21.02.18 13:16:56
Новый год без оливье? Да! Альберобелло, Локоротондо и еще капелька Бари. 
Время отдыха: 28.12.2017 - 08.01.2018

             
                       

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО ТУТ:


https://www.otzyv.ru/read.php?id=205917


       С Альберобелло у меня давние платонические отношения. Еще на заре туманной юности где-то мне попалась фотография труллей. Тогда даже не мелькнуло "ой, хочу!" - занавес был железобетонный, запад загнивал, надежды взглянуть на этот увлекательный процесс у простого человека не было, а политиком, великим ученым или гениальной актрисой я становиться не планировала. Хотя нет, про актрису думала, конечно. Но не была уверена в достаточной степени гениальности.

       Вторая встреча произошла уже в сознательном туристическом возрасте. Я загорелась было, потом как-то не легла в ту сторону дорога. Но мысль в голове все равно сидела. 

       Потом я делала маршрут подруге, у нее был круиз из Бари, а перед этим пара дней на вылазки по округе. Но все же я больше занималась логистической стороной. Художественную оставили в виде "иду, куда ноги несут, и везде сую нос". И вот наконец пришла моя очередь сунуть нос.

       Из Бари в Альберобелло доехала способом, описанным подробно в отзыве уважаемого savl (см. ссылки в начале первой части). Вышла из поезда и направилась куда глаза глядят. А глядели они на точку в картах maps.me, которой было помечено место, романтично называвшееся Casa d'Amore ("Дом любви", если переводить напрямую). На самом деле никакой романтики в истории этого дома нет. Он назван в честь хозяина, первого мэра города Франческо д'Аморе (ну, фамилие у него было такое). Этот дом, строительство которого началось 22 июня 1797 года, был первым в городе, при возведении которого был использован скрепляющий камни раствор. И это было великим событием для Альберобелло. Почему? О! Это длинная и интересная история, расскажу дальше!

       Сам двухэтажный домик весьма скромный и небольшой (наших мэров бы такие селить, чтобы к народу ближе были), в нем сейчас находится турофис. А рядом отель "Le Alcove", такой труллевидный, 5 звезд, лакшери фулл и всякий там резорт.



       Маленькая однонефная церковь Святой Лючии, построенная в 1834 году, ничего особого из себя не представляет, но является важным ориентиром - рядом с ней находится смотровая площадка. Сама не могла ее долго на карте найти (искала же церковь, а она на карте даже не церковью, а приходом называется!), потому покажу:
https://www.google.ru/maps/place/Belvedere+Santa+Lucia/@40.7833463,17.2378656,20...»



       Оттуда можно любоваться на район Монти. Правда, мешает крыша здания, очень хотелось залезть прямо на нее (и не только мне), но...



       В городе два района труллей - Монти и Айя Пиккола. Монти насчитывает примерно 1400 труллей и является туристическим местом, где на каждом шагу можно увидеть магазинчики, а вот в Айя Пиккола, где всего около 400 труллей, городские власти запрещают коммерческую деятельность, чтобы максимально сохранить дух истинного Альберобелло. Там находятся только жилые дома. Если смотреть от церкви Санта Лючия, то Айя Пиккола будет слева (его не видно с обзорной площадки).

       Налюбовавшись на трулли с высоты, спустилась по лестнице вниз, перешла дорогу и углубилась в район Монти.



       Если спросить того, кто хоть что-то слышал об Альберобелло, что такое трулли, то в ответ чаще всего можно услышать: "Ну, это такой дом из камней, очень хитро построенный - один камушек секретный вынимаешь, дом весь разваливается". Хочу развенчать эту легенду. Трулло нельзя разрушить, вынув один камень. А то представьте ситуацию: поссорился сосед с соседом. "Ах, ты, гад! Ну, вот я тебе сейчас!" - и камушек заветный хвать! И вот вражина уже на улице с семьей ужинает. Или мальчишки в ссоре надумают кидаться камнями (была такая мода у южных мальчишек - разрешать споры киданием камней, что приводило нередко к гибели оппонентов), выдернут чудо-камень - и упс! Доля правды в этом есть, но небольшая, размером с камушек. Словом, откуда, почему и когда появились трулли, я сейчас расскажу.

       Начать придется с тех далеких времен, о которых я рассказывала в предыдущей части. В 1504 году Неаполитанское королевство оказалось под властью испанцев. Вассалами испанских королей был в том числе старинный род Аквавива (получивший в 1481 году привилегию именоваться Аквавива д'Арагона). Изначально они владели землями в Абруццо, но постепенно получали за хорошую службу все новые территории и титулы от сменяющих друг друга королей.

       В одной из ветвей семьи в 1600 году родился мальчик, которого назвали Джанджироламо (полное имя Джанджироламо II Аквавива д'Арагона, герцог Нардо, граф Конверсано). У него было еще и прозвище - guercio (косой), из-за немного косящего глаза. Слухи о нем, впрочем, никак не подтвержденные документами, ходили малоприятные. Якобы граф возродил на своих землях феодальный закон "право первой ночи" и все первенцы, рождавшиеся в семьях, были его детьми. А еще будто бы он любил стрелять из башни замка Конверсано, который и сейчас стоит в одноименном городке, по женщинам, идущим за водой к колодцу. И что после подавления восстания в Нардо он приказал содрать с бунтовщиков кожу и обить ею кресла для своего охотничьего домика. Слухи эти основаны больше на внешности Джанджироламо (его странный глаз пугал подданных) и на его славе храброго и жестокого полководца, но это, повторю, только слухи.

       Зато документы тех лет говорят о графе Аквавива, как о человеке религиозном, образованном, меценате и ценителе искусства, как о человеке, заботившимся о благосостоянии своих крестьян. Резиденцией семьи был замок Конверсано, а на территории нынешнего города Альберобелло тогда был лес, в котором граф любил охотиться, тут стоял его охотничий домик. Он предложил крестьянам освоить часть земель, занятых лесом, освободив их за это от налогов. Единственное условие было - не строить капитальные дома. Дело в том, что каждый вассал (в данном случае граф Аквавива) должен был платить сюзерену (которым являлся король) немалый налог, если на его землях появлялось новое поселение. На этот счет существовал специальный закон "Pragmatica de Baronibus". Поэтому дома крестьян должны были быть такими, чтобы их можно было быстро разрушить, если приедет королевский ревизор. При этом дом полностью разрушать было необязательно - строение, не имеющее крыши, жилым домом не считалось (кстати, в Италии до сих пор порой незаконное строительство ведется по такому принципу - нет крыши, значит нет здания, не придерешься). То есть разбирали только конусы крыш.



       1797 год. Уже давно умер в мадридской тюрьме Джанджироламо II (просидев там 16 лет после ссоры с королем), а жители города продолжали жить в постоянном страхе, что кто-нибудь придет и отнимет их дома, которых по документам не существовало. В это время в рамках своего "турне" по стране с целью ближе познакомиться со своими владениями, у архиепископа в Таранто гостил король Неаполя Фердинанд IV Бурбон. Семь горожан Альберобелло организовали заговор против графов Аквавива и отправились добиваться аудиенции монарха, во время которой рассказали о бедственном положении жителей города.

       Фердинанд выслушал делегатов и подписал указ об освобождении Альберобелло от налогов и о переходе города в прямое подчинение королю. Отныне никакие распоряжения графов Аквавива горожан не касались. Именно тогда один из семерки, вышеупомянутый Франческо д'Аморе, избранный первым мэром города, и начал строить первый в городе дом с использованием раствора, скрепляющего камни, да еще прямо напротив графского охотничьего домика.

       Улочки почти пустынны, хотя уже не раннее утро, около 11 часов. Видела летние фотографии - толпы туристов! 



       В районе Монти, кроме бесчисленных "музей - вход свободный" и "трулло с панорамным видом - вход свободный", которые на самом деле являются сувенирными лавочками, заманивающими туристов в надежде продать им что-нибудь (надо отдать должное - очень ненавязчиво), есть несколько объектов, привлекающих особое внимание. 

       По легенде в "сиамском" трулло жили два брата, влюбленные в одну девушку. Замуж ее выдали, особо не спрашивая, за старшего брата. А она взяла, да и влюбилась в младшего. После того, как старший брат застукал любовничков на месте преступления, он собрался выгнать их обоих из дома. Но младший воспротивился - он такой же наследник, живет в доме по праву. Жизнь братьев превратилась в ад - они ссорились по любому поводу. Пришлось построить внутри перегородку, сделать в еще одну дверь, выходящую на другую улицу, и каждый получил половину дома. Так что этот трулло - живой пример того, как любовь может превратиться в ненависть. 



       Улица Монте Пертика - одна из центральных улиц района. Тут уже больше туристов, встречаются вывески ресторанов, больше оригинальных магазинчиков местных ремесленников. 




       Мне очень понравились эти забавные мордочки.



       На одном из магазинчиков было написано, что внутри мне расскажут о знаках, нарисованных на труллях. Но это оказался обычный ювелирный салон (да, изделия оригинальные, посмотрела с удовольствием), а из всех рассказов - только листочек с распечаткой. Заманили! Обманули!



       В сороковых годах двадцатого века был составлен каталог этих символов, их насчитали более 200, но понять точно назначение не получилось. Некоторые считают, что знаки служили защитой от дурного глаза, несчастий или символизировали благодарность богам за защиту. Что вызывает особенно много вопросов у исследователей, так это схожесть некоторых символов с теми, что были найдены в древнеегипетских захоронениях. Также есть символы, близкие к обнаруженными при раскопках в Эньяции (недалеко от Фазано), которую называют апулийской Атлантидой. 

       У дверей одной из лавок сидела синьора и что-то вязала, постукивая спицами. А у нее над головой лежал синьор. Он даже глаз не соблаговолил приоткрыть, несмотря на активное внимание с моей стороны.
- Спит. Устал очень... - вздохнув, сказала синьора.
- От чего устал?
- От отдыха... - еще раз вздохнула она.



       В 1910 году район Монти был объявлен Национальным памятником, и в нем было запрещено строительство современных зданий. Поэтому францисканский священник Антонио Липполис приказал построить храм, стилизованный под трулли, чтобы он хорошо вписался в окружающую застройку. Строилась приходская церковь Святого Антония в 1926-1927 годах. Особой значимости она изначально не имела, это был просто бзик священника, боровшегося таким образом с насаждением протестантизма, но в 1943 году, после перемирия, в Альберобелло вернулись мирные жители, произошел демографический взрыв, а также понаехали беженцы, народу прибавилось, и в храме Козьмы и Дамиана просто стало тесно. Поэтому 5 января 1945 года церковь Святого Антония стала его филиалом, приходской церковью.



       В 1960 году в интерьеры церкви были внесены значительные изменения, но в 2004 году в ходе масштабной реставрации внутреннему убранству вернули первоначальный вид.



       Выйдя из храма, я отправилась бродить по закоулкам, где не было практически ни одной живой души.



       Сама технология постройки конусообразных домов для поддержания в них оптимального микроклимата, по мнению многих ученых, была завезена в Апулию с территории Турции. В частности в связи с этим упоминается город Харран, в котором, согласно Книге Бытия, умер отец библейского Авраама. Узнаете? Правда ведь похоже? 



       Но все же до испанцев подобные строения в Апулии чаще всего возводились в поле для хранения инструментов, для того, чтобы передохнуть в полуденный зной, а не как постоянное жилье. 

       А откуда произошло название города, которое переводится как "красивое дерево"? Историк Пьетро Джойя предположил, что эта местность, бывшая лесным массивом, носила латинское название "Silva alboris belli", что в переводе значит "лес военных деревьев". Якобы это название произошло от того, что здесь росли деревья, которые активно использовались для изготовления некоторых видов оружия. Документального подтверждения этой версии не нашлось. Зато в старых документах упоминается Silva Alborelli - якобы примитивно произносимое "лес красивых деревьев". Текущее название выбрали сами жители города в 1797 году. Вариантов тогда было два - Альберобелло и Феррандина (в честь короля - освободителя города от власти графов Аквавива).



       Вот, присмотрела себе домишко... На двери объявление "Продается трулло с двориком". Пока думаю...



       Камни, которыми выложены улицы Альберобелло, да и многих других городов Апулии, напомнили мне улицы острова Ортиджа, что в Сиракузах. 



       Кстати, если вам захочется перестать чувствовать себя туристом и дойной коровой, которой с надеждой заглядывают в глаза продавцы магазинчиков, дойдите до лестницы, по которой спустились со смотровой площадки у церкви Святой Лючии, встаньте в начале лестницы к ней лицом (это ориентир), но не поднимайтесь, а поверните направо и идите по дорожке, она немного под уклон вверх поведет. И приведет в район труллей, где никаких магазинчиков нет, а есть только атмосфера этого необычного города.

       Я туда не пошла, у меня были другие планы. Вернулась на Народную площадь



       И отправилась к малой базилике Козьмы и Дамиана. В 1609 году на этом месте была построена маленькая церквушка площадью всего в 32 кв.м., стоявшая практически в лесу и посвященная Мадонне делла Грация. Но уже в 1639 года церковь перепосвятили Святым Козьме и Дамиану. Потом было много перестроек и изменений, нынешний вид храм приобрел в 1885 году, а в 2000 году он получил статус малой базилики.

       У базилики две колокольни. На одной обычные часы (на них видно какая может быть разница между погодой - облачно, а через полчаса уже солнце), на другой солнечные.



       Центральный вход и барельеф над ним очень занимательно разглядывать.



       Интерьер восторгов не вызывает, но внимания вполне заслуживает. Все равно вы рядом окажетесь, почему не зайти?



       А рядом вы окажетесь потому, что вам любой путеводитель скажет, что надо идти к Соврано, единственному двухэтажному трулло. Дорога к нему как раз и лежит мимо базилики. Вход платный в трулло, это как бы музей. Но всего 1,5 евро. Не пошла. Внутри было много народа. И это зимой! Что там летом творится, даже представить страшно! Сельди в бочке!

       Трулло был построен в первой половине восемнадцатого века для богатой семьи священника Катальдо Перта. Каменщик, имя которого осталось неизвестным, с одной стороны пытался соблюсти закон графов Аквавива, с другой применил новые оригинальные технологии строительства. Но получилось у него не очень. Есть нотариально заверенный акт о проведенной ревизии, датированный 15 апреля 1797 года. По результатам этой ревизии дом должен был быть разрушен из-за многочисленных нарушений, допущенных при строительстве. И только поездка семерки смельчаков к королю спасла его от уничтожения. Когда-то это был самый край города, за трулло Корте Папа Катальдо, как тогда его называли, начинались поля.

       Свое нынешнее имя здание получило в 1916 году благодаря Джузеппе Нотарниколо, который был одним из самых активных сторонников сохранения Альберобелло, как исторического памятника. Sovrano означает "возвышающийся над всеми".



       Вообще-то слово "трулло", восходящее к греческому trullos (купол), относительно новое, и назвали так эти строения ученые и исследователи. Сами местные жители исстари называли свои дома casedda (на апулийском диалекте "домик"). 



       В Альберобелло даже рождественские вертепы сделаны с использованием темы труллей, хотя их точно не было в Назарете. Решила зайти в один из магазинчиков.



       Камин с живым огнем, уютненько так. Хозяин сует всем микростаканчики с цветными ликерами, заставляет пробовать и восхищаться, закатывая глаза. Если не закатишь, будет продолжать совать стаканчики с разными вкусами до тех пор, пока не достгнет цели.



       В бывших комнатах сувениры вперемешку с предметами домашнего обихода. Хозяин лавочки каждому вошедшему кратенько рассказывает о назначении комнаток - тут спали, тут ели, тут ослик стоял.



       Наверх ведет лестница - это было самое теплое место в доме зимой (все же помнят, что теплый воздух поднимается вверх?), там всегда спали дети. Надеюсь, у них там был горшок, а то ночью спросонья по нужде, да по такой лестнице...



       Еще в одном сувенирном магазинчике обнаружилась сразу и мастерская по производству этих самых сувениров (кстати, тут они были намного качественнее и заметно дороже, что естественно). Тут можно было прикупить не только маленькие труляляшки, но и целые хозяйства, с деревьями, заборами, а еще вертепы. И заодно понаблюдать за процессом их изготовления.



       Вообще не каждый мог стать каменщиком-трулларо. Мастерство передавалось из поколения в поколение, переходило от отца к сыну. Ведь была одна очень важная вещь - вода. В Альберобелло нет рек и не было колодцев. "А как же?" - спросите вы. А вот так! Строительство трулло начиналось с изготовления цистерны для хранения воды, затем возводились стены, а в заключении крыша, состоящая из двух слоев, причем искусство каменщика состояло в том, чтобы уложить куски известняка внешнего слоя (chiancarelle) так, чтобы они выполняли роль водосточной трубы, и дождевая вода вся стекала в цистерну. 



       Фотографии и схемы на стене мастерской рассказывают и показывают много интересного. Жаль, что поджимало время, хотелось пристать с вопросами к хозяину лавочки. Правда, тогда пришлось бы что-нибудь купить...



       И я купила. Открытку. Бодренько дошагала до почты, подписала ее за одним из столиков, сдала в окошко и отправилась на станцию. Где встретила табунчик грязных скаутов в по-советски растянутых пыльных гольфах. И ведь не холодно им шастать с голыми коленками! Нет, летом понятно, но зимой! На улице, сказать честно, было не жарко, градусов 10-12 всего. "И дикий же народ! - Да. Дети гор."



       Какие-то 10 минут - и я уже на станции в Локоротондо. До старой части города оттуда минут десять неспешным шагом. Останавливаюсь у начала улочки, фотографирую. Какой-то дядька, проходя мимо, говорит: "Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снег в башка попадёт. Совсем мёртвый будешь!" В смысле, что на эту улочку и в этот район соваться опасно, там такие страшные разбойники. Умничка! Нашел лучший способ уговорить меня идти туда обязательно! Правда, углубление в эту часть исторического центра было запланировано на обратном пути. Так что двинулась дальше, по точкам на моей карте.



       Поздоровалась с Баббо Натале. Когда фотографировала маленькую церквушку, проходившая мимо бабушка остановилась и сообщила, что это церковь Святого Духа, построена в 1683 году, о чем гласит надпись над входом, что церквей, ему посвященных, в Италии немного, рассказала, что она действующая, но сейчас закрыта, но если я подойду попозже, то возможно... Еле сбежала от этого потока! А вы говорите - гиды! Зачем? Кстати, на обратном пути действительно застала церковь открытой, заглянула внутрь.



       Удрав от общительной бабули, отправилась дальше.

       По мнению историков на том месте, где сейчас стоит церковь dell'Addolorata, раньше находилась старая крепость, служившая долгие годы тюрьмой и местом пыток. В 1855 году по предложению священников крепость разрушили, а на ее месте построили церковь, чтобы забыть все прошлые зверства и очистить это место. 

       Дверь открыта, я поспешила было туда. Но из церкви сначала вышла парочка, потом еще один дядя, который достал из кармана ключ, запер дверь и ушел. Как-то так...



       Когда-то город был окружен стеной. От нее остался только этот намек на городские ворота. По обеим сторонам благодарности и мемориальные доски, в основном посвященные временам объединения Италии. Сразу за ними чуть не наступила на герб города.



       Перейдя площадь, я отправилась исследовать узкие улочки.




       Когда-то внутри городских стен стояла маленькая часовня, площадью чуть больше 3,5 кв.м., внутри которой находилась фреска с изображением Мадонны и алтарь, на котором верующие оставляли вотивные дары. Так гласит один из документов 1627 года. Примерно в это время барон Джованни Джакомо Боррассо, выполняя какой-то обет, построил рядом небольшую церковь Madonna del Soccorso. Мало того что он не согласовал строительство с городской администрацией и епархиальными властями, которым принадлежала соседняя часовня (то есть по сути стал их конкурентом), так еще и разместил над входом свой герб (мол, это мое личное имущество). Здание признали незаконным строением, запретили использовать по назначению до тех пор, пока барон не откажется от прав собственности в пользу церковных властей. После смерти барона его сын Джулио Чезаре II начал судиться с местной епархией. Тяжбы продолжались семь лет, но все было бесполезно. Наконец, в 1639 году внук Джованни Джакомо, барон Франческо Боррасса, со словами "да подавитесь вы!" сбил со стены семейный герб и отказался от всех прав. Церковные власти тут же начали проводить в храме Madonna del Soccorso службы, и даже чествовать барона Боррасса, как основателя, ежегодно 5 августа. А маленькую часовню за ненадобность разрушили.



       Пришло время обеда, завернула в ресторанчик, название которого приглянулось - "Belvedere" ("красивый вид"). Внутри обнаружились расписные потолки. Да и название свое ресторанчик оправдал на все сто. Мой столик стоял у высокого окна в пол с небольшим балкончиком, из которого открывался прекрасный вид вниз на долину (историческая часть города находится на холме). Летом, думаю, окно открывают. и тогда слегка запыленные стекла не мешают любоваться на местные красоты.
https://www.google.ru/maps/place/Ristorante+Pizzeria+Lounge+Bar+Belvedere+-+Loco...»



       В качестве приветствия принесли потрясающие оливки. Апулия вообще славится своими оливковыми рощами. А там, где не растут оливы, растет виноград. Так что оливки и вино всегда на высшем уровне.



       Голодными глазами заказала, как мне казалось, совсем чуть-чуть. И все равно обожралась.



       Но официант так вкусно рассказывал о десерте и так горячо его рекомендовал, что я не удержалась...



       Еле дыша, отдуваясь и цыкая зубом, я вышла на улицу. Домики еще празднично украшены, красные шары и ленты на белом фоне смотрятся очень симпатично.



       Городок просто игрушечка, как шкатулка с лабиринтом внутри. Узкие пустынные улочки, белоснежные стены домиков, отражающие голубизну неба. С одной стороны - тишина, с другой - за окнами и дверьми чувствуется дыхание жизни.



       Вход в обычный жилой дом охраняет какой-то древний мифический зверь.



       Добралась до главной церкви города - Chiesa Madre di San Giorgio Martire. Согласно документам, храм, посвященный покровителю города Святому Георгию, стоял на этом месте еще в двенадцатом веке. Во второй половине шестнадцатого века его серьезно реконструировали. Нынешнее здание - результат третьей большой реконструкции конца восемнадцатого - начала девятнадцатого веков.

       Неоклассический стиль фасада и интерьеров не производит сильного впечатления.



       Самые любопытные вещи спрятаны за стеклом - сокровищница и спуск в крипту.



       Большой рождественский вертеп зачем-то подсвечен красным, и чтобы рассмотреть фигуры, пришлось сделать фото черно-белыми.



       После плотного обеда душа просила дижестив. За ним я отправилась в один из самых популярных баров города.
http://www.docks101.it/
       От него открывается потрясающий вид на долину и виноградники.



       У входа большой тазик-пепельница - счастье курильщиков.



       Здесь я нашла совершенно потрясающую штуку - амаро Vaca Mora от Poli. Потом искала везде по барам и магазинам, но не нашла. Надо ехать в Бассано дель Граппа...



       Потягивая амаро, читала надписи над входом. "Ты был самым классным на фейсбуке". "Как можно веселиться на празднике, где пиво теплое, а женщины холодные?". "Дай мне хороший мохито, чтобы остаться" - игра слов mojito - motivo (повод). Выражение "все хорошо, что хорошо кончается" из-за замены bene (хорошо) на bere (выпивка) превратилось в "все хорошо, что кончается выпивкой".



       Центральная часть понравилась больше всего. "Алкоголь вредит, но... я его прощаю". В выражении "Siamo fatti l'uno per l'altro" ("мы созданы друг для друга") вместо altro - alcool (алкоголь). И вишенка на торте - "Бог видит, что ты пьешь маленькими порциями!" В общем, душевное местечко.



       Взбодрившись, отправилась дальше, к самой старой церкви Локоротондо. Первый храм на этом месте был построен в седьмом-восьмом веках. В 1480 году в Локоротондо побывал с визитом тогдашний правитель Таранто, князь Пирро Орсини дель Бальдзо. Он приказал на месте маленькой старой церкви возвести более современную, но так, чтобы предыдущая не была уничтожена, а частично сохранилась внутри новой. И теперь ее остатки можно увидеть в церкви Madonna della Greca. Несмотря на последующие реконструкции, храм сохранил средневековый готический стиль как внутри, так и снаружи. 



       У входа меня встретила бойкая охранница. В руки не далась, на попытку погладить ответила взмахом лапы, но проводила внутрь церкви, ходила там за мной по пятам (видимо, чтобы я чего-нибудь не стащила или не испортила), и сопроводила наружу. 



       Внутри чуть темновато, смотреть нормально, фотографировать не очень.



       Коленопреклоненный рыцарь изображает, по одной версии, инициатора строительства церкви Пирро Орсини дел Бальдзо, по другой - одного из правителей Локоротондо шестнадцатого века, Оттавиано Лоффредо. Историки спорят.



       Церковь San Rocco оказалась закрыта, так что я проскакала мимо, оглянувшись на ее подсвеченную солнцем колокольню. 



       До сих пор не могу понять почему я отвлеклась и пропустила одну точку на карте... Да, она была как-то не по пути, и уже поджимало время, но все же... Не повторяйте мою ошибку! Обязательно дойдите до небольшой церкви San Nicola di Myra, которая находится почти в самом центре старого города, и посмотрите там расписанный фресками потолок. Мне остается либо еще раз ехать в Локоротондо, либо смотреть фотографии из интернета.



       А отправилась я, конечно, в "опасный" район. Долго искала кого-нибудь из тех, кем меня пугали. Не нашла...




       Зато очень заинтересовалась домами. В Италии, как известно, нумеруют не здания, а двери. Здесь входы, имеющие разные номера, расположены так близко, что непонятно где там внутри можно жить. Даже если это дом с двумя этажами, то все равно каждая комната больше похожа на школьный пенал - узкий и длинный. Ходила, думала - никакие версии в голову не лезли. И тут на одно из крылечек вышла синьора со шваброй и ведром. Я кинулась к ней с расспросами. 

       Оказалось, что раньше действительно так и жили в узеньких комнатах большими семьями. А сейчас те, у кого есть деньги, выкупают сразу несколько таких домов-квартир, оставляют нетронутым фасад, а внутри объединяют помещения. "У меня, - сказала синьора, гордо подняв голову, - шесть таких квартир, вот эти". И показала пальцем на несколько соседних фальш-дверей по обе стороны от крыльца, на котором стояла.



       Вот такой получился этот зимний день. Я дошла до вокзала, села в поезд и отправилась назад в Бари. 

       В заголовке есть про капельку Бари? Будет про капельку. От вокзала дошла до старого города и стала искать где поужинать. Везде было либо занято, либо местный фаст-фуд. А мне захотелось пиццы. Наконец нашла в одном месте свободный столик в углу. Сделала заказ. И когда его принесли, я поняла почему все столы были зарезервированы, а мне пришлось сидеть возле холодильника с рыбой. Такого тонкого теста у пиццы, которое при этом не превращается в кашу-размазню, я еще нигде не встречала. Это было так вкусно, что даже не попало в кадр. А как трудно было выбрать, список на несколько страниц! Рекомендую! 
http://www.biancofarina.com/
       Да, чуть не забыла! Вот обещанная капелька!



  

ПРОДОЛЖЕНИЕ:


  
https://www.otzyv.ru/read.php?id=206891
  

Отредактировано автором: 13.06.18 11:04:03Сообщить модератору



Цитата:

- Спит. Устал очень... - вздохнув, сказала синьора.
- От чего устал?
- От отдыха... - еще раз вздохнула она.


:)
У меня никак не складывается с Альберобелло:( Уже второй раз!
Спасибо за отзыв! Хоть "картинки" посмотреть:)
Очень приятно читать (и смотреть), спасибо!
Цитата:

У меня никак не складывается с Альберобелло:( Уже второй раз!

Я про Матеру еще расскажу - и вы не удержитесь )))
сказочная красота, спасибо!)
Цитата:

Я про Матеру еще расскажу - и вы не удержитесь )))


Так и Матера была в тех планах. Но "Аэрофлот" взял и отменил рейс:(
Цитата:

Но "Аэрофлот" взял и отменил рейс:(

Вот гады!!!
Цитата:

У меня никак не складывается с Альберобелло:( Уже второй раз!
Я про Матеру еще расскажу - и вы не удержитесь )))

У меня сложилось, нас туда в организованном туре завезли. И второй раз я туда не поеду, это аттракцион на один раз. А, вот, Матера - да. Наверное самое сильное впечатление от всей южной Италии. Жду с нетерпением.

И уже глотаю слюнки, глядя на тарелку с сырами и прошутто, какая же красота! )) Ну, а дольчи, вообще, произведение декоративно-прикладного искусства. А что это, поделитесь, плиз?
Цитата:

Ну, а дольчи, вообще, произведение декоративно-прикладного искусства. А что это, поделитесь, плиз?

Так это ж неаполитанские баба, только маленькие и со взбитыми сливками)))
Цитата:

Так это ж неаполитанские баба, только маленькие и со взбитыми сливками)))

Подумать только)). Красиво!
Да, маленькое уточнение: жду с нетерпением не только очной встречи с Матерой, но и Вашего рассказа)).
Спасибо за Альберобелло, очень интересный рассказ!
Цитата:

Голодными глазами заказала, как мне казалось, совсем чуть-чуть


Ого, чуть-чуть! У голода глаза большие. А на второй фоточке - это же паста? Видела в одном сюжете про Италию, как 90 летняя бабуля такую пасту вручную делала. Кажется ушки называется.
Цитата:

Видела в одном сюжете про Италию, как 90 летняя бабуля такую пасту вручную делала. Кажется ушки называется.

Да, это паста orecchietti - ушки. В Апулии в некоторых городах летом даже соревнования между бабушками проводят - кто их больше налепит за отрезок времени ))) Их многие делают дома, сушат под марлечкой у дверей.
Елена, спасибо за очередную вкусную порцию Италии! И как Вы в Локоротондо столько церквей нашли? Я даже и не думала, что там кроме Сан Джорджо еще что-то есть. Хотя нет, про Мадонну делла Грека знала, но... забыла.
Цитата:

Внутри было много народа. И это зимой! Что там летом творится, даже представить страшно! Сельди в бочке!

Странно, я была осенью, в трулло Соврано кроме меня было несколько человек. Может, из-за дождя в тот момент?
Елена, Вы каждый раз в ресторане бутылку вина заказываете и... всю выпиваете? Или "домой" можно забрать?
А что будет дальше? В Лечче Вы были?
Цитата:

Странно, я была осенью, в трулло Соврано кроме меня было несколько человек. Может, из-за дождя в тот момент?

Не знаю )) У меня сложилось впечатление, что те немногие туристы, что были на улочках, туда утрамбовались. В окнах увидела движение, зашла было в дверь, там люди толклись как-то ни туда, ни сюда. Словом, не захотелось мне заходить. ))
Цитата:

Вы каждый раз в ресторане бутылку вина заказываете и... всю выпиваете? Или "домой" можно забрать?

По-разному. Иногда заказываю бокал и прошу бутылку для фото поставить, иногда уношу недопитое, иногда и всю могу приговорить (под хорошую закуску)))
Цитата:

А что будет дальше?

Следующая Матера ))
Цитата:

В Лечче Вы были?

Да! Расскажу )))
Цитата:

Ого, чуть-чуть!


Теми же словами, как фото увидела!:)
Тоже жду Лечче.
Цитата:

Ого, чуть-чуть!
Теми же словами, как фото увидела!:)


Я с детства член "Общества чистых тарелок" ))) Это и на весах видно )))
Спасибо-спасибо!
Я тоже в один день побывала в Альберобелло и Локоротондо, впечатления во многом схожи.
Цитата:

Внутри было много народа. И это зимой! Что там летом творится, даже представить страшно! Сельди в бочке!
Странно, я была осенью, в трулло Соврано кроме меня было несколько человек.


А передо мной пришла группа итальянских школьников. Предпочла немножко погулять, переждать чуть-чуть :) А так народа было немного (в конце марта)
Цитата:

От него открывается потрясающий вид на долину и виноградники.


А мне в Локоротондо очень уж понравился вид на сам город...
Цитата:

А мне в Локоротондо очень уж понравился вид на сам город...


Красота!!

"Мой белый город, ты цветок из камня,
Омытый добрым солнечным дождем,
Как ветрами, овеян ты веками,
Как песня, в сердце ты живёшь моем..."

Кто помнит о каком городе песня? И кто пел? Чур! Не подглядывать! ))
Цитата:

Я с детства член "Общества чистых тарелок" ))) Это и на весах видно )))


Тоже в детстве состояла в этом обществе:)
Сейчас ем, как птичка, но весы этому не верят:)))
Ой, как необычно и интересно. Спасибо.

С уважением
Спасибо!

очень интересно, и легко так читается)
надо же, никогда в жизни не слышала о труллях - "о сколько нам открытий чудных...")

хотя не достраивают дома до конца не только там: в современном Египте, например, и сейчас такого полно. едешь - кругом без крыши верхние этажи. но там прикол в том, что недострой не облагается налогами, так что с увеличением семейства дома надстраивают, но верхний этаж всегда недодел, используется для сушки белья и фиников)
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Новый год без оливье? Да! Лечче, барокко и котики.
2Новый год без оливье? Да! Трани, Барлетта и капелька Бари
3Новый год без оливье? Да! Матера и два Новых года.
4Новый год без оливье? Да! Бари, Полиньяно а Маре, церкви и ежики.
5Двенадцать счастливых виноградин, или Новый год 2018 в Испании. Части 11 и 12
6Двенадцать счастливых виноградин, или Новый год 2018 в Испании. Части 9 и 10
7Двенадцать счастливых виноградин, или Новый год 2018 в Испании. Части 1 и 2
Италия
Отели Италии
Отели Белларии
Отели Беллуно
Кампания
Кампителло-ди-Фасса
Погода в Италии
Новогодние туры
Рейтинг отелей:
596.Garni Panoramik 5
597.Armonia All’Opera 5
598.Domus del Corso 5
599.Hotel La Pace 5
600.Ruzzini Palace Hotel 5
601.The Square Milano Duomo 5
602.Relais Tosinghi 5
лучшие отели Италии
Фото отелей:
813.Doria, Италия [1]
814.Empire Palace, Италия [1]
815.B&B Vicenza San Rocco, Италия [1]
816.Grand Beverly Hills, Италия [1]
817.Elena Club Resort, Италия [1]
818.President, Италия [1]
819.Alba Palace, Италия [1]
Популярные отели:
1611.Antico Doge отзывы
1612.Regency отзывы
1613.Concordia отзывы
1614.Sant'Ercolano отзывы
1615.Castello di Vicarello отзывы
1616.Spadai отзывы
1617.Sataru Resort отзывы
Отзывы по отелям:
1506.Италия, Grand Hotel Vesuvio [1]
1507.Италия, Antico Doge [1]
1508.Италия, Galileo [1]
1509.Италия, Albergo Clara [1]
1510.Италия, Basilea [1]
1511.Италия, Torre di Milo [1]
1512.Италия, Hotel Universo & Nord [1]