30.01.18 12:04:54
Новый год без оливье? Да! Трани, Барлетта и капелька Бари 
Время отдыха: 28.12.2017 - 08.01.2018

                                
                                               
 
       Апулия была вытащена из шапки еще в Милане больше года назад. А как еще принимать решение, когда хочется ехать сразу в сто мест, а способа разорваться без ущерба здоровью пока не изобрели? Тогда были распланированы два ближайших года. 

       Билеты. Посмотрела Алиталию до Бари с пересадкой в Риме. Крякнула. Вспомнила, что попадалась информация о дешевых автобусах из Неаполя в Бари. Заглянула на сайт S7. Итого: билеты на прямой рейс Москва-Неаполь и обратно с удобным временем вылета и прилета плюс билеты на автобус до Бари и обратно обошлись где-то на 150 евро дешевле, чем перелет до Бари с пересадкой, а по времени в пути разницы почти не было. 

       Где находятся аэропорты в Москве и Неаполе, никому объяснять не надо. Но если кто-то захочет повторить мой способ добраться до Бари, то расскажу все про автобусы.

       Сайт для покупки (надо зарегистрироваться, несложно, интуитивно понятно, что непонятно - переводчик гугель вам в помощь):
https://www.marinobus.it/
       Билеты стоит брать заранее, так дешевле (в продаже месяца за полтора примерно). Цена от 7 евро в один конец. Там есть разные остановки, я покупала до Largo Sorrentino, можно брать до Via G. Capruzzi (fronte civ.204) (это рядом). Если кому-то нужно в порт, то можно брать до остановки PORTO c/o B.Popolare Bari. Обратный билет брала от Largo Sorrentino

       В Неаполе автостанция находится здесь:
https://www.google.ru/maps/place/Napoli+Metropark/@40.8510193,14.274154,18.63z/d...»
       Автобус с названием перевозчика на борту, но прежде чем закидывать чемодан в багажник, уточните у водителя направление - в одно время бывает грузится пара автобусов в разные города.

       В Бари остановка Largo Sorrentino находится тут:
https://www.google.ru/maps/place/Autostazione+Marino/@41.1170433,16.8695645,19z/...»

       И вот я такая радостная все билеты купила (самолет сильно заранее, автобус за пару месяцев) и успокоилась. Хорошо, что есть такие люди, как savl и Luna_T! Сижу, никого не трогаю, починяю примус (точнее, пишу себе отзывы про Прагу) - бац! До вылета две недели, а конь валялся только в покупке билетов и бронировании жилья. Куда я еду? Зачем я еду? Что я там смотреть буду? Как перемещаться? Ноль! "Ах, да!" - вспоминаю я, - "Есть же чудесный форум с чудесными людьми!" Открываю отзывы и начинаю переписывать в шпаргалку.

https://www.otzyv.ru/read.php?id=157078
https://www.otzyv.ru/read.php?id=158304
https://www.otzyv.ru/read.php?id=198268
https://www.otzyv.ru/read.php?id=198426
https://www.otzyv.ru/read.php?id=198514
https://www.otzyv.ru/read.php?id=198605
https://www.otzyv.ru/read.php?id=198753
https://www.otzyv.ru/read.php?id=198872

       После таких отзывов, казалось бы, рассказывать нечего. Это с одной стороны. С другой, появляется возможность увидеть чуть больше (ведь основное тебе уже рассказали и показали), уловить детали, получить другой уровень удовольствия. Но техническую часть и культурологическую я даже пытаться переплюнуть не буду. Просто добавлю своих картинок и штрихов. Картинки будут как с фотоаппарата, так и с телефона.

       ПОЕХАЛИ.

       Я, наверное, в прошлой жизни была восторженной гимназисткой. Или прожженым циником. Только у этих двух типов, по-поему, не бывает разочарования от новых мест, ими посещаемых. Первым нравится и вызывает восторг все априори, вторые не создают себе заранее нежный образ места, куда едут, а потому не имеют возможности разочароваться. Ведь разочарование - это несоответствие придуманного образа и реальности. Вот и в этой поездке разочарований у меня, как обычно, не было, а вот страстная, оглушающая и всепоглощающая влюбленность случилась...

       В аэропорту поглядывала в сторону шампанского. Но нет, рано! 



       В Неаполе накрапывал дождь. Но бороться со своими бзиками я давно не пытаюсь. Решила на Алибусе доехать не до вокзала, а до порта, а потом по этому же билету доехать обратно до вокзала на метро. Зачем? А я знаю?! Захотелось и баста! Время есть, билет есть. Почему нет?

       Вышла из автобуса. Накрапывает дождь. Зонта нет. Кроссовки насквозь промокли мгновенно. Но как хорошо!



       Потом метро "Universita" - и на вокзал.



       Зашла согреться в "La Sfogliatella". Глаза разбегаются!



       Но я же в Неаполе! Поэтому взяла кофе и классику. Уточняю информацию по поводу двух видов одноименной вкусняшки. Оказывается название nuvola (облако) давно уже почти никто не использует. Поэтому запоминайте: слева, уже укушенная, sfogliatella frolla (сфольятелла фролла), справа sfogliatella riccia (сфольятелла ричча).



       А снаружи в это время начался ливень. Решила переждать. Ага, дождалась - когда вышла, пошел град!



       Доскакала по лужам до автостанции, села в автобус. И вовремя - снаружи все потемнело, пошел сильный дождь. А я поехала!



       В Бари решила остановиться там, где уже побывала моя подруга. На пару ночей нормально (не более). Очень дешево. 
https://www.booking.com/hotel/it/b-amp-b-cavour-124.ru.html?aid=382778;label=yan...»

       А больше в этот день, как потом выяснилось, я не сделала ни одной фотографии... Только видео в телефоне - пузырьки в бокале шампанского...
https://yadi.sk/i/9nqtVORX3RekfP

       Уставшая, голодная, допросила бармена на предмет где вкусно поесть. И только выписка с карты помогла вспомнить название и адрес ресторанчика. Было очень вкусно, это помню. Могу смело рекомендовать. Особенно antipasto della casa. Хотела даже прийти еще раз, но не сложилось. В субботу на вечер лучше бронировать. Мне достался маленький столик в проходе, за который никто не хотел садиться.
http://www.piccinni28.com/web/

       На первый день была запланирована поездка в Трани и Барлетту. Причем изначально Барлетта планировалась на утро, Трани на вторую половину дня. Но расписание работы собора в Трани заставило поменять города местами. Вышла на вокзале и отправилась в сторону моря.



       Хотела бы я взглянуть на птичку, которая снесла эти яркие разнокалиберные яйца.



       Днем праздничное украшение города смотрится скучно и блекло.



       Интересно, а как, согласно закону, наказываются собаки?



       Зашла в городской парк, беды не чую...



       И даже тут еще ничего не предвещало...



       И тут вдруг - ах! Накрыло! Небо, море, облака, сквозь которые пытается прорваться солнце! Захотелось просто кричать от восторга!

       "Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь?"



       Парк практически пустой, словно в фантастическом фильме - все люди внезапно куда-то пропали, а я осталась на земле одна... И только поскрипывают детские качельки...



       Все же есть своя прелесть в путешествиях к морю зимой. Тишина, только шум моря и крики чаек, никаких посторонних в кадре. Красота!



       Я уже почти свернула с дороги, ведущей на смотровую площадку, а потом обернулась... Солнцу удалось прорваться сквозь облака, тонкий луч попал на колокольню, и та вдруг вспыхнула, как яркая лампа, на фоне мрачного неба. Я застыла и стояла столбом, пока очередное облако не отключило эту подсветку.



       Впервые вблизи увидела шишки кипариса. Не то чтобы раньше не было возможности. Просто раньше я в них ни разу не врезалась носом на ходу.



       Порт Трани находится в небольшой бухте-подкове. К собору я отправилась по набережной.



       Мимо церкви Del Carmine, построенной в семнадцатом веке и являющейся главной церковью моряков в Трани.



       Церковь Ognisanti, как свидетельствуют некоторые документы, построена в двенадцатом веке. В начале ее существования здесь, как считают историки, получали благословение рыцари, отправлявшиеся из Трани в крестовый поход на Святую землю. Идут также споры исследователей о том, принадлежал храм ордену тамплиеров или нет.



       Главный фасад церкви неприметный, я видела фотографии, более того, может быть я и мимо прошла, не заметив, а вот заднюю часть с тремя апсидами не заметить сложно. Жалею, что не попала внутрь - интерьер в стиле романских церквей двенадцатого века украшают лишь немногочисленные картины.



       Когда шла вдоль лодок, солнце снова решило поиграть с фонариком. И чуть серые лодки и яхты словно засветились изнутри.



       Чайки внимательно следят за рыбаком, перебирающим сеть. Некоторые с воды, некоторые с суши. Окружили!



       Им есть чем тут поживиться. Свежевыловленную рыбу продают, как говорится, не отходя от кассы, разделывая тут же на старом деревянном столе. 



       На месте церкви Santa Teresa раньше было две церкви - San Leone двенадцатого века и San Marco пятнадцатого. Почему San Marco? В Трани была большая колония венецианцев, в городе до шестнадцатого века находилось также  консульство Венецианской республики. В восемнадцатом веке было принято решение снести полуразрушенные церкви и возвести новую. То, что когда-то было главным нефом церкви San Marco, сейчас является ризницей храма Santa Teresa.



       Дворец Caccetta назван в честь построившего его в 1456 году купца Симоне Каччетта. Фасад сохранил черты той эпохи. В 1484 году король Фердинанд конфисковал дворец за то, что хозяин восстал против королевской власти, и продал его за 1000 дукатов Университету города. Потом тут размещался монастырь, духовная семинария. А сейчас это одно из зданий Дворца правосудия. Кстати, нигде раньше я не видела такой концентрации филиалов  Дворца правосудия, как в Трани. На каждом втором здании табличка "tribunale".  

       Легенда гласит, что именно из этого здания ночью после 13 февраля 1503 года по всей Италии разнеслась весть о победе над французами тринадцати итальянских рыцарей во главе с Этторе Фьерамоска в знаменитой дуэли под Барлеттой (об этом более подробно расскажу позже).



       Желтый человечек, который живет в гугель-картах, показывал мне обшарпанную невзрачную площадь с выбоинами в асфальте. Так и было в 2009 году. Но после реставрации нескольких исторических улиц города, на которую было затрачено 520 тысяч евро, площадь может носить свое гордое имя, не стесняясь! Теперь же всем видно, что это площадь Sacra Regia Udienza - Священного Королевского Суда! В городе с 1584 по 1799 годы располагался Королевский суд, ведь тогда столицей провинции был не Бари, а именно Трани.  



       Вышла из-за угла - и вот оно. Кафедральный собор Трани, посвященный Святому Николаю Пилигриму. Потихоньку стала подбираться ближе... "То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,то их понюхает, то их полижет"



       Вдалеке маячит замок. Нет, подожди, твоя очередь еще не пришла.



       Еще немного покружила вокруг, поднялась по лестнице к закрытому парадному входу.



       Опять кто-то ест человеков. С какой целью такие пугательные картинки на входе в церковь? Чтобы напомнить о том, что ждет грешников? Ан нет! С двух сторон от входа изображены львы, символизирующие Христа, один побеждает дракона (зло, грех), другой, что на фото, побеждает смерть. Причем изображение напоминает сразу две истории о воскрешении - Илия воскресил сына сарептской вдовы и Елисей воскресил ребенка женщины из Сунема. Согласно Библии, воскресение в обоих случаях производилось путем "простирания над отроком".



       Бронзовые двери двенадцатого века, автором которых является скульптор Баризано (он же изготовил двери собора в Монреале на Сицилии), для сохранности перенесены внутрь собора. А снаружи можно увидеть реплику, установленную в 2012 году.



       Резное украшение портала с изображениями людей и животных, а также с растительным орнаментом, более древнее и искусное, чем более позднее оформление розона.



       На входе встречают старые могильные плиты и саркофаги.



       Собственно вошла я не в Кафедральный собор Николая Пилигрима, а в церковь Святой Марии делла Скала. Изначально первая церковь на этом месте была построена в четвертом веке нашей эры. Позднее она была разрушена, на ее месте построена церковь Святой Марии делла Скала с подземной часовней, предназначенной для хранения мощей Святого Леуция Александрийского. Мощи были похищены из Бриндизи. Была в те времена такая традиция - тырить мощи святых друг у друга. 

       Я вошла, прочла надпись на нескольких языках о запрете делать фото и сфотографировала интерьер церкви. И тут же мне замахали парень и девушка, стоявшие у дверей в секретариат. "Конечно, конечно" - замахала я в ответ, подумав при этом "ага, конечно, щас!".



       В 1075 году в греческом городке Стири родился мальчик, получивший имя Николаос. Еще будучи ребенком, он стал работать пастухом. Времени свободного на работе было много, мальчик увлекся молитвами, постоянно повторяя "Кирие элейсон" ("Господи помилуй" по-гречески). Над его набожностью потешались все, включая родную мать, которая в итоге поместила сыночка в монастырь. Там царила дедовщина, мальчика частенько награждали тумаками монахи и старшие товарищи. Николаос терпел, не показывал никому слез, но в нем зрело большое желание сбежать и совершить паломничество в Рим. Однажды он ушел из монастыря и отправился в Лепанто, где сел на корабль, идущий в Отранто.

       Недалеко от берегов Италии он упал за борт (а может помогли упасть, легенды разнятся), но благодаря непрерывному "Кирие элейсон" Николаосу удалось не только достичь берега, но и прибыть в Отранто раньше того корабля, с которого он свалился. "Вот что крест животворящий делает!". И это при том, что пастух даже плавать не умел. В городе его приняли плохо, в первую очередь потому, что он ходил по улицам и кричал "Кирие элейсон", не давая никому покоя. Дальше он отправился в Лечче, а потом в Таранто, где произошло то же самое. 20 мая 1094 года ("с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки") он вошел в Трани, крича привычное "Кирие элейсон". Его тут же атаковали местные мальчишки ("дядя, дай десять копеек!"). Николаос угостил детей черешней и другими фруктами ("молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному") и пошел по улицам города, восхваляя Господа. Архиепископ Бизанцио, приказавший позвать молодого человека, чтобы познакомиться лично, был так поражен его простотой и наивностью, что предоставил Николаосу кров и еду.

       23 мая 1094 юноша заболел. Его приютил в своем доме некий Сабино. Во время болезни многие жители города навещали Николаоса, он вел с ними духовниые беседы и говорил слова утешения. 2 июня в возрасте 19 лет молодой человек умер. Похоронили его в одной из церквей города. И тут же начали происходить чудеса. В 1098 году архиепископ Бизанцио съездил в Рим и получил разрешение на канонизацию Николаоса. Тогда же Святой Николай Пилигрим стал покровителем города Трани. День почитания 2 июля, очень советую приехать посмотреть на этот праздник, если будет возможность.

       А знаете откуда в русском языке появилось слово "куролесить"? Именно от "кирие элейсон"! Простые прихожане на Руси не понимали быстро произносимых греческих песнопений в церквях (раньше службы велись по-гречески), а богослужебный устав предусматривает троекратное, двенадцатикратное, а в ряде случаев пятидесятикратное повторение "господи помилуй", вот и стало "куролес" синонимом бессмыслицы.

       Вход в крипту Святого Леуция был закрыт. Спустилась в крипту Святого Николая Пилигрима. Здесь хранятся его мощи.



       А потом поднялась наконец в собор. Строительство его начали через год после канонизации Святого Николая Пилигрима, в 1099 году. Но, как и многие другие церкви, эта стала долгостроем. Основные работы были произведены во второй половине двенадцатого века, к концу которого собор был освящен, а потом еще сотню лет достраивалась колокольня. 

       Конечно, интерьер собора не оставался 800 лет в первозданном виде. Его украшали в духе времени. В конце девятнадцатого и начале двадцатого веков была произведена серьезная реставрация, в ходе которой было удалено барочное украшение, и церковь вернулась почти к первозданному виду.



       Хотелось мне подняться на колокольню собора, высота которой почти 60 метров. Но вход на лестницу был закрыт на веревочку. Потом туда прошли парень с девушкой, вооруженные ведрами с водой и тряпками. Я, все еще надеясь, спросила у них про колокольню и получила ответ: "E chiuso. Lavori." Их веселые голоса потом слышались с галереи в пустом и гулком помещении собора. Да я бы вам всю лестницу перемыла бы, только бы пустили!

       Вернувшись в церковь Санта Мария делла Скала, я не обнаружила бдительных церберов, а потому мне удалось спокойно рассмотреть и сфотографировать фрески.



       Открыт собор по расписанию, посмотреть которое можно на его сайте (раздел "Visita la Basilica"):
http://www.cattedraletrani.it/IT/
       Вход для отдельных посетителей свободный, для групп необходимо бронирование.



       Швабский замок. За то, что видела на фотографиях, найденных в сети, платить 10 евро (столько стоит входной билет) сочла излишним. Ограничилась внешними красотами. Построенный по приказу Фридриха Второго в 1230-1249 годах, замок до девятнадцатого века исполнял защитную функцию и был занят военным гарнизоном. Кроме периода 1586-1677 годов, когда здесь заседал Священный Королевкий Суд. С девятнадцатого века до 1974 года в замке была тюрьма. С 1979 года в нем проводились реставрационные работы, и в 1998 году он был открыт для публики в качестве музея. 



       Прогулка по практически пустому городу - очень приятная штука.



       Еврейская община в Трани была образована беженцами из Испании, куда пришли мусульмане Альмохады, в середине двенадцатого века и просуществовала до середины шестнадцатого века. Бывшая церковь Святой Анны, в которой сейчас находится музей, построена в тринадцатом веке и изначально была одной из четырех синагог Трани. Две из них были разрушены в семнадцатом веке, еще две сохранились. Это единственный музей еврейской истории на юге Италии.



       Вторая синагога из сохранившихся называется Сколанова, также построена в тринадцатом веке и находится неподалеку. После изгнания евреев в шестнадцатом веке она стала католической церковью Святой Марии ди Сколанова, а в 2005 году снова превратилась в действующую синагогу.



       На колонке с водой гордая надпись "Апулийский водоканал".



       Город живет своей жизнью. Вот местный плюшкин перебирает свое драгоценное старье.



       "И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас." Одна улица - два названия. Чему верить? 



       "Печально я гляжу на наше поколенье!" Вы себе можете представить такие картинки где-то в России? У меня не получается... Переношу картинку на наши просторы и вижу выдранные растения, разбитые горшки, рассыпанную землю... А если все цело, то обязательно утыкано видеокамерами и сидит мордатый охранник. Почему?!



       Баббо Натале решил, что пора готовиться к окончанию праздников, и лезет тырить джинсы. Дедуля, это не твой размер!



       Вообще-то я к хлебу равнодушна, дома его почти не ем. Но в Италии он такой вкусный, что не могу остановиться... Забрела на запах в панифиччо... 



       Не смогла отказать себе в удовольствии (в очередной раз не смогла, расплата повисла на боках) отведать местный специалитет - panzerotto. Это что-то вроде наших жареных пирожков или чебуреков с начинкой из моцареллы и помидоров. Было невыразимо вкусно, расправилась с покупкой прямо не отходя от кассы, в прямом смысле слова, вызвав улыбку у продавца и дедули, который пришел за хлебушком. А потом в витрине со сладостями увидела необычные штуки. Оказалось, это рождественский апулийский десерт - cartellate al vincotto. Это символ и нимба, и тернового венца. Тесто делают из муки, оливкового масла и белого вина, раскатывают в тонкие пласты, режут на ленты, скручивают в круги особым способом и жарят в масле, как наш хворост. А потом еще теплыми поливают соусом из уваренного с сахаром до густоты виноградного сусла. Не могла пройти мимо, конечно! Особенно понравился соус. Кисло-сладкий вкус, как мне кажется, подойдет не только к десертам, но также к мясу и острым сырам.



       Подкрепившись, отправилась дальше, в сторону вокзала. Пустые улочки старого города сменились более современными и оживленными. Я старательно заглядывала во все дворики и открытые двери.



       На площади Свободы установлен огромный рождественский вертеп.



       Тут же рядом находится церковь Святого Франциска. Предположительно строительство началось в 1176 году, а освятил ее архиепископ Бертрандо Второй в 1184 году. Изначально она была посвящена Святой троице. В 1537 году храм перешел от бенедиктинцев к францисканцам. Церковь Святого Франциска одна из четырех романских церквей в Апулии, в которых сохранились три купола. Именно так стоили в двенадцатом веке. 



       Интерьер церкви претерпел изменения, последние относятся в семнадцатому и восемнадцатому векам.



       По пути к ж/д станции купила обязательную открытку, зашла в бар, взяла аперитив - обедать решила в Барлетте.



       10 минут - и я уже в Барлетте.



       Двинулась в сторону намеченных точками на карте достопримечательностей.



       Вспомнив, что у меня закончились почтовые марки для отправки открыток (на открытку в Трани наклеила последнюю марку из старых запасов), зашла в табачный магазин. Нужных мне марок у них не оказалось, зато спросила где можно вкусненько отобедать. Первое, что прозвучало от обоих продавцов, это название рыбного ресторана "Veleno". Потом каждый начал называть другие варианты, но я уже знала, что пойду именно в первый. Одно название чего стоит! "Veleno" по-итальянски "яд".
https://www.google.ru/maps/place/Veleno+Fish+Restorart/@41.3208963,16.281246,17z...»
       
       Пришла. Дверь закрыта, но жизнь внутри есть - сидят люди за одним из столиков. Вдруг за стеклом показалась улыбающаяся женщина, открыла дверь, и я вошла внутрь. Ресторан держит семья. Мама и папа - шеф-повара, дочь - администратор зала и кассир. Официанты - они все. Но накануне у дочери был день рождения, праздновали здесь же, в ресторане, разошлись в 4 утра. Дочь спит дома, родители работают. Поэтому и дверь закрыта - оба на кухне, в зале никого, кроме посетителей.



      Я начала листать меню - хотелось и того, и этого, и еще вон ту вкусняшку. Тут с кухни вышел шеф-папа, похожий на художника Сергея Цигаля (высокий, узколицый и с седоватой бородкой, только без бакенбардов) и посоветовал просто взять дегустационное меню за 40 евро. Я согласилась. И началось...

       Одно из открытий в Апулии - большое количество сырых морепродуктов в меню. Такого я не видела ни на Сицилии, ни в Неаполе. Там максимум карпаччо и устрицы. Здесь сырыми едят креветок, морских ежей, разных моллюсков в раковинах, осьминогов, каракатиц, а также таких морских гадов, каких я никогда не видела, не знаю как они называются и как их вообще едят. И это умопомрачительно вкусно. Но в таких количествах тяжело... В середине обеда я стала выбирать только самые смачные кусочки и очень извинялась за это перед папой-шефом, которые приносил мне все новые блюда.



       Еще одно открытие - вино Мальвазия. Всегда считала, что это красное сладкое вино, но оказалось, что оно бывает не только сухим, но и белым.



       В ресторане я просидела почти три часа... А до заката, который должен был наступить менее чем через час, нужно было успеть хоть немного увидеть собственно Барлетту.



       Сунуть нос в открытые ворота и обнаружить вот такую красоту.



       Обнаружить совершенно невзрачный пейзаж вдоль моря.



       Взглянуть на Порта Марина - единственные сохранившиеся ворота, из тех, что были в окружавшей город крепостной стене.



       Глянуть одним глазком на древний замок, чья история началась еще при норманнах в одиннадцатом веке. Замок пережил швабский, анжуйский, арагонский периоды. При испанцах приобрел нынешний вид. Словом, заслуженный дедушка, который после масштабной реставрации 1973-1987 годов стал выглядеть вполне моложаво.



       Также нужно было обязательно взглянуть на кафедральный собор Санта Мария Маджоре, строительство которого было начато в 1126 году. Но я говорю именно о нынешней церкви. А вообще на этом месте религиозные сооружения появились еще в четвертом-третьем веке до нашей эры - здесь было место захоронений (катакомбы были обнаружены во время реставрации), над которым в шестом веке построили раннехристианскую базилику. Остатки ее мозаичных полов можно увидеть внутри. Потом на ее месте во времена высокого средневековья построили новый храм, просуществовавший с девятого по одиннадцатый век. 

       С приходом норманнов было начато строительство нынешней церкви в романском стиле. Но анжуйцам в четырнадцатом веке церковь показалоась тесноватой, и она приказали ее расширить на восток, построив новую апсиду в готическом стиле. Во время какой-то из этих переделок снаружи "забыли" несколько колонн, которые торчат теперь одиноко у стен храма. Достроен окончательно храм был лишь в шестнадцатом веке.



       Внутрь я не попала - было уже закрыто или еще закрыто, но ждать я не стала, зато сполна налюбовалась внешним оформлением фасада. Обезьяны с бубнами, дерущиеся люди...



       Особенно понравился чеширский котик с каким-то хорьком в ногах.



       На протяжении многих веков улицы в итальянских городах не имели названий, а дома номеров. Барлетта не исключение. В нотариальных документах и записях в церковных книгах существуют расплывчатые указания на церковные приходы, общественные дороги и так далее. Более точные сведения дает земельный кадастр 1754 года, номеров домов там еще нет, но хотя бы есть названия улиц. Наконец, в 1866 году был составлен список старых и новых названий, а в 20 августа 1871 года Министерство сельского, лесного хозяйства и торговли выпустило "Инструкцию по наименованию улиц и площадей и нумерации домов".

       Избежать ошибок, когда делаются большие изменения, невозможно. Улица, которую в народе называли "strada del forno" (видимо, на ней было много пекарен), переименовали в Moele da Paliano. И сорок лет все было тихо и спокойно. Пока в 1903 году власти Барлетты не решили с размахом отметить 400 лет со дня знаменитой дуэли. Муниципальному библиотекарю поручили составить список тринадцати участников дуэли с итальянской стороны, чтобы разместить их имена на мемориальной доске. Отправили приглашения мерам городов, откуда родом были участники дуэли. И вот торжества в самом разгаре. И тут мэр города Троя (не того города, о котором вы сразу подумали, а другого, который находится в Апулии, в провинции Фоджа) подошел поближе к мемориальной доске... 

- Так, я не понял, а где имя единственного среди дуэлянтов уроженца Апулии Ettore de' Pazzis, прозванного Miale da Troia?! - крикнул мэр Трои.
- Ой!- сказал мэр Барлетты и его сподвижники.
- Что ой! Где? У вас тут тринадцать имен, нашего нет! - продолжал бесноваться троянец. - Самозванец среди нас!

       Подсчитали. Да, мэров насчитали не тринадцать, а четырнадцать. Запустили перекличку, обнаружили мэра города Палиано (Лацио). Ни один из героев дуэли не был родом из этого города. Кто и почему вписал его в список, назвал его именем улицу сорок лет назад, так и не узнали. Точнее, так и не узнали каким образом это имя оказалось в городском архиве, откуда брали данные. Перед обоими мэрами извинились. А улице присвоили оба имени. Чтобы никому не было обидно. Кстати, выяснить кто такой был Moele da Paliano и чем он так прекрасен, мне не удалось. Надо ехать в Палиано.



       Монумент, посвященный дуэли, стоит на площади имени Дуэли с 1930 года. На нем тоже список тринадцати героев, но уже правильный, без ошибок.



       Дуэль, дуэль... Что за дуэль? Нет, это не дуэль, а Дуэль! В истории Италии, а особенно на юге, это событие считается очень важным для итальянского народа, для его борьбы за независимость. Расскажу об это коротко.

       11 ноября 1500 года Людовик XII Французский и Фердинанд II Арагонский подписали секретный договор о совместном завоевании и последующем распиле Неаполитанского королевства, которым тогда правил Федерико I, дальний родственник Фердинанда II. Неаполитанский король надеялся на его помощь, потом, узнав о предательстве "родственничка", понял, что не сможет противостоять сразу двум армиям, бежал на Искью, потом сдался в плен Людовику и провел остаток жизни в почетном плену во Франции. История независимого Неаполитанского королевства прервалась на 200 лет.

       Неаполитанское королевство на тот момент занимало территорию шести современных регионов Италии - Калабрии, Апулии, Кампании, Абруццо, Базиликаты и Молизе. После того, как союзники захватили эту огромную территорию, они начали ругаться из-за добычи. Мелкие стычки и бои местного значения происходили регулярно в течение трех лет с переменным успехом, явного преимущества не было. В одной подобной стычке возле города Каноза ди Пулья в плен были захвачены несколько французских рыцарей.

       15 января 1503 года генерал Гонсало Фернандес де Кордова организовал банкет в одном винном погребке Барлетты. Туда были приглашены и пленные французы. Пьянка была в самом разгаре, когда некий Шарль де Торгю, он же монсеньор Ги де ла Мотт, покачиваясь, встал из-за стола с кружкой в руках и пьяным голосом произнес:
- Да вы, итальянцы, трусы! У нас, французов, даже дети лучше умеют держать оружие в руках, чем вы! Вы продажные мошенники и предатели! Вы лошары и лузеры!
- Ты кого лузером назвал, урод?! - вскочил со своего места испанец Иньиго Лопес де Аяла, под командованием которого служили итальянские рыцари. - Сейчас мои итальянцы вам покажут, кто не умеет держать в руках оружие!

       Это крестьянам пристало просто бить друг другу морды в пьяной драке. Рыцари происходили из благородных семей, поэтому решили провести дуэль - тринадцать итальянцев, служивших в арагонской армии, против французов. Последние были абсолютно уверены в своей победе - годом ранее подобная дуэль, в которой участвовали по одиннадцать рыцарей с каждой стороны, закончилась вничью, но с небольшим перевесом французов.

       Дуэль была назначена на 13 февраля - надо было протрезветь и подготовиться. До мельчайших подробностей расписали правила, касающиеся использования коней и оружия, назначили по четверо арбитров с каждой стороны, а также по два заложника. Оговорили и награду победившей стороны - она получала все оружие и коней побежденных, каждый из которых должен был еще доплатить победителям по 100 дукатов.

       Итальянцы во главе с капитаном Этторе Фьерамоска прибыли первыми, потом подъехали и французы. Дуэлянты выстроились напротив друг друга. Прозвучал сигнал к началу. И тут итальянцы стали вести себя странно - вместо того, чтобы идти в наступление, они частично отступили, организовав бреши в обороне, куда рванули самонадеянные французы. И попали в ловушку. Первая стычка закончилась ничем, но французы были дезорганизованы. Два итальянца были сброшены с коней, но тут же поднялись на ноги и начали убивать коней под французами, заставляя их спешиться. Дальнейшая часть боя происходила в партере на мечах и топорах. И закончилась чистой победой итальянцев. Жертв не было (хотя некоторые источники утверждают, что один из французов впоследствии умер от тяжелой травмы головы).

       Уверенные в победе французы даже не взяли с собой денег, чтобы заплатить победителям. Поэтому их, проведя с позором по городским улицам под свист и крики толпы, заперли в тюрьму Барлетты, и платить за освобождение пришлось генералу де Кордова из своего кармана. Победу итальянцев несколько дней отмечал весь простой народ, с которым французы обращались очень плохо, также была отслужена благодарственная месса в Кафедральном соборе Барлетты. 

       После этой победы арагонская армия воодушевилась, и французы начали терпеть поражение за поражением. 28 апреля 1503 года французы уступили в битве при Чериньоле, а 29 декабря 1503 года бой при Гарильяно поставил точку в противостоянии Испании и Франции в борьбе за Неаполитанское королевство. Людовик вывел свои войска из Неаполитанского королевства и больше туда не совался.

       В том винном погребке, где случился судьбоносный пьяный скандал, теперь находится небольшой музей, посвященный дуэли. Слева от входа у камина стоит стол, и кажется, что Этторе Фьерамоска с друзьями куда-то вышли и сейчас вернутся.



       Тут же можно увидеть статую, изображающую капитана Фьерамоска, у ног которого полулежит поверженный Ги де ла Мотт. Скульптор Акилле Стокки попытался подарить городу свое произведение еще в 1864 году. Подарки любят все, но власти Барлетты не спешили принимать подношение. И только в 1867 году, когда Стокки, бросив все дела в Риме, сам привез свое произведение в Барлетту и разместил в Зале Совета, в муниципалитете организовали прием по поводу вручения подарка. Монумент, в принципе, является эскизом памятника, он выполнен из гипса и выкрашен под металл. В планах Стокки было исполнить памятник в мраморе, но все это по целому ряду причин осталось нереализованным.

       В 1980 году бронзовая копия была установлена на въезде в город, на пересечении улиц Андрия и Кавур.



       Вход бесплатный, место дает не столько информацию, сколько погружает в дух той эпохи. В Италии эти события трактуются как один из первых шагов самоопределения итальянской нации, хотя на самом деле ничего подобного не было. Итальянцы сражались под испанским флагом, а победа позволила испанцам быстрее оккупировать Неаполитанское королевство. 

       Интересно, что в тридцатые годы двадцатого века разразился нешуточный спор между городами Трани и Барлетта за то, чье имя будет носить дуэль. Началось все с решения воздвигнуть новый памятник, посвященный этому событию. Причем дело дошло не только до споров юристов, историков и землемеров, но и до народных волнений, в результате которых два человека были застрелены карабинерами. Жители Барлетты отстояли свое право, а чтобы было неповадно впредь покушаться на имя, в свод муниципальных законов под пунктом №5 была внесена статья "Город Барлетта получает титул Города Дуэли в память об историческом событии 13 февраля 1503 года".

       Итальянский историк Пьеро Пьери в своем эссе "Возрождение и итальянский военный кризис" написал, что на самом деле дуэль произошла ближе к городу Андрия и должна носить именно это имя.

       По мотивам истории с дуэлью в 1976 году была снята комедия "Солдаты удачи" с Бадом Спенсером в главной роли.



       Потихоньку пришлось начинать движение в сторону вокзала, несмотря на то, что еще много чего в Барлетте не видела. Прошла мимо церкви Santa Maria delle Anime del Purgatorio и базилики San Domenico



       Полюбовалась на шубу за 1500 евро в витрине одного из магазинов. Брежнев бы оценил. А что, медальки уже нашиты, очень удобно.



       Обошла кругом базилику Santo Sepolcro, которую строили с одиннадцатого по четырнадцатый века. Внутрь не попала - закрыто.



       В сочинениях иезуитов семнадцатого века сказано, что гигантскую бронзовую статую, прозванную Барлеттским Колоссом, венецианцы похитили в Константинополе в 1204 году и везли на родину. Но корабль во время шторма затонул у берегов Барлетты, а статую выбросило на пляж. Вот только химический анализ, сделанный во время последней реставрации статуи, не обнаружил никаких признаков того, что на нее вообще попадала морская вода. Более правдоподобной выглядит версия монаха Томмазо да Павия, который писал, что статую нашли во время раскопок в Равенне в 1231-1232 годах, которые проводил император Фридрих Второй, приказавший отправить находку в Апулию в рамках своей программы по расширению империи. 

       Первое документальное свидетельство датируется 1309 годом. Есть заявление монахов-доминиканцев в адрес Карла Второго Анжуйского с просьбой разрешить использовать часть статуи, которая валяется у здания таможни в порту Барлетты, для отливки колоколов. На заявлении резолюция "разрешить!" Действительно, исследование показало, что ноги - новодел. Статую по многочисленным просьбам трудящихся Барлетты восстановил в 1491 году скульптор Фабьо Альфано ди Наполи. В том же году она заняла свое нынешнее место, а круглый мраморный пьедестал появился в 1925 году. У исследователей есть как минимум восемь версий того, кто именно изображен древним мастером в виде Колосса. 



       Стемнело еще больше, пошел мелкий дождь. До вокзала добиралась перебежками от бара к бару.



       А в Бари дождя не было. Дошла до старого города, погуляла по улочкам, взглянула одним глазком на базилику Святого Николая.



       Во время прогулки встретила группу стукачей. 



       На фото не очень понятно, чем они так привлекли мое и не только мое внимание. Смотрите видео. Со звуком.
https://yadi.sk/i/LINudKrj3ReXuo

       Остаток вечера провела за коктейлем в мексиканском ресторанчике "La Parrilla de juan". Могу рекомендовать тем, кто любит хороший мохито. Впрочем, коктейльная карта там просто огромная.
https://www.google.ru/maps/place/La+Parrilla+de+juan/@41.1278173,16.8715628,19.2...»



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТУТ: 


https://www.otzyv.ru/read.php?id=206178
 
 

Отредактировано автором: 21.02.18 13:25:54Сообщить модератору



hellen-k, браво!
Кулинарные фотографии, просто бомба!
Елена, спасибо! Прекрасный рассказ и фото. И как Вы кстати заехали в Апулию аккурат перед моей поездкой.))
Уже утащила к себе информацию о работе собора Трани и ресторан в Бари. Да, и, наконец-то, воочию удостоверилась, что реставрация собора Трани закончена.
Барлетту пока не планирую, но адрес с морегадами тоже запишу, а вдруг...

С нетерпением жду продолжения. Кстати, этот Новый год почему-то и дома обошелся без оливье, сподвиглась только на шубу.))
Цитата:

Да, и, наконец-то, воочию удостоверилась, что реставрация собора Трани закончена.

А я только в процессе написания отзыва увидела, что колокольня еще в августе была в лесах.
на мой вкус, так все фоты бомба!
очень душевно!
спасибо!
hellen-k, на фото ваших вкусняшек прямо слюноотделение началось ))) особенно, морегадов, конечо.
Апулия - один из неохваченных нами регионов Италии, поэтому читаю с интересом :)
Цитата:

Кулинарные фотографии, просто бомба!

Смотрю теперь уже без содрогания ))) А то ведь дышать не могла)))
Цитата:

очень душевно!

Спасибо ))
Вот это подарок! Ваши отзывы- радость для меня. Спасибо🌹🌹🌹
Цитата:

Вот это подарок! Ваши отзывы- радость для меня.

Есть стимул поторопиться с продолжением ))
Спасибо, очень вдохновенно написано)
Читала с удовольствием и улыбкой.
И хорошо, что дуэль закончилась без жертв)) Я уж было в начале расстроилась, подумала, лучше бы им
Цитата:

просто бить друг другу морды в пьяной драке


Не люблю дуэлей)
Цитата:

Я уж было в начале расстроилась, подумала, лучше бы им

просто бить друг другу морды в пьяной драке


Дворянам это не комильфо ))
Цитата:

Дворянам это не комильфо ))


вот это и плохо)) столько народу в Европе полегло (с)
Цитата:

Да, и, наконец-то, воочию удостоверилась, что реставрация собора Трани закончена.
А я только в процессе написания отзыва увидела, что колокольня еще в августе была в лесах.

А я прочитала о реставрации в отзывах на букинге за 2017 год и слегка напрягглась, все-таки главная достопримечательность города. Будем считать, что Вам повезло, надеюсь, повезет и нам.
Цитата:

надеюсь, повезет и нам.

Вам вдвойне повезет - колокольню домоют эти, которые с ведрами, и откроют к посещению )))
Теперь понятно, почему в сети так сложно найти фотки собора и церкви в Трани — там разнополые церберы стоят.
Возник вопрос про черепах в фонтане, который в парке в Трани. Что с ними на зиму делают? Суп?
Цитата:

почему в сети так сложно найти фотки собора и церкви в Трани — там разнополые церберы стоят.

Да, там запрещена фото и видеосъемка.
Цитата:

Возник вопрос про черепах в фонтане, который в парке в Трани. Что с ними на зиму делают? Суп?

Я по парку не прогуливалась. Черепах не видела. Только на фоточках летних )) Суп было бы неплохо. Но пойди их догони!
Цитата:

Да, там запрещена фото и видеосъемка.

Придется нам возвращаться ради супа и колокольни))
И как же я так до Трани не добралась! А красота-то какая, спасибо!
Цитата:

Хорошо, что есть такие люди, как savl и Luna_T!


Можно, я при написании очередного отзыва воспользуюсь этой фразой? :)
Цитата:

И как же я так до Трани не добралась! А красота-то какая, спасибо!

Я сама не ожидала, если честно.
Цитата:

Хорошо, что есть такие люди, как savl и Luna_T!


Можно, я при написании очередного отзыва воспользуюсь этой фразой? :)

Надеюсь, им будет приятно )))
Цитата:

Хорошо, что есть такие люди, как savl и Luna_T!

Я бы к этому списку добавила еще двух выше отметившихся. И автора. Если сподвигнусь написать об Апулии, то благодарить буду тоже поименно всех пятерых.))
Цитата:

Возник вопрос про черепах в фонтане, который в парке в Трани. Что с ними на зиму делают? Суп?

И никаких экзотических супов. Вот эти красотки из апрельского парка в Санта-Маргарета Лигуре. Не думаю, что каждый год обновляют такое количество. Как-то они зимуют там.
Цитата:

И никаких экзотических супов.

"Я так не играю..."
Вот это неапольские, с виллы Флоридиана.

Вроде бы при низких температурах они засыпают и сосут лапы. Мне просто показалось, что погода в Трани накануне приезда Лены была не очень комфортная, особенно для них. И это же за зиму не разовый случай такого ухудшения, могут и простудиться.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Новый год без оливье? Да! Лечче, барокко и котики.
2Новый год без оливье? Да! Альберобелло, Локоротондо и еще капелька Бари.
3Новый год без оливье? Да! Бари, Полиньяно а Маре, церкви и ежики.
4Новый год без оливье? Да! Матера и два Новых года.
5Двенадцать счастливых виноградин, или Новый год 2018 в Испании. Части 11 и 12
6Двенадцать счастливых виноградин, или Новый год 2018 в Испании. Части 9 и 10
7Двенадцать счастливых виноградин, или Новый год 2018 в Испании. Части 1 и 2
Отдых в Италии
Отели Италии
Отели Леванто
Отели Лекко
Порденоне
Позитано
Погода в Италии
Туры горные лыжи
Рейтинг отелей:
141.Santa Caterina 5+
142.Hotel Riviera 5+
143.Home Storie di Design 5+
144.Hotel Cerretani Florence - MGallery by Sofitel 5+
145.Albergo Firenze 5+
146.Terme Augustus 5+
147.Stadt Hotel Citta 5+
лучшие отели Италии
Фото отелей:
484.Berna, Италия [7]
485.Hotel Le Boulevard, Италия [7]
486.Ca Doge, Италия [7]
487.Home Storie di Design, Италия [7]
488.Garni Dr. Senoner, Италия [7]
489.B&B Everest, Италия [7]
490.Hotel Palme, Италия [7]
Популярные отели:
330.Astoria отзывы
331.Camelia отзывы
332.La Gare Hotel Milano Centrale отзывы
333.Trieste отзывы
334.Aurora Mare отзывы
335.Croce di Malta отзывы
336.Caesar Palace отзывы
Отзывы по отелям:
687.Италия, Plaza [1]
688.Италия, H 2000 Roma [1]
689.Италия, NH Laguna Palace [1]
690.Италия, M Glamour Hotel [1]
691.Италия, Fiorita [1]
692.Италия, Albergo Cannon d'Oro [1]
693.Италия, Planibel [1]