21.05.18 07:08:41
Путешествие вдоль Главного Кавказского Хребта от Чёрного моря до Каспийского.Часть 3 
Время отдыха: март-апрель 2018

Путешествие вдоль Главного Кавказского Хребта от Чёрного моря до Каспийского.
Часть 3. Cулак – Гимры – Хунзах – Матлас – Гуниб – Дербент – Махачкала –Сары Кум – Лагань - Астрахань- Сарай Бату – Баскунчак – Ахтубинск – Тамбов.
Часть 1 https://www.otzyv.ru/read.php?id=207261
Часть 2 https://www.otzyv.ru/read.php?id=207270

12 апреля. Шестнадцатый день.
Маршрут: Грозный – Хасавьюрт – Гельбах – Дубки – Чиркей – Гимринский тоннель – Ирганай – Хунзах – Водопад Тобот.
Трасса по Чечне выше всех похвал. При пересечении границы с Дагестаном у нас даже не проверяли документы.
Повернули на Гельбах по второстепенной дороге, не доезжая до Кизилюрта, в расчёте увидеть плотину на реке Сулак и Чирюртское водохранилище. Далее на реке Сулак Миатлинское и наше Чиркейское водохранилище. Но, видимо, нам не суждено было увидеть ни одной плотины так, как я хотел – в фас с картинкой изогнутой дуги самой плотины, - все плотины и зоны вокруг них ограждены заборами с колючей проволокой, - всё-таки безопасность стратегических объектов на первом плане.
Летим по дороге на Буйнакск и как я проскочил поворот на Дубки – не могу понять, а умчался км на 10, - засмотрелся на барашков, размечтался о шашлыке и чешу по асфальтированной дороге. Что-то ёкнуло внутри – а не быстро ли бегу – глянул в навигационную карту – Ё-П-Р-С-Т, да я же ускакал чёрт знает куда. Вот Балда! Прямо расстроился неимоверно. Возвратились, приехали в Дубки и всё расстройство улеглось.
Перед нами знаменитый воспетый в рассказах наших соотечественников Сулакский каньон. На противоположном берегу деревня Зубутли, заброшенная вначале, а затем возрождённая. Добираться до этой деревни – мало не покажется. Но такова жизнь в горах – никого не останавливают расстояния.




Каньон производит впечатление своим мощным ущельем, глубиной, дикостью природы и величием обступающих его гор. С первой импровизированной стоянки мы получили наиболее полную картину вида реки и ущелья. Вправо и влево река прячется за поворотами и пропадает из поля зрения.






Над головой всё время кружат орлы.
Вода в Сулаке кажется замерла и остановилась.

Вдоль скал вьётся тонкой ленточкой дорога к деревне Зубутли.


Проехав вдоль берега метров 300, видим , что строится смотровая площадка над обрывом. Рядом будет Кафе – это значит, что кто-то из бизнесменов решил раскручивать Сулакский каньон.
Но и с этой площадки не видно плотины Чиркейской ГЭС.


И моя седая голова кажется анахронизмом на фоне этого каньона дикой и необузданной природы.
И всё-таки, хочу возразить тем восхищенным оценкам, которые звучали в адрес Сулакского каньона. Невозможно сравнивать его с Град Каньоном в Штатах, это разные категории. И всё-таки наш Каньон Красив - подлец!
С этим убеждением мы и уехали из Дубков и направились по дороге вдоль водохранилища мимо ограждённой колючей проволокой Чиркейской ГЭС в сторону города Чиркей.



Очень удивило то, что водохранилище практически было без воды, оголённые берега, заплывшие наносами ила, не оставили нам никакой надежды на подход к берегу.



Объезжаем Чиркей по объездной дороге, так же, как и Буйнакск. На повороте в направлении Гимринского тоннеля поговорили с полицейским, который подсказал нам хорошую АЗС, расположенную на слиянии нашей дороги с трассой Р-275 из Махачкалы .
Заодно после разговора с ним отоварились такой замечательной редиской, какой никогда больше нигде не встречали.
Крупная, сочная, сладкая, ну как ДЭвушка!
Подъехали к Гимринскому тоннелю. Его длина 4304 метра.




Машин мало.
И вот уже выезд из тоннеля


Самым сумасшедшим участком дороги я бы назвал отрезок от Гимринского тоннеля до реки Аварское Койсу, где тоже небольшая ГЭС. Дорога идет с постоянным сбросом вниз по серпантину, но сложность не в этом, а в том, что местные джигиты на своих Жигулях выдают такие скорости, что приходится от них шарахаться и уворачиваться. Торможение допустимо только двигателем, иначе горят тормозные колодки, но при этом скорость падает, а гнать по джигитски у меня не получается. Видимо, надо привыкнуть к таким скоростям, чтобы идти в потоке и не быть помехой в движении. Но ведь Татьяна рядом, она сжимает кулачки от напряжения и её торможение таково, что подошвы горят. В общем, у меня появился запах горелых колодок и мы после спуска отдыхали.



Дальше было всё нормально, дорога шла вдоль Ирганайского водохранилища до перекрестка с поворотом налево на Гергебиль. Но наш путь лежал направо на Хунзах.
Естественно, дорога полезла вверх по серпантину, но качество дороги хорошее вплоть до селения Арани, что рядом с Хунзахом. Это та самая дорога, которая ведёт в Ботлих и к озеру Казеной Ам. Но она дальше довольно суровая и каменисто-щебёночная.
Подъём на плато Хунзах-Матлас до высоты в 2000 метров и дальше как будто перед тобой равнина - это плоскогорье лежит на высоте 2000 метров и со всех сторон пропасти, это я так утрирую, но где-то примерно так и выглядит это удивительное место.


По пути встречаем удивительной красоты прорезанные потоками воды горные склоны.

И, наконец, останавливаемся в селении Арани и у молодых парней спрашиваем, где тут Ваши удивительные водопады.
А вон там за поворотом налево и увидите . Оставляем машину и идём к пропасти. Вначале видим только верхушку ручья, затем всё больше и больше открывается пропасть, куда и падает наш ручей, превращаясь в распыленный поток мелких брызг и струй.



Ущелье сумасшедшей глубины и ручей падает метров 100, ударяясь о камни, где лежит сугроб снега.




Проходим всё дальше по краю обрыва и видим новый ручей поменьше, который тоже сваливается вниз. Мы пока не можем видеть его падение. Но где-то правее слышим несильный гул падающей воды и мы , зная, что это и есть главный водопад Тобот, хотим его увидеть, но для этого надо заходить на противоположный берег. Идти далеко и мы решаем, что на сегодня хватит впечатлений, а то на завтра не останется.


Ищем ночлег, поскольку первоначально мы не заказывали здесь жильё, так как рассчитывали, что по Дагестану будем ездить с местным водителем Шамилем, у которого в Хунзахе и Гунибе есть прикормленные ночёвки.
Мы по ходу нашего путешествия сместили время пребывания в Хунзахе и Гунибе и поэтому пришли к решению ездить самостоятельно по горным дорогам Дагестана, что в конечном итоге было оправдано и технически и экономически.
Это всё хорошо, но ночлег искать надо самим. Несколько попыток и многочисленных расспросов привели нас к мужчине, который дал телефон хозяйки, но у неё не было свободного жилья, тогда она позвонила своей подруге и та встретила нас на дороге и мы приехали с ней в её гостевой дом. Такая многоходовка потребовала около часа времени, но результат всё же оказался положительным. И Слава Богу!. Дом был новым, отдельная комната, кухня, душевая, туалет,- порядок, на ночь мы обеспечены нормальным жильём. Уф! Можно вздохнуть свободно!
13 апреля. Семнадцатый день.
Маршрут: Хунзах-Цада- Матлас и переезд в Гуниб.
В Хунзахе осмотрели центр с дворцом культуры, парком, монументом и памятником, где Хаджи-Мурат и Лев Николаевич Толстой, как два брата-кунака неразделимы друг от друга.









И сегодня появилась возможность попасть на берег ущелья, где водопад Тобот виден во всей своей мощи и красе.




Переезжаем в селение Цада – родину аварского поэта Рамсула Гамзатова. Это его Журавли летят и окликают всех тех, кого Расул оставил на земле. И на памятнике оставили место для Расула Гамзатова, чтобы он в строю журавлей почаще окликал души людей на земле.



Мы долго ходили вокруг дома Цадаса. И вдруг из маленького домика вышла женщина, поздоровалась и спросила Вы хотите в дом-музей? Да, конечно. Идём, я открою для вас музей.
И мы долго ходили по дому, где жил Расул Гамзатов и Его Отец и Его Дед.








Приехали в Матлас и открыли для себя новые водопады. Здесь заканчивается высокогорное плато и снова падающие вниз ущелья и отвесные скалы.






Водопад, ниспадающий вниз, как и Тобот, убегает далеко вниз по ущелью.



На этой поляне проводятся слёты молодёжи, здесь же установлен памятник двух великих людей –Хаджи Мурата и Л.Н.Толстого.









На плато построено несколько домов, похожих на будущую базу отдыха.Подхожу к вагончику строителей, заглядываю внутрь. Рабочие сидят и пьют чай. Я представился и сказал, что мы смотрим водопады.
О, здесь их ещё целых три или четыре, только надо проехать к селу Сиух километра два. Их даже отсюда видно, но только чуть-чуть, всё-таки далековато.


По другую сторону плато вновь пропасти с водопадами. Мы насчитали 4 водопада в этих ущельях.

Первозданная природа, не тронутая человеческой цивилизацией.




Мы уезжаем с плато Матлас-Хунзах, оставляя здесь свой восторг и сердце.
Снова в путь. Нас ждёт новый виток сложных дорог и приключений – впереди историческое и очень значимое место Дагестана – Гуниб, последний оплот защитника интересов Дагестана имама Шамиля.
Домики на скалах, как гнёзда птиц, - горцы выбирают место для своих домов по каким-то только им известным законам.


Были планы проехать Карадахскую Теснину, для чего надо было вновь окунуться в серпантин горных дорог, но хозяйка гостевого дома не советовала ехать по этой дороге, сейчас там очень сложно, даже для внедорожника, а на вашей машине не проехать. Лучше езжайте через Гергебиль.
Мы послушались и видимо правильно сделали, - эта дорога проще и быстрее привела нас к конечной цели.
Проехали мимо Гергебильского водохранилища, - здесь водохранилище было полным воды. затем Гунибской ГЭС и Гунибского водохранилища, но уже без воды.
Создаётся впечатление, будто иногда впереди нас ждёт непреодолимая стена, скалы сходятся и дороги дальше нет, но подъезжаем ближе, дорога ныряет между скал и горы вроде как расступаются и пропускают нас.









Подъезжаем к Гунибскому ущелью. Гунибская ГЭС не работала, видимо идёт накопление воды в водохранилищах. Существует какая-то технология накопления воды в водохранилищах, но я так и не уловил логики, какая ГЭС накапливает воду первой - ниже по течению реки или выше по течению.




. Ныряем по дороге мимо ГЭС и видим пустое водохранилище и плотину.



И снова горные кручи, скалы, небольшие водопады.


Лезем и лезем вверх к Гунибу. Это самые тяжёлые серпантины к Нижнему и тем более к Верхнему Гунибу.



И вот мы уже на площади Нижнего Гуниба, откуда открывается совершенно сумасшедшая дорога в Верхний Гуниб. Но пока что у нас простая цель – посетить Парк Победы и Краеведческий Музей.
Взгляд так и просится вверх, чтобы разглядеть вершину Гуниба, где в скалах портрет Шамиля и самая высокая часть с крепостью.



Парк Победы в Нижнем Гунибе.



Журавли Расула Гамзатова – это символ Мужества и символ продолжающейся Жизни не только аварского народа, но всех народов России.


Музей в Нижнем Гунибе очень интересный, здесь представлена и историческая часть и искусство.
Хозяйка музея Фатимат рассказала нам интересные подробности создания музея, когда по крохам приходилось собирать экспонаты. Сейчас музей является центром культуры Гуниба, на следующий день открывалась выставка картин и скульптур, привезённых из Махачкалы. Фатимат очень гордится музеем в родном Гунибе и старается оповещать жителей обо всех событиях, происходящих и в городе и в музее.



Фатимат узнала, что мы ещё нигде не остановились на ночлег, позвонила своей подруге – хозяйке базы отдыха Орлиное гнездо и договорилась, чтобы нас там поселили. Хозяйка пошла нам навстречу и снизила цену за ночь с 3 до 2тыс руб.
И вот наступил самый ответственный момент, когда мы поползли по серпантину практически вертикальной стены в Верхний Гуниб.
Таня дрожит, особенно, когда проезжали мостик над пропастью, который сооружён на вбитых в скалу трубах. Ощущение не для слабонервных. Смотреть вниз – кружится голова, тем более, что у нас обоих давление подскочило и держится уже 5 дней, да ещё и мерцательная аритмия допекает. Но всё равно ползём вверх, потому что взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Виды под ногами - то биш под колёсами – жуткие, если не сказать умопомрачительные.


Нижний Гуниб, как на картинке.



Дорога в Верхний Гуниб горизонтальными рядами поднимается всё выше и выше, уже до вершины подать рукой и видно стену крепости, которую соорудили русские солдаты. Трудно себе представить, как можно штурмовать такие крепости, а это делали русские солдаты.



А на самом верху современный дом славного сына Дагестана героя России М.Толбоева .
Магомед Омарович Толбоев (род. 20 января 1951) — советский и российский военнослужащий, государственный деятель, заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации, космонавт-испытатель, генерал-майор, доктор исторических наук, Советник министра транспорта РФ, депутат Государственной думы первого созыва, один из основателей авиационно-космических салонов МАКС и почётный Президент ОАО «Авиасалон», Герой Российской Федерации.




Проехали ворота Бурятинского и ворота Шамилевсие.



Именно в Гунибе были написаны последние страницы Кавказской войны под руководством Имама Шамиля. В годы Кавказской войны более 10 андалальцев были наибами Имама Шамиля. На месте пленения Шамиля в березовой роще в 1893 году построена ротонда, носящая в народе название "Беседка Шамиля". 10 сентября 1871 года Император России Александр II посетил Гуниб, он со свитой расположился в доме окружного управления. На следующий день после смотра войск Александр II поднялся на Верхний Гуниб, проезжая верхние ворота крепостной стены, приказал именовать их Шамилевскими. В березовой роще на поляне, недалеко от места пленения Шамиля был приготовлен завтрак. Место завтрака получило наименование "Царская поляна". 12 сентября 1871 года Александр II через тоннель направился в Карадах и дальше в Хунзах.Здесь началось и завершилось восстание горцев Дагестана 1877 года под руководством четвертого Имама Дагестана Магомед - Гаджи. Руководители восстания были казнены в местности Саланиб, где построен мемориал.
Заезжаем на плато, где находится наша база отдыха Орлиное Гнездо. Встречаемся с женщиной – смотрителем Базы и заселяемся. Номер просто королевский.
Решили проехать дальше по плато. Нашли Беседку Шамиля, где по рассказам был пленён имам Шамиль. Затем нашли Царскую поляну, где была устроена встреча Императора после победы в Кавказской войне.




Рассказывают, что император восседал на холме из камней, а военные сидели за импровизированными столами из грунта, как сижу я сам .
В долине ручей подарил нам маленький водопад. Затем этот же ручей будет спадать с высокой скалы вниз в районе промежуточной площадки, где портрет Шамиля.




Крепостная стена сохранилась до сих пор.
Решили спуститься чуть ниже по серпантину в водопаду.


И ещё один вид на Нижний Гуниб, где можно разглядеть и стеллу с журавлями в Парке Победы
Приехали на площадку на спуске , приткнулись к стене и отправились смотреть самый изящный водопад.


Водопад, как хороший скульптор, высек в скалах красивый ход и изумительно изящной струёй падает вниз.



Какая-то неведомая сила сумела изогнуть камни и теперь они спокойно лежат , как в мягкой постели.




Мне казалось, что портрет Шамиля выложен из камня, но нет, он рисован красками.
День закончился, -он был трудным и очень насыщенным.
14 апреля. Восемнадцатый день.
Уезжаем из Гуниба рано утром с чувством не остывшего восхищения этим изумительным по дикой красоте местом. Нам было жутковато ехать на авто по этим дорогам, а каково было нашим русским солдатам штурмовать Гуниб в те далёкие годы под огнём. А они взяли Гуниб штурмом за 2 дня. Герои!
Скатываемся с вершины по ярусным дорогам, замечая красоту гор и постоянно останавливаясь для фотографирования.




После Нижнего Гуниба ещё раз убеждаемся в том, что при спуске намного лучше видишь прекрасные картины горных ущелий. В долине реки Кара-Койсу очень красивый вид на горы с огромными гротами.










Уезжаем в сторону Хаджалмахи и Сергокалы не через Гергебиль, где ровная дорога, но длинная, а через перевал(как потом оказалось), но более короткой дорогой. К сожалению, дорога была грунтово-щебёночной, но довольно терпимого качества. Пошёл снова серпантин с подъёмом на довольно высокий перевал.
Скорость упала, долго ехали в совершенном безлюдии, попалось не более трёх машин.
После Хаджалмахи нас накрыл туман(думаю, что это были облака, опустившиеся ниже вершин гор) и езда в сплошном тумане продолжалась вплоть до Сергокалы километров 30. Ехать было очень трудно, видимость 4- 5 метров, только сплошная белая разделительная полоса на дороге помогала ориентироваться. Скорость 10-15 км в час.




Наконец, приехали через 3 часа в Сергокалу, купили горячий большой пирог с мясной начинкой по имени Чуду. И правда, он оказался чудом. Поели, расслабились и поехали дальше в сторону Кубачи.
И здесь нас тормозит полицейский, который, казалось, и не смотрел в нашу сторону.
Почему пристёгиваетесь на ходу?
Откуда едите?
А-а-а! Из Москвы, как там у вас погода, где были?
Рассказываем, что едем из Гуниба в Кубачи. Восхищаемся.
А дорога в Кубачи сложная?
Да для Вас после Гуниба ни одна дорога теперь не сложная. Смеёмся.
Мужик доволен, забыл про ремень. Желает счастливого пути.
Спасибо, до свидания.
На бензозаправке узнаём, что в Кубачах выпал снег и дорога туда теперь только для внедорожников. И всё-таки поворачиваем на Кубачи и для страховки останавливаемся у мастерской шиномонтажа. Парень говорит, что он сам из Кубачей и, посмотрев на нашу машину, сказал, что вам там будет очень сложно проехать, потому что колея и грязь.
Что ж, ещё один облом! Риск дело благородное, но не до такой же степени. Разворачиваемся и едем в Дербент.
У нас ещё половина дня на осмотр Дербента.


Вот таким мощным бастионом была крепость Нарын Кала в те давние времена, т.е. 300лет назад, перекрывая движение войск неприятеля вдоль возможной дороги у моря.
Начинаем с крепости Нарын Кала. Крепость солидная. Я бы сказал довольно красивая, изящная.
История крепости.
Цитадель Нарын-кала занимает вершину ближайшего к морю холма. Путь вдоль берега преграждали две параллельные крепостные стены (Дербентская стена), примыкавшие на западе к цитадели, а восточной оконечностью уходившие в море, препятствуя обходу крепости по мелководью и образуя гавань для судов[5]. Между отстоящими друг от друга стенами на 350—450 м лежал средневековый город Дербент. К западу от цитадели на 40 км тянулась Горная стена (Даг-бары), призванная предотвратить обход крепости по горным долинам и перевалам[2]. Несмотря на возраст, крепость столетиями играла важнейшую оборонительную роль. Новые хозяева перестраивали и обновляли её, отчего сегодня, как по годовым кольцам дерева, по сооружению можно проследить всю историю Дербента[6].
Цитадель неправильной формы занимает площадь в 4,5 га[3]. Размеры: приблизительно 180 метров в ширину и 280 метров в длину; стены укреплены небольшими башнями (на расстоянии 20—30 метров друг от друга) и орудийной башней на юго-западе. Дополнительную защиту с трёх сторон обеспечивают крутые склоны горы.
Сегодня – это туристический объект.





Морские стены защищали Дербентский порт, а Горная стена, которую вполне можно назвать Великой Кавказской, уходила вглубь гор на 42 километра. Крепость Нарын-кала была центром этих мощных оборонительных сооружений, запиравших проход между Кавказским хребтом и Каспийским морем — единственную удобную дорогу от степей юго-востока Европы на Ближний Восток.
Цитадель при Каспийских воротах построили в начале VI века, когда Дербент принадлежал персам. Основателем Нарын-кала считают шаха из династии Сасанидов по имени Кавад или его сына Хосрова I Ануширвана, который фактически правил в последние годы жизни отца. Название крепости чаще всего переводят как «Солнечная», но есть и другие варианты. В том числе романтические: будто бы Нарын, то есть «нежная», «красивая», это имя дочери или любимой жены шаха.
«Нежной» крепость назвать сложно, а вот красивой — очень даже можно. Нарын-кала представляет собой впечатляющий шедевр фортификационной архитектуры, не испорченный даже многочисленными перестройками.








Совершенно естественно, что в крепость приезжают невесты на фотосессию.


Покрутившись по узким улочкам находим Джуму мечеть. Внутреннее устройство мечети довольно мрачное, а вот дворик производит очень приятное впечатление.







Здесь же школа ислама и на великолепном фото изображены благородного вида религиозные деятели.

Проезжаем по улице Рзаева к армянской церкви, но здесь нас ждёт разочарование , но с другой стороны и нет– в здании церкви расположили музей ковров и предметов местного антиквариата.



Потихоньку приближаемся к нашему отелю Элит на улице III Интернационала и заселяемся.
Продолжаем поездку по городу. Невдалеке Домик Петра I.


3 сентября 1722 года жители Дербента торжественно встретили русскую армию. В России дагестанцы видели надежного защитника от произвола персов, турок и разбойников.
Сила внешней политики Петра I заключалась в том, что он сосредотачивался на одной масштабной задаче и применял для ее решения все возможные инструменты.
Так, после завершения Северной войны и разрешения балтийского вопроса, он предпринял Персидский поход, который был в его планах еще с 1693 года. Прежде чем прорубить окно в Европу, российский самодержец планировал наладить торговые отношения со странами Востока. Россия должна была стать мостом между Азией и Европой. Такая стратегия приносила успех деяниям царя.

Долго едем вдоль берега Каспийского моря в поисках Набережной. Поскольку железная дорога проходит также параллельно береговой линии моря, приходится пересечь её по мосту. Вот, наконец, и парк на Набережной.



Море холодное, но приветливое. На берегу великое множество красивых ракушек. Как можно уехать от Каспийского моря без его родного сувенира. И мы набираем пакет ракушек для домашнего творчества.


На обратном пути купили две селёдки Залом и две чехоньки к пиву. Залом посолили и на следующий день малосолочку слупили за милую душу. Разве такую нежную прелесть можно попробовать в каком-нибудь ресторане.
15 апреля. Девятнадцатый день.
Маршрут: Базар в Дербенте – Коньячный завод – Этнодом Кубачи –магазин шампанских вин – Дорога в Махачкалу – Сары Кум - отель на перекрёстке у стеллы «Махачкала».
Ранним утром заезжаем на Базар в центре города. Ну как можно уехать из Дербента и не посетить главное достопримечательное место. И чего там только нет. Но всё знакомое, овощи, фрукты, соленья, варенья, баранина, рыба вяленая, копчёная, солёная и Ургенч. Это про него я вспомнил поговорку: калина сама себя хвалила, что я с медом хороша. На любителя.
Нашли по карте Дербенский коньячный завод, рядом магазин, в котором вся продукция завода. Купили в ассортименте небольшую коллекцию для отчёта о пребывании в Дербенте.
Заехали в магазин Этнодом Кубачи в качестве компенсации за невозможность побывать в живых Кубачах. Находится Этнодом рядом с домиком Петра I. Такое ощущение будто побывали в музее в Кубачах. Тем более, что хозяйка провела нам экскурсию по её маленькому музею при магазине.



Это холодное оружие – уж не знаю требуется ли разрешение на его ношение, но продаётся свободно.


Вот рог для вина – это и без разрешения можно возить с собой в машине и никто не придерется на постах контроля.






Хозяйку магазина зовут Хадижат. Она показала, как носят женщины кувшины с водой. Рассказала, что получают невесты в качестве обязательного приданого.
На выезде из Дербента случайно напали на небольшой магазин Алкомаркет, в котором был весь набор шампанских вин.
Полтора часа в пути по трассе Р-217 в сторону Махачкалы и, следуя мимо города, уезжаем к дюнам в Сары Кум.
Чтобы пробраться поближе к дюнам, мы решили спросить местных, как это сделать. И здесь получился полный облом – каждый новый человек давал противоположные ориентиры, а решение, как потом оказалось, было практически рядом.
Уехали по совету в селение Шитлиб-Шангода и начался наш кросс по тропинкам, который вроде бы вначале приближал нас к дюнам, а потом начал отдалять. Увидели группу молодёжи на бугре, подъехали, а оказалось, что их арестовал инспектор заповедника и составлял протокол за проникновение в запретную зону и разведение костра.
Инспектор подошел к нам. Мы объяснили, что заблудились, но хотим приехать к дюнам. На удивление он рассказал нам, как проехать, и пожелал доброго пути. Ехали ещё километра три и вот она Дюна с оформленным входом, въездом, даже гостиницей и маленьким зоопарком.
Ставим на стоянке машину и отправляемся по деревянному тротуару на вершину дюны.

ъ\





Ранняя весна ещё не позволила разной живности выползти на песок. А здесь и черепахи, и змеи, и тушканчики. Но для нас Сары Кум приготовил только песчаные волны и несущийся по волнам мелкий песок.




История Дюны.
Сарыкум — один из высочайших барханов мира. Высота — по разным данным, от 244 до 262 метров. В поперечнике — 23 километра. Площадь — около 600 гектаров. Название в переводе с тюркского означает «желтые пески».
Чудо первое.
Географическое Как-то слишком сильно ошибся тот, кто рисовал наш глобус. Бархан Сарыкум отделен от среднеазиатских пустынь 300 километрами, причем 300 километрами Каспийского моря. Что он здесь вообще делает? Пустыни здесь вроде бы не было. Перекочевать по морю бархан, видимо, никак не мог. Хотя кто знает, может, когда-то Каспий не разъединял Восточный Кавказ и Среднюю Азию?
Чудо второе.
Неподвижное Такова судьба нормального бархана — кочевать под действием ветра. Но сколько люди знают Сарыкум, столько он стоит как вкопанный. По нему ходят гигантские дюны, его вершины перемещаются, но в целом он неподвижен. Говорят, такие здесь ветра — несут сюда песок со всей округи, а обратно не уносят. Можно рассуждать и от обратного: если бы бархан путешествовал, то давно ушел бы куда-нибудь в море или развеялся по окрестным степям. Так что не «Почему мы наблюдаем неподвижный бархан?», а «Мы наблюдаем его только потому, что он стоит на месте».
Чудо третье.
Бархан-спутник Можно сказать, что река Шура-Озень течет через бархан, а можно — что на ее берегах два бархана. На левом берегу — большой, на правом — его маленький спутник. Который, несмотря на гораздо меньшие размеры и кажущуюся уязвимость, тем не менее, не покидает «большого брата» и стойко выдерживает испытание временем, ветрами и рекой, каждую весну выходящей из берегов и заливающей пойму от края до края, от бархана до бархана.
Чудо четвертое.
Климатическое На Сарыкуме особенный климат, отличающийся от окрестных предгорий и равнины, бархан фактически живет своей жизнью. Морозов почти нет даже зимой, хотя в округе они случаются часто. С мая и по октябрь средняя температура воздуха — около +20, летом может достигать +60. Песок нагревается до +30 уже с середины весны — правда, ночью остывает, впитывая влагу из атмосферы. Кстати, несколько лет назад гостившие здесь французские виноделы советовали заложить рядом с Сарыкумом виноградники — говорят, здесь для этого идеальные климатические условия.
Чудо пятое.
Телепортация Если вы представляете Сарыкум каким-то там песчаным холмиком, то вы не правы. У всякого, кто попадает туда, полное ощущение, что он телепортировался в настоящую пустыню. Поперечные дюны, созданные ветром, достигают 100-метровой высоты, за ними не видно ни моря, ни соседних гор. Под ногами змеи. Этим «порталом» когда-то воспользовались при съемках фильма «Белое солнце пустыни», так что на самом деле Саида закапывали не в туркестанские пески, а в сарыкумские, и гарем Абдуллы товарищ Сухов тоже спасал в 20 километрах от Махачкалы.
Чудо шестое.
Средиземноморское А вот догадайтесь с трех раз, что здесь может быть средиземноморского? Песок похож? Камешки какие-нибудь? Нет — черепаха! Здесь обитает средиземноморская черепаха, Testudo graeca. Никто не гарантирует, конечно, что на Сарыкуме вы непременно ее встретите, но знайте — она где-то здесь! А если встретите, будьте с ней аккуратны и не просите ее вас покатать, как Львенка в известном мультфильме — эта черепаха относится к редким видам и находится под охраной. Да и не такая она большая — всего 2030 сантиметров.
Чудо седьмое.
Краснокнижное На этом клочке пустыни обитают более 350 видов растений, почти 200 видов птиц, три десятка видов млекопитающих, два десятка — пресмыкающихся (в том числе та самая черепаха!). Есть даже земноводные, хотя, казалось бы, ни земли, ни воды — один песок. Бархан — место гнездования и миграций редких и исчезающих птиц, поэтому имеет статус «ключевой орнитологической территории международного значения». Три десятка птиц, среди которых филин, беркут и степной орел, занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.




Обратная дорога была совершенно очевидной и прямой к трассе.
Объясняю самую разумную дорогу к Дюнам. Двигаясь из Махачкалы, проезжаем Коркмаскалу, которая справа, и на повороте к п.Тюбе разворачиваемся и, проехав в обратном направлении ж.д переезд и еще метров 150 до конца жилых домов справа, поворачиваем направо на грунтовочку, по которой и едем, не сворачивая, километра три до заповедника. Железная дорога всё время справа.
Обратная дорога в Махачкалу. Поскольку отеля не было, решили искать отель по ходу движения и нашли быстро на въезде в Махачкалу , где установлена стелла «Махачкала».
Именно на этой площади и стоит гостиница за 1200руб. за ночь. И машина во дворе.


16 апреля. Двадцатый день.
Маршрут: Махачкала – Кизляр – Артезиан – Комсомольский - Лагань – Ночлег.
Задерживаться в Махачкале планов не было, но увидеть Джуму Мечеть и памятник Русской учительнице было необходимо.
Едем по навигатору по большому, как оказалось, городу. Громадное движение, шустрые джигиты, подрезающие и летящие со скоростью звука, сплошная застройка домами, и множество домов, на которые не обращаешь внимания.
Джума Мечеть громадная, но со всех сторон движение машин и снять мечеть издалека довольно трудно. Внутри мечеть скромнее, чем мечети в Грозном.




А вот и памятник Русской учительнице. Внизу музей – но закрыт.


Рядом озеро Ак-Гель.



Сегодня день переезда. Так что руль в руки и давим на гашетку.
Впереди та самая река Сулак, прорвавшаяся через Сулакский каньон, но уже совершенно умиротворённая, впадает в Каспийское море. Бабаюрт и Кизляр и дальше степи, степи, степи вплоть до Артезиана.
Дорога вся в заплатках, иногда ямы, в некоторых местах беспорядочный ямочный ремонт с какой-то непонятно избирательной засыпкой одних ям и пропуском других.
После Артезиана до Комсомольского дорога ещё больше разухабилась. На перекрёстке в Комсомольском задумались: налево по длинной дороге, или направо на Лагань по короткой, но по отзывам неважной. Таксист сказал, что есть новая грунтовка довольно хорошая после Улан Хола и идёт до Лимана.
Послушать-то мы его послушали, но как-то невнимательно и, костыляя по драной дороге от Комсомольского , я бы сказал, по зубодробильной дороге, проскочили эту грунтовку, не поверив в её хорошее качество. Шоссе стало просто слаломной трассой между ям, где и колесо можно потерять. Примчались в Лагань, солнце уже наполовину склонилось за горизонт и мы решили(как оказалось совершенно правильно и в который уже раз) заночевать в Лагани. Гостиница в центре города, машина во дворе за забором, холодильник в номере и душ тоже. Что нужно ещё джигиту. Спим!

17 апреля. Двадцать первый день.
Маршрут: Лагань – перекрёсток на Буранное, Воскресенское и съезд на убитую грунтовку на Астрахань – Лиман – Икряное – Астрахань.
Разобравшись внимательнее с дорогами, понял ещё один важный момент – от Артезиана есть поворот направо с асфальтовым покрытием, - это и есть новая дорога, которая приведёт прямиком в Лиман, спрямляя дорогу взамен старых извилистых и убитых грунтовок. Её еще не построили до конца, сделав пока только грунтовую трассу.Можно было свернуть на эту новую дорогу ещё в Артезиане и приехать прямо в Лиман на отличную асфальтированную трассу.
Но было поздно, наша участь осталась прежней - ехать по убитой грунтовой дороге примерно 20 с лишним км.
Выехали из Лагани, проехали Джалыково и на перекрёстке в Буранное- Воскресенское наш путь уткнулся в ту самую убитую грунтовку, на которую и поворачивать было страшно, но указатель на Астрахань не оставлял выбора.
Сделали контрольный замер грунтовки – она оказалась длиной в 14км, а не 22 или 26км, как нам говорили. В посёлке Лесном нас встретило нормальное шоссе. А при повороте в районе Лимана шоссе стало магистралью.
Столкнулись ещё с одним парадоксом: по мере приближения к Астрахани на всём протяжении дороги от Комсомольского на щитах были самые противоречивые данные о количестве оставшихся километрах до Астрахани, то меньше, то больше.
Впереди нас встретило село Икряное. Рынок, где свежая рыба только утром, рыбный магазин, где икра на любой вкус и цену: Икра щучья, стерляжья, осетровая.
Вспомнилось далёкое детство и синие банки в магазине с чёрной икрой по 19руб за кг., и Луспекаев из фильма Белое солнце пустыни, где большая ложка и чёрная икра – неотъемлемые элементы поедания икры.
Но у нас была другая задача, - в период нашей поездки должна была пойти в Волгу Вобла. Я захватил с собой - спиннинг и оставалось только купить червей, что мы и сделали. Остановились на берегу реки Бахтимир и удалось поймать 5 штук долгожданной воблы.
Праздник души состоялся. В общей сложности затратили на рыбалку 2 часа.
В Астрахани нашли в центре города на ул. Аладьина ( в доме, где магазин Магнит) отличный хостел - Gabzov.
Напротив парк с памятником погибшим морякам в гражданской войне и Колокольня Преображенского монастыря.



Успели даже прогуляться по городу.
Парк Дружбы с Арменией.




Успенский собор Астраханского Кремля.
Постройки на территории Астраханского кремля
Троицкий собор. Кирилловская часовня
Первым в городе был возведен Троицкий мужской монастырь, главным храм которого посвящен живоначальной Троице. Каменный храм на месте деревянного построили в начале 17 в. Он состоит из трех церквей на одной подклети: Сретенская, Введенская и Троицкая. Рядом с Троицким собором располагается Кирилловская часовня, в которой был погребен первый игумен Троицкого монастыря — Кирилл.
Успенский кафедральный собор
Главный кафедральный собор кремля — прекрасный образец русского церковного зодчества 1710 г. постройки. Издали, когда сам город еще не виден, силуэт собора со сверкающими куполами уже ясно обрисовывается. Сам собор двухэтажный: нижний невысокий ярус — усыпальница астраханских иерархов (в том числе священномученика митрополита Астраханского Иосифа и грузинских царей Вахтанга VI и Теймураза II), верхний храм — светлый и просторный, с двумя ярусами окон.
Никольские ворота. Надвратный храм во имя Св. Николая Чудотворца.
Никольские ворота получили свое название по церкви Св. Николая Мирликийского на северной проездной башне. В начале 18 в. Никольские (Кремлевские) ворота встречали Петра I, однако нынешняя конструкция ворот и надвратного храма была возведена позже, ближе к середине века.
Пречистенские ворота и соборная колокольня Астраханского кремля
80-метровая четырехъярусная красавица-колокольня над главными проездными воротами кремля видна астраханцам практически с любой точки города. Ворота, над которыми он установлена, — Пречистенские — с 17 в. связывали кремль с Белым городом. Современная колокольня была возведена в 1910 г., до нее в кремле было еще 4 колокольни. В 1912 г. здесь установили башенные часы с электромотором, они работают и сейчас. Куранты отбивают каждую четверть часа, каждый час и два раза в день (в 12:00 и 18:00) играют мелодию М. И. Глинки «Славься».
Астраханский кремль изначально имел восемь башен, из которых сохранилось три проездные и четыре глухие. Толщина башенных стен достигала 3-3,5 м.






18 апреля. Двадцать второй день.
Астрахань – обзорный поход по самым интересным местам. Расспросили на какой маршрутке доехать до Покровского Собора, а рядом с ним и рыбный рынок Селенские исады. Проехали 3 остановки на маршрутке и вот вам в 4-х минутах Покровский собор. Женщина проводила нас до поворота и порекомендовала: увидите продают на раскладе воблу - не покупайте, это старая ржавая вобла. Берите на рынке.
Зашли в Собор, очень красивый.



Рынок поразил своими размерами, чистотой и обилием рыбы. На прилавках жерех, судак, сом, щука, лещ, белый амур, сазан, толстолобик, и, конечно, осётр, стерлядь.
Особая продукция - это чёрная икра. Рядом с натуральной осетровой икрой и всякая разная: - стерляжья, искусственная осетровая, щучья натуральная, щучья крашеная под осетровую.


Громадные витрины с вяленой рыбой. Вяленая вобла, тарань, сапа, естественно, Чехонь,- пишу с большой буквы, потому что с моей точки зрения – это лучшая рыба к пиву.





Все продавцы предлагают попробовать копчёную рыбу. Здесь на первом месте сом, он и выглядит заманчиво – так и хочется попробовать.
Пробуем, оцениваем, торгуемся, ведём себя по-хозяйски. Дали попробовать несколько икринок щучьей натуральной икры, распробовать можно только если съесть ложку, а при такой дегустации впечатлений не остаётся. Зато пробовать сома дают побольше, и вкус остаётся во рту дольше и ощутимей. Только брать надо слабосолёную рыбу, а пересоленая не очень хороша.
Покупаем сома, тройку чехони и тройку воблы. Тарань и сапа очень худенькие, - их не покупаем.
Не хочется уходить с рынка, при виде такой аппетитной рыбы слюньки текут.
Но впереди нас ждёт город.


Астраханский государственный театр оперы и балета великолепен. Уговорил дежурных на входе пропустить меня для съёмки внутрь. Царская лестница в фойе впечатляет.

История театра
Астраханский государственный театр оперы и балета — государственный музыкальный театр в городе Астрахань. Первый концерт состоялся 27 октября 2011 года для гостей театра — симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.
Становление Астраханского государственного театра Оперы и Балета.
В 2010 году главным дирижёром и художественным руководителем Астраханского государственного музыкального театра был приглашён Валерий Воронин. Это событие стало переломным в жизни театра. Воронин начал энергичную реорганизацию творческого коллектива и художественного руководства. Новые смелые идеи и высокие требования привнесли в работу театра главный режиссёр Константин Балакин, главный художник Елена Вершинина. В театре была сформирована профессиональная труппа классического балета; художественным руководителем балета стал Заслуженный артист РФ Константин Уральский.
К 450-летию Астрахани, по поручению и под контролем Президента Российской Федерации В.В. Путина, завершалось строительство театрального здания, предназначавшегося для музыкального театра. Были созданы условия для приглашения высокопрофессиональных специалистов - вокалистов, артистов балета, оркестрантов, руководителей театральных цехов - из Санкт-Петербурга, Москвы, крупнейших городов России и ближнего зарубежья. Были сформированы собственные художественно-производственные мастерские, способные выполнять самые сложные постановочные задачи.
Целью всего проекта, потребовавшего огромной подготовительной работы, было создание на Юге России, в Каспийском регионе, форпоста российской культуры.
15 июля 2011 года театр получил новый статус: Астраханский государственный театр Оперы и Балета.
В 2012 году театр принял первых зрителей. Первой оперной премьерой стала «Пиковая дама», первым балетом – «Лебединое озеро».
В том же 2012 году театр осуществил первый в истории Астрахани open air: в исторических архитектурных «декорациях» Астраханского Кремля была представлена народная музыкальная драма М. Мусоргского «Борис Годунов». Спектакль стал лауреатом Всероссийской профессиональной премии «Грани театра масс» в номинации «Лучший театр на открытом воздухе».
С 2013 года Валерий Воронин, оставаясь художественным руководителем театра, является и его директором.
Формируя репертуар, театр берётся за сложнейшие образцы мировой классики, считая главной задачей бескомпромиссное стремление к максимальному творческому уровню всего, что создаётся в стенах театра. С декабря 2010 года по ноябрь 2016 года театр поставил более тридцати 30-ти опер, балетов и детских спектаклей на Малой театральной сцене. Четыре оперных спектакля театра номинированы на Национальную театральную премию «Золотая Маска».
Традицией стали «Русские оперы в Астраханском Кремле», постановку которых театр осуществляет раз в два года. В 2014 году была поставлена эпическая опера А.Бородина «Князь Игорь», В 2016 – литургическая опера Н.Римского-Корсакова «Сказание и невидимом граде Китеже и деве Февронии». Масштабные проекты под открытым небом охватывают многотысячную зрительскую аудиторию, вызывая не только всероссийский, но уже и международный резонанс.
В сентябре 2015 года театр осуществил первую в России сценическую постановку драматической легенды Г. Берлиоза «Осуждение Фауста».
В мае 2016 года состоялась мировая премьера балета «Андрей Рублёв», партитура которого была создана композитором В.Киктой по инициативе театра.
Большое значение театр придаёт профессиональному росту коллектива, организовывая творческие встречи и мастер-классы.
2012 год - серию мастер-классов для балетной труппы дал хореограф Оливье Пате, в прошлом солист Парижской Оперы, член Международного Совета Танца при ЮНЕСКО (CID-UNESCO), член жюри фестиваля артистов балета и хореографов имени Сержа Лифаря в Киеве. Познакомилась с астраханскими артистами балета Лита Бейрис (Рига), инициатор и бессменный руководитель Международного Балтийского фестиваля балета, в прошлом – прима балетной труппы Национальной оперы. В связи с премьерой балета «Вальс белых орхидей» прошла встреча с Виктором Вансловым – корифеем отечественного балетоведения.
2015 год – мастер-класс заслуженной артистки РФ, концертмейстера Мариинского театра И.Ю. Соболевой «Школа оперных концертмейстеров».
2016 год – мастер-класс ростовской компании «Микс-Арт дистрибьюшн» по звукорежиссуре и работе с новым звуковым оборудованием.
В 2012 году с заботой о будущем балетной труппы при астраханском колледже культуры открыта детская балетная школа. Сегодня её воспитанники выходят на большую сцену и участвуют в балетных постановках театра.




Пешком подходим к церкви Казанской Иконы Божьей Матери. И здесь очень красивая внутренняя отделка.




Через безликий мост Любви проходим к гордости Города дворцу Бракосочетания.



Со стороны набережной дворец на фоне золотой рыбки смотрится ещё красивее.

С дамой с собачкой только ленивый не фотографируется.


Рыбаков на набережной всегда много. Вобла ещё не пошла и поэтому ловится всякая рыбка и попадается и сапа, и судачок-берш, и тарашка, и вобла иногда.


Никольская улица особенно красива, - старинные особняки, украшенные чугунным литьём, - это маленькие шедевры архитектуры.




Выходим на угол Астраханского Кремля, заходим на его территорию, покупаем билеты в пороховой погреб, русскую избу, гаупвахту.












От Успенского Собора уходить не хочется, он всё время привлекает внимание независимо от места нахождения.







Напротив главного входа есть Икорный магазин, но цены здесь повыше рыночных. Кстати, на икорную продукцию при покупке выдают сертификат и на рынке и в магазине.


Вновь вернулись на набережную и перед нами памятник Петру I.
Немного грустные рыбаки в ожидании активного хода воблы довольствуются небольшими уловами.




Почистили обувь бесплатно, но вечер уже близко и кушать хочется, да рыбка в рюкзаке ждёт-не дождётся. Пора в отель на обед и ужин одновременно.
19 апреля. Двадцать третий день.
Объявили для себя День Рыбака. Закупили на рынке Татар-Базар дополнительные грузила взамен потерянных на Бахтемире и отправились на рыбалку на реку Царёв в 20 километрах южнее города. Остановились на реке, погода замечательная, клевала разная рыба. Поймал 3штуки воблы, 3 сапы, одного судачка, одного карася и штук 10 окуней. Удовольствие получил громадное. Таня загорала и читала книги.
Подумал о том, почему мало брала вобла, а больше окунь. Изучил русло Волги. Оказалось, что Бахтемир имеет прямую связь с Каспием и по нему вобла поднимается напрямую, а речка Царев такого прямого выхода на Каспий не имеет, поэтому здесь вобла появится позже. По этой же причине ловля воблы на Бахтемире и на набережной Астрахани намного лучше.
20 апреля. Двадцать четвёртый день.
Маршрут: Астрахань – Сарай Бату – Озера Баскунчак – Ахтубинск.
Уехали из Астрахани по левому берегу Волги вдоль железной дороги по направлению к Сарай бату. Периодически у дороги встречаются маленькие рыбные рынки. Цены везде одинаковые и рыбный набор стандарный.


Сарай Бату – это декорации для съёмки фильма «Орда». Уже позже нам встретился указатель на коричневом фоне Сарай Беке, но мы решили к бывшей столице орды не ездить.
Поворот к Сарай Бату проехать невозможно, он очевиден. Поворачиваем на грунтовку, на самую настоящую грунтовку - под колёсами песок-суглинок, дорога равняется периодически грейдером и поэтому ехать довольно комфортно, мягкая дорога, хоть и пыльная вначале, но затем небольшой дождик прибил пыль и езда становится ещё приятнее. Но если дождь сильный, то пыль превращается в грязь. Нам повезло –дождик прекратился.
6 км и мы у цели. Шатры импровизированного музея, касса и навязчивый гид. Но мы слышим голос из громкоговорителя на территории Сарай Бату, который рассказывает всю историю столицы времён Орды, поэтому гид не нужен.
Бродим практически в одиночестве по декорациям, - все сделано на скорую руку из лёгких материалов и сверху обмазано глиняным раствором.


Фильм снимался в 2012 году и с тех пор декорации стали местной туристической. достопримечательностью.












За пределами городка свой скульптурный плацдарм.





И корабль пустыни – верблюд – с достоинством охраняет покой этого своеобразного исторического места.


Продолжаем наш пробег в сторону Баскунчака. Сворачиваем с трассы и едем параллельно ж.д.
Дорога довольно сносная, скорость 80-90км в час. Но местами начинается такой зубодробительный участок, что приходиться лавировать и тормозить. Проезжая поворот на Средний Баскунчак, увидели указатель «Музей». Повернули, подъехали к дому культуры, увидели вывеску «Музей», но всё было закрыто. Интересно, что висело объявление с указанием номера телефона, т.е. смотрителя музея можно было вызвать по телефону. Решили не заморачиваться, нас удовлетворил памятник В.И. Ленину с ходоками.


Въехали в Нижний Баскунчак и остановились узнать у мужчин, где можно увидеть солевые горы. Молодой человек по имени Амат предложил свои услуги провести за 1500руб экскурсию на 2, 5 часа. Мы отказались, потому что привыкли смотреть всё сами. Амат продал нам сувенирный кусок соли за 100 руб. и мы отправились в самостоятельную прогулку.
Другой мужчина показал, как пройти по рельсам по озеру.
Это стало главной фишкой нашего похода. Мы прошли по рельсам примерно 1 километр и вышли к открытой воде, которая покрывала солевой слой. Потрясающую картину наблюдали, когда прямо по воде шла машина-вахтовка с людьми – работниками с соледобывающей машины.
Но главный праздник души мы получили, когда стали лазать по солевым отложением по краю водной границы.
Вытащив из воды ветку, я заорал от восторга, на каждой веточке наросли солевые кристаллы, которые образовали самую настоящую бриллиантовую гирлянду, сверкающую на солнце. Если очень бережно вытащить ветку из воды, то все кристаллы сохраняются и не спадают. Вот в этом состоянии и надо было её сфотографировать, но восторг был зашкаливающим и мы захотели увезти эту гирлянду с собой, не оценивая её хрупкость. Конечно, она стала осыпаться и терять свою первоначальную красоту.
Очень себя корю, что не сумел сохранить хотя бы на фото эту бриллиантовую красоту.
Пытались достать ещё похожую ветку с кристаллами, но снова только минутное восхищение и все осыпается . Уже потом я понял, как такую красоту можно сохранить. Нужно положить на солнце, дать высохнуть и затвердеть кристаллам. Для этого нужно время.


Перед нами солевой простор большого слоя соли.

Уехали довольные увиденным. Решили переночевать в Ахтубинке - 50 км до города. Отель нашли быстро.
21 апреля. Двадцать пятый день.
Сегодня юбилейный день нашего путешествия. За 25 дней наступает пресыщение наваливающейся информацией. Уже хочется остановиться, но остаётся ещё один город, который нельзя пропустить – это Тамбов. А вот на Волгоград решили выделить отдельную поездку, потому что смотреть его на бегу недопустимо, слишком велико его значение и величие.
Поэтому мы проезжаем город Волжский, пересекаем Волгу по мосту Волжской ГЭС и выходим на трассу Р-22.
Ещё дома при формировании маршрута было намечено заехать в город Серафимович, где привлёк внимание необычный храм в честь Преображения Господня с множеством куполов. Эта идея оказалась не столько интересной, сколько разочаровывающей из-за ужасного качества дороги длиной в 85км в один конец.
По пути к деревне Михайловка, где мы должны повернуть на Серафимович, мы снова встречали рыбные рынки, но уже с донской рыбой.


Дорога после поворота нас просто разочаровала, - 15 км стиральной доски с заплатами и ямами. Но особо отличилась деревня Арчединская, где дорога практически перестала существовать. Хотелось повернуть обратно, но что-то остановило. Самое удивительное, что с началом Серафимовичского района дорога стала терпимой, - новый хозяин и другое отношение. И всё же и на этой дороге были жуткие ямы-ловушки, так что глаз от дороги отвести было невозможно.
Подъехали к городу, пересекли по мосту Дон и спросили у постовых полицейских, как проехать к монастырю. Ещё километра 4 и мы у цели.
Полное название церковного комплекса – Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь.


Место для строительства храма Казанской иконы Божией Матери было выбрано над входом в пещеры. Игумения Арсения укрепляла своды, стены и кирпичный пол пещер.[4]
Вход в пещеры расположен в притворе церкви Арсения Великого (нижней части Храма Казанской иконы Божией Матери), общая длина их около 165 метров. Паломников допускают только в основной ход в пределах примерно 50 метров. Температура в пещерах зимой и летом примерно плюс 8 градусов.
Камень.
Главной святыней подземных ходов является каменная плита, на котором оставлены отпечатки рук и ног игумении Арсении. По преданию, игуменья Арсения молилась на нём, и ей явилась Матерь Божья. Монахини монастыря настаивают на том, что на камне отпечатки рук и ног оставила Богородица. Город Серафимович расположен вдали от федеральных трасс и крупных городов. Несмотря на это, вера в чудодейственные силы земного свидетельства присутствия Матери Божьей — каменной плиты, привлекают в монастырь большой поток паломников.[1]
Арка-звонница.
На этом месте, тогда ещё в мужском монастыре, стоял каменный храм с середины 18-го века. В 1934 году он был взорван и осталась только арка. Игумения Георгия решила переделать оставшуюся арку под звонницу.[1]
Грот.
На территории монастыря есть грот в память о стойкости грузинской святой Шушаники.[1]
Могила семи святых монахинь.
В 2014 году в монастырь перезахоронены с городского кладбища города Серафимовича останков семерых монахинь — Анимаиды, Афанасии, Варсонофии, Евфалии, Евфрасии, Надежды, Раисы. Эти монахини жили в монастыре до 1928 года.[






Вот он - этот храм в честь Преображения Господня с 33 куполами.
Ежегодно Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь посещают тысячи паломников. Еще в 2003 году в монастыре приступили к возведению храма в честь Преображения Господня с 33 куполами, по числу земных лет Иисуса Христа.

Более 10 тысяч человек собралось на освящении храма Преображения Господня Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря в городе Серафимович.
Долгожданная торжественная церемония, которой предшествовало более 10 лет строительства, состоялась 7 сентября 2014 года.
В своем архитектурном решении этот храм уникален.
В храм мы не попали, потому что в соборе проходила служба. А о святом камне узнали только после отъезда.
Гуляем по монастырю. Чувствуется, что это место почитаемо местным населением. На территории даже построили большой дом для паломников и строят ещё один.







Уезжаем с чувством неосознанного неудовлетворения.
Решили проехать по городу, чтобы сократить путь. И здесь на нас обрушился самый настоящий шок.
Город расположился на холме и улицы спускаются к Дону. Но улицами их назвать нельзя – они прорезаны канавами, колеями и торчащими камнями. Практически проехать ни по одной из улиц невозможно. Только одна улица, извиваясь между домов и уворачиваясь от канав, позволила спуститься к Дону.
Я был сильно расстроен и возмущён таким состоянием города на фоне громадных средств, вложенных в Монастырь. Как-то мы возрождаем веру с закрытыми глазами, не обращая внимания на безобразные условия жизни людей, для которых возвращаем эту веру. Как же её можно возродить, если даже дойти до храма сложно. Зато можно доехать по хорошей окружной дороге, устроенной для автомобилей тех людей, которые, видимо, дали часть денег на восстановление. Так ведь и государственных средств вложено очень много. Да лучше бы вместо золотых куполов потратили деньги на благоустройство и улучшение условий жизни простых людей.
Господи! Как ты прощаешь грехи людей, которые всё делают только для себя?
Ответа нет!
Снова костыляем по дороге с ловушками в обратный путь. На 85 км пути к трассе затратили почти 2 часа.
Хотели заехать в музей Рахманинова в Ивановке. Но указателя нигде не заметили. И так и проскочили дальше. Готовиться надо тщательнее! Уже потом понял, изучив карту, что надо было делать поворот по указателю на Уварово, а затем сворачивать к Ивановке.
Надо было думать о ночлеге. До Ново-Анненского по трассе ещё 50км. Заезжаем и находим гостиницу. Порядок! Ночуем.
22 апреля. Двадцать шестой день.
Утром заезжаем в Храм Феофана Затворника в селе Ново-Анненское.
Очень забавный маленький инцидент случился со мной, когда я снимал Храм. Остановился, вышел из машины и настроился на фото храма. Вдруг слышу «Ты что? С ума сошёл. Нет - смотрите на него, встал на мосту и ещё фотографирует! Кто тебя учил на мосту останавливаться, мужик.»
Это мне выговаривала девушка, глядя на меня сердитыми глазами. Я посмотрел, где стою. Оказывается, подо мной была труба для протока ручья, один в один, как на фото.
Удивился, но решил уехать, не возражая.
А церковь оказалась очень красивой.



В Тамбове первым делом приехали в дом-музей Асеева.
Попали на экскурсию по музею.


На первом этаже особняка располагаются парадный вестибюль, гардеробная, каминная, аванзал, приёмная, кабинет М. В. Асеева, диванная, малая гостиная, бильярдная, парадная столовая. Интерьеры помещений сохранили элементы первоначальной отделки и встроенную мебель.
На второй этаж ведёт парадная лестница из белого мрамора. Колонный зал — главное помещение второго этажа, обрамлением которого служат сдвоенные колонны. Наполняет помещение светом стеклянный купол в центре зала.
Черешчатый дуб.
На территории усадьбы расположен парк, в котором растёт старинный черешчатый дуб. В парковой зоне проложены прогулочные тропинки, имеются беседки и скамьи для отдыха, сценическое пространство для концертных программ, фонтанный комплекс.





Едем к Покровскому собору.


Первое упоминание о храме относиться к 1658 году. В 60-х гг. XVIII в. храм был уничтожен пожаром и на его месте началось возведение новой каменной церкви, построенной в 1763 году. С 1903 года храм относится к военному ведомству и здесь получали духовное окормление солдаты 7-го запасного кавалерийского полка. В нач. 30-х гг. XX в. церковь была закрыта и вплоть до 1943 года использовалось как складское помещение и общежитие. В 1943 году собор передан верующим и долгое время оставался единственным действующим храмом города.
Набережная Цны и парк рядом с Покровским собором.





Памятник жертвам Чернобыльской катастрофы расположен рядышком с Покровским собором в парке Сочи.



И здесь же в 2007 году поставлен памятник Тамбовскому крестьянину-землепашцу. Плуг Тамбовского мужика попирает политические лозунги и пулемётную ленту, - это напоминает о трагедии 1920 года
Памятник тамбовскому мужику, был установлен к 3 годовщине празднования Дня народного единства 4 ноября 2007 года в парке Сочи на Набережной. Трёхметровая скульптура землепашца, расположенная на облицованной гранитом невысокой круглой площадке в центре парка, попирает плугом пулеметную ленту и политические лозунги. Он стоит босой, ободранный, с крестом на шее, на клочке своей земли и с тоской смотрит в небо и на Покровский собор. По замыслу авторов, скульптора В. С. Острикова и архитектора А. А. Филатова, фигура символизирует собой разорённое и нищенствующее тамбовское крестьянство начала 20 века, тружеников, хранителей веры отцов и дедов, стоящее над идеологией и политикой. Это усиливается символичностью места установки памятника: в начале 20-х годов 20 века в этом месте располагался концентрационный лагерь для участников народной крестьянской войны под предводительством Антонова и лиц, заподозренных в нелояльности к советской власти
Мужик устремил свой взгляд на Покровскую церковь и как будто просит, чтобы Богородица простёрла Покров над Тамбовской землёй.


Переезжаем чуть вперёд по улице Советская и перед нами громадная территория Тамбовского Казанского Богородичного мужского монастыря


. На его территории расположены самая высокая колокольня, собственно Казанский мужской монастырь, Храм во имя Иконы Казанской Божьей Матери, церковь Иоанна Предтечи.


Памятник Зое Космодемъянской рядом с Колокольней Казанского храма .
Колокольня в 107 метров уступает по высоте только шпилю Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.


http://www.eparhia-tmb.ru/index.php/kazanskij-muzhskoj-monastyr-goroda-tambova/ по этой ссылке можно узнать истьрию Казанского монастыря.
В Казанском мужском монастыре ещё в 1793 году был произведен в сан иеромонаха преподобный Серафим Саровский.



Храм Казанской Иконы Божьей Матери в Казанском мужском монастыре(голубого цвета) освящен патриархом Алексием II в 2007 году.








Возвращаемся к машине и снова великолепная картина Храмов Казанского монастыря.
Вновь небольшой переезд по ул.Советская к Соборной площади.
Соборная площадь очень красивая, здесь аллея славы героев и воинов, павших в Великой Отечественной войне за свободу и независимость нашей Родины.



Спасо-Преображенский кафедральный собор – это первый каменный храм Тамбова и старейший православный собор Тамбовской области. В нижнем храме расположены мощи небесного покровителя города и земли Тамбовской святого Питирима, а на площади – памятник.
Спасо-Преображенский кафедральный собор — старейший православный собор Тамбовского уезда. Этот храм — сердце и душа Тамбова, его духовный стержень и просто очень красивое место. Строительство собора было задумано и начато вторым епископом Тамбовским Питиримом. Решив отстроить первый в городе храм из камня, епископ Питирим изначально запланировал одноэтажную постройку, но в процессе возведения церкви в уже готовой нижней части храма пробили окна, свели своды над алтарем и возвели лестницы на второй этаж. Но вот закончить строительство Св. Питирим не успел, его похоронили в склепе у южной стены, где мощи святого лежат и сегодня.



Памятник епископу Питириму.


Святой страстотерпевец Царь Николай II на фоне источника.
С площадки источника открывается замечательный вид на город и реку Цна.







Маленькая струйка источника из рук Питирима, хоть и святая, но не очень приятная вода.


Вид на Спасо-Преображенский собор со стороны источника Питирима.
Ещё один переезд и мы у Вознесенского женского монастыря.



Вот уж красавец, так красавец!
Как назвал его один наш отзывчанин – ещё один Пряничный храм: после Василия Блаженного, Спаса-на-Крови, Саратовского Храма.
И замечательно! Теперь у нас есть ещё и Тамбовский Храм.
Вознесенский собор Тамбова является неотъемлемой частью Вознесенского женского монастыря - важного исторического и культурного памятника региона. Он расположен на пересечении улиц имени Бориса Васильева и Московской. Тамбовчане и гости города, въезжая в областной центр с Рассказовского шоссе, любуются красотой собора, который сильно выделяется на общем фоне своими куполами.

Вознесенский женский монастырь появился в городе в 1690 году благодаря Тамбовскому епископу и известному православному деятелю края Питириму, который также выступил и основателем главной святыни региона - Спасо-Преображенского кафедрального собора. К 1744 году пострадавший от безумного пожара монастырь был возрожден вновь. К 1798 году на его территории появилась церковь Вознесения Господня - каменная постройка с двумя приделами. В 1820 году монастырский комплекс приобрел еще одну церковь - иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость.

Дальнейшее время - период расцвета Вознесенского женского монастыря, когда на его территории появлялись все новые и новые постройки для богослужений. В декабре 1918 года началось постепенное разрушение святыни, а в 1925 году Вознесенский собор был закрыт, его ценности расхищены. Еще несколько лет спустя один за одним закрывались храмы святой обители. Возрождение уникального монастырского комплекса началось лишь в 1988 году с возвращения обители в состав Русской Православной Церкви.

http://tambov-gorod.blagochin.ru/2016/02/28/1358/ Здесь история Воскресенского монастыря.



А это действующая Скорбященская церковь в Воскресенском монастыре.


Не стал подробно расписывать остальные здания города, очень подробно это сделано в отзыве
https://www.otzyv.ru/read.php?id=204864 Тамбов
Совершенно случайно нам удалось встретиться и с тамбовским волком, он оказался у нашего отеля.




Памятники Тамбовскому волку сегодня красуются сразу в двух местах — на Рассказовском шоссе на въезде в город со стороны Пензы и на территории «Отеля». Трёхметровая (вместе с постаментом) деревянная фигура волка, сидящего на фоне леса на въезде в город, была установлена в 2008 году. У лап серого вырезана надпись: «Тамбовский волк — надежный товарищ». По свидетельству его автора, скульптора В. Парамонова, фигура Тамбовского волка вырезана из ствола огромного двухсотлетнего дуба и весит более тонны.


Чем и хорош Тамбов – здесь множество картин и скульптур , присущих только такому своеобразному городу.
Тамбов – красавец! Как здорово, что у нас сохранились такие русские города с их неповторимым обликом.

23 апреля. Двадцать седьмой день.
Тамбов – Москва.
Выехали в 7-00, а обедали дома в 13-00.
Вот и закончилось наше путешествие. Спасибо всем, кто поучаствовал с нами в нашей поездке.
До новых встреч на страницах нашего форума.

 Сообщить модератору



И еще одно огромное спасибо за интереснейший рассказ и подробую информацию. Вот это путешествие!

Как же здОрово, что есть этот форум, где можно столько всего узнать и почерпнуть море информации и идей!

Желаю Вам еще множество таких же необыкновенных маршрутов, а нам рассказов о них :))
Очень интересный рассказ и красивейшие места! Спасибо! Здоровья вашей энергичной паре и новых ярких путешествий!
Цитата:

Но, видимо, нам не суждено было увидеть ни одной плотины так, как я хотел – в фас с картинкой изогнутой дуги самой плотины, - все плотины и зоны вокруг них ограждены заборами с колючей проволокой, - всё-таки безопасность стратегических объектов на первом плане.

Чиркейскую таки можно. Вот отсюда и вот так:



Как же по-разному смотрится!

Вот это поездка! Вот это маршрут!)
Спасибо за рассказ.
Начала читать не по порядку, сразу с третьей части, самые интересные места для меня...

Немого сурово выглядит Дагестан ранней весной. Но, похоже, вам это не помешало)

Цитата:

Но у нас была другая задача, - в период нашей поездки должна была пойти в Волгу Вобла. Я захватил с собой - спиннинг и оставалось только купить червей, что мы и сделали. Остановились на берегу реки Бахтимир и удалось поймать 5 штук долгожданной воблы.


Вот это энтузиазм!) Здорово все-таки именно на своей машине путешествовать...
Спасибо за возможность поучаствовать в такой грандиозной поездке.

Крышесносные горные виды- это что-то невероятное!
Наталья! Кавказ - это и вправду крышесносный регион. Мы сами довольны такой поездкой.Когда сами планируем маршрут - получается намного интереснее, чем у туроператоров, а главное многограннее. Спасибо за соучастие.
Анатолий, я всего-то пару дней не заходила на Отзыв, а у вас уже 3-я часть путешествия, да еще какого! Вы, как всегда, поражаете форматом своего путешествия, а в этот раз еще на своих колесах! Просто очередное браво! Поражаюсь вашей неутомимостью!

Красота потрясающая, горы меня просто завораживают, смотрела бы и смотрела! Но нам столько мест за раз точно не осилить, а вы столько красивостей показали, хочется все это увидеть. Как все-таки много у нас удивительно красивых мест ! Спасибо вам за рассказ! (Что-то у меня не комментарий получился, а одни восклицательные знаки :) )
Галина! Так ведь Кавказ и есть один громадный восклицательный знак. Мои дочери были и в Грузии, и в Армении. В Закавказье свои потрясающие восклицательные знаки. Надо планировать, только вот на машине или нет - это вопрос. Надо обдумать.

Спасибо за восторг. Дай вам Бог таких же красивых путешествий.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Путешествие вдоль Кавказского Хребта от Чёрного моря до Каспийского. Часть 2.
2Путешествие вдоль Кавказского хребта от Чёрного моря до Каспийского. Часть 1.
3Из Аммана в Акабу, от Мертвого моря до Красного. Часть 3. Дорога в Петру. Вади Муса
4Из Аммана в Акабу, от Мертвого моря до Красного. Часть 1. Амман. Джераш
5Из Аммана в Акабу, от Мертвого моря до Красного. Часть 4. Петра
6Из Аммана в Акабу, от Мертвого моря до Красного. Часть 2. Мертвое море. Святые места
7Путешествие по Святой Земле 12.09.2016 - 14.09.2016. Часть 3. Иерусалим
Отдых в России
Отели в России
Отели Усть-Качки
Отели Утеса
Волгоград
Волгоградская область
Погода в России
Отдых дети
Рейтинг отелей:
736.Терийоки 4+
737.Вилла Елена К 4+
738.Озерная база отдыха 4+
739.Орлинка база отдыха 4+
740.Ласточка пансионат 4+
741.Усадьба Варшкен 4+
742.Бриз 4+
лучшие отели России
Фото отелей:
1114.На Мучном, Россия [3]
1115.Дача генерала Николаева пансионат, Россия [3]
1116.Горизонт туристско-оздоровительный комплекс, Россия [3]
1117.Боярский двор, Россия [3]
1118.Shelfort, Россия [3]
1119.Бештау, Россия [3]
1120.Потемкин, Россия [3]
Популярные отели:
1268.HotelJet отзывы
1269.Ренессанс отзывы
1270.Святогор отзывы
1271.Вираж отзывы
1272.Ermitage отзывы
1273.Ozon Landhause отзывы
1274.Crowne Plaza St. Petersburg-Ligovsky отзывы
Отзывы по отелям:
407.Россия, Атлант [6]
408.Россия, Парк-отель СДЛ [6]
409.Россия, Натали [6]
410.Россия, Гурзуфские зори [6]
411.Россия, Манифест [6]
412.Россия. Остальное, Клавдия гостевой дом [6]
413.Россия, Ока (пансионат) [6]