11.01.18 17:56:50
Кижи - Соловки - Валаам. Путешествие длиной в двадцать лет. 
Туроператор: Орфей 
Время отдыха: август 1995 - июнь 2015

КИЖИ – СОЛОВКИ - ВАЛААМ.



ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЙ В ДВАДЦАТЬ ЛЕТ.




Галопом по Европам — делать, решать, осматривать и просматривать что-то быстро, но халатно, абы-как, не качественно.

Выражение принадлежит советскому поэту Александру Жарову, который вместе с собратьями по перу Иосифом Уткиным и Александром Безыменским в начале 1928 года совершил стремительную поездку в Австрию и Чехословакию. Стремительность была вызвана проявленным местными властями недоверием к гостям из Советского Союза и желанием поскорее от них избавиться. 14, 16 февраля и 1 марта Жаров поделился впечатлениями о путешествии с читателями «Комсомольской правды», очерки он озаглавил «Галопом по европам». 17 марта 1928 года Максим Горький использовал находку Жарова в статье «О пользе грамотности», опубликованную газетой «Читатель и писатель». В ней он критиковал некоторых авторов за поверхностный взгляд на жизнь за границей. Так выражение Жарова стало крылатым. (цитата с http://chtooznachaet.ru/kto-skazal-galopom-po-evropam.html)



Есть у меня воспоминание школьной поры : картинка, на которой барон Мюнхгаузен в своей знаменитой треуголке изображен скачущим на лошади по карте Европы. Под рисунком подпись : «Галопом по Европам». Т.е. это была наглядная иллюстрация к популярной поговорке. В эпоху Интернета разъяснение об истории происхождения поговорки находится моментально. Вопрос в другом : можно ли этому объяснению всецело верить ? Впрочем, не важно. Очень популярный в нашей стране туристический маршрут «Кижи-Валаам-Соловки» мне всегда навевает ассоциацию именно с этой поговоркой. Если верить данным из сети, маршрут в 1999г. придумала турфирма «Орфей» (www.orfey.net), чем очень гордится. С одной стороны за ограниченное число дней (6-7) прикоснуться к столь значительным памятникам истории, географии и культуры очень соблазнительно. С другой стороны – что, кроме «каши» из увиденного останется в голове у туриста ? Как говорится – палка о двух концах. Не хочу сказать, что такого рода маршрут совсем не имеет права на существование. Наоборот, кому-то что-то особенно врежется в память и захочется в будущем вернуться для более основательного знакомства. Для кого-то – просто развлечение, приятное времяпровождение в возможно приятной компании. Мое путешествие растянулось аж на целых 20 лет : в августе 1995 года несколько часов провел на острове Кижи, в августе 2000 года – неделю на Б.Соловецком острове и в июне 2015г. 3 дня пробыл на Валааме. Поэтому и даю себе право высказывать подобное суждение об официальном орфеевском маршруте. Честно говоря, жаль туристов, которые за немалые деньги видят лишь крохотные верхушки. Впрочем, есть и другая сторона медали, диктуемая законами рынка : не было бы спроса, маршрут бы давно зачах и умер. Есть желающие – значит, должно быть удовлетворение спроса. Или наоборот. Но синоним «Галопом по Европам» - «Кижи-Валаам-Соловки» в моем понимании вечен. Мнение, разумеется, спорное и не является истиной. Совместить посещение Кижей с посещением Валаама либо с заездом на Соловки, как мне кажется, разумно. Больше 2-4 часов на Кижах делать нечего, Валааму как минимум нужно уделить 2-4 дня, Соловкам – не менее 5 дней. Причем лучше всего этого делать не в составе огромной группы круизного лайнера, а либо самостоятельно, либо в составе небольшой группы. Здесь я выскажу совсем крамольную мысль : желательно, чтобы группа была не паломнической направленности. Иначе религиозная составляющая маршрута затмит историко-географически-культурную. Для паломников существуют специальные маршруты, специальные группы, причем организуются подобные туры весьма профессионально непосредственно соответствующими службами Валаамского и Соловецкого монастырей. Кижи я посетил в компании друзей-туристов, на Соловки самостоятельно прокатился с приятелем, а на Валаам вместе с супругой ездили в организованную турфирмой «Орфей» поездку. Есть что сравнить и о чем поведать.

РАССКАЗ ПЕРВЫЙ. КИЖИ.



С 1987 по 1995г. каждое лето в августе с друзьями-однокашниками по Московскому Энергетическому Институту (МЭИ) на 10-14 дней отправлялись в пешие походы по Архангельской области и Карелии. Когда-то в СССР выходила чудесная серия маленьких желтых книжек «Дороги к прекрасному». Большинство идей для пеших маршрутов мы почерпнули из книг Генриха Гунна : «Онега впадает в Белое море», «Каргопольский озерный край», «Каргополье – Онега». Интересное повествование, чудесные черно-белые фотографии вдохновляли на подвиги. Интернета тогда не было, в районе м. Таганская, на улице Б. Коммунистическая (ныне ул. Александра Солженицына), рядом с храмом Мартина Исповедника находилась библиотека Московского Центрального туристического клуба. В читальном зале можно было и книжки интересные почитать, и ознакомиться с отчетами о походах. К счастью, библиотека жива и поныне.

В те годы огромной популярностью пользовались водно-байдарочные путешествия, мы же предпочитали путешествовать пешим ходом. К середине августа на русском Севере еще не так холодно и дождливо, но уже и нет такого количества мошкары и комаров, как в июне или в июле. Поездами Москва-Архангельск или Москва-Северодвинск добирались до станции Няндома, затем автобусом по местами неплохой дороге доезжали до Каргополя, далее по проселку местным автобусом до какого-то населенного пункта (Лядины, Лекшмозеро, Ошевенск) и оттуда пешком под 30-килограммовыми рюкзаками. В итоге выходили к Кенозеру, откуда катером и несколькими автобусами добирались до железнодорожной станции Плесецк и обратно в Москву. Несколько раз перемещались от Москвы до Вологды, откуда стартовал поезд Вологда – Мурманск, маршрут которого пролегал по железной дороге, построенной вдоль Поморского берега Архангельской области и Карелии. Выпрыгивали на какой-нибудь станции (остановка 1 минута) и далее – если повезет – ловили попутку, доезжали немного и в пеший путь. Таким образом дважды удалось побывать в фантастически красивом и интересном месте – на Кожозере в районе разрушенного Кожеозерского монастыря. А в 1995г. получился очень странный поход по Карелии, без конкретного маршрута. Так уж сложилось. В последний момент, за час до отправления поезда Москва – Петрозаводск выяснилось, что наш «штурман», т.е. человек, ответственный за маршрут похода, с нами ехать не может. Мы остались и без карты, и без маршрута, только лишь со словесным указанием – езжайте туда-то, а там видно будет. А предлагалось добираться в район старой советской границы с Финляндией, которая, как известно из истории, в ходе советско-финской войны 1939г. сместилась далеко на запад. Предложить-то дело нехитрое, но вот незадача : в те места требуется специальный пропуск, если ты не местный житель. Наш несостоявшийся штурман утверждал, что получить пропуск в Петрозаводске не составит труда. Глубокое заблуждение ! Полдня мы мотались по карельской столице по казенным учреждениям, пока наконец-то один суровый чиновник подвел итог нашим страданиям. Оказалось, что пропуска в погранзону выдаются только по месту жительства и задолго до предполагаемой поездки. Тогда мы купили билеты до первой понравившейся по названию станции, доехали и отправились на поиски приключений. Вот такой получился странный поход. Выручило, что Карелия – это потрясающе красивый край, где практически везде можно найти что-то красивое. А завершить поход решили на совсем мажорной ноте - посетить остров-заповедник Кижи.


Остров Кижи (фото из Интернета)

В Петрозаводск ранним утром прибыли на автобусе, добрались до водного причала и погрузились на скоростной катер «Петрозаводск – Кижи – Великая Губа». Погода в тот день выдалась совсем не мажорная, ветреная и дождливая. До сих пор содрогаюсь, вспоминая холодный пронизывающий ветер, от которого в Кижах укрыться было практически негде. Может из-за этого фактора, а может из-за того, что многие деревянные сооружения нам уже доводилось увидеть «живьем» во время походных странствий по Архангельской губернии. Так или иначе, однако впечатления от Кижей остались не восторженные. В памяти осталась только потрясающая шатровая церковь, изображаемая везде, где рассказывается о музее-заповеднике деревянного зодчества Кижи. Еще вспоминаю, что мы подолгу задерживались внутри кижевских строений, чтобы не стучать зубами на холодном ветру. А в одном доме – это была, кажется, изба «по-черному» - некий неизвестный дядя устроил для нас интересную и познавательную экскурсию. Оказалось, что топившиеся «по-черному» деревенские дома плохо влияли на здоровье их обитателей, но зато дым прекрасно сушил рыбацкие сети. Занятие рыболовством в ту пору было основным промыслом местного населения. После острова Кижи добрались до Великой Губы, сели на местный автобус, поинтересовались у пассажиров о красивых местах. Дальше был марш-бросок под дождем … Но это - совсем другая история …



РАССКАЗ ВТОРОЙ. СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА.



Первую попытку добраться до Соловков мы предприняли в августе 1988г., во время похода вдоль Поморского берега Белого моря. Маршрут завершился несколько ранее запланированного срока : подвернулась чудесная оказия прокатиться на моторной лодке по Белому морю. Это было незабываемое шестичасовое плавание в солнечную погоду по абсолютно спокойному (!) морю мимо чарующих зеленых островков. Посчастливилось даже полюбоваться на безмятежно плавающих беломорских тюленей. Высвободившиеся день-два решили употребить на попытку достижения Соловецких островов. Добрались до города Кемь, там разузнали, как доехать до порта – пригорода Кеми под названием Рабочеостровск. Здесь нас постигло разочарование : регулярного пассажирского сообщения с Соловками нет и вообще это – погранзона, куда нужен пропуск. Когда-то туда людей ссылали в лагерь и тюрьму, а теперь и по собственной воле не попадешь – такие мысли витали в голове тогда …

Совсем недолго длится лето
На Соловецких островах.
Но уникальность их воспета
В рассказах песнях и стихах.
Чарует белыми ночами,
Закатами, морской волной,
Разнообразьем трав, лесами
И благодатной тишиной.
Стоят монастыри и храмы,
Скиты, поклонные кресты.
В них прошлого былые раны
Средь этой дивной красоты.
Лишь только в это время года
Экскурсии, народа тьма,
А в основном здесь непогода
И восемь месяцев зима.
Все острова малодоступны,
На Белом море толстый лед.
Лишь в мае оттепель наступит
С теплом природа оживет.
И летом станет живописной
Вновь Соловецкая земля,
В себе паломников,туристов
Своей историей маня.

Татьяна Василькова 2 (http://www.stihi.ru/2013/05/14/1513)



Прошло 12 лет. С мирового глобуса исчез СССР, закончились социализм и перестройка, начался капитализм, ваучерная приватизация, слежение за курсом доллара. В 2000-м году еще не наступил 21-й век, но «лихие 90-е» отступали в историю. Активно в повседневную жизнь начал входить Интернет. Как-то наткнулся на страничку туристической компании, предлагающей многодневные поездки на Соловецкие острова. Бренд «Кижи-Валаам-Соловки» к тому времени уже появился, но путешествовать «галопом по Европам» не хотелось. Пока мы с приятелем раздумывали, официальные путевки на Соловки закончились. Тогда принялись искать через Интернет пути самостоятельного трансфера на острова. Удалось раздобыть информацию о рейсах из города Беломорска. Кроме расписания на первые дни августа, я нашел адрес электронной почты Беломорского морского порта. Написал запрос для уточнения и – что удивительно – достаточно быстро получил утвердительный ответ. Расписание рейсов теплохода «Беломорье» оказалось актуальным. Правда – насколько я помню – в ответе уточнялось, что возможны изменения из-за погодных условий. В сильный шторм рейс отменяется. Мы решили рискнуть, взяли билеты и поездом «Москва – Мурманск» в ночь с 3-го на 4-е августа отправились в Беломорск. Добирались почти сутки. За 9 лет до описываемых событий нам уже приходилось ехать таким маршрутом и куковать ночь на вокзале Беломорска. Посему знали, что вокзалом это сооружение назвать трудно, большой сарай со скамейками. Местный таксист привез нас в гостиницу, где свободных мест не наблюдалось. Очевидно (так оно и оказалось), не мы одни желали следующим утром отправиться покорять Соловецкие острова. Из Интернета же ранее было известно, что некое подобие ночлежки имеется непосредственно в порту, попросили таксиста отвезти туда. Однако вышло по-другому. Не помню, чья это была идея, скорее всего таксиста, но ночевать мы отправились непосредственно на теплоход «Беломорье». Ночную вахту нес молодой паренек-юнга, охотно согласившийся принять нас на постой. Правда, попытка поспать толком не удалась из-за довольно-таки холодной температуры в салоне теплохода. Хоть и август месяц, но все-таки море и Север. Полночи скоротали беседами, полночи попытками подремать в креслах. С восходом солнца жизнь начала налаживаться, температура воздуха – подниматься. Теплоход заполнился пассажирами. Выйдя из порта Беломорска, через некоторое время теплоход прошел через последний, 19-й шлюз Беломорканала. Первый раз в жизни довелось воочию наблюдать процесс шлюзования : вначале вода ушла и теплоход оказался на дне, затем шлюз заполнился и судно вышло в открытое море. Полубессонная ночь не прошла даром : сил смотреть красоты Белого моря не было, три часа клевали носом и оживились только с появлением на горизонте куполов Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря.



Соловки, день первый, 5 августа 2000г.



Сойдя с теплохода на твердую землю, кинули рюкзаки в местном туристическом центре. Под этим громким названием скрывалась пара комнат в старом неказистом доме. Отправились узнавать насчет жилья на несколько дней. Все детали, разумеется, по истечении стольких лет не помню. Номера в приличной гостинице «Соло» были расписаны на весь сезон под организованные туристические группы. Других нормальных гостиниц в ту пору не было, хотя нам позже говорили, что где-то в лесу есть супергостевой дом, но только для иноземных туристов. Неприличная гостиница представляла собой обычную ночлежку с комнатами по 8-10 кроватей. Да и та была занята. В случае совсем безвыходной ситуации у нас с собой имелась палатка и спальники. Однако в итоге мы устроились великолепно : сняли комнатку (кажется, за 50 (!) руб в сутки) в двухэтажном коттедже. Кроватей в комнате не было, но мы прекрасно устроились на полу, постелив захваченные с собой туристические коврики. К тому же коттедж расположен в стратегически выгодном месте – практически напротив столовой, где мы вкусно и сытно кормились.

Решив вопросы питания и проживания, приступили к разведке местности. Точнее, целью первого дня была прогулка вокруг монастыря со стороны моря и со стороны Святого озера, а также вылазка на берег на поиски Переговорного камня и искусственных лабиринтов.


Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь со стороны Святого озера


Изображением Соловецкого монастыря украшена купюра 500 рублей. Вид с противоположного берега Святого озера также очень красив. Только пейзаж уродуют металлические бочки из-под нефтепродуктов, в изобилии «украшающие» береговую линию озера. Бочки - тяжкое наследие советского периода освоения Севера. Ими загажена огромная территория, в том числе и в Арктике. Пишут, что ныне существует целое движение волонтеров, пытающихся как-то решить эту экологическую проблему.

Для наглядности отчет хотелось снабдить небольшими, но наглядными картами наших маршрутов. В Интернете есть очень подробная карта архипелага со всеми достопримечательностями, однако очень большой масштаб карты не позволил ее разместить в этом рассказе. Поэтому я вырезал отдельные фрагменты из карты, которыми буду иллюстрировать соответствующие главы отчета.


Соловецкий монастырь с высоты птичьего полете (фото из Интернета)


От монастыря есть десятикилометровая дорога, ведущая к мысу Печак. В одном месте от дороги вправо уходит тропинка. По ней можно выйти на побережье, местами заросшее скрученными от ветра низкорослыми березами. Такие заросли очень точно именуют «танцующим лесом». Попадаются и небольшие заболоченные участки. Здесь же располагается место, являющееся обязательным для посещения туристами однодневного тура на Соловки – Переговорный Камень.

В 1854г. шла Восточная война, Россия воевала с Англией, Францией, Турцией и королевством Сардинией. Театр военных действий не ограничивался Черным морем и героическим Севастополем, мужественно оборонявшимся от неприятеля. Английская эскадра разбойничала и на Белом море. В июне 1954г. два фрегата появились у Соловецких островов и выдвинули ультиматум игумену монастыря – сдаться вместе с вооружением. Соловчане отвергли требование англичан. Тогда неприятель устроил девятичасовую бомбардировку монастыря и окрестностей. Монахи же крестным ходом с хоругвями и молитвами встретили залпы вражеских орудий. По письменным и устным свидетельствам, ни один монах, ни одна чайка не пострадали от страшного обстрела. Только каменные стены местами приняли на себя удары пушечных ядер.

Не так давно я смотрел документальный фильм из серии «Искатели», в котором рассказывалось о проведенном глубоком анализе данного исторического факта. Как же могло так случиться, что почти 2000 бомб и ядер не смогли причинить ущерба Соловецкому монастырю ? Вывод сделан такой. Белое море в районе Б. Соловецкого острова изобилует мелями, тяжелые английские фрегаты не могли подойти на такое расстояние к монастырю, с которого бомбардировка могла бы снести с лица земли и сооружения, и людей. В ярости англичане высадились на Большой Заяцкий остров, где похитили монастырское стадо овец. Существует рассказ-легенда о героическом козле – предводителе стада, который не сдался в плен и сбежал.

Переговорный Камень – это большая каменная плита, больше человеческого роста, на которой высечена надпись. «Зри сие. Во время войны Турции, Франции, Англии, Сардинии с Россией здесь был переговор настоятеля архим.А. с английским офицером Антоном Н. 22 июня, в среду в 11 час. до полудня…». Англичане требовали от соловчан быков, но им было отказано.


Переговорный камень

«Танцующий» лес

Другая достопримечательность этой части побережья – искусственный лабиринт. Настоящие лабиринты нам еще предстоит увидеть на Большом Заяцком острове. Лабиринт представляет собой выложенные булыжниками раскручивающиеся спирали. Его на острове сделали студенты МГУ, приезжавшие на Соловки реставрировать монастырские сооружения.

Первый многотрудный день на этом завершился. Забыл упомянуть, что в местном магазине купили книжку «На Соловецких островах» из серии «Дороги к прекрасному». Она стала нашим основным путеводителем.


Искусственный лабиринт – детище студентов МГУ

Соловки, день второй, 6 августа 2000г.



Соловецкие острова – самый крупный архипелаг Белого моря. Он включает в себя острова Большой Соловецкий, Анзерский, Большая Муксалма, Большой Заяцкий, Малая Муксалма, Малый Заяцкий, и порядка 100 мелких островков и островочков. Основные достопримечательности находятся на Б. Соловецком острове, но и не менее интересен Анзерский остров. И по сей день посещение Анзера не включено в обязательную программу ни в одну туристическую программу, за исключением специальных паломнических туров. Сейчас посетить Анзер в чем-то проще, в чем-то сложнее. Как я понимаю, его посещение теперь полностью в ведении Паломнической службы Спасо-Преображенского ставропигиального Соловецкого мужского монастыря. Проще – потому что есть транспорт, сложнее – надо согласовывать поездку. Наверное, правильно, что Анзер огражден от массового туризма. Слишком хрупка природа небольшого кусочка святой земли в Белом море. К сожалению, для многих туристов – это пустой звук, и оставить после своего посещения гору мусора обыденное явление.

Свой второй день пребывания на Соловках решили посвятить Анзеру. Вариантов добраться от монастыря до острова было 2 :
- катером от монастырского причала в Бухте Благополучия (4 часа в одну сторону), но рейсов не было;
- дойти пешком через недействующее в то время летное поле (на Соловках когда-то был свой аэропорт и сейчас он возрожден, летают рейсы из Архангельска) до Долгой губы и сесть на катер, идущий порядка двух часов до Анзера.

В Долгой губе катера не было, опоздали. Остался третий вариант : пройти 16 км до поселочка Ребалда, а там попробовать договориться о перевозе на моторной лодке. Через 3 часа бодрого шага по хорошей дороге в замечательную солнечную погоду добрались до Ребалды. Скорее всего, здесь обитают сезонные рабочие, занимающиеся заготовкой морских водорослей – ламинарий (она же морская капуста), фукусов, анфильций. Из анфильции делают кондитерский продукт агар-агар, очень полезный заменитель желатина. Самый известный продукт из агар-агара – конфеты и торт «Птичье молоко». Фукусы используют в кулинарии и медицине.


От Долгой Губы до поселка Ребалда, оттуда – на Анзерский остров


Ожидания нас не обманули. Довольно быстро мы нашли перевозчика, который за полчаса с ветерком за умеренную плату (кажется, 100 рублей) доставил на Анзер.

На острове две основные достопримечательности : Анзерский Троицкий скит и Голгофо-Распятский скит. Да, этот небольшой островок в холодном Белом море имеет собственную гору Голгофу ! Возможно, название горе дал основатель скита в 1714г. монах по имени Иисус. На старой фотографии видно, насколько гармонична была вписана в анзерский пейзаж Распятская церковь на Голгофе. От места высадки из моторки до Голгофы мы шли около часа, пройдя мимо Троицкого скита. Судя по прочитанному материалу, от скита остался только внешний вид, т.е. стены. Перед путешествием на Анзер от местных жителей узнали, что на Голгофе растет удивительная береза, выросшая крестом, и нам непременно надо ее увидеть.




Анзерский Троицкий скит на старой фотографии


Анзерский Свято-Троицкий скит


Голгофо-Распятский храм на старой фотографии Фото 6.08.2000г.

Дошли до Голгофы. У подножья горы расположена часовенка и несколько небольших строений. До сего момента по дороге мы не встретили ни единую живую душу. Здесь же вдруг появился молодой человек с бородой и предложил купить входные билеты ценой в 30 рублей. С большим удовольствием мы это сделали. В награду получили подробное описание, как найти ту самую чудесную березу. Билеты эти, кстати, я бережно храню.


Штраф за несанкционированное пребывание на Анзерском острове Входной билет на Голгофу


Береза-крест Голгофо-Распятский храм (фото из Интернета)

Даже в том обшарпанном, полуразрушенном виде, в котором предстала пред нашими очами Голгофо-Распятская церковь, она произвела на нас очень сильное впечатление. Кое-где на стенах углядывались уцелевшие фрески. Импровизированный алтарь, сложенный из кирпича, с поставленным на него распятием указал на действенность храма. А какой потрясающий вид на окрестности с горы ! И березу мы видели, спускаясь с горы.


Алтарь, который мы видели 6.08.2000г. . . . . . . . . Голгофо-Распятский храм отреставрированный (фото из Интернета)

Читал, что церковь на Голгофе отреставрировали, и это замечательно. Хотя у меня перед глазами навсегда останется именно та Голгофа, именно тот храм со следами былого величия.

После Распятской церкви мы еще немного обозрели окрестности, потоптались у ближайшего озера, пообщались с ребятами, явно готовившимся стать священнослужителями. Конечной точкой путешествия по Анзеру стал берег Капорской губы, где мы встретили туристов и паломников, ожидающих катера на Б. Соловецкий остров. Здесь подошел очередной бородатый мужик и поинтересовался : кто мы и откуда взялись на острове ? Без утайки поведали нашу одиссею. Мужик сообщил, что должен нас оштрафовать аж на 10 рублей за незаконное проникновение на заповедную территорию. Выполнив общественный долг, лесник или егерь благословил нас на посадку в катер. Два с небольшим часа продолжалась морская прогулка из Капорской губы Анзерского острова в Долгую губу Большого Соловецкого. Когда катер плыл по Долгой губе, в какой-то момент на поверхности показалась тюленья голова. Самого тюленя не успел зафиксировать на фото, но вид с потрясающим зеленым островком по сей день одна из самых моих удачных и самых любимых фотографий.


Островок в Долгой Губе

Вот таким насыщенным и удачным выдался второй день нашего пребывания на Соловках.


Соловки, день третий, 7 августа 2000г.



Накануне, идя к Долгой губе, мы зашли в туристический центр, где увидели объявление, что на следующий день будет проводиться экскурсия на Секирную гору.




Воскресенская церковь на Секирной горе

В то время до Секирной горы вела единственная асфальтированная дорога на острове. Экскурсируемых везли на стареньком автобусе. Во время 12-километрового переезда рассказывали об истории островов и монастыря. Возможно, раньше, возможно именно на экскурсии мы узнали значение слова «ставропигиальный» в названии Спасо-Преображенского Соловецкого мужского монастыря. Оказывается, таким термином называются монастыри, напрямую подчиняющиеся Патриарху Московскому и Всея Руси. Соответственно, глава Русской Православной Церкви в обязательном порядке раз в 4 года должен посетить все ставропигиальные монастыри.
Название «Секирная» гора получила по легенде : ангелы высекли жену рыбака, намеревавшегося поселиться на острове. Таким образом высекатели дали понять, что здесь нет места простым смертным. Только монахам дозволено владеть и управлять островом. После английской атаки в 1857г. на Секирной горе воздвигли Воскресенскую церковь с колокольней. Колокольня также использовалась в качестве маяка, действующего и ныне. Чуть ли не единственный в мире храм-маяк. Со смотровой площадки на Секирной горе открывается потрясающая панорама окрестностей.
В годы Соловецкого лагеря и Соловецкой тюрьмы в Воскресенском храме находился штрафной изолятор. Немало узников казнили путем привязывания к бревнам и сбрасыванию по просеке вдоль лестницы с вершины горы. Когда набираешь в Интернете слова «Соловки Секирная гора», выскакивает дополнение поискового значения словами «лестница мучеников». Открывается картинка длинной деревянной лестницы. Оказывается, в 2015г. лестницу восстановили на деньги, пожертвованные туристами из Норвегии. А внизу, у подножья установлен памятный крест.


Воскресенская церковь-маяк на Секирной горе

Удивительной природной особенностью Соловецких островов является наличие большого количества пресных озер. В разных источниках число водоемов колеблется от 365 до 562. Очевидно, в зависимости от того, что можно считать озером, а что большой лужей или болотистой ламбой. Трудно понять, как посреди огромного соленого Белого моря появились острова с несколькими сотнями озер. Причиной тому ледниковый период. Ледники ползли из Арктики на материк, по пути создавая котловины, заполнявшиеся пресной водой. Ни ручьев, ни рек на островах нет, а озера чем-то подпитываются, и не только дождевой водой. Трудолюбивые монахи еще в эпоху правления Русью царя Ивана IV Грозного соединили около 80 озер вручную прокопанными каналами. Качество работ оказалось потрясающим, большинство каналов хорошо сохранились до наших дней.

Примерно в трех километрах от монастыря обустроена небольшая лодочная станция, выдающая напрокат лодки. В зависимости от энергии, желания и времени можно пройти по одному из трех маршрутов : малый круг озер, средний круг и большой круг. Можно выбрать что-то свое, но есть риск заблудиться.



Вернувшись из поездки на Секирную гору, мы отправились на лодочную станцию и арендовали лодочку. Плыть решили по малому кругу озер, около 5 км. Начали плавание по озеру Средний Перт, затем по каналу выплыли в Круглое Орлово, из него – в довольно большее Щучье озеро и далее в Плотничье. Соловецкие озера весьма популярны в среде туристов-водников, по крайней мере, во время нашего вояжа. Может, сейчас водный туризм под запретом. Байдарки на воде и палатки на берегах попадались довольно часто. Были тогда и специально рекомендованные места, где с благословения монастырских властей дозволялось жить в палатках. На Плотничьем озере сохранился симпатичный мосток, переброшенный через канал – такие мостки когда-то были на всех каналах соловецкой озерной системы. Здесь мы оставили лодку и по деревянному настилу отправились к хутору Горка. Когда-то место называлось Макарьевой пустынью в честь основателя архимандрита Макария. Широко известен факт, что на Соловках монахи устроили уникальный ботанический сад, где выращивали не свойственные северному климату арбузы, дыни и даже персики.

Деревянная дорожка, проложенная в лесу, привела нас в ботанический сад. Кажется, в тот день официально сад не работал, но мы с удовольствием погуляли по красивой территории неофициально. На сей раз продать нам входные билеты оказалось некому. Затем мы проделали обратное плавание по малому кругу озер к лодочной станции.


Межозерный канал


Мостик через межозерный канал


Соловецкий ботанический сад


Ботанический сад, бывшая дача архимандрита

Из промысловых беломорских рыб очень котируется беломорская сельдь, а еще выше ценится сельдь соловецкая – более крупная и еще более вкусная. Самое известное блюдо на Соловках – соловецкая сельдь по-поморски, готовится без всяких специй и масла на сковороде под крышкой с небольшим добавлением воды. Т.е. томится в собственном соку. В начале Соловецкого рассказа мною упоминалось, что временное наше жилье расположено рядом с местной столовой. Так вот практически в каждую нашу трапезу в том или ином виде входила местная селедка. Мой приятель горделиво утверждал, что познакомился с поварихой столовой тетей Таней, и она специально для него готовит селедку. Вроде я все это время ходил в столовую вместе с ним и, видимо, пропустил момент столь полезного знакомства !

И третий день на Соловках выдался со всех сторон положительным.


Соловки, день четвертый, 8 августа 2000г.



По совету хозяйки дома, где мы нашли временное пристанище на Соловках, для поездки на Большой Заяцкий остров зафрахтовали местного молодого парня с моторной лодкой. Точно не помню сумму, но обошлось это счастье рублей в 200. Замечу, что предыдущие дни погода баловала теплом и солнышком. А вот день нынешний встретил хмурым небом.
От монастыря через бухту Благополучия до Б.Заяцкого около 5 км. Отчалили. Вскоре крепостные стены скрылись из виду. Промелькнул островок с забавным названием Бабья Луда. Паломницам женского пола не дозволялось останавливаться в монастыре, для них была собственная гостиница на этом островке. Отсюда и название.


Путешествие на Б. Заяцкий остров

Причалили. На острове 3 строения : деревянная Андреевская церковь, каменные бывшая поварня и жилой дом, где обитает – назовем так – «сторож» острова. Или смотритель. Он вышел навстречу, поздоровался. Мы предложить оплатить посещение острова, однако товарищ категорически отказался взимать с нас оплату. Только предупредил, чтобы мы не топтались по кругам внутри лабиринтов.


Андреевский скит на Б. Заяцком острове

«Лабиринты есть не что иное, как Saivo, священные горы, где живут души усопших, наслаждаясь блаженством.»
Н.Н. Виноградов, ученый, узник Соловецкого лагеря, первооткрыватель Соловецких лабиринтов.

«Тут, на островах Соловецкого архипелага, существуют замечательные сооружения, называемые в археологии лабиринтами, а в народном языке «вавилонами». Это — выполненные из камней, преимущественно валунов, величиною с голову, иногда меньше, до кулака, узорные дорожки с запутанным ходом; в одних случаях промежутки между каменными лентами идут непосредственно к центру, в других же случаях — разветвляются и приводят к тупику. Попав в центр обыкновенно не сразу можно выбраться оттуда и после прохождения некоторого пути приходишь на старое место.»
Павел Флоренский, философ, узник Соловецкого лагеря

По моим ощущениям, Б. Заяцкий остров - самое загадочное и самое запоминающееся природное место на Соловках. Хотя на первый взгляд представляет собой большое поле, усыпанное серыми булыжниками, да где-то на горизонте маячит зеленая шапка леса. Главная достопримечательность острова – каменные лабиринты. На Большом Соловецком, как я уже писал, лабиринты не так давно сложили студенты МГУ. А на Б. Заяцком лабиринты существенно старше, предположительно I-II век до нашей эры. Лабиринт представляет собой травяные спирали, выложенные булыжниками размером с человеческую голову. Вход в лабиринт обычно располагается с южной, материковой стороны. Интересен факт, что промежутки между спиралями почему-то никогда не зарастают, и лабиринт всегда выглядит как ухоженный английский газон. Лабиринты встречаются во многих северных странах, однако Соловецкие острова являются рекордсменами по количеству. Тогда мы прочитали, что из 50 известных лабиринтов на Соловках находится 33. Сейчас в Интернете пишут, что в мире обнаружено порядка 500, 35 на Соловках, из которых 14 – на Б. Заяцком. Также пишут, что на островке на склонах горы Сигнальная обнаружены курганы и дольмены. Тогда у нас такой информации не было. Может, это не соответствует действительности.

О происхождении и назначении лабиринтов много спорят и много пишут. Есть и теории практического применения для рыбной ловли, для астрономических наблюдений. Есть оккультные и экзотерические версии. Даже Петра Первого одно время считали созидателем, точнее, солдат под его руководством. Вот я пишу эти строки, а в памяти – удивительная красота и притягательность каменных россыпей и зеленых лабиринтов на фоне серого моря и стального неба. Два камешка, поросшие мхом, до сих пор мне напоминают о часе с небольшим, проведенном на самом загадочном Соловецком острове – на Большом Заяцком.

Много интересного о Соловецких лабиринтах рассказано в документальном фильме «Куда ведут Соловецкие лабиринты» (серия «Искатели»), снятом в 2014г. и показанном на телеканале «Культура». В этом фильме звучит очень здравая мысль : жизнь на Севере суровая и никто бы не стал строить загадочные сооружения, не будь на то очень важной причины.


Каменный лабиринт на Б. Заяцком острове


Откровенно говоря, я не знаю, зачем мы дальше построили этот день по нижеописанному сценарию. Лучше бы еще пару часов побродили по острову. Но – как говорится – история не терпит сослагательного наклонения. Мы договорились с нашим капитаном, что он довезет до мыса Печак, откуда совершим пешую прогулку в сторону монастыря. Тем временем хмурое северное небо потихонечку начало моросить дождичком. Тут бы нам и повернуть ! Вскоре заглох мотор, и никакие усилия капитана его не смогли оживить. Берег был уже не так далеко. Кое-где на камушках в море виделись тюлени, с интересом (и с ехидцей) следившие за нашими мучениями. Пришлось взяться за весла. Когда высаживались на негостеприимный берег, спросили владельца лодки – как же он будет добираться ? Тот невозмутимо ответил, что сейчас достанет запасной мотор, наладит его и - вперед с песней. И вновь мы не отступились от своей затеи. А что, собственно, поманило на мыс Печак ? Приятель сказал, что там должен быть красивый вид. Возможно, в хорошую погоду это соответствует действительности. Однако, как только сошли на берег, дождь усилился. И осталась единственная альтернатива : топать 10 км. Поначалу пытались укрываться под кронами деревьев, но, поняв бесполезность занятия, просто шли под все усиливающимися струями с небес. Дойдя до дома, приняли меры – выпили согревающего. Однако для меня это приключение закончилось совсем печально : заболели оба колена и в оставшиеся дни на Соловках пешие прогулки проходили с большими сложностями. И после возвращения с островов мне еще долго аукалась печакская авантюра. Не хочу верить, что так отомстил Б. Заяцкий за беспокойство : самое распространенная версия о происхождении лабиринтов связывает их с погребальными культами.


Соловки, день пятый, 9 августа 2000г.



От непогоды предыдущего дня не осталось и следа, только плохо гнущиеся колени напоминали о десяти километрах под проливным дождем. Вновь стало тепло и светило солнышко. Сегодняшний день мы посвятили непосредственному знакомству с монастырем. Каждый день в определенное время для всех желающих проводилась экскурсия. Сегодня, кроме нас двоих, желающими оказались еще две дамы, мама и взрослая дочь. Проводила экскурсия девушка - местная жительница. Как выяснили еще во время экскурсии на Секирную гору, большинство гидов – уроженцы Соловков. Кто-то из них, получив образование в Архангельске или в другом крупном городе, где-то там и трудятся. Кто-то еще является действующим студентом. Но летом неизменно приезжают на остров и проводят экскурсии туристам. Больше всего в тот год (думаю, такая тенденция и поныне) нам попадалось москвичей и петербуржцев. Много на Соловках также иностранных туристов, но у них свои гиды.

Девушка, которая водила нашу мини-группу по монастырю, писала дипломную работу о трагических страницах истории Соловков, о лагере и тюрьме. Ей даже удавалось получить доступ к документам для служебного пользования. Потому рассказы были крайне интересными. Конечно, за давностью лет деталей я не помню. Хорошие гиды очень любят неравнодушных туристов, живо слушающих и задающих вопросы. Поскольку мы с приятелем очень хорошо подготовились к экскурсии, почитали литературу, могу без ложной скромности сказать, что в нашем лице гид по монастырю получила тех самых активных экскурсантов. Обычно экскурсия по монастырю длится час-полтора. Поскольку нас интересовало все, наша минигруппа облазила практически все доступные места монастыря почти за 4 часа. Как мне показалось, женская половина группа выдохлась еще на половине экскурсии, но, очевидно, из вежливости продолжали героически слушать и ходить. Когда наконец-то все было осмотрено, услышано, гид горячо поблагодарен, дамы про себя выдохнули. Повторюсь – мне так показалось. В монастырском киоске прикупили отличную подборку старых фотографий монастыря и окрестностей.



Про историю Соловков масса литературы и еще больше статей в Интернете, потому много писать нет смысла. Запомнилось, что немало исторических личностей часть жизни или ее остаток провели соловецкими узниками. Например, последний атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский. Императрица Екатерина II после подавления Пугачевского бунта ликвидировала казачью вольницу, упразднила гетманство. Калнышевского приговорили к смертной казни, однако, благодаря ходатайству его "друга" Григория Потемкина (светлейший князь и был инициатором разгрома Сечи), казнь заменили на пожизненное заключение в Соловецком монастыре. 28 лет бывший гетман провел на Соловках. Почти 17 лет его держали в каменном мешке на воде и хлебе, лишь по большим праздникам выводя на свет. В то же время некоторые источники сообщают, что казна выделяла на содержание Калнышевского огромную сумму, которую тот передавал на нужды монастыря. Не представляю, как можно одновременно быть узником такого жесткого заточения и при этом распоряжаться казенными суммами. После амнистии по указу Александра I Калнышевский остался на Соловках монахом-схимником и через 2 года отошел в мир иной в возрасте 113 (!) лет.
Несколько лет на рубеже 16-17 веков в соловецкой ссылке пробыл священнослужитель Авраамий Палицын. Из истории известно про Бориса Годунова, про Смутное время, о нескольких ЛжеДмитриях, о польской интервенции, о нижегородском мяснике Кузьме Минине и князе Пожарском, собравших ополчение и разгромивших поляков. Про Авраамия Палицына история почему-то громко не говорила, хотя именно этот человек сыграл немалую роль в событиях того времени. И в воцарении династии Романовых в том числе. Не зря ведь на памятнике 1000-летию Руси в Великом Новгороде есть и барельеф Палицына. После окончания Смутного времени Авраамий уже добровольно (а, может, и не совсем, есть разные версии) удалился доживать на Соловки. В конце 19 века по слухам было найдено место его захоронения.

Через Соловецкий Лагерь Особого Назначения (СЛОН), созданный в 1923г., прошло очень много образованных и интеллигентных людей. Какой-то период времени содержание заключенных не было очень жестким – острова все-таки, куда с них сбежишь. Работали библиотека, музей, выпускался литературный журнал, театральные студии ставили спектакли. Творческие зэки именовали свое объединение ХЛАМ (художники, литераторы, артисты, музыканты). Но с преобразованием в 1937г. лагеря в тюрьму особого назначения (СТОН) ситуация изменилась в худшую сторону. И это очень трагическая и печальная страница истории Соловков. В годы Великой Отечественной войны в стенах монастыря находилась школа юнг. На эту тему сняли художественный фильм «Юнга Северного флота». У стен монастыря установлен памятник юнгам. Но есть и такой факт, что ни года, ни лагерь и тюрьма, ни войны не смогли так разрушить монастырские интерьеры, как воспитанники закрытой школы. Это нам рассказали соловецкие гиды. Разумеется, делалось это по указанию руководства. И еще девушки рассказывали, что в их детстве-юности в поселке были живы несколько человек, работавших в лагере и тюрьме надзирателями. Их много раз пробовали подпоить, чтобы развязать языки. Однако, про войну они что-то охотно рассказывали, а о надзирательской службе хранили гробовое молчание. Сложилось впечатление, что часть память им стерли. Говорили также, если у лагерных заключенных рождались дети, их отнимали и растили из них будущих работников ГУЛАГа.

В монастыре есть действующая пекарня, распространяющая невероятно манящий запах свежеиспеченных хлебов. Мы купили несколько караваев с запеченной соловецкой сельдью. Довезли до Москвы. В течение нескольких дней монастырский хлеб не терял вкуса.

После экскурсии по Соловецкому монастырю отправились посмотреть Филипповские садки. Так именуются пруды, отделенные от моря каменной запрудой. Названы в честь игумена Филиппа Колычева, под руководством которого во второй половине 16 века началось бурное развитие Соловецкого монастыря.
Филипповские садки служили монахам и мирским жителям магазином «Океан» или бассейном «Живая рыба». В прудах разводили рыбу, чтобы быстренько подавать ее свеженькой к трапезе. Погода на Севере изменчивая, на рыбалку не всегда можно выйти, а пруды – вот они, рядышком.


Филипповские садки


Соловки, день шестой, 10 августа 2000г.



Из знаковых достопримечательностей Соловецких островов нам осталось только познакомиться с дамбой на остров Большая Муксалма. Знаменитый каменный мост между островами построили в 60-е годы XIX века. Ранее в 1828 году (в год рождения Льва Толстого) трехсотметровый мост соединил острова Большая Муксалма и Малая Муксалма. Дамба от Большого Соловецкого острова до острова Б. Муксалма получилась длиной около километра, и выполнена не согласно геометрическому правилу, по которому кратчайшим расстоянием между двумя точками является прямая линия. Исследователи пишут, что каменный мост очень грамотно построили, используя рельеф дна межостровного пролива, по самым мелким точкам морского дна. Поэтому мост выглядит как змея : изогнутым то в одну, то в одну сторону. В противном случае – если бы построили напрямую – дамбу очень быстро порушили приливно-отливные течения и волнения на море в непогоду. История не оставила безымянным человека, под руководством которого воздвигнуто соловецкое чудо – это крестьянин Федор Иванович Соснин, в монашестве Феоктист. Дамба сложена из огромных, хорошо подогнанных валунов, причем без связующего раствора. Высота – 4 метра, максимальная ширина – 6 метров. Две телеги разъезжались свободно. В трех местах моста были сделаны арки для прохода поморских парусно-весельных карбасов.
Остров Б. Муксалма благодаря наличию на нем больших ровных пастбищ использовался монахами для содержания монастырского скота. Потому и были затрачены такие усилия для осуществления бесперебойной связи монастыря с его мясо-молочной базой. Рядом со скотным двором со временем появился Сергиево-Радонежский скит.



К дамбе на Б. Муксалму от монастыря ведет десятикилометровая лесная дорога. После марш-броска от Печака, с проблемными коленями, идти еще на один подвиг и не хотелось, и вряд ли бы осилил. Потому не без труда дошли уже знакомой дорогой до причала на Долгой Губе. В тот день не мы одни горели желанием увидеть собственными глазами знаменитую соловецкую дамбу. Когда мы подошли, народ уже оккупировал две лодки, причем с мотором была одна, а вторая на буксире. Хорошо, что море было спокойным, и кавалькада тихо отчалила в сторону Большой Муксалмы. Два часа мы безмятежно валялись на травке в ожидании возвращения туристов. Зато в результате в следующий заход отправились только вдвоем. Вблизи дамба вообще потрясает : наша лодка причалила к одной из арок, где мы могли увидеть, как сложены пролеты из крупных валунов. Непонятно только, как же они держатся. Мы поднялись на мост и побрели на остров. Мне показалось, что ширина моста местами гораздо больше 6 метров. На самом острове нет ничего примечательного, кроме нескольких внешне целых сооружений Сергиевского скита. Потому мы и не стали далеко отходить от дамбы. А обратный путь в Долгую Губу за давностью лет вообще из памяти ушел. Удивительно, что в ту поездку было сделано лишь две фотографии : Сергиевского скита и облачка, похожего на собачку. Фотографию арки мы нашли в наборе открыток с видами монастыря. Возможно, элементарно закончилась пленка.


Мост на Б. Муксалму (старое фото) Сергиевский скит на Б. Муксалме


Арка в дамбе (открытка) Дамба на Б. Муксалму (фото из Интернета)

Остров Малая Муксалма мало посещаем туристами из-за удаленности. Оказывается, на острове находится гора с библейским названием Фавор.

В Соловецком вояже мы еще пользовались пленочным фотоаппаратом и отсняли всего 4 пленки по 24 кадра. Цифровое фото приучило к щелканью без ограничений, пока хватает заряда батареек или аккумулятора. Реально хороших кадров из несколько тысяч отснятых, как правило, несколько десятков, зато всегда можно восстановить хронологию путешествия. Соловки пришлись на тот период, когда цифровые фотоаппараты еще были дорогой роскошью, а фотопленку привыкли экономить – вдруг в самый неподходящий момент она закончится и будет упущен лучший кадр в жизни.

Решено было, что на следующий день мы покинем Соловки. Вечером отправились прогуляться на мыс Сельдяной. Когда-то на мысе находилась Биостанция, ныне в этом доме кресторезная мастерская. С Сельдяного мыса открываются самые потрясающие виды Спасо-Преображенского монастыря на закате. Сделанной тогда фотографией я очень горжусь, хотя, конечно, не шедевр. Почему-то с мысом Сельдяной у меня ассоциируется поклонный крест, которого тогда еще не было, или он еще не был установлен. Сейчас прочитал в Интернете, что поклонный крест высотой 8 метров в 2004г. установили посередине бухты Благополучия.


Соловецкий монастырь (вид с мыса Сельдяной)

Соловки-Кемь, день седьмой, 11 августа 2000г.



Глава не получится краткой, потому как отъезд с Соловков вылился в забавное приключение.

В летний сезон, когда на Белом море не сильно штормовая погода, каждый день утром около 9 часов из Соловецкой бухты Благополучия отправляется рейсовый катер до Рабочеостровска, портового района города Кемь. Это ближайший к архипелагу город на материке. Поскольку катер прибывает в Кемь в то время, когда поезда из Мурманска уже пронеслись в сторону Москвы или Санкт-Петербурга, требовалось найти другой вариант. И он нашелся : увидели объявление об отправлении катера в 6 утра. Червячок сомнений несколько грыз – правильно ли мы поняли место отправления. Но, увидев сонную группу молодых ребят, студентов по виду, успокоились, опасения развеялись. Катер на берегу присутствовал. Но в назначенный час его врата не отворились. Прошло несколько томительных десятиминуток, как многообещающе появился некто, хотя и идущий нетвердной походкой, и пригласил нас подняться на борт. Снова потянулось ожидание отплытия. Что-то не складывалось. С некоторой тревогой мы наблюдали, как матрос потянул длинный провод с катера на берег к ближайшему жилому строению. Видимо, к электрической розетке. Двигатель в итоге завелся, появились еще пассажиры и пару человек команды во главе с капитаном. Катер торжественно отошел от берега и .. заглох посреди бухты Благополучия. Мы с приятелем отнеслись к происходящему как-то спокойно, мысль опоздать на поезд и сидеть долго в Кеми сильно нас не страшила. Чего не скажешь о ребятах-студентах : у них имелись билеты. Сколько времени наше судно болталось в центре бухты - не помню. После экстренной остановки катера капитан, вопреки распространенному шаблону о последнем покидающим свой пост, сел в лодку и умотал на берег. Затем подошел рейсовый катер, причалил к незадачливой посудине, и все пассажиры перебрались на его борт. Хоть с погодой повезло, морская гладь практически была ровной. Через 2 часа прибыли в Рабочеостровск. Бедных студентов, опоздавших на поезд, ожидал микроавтобус типа «рафик», куда нам удалось впихнуться. Ребятам удалось хотя бы частично вернуть стоимость пропавших билетов. Еще оставался вариант отъезда до Санкт-Петербурга. Кажется, студенты так и сделали. Первый поезд на Москву ожидался глубокой ночью. Мы прикинули, что, если поедем в Питер, выигрыша по времени не будет, а опыт почти суточного сидения в Кеми имелся. В городе одна центральная улица и в конце ее – красивейшая деревянная церковь и открыточные виды на реку Кемь. По ходу гуляния у местной бабули приобрели пару трехлитровых банок черники.


Троицкий собор (г. Кемь)

И здесь я не могу поставить точку в описании вояжа. Изучение расписания движения поездов через станцию Кемь натолкнуло на новую идею : где-то в полночь останавливается поезд Мурманск – Адлер. Мысль возникла такая : добраться до города Тверь и пересесть на скоростной поезд «Аврора» Петербург-Москва. В результате прибыли бы в Москву в районе 22.00, сэкономив на второй ночи в поезде. Расчет в целом был верен, только опять произошел форс-мажор. На станции Бологое наш поезд задержался из-за того, что как раз пропускал ту самую «Аврору». Хотя по расписанию этого делать не должен был. В Твери пришлось ждать последнюю электричку, которая прибыла в Москву на Ленинградский вокзал минут за 10 до закрытия входа в метро. Но мы все-таки успели !

Для иллюстрации рассказа в Интернете нашлась очень подробная карта Соловецкого архипелага. Однако, поскольку целиком она не умещается даже на очень большой компьютерный монитор, пришлось по частям делать снимки экрана и иллюстрировать данное повествование отдельными фрагментами соловецкой карты.


РАССКАЗ ТРЕТИЙ. ВАЛААМ.



О, дивный остров Валаам!
Рука Божественной судьбы
Воздвигла здесь обитель рая,
Обитель высшей чистоты,

Обитель чудную, святую,
Жилище избранных людей,
Обитель сердцу дорогую,
Обитель мира от страстей.

Богоизбранная обитель!
Пречудный остров Валаам!
Тебя дерзнул воспеть твой житель,
Прими его ничтожный дар!

Не знаю как воспеть сумею
Твои долины и поля,
Твои леса, твои заливы,
Твои священные места.

Я о тебе сказать не смею:
Ты так величием полна!
Сложить я песни не умею:
Перед тобой она бледна.

Одно скажу лишь я: без меры
Ты в жертву Богу принесла
Всю чистоту Святыя Веры
И плод священного труда.


Гимн Валаамской обители


Долгий путь к Валааму.



После посещения Соловецких островов, Соловецкого Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря, очень захотелось посетить Валаам. На тот момент, кроме красивого названия и потрясающей песни Евгения Клячкина, о нем практически ничего не знал. По опыту соловецкой одиссеи было ясно главное : требуется найти возможность не просто побывать на Валааме несколько часов. Напомню, что галоп-тур «Кижи – Валаам – Соловки» появился на свет в 1999г. Такой вариант совершенно не устраивал. Хотя в то время Валаамский монастырь только-только приходил в себя от многолетней разрухи, многие скиты не действовали, полным ходом шла реставрация. Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II лично курировал восстановительные работы. Девятилетним подростком будущий предстоятель впервые посетил Валаам и на всю жизнь сохранил глубокую привязанность к этому высокодуховному уголку в Ладожском озере.

Вариантов посещения Валаама существовало немало. Из Санкт-Петербурга все лето по Ладоге ходили круизные теплоходы. Однако осмотру острова уделялось несколько часов. Самый интересный маршрут нашелся в Интернете на сайте паломнической службы «Радонеж» ( www.radonez.ru). Программа тура предполагала пребывание на Валааме несколько дней с ночевкой непосредственно на теплоходе. Доступных гостиниц для туристов тогда на острове не было. Кроме Валаама посещались остров Коневец и Александро-Свирский монастырь. Со счетов не сбрасывался план самостоятельного путешествия, подобно Соловецкому. Не знаю почему, но в качестве отправной точки считали городок Питкарянта, откуда наверняка либо катером, либо лодкой можно дойти до Валаама. Пыл охлаждался невесть откуда взятым фактом, что для такого визита требуется пограничный пропуск. В сухом остатке : помечтали, помечтали, да и как-то отложили поездку. Несколько лет активно осваивали Крым от Севастополя до Феодосии, затем начали выезжать за границу.

География путешествий с годами расширилась, от Старого Света до дикого Запада в Новом Свете. Иногда ранней зимой или ранней весной удавалось вырваться на несколько дней для поездок по России : Вышний Волочек - Великий Новгород – Валдай, Углич – Мышкин, Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Кострома – Иваново – Суздаль. Приобретал путевки у туроператоров GoldenRing или «Русь». Есть определенная прелесть, когда едешь в начале декабря или в начале марта. Погода не летняя, световой день короткий, однако, как правило, группа небольшая и на маршруте нет больших туристических толп.

Долго ли, коротко ли, 15 лет промелькнуло после посещения Соловецких островов. Не помню точно, как возникла вновь идея о посещении Валаама. Скорее всего, просматривая сайт «Орфея» (www.orfey.net), в левой колонке экрана увидел заветное название «Валаам». Прочитал предлагаемые варианты, соотнес планы и возможности, приобрел трехдневный тур на вторую половину июня. Одна ночь в поезде Москва-Санкт-Петербург, две ночевки на Валааме, возвращение в Петербург и решили еще на ночь самостоятельно задержаться в городе на Неве.


О, дивный остров Валаам. День первый, 19 июня 2015г.



Основным местом встречи тургрупп, приезжающих в Санкт-Петербург, служит памятник Петру Первому на Московском вокзале. Начался наш Валаамский поход с не явки в назначенное время одного туриста. Его телефон не отвечал на звонки девушки-гида, которая должна была препроводить нашу группу в город Приозерск. Как положено в такой ситуации, группа честно ожидала опоздавшего товарища 20 минут, затем переместились в автобус, ожидавший туристов на Лиговском проспекте. Когда рассадка практически закончилась, пропавший член группы все-таки появился. Я специально хочу сразу в начале рассказа, забегая вперед, уделить ему несколько строк, чтобы далее не поминать по тексту. Опоздавший человек оказался мужчиной лет под 70 (плюс минус 5 лет), о себе заявивший, что он бывший летчик и бывший экскурсовод. Звать Виктором, прибыл из славного города Липецка. Пока ехали до Приозерска под аккомпанемент дежурного рассказа сопровождавшего группу гида, летчик вел себя тихо. Вероятно, спал, как и большая часть пассажиров автобуса. Во время перехода по Ладожскому озеру от Приозерска до Валаама летчик сильно побаловался водочкой, в итоге на берег его практически вынесли. Однако товарищ оказался крепкий, холодный ладожский ветер его немного привел в чувство, и он не отставал от группы во время экскурсий. Вечером был замечен у единственного на острове магазина в подозрительной компании любителей принять «на грудь». Тем не менее, все трапезы летчик посетил, все маршруты прошел, хотя постоянно «усугублял». Все это время Виктор в режиме радио что-то кому-то постоянно рассказывал (особенно одному мужчине из группы повезло). Почему я уделяю столько внимания данной персоне ? К моменту завершения нашего Валаамского вояжа Виктор был практически как стеклышко и даже купил Библию. Вот такое чудо свершилось в святых местах ! Приехал с водкой – уехал с Библией.

Возвращаюсь к постепенному изложению событий. Ладога встретила хмурым, свинцовым небом. Гид автобусный сдала нас на попечение гиду теплоходному. Мы поднялись на борт «Валаамского Паломника» и отчалили от берега. Сильного волнения на озере не было, но на открытой палубе из-за сильного, пронизывающего ветра долго стоять не получалось. До Валаама шли долго, более трех часов, скрашенных рассказами гида и показом фильма об истории Валаама. Миновали остров Верккосаари. Промелькнул остров Коневец – также притягательный святой кусок суши в бескрайнем Ладожском озере. Свое название остров получил благодаря огромному валуну, похожему на конскую голову. «Конь-камень» - так именуется валун. На острове Коневец располагается Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, объект паломничества и туризма.


Ладожское озеро, остров Верккосаари . . . . . . . . Из Приозерска на Валаам

На фоне серого неба начали проступать купола Валаамского монастыря. Теплоход вошел в Монастырскую бухту, слева и справа показались красивые церкви. Пока мы не знаем их названий. Мелькнули крохотные Чаячьи островки, «Валаамский Паломникъ» пристает к причалу. На берегу группу встречает гид-экскурсовод Ирина Васильевна Мацкевич. Нас ожидает приятный сюрприз – «мобильная камера хранения» в виде автомобиля «УАЗ» типа «буханка». В его чрево складируем вещи и отправляемся изучать остров. Началось знакомство с прогулки по Среднему саду. Почва на островах Валаамского архипелага сплошь каменистая, что-то на ней вырастить было сродни подвигу. Но в то же время горячие камни создают особый микроклимат, позволявший монахам творить чудеса земледелия и агрономии.

Средний сад разбит у подножья горы Фавор, высота которой 40 метров. На вершине Фавора – Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Смысл термина «ставропигиальный» (греч. «крестоутвержденный») я расшифровывал, рассказывая о Соловецком монастыре – означает прямое подчинение Патриарху. Непосредственным руководителем монастырского хозяйства в то время являлся игумен владыка Панкратий.


Гора Фавор Спасо-Преображенский собор . . . . . . . . . . . . . . . Средний сад


Знаменская (Царская) часовня Памятная стела о посещении царскими особами

Осмотрев сад, мы поднялись по лестнице и по вымощенной дорожке направились к входу на территорию монастыря. По правую руку – часовня в память о посещении Валаама императором Александром II с семейством, по левую руку – памятная стела о посещении высочайших особ и далее памятник апостолу Андрею Первозванному (установлен в 2014г.). Монастырь имеет внешнее и внутреннее каре строений. Входим на территорию через арку в Надвратной Петропавловской церковью. Обед и все последующие кормежки проходили в монастырской трапезной. Рассаживались за длинные столы на длинные деревянные лавки. На группу подавали несколько супниц, кастрюлей с салатом, гарниром и вторым блюдом, как правило, в этом качестве служила отварная рыба. Компот в графинах, чай в чайниках, кофе и печенье. Все демократично, но очень вкусно. Трапеза «по монастырскому уставу». Перед входом в трапезный зал иногда можно было купить вкусные пироги из монастырской пекарни.
После первого обеда знакомились со Спасо-Преображенским собором, осматривали нижний и верхний храмы, постояли у мощей основателей обители преподобных Сергия и Германа. Много интересного поведала Ирина Васильевна о росписи храма, об истории икон. На территории монастыря в тот момент дул сильный и холодный ветер. Послушали небольшое выступление мужского певческого хора в Надвратной церкви.
Группа разместилась в гостинице «Игуменская». Бывшие монашеские кельи переделаны в небольшие, но уютные номера. Интернет работает, удобства - общие, на этаже. Некоторым туристам повезло – из окон их номеров был прямой вид на Спасо-Преображенский собор.


Надвратная Петропавловская церковь . . . . . . . . . . Спасо-Преображенский монастырь с высоты (фото из Интернета)

Заселившись и наведя марафет, отправились прогулочным шагом вдоль пихтовой аллеи к Игуменскому кладбищу. Свернули на кладбище и увидели удивительную картину : памятный крест игумену Назарию, а за памятником – дерево с проплешиной, похожей на икону. Кладбищенская церковь носит длинное название «Во имя Преподобных отцов, в посте и молитве просиявших». Рядом с церковью с одной стороны памятные захоронения игуменов Валаама, с другой – отдельно стоящая колокольня с аркой из красного кирпича.

На Игуменском кладбище покоится один из самых известных руководителей монастыря игумен Дамаскин (в миру Демьян Кононов). Сорок два года (1839 – 1881) игуменства Дамаскина – период наивысшего расцвета Валаамского монастыря, духовного и материального.


Пихтовая аллея, ведущая к Игуменскому кладбищу . . . . . . . . . . . Крест игумену Назарию и дерево с «иконой»


Церковь Преподобных отцов и звонница


Могила игумена Дамаскина . . . . . . . . . . . Памятный крест игумену Назарию

Возвращаясь с Игуменского кладбища пихтовой аллее, в какой-то момент Спасо-Преображенский собор вдруг открылся невероятной красоты образом. На фоне скошенной травы его купола как будто выросли из земли и устремились в лазурную высь.
Несколько минут рот раскрылся и не закрывался, после чего руки схватились за фотоаппарат.



Вечером, после чудесного ужина, холодный ветер угомонился, потеплело, Ладога стихла, озерная вода заблестела под сумеречным небом. На душу опустилось умиротворение. Перед сном прогулялись до недавно выстроенной часовни во имя Святой Ксении Петербургской. На фоне наползающей ночи сделали несколько волшебных снимков Спасо-Преображенского Собора.


Часовня во имя Святой Ксении Петербургской



О, дивный остров Валаам. День второй, 20 июня 2015г.



День начался с весьма недурной трапезы в виде геркулесовой каши на воде. Подкрепились и закупились свежеиспеченными пирогами. Ассортимент хороший : с рыбой, с капустой, с картошкой, с маком, с повидлом, по цене от 35 до 80 рублей. Снизошедшая накануне Валаамская благодать в виде отличной погоды продолжалась. Посему Ирина Васильевна поменяла планы, в начале 11-го катер «Мария» повез нашу группу на остров Святой. Экскурсия в официальную программу не входит и проводится по возможности и за отдельную плату (порядка 800руб).

Ладога умиротворяла : гладь спокойная, небо голубое, практически без облаков, солнышко и светит, и греет, освещает каменисто-зеленые берега Валаамских островов. Спасо-Преображенский собор и его 74-метровая колокольня долго украшали сказочный пейзаж. С правой стороны катера рассмотрели Покровскую церковь, дом со спутниковой тарелкой – пункт наблюдения за Ладогой. Когда-то на этом месте работала паровая машина. По левую руку – островок Светлый, украшенный часовней во имя Валаамской Богоматери. Часовня напоминает роскошную индийскую гробницу. Эта постройка – новодел.

Проплыли мимо строящейся часовни в честь Всех Валаамских Святых. Интересную историю Ирина Васильевна рассказала на следующий день, но я уделю ей внимание сейчас. Совсем недавно на участке Валаамской земли, выбранном под строительство часовни, находились дом и хозяйство некоего не бедного гражданина. И ни уговоры, ни посулы, вплоть до квартиры в Санкт-Петербурге, никак не влияли на нежелание расстаться с землей. И только, когда мэр города Сортавалы, предложил в обмен на землю небольшой островок в ладожских шхерах, сердце несговорчивого землевладельца дрогнуло. И туристы вздохнули облегченно : теперь не нужно было продираться через разноголосо блеющее стадо овец по дороге к Никольскому скиту.

На входе (для нас в данный момент на выходе) в Монастырскую бухту на небольшом островке красуется церковь Никольского скита. Великий французский писатель Александр Дюма-отец как-то жутко захандрил на Родине и, чтобы разогнать тоску, отправился путешествовать по России. Посетил он и Валаам. Восхитился так, что назвал эти края «жемчужиной России». В 19 веке Никольский скит еще выполнял обязанности таможенного поста. Два крохотных островка неподалеку назывались Пьяными, поскольку содержали своеобразный вытрезвитель для приведения в кондицию не самых трезвых пассажиров, прибывших к Валааму.


Покровская церковь . . . . . Валаамский берег


Часовня Валаамской Богоматери, остров Светлый . . . . . . . Строящаяся часовня во имя Всех Валаамских Святых

До Святого острова от монастырского причала около 9км. По спокойной Ладоге катер доплыл за 40 минут и высадил нас на деревянный причал. Перейдя по мостику на остров, остановились у памятного креста. Остров Святой небольшой, представляет собой холм, заросший сосновым лесом. По тропинке, идущей кольцом по острову, переходим к скиту Александра Свирского (Святоостровский скит). Во время экскурсии с инспекционной проверкой прибыл местный серый кот, сопровождавший далее группу почти до убытия со Святого острова. Осмотрели скит извне, и внутри. Рядом собственноручно когда-то вырытая могила преподобного Александра Свирского и памятный крест над ней. С 1478г. в течение 7 лет преподобный жил на острове в маленькой пещере. С благословения игумена Валаамского монастыря в 1485г. удалился на Святое озеро, где основал новую обитель, и поныне существующий и почитаемый Александро-Свирский монастырь.


Причал на Святом острове . . . . . Святоостровский скит Александра Свирского

Осмотрев скит, по деревянной лестнице мы спустились к кресту, воздвигнутому над пещерой преподобного. Все туристы группы заглянули в пещерную обитель святого человека. К сожалению, далее началось чтение акафиста, сильно затянувшееся. В результате на 10 минут опоздали по времени к отплытию с острова. Встреченный по пути батюшка весело посоветовал расположиться на острове, поскольку катер наш отчалил, не дождавшись группы. Однако батюшка всего лишь пошутил. Катера на причале действительно не было, он просто отошел, чтобы уступить причал другому катеру, доставившему следующую группу. Новый катер разгрузился, отчалил, подошла наша «Мария» и забрала всех в обратный путь. Ладога по-прежнему баловала и погодой, и природой.


Крест над кенотафом Александра Свирского . . . . . . . . Вход в пещеру Александра Свирского


Памятный крест над пещерой . . . . . . . . . . . . . .Чтение акафиста у пещеры Александра Свирского


Пещера Александра Свирского


Виды острова Святой


По прибытии в Монастырскую бухта, Ирина Васильевна повела группу на Братское кладбище. В советскую послевоенную эпоху, когда монастырь не действовал (с 1940г.), кладбище изуродовали бульдозерами. Захоронения воссоздавались по сохранившимся фотографиям. При восстановлении Валаамского монастыря финская скрупулезность очень помогла. После советско-финской войны 1939-1940г. Валаамский архипелаг вошел в состав СССР. Большая часть братии уехала в Финляндию, где позднее монахи основали Ново-Валаамский монастырь. Покидая острова, финны сфотографировали и запротоколировали все вывозимое имущество. Во время Великой Отечественной войны на Валааме работала школа боцманов, после войны в 1950 в бывших кельях и скитах устроили Дом инвалидов войны и труда. Только в 1984г. дом перевели в другое место. В 60-е годы Валаам начали посещать первые теплоходы с туристами, в 1979г. территорию объявили музеем-заповедником. Не пострадав, как Соловецкий монастырь в 20-е и 30-е годы, поскольку находился на территории Финляндии, в советские годы Валаамский монастырь пришел в полное запустение. Многочисленные скиты превратились в руины. Лишь с 1989г. после передачи в ведение Русской Православной Церкви начался отсчет нового рождения Валаамской обители.

На Братском кладбище под именем «схимонах Григорий» покоится шведский король Магнус. Погребен под плитой иконописец Алипий – творец Валаамской иконы Божией Матери (ныне находится в Ново-Валаамском монастыре). Есть на кладбище белый мраморный памятник с надписью на итальянском языке «Камилла Дженнари». Таинственная итальянка оказалась тещей архитектора Горностаева (построил Никольский скит, гостевой дом для богомольцев, спроектировал Успенский собор в Хельсинки). Камилла утонула, упав за борт во время переправы на Скитский остров. Хранится память об отце Ионофане, под руководством которого в 19 веке был монастырский водопровод, облегчивший, особенно в зимнюю пору, снабжение обители ладожской водой.
Единственное, что нам мешало вдумчиво прогуливаться по Братскому кладбищу – сплошная стройка вокруг. Ничего не попишешь – восстановление монастыря идет полным ходом.


Братское кладбище . . . . . . . Могила шведского короля Магнуса


Карта острова Валаам

После обеденной трапезы возвращаемся на причал, грузимся в теплоход «Северный Афон», который берет курс на Никоновскую бухту. Причал в Монастырской бухте для круизных теплоходов не годится, а Никоновская бухта – большая и глубокая. До семи круизников одновременно могут швартоваться на рейде.


Причал в Никоновской бухте (фото из Интернета) . . . . . . Воскресенский скит

Путь к Никоновской бухте пролегает мимо островов Скитского (скит Всех Святых), Московского (назван не в честь столицы России), Предтеченского (одноименный скит).
У причала в это время находятся три круизных теплохода : у одного названия не углядел, второй – «Леонид Собинов», третий – «Господин Великий Новгород». Теплоход «Северный Афон» причаливает четвертым. Мы торжественно проходим через три теплохода, сквозь строй выстроившихся как на парад трех команд, включая юнг. Сходим на берег и поднимаемся к храму во имя Воскресения Христова, на территорию Воскресенского скита.
Воскресенский скит возник на берегу главной гавани Валаама на месте, где по преданию апостол Андрей Первозванный воздвиг каменный крест. Воскресенский храм еще называют Новым Иерусалимом. В 1907г. игумен Маврикий совершил паломническую поездку в Палестину, на Святую Землю. Вернулся на Валаам одержимый идеей создать северный «русский Иерусалим». В результате гора, где находится центральная усадьба монастыря, получила название «Фавор», Лещевское озеро стало Мертвым морем, протока между двух озер – рекой Иордан. Вершину, на которой воздвигли пятиглавую деревянную церковь Вознесения Господня, переименовали в гору Елеон. У подножья горы расположился Гефсиманский скит.

Храм «Новый Иерусалим» восстановили совсем недавно на средства Уральской горно-металлургической компании. Храм состоит из нижней и верхней церквей. В нижней церкви установили кувуклию – гробницу Христа, аналогичную находящейся в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Наша группа стараниями гида Ирины Васильевны получила благословение на посещение кувуклии. Пока коллеги благоговейно созерцали святыню, мы еще и втихаря поднялись на колокольню. Это не благословляется, но и не запрещается. Да, собственно, никто и не увидел, как нам показалось. Здесь, на колокольне, еще видны следы недавнего ремонта. Снаружи Воскресенский храм выглядит эклектично – архитектурный термин, обозначающий смешение различных стилей постройки. На территории скита имеется трапезная, а также небольшое общежитие, используемое Паломнической службы Валаама для размещения на проживание сезонных гидов-экскурсоводов. Воскресенский скит иначе именуется «красным», т.е. сооружения сложены из красного кирпича, которые производили на местном заводе. То ли каждый сотый, то ли каждый тысячный кирпич маркировался аббревиатурой «ВМ» и годом выпуска.
Через арочные ворота покидаем скит и выходим на главную монастырскую дорогу. Здесь я чуть отстал от группы, выбирая красивые ракурсы, потому не услышал рассказ и не понял причину остановки у высоченной сухой сосны. Может, это есть знаменитая валаамская лиственница ? К сожалению, у коллег не поинтересовался.


Храм Воскресения Христова . . . . . . . . ... Загадочное дерево

На Гефсиманский скит посмотрели с дороги, внутрь входа нет, идет реставрация. Через дорогу от скита – маленькая придорожная часовня Моления о чаше с иконой под стеклом. Пожелание «чтобы миновала чаша сия …» имеет евангельские корни. В последнюю свою земную ночь в Гефсиманском саду о том молил Господа Иисус Христос. Существовал древний обычай осужденным на казнь подносить чашу с отравленным питьем. С тех пор и появилась молитва о пронесении чаши мимо.


Гефсиманский скит . . . . . . . . . . . . . . . .Часовня моления о чаше

Увиденную после Гефсиманского скита небольшую протоку ошибочно принял за реку Иордан. На самом деле до Иордана мы не дошли, да и главная монастырская дорога тогда ремонтировалась.

От скита поднимаемся на гору Елеон, получая по ходу от гида наставления о технике безопасности при подъеме, спуске и нахождении на вершине. Остановку делаем возле удивительно красивой церкви Вознесения. Виды на воду, на лес, на островки в сочетании с ясной погодой – сказочные, радующие взгляд. Почти на краю обрыва – смотровая площадка, оборудованная деревянными скамеечками. Рассаживаемся, наслаждаемся и слушаем рассказы Ирины Васильевны. Поскольку тогда все тезисы тщательно записал в путевой дневник, считаю уместным их донести до читателя. Рассказы затронули следующие темы :
- яблони, выросшие на острове явно из брошенных огрызков;
- валаамские елки с «юбками»;
- водоплавающие лоси, приплывающие на острова с материка;
- лоси, прижившиеся на Валааме и один хулиганистый сохатый, замеченный в краже сена из стога у Гефсиманского скита;
- о волках (содержание темы не помню);
- экскурсовод Юля, встретившая на острове рысь, прибывшую с материка в «декретный отпуск» с двумя рысятами (встреча, кажется, закончилась без эксцессов);
- фотогеничный местный заяц, не боящийся туристов и охотно им позирующий (нам, к сожалению, не встретился);
- вредный бобер, прижившийся на острове и попортивший множество деревьев, рухнувших под натиском его зубов в местные озера. Один такой погрызенный ствол мы видели и засняли на фото. На данный момент бобер исчез с Валаама – то сам осознал, то ли помог кто-то.


Чудесный вид с горы Елеон . . . . . . . . . . . Воскресенская церковь на Елеоне

Ту идиллию – виды, погода, рассказы – чуть было не нарушила толпа школьников младших и средних классов. К счастью ребятишки шумно, но недолго посидели и погалдели на соседней оборудованной площадке, а затем удалились к Коневским озерам.
Вслед за ними, чуть погодя, неспешно двинулась и наша группа. Озерная гладь, освещенная солнышком, без единой ряби, выглядела сказочно. На узкой тропке вдоль озера нагромождение камней мне представилось как «трон водяного». У памятного креста, установленного на месте кельи, где несколько лет подвизался будущий игумен Дамаскин (т.е. жил в молитвах), рассаживаемся на скамеечку и слушаем рассказ. О золотом периоде расцвета Валаамской обители в пору игуменства Дамаскина я уже упоминал. Поэтому не буду на этой теме заостряться. А процитирую другой рассказ Ирины Васильевны из нынешних времен.


Коневское озеро . . . . . . . . Коневский скит


Следы бобра-хулигана ... «Трон водяного»


В Коневском скиту обитал отец Виталий. Его уединение постоянно нарушал кот по кличке Копилкин. Мелкий хищник настолько себя плохо вел – гонял других котов острова, устраивал шумные оргии с кошками возле скита – чем довел батюшку до белого каления. Отец Виталий изловил хулигана, отвез его на катере в г. Сортавала (бывший г. Сердоболь), где и отпустил кота на все четыре стороны. Пока святой отец занимался в городе своими делами, заскучавший кот тайком прокрался на катер и зайцем вернулся на Валаам. Отец Виталий тем временем поведал знакомым об экстрадиции кота-хулигана на материк. Каково же было изумление батюшки, когда по возвращению в скит его радостно встретил усато-хвостатый проказник. «Ну что ж, - сказал коту отец Виталий, - коли так случилось, то живи с миром. Только прекрати творить безобразия в святом месте !». Случилось чудо – кот внял увещеваниям батюшки. Разумеется, совсем переходить на праведный образ жизни Копилкин не стал, но его поведение в скиту и в ближайших окрестностях стало добропорядочным. Говорят, с тех пор выловленных в Воскресенском скиту мышей кот неизменно приносит в Коневский скит. Строгого отца Виталия со временем перевели куда-то в другое место, ныне в Коневском обретается милейший отец Савва. Возможно, и Копилкин еще здравствует.

Идя от памятного места кельи Дамаскина дорожкой между двух озер к Коневскому скиту, имели возможность «полюбоваться» на дело зубов вышеупомянутого бобра-пришельца. Отца Савву не застали, на куполе и печной трубе важно восседали две чайки. Узнали, что в Коневском озере категорически возбраняется купание из-за нередко случающихся переворотов холодных и теплых пластов воды. После скита дорога привела к молочной ферме. Есть на острове еще ферма форелевая. Затаенная надежда произвести дегустацию монастырских молочных продуктов не оправдалась. Группу ожидал автобус типа «Пазик» - местный общественный транспорт по маршруту «Никоновская бухта – Центральная усадьба». Судя по анализу карты, тогда-то мы и проехали по мостику через реку Иордан, вытекающую из Лещеева озера. Минут через 20 приехали в гостиницу и пошли на ужин. После ужина самостоятельно отправились прогуляться, благо практически еще продолжается сезон белых ночей. Воскресенский мост, Воскресенская часовня, красивые озера (скорее, продолжение Монастырской бухты). На большее сил не хватило – сказался насыщенный многотрудный день. Впоследствии выяснилось, что совсем немного не дошли до скита Всех Святых.



О, дивный остров Валаам. День третий, 21 июня 2015г.



Утром после завтрака мы опять самостоятельно гуляли по окрестностям. Почти вся группа с раннего утра (натощак) отправилась на службу в Спасо-Преображенский собор.
Опять прошли по пихтовой аллее до Игуменского кладбища и чуть подалее посмотрели на строящуюся деревянную часовенку. По информации из Интернета – во имя Св.Прп.Сергия Радонежского. Возможно, именно это место называется Никольской пустынькой.



В 12 часов освободили гостиничные номера, вещи сложили в мобильную камеру хранения – серый трудяга «Уазик» («буханка»). Дальнейшими планами экскурсионной программы предусматривалась пешая прогулка к Никольскому скиту и поездка (за отдельную плату) в Смоленский скит. Со вторым пунктом вышла неувязка : оказалось, что практически одновременно с нами на Валааме с частным визитом находилось первое лицо государства. Очевидно, после проводимого в то время Петербургского Международного Экономического форума президент пожелал уединиться от мирской суеты. В одну цепочку тут же сложился и увиденный в первый день летящий вертолет, и катер у часовни Ксении Петербургской, и вежливая просьба вежливых людей не туристической наружности, в штатском, подойти к причалу чуть позже. Скорее всего, в 12 часов дня президента в Смоленском скиту не было, но «беспрецедентные меры безопасности» исключали прибытия туда мирных туристов. Ирина Васильевна предложила нам тихим шагом прогуляться к Никольскому скиту, благо погода по-прежнему располагала к прогулке.

На полпути к Никольскому расселись на прибрежных камушках с видом на строящуюся церковь во имя Всех Валаамских Святых (я уже рассказал о процессе торга за землю под храм). Послушали рассказ о том, о сем. По двум деревянным мостикам пришли на остров и под аромат цветущей сирени поднялись в Никольскую церковь. Со смотровой площадки очень хорошо просматривались «Пьяные островки», о которых я также ранее упоминал. Таможня Валаамского монастыря не пропускала на острова табак и алкоголь. Неподалеку от церкви установлен памятный крест, рядом – бывший таможенный пункт.


Мостки к Никольскому скиту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вид на «Пьяные островки»


Никольская церковь

Посетить организованно Смоленский скит так и не удалось. Потому до 18 часов, до времени отправления катера в Приозерск, нам было предоставлено свободное время. Как выяснилось позже, опытные члены группы, не первый раз посещающие Валаам, использовали это время с умом. А именно, наняв моторную лодку, покатались по заливам и бухтам, с воды посмотрев на Смоленский скит. Мы же только посмотрели небольшой музей быта, прошлись по сувенирным лавкам, съели по мороженому.

В 18.00 взошли на борт теплохода «Игумен Назарий», через час долетели до Приозерска.

Бело-голубой купол Спасо-Преображенского собора еще долго был виден на горизонте… Вот и финал путешествия, растянувшегося на два десятилетия. Наверное, правильно распорядилась судьба, что Валаам мы увидели не только-только приходящим в себя от сороколетнего разрушения, а восставшим и расцветающим. И, конечно, хочется еще раз вернуться.




P.S. Коллега по группе после Валаамской экскурсии планировала ехать на несколько дней в организованный «Орфеем» тур на Соловки. Когда я посмотрел программу, честно говоря, ужаснулся. В основную программу входили : приезд/отъезд, проживание, экскурсия по монастырю, поход к Переговорному камню и поездка на Секирную гору. Все остальное – в свободное время, за отдельную плату. Понимаю, конечно, ценой можно отпугнуть многих желающих. Но для таких случаев нынче многие туроператоры разрабатывают несколько вариантов одного и того же маршрута : от самого экономного до полномасштабного. Я придумал и предложил коллеге, как ей правильно организовать Соловецкий вояж. Позже мы встречались – ей удалось реализовать мой план в полном объеме и даже посетить Анзерский остров. Не хочу в данном случае наводить тень на «Орфей» - организация данного тура проводилась другим туроператором.

Белые барашки на воде и в небе,
Белый пароход у скал на сером фоне тянется, зевая,
И висят деревья меж землёй и небом -
Детская картинка из далёкой сказки тут же оживает...

Бим-бом - катится звон
Между водой и облаками.
Дин-дон - чей это звон?
Что там в воде отвечают камни?

Ничего не знаем, ничего не помним,
Ничего не надо - не было потерь, и нет приобретений.
Только что рождённым незнакома радость,
Но и боль, конечно, тоже незнакома - мы всему поверим...

Бим-бам - сам Валаам,
Дно прогибая, поднялся грузно.
Дин-дон - да, это он,
Видно, как дышит мохнатой грудью.

Волосы-деревья на груди могучей,
Ветерок бегучий всколыхнёт играя и утихнет сразу,
Каменные брови сведены сурово,
А в тяжелых скулах прячется улыбка - нет суровых сказок...

Дин-дон - в нас этот звон -
Только бы он не прекращался.
Бим-бам - нам это, нам,
Вместо последнего "прощайте".

Дин-дон - только не стон,
Звон, уходящий нам на счастье.

Дин - один.
Дон - закон.
Бим - грустим.
Бом - потом.


Евгений Клячкин Остров Валаам

слайдшоу из фотографий по Валааму здесь https://yadi.sk/i/uiTDZmWBiL4SD

Фотоальбом //f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=89171:54672
 Сообщить модератору



Спасибо большое за отзыв. Есть мечта посетить Валаам и Соловки. Надеюсь осуществить после таких прекрасных рассказов.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ: