшись на автобусе на верх горы Геллерт, пошли гулять. Гора названа в честь католического священника Герарда Венгерского, Gellrt, причисленного к лику Святых.
В XVIII веке ни одной из достопримечательностей, которые можно посетить сегодня, на горе не было. Венгры растили на ее склонах виноград и мечтали о независимости от ненавистных Габсбургов. В середине XIX века такая попытка была предпринята. Увы, она закончилась неудачей и вошла в историю как Венгерское восстание 1849—1850 годов. После подавления выступлений Вена решает возвести в Будапеште крепость, которая в случае очередного восстания должна стать оплотом австрияков. В качестве места размещения твердыни была выбрана вершина горы Геллерт, с которой (при необходимости) можно было обстреливать и Буду, и Пешт. Так здесь появилась одна из первых достопримечательностей – Цитадель в Будапеште.

Сейчас Цитадель в Будапеште закрыта и посмотреть на нее можно только снаружи. У стен твердыни прижились палатки с сувенирами и перекусом по адским ценам. Собравшись было попробовать, наконец, венгерский гуляш, узнав цену, передумали.
Буквально в 50 метрах от стен Цитадели возвышается огромный памятник, который виден с многих точек города. Статуя Свободы появилась на вершине горы Геллерт в 1947 году. Изначально бронзовый монумент установили в честь освобождения Венгрии от нацистов силами советской Красной армии. В центре скульптурной композиции – 14-метровая бронзовая статуя, поднимающая над головой пальмовый лист. Столь высокой ее делает 26-метровой пьедестал.

Рядом с главной статуей установлены еще две скульптуры, хотя изначально их было четыре. Две другие в 90-х годах XX века переехали в парк Мементо. После падения социалистического режима в Венгрии назначение памятника на вершине горы Геллерт изменили. Если первоначально говорилось, что мемориал появился в качестве благодарности венгров солдатам советской армии, то сейчас он посвящен всем тем, кто погиб за независимость и процветание Венгрии.

Но главное, зачем нужно подниматься на Геллерт — это виды Будапешта. С трех сторон горы — обзорные площадки, на которых можно застрять надолго. Эти виды просто не поддаются никаким описаниям и не нуждаются в комментариях.




У подножия горы — купальни Геллерт при отеле Данубиус Отель Геллерт, построенном в 1918 году.

Позади виднеется мост Свободы или Зеленый мост, еще называемый ранее, до войны, мостом Франца Иосифа. Так и стоят они по-соседству — мост Элизабет и мост ее мужа, императора Австро-Венгрии.

Завершив круговой маршрут у вокзала Ньюгати, мы решили пройтись по магазинам, которые нам не понравились.
К отелю пошли пешком, чтобы по дороге зайти на рынок Лехель, который располагался в остановке от нас. Лехель — рынок для местных, с достаточно низкими ценами. Поскольку мы уезжали через день, можно было смело закупаться колбасами для дома. Что мы и сделали.
Было еще не поздно куда-то пойти после того, как выгрузили в номере купленные продукты, но сил, по-крайней мере у мамы и у меня, не осталось. Как представили, что опять ехать на троллейбусе, потом на трамвае, а потом еще куда-то топать… Вот оно, неудобное расположение отеля. Мы нарушили главное правило путешественника — в большом городе при небольшом сроке пребывания отель должен находиться в центре! Иначе все самое интересное пройдет мимо, прочувствовать город не получится.
Вечер скоротали в отеле. Олеся совершала длительные заплывы в бассейне, я, немного посидев в термах, пошла в номер и смотрела фильм, а мама вообще уснула.
Руин-бары нас так и не дождались… Как и многие другие не менее интересные места Будапешта. Поэтому в моем рассказе — только то, что мы видели и о чем узнали.
О НАШЕМ Будапеште.

Следующим утром мы отправились на экскурсию в Вену. Собрав туристов из других отелей, гид предупредила о том, что во второй половине дня в Вене ожидается снег с дождем. Но он начался намного раньше, прямо при выезде из Будапешта, в 6 утра, и без дождя — снег валил хлопьями! Пейзаж за окнами всю дорогу был скучно-черно-белый.
Подумали, что нам еще крупно повезло с погодой в предыдущие дни. И понадеялись, что в Вене снег прекратится.

Эти сетчатые ограждения на дорогах — не минное поле на границе, не защита картофельных полей от воришек и не обозначение частных владений. Это оградительные сетки ДЛЯ животных! Чтобы они, не дай Бог, не выбежали на трассу и не были сбиты. Мало того, построены эстакады для животных— широкие мосты над дорогами с живой изгородью. Чтобы, например, зайчик, который вдруг захотел сбегать в соседний лес, не испытывал дискомфорта и страха при переходе через дорогу!

Всю дорогу наш венгерский гид рассказывала про историю двух стран, про политические интриги, королевские династии, про быт и устройство жизни населения, про недавние проблемы с сирийскими беженцами в Венгрии и Австрии и многое-многое другое. Из-за плохой погоды, к сожалению, не увидели расположенное встороне от трассы аббатство, при котором с давних времен функционирует привилегированная закрытая, очень престижная школа для мальчиков, выпускникам которой открыты очень многие двери, закрытые перед простыми смертными.
Вскоре, после небольшой остановки на венгерской заправке, (где мы наелись таких вкусных десертов!) и пересечения границы с Австрией, где нас никто не остановил и документов не проверил, мы уже подъезжали к Вене.

Нам рассказали, как будет проходить наша экскурсия, где мы будем останавливаться и что смотреть; в какие соборы, музеи и кафе зайти в свободное время, что попробовать и что купить для подарков. Например, легендарный торт «Захер» совершенно спокойно выдержит несколько дней, а то и недель, потому как состоит только из шоколада и абрикосового джема. Но вкус его на любителя: кому-то он кажется слишком сухим (так же и венгерский «Эстерхази» - его жалкое российское подобие вызывает лишь недоумение).
Особенно интересно Марианна рассказывала про династию Габсбургов, чьим оплотом в течении шести с половиной веков оставалась Вена; она обязана Габсбургам своим расцветом, своим сиянием и своим престижем». Почти все здания в исторической Вене так или иначе связаны с этой великой династией.

В Вене к нам подсела другая «гидша» и первое, что мы посетили, была Деревня Хундертвассера.

Фриденсрайх Хундертвассер, что с немецкого языка можно буквально перевести как «сто вод» (Хундертвассер) и «свободный мир» (Фриденсрайх) — псевдоним. В действительности его звали Фридрих Штовассер.
К этому известному австрийскому художнику и архитектору люди относятся по-разному. Одни считают его гениальным мастером, другие - чудаком. Странный дом в Вене (Дом Хундертвассера) является яркой иллюстрацией его философских и художественных идей.


Это один из самых любопытных и неоднозначных представителей художественной культуры Австрии второй половины XX века.
Архитектор был уверен, что дома, которые строятся по однотипным проектам, негативно сказываются на психологическом состоянии людей, и поэтому каждому человеку необходимо менять свое жилище в соответствии с собственным восприятием мира. Причем это касается не только интерьеров, но и фасадов зданий.
Здесь его философия перекликается с испанцем Антонио Гауди, чьи идеи он блестяще продолжил.
Дом Хундертвассера - своеобразный символ Вены и новаторства во всех отношениях. В австрийской столице оно появилось в 1986 году в квартале, где расположено множество очень похожих между собой муниципальных домов, напоминающих доходные дома в России начала XX века, где сдавались квартиры в аренду.
Среди безликих коробок - яркое пятно, которое не имеет ни одной ровной линии, с разноцветными, совершенно непохожими по отделке и форме колоннами, увитыми плющом, с диковинными балкончиками в стиле модерн, с деревьями, которые растут не только на крыше, но и на лоджиях. Создается впечатление, что они растут даже из окон.
Дом Хундертвассера – муниципальный. По идее автора, он должен был стать образцом самобытности и своеобразия, высокого качества жизни в городских зданиях и оригинальности. Необычная постройка сразу же по завершении строительства стала одной из самых посещаемых достопримечательностей столицы Австрии. Сам мэтр считал, что в его проекте сочетается великое и малое, упорядоченное и беспорядочное, венский традиционный стиль и все, что несоизмеримо далеко от него.
Дом Хундертвассера не очень большой по современным меркам. В нем всего 52 квартиры, четыре магазина, три муниципальных и четыре частных террасы на крыше. На одной из них находится кафе. В пятидесяти двух квартирах живут двести жильцов. Дом осаждают толпы туристов, но внутрь посетителей не пускают – внизу висит объявление с просьбой хозяев не беспокоить. Тем не менее, многие обитатели дома съезжают, не выдержав постоянного внимания публики. На их место тут же вселяются новые люди.
Во дворе стоит фантазийный фонтан, под стать зданию, окружённый разнокалиберной каменной брусчаткой, уложенной волнами. Есть зимний сад и кафе, игровая площадка, парковка, даже медкабинет.
Деревня Хундертвассера (Hundertwasser Village) – это торгово-выставочный центр, городок сувениров, музей творческих работ мастера. Комплекс стоит напротив дома Hundertwasserhaus. Деревню построили в 1990-91 гг. Интерьеры здания выдержаны в фирменном стиле Хундертвассера: полная асимметрия, разномастные окна, неровные лестницы, «глинобитные» ограждения маршей, сонмы растений на всех плоскостях. Кругом – безумство красок, броские тона, любимые мозаики из битой керамики. Внизу находятся туристические магазины – в них продаются вещи с «хундертвассеровской» символикой. На втором этаже выставочной «деревни» расположена картинная галерея. Там представлены работы самого мастера.

Кстати, Хундертвассер всегда носил разные носки. И когда люди спрашивали: почему вы носите разные носки? он каждый раз отвечал: а почему, собственно, вы носите одинаковые?!

После безумного буйства красок мы вернулись в роскошную имперскую Вену, проехав по Рингштрассе (Ringstrasse), или просто Рингу, улице, где сосредоточены главные достопримечательности Вены. Ринг представляет собой подковообразное бульварное полукольцо, образованное двумя аллеями длиной 6,5 км и шириной 57 м. Вдоль Ринга расположилось множество уникальных исторических памятников и просто интересных зданий, среди которых Ратуша, Биржа, Университет, Государственная Венская опера, Бургтеатр, Здание парламента, музеи.
Еще пару столетий назад центр Вены окружала укрепленная городская стена. Но к рождеству 1857 года император Франц Йозеф I приказал снести фортификационные укрепления за ненадобностью, а на их месте заложить шикарный бульвар. В результате строжайшего отбора подряд на строительство бульвара получили три градостроительные компании, и величественный Ринг был торжественно открыт 1 мая 1865 года. До конца XIX века территория вдоль Ринга застраивалась монументальными строениями, перемежаясь многочисленными парковыми зонами.

Вена считается одним из самых красивых городов Европы, с ее дворцами, садами и парками. Мы же увидели Вену зимнюю — вся красота была завалена свеженькими сугробами. Бельведер под снегом, я думаю, не самое дивное зрелище, но тут уж как получилось. В прочим, как всегда у нас — Барселона с Иерусалимом в дождь, теперь вот Вена в снег.

Бельведер – роскошный дворцово-парковый комплекс в центре столицы. В переводе с итальянского языка слово belvedere означает «прекрасный вид». Бельведер состоит из двух дворцов— Верхнего и Нижнего, которые разделены парком с фонтанами, беседками и статуями, в Верхнем находится постоянная выставка живописи и скульптуры XIX-XX веков, а в Нижнем расположены сезонные/временные экспозиции.

Дул пронизывающий ветер, и нам было совсем не до осмотра дворца, даже слушать рассказ гида не хотелось, скорей бы в теплый автобус!


Следующая наша остановка была у дворцово-паркового комплекса Хофбург, где нам предстояло погулять с гидом, а затем самостоятельно.
Вот такой товарищ, причем дважды, встретился на улице:

Хофбург — грандиозный дворцово-парковый комплекс, являющийся одним из самых значимых и впечатляющих исторических объектов не только Вены, но и всей Австрии. На протяжении 600 лет Ховбург олицетворял власть Габсбургов и был их резиденцией, преимущественно зимней.
Хофбург включает в себя более двух десятков дворцов и различных сооружений, каждое из которых уникально.

На территорию Хофбурга мы вошли со стороны площади Михаэлерплатц — площади Архангела Михаила. Фасад крыла выполнен в виде полукруга, края которого венчают два фонтана. Один из фонтанов является олицетворением владычества Австрии на суше, второй – на море. Пройдя через правый вход, можно попасть на экскурсию в императорские покои, где можно посмотреть как жил сам великий император Франц-Йосиф I, отличающийся склонностью к простоте и аскетизму во всем, что касалось повседневной жизни. А также покои императрицы Сиси.

Двигаясь дальше под аркой, мы попали в большой квадратный двор, со всех сторон окруженный зданиями, выполненными в барочном и ренессансном стилях. Эти здания являются частью Старого Дворца и своим замкнутым ансамблем образуют двор под названием Ин дер Бург. Доминантной фигурой двора Ин дер Бург является статуя императора Франца I. Она была выполнена скульптором Помпео Маркези. Если стать лицом к памятнику, то прямо за ним возвышается башня – часть здания, в котором располагаются Императорские апартаменты. Каждый час часы на башне отбивают время. Статую на постаменте окружают четыре фигуры, которые олицетворяют Мир, Силу, Веру и Справедливость.
Памятник Францу I в Хофбурге смотрит на самую старую его часть – Старый дворец. Попасть во внутренний двор можно через Швейцарские ворота, исполненные в стиле Возрождения. Здесь еще в XIII веке стоял другой замок, однако, в ходе перестроек о нем остались лишь упоминания в хрониках. Ворота украшают разноцветные гербы, фрески и надписи. Слева от Швейцарских ворот можно увидеть мемориальную доску, на которой изображен герб Леопольда I.
Пройдя через Швейцарские ворота, мы попали в Швейцарский двор. Здесь располагается Императорская капелла.

Ну а дальше — старый центр Вены — старинные улицы, площади, переулочки. Знаменитые улицы Кэртнерштрассе и Грабен, площади Петерсплац и Шток-им-Айзен-плац.

Проследовав к улице Грабен, гид рассказала об известной Чумной колонне, возведенной после эпидемии 1679 года. На территории Европы эта эпидемия была одной из крупнейших. Болезнь унесла жизни трети населения австрийской столицы.
Медицина тогда не знала эффективных способов борьбы с чумой. Отсутствие нормальных водопроводных и канализационных систем вкупе с гигиенической безграмотностью жителей делали проблему неразрешимой.
Люди молились, взывали к Богу, обращались к святым покровителям своих городов. Когда мор отступал, на европейских площадях вырастали особые монументы – чумные столбы. Эти памятники выражали бесконечную благодарность Господу за избавление.


На площади Штефансплац перед Собором святого Стефана гид сжалилась над нами и отпустила на все четыре стороны (кстати, буквально — на перекрестке улиц). Перед этим дала ОЧЕНЬ ДЕЛЬНЫЙ совет: вон на той, дескать, улице есть маркет, в котором продают то, что вам сейчас нужно —ШНАПС! -а вон в той палатке — знаменитые венские сосиски. И будет вам счастье! С благословения гида мы поскакали в магазин,и нашли там счастье не только в виде абрикосового шнапса, но и в виде огромного выбора любимых нами сыров.
Скупив половину сырного прилавка, с заветным шнапсом в рюкзаке, мы устремились к сосисочной. В ответ на наше невнятное английское бормотание продавец на приличном русском поинтересовался количеством этих самых сосисок и добавками к ним.
Устроились мы, как и полагается интеллигентным русским туристам, желающим выпить, ЗА ларьком. И это было именно то, что надо! Сосиски были вкусные, шнапс очень даже приятным, снег валить почти перестал, вообщем, ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЛАСЬ!
Смешно, но эта мини-пьянка стала самым ярким воспоминанием и впечатлением о нашей поездке в Вену. Просто она как-то удачно вписывалась во все наше путешествие в целом, и в окружающую действительность, и в наше внутреннее состояние!
А вон наш заветный ларечек:

Ну вот, когда стало на душе теплее, можно и посмотреть что-то. И мы пошли… нет, не в Собор. В туалет.
Точнее, в метро, где этот туалет находился. Станции метро в Вене — в вышей степени удобные помещения — тут тебе и кафешки, и магазинчики, и туалеты.

Кстати, венский туалет — очередной шедевр для русского юмора. Встречает вас некий гастарбайтер в роли швейцара, здоровается, обилечивает, открывает перед вами дверцу кабинки, предварительно заглядывая в нее — проверяет, все ли там в порядке, закрывает ее за вами, на выходе так же оказывает вам всяческие знаки внимания, провожает, желает всего хорошего… Блин, может, надо было чаевые дать?

Главный собор Вены, Собор Святого Стефана, в который мы зашли после, очень похож на Храм Святого Семейства в Барселоне. Как кафедральный собор впервые упоминается в венских хрониках 1221 года. Построили его на святом, «намоленном», месте. Еще в первой половине XII столетия здесь стояла приходская церковь.
Трёхнефную романскую базилику, носившую имя Святого Стефана (Штефана), начали перестраивать в 1230 году. Архитекторы планировали возведение храма в позднероманском стиле, и большая часть здания была уже закончена, когда случился пожар. Восстанавливать строение начали только в начале XIV века. Работы окончательно завершились в 1340 году. Храм был построен в готическом стиле.

Собор великолепен не только снаружи. В нем хранятся ценнейшие реликвии, культовые предметы, произведения искусства. В убранстве храма сохранились подлинные скульптуры, готические витражи, прекрасные алтари, пластические и рельефные изображения святых, созданные именитыми скульпторами.
Также мы посетили римско-католическую церковь Святого Петра, где по совету гида немного послушали органный концерт, который ежедневно проходит в 3 часа дня.
Так как церковь Святого Петра находится неподалеку от императорских апартаментов Хофбурга, её много раз посещали представители императорской семьи, и чтобы не отвлекать их от молитв, двери перед обычными горожанами закрывались на это время.
Строение выглядит достаточно необычно из-за двух наклонных башен по бокам от купола, который «излучает» яркий изумрудный свет. Интерьер очень красив, а фрески с точки зрения искусства имеют большую ценность.


Магазины с прекрасными витринами и кондитерские с головокружительными запахами манили, но время было в обрез, прочим, как и денег.


К автобусу никто не опоздал, венский гид, попрощавшись, нас покинула, и мы поехали в обратный путь.

Экскурсия наша на этом не закончилась, нас еще ожидал ужин в загородном ресторане на территории Венгрии. Небольшой интерьерный ресторан в небольшой деревеньке, куда нас привезли часам к пяти, располагал настоящей печью, поближе к которой мы и сели, чуть не подпалив одежду.
Накормили нас вкусно и очень сытно, так, что блинчики с маком на десерт съесть мы уже не смогли — пришлось взять с собой.

А напротив ресторана — конечно, термы!
Эх, пожить бы недельку здесь, погулять, походить в купальни, ужинать в этом ресторанчике…

Вечером, приехав с экскурсии, мы еще успели в наш бассейн, и утром тоже напоследок, после завтрака, посидели в тепленькой водичке. Собирать нам было особо нечего — колбасы да халаты в сумки покидать. Добираться до аэропорта решили на такси — в Будапеште по-прежнему шел снег. Это было начало жуткого похолодания по всей Европе, совершенно не свойственного в это время. Так что приехав домой, мы очень обрадовались, что холода не застали нас в поездке — уж если мы мерзли при нуле, что бы с нами было в 10-15 градусов мороза?
В этом путешествии наши приключения и всяческие неувязки были, так сказать, дорожные. Вот и напоследок, в аэропорту, мы словили очередной «глюк». Войдя в здание аэропорта, стали искать виззовскую стойку регистрации, и не обнаружив таковой, пошли вслед за людьми, направляющимися с чемоданами в один из отсеков, где на стойке контроля нас и наши чемоданы просветили. Дальше тоже никакой стойки не обнаружилось, лишь магазины и окошки паспортного контроля. Я подошла узнать, где же нам найти наших WIZZ-ов, погранцы куда-то махнули рукой, проштамповали наши паспорта, и мы оказались в абсолютно пустом зале вылетов. С штампами о пересечении границы и без бирок на багаже. То, что мы зарегистрировались, онлайн и распечатали посадочные билеты, было мало — надо было на стойке регистрации все это дело показать и предъявить реально имеющийся багаж. До вылета полтора часа и ни одного пассажира на наш рейс. Тем более смущало, что рейс московский, а русские, как известно, любят прибывать в аэропорт сильно заранее. Вообщем, около часа мы дергались — смотрели на чужие чемоданы с ярлыками, безуспешно пытались найти хоть одного представителя WIZZ AIR, служащие других авиакомпаний, которых нам удалось отловить, говорили, что все ОК.
В результате и вышло все ОК. Минут за 20 до начала посадки стали подтягиваться наши пассажиры, потом работники авиакомпании выкатили свои стойки и «чемоданомеры». Никто на наш багаж внимания не обращал, бирки не проверял и ничего не взвешивал. Мало того, весов в этом зале не было вообще. Что это было, мы так и не поняли.
Олесин вывод: надо было больше сыра с колбасами брать!

Нам очень понравилась Венгрия, и, кажется, мы всерьез пополнили ряды «термоманов», как сами себя называют на форумах любители термальных купален. Только теперь мы поедем в Венгрию в более теплое время года!

Отредактировано автором: 02.06.18 12:45:02Сообщить модератору



Был в Дебрецене два раз и работаю 12 лет в Капотне. Абсолютно никакого сходства улиц, как пишет автор, НЕТ!
ХоФбург - от немецкого Hof (двор), произносится как хоф
Спасибо, приятный отзыв!

Моя первая поездка в Европу была в Венгрию.

Эгер мне очень понравился, а в Дебрецене пока не был:)
Цитата:

ХоФбург - от немецкого Hof (двор), произносится как хоф


Конечно, ХоФбург, описалась! Спасибо за поправку.
Цитата:

Моя первая поездка в Европу была в Венгрию.


РоманТИК, вчера только зачитывалась вашим рассказом про Боснию и Герцеговину, как же там здорово!
Спасибо за отзыв.
Собирались на пару дней проездом остановиться в Вене, теперь думаю, а может, лучше в Будапеште-таки?)))
Цитата:

Собирались на пару дней проездом остановиться в Вене, теперь думаю, а может, лучше в Будапеште-таки?)))


По этому поводу, я думаю, советы вам дадут настоящие знатоки обоих городов. Мы так, наскоком посмотрели. Но ближе, конечно, лично мне - Будапешт. Милее как-то, добрее...
Отличных вам путешествий!
Я была и там, и там, но больше нравится Будапешт, хотя ближе по духу Вена.
Спасибо автору за подробный рассказ!
ELENA99,
На Lehel Market Hall только продукты продаются или и сувениры венгерские тоже?
Мы пришли туда поздно и половина прилавков были уже пустые. Овощи-фрукты, сыры-колбасы, выпечка. Вездесущие китайцы с мелочевкой. Если только у них были сувениры, больше не припомню никого с не продуктами.
Елена, подскажите пожалуйста сколько стоила экскурсия в Вену и ее продолжительность?
Спасибо
Очень познавательный отзыв.
Хочется и в Эгер и в Вену)))
Моя поездка летом в Эгер сорвалась из-за какого то происшествия на ж/д. Я в отзыве писала. Хочется побывать там осенью.
Экскурсия стоила, если не ошибаюсь, 70 евро.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Словакия/Братислава и Австрия/Вена. Визит вежливости.
2ИВАНОВСКАЯ ГОРКА, МАРОСЕЙКА И КУСОЧЕК ПОКРОВКИ. МОСКОВСКИЕ ФОТОПРОГУЛКИ. ЧАСТЬ 2.
3Венгрия и пляжный отдых в Хорватии (часть 3)
4Венгрия и пляжный отдых в Хорватии
5Отдых в Калабрии и кусочек Апулии :есть ли жизнь между Амальфитаной и Сицилией.
6Осенняя поездка в Европу. Часть 5 и заключительная. Вена.
7Отдых в стиле "СПА-релакс". Хорошо ли это? Danubius Hotel Sarvar. Сомбатхей. Кёсег. И немножко Вены.
Отдых в Венгрии
Отели в Венгрии
Отели Балатональмади
Шопрон
Шюмег
Погода в Венгрии
Горнолыжные курорты
Рейтинг отелей:
162.Hilton Budapest WestEnd 3+
163.Corinthia Grand Hotel Royal 3+
164.Romantik 3+
165.Hid 3+
166.Dorottya Apartment 3+
167.Ezustpart 3+
168.Hunguest Hotel Freya 3
лучшие отели Венгрии
Фото отелей:
8.Azur, Венгрия [37]
9.Hunguest Hotel Aqua-Sol, Венгрия [32]
10.Majerik, Венгрия [31]
11.Ambra, Венгрия [28]
12.Spirit Hotel Thermal Spa, Венгрия [28]
13.Ibis Styles Budapest Center, Венгрия [28]
14.Marina, Венгрия [27]
Популярные отели:
106.Hilton Budapest WestEnd отзывы
107.Buda Castle Fashion Hotel отзывы
108.Julia Apartman отзывы
109.Erhardt Pension отзывы
110.Kis Helikon отзывы
111.Orel Apartments отзывы
112.Senator Apartments отзывы
Отзывы по отелям:
127.Венгрия, Oreg Miskolcz [1]
128.Венгрия, Villa Flora [1]
129.Венгрия, Orel Apartments [1]
130.Венгрия, Akacfa Holiday Apartments [1]
131.Венгрия, Novotel Budapest Danube [1]
132.Венгрия, Kapitany [1]
133.Венгрия, Opera Residence [1]