09.01.18 17:19:22
«Азербайджанская Петра»-Чудеса Шемаханской Царицы-Город Мастеров в горах–Город Шеки на Шелковом Пути 
Время отдыха: сентябрь 2017

Азербайджан.
Баку – Мараза – Шемаха – Лагич – Шеки - Баку



Начало: Часть 1 - https://www.otzyv.ru/read.php?id=205066
Часть 2 - https://www.otzyv.ru/read.php?id=205067
Часть 3 - https://www.otzyv.ru/read.php?id=205354

«Пансионат Келемердж»
с 12.09. по 14.09.2017 г.


Часть 4. «Азербайджанская Петра» - «Чудеса Шемаханской Царицы» - «Город Мастеров» в горах – «Город Шеки на Шелковом Пути» - Курмукский Храм.




12.09.2017. в 10 часов утра мы вышли из отеля в Баку. У входа нас уже ждал Фархад. Внезапно в связи с форс-мажором у наших «основных» гидов, он стал нашим гидом, водителем, сопровождающим, и оказалось, что еще и очень гостеприимным хозяином. Человек Фархад весьма неординарный… Отец у него азербайджанец, мама – русская из Брянска. 4 года провел в армии, находясь фактически в районе военных действий. Он 1972 года рождения, так что попал как раз в призыв, когда разгорелся Карабахский конфликт. При всем при этом, очень адекватный и позитивный человек, балагур, хороший собеседник – увлекательно рассказывает как серьезные вещи, так и с невозмутимым видом травит байки. Жил и в России, немало поездил - говорит… Кроме всех этих достоинств, он еще и работал гидом, именно по северу Азербайджана – Габала, Нидж, Гах, Закаталы, Шеки… Ну и уж совсем подарком для нас являлось то, что он действующий директор пансионата «Келемердж». Он сказал, что в пансионате мы будем ночевать, и он будет нашей базой для выездов к местам экскурсий. Пансионат располагается на дороге, ведущей в Лагич от трассы Баку – Исмаиллы. Так что он сказал, что на время экскурсии мы являемся его гостями. Машина у Фархада «Опель Зафира» (про нее тоже рассказал массу историй, начиная от момента покупки :) , мы загрузились в нее и поехали…

Как только закончились пригороды Баку, за окном потянулись холмистые пустынные пейзажи, равнина Абшерона закончилась и мы ехали по плоскогорью с уже знакомым названием Гобустан, как уже знаем, что переводится как «Край оврагов».


Сёла встречаются по пути крайне редко.


Фархад сказал, что нет воды, в редких колодцах она солоноватая, а в некоторых из них вдруг вместо воды начинала проступать нефть. В некоторых местах белеет проступающая на поверхность соль.


Эти солончаковые пески, серо-желтые холмы, несмотря на свою внешнюю непривлекательность, дышат вечностью. Здесь другой - неповторимый мир, здесь ничего не напоминает о городской суете. Земля, разморенная летней жарой, казалось бы лениво застыла в вечной полудреме, но стоит пройти дождям и она оживет. А весной все эти долины становятся зелеными и цветут разнообразными цветами – рассказал Фархад.


Но чем дальше по трассе, тем холмистость увеличивается, медленно но верно, мы движемся в сторону гор. С обеих сторон трассы высажены деревца, которые должны в будущем служить лесополосой.


По словам Фархада, жара в этом году была ужасная, почти все выгорело, под сорок градусов жара стояла весь июль и август, и только в начале сентября были небольшие дожди. Мы считали, что нам повезло, так как во время нашего пребывания в Азербайджане температура держалась +30 +35 градусов, и не было дождей, а Фархад сказал –« А мы уже устали от жары, хотим дождя». Вот так вот погодные интересы местных жителей и туристов порой значительно разнятся… :)

Трасса широкая и ровная, но в некоторых местах до сих велись работы по ее расширению, дорога становилась однополосной и указатели ограничивали скорость до 40 км/ч.

Мы едем по Гобустанскому району и соответственно подъезжаем к его районному центру – городку Гобустан. Но статус города и новое название, этот населенный пункт получил после обретения независимости Азербайджаном. А ранее это был поселок Мараза. Фархад сказал, что в основном до сих пор так и называют – Мараза.

Мараза располагается она в 90-х километрах от Баку. Когда-то - с VIII по XVI века - все обширные окрестности принадлежали могущественному государству Ширваншахов, а местность соответственно называлась Ширваном. В истории Средневекового Востока это государство было настоящим долгожителем. Согласно одной из легенд, название города Мараза возникло в результате излечения любимой жены одного влиятельного человека от тяжелой болезни, - она выздоровела, когда поселилась здесь. Говорят, что где-то в окрестностях Маразы есть минеральный источник. Вода в нем горько-соленая, но исцеляет какие-то желудочно-кишечные заболевания.

Ну а нас сюда привлекла знаменитая достопримечательность этого места. Еще подъезжая к Маразе, справа, видно как что-то белеет среди гор, это купол – который видно издалека. Чтобы подъехать к нему, нужно свернуть с трассы. Грунтовая дорога подводит к старому кладбищу, типичному для многих районов Азербайджана: крупные каменные надгробия, вертикальные стелы высотой более двух метров, надписи и вязь орнамента на могильных камнях. Каждое надгробие по сути - произведение искусства.


Напротив-же кладбища, находится уникальный памятник – двухэтажный мавзолей-мечеть XV века (1402 год). Много легенд и мистических подробностей связано с этим являющимся продолжением скалы и буквально сливающимся с ней строением.


Когда-то давно жил в посёлке старик. Вёл он праведный образ жизни, люди уважали его и обращались к нему в поисках жизненных мудростей за
советами. Однажды во время молитвы, старец, согнувшись в поклоне перед всевышним, умер во время молитвы. Правоверные не посмели тревожить его, думали, что старец усердно молится. Время шло, и односельчане долго гадали, жив ли старик, ведь его тело оставалось нетленным, казалось, будто человек просто уснул. Для старца построили мавзолей. Почти 300 лет нетленное тело являлось предметом поклонения. Примерно 200 лет назад тело исчезло, словно загадочный старец ожил и ушёл. Поэтому носит мавзолей название - «Дири-баба», что означает - «живой дедушка». По другой версии - старец все триста лет молился, а затем ушел неведомо куда… Ну и еще различные легенды с религиозной направленностью…


Никто не знает, почему мавзолей был построен в ущелье, в скале. Возможно, старец подобно отшельникам, жил в гроте скалы и молился здесь же.
Гробница восхищает строгостью архитектуры, чистотой линий, на фоне неровностей темной скалы светлая и гладкая поверхность стен, выделяясь, кажется торжественной.


К памятнику ведут частично обрушенные ступеньки, фасад конструкции, являющейся частью лестницы, обветшал и обвалился.


При том, что сам мавзолей находится в хорошем состоянии – тесаный камень может долго простоять.


Предваряет зал небольшая прихожая, покрытая восьмигранный куполом, где разувались посетители, а из неё уже попадали в зал, покрытый стрельчатым сводом.


Из прихожей имеется выход на высеченную в толще скалы полутемную лестницу, которая, выводит на второй этаж усыпальницы, который и считается главным во всей гробнице.

Зал — площадью около 15 квадратных метров - перекрыт сферическим куполом, изнутри которого ступенчатые резные ниши украшенные растительным орнаментом. На стене высечен поминальный текст, в котором упоминается имя Ширваншаха - Шейха Ибрагима I (правил 1382–1417). Отделяет один этаж от другого - декоративный ярус с надписью, как бы опоясывающий здание. На строении нигде полное имя зодчего не сохранилось, остался лишь кусок камня с частью надписи «…сын устада Гаджи» и дата строительства гробницы - 1402 год.


Мавзолей примыкает вплотную к скале, в массиве которой вырезан грот. Это и есть место захоронения святого. Сюда ведет узкий ход в северной стене. В скале, имеется несколько небольших пещер, в которых множество углублений, некоторые из них размером с небольшую комнату. Когда-то, по преданиям, они служили кельями для отшельников.
Сюда и сегодня приходят помолиться, для этого здесь местные жители поддерживают порядок. На полу разложены подушки и курпачи (это такой узкий тонкий ватный матрас – называю на узбекский манер, не знаю, как они в Азербайджане называются), стоит стол укрытый зеленой тканью, на столе подставка для Корана, на которой лежит Коран, и даже несколько платков для туристок, чтобы не входили с непокрытой головой.


Памятник ширванской архитектурной школы, является уникальным в своем роде, он гармонично вписывается в окружающий ландшафт. Несколько веков уже он привлекает к себе множество паломников и просто любопытствующих, таких как мы… Действительно прекрасное творение искусства средневековых зодчих. Мавзолей смотрится как бы высеченным из скалы и оторванным от земли – возможно поэтому он имеет еще одно сравнительное название – «Азербайджанская Петра». На Петру конечно не совсем похоже, но что-то есть…


По лестнице же высеченной в скале, можно подняться и выше, на уровень купола.


Купол имеет сферическую форму и выбелен, поэтому виден издали…

Отсюда сверху открывается великолепный вид на окрестности, на раскинувшуюся поблизости Маразу.


А мы продолжили свой путь… Мечеть в Маразе…


А вот это - Гобустанский Гибридный Полигон Альтернативной Энергии – вроде как весь Гобустанский район обеспечивает электроэнергией именно он.


Далее - семейный развлекательный центр "Гобуленд".


И затем уже начинается Шемахинский район. Редкие хвойные деревья начинают сопровождать дорогу. Дорога петляет среди холмов.



Появляются плантации винограда. Шемаха считается виноградной столицей Азербайджана. Но здесь та же беда, что и в Крыму, и наверное она общая для всего виноградарства бывшего Советского Союза, в перестройку, под лозунгом борьбы с пьянством, уникальные сорта винограда были уничтожены, и сейчас идет тяжелый процесс восстановления, тех сортов винограда, которые некогда выращивались здесь.

Въезжаем в Шемаху (Шамахы (Şamaxı), так его название произносят на азербайджанском языке - это уже 120 км. от Баку), о чём свидетельствует бутафорская крепостная башня и надпись на ней.


Далее вдоль дороги тянется бутафорская крепостная стена, на которой изображены барельефы великих шемахинцев, а их было немало… Хагани Ширвани, Имадеддин Насими, Зейналабдин Ширвани, Сеид Азим Ширвани, Мирза Алекпер Сабир, Бахар Ширвани, Мохаммед Хади – без сомнений этих людей можно назвать великими поэтами и просветителями Востока.


Далее, словно зазывая путников, над городом высится гора Пирдарани. Слово «пир», вроде как говорит о ее священности, но с чем она может быть связана, мне никто сказать не может…


Город Шемаха - в своё время была воспета Пушкиным в "Сказке о золотом петушке" (Шамаханская царица), русским художником Григорием Гагариным (картины "Баядерки из Шемахи", "Танцовщица из Шемахи", "Женщина из Шемахи") и другие.

Много писал о Шемахе Александр Дюма-отец, путешествующий по Кавказу.

Топоним Şamaxı ("Шамахы"), по некоторым данным, произошел от сочетания слов "шах" (великий) и "мах" (город). По другой версии слово "шам" - арабское название Сирии, а также города Дамаск, а слово "ахы" означает "брат", "схожий", "подобный". Переселившиеся в Шамахы сирийцы сравнивали ее красоту и величие с Дамаском.

У Шемахи богатая история, это город очень древний и известный в древние времена, когда многих знаменитых столиц Европы и Азии еще не было и в помине. Археологические раскопки, проведённые в северо-западной ее части, обнаружили поселение, относящееся к V - IV векам до нашей эры. Упоминается Шемахия и как город Кавказской Албании.

Шемаха почти тысячу лет была столицей государства Ширваншахов (531-1538). Очень активно город развился экономически, культурно и архитектурно в период правления Шаха Ибрагима I (1382-1417) и стал центром торговли с другими странами. Немецкий путешественник Адам Олеари и турок Овлиа Челеби отмечали в своих записках, что в Шамахе того времени было 70 мечетей, 44 караван-сарая, 40 медресе, 7 бань площадь и базар.

Находясь на пересечении караванных путей, Шемаха являлся одним из крупных торгово-ремесленных центров на Ближнем Востоке, занимая важное место в торговле шелком: еще в источниках XVI века упоминаются торговые связи шамахинских и венецианских купцов. Во время своего "хождения за три моря" сюда заезжал русский путешественник, тверской купец Афанасий Никитин.
Большой город с множеством шумных базаров, торгующих шелком, коврами, изделиями из золота, шерстью и оружием, не раз подвергался нападениям врагов, которые стремились завладеть богатыми землями. Арабы, хазары, персы, монголы, Тамерлан, Тохтамыш, Сефевиды и прочие…
Ну и конечно же – Россия… якобы в лице Петра I, город был взят и разрушен...
Если говорить о Петре, то южнее Дербента на Кавказе он не был. А по результатам мирного договора подписанного в Петербурге в 1723 году, который стал итогом русско-персидской войны 1722 - 1723 года к России отошли Дербент, Баку, Решт, провинции Ширван, Гилян, Мазендеран и Астрабад. Хотя позднее эти земли снова отошли к Персии… А вот официально, причиной войны являлось — наказание суннитов, восставших против персидского шаха, но при этом ограбивших и убивших русских купцов именно в Шемахе.

Фархад рассказал еще одну байку-анекдот про Петра Великого… Что якобы когда захватили Баку и высадились с корабля на Абшероне, то Петр посмотрев на простиравшуюся вокруг пустыню сказал махнув рукой –« Эээх!!! Зии-ря мы сюда приехали!» (говорится с кавказским акцентом)… :) Так на Абшероне, недалеко от Баку появилось местечко Зиря, где сейчас выращивают самые вкусные «бакинские» помидоры и огурцы… :)

Ну и… Фанфары!!!… :)
Есть еще один шамахинец, слава о котором в свое время гремела далеко за пределами государства Ширваншахов - архитектор и зодчий Алис Субхан-оглы Керемли. Именно Он построил Московский Кремль!!!

Среди работ Керемли - особняк и фонтаны в Бахчисарае в Крыму, пятиарочный мост в Багдаде, Дворец принца Додиа в Мцхета (Грузия), комплекс Керем Ага в Тебризе (Южный Азербайджан), Каравансарай в Ширазе (Иран). Наслышанный о талантливом архитекторе из Азербайджана Великий Московский князь Дмитрий Донской отправил в конце 1366 года в Шемаху к Ширваншаху Шейху Ибрагиму I боярина Баратынского с богатыми дарами и просьбой отпустить архитектора в Москву для выполнения царского заказа.

Прибывшему в Москву архитектору был оказан теплый прием и заключен с ним договор о строительстве крепости и окружающих ее стен с многочисленными башнями, цитаделями и воротами на острове, омываемом Москвой-рекой и ее притоком Яузой, в течение ближайших 4 лет. Через год строительство внешних стен крепости с цитаделями, пятью башнями и пятью воротами было практически завершено. Население Москвы весь комплекс строений так и называли "Керемли", или "Керемли ряд". Официально же лишь одна из башен была названа "Керемли".

Когда пришло время архитектору возвращаться на Родину, ему 22 июня 1371 года были устроены проводы, на которые князь Дмитрий Донской не явился якобы по причине "болезни". В тот же день один из казаков отсек голову гениальному архитектору, который был тут же предан земле. Целью такого вероломного и жестокого поступка Дмитрия Донского было стереть имя архитектора Кремля - Алиса Субхан-оглы Керемли из истории.

Фархад рассказал когда об этом, я думал он прикалывается, в очередной раз. Оказалось нет… :)

Приехав домой я поискал нечто подобное в интернете, и вкратце выше пересказал статью Ульфата Джавада «Кремль построил Азербайджанец».НАНА Институт истории «Научные труды».Баку, 2009, том 28, стр. 205-208. НАНА – Национальная Академия Наук Азербайджана! Уважаемый источник, как тут не поверить?! Поинтересуйтесь, кому интересно…
http://azj.rus4all.ru/exclusive/20160512/726632586.html

А Я то как-то Аристотеля Фиораванти, Марко Фрязина, Пьетро Антонио Солари, Алевиза Фрязина, Алевиза Нового и других итальянцев считал авторами Московского Кремля… А тут раз и итальянская готика становится средневековым восточным стилем… Однако!

Поэтому Я уже спокойно отнесся к рассказу о том, что в Шемахе делается лучшее в мире вино, которое превосходит лучшие вина Франции, а первая виноградная лоза во Францию была завезена именно из Шемахи. А в XV веке шамахинские вина закупались даже португальцами - большими ценителями этого напитка. Ну это ладно… :) Традиция виноделия здесь действительно уходит корнями в далекое прошлое, и данная местность изобилует собственными сортами винограда, самым известным из которых является «мадраса». Сорт назван так по названию селения расположенного недалеко от Шемахи, в котором большей частью и культивируется.

Также Шемаха славится шелководством, ковроткачеством и пчеловодством.

В общем, совершая исторические открытия, мы ехали уже по Шемахе… :)

Из окна автомобиля замечаю стелу в память о погибших в Великой Отечественной войне и Карабахском конфликте.


Ну а мы подъехали уже к первой достопримечательности «must see» в Шемахе…


Шемахинская Джума-мечеть — пятничная соборная мечеть. Старейшая мечеть Кавказа и Ближнего Востока после Дербентской Джума-мечети. Согласно историческим источникам, мечеть построена в честь вступления в Ширван брата Халифа Халид ибн Валейда – Абу Муслима ибн Валейда, последним из них в 743 году. С того времени в Шемахе произошло несколько землетрясений, особо разрушительное из которых было в 1859 году. Мечеть тоже пострадала, но были разрушены лишь минареты, а стены мечети устояли перед стихийным бедствием. Существует мнение, что именно в этой мечети Хазарский каган принял ислам.

После очередного разрушительного землетрясения в 1902 году Джума-мечети потребовалась реставрация. Работы велись вначале на основании проекта Зивярбека Ахмедбекова, а затем - польского архитектора Иосифа Плошко, известного по многим великолепным зданиям построенным им в Баку. В интерпретации Плошко плановая структура Шамахинской Джума мечети обогатилась динамичным содержанием и особой живописностью. Но работы на основании проекта Плошко не были завершены. Однако даже в таком виде мечеть сохраняла свое величие.

В 1918 году мечеть пострадала от пожара, ясно что винят в этом пожаре армян, так как в Закавказье Гражданская война шла не между белыми и красными, а по национальному признаку. Турки поддерживали единоязычных азербайджанцев, а англичане умело натравливали «всех на всех». В Советские годы мечеть понятно, что была забыта, а здание ее использовалось не по назначению. По обретению независимости Азербайджаном мечеть сначала была отремонтирована, а затем в 2009 году началась ее полная реконструкция.
При воссоздании исторического облика мечети строители ориентировались на проект архитектора Иосифа Плошко. Поскольку Шемаха находится в сейсмической зоне, фундамент мечети был укреплен на глубине 1 метра железобетонными конструкциями. Сохранены были боковые и задние стены мечети, которые меньше всего пострадали при землетрясениях и во время событий 1918 года.

Внешние колонны мечети были спрятаны внутри новой.


Приглашенные из разных стран специалисты по фрагментам восстанавливали фреску на потолках и на стенах мечети.


Наконец, в мае 2013 года, после проведенных реставрационных и реконструкционных работ, самая древняя и большая из действующих мечетей
Азербайджана - Джума-мечеть в Шемахе вновь предстала во всей красе.


Мечеть выглядит монументально и величественно, спицы минаретов устремлены в небо, сферический купол покрыт решеткой резьбы по камню, левой боковой от входа стене несколько сотен лет и лишь витражные стекла фасада указывают на то, что мечеть практически построена заново в наше время.


Поэтому наверное, на одном из минаретов выбита дата 743, а на втором 2013. То есть изначально мечеть появилась здесь в восьмом веке, но то строение, которое видим мы – плод XXI века.


Мечеть, кстати суннитская, хотя большинство мусульман Азербайджана шииты, в Шемахе проживают в основном сунниты.

Внутренние интерьеры. Мечеть очень просторная. Может вместить одновременно до 3000 человек.





В плане Джума-мечеть была разделена на три квадратных по форме зала. В каждом зале имеется свой михраб, так как в центральном наиболее парадном зале проходила служба для знати, а в боковых — для простого населения с женской и мужской половинами. Такое членение мечети на три отдельных помещения с тремя михрабами, было характерно для мечетей арабского периода.

Михраб центрального зала.

Минбар.


Очень уютный дворик у Джума-мечети. Фонтан вокруг которого благоухают розы, несмотря на сентябрь месяц. Но понятно, что для сентября в Азербайджане +30, может и вполне нормальная температура, ну а у нас сентябрь уже совсем осень, в конце сентября вполне может и снег выпасть…




Также во дворе мечети установлен мемориальный камень белого цвета, на котором в общих чертах отображена история Джума-мечети. Надписи сделаны на трех языках: арабском, английском и азербайджанском.


От мечети мы поехали к следующей достопримечательности Шемахи - комплексу Йедди Гумбез ("Семь куполов"), расположенному на старинном кладбище (аж XII века), за чертой города. Дорога до кладбища грунтовая и совсем не ровная, в одном месте «Опель Зафира» просто не смогла проехать, и пришлось ехать в объезд. Когда мы подъехали к кладбищу, возле него стоял большой туристический автобус, на котором приехала большая группа немецких туристов. Хорошо, что они уже собирались уезжать, а то создавали шум и мелькали перед объективом фотоаппарата. 
Кладбище не ухоженное, заброшенное, видно, что в данном месте давно уже не хоронят. Сухая жухлая трава густо покрывает поверхность земли. А кое-где растут вот такие экзотические для нас колючки, добавляя лазурный цвет на фоне соломенной желтизны травы.


Еще интересный факт, на сухих стеблях травы прочно закрепились раковины улиток, интересно они живые, и просто впали в состояние оцепенения ожидая живительной влаги, или жизнь в этих раковинах уже прекратилась…


Фархад предупредил, чтобы наступая в траву, были осторожнее, могут быть змеи, особенно опасна гюрза. Про это мы уже слышали в Гобустане.

С кладбища открывается панорамный вид на город, видно что город в основном одно-двухэтажной застройки. Видна с кладбища и Джума-мечеть.


Так как Шемаха была столицей Ширвана, то здесь находились и усыпальницы его правителей. Первая усыпальница была построена в 1402 году (заметил, что соответствует году постройки мавзолея Дири-баба).

В настоящее время среди жухлой травы и почерневших от времени каменных надгробий с арабской вязью, некоторым из которых уже более тысячи лет, располагаются полуразрушенные каменные четыре мавзолея. Три из них в более-менее целостном состоянии, имеют хотя бы завершенные стены.




Один без купола, с наполовину разобранными стенами.


Всего же этих мавзолеев усыпальниц было построено семь – отсюда и название Йедди Гумбез («Семь Куполов»). Возведены они были XVIII-XIX веках, для последних представителей династии Ширваншахов, членов семьи последнего хана Шемахи – Мустафы. В каждой усыпальнице по 3-4 могилы с массивными надгробиями. Над входом в одну из усыпальниц, где в 1810 году была похоронена мать Мустафы-хана, на камне высечено имя архитектора Усты Таджи Мемара.

В склепах – находятся такие же каменные плиты, некоторые частично разрушенные.



Неухоженность, покосившиеся каменные надгробные плиты, полуразрушенные усыпальницы – все это предает вместе с тем драматичную атмосферность этому месту, над которым витают мысли о бренности бытия, и о том что нет на земле ничего вечного, будь даже ты могущественным ханом…




Отсюда мы поехали на другое кладбище Шемахи, находящееся на приличном расстоянии от первого где-то в черте города, вдоль автомобильной дороги.

Это самое древнее из трёх сохранившихся старинных кладбищ Шемахи. Согласно куфическим надписям на могильных камнях исследователи приходят к выводу, что могилы на этом кладбище относятся к XI—XII векам. Здесь предположительно похоронен брат известного поэта XV века Насими - поэт Шахандан (Шахиде-хандан) и поэтому кладбище называется в его честь – Шахандан.

А вот и восьмиугольный мавзолей на этом кладбище, со сферическим куполом - считается что он возведен над могилой «Шахиде-хандана» — брата Насими. Постройка его датируется XVII веком.



На северо-запад от Шемахи, на вершине скалистой горы некогда располагалась крепость Гюлистан (переводится как «цветник»), существует легенда, что именно в ней находился дворец Ширваншахов, в то время, когда Шемаха была столицей Ширвана. Построена она была в VIII - IX веках. Ее стены и башни выдерживали натиск войск арабов, сельджуков, монголов, османов. В начале XVI века крепость Гюлистан была захвачена Сефевидским правителем Тахмасибом I. Который положил конец существованию государства Ширваншахов и разрушил дворец. А в 1744 году, по дороге на Шеки, уже полностью всю крепость разрушил Надир-шах. Фактически ничего на данный момент от крепости не осталось, поэтому решили ее не смотреть, тем более за этот день, нам еще надо было успеть в Лагич…

Из достопримечательностей Шемахи можно еще упомянуть о курортном местечке в живописных горах – Пиркули, там есть действующая горнолыжная трасса и туристические базы. Там же располагается знаменитая Шемахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси. Она знаменита тем, что здесь был установлен первый из самых крупных телескопов СССР.

В разговоре с Фархадом о виноделии, о грузинских и азербайджанских винах (с коими к слову, я был совсем не знаком, кроме уже опробованного «Савалана»), мы упомянули, что пьем только сухие вина. И буквально тут же в Шемахе, мы заехали на узкую улочку, с кирпичными одноэтажными домами и высокими заборами, густо заросшими ежевикой. Оказалось… Фархад заехал специально к человеку, который делает домашнее сухое вино, а таковых он сказал в Азербайджане немного, так как все в основном пьют полусладкое. Заехал он, чтобы купить вино для нас… :)

После этого мы покинули Шемаху, и наш путь лежал дальше на северо-запад. Как только выехали и немного проехали от Шемахи перед нами развернулись впечатляющие картины..



Горизонт прорисовывался горными вершинами, серо-песочный цвет холмов, густо смешался с зеленым цветом, и на их склонах стали появляться леса. А над головой голубое небо с белыми барашками облаков, которые уходили вдаль и сгущались там, вдалеке, над горами. Это Большой Кавказский хребет, длина его 1100 километров, из них 450 километров приходится на Азербайджан. Леса занимают в республике 11% территории, горы 60%. Самая низкая точка минус 28 метров (Каспийское побережье Кура-Араксинской низменности), а самая высокая гора Базардюзю - 4466 метров. В Азербайджане присутствует 9 из 11 существующих на планете климатических зон, от высокогорных тундр, до субтропиков.

Буквально два часа назад мы ехали по пустыне, а теперь вдоль дороги растут деревья, зеленеют склоны, гораздо более крутых холмов, чем были до Шемахи...



А на периферии поля зрения постоянно находятся горы… Причем горы становятся все выше и выше.



Прямо вдоль дороги заманчивым разноцветьем влекут импровизированные колоритные рынки. Остановились. Чего здесь только нет! Соленья, орехи, орехи в меду, мёд, различные фрукты, травы, бутылочки с разнообразными настойками…


Меня заинтересовала бутылочка в которой находилась жидкость под названием «чача»… Но супруга мой интерес пресекла… :)
Ну а разноцветные кругляши, раскачивающие на ветру, это пастила из различных фруктов и ягод, на вкус она оказалась не сладкой, а солоноватой… Фархад сказал, что вообще-то ее едят с мясом… :) Купил свежего кизила, давно его не ел, а люблю… Еще набрали пастилы разноцветной. :) Цены вполне приемлемые.

От Шемахи, до поворота с основной трассы 35 километров и еще пять километров по дороге, которая уже ведет в Лагич и вот мы уже приехали… Въезжаем на территорию пансионата «Килимердж», по-азербайджански пишется как - «Kilimerc». Время три часа дня.

Вполне себе пансионат – уютные домики…



В домиках все как полагается: гостиная, спальня, санузел с душевой кабиной. Полотенца, мыло, зубная паста… телевизор.




Даже бассейны есть, небольшого размера правда. Футбольные, волейбольные площадки. Детская площадка.



Ну и самое главное природа! Природа Обалденная! Вдали видны вершины гор, по направлению к дороге, по которой мы приехали серебрятся тополя...




На территории пансионата растут фруктовые деревья – яблони, слива, алыча, грецкий орех…


А вокруг простирается лес. Лес не такой как у нас на Урале. Деревья невысокие, но с густыми кронами: дубы, ясени, граб, бук, боярышник…



Воздух чистейший! Никаких промышленных предприятий даже в отдаленной близости… Тихо. Только стрекочут сверчки и даже звенят цикады. А вечерами воют шакалы… :) По словам Фархада живности в окрестных лесах довольно много, и даже медведи обитают.

Сезон как бы в Азербайджане уже закончился, в пансионате никого не было, вода из бассейнов уже была слита, детские площадки собраны. Дети начинают учиться в школах с 15 сентября, и к этому времени отдыхающих уже нет. -«Редко бывают желающие приехать, и тогда мы работаем под конкретный заказ» – рассказывал Фархад.

Ну а для нас был организован мастер-класс по готовке азербайджанского шах-плова. Фархад сказал, что вызвал специально для нас поваров… :) Хорошо когда гид – директор пансионата… :)

Поварами в пансионате работают женщины из села Ивановка. В этом селе проживают староверы-молокане, по национальности – русские. Но так как родились в Азербайджане и предки их жили здесь, то прекрасно готовят азербайджанские блюда.


Некогда богатый совхоз в деревне Ивановка, который процветал, сейчас практически выживает. Фархад рассказывал, что при средней зарплате в Баку в 350-400 манат, в совхозе люди получают около 50 манат в месяц, в пансионате же платят побольше, сколько - осталось коммерческой тайной… :)
Плов в Азербайджане готовят, абсолютно не так, как узбекский плов. Все составляющие готовятся отдельно. Мясо тушится отдельно, в данном случае с каштанами, алычой (сорт аль-бухары) и луком (морковки нет вообще), отдельно тушатся сухофрукты, с небольшим количеством сахара, они слегка карамелизируются. Рис также готовится отдельно, причем дно и стены казана в котором он готовится, выстилается особым тестом.


Потом из которого режутся ромбовидные кусочки, которыми украшается плов. Называюся эти кусочки – газмаг (qazmaq).



Очень вкусно мы пообедали, запивая плов сухим домашним вином, которое купил Фархад в Шемахе. Вино вкусное, какое-то очень пьяное… :) Мы с супругой выпили буквально по бокалу - быстро пьянеешь, но быстро хмель и проходит.. :) Но честно говоря, узбекский плов мне все равно нравится больше…


Но особо рассиживаться было некогда. В 16:20 мы уже выехали в Лагич.

От пансионата до Лагича около 16 километров. Дорога ведет в горы.
Местная «Бурёнка»… :)


Дорога в Лагич идёт вдоль реки Гирдыманчай. В одно мест Фархад остановил машину, и привел вот к такому подвесному мосту. Переход по мосту платный, сидел дядечка и собирал мзду, по одному манату с человека, Фархад заплатил за нас.

С моста удалось запечатлеть прекрасные виды. Русло реки, пробитое среди гор - широкое, но сама река в это время не река, а так речушка, но быстрая, бурлящая. В половодье же она разливается во все русло и несет силой своего течения иногда просто огромные камни.



Мост сделан полностью из металла, но собранный как из конструктора, подвижный – раскачивается, когда идешь по нему, и от сильных порывов ветра тоже…



Называется он – мост Асма, ("асма" в пререводе с азербайджанского - "подвесной") (ННА71 спасибо за подсказку!). И у моста есть своя история…
- «Этот мост построил за свои деньги один из жителей той деревни, что находится через реку за горой», - рассказал Фархад.
В 2004 году наводнение и оползень разрушили единственную дорогу, связывающую поселок Зернава с остальным миром, и 140 семей оказались в положении островитян. Тогда житель села Сарраф Абдуррагимов соорудил подвесной мост через реку Гирдыманчай. Благодаря этому жители Зернавы смогли, добираться до других населенных пунктов, а в сам поселок смогли доставлять все необходимое – продовольствие и прочее.
Конструкция у моста довольно сложная, и построить в одиночку его, я думаю, вряд ли возможно, да еще и перекинуть фактически через пропасть. Поэтому думаю, что мост строился на средства этого человека, а не им лично…

После моста дорога сужается и если сначала она еще покрыта асфальтом, то километра через три уже – грунтовка.



Дорога весьма узкая, два автомобиля могут разъехаться впритык. Когда ехали в Лагич, я сидя пассажиром, рядом с водителем, чувствовал себя вполне комфортно, а вот когда ехали назад, то кажется обрыв вот он рядом, и одно неудачное движение и автомобиль может рухнуть в пропасть... То есть, дорога с одной стороны ограничена обрывистым берегом реки Гирдымачай, а с другой - скалистые высоченные горы с невероятными причудливыми узорами. Вершины, острыми пиками врезающиеся в небо. Очень красиво и необычно, от чего просто дух захватывает.





Издали, дорога кажется вообще очень узкой, особенно на поворотах.

Фархад рассказывал нам - что после дождей, сходов снега и камнепадов, а также при снежных заносах, дорога эта становится не проходимой, и сообщение между поселком и остальной частью света на некоторое время прекращается. Зимой это время иногда может достигать месяца!
А оползи, осыпи и камнепады случаются в независимости от времени года, и бывает также перекрывают дорогу, а иногда и калечат транспортные средства – непосредственно попавшие под такой природный форс-мажор. У подножия возвышающихся у дороги скал, видны следы таких явлений.


Буквально в русле реки, у противоположного берега стоит скала, причудливой монументальной формы – этакий Сфинкс, нерукотворный каменный монумент выточенный природой.


Подъезжаем к поселку. Горы справа становятся менее крутыми, и на них появляется растительность. Один из склонов был густо усеян дикой облепихой…



Кстати осень здесь ощущалась явственней, краски осени уже подернули листья кустов и деревьев. Здесь уже видны первая желтизна и даже покраснение листьев. Хоть и тепло было +28. Но все таки – горы!

Лагич или Лахыдж (так звучит по-азербайджански) — посёлок городского типа расположен на южном склоне Большого Кавказа, на высоте 1375 м над уровнем моря на левом берегу реки Гирдыманчай. Является государственным историко-культурным заповедником XV-XIX веков.

Построен по принципу квартальной застройки - оригинальный памятник средневекового градостроительного и архитектурного искусства с мощёными камнем улицами и площадями, развитой системой канализации и водоснабжения. Возраст местной канализационной системы оценивается примерно в 1000 лет. Проложена она была по образцу римской, так что стоки со всех домов собираются в одну трубу размерами 60 на 80 см.

Все здания построены из камня, переложенного деревянными реями. Ими перекладываются стены при кладке камня, придавая строению упругость, что повышает сейсмоустойчивость зданий, так как землетрясения здесь частые явления, мы это уже выяснили из истории древней столицы Ширвана – Шемахи.

Многие здания в поселке, построены из светло-серого речного камня со дня реки Гирдыманчай, им же вымощены улицы. Большие открытые веранды и балконы нависают над улицами и определяют восточный колорит городка. Также вдоль улиц расположены мастерские и торговые лавки, которые в основном занимают первые этажи домов.


Лагич — это «Город мастеров» - один из известнейших на Кавказе и за его пределами ремесленно-торговых центров, прославившийся еще со времён средневековья. Испокон веков он славился своими потомственными оружейниками, медниками и кузнецами и соответственно изготовленным здесь холодным оружием, медной посудой и утварью, украшенной искусным гравированным орнаментом. Работы лагичских мастеров демонстрировались на многих международных выставках и медная посуда из Лагича представлена в Лувре. В Бернском музее хранятся винтовки, сабли и кинжалы лагичских оружейников, украшенные орнаментом и инкрустацией.

После работы с металлами, самым развитым ремеслом в Лагиче издавна было еще и кожевенное дело. Ну и по традиции, у каждого истинного азербайджанца дома должен быть настоящий, старинный ковер. Здесь также изготовляли особенные ковры - отличавшиеся особой красотой и многоцветием.

Основное население поселка, так и называется - лагичи. О происхождении этого народа существует несколько преданий. Согласно одному из них, они являются выходцами из иранского Лагиджана (провинция Гилян). Поэтому говорят они на своем местном языке – lahiji (лахиджи), весьма близком к фарси, принадлежащем к иранской ветви. Ну, и, конечно же, помимо местного языка говорят и на азербайджанском языке. Но есть версия, что это коренной, местный, горский народ. И еще версия, что поселок основало одна из ветвей татов, имеющая одну из изолированных вариаций татского языка, также имеющего персидские корни.

Вообще всей своей архитектурой, вместе с улочками, переулками и площадями, мастерскими и лавчонками - поселок похож на средневековый городок. Когда идешь по этим узким улочкам – как будто погружаешься в глубокую древность!

Мы приехали в Лагич уже почти вечером. Часы показывали – 17:10. Оставили машину на площади при въезде и пошли в посёлок… Туристов кроме нас, были буквально единицы.

Большинство лавок и мастерских было закрыто. Но зато сказал Фархад, вы увидите настоящий Лагич – без толп туристов, без автобусов, джипов и множества автомобилей. Действительно. В поселке стояла дремотная тишина, пригревало завершающее свой дневной бег солнышко и казалось весь мир погрузился в негу вечернего безделья, без суеты и толкотни. :)

Возле одной лавочки дремал дедушка, увидев нас, он подскочил, и моментом облачил меня в бурку и папаху, да еще и бутафорское ружье в руки всучил. Причмокнул губами и сказал –«Вах!» Супруге сказал -«Давай фотографируй его!» Ты такого его больше нигде не увидишь! Если только не купишь бурку и папаху… А так за фото всего один манат! :) Бизнесмен – дедушка! Маркетолог! :)


Тут же в его лавке продавалось множество различных трав, специй, солений, варений и различные сорта мёда. Вообще травы для продажи, во многих лавках, и прямо возле них, стоят в больших таких мешках, то есть запасают их в огромных количествах. Мы купили в этой лавке сумах и барбарис, последний был такой крупный, какой я раньше никогда не видел.


Потом мы просто пошли гулять по улочкам поселка и рассматривать всё вокруг, глазея по сторонам.

Вот камень которым вымощены улочки….

Вот такие переулки…


Вот такие дома…

Мечеть Аголу (1902 г.), теперь историко-краеведческий музей

И просто виды Лагича…




Необычайный колорит…

Встретили на улочке Лагича вот такую рабочую лошадку груженную дровами. По словам Фархада зимы здесь суровые и снежные, и так как возможно, что на некоторое время поселок бывает отрезан от остального мира, то жители основательно запасаются топливом.


Потом мы зашли в мастерскую к меднику. Он сказал что можете ходить смотреть и трогать руками, всё что захотите… А сам продолжал работать…


Многие вещи старинные, покрыты слоем пыли, потускнели от времени…


А некоторые сияют новизной.


Старинные вещи обладают каким-то притягательным шармом. Их мы рассматривали дольше, чем новые. Они как будто хранят в себе события того прошлого времени, в которое они были созданы, и затем время текло – менялось все вокруг, а они оставались неизменными, только тускнели и слой пыли на них становился толще…



И развешенные и расставленные они, создают удивительно художественные композиции…



И вот такая династическая галерея...


Потом медник рассказал, как он работает, как вырезает, выплавляет, шлифует, припаивает детали и наносит узоры. Я даже помог ему, раздувал меха… :)

Потом приобрели у него вот такую шкатулку, брать что-то габаритное не хотелось… :)


По крайней мере, здесь - в Лагиче можно купить не стандартные туристические сувениры, сделанные в Китае, а действительно очень хорошие вещи, сделанные здесь же, часто ремесленниками, в неизвестно каком поколении, может даже счет поколений идет на десятки. Здесь же в мастерских, можно наблюдать, как создаются эти вещи.
Понравилась мне вот такая чаша, но запросили за нее 250 манат (около 8500 руб.)... Дороговато посчитал, теперь немножко жалею... Начало XX века...


Ну и некоторые легенды, которые сопровождают похоже любое известное место в Азербайджане.

Так как язык лагичей - относится к фарсийской группе, и также они говорят на азербайджанском. То именно отсюда произошла известнейшая настольная игра – «нарды». Которую иногда именуют на Востоке - Шеш-Беш. "Шеш" - с фарсийского "шесть", "беш" - с тюркского - "пять".

Ну и опять, отметились здесь русские цари… :) Именно в Лагиче, и нигде больше изготовили легендарную шапку Маномаха, которая веками являлась символом власти русских царей. Как-то так…

Выезжали из Лагича мы уже почти в семь часов.

На выезде уехали такую вот покосившеюся арку сложенную из камней, куда она ведет не знаю…


Обратная дорога, открывается новым взглядом, по-новому… Пейзажи невероятные… Потрясающая красота гор…




Но вот когда мы ехали уже по дороге, которая ограничена пропастью и скалами, впереди буквально метрах в двадцати от нас, со склона посыпались камешки… небольшие такие в сопровождении песочка, но один камешек можно было и не называть небольшим… Фархад ударил по тормозам, у меня по спине пробежали мурашки, оставляя за собой холодящий след. Ощущение неприятное… Мы несколько секунд помолчали, потом посмотрели друг на друга… -«Ну что едем дальше?» спросил Фархад. Вроде больше ничего сверху не сыпалось… и мы поехали…

Да уж… дорога до Лагича, это отдельное приключение и отдельные впечатления…

В пансионат мы приехали в сумерках. На ужин нам приготовили «кюфта боз-баш» - большая фрикаделька из баранины, внутри которой прячут алычу, для предания кислинки, - и эта фрикаделька плавает в крепком бульоне, сваренном на косточке, с картошкой и горохом-нутом и всё той же алычой.

Вкусно! Вино купленное днем, тоже пошло в ход. А потом мы сидели и пили чай с чабрецом и вареньем из белой черешни под ясным южным, и от того - очень звёздным небом. Ну и конечно разговаривали… Фархад рассказывал, мы делились впечатлениями. :) В десятом часу пошли спать, день был насыщенным и следующий тоже обещал быть таким…


13.09.2017. Утром встали рано. В семь. Вышли на улицу. Утро было чудесное! Свежо, но солнышко уже начинает пригревать.

Прямо возле нашего дома, на розовом кусте цвел одинокий бутон, лепестки которого покрыли мелкие бисеринки утренней росы.

Воздух был прозрачен и наполнен ароматами трав, и каким-то неуловимым и трудно объяснимым запахом юга.




Мы с супругой погуляли по территории. Обнаружили камыш, растущий в низинке.

И вот такое колючее растение...


Ну а потом пошли в столовую.

Завтрак нам назначили на 08:30, мы пришли пораньше. Под заказ нам на завтрак приготовили овсяную кашу и оладьи с каймаком и тем же вареньем из белой черешни. Вкуснотища! Фархад пришел попозже нас. Ну.. он же директор… :)

В 09:20 мы уже выехали, наш путь лежал в Шеки.

До Исмаиллы мы доехали быстро, до нее всего 17 километров от пансионата. Исмаиллы очень чистый городок, тоже встречает бутафорской крепостной стеной из камня, которая тянется вдоль дороги.


После Исмаиллы дорога становится еще более живописной.

Над дорогой образуются зеленые тоннели, из деревьев (орехов, каштанов, лип…) ветви которых растут навстречу друг другу и смыкаются над дорогой.


По дороге въезжаем в населенный пункт с интересным названием - Вандам. Известный актёр, к этому отношения не имеет, а переводится сие сочетание как «тысяча домов».

Вдоль трассы частенько встречаются мальчишки, размахивающие чем-то в пакетах. Фархад сказал, что это они продают, то что насобирали в окрестностях, - это могут быть грибы или орехи.

Над дорогой появляются громадные горные массивы с вершинами уходящими в небо.

Мы где-то в окрестностях Габалы. Остановились возле озера Нохур. Озеро чистотой воды не блещет, а на противоположном берегу, не много не мало - отель сети Хайятт. :)



Габалу проезжаем стороной.

Вдоль дорог сады и виноградники, - а вокруг горы-горы!




По дороге встречаем селение Кяремлы. Вспоминаю историю про Кремль… :))

От Исмаиллы до Шеки около 120 километров, вот мы уже проезжаем Шеки насквозь и въезжаем в село Киш. Время 11:45.



Въехав в село, мы оставили машину возле местного магазинчика, и пошли пешком в гору. В селе находится древняя христианская церковь, вокруг которой рождено множество легенд – она и является целью нашего приезда сюда.

Фархад выдал палки для скандинавской ходьбы, сказал так легче идти, но я отказался, мне привычнее так.

Киш — село в 6 км к северу Шеки. Расположено на берегу реки с одноименным названием. Раскинулось село среди гор покрытых лесами, а внутри самого села множество садов. Домики карабкающиеся по зеленым склонам создают очень живописную картину.

Мы идем по узкой мощенной камнем улочке, по сторонам которой высятся довольно высокие каменные заборы и стены строений.



В некоторых местах, правда есть места, где открываются виды на сады и великолепные горные гряды, образующие очаровывающие пейзажи.



Село Киш некогда населяли удины. На сегодняшний момент удины в нем не живут.
Удины – один из древнейших народов Кавказа. И действительно народ, который является потомками кавказских албан. По вероисповеданию они христиане, в этнокультурном отношении близки к народам Дагестана.

Дорога, между тем, все время ведет в гору, поэтому кажется долгой, на самом деле мы прошли около 800 метров. И вот пришли. Первое что бросается нам в глаза – бюст Тура Хейердала.

Я уже упоминал о нем, когда писал про Гобустан. О его теории о связи древних символом, древнейших памятников Азербайджана и Скандинавии, что может говорить о родстве этносов живших в разных концах мира, или об их переселении из Закавказья к «Холодным морям».

Поэтому Тур Хейердал организовал несколько экспедиций в Азербайджан. В том числе, благодаря его участию, в 2000—2003 годах МИД Норвегии финансировало совместный проект Азербайджанского университета строительства и архитектуры и Норвежского гуманитарного предприятия по археологическому исследованию и реставрации церкви в Кише.

Табличка на Храме сообщает нам, о том, что перед нами исторический памятник I – V веков нашей эры, являющийся Христианским Храмом древней Кавказской Албании.

Это официальная позиция азербайджанских властей и историков, соответственно гид нам рассказывал следующее…

Это один из первых храмов в христианском мире. И Археологические раскопки, проведенные при помощи норвежских исследователей во главе с Туром Хейердалом, подтвердили, что церковь в Кише и есть та самая "Матерь всех церквей на Востоке", о которой писал историк VII века Мовсес Каганкатваци в своем труде "История Албании"(оригинальное название книги - "История страны Алуанк"). Называют его кстати, даже албанским историком, хотя правильнее бы было историком Албании.

В его описаниях, в I веке нашей эры первый патриарх Иерусалима святой Иаков направил в разные концы античного мира миссионеров для пропаганды учения Христа. Один из них Елисей, ученик апостола Фаддея, пройдя с проповедью по всей территории древнего Азербайджана, обосновался в селении Киш, обретя здесь многих последователей.

Тогда же, в I веке, Елисеем, а также святыми апостолами Фаддеем и Варфоломеем и была создана стариннейшая Албанская апостольская церковь, просуществовавшая до начала XIX века.

Раскопками якобы было подтверждено, что церковь в Кише - самое древнее на Кавказе христианское сооружение, которое было заложено на месте некогда стоявшего там языческого храма.

А еще в ходе реконструкции церкви в Кише на глубине двух метров азербайджанские и норвежские ученые обнаружили несколько захоронений, которые своими загадками потрясли их воображение. Якобы в могильниках, археологами были найдены скелеты древних людей ростом свыше двух метров. Сейчас эти обнаруженные скелеты накрыты сверху стеклом, и на взгляд определить их размер вряд ли возможно.

И вот поэтому якобы, Хейердал считал, что первые албанцы в Шеки были пришлым народом, имеющим индивидуальные генетические особенности, которые не передавались другим, "обычным" людям. Откуда они появились и почему поселились именно в селе Киш, это тайна древней истории, которую хранит в себе земля Азербайджана.

Ну в общем - очередная историческая сенсация. Я бы наверное и думал, что в принципе, это возможно, существовали же легенды об «атлантах» о «гиперборейцах», так как именно о Кише, читал мало.

Но все-таки некоторое недоверие к существованию людей ростом 2,5 метра у меня затаилось. И я решил восполнить пробел в знаниях, и тут же во дворе этого древнего храма приобрел книгу.

Издательство "Çaşıoğlu" ("Чашыоглу") Баку - 2003 год.

Книга написана руководителем раскопок доктором Вилаятом Керимовым из Бакинского университета, и археологическим советником Бьернаром Стурфиелом, директором исследовательского центра Тура Хейердала в Айлсбери, Англия. Которые собственно и руководили археологическими изысканиями в этом месте, и собственно книга и является отчетом об этой экспедиции.

Книгу я прочитал, позже, уже дома. Ну в общем, картина абсолютно непохожа на то, что мы услышали, непосредственно находясь в древнем реставрированном христианском храме в селе Киш.

Из текста видно, что строительство храма археологи датируют XII веком. А из всех захоронений взрослых людей, длина могилы не превышала 1,84 метра. То есть о древних албанах ростом 2 метра 50 сантиметров, в отчете об экспедиции не упоминается. Если бы такой факт был, то думаю, это непременно было бы подано как научное открытие и мировая сенсация…

Ну и уже из интернета: «Главный археолог скандинавской команды Бьернар Стурфиел заявил, что мнение Мамедовой о том, что церковь в селе Киш основана в конце I века нашей эры не достойно научного внимания и не подтверждается археологией. Существующее здание церкви не может быть датировано временами Святого Елисея. Если такой исторический деятель действительно существовал, то он скорее всего воздвиг только алтарь или же использовал существовавшее языческое сооружение».

"Радиоуглеродный анализ различных предметов показал, что культовый участок, обнаруженный под алтарём церкви, относится приблизительно к 3000 году до нашей эры, в то время как существующее здание церкви было возведено около XII века (около 1160 годах нашей эры)».

Сам же храм, который до реставрации выглядел вот так…


Храм сейчас… Все чисто, красиво и ухоженно, вокруг цветы. Ярко черепичная крыша, толстые стены с крошечными оконцами…




Внутри храма представлена небольшая коллекция археологических находок и церковной утвари.


Интерьер церкви…


Что то вроде алтарного камня..

Захоронения и костяки в них, я снимать не стал, через стекло все получалось мутно.

От церкви мы вернулись назад к машине, под горочку шлось веселее.

Теперь мы поехали в Шеки, осматривать достопримечательности этого древнего города.

Шеки основан в VIII веке до нашей эры и первоначально назывался Сакасена или Саке, что связывают с этнонимом скифских племен саков. Постепенно в течение времени название трансформировалось в Шеки. То есть городу приблизительно 2800 лет. После страшной трагедии 1772 года, когда воды реки Киш, снесли город до основания, люди построили новый город и назвали его Нуха. Старое название Шеки, восстановили в 1968 году. Древняя история Шеки почти не изучена. Но известно, что Шеки входило в состав Кавказской Албании, Арабского халифата, Государства Сасанидов и государства Сельджуков, а также Армянского княжества и Грузинского царства. В 1396 году город был захвачен и разорён Монголами. В XV - XVII веках Шеки подвергался нападению Османских и Персидских войск.

После Русско-персидской войны 1722-1723 годов, и последующего вывода российской армии, Шеки оказался в составе возрождённой Надир-шахом империи. В 1743г. местный феодал Гаджи Челеби убил персидского наместника и объявил себя ханом. Взбешённый Надир - шах пришёл в Шеки в 1744 году с огромным войском, по дороге разгромив Шемаху. Персы осадили крепость «Гелярсан - Гёрарсан» (придешь – увидишь), где укрылся Гаджи Челеби. Грозный шах, понимая, что крепость он взять не может, в бессильной ярости приказал уничтожить в окрестностях города все виноградники и пашни, а город разрушить. Известно, что Надир – шах умел брать города, но простояв под крепостью 4 месяца, вынужден был уйти. Крепость находится в стороне от Шеки, и от нее практически ничего не осталось.

Таким образом Шекинское ханство стало независимым ханством. После смерти Гаджи Челеби к власти пришёл его сын, затем внук Гусейн-хан, правивший в 1760 – 1782 годах. Династия Челеби управляла независимым ханством 64 года – вплоть до присоединения к России. Именно Гусейн-хан, выстроил новую крепость и прекрасный летний дворец.

Теперь мы ехали по улицам города…
Минарет шекинской Джума-мечети (около 1750 год)…


Минарет мечети Омара Эфенди и сама мечеть (XIX век).


Улицы не очень широкие и тоже порой создается ощущение, что находишься в средневековом городе.


Архитектура зданий впечатляет…



Шеки имеет свой особый колорит, он не похож ни на Баку, ни на Шемаху.

Город, расположенный на древних "шелковых" караванных путях, исторически всегда играл особую роль, находясь на перепутье торговых дорог Кавказа. Недаром здесь прошло столько завоевателей. Возможно, именно отсюда уникальность, своеобразие архитектуры, древних ремесел, кулинарии Шеки. Шеки - город шелка и халвы, шебеке и золотой пшеницы, танца и юмора. Жаль что мы можем потратить на знакомство с городом всего несколько часов…

Текущая с востока река Гурджаначай делит город на две части — северную возвышенную и южную, которая расположена в долине. На возвышенной располагалась крепость и дворец, а долину использовали для сельского хозяйства.

И вот мы в Юхары баш — историко-архитектурном заповеднике в верхней части города. Это наиболее древняя часть Шеки. В заповедник включены Шекинская крепость с расположенным в ней Дворцом Шекинских ханов, главная торговая улица, вдоль которой размещены караван-сараи и лавки ремесленников. В заповедную часть вошли также Дом Шекихановых, мечети с минаретами и бани.

Крепостные стены и оборонительные башни крепости…


Шекинская крепость, представляла собой ханскую цитадель. Крепость являлась центром города и расположена на одном из городских холмов Шеки. Укрепление было возведено в 1790 году, каменные стены защищены выступающими башнями и снабжены бойницами. Общая длина крепостных стен 1300 метров, высота северной стены — 4 метра, а южной — 8 метра. Толщина стен — 2,2 метра.

Пройдя через ворота крепости мы идем к Дворцу Шекинских ханов - это главная достопримечательность Шеки.



После того как вошли во двор дворца, Фархад пошел узнавать насчет экскурсии, а мы остались фотографировать двор и внешний фасад дворца.

Дворец был возведен в 1760-х годах Гусейн-ханом Муштагом (в свободное от государственных забот время хан писал стихи под псевдонимом Муштаг), а архитектором (предположительно) был Аббас-Кули, имя которого сохранилось на стенах дворца. Архитектурно дворец скопирован с одного из летних дворцов персидского шаха.

Главный фасад дворца богато декорирован - геометрический и растительный орнаменты выполненные цветной рельефной штукатуркой, имеются сталактитовые своды и витражи с шебеке филигранной работы и цветным остеклением. На панно нижнего этажа имеются стилизованные изображения павлинов, обращённых к находящемуся в центре «древу жизни». Росписи дворца состоят из четырёх групп: геометрического и растительного рисунков, сюжетных росписей и росписей, где к растительным мотивам добавлены изображения птиц.

Входы во дворец подчёркнуты нишами со сталактитовыми сводами. На втором этаже над ними помещена лоджия с таким же перекрытием, дополнительно, как акцентируя этим оба входа.

Изначально Дворец, не был одним строением, а занимал большую часть территории крепости. В Дворцовый комплекс входило множество различных построек, сады и даже искусственные пруды. Но частые военные действия в этом регионе и время не пощадили ничего, кроме оставшегося летнего ханского дворца.

При постройке дворца использовался в основном сырой кирпич, речной камень, чинара и дуб. И при этом, в строительстве не использовалось ни единого гвоздя! Все крепится на особом растворе, рецепт изготовления которого навсегда утрачен.






Во дворе дворца, словно часовые, возвышаются две пятисотлетние чинары (платаны). Деревья были посажены около 1530 года (в этот год родился Иван Грозный, и еще не было ни «Смутного времени», ни династии Романовых), то есть значительно старше самого дворца. Высота одной — 42 метра, диаметр ствола — 13,50 метра, а высота другой — 34 метра с диаметром ствола в 11,50 метра.




Появился Фархад с экскурсоводом. Не знаю, сколько стоили входные билеты и экскурсия, так как всё оплатил Фархад. Мы были единственными экскурсантами. Как только мы вошли, экскурсовод потребовал, спрятать фотоаппарат в рюкзак, а телефоны выключить. В общем, как то очень строго запрещено фотографировать внутри дворца. Непонятно почему? Может для успешной продажи открыток с внутренними росписями дворца, кои я прикупил после экскурсии. Позднее Я прикупил еще и книгу о Шеки, где также в качестве иллюстраций были внутренние покои дворца. Причем Фархад сказал, что в 2016 году он был здесь с туристами и фотографировать разрешали за плату.
Так что здесь я размещаю фото из книги и с открыток, и совсем немного из интернета…
Кроме того нам еще пришлось одеть бахилы. Ну это пусть… чтоб мы не затоптали ханские полы и ковры…

Войдя во дворец, сразу оказываешься в плену Восточной сказки. Вокруг необычно, непривычно, разнообразие красок и все наполнено необычайным шармом Востока.

Все окна выходят на южную сторону и солнечный свет, пробиваясь сквозь разноцветные стекла (причем стекло привозилось из Венеции) узорчатых окон-шебеке, наполняет залы яркими цветами радуги.




Шебеке (в переводе означает "сеть" или"плетение") — окна с заполняющими их разноцветными стёклами, создаваемые мастерами из мелких деревянных деталей без клея и гвоздей. Конструкции составленные таким образом, что за счет различных выемок и уступов, деревянные детали скрепляются друг с другом и держат вставленное в них стекло. Шебеке могут иметь различную форму, разный рисунок узора и разное количество деталей. Самый тонкий рисунок шебеке содержит в 1 квадратном метре до 14 тысяч кусочков стекла и дерева.

Всего во дворце 6 комнат, 4 коридора и 2 балкона.
Первым делом попадаешь в приёмную. Здесь имеется что-то похожее в прошлом на фонтан, возле которого беседовал с пришедшими хан. Стены комнаты имеют характерные выемки, но самое главное, потолок и стены расписаны потрясающими по красоте орнаментами и рисунками.




Следующей комната - покои хана.


Потолок...


Самая крайняя от входа комната - библиотека.


Теперь по крутым ступенькам, поднимаемся на второй этаж. Над библиотекой, обшитая толстым слоем всевозможных материалов, женская комната.



Женщины любят шуметь, и эти звуки не должны выходить за стены дворца и беспокоить хана. Когда-то у дам был свой вход. В женскую комнату мог свободно входить только Гусейн-хан.

На втором этаже ещё два небольших зала. Эти залы были гостевыми, и вход был отдельный, от входа в женскую половину. В залах рисунки загадочных птиц, сидящих на каких-то необыкновенных ветках, цветы и деревья, львы и тигры, картины войны и охоты.




Аллегорический рисунок означающий власть хана...

Потолок одной из комнат...


Сцены боевых действий прославляют Гаджи Челеби, деда Гусейн-хана.



И сцены охоты.


Двери во всех комнатах имеют высокий выступ от пола. В то время было обычным лежать на коврах и подушках, прямо на полу, и чтобы сквозняк не гулял по полу, двери ставили высоко.

Считается, что зодчий мастерски сумел при небольшой высоте этажа (всего 3,35 м) декоративными средствами создать иллюзию высоких помещений.
Росписи интерьеров разновременны. Самые старинные росписи относятся к XVIII веку, включая картины на потолке верхнего этажа, выполненные Аббас-Кули, которого и считают архитектором дворца, потому что на стенах дворца сохранилось начертанным его имя.

Картины на первом этаже созданы в 1895-1896 годах Мирзой Джафаром из Шемахи, а верхний этаж — в 1902 году расписывал Уста Гамбар из Шуши. Художники Али Кули и Курбан Кули из Шемахи также работали в основном на верхнем этаже.

Росписи весьма разнообразны, это и сюжетные рисунки со сценами охоты, и войны, а также многочисленные замысловатые геометрические и растительные узоры. Достаточно интересно рассматривать рисунки, почти трехвековой давности, если еще и в очередной раз обратить внимание на то, что вопреки основным канонам ислама, запрещающим изображения живых существ, росписи изображают птиц, животных и людей. Причем в сценках изображающих людей, можно сделать выводы, что изображены хан со своими приближенными, а это уже не обезличенные рисунки, как вроде бы пытались оправдать подобные изображения, имеющие отношения к исламскому Востоку.

Дворец потрясающей красоты, который своей архитектурой и росписями оставляет сильные эстетические впечатления. Дворец считается одним из лучших на Кавказе образцов дворцовой архитектуры XVIII века и одной из жемчужин исламского Востока.

Выйдя из дворца, отблагодарили нашего экскурсовода, дядечку преклонного возраста, рассказывающего нам о Дворце Шекинских ханов на безупречном русском языке. Очень интересно рассказывал…
Потом на заднем дворе дворца посетили сувенирную лавку, где я и купил открытки с внутренними покоями дворца и их росписями, ну и еще магнитик, в память о посещении Шеки.

Рядом с дворцом расположена крестообразная церковь с большой купольной серединой. Она носила название Круглый храм, или Трёхсвятительская церковь. Ранее на этом месте располагалась ханская мечеть, но в 1828 году, она была перестроена в православный храм.


Ну а сейчас здесь располагается «Музей народного прикладного искусства». На табличке указано, что здание построено в V - VI веке, что опять же маловероятно, учитывая что река Киш, снесла подчистую город в 1772 году, как я уже писал выше…

В музее представлены различные предметы, с которыми и на которых работало местное население, в прошлом…
Токарный станок с ножным вращением, прялка…

Различные предметы домашнего быта…


Оружие…

Шебеке…


Спросил про знамя. Шеки издревле был городом мастеров, и как мы знаем, располагался на оживленных торговых путях, в том числе и «Великом шелковом», поэтому для удобства иноземных купцов, над каждым районом Шеки реял свой флаг, а флаг означал, что здесь живут медники, гончары или оружейники и так далее.

Довольно интересные вышитые картины: на одной – Дворец Шекинских ханов, на второй сцена охоты, а на третьей (как мне сказали) сцена искушения пророка Мухаммеда…



В здании бывшей казармы, построенной в 1895 году (ничего себе строили казармы – с такими колоннами) тоже располагается музей.
Здесь - историко-краеведческий музей имени Рашид-бека Эфендиева. Рашид-бек был педагогом, писателем и этнографом.

В музей в качестве экспонатов представлены: старинная одежда, доспехи и оружие, опять же предметы быта, чучела животных, ковры, старые книги...



Вот такой старинный фаэтон...

Сотрудница музея уверяет нас что самовары придумали в Шеки… :)


В.И. Ленин вышит шекинской мастерицей на ковре, и похож на нем на азербайджанца… :)

Есть также зал посвященный Великой Отечественной войне и зал посвященный Гейдару Алиеву.

Между тем время уже 14:30 и Фархад предложил нам пообедать. Мы естественно согласились… :)
Он сказал, что в Шеки надо есть только «пити́». Это блюдо которое является шекинским, и правильно его готовят только здесь. А самый правильный«пити́» в Шеки в ресторане «Юрий Гагарин». Представьте себе ресторан так и называется… :)

Ингредиенты «пити́»: баранина (мясо задней части или шеи и курдючный жир), горох – нут, алыча (аль-бухары), лук, чеснок, черный перец, шафран и каштаны. Блюдо готовится в глиняной керамической посуде. Закрывается плотно крышкой и томится около 8 часов.

Кроме того «пити́» надо есть правильно! Фархад объяснил, что правильно – это значит бульон из посуды где готовилось блюдо сливается в тарелку, туда крошится хлеб, все это посыпается сумахом и съедается как первое блюдо. Затем в эту же тарелку вываливается вся гуща, оставшаяся в посуде и разминается до состояния однородного пюре, опять же посыпается сумахом и съедается как второе блюдо.

Мы «дикие» туристы - отказались есть «пити́» правильно, и съели «неправильно»… Просто вывалили в тарелки и съели как густой, жирный, наваристый гороховый суп, выбирая кусочки курдюка, чтобы их не есть… :) Неправильно, но тоже очень вкусно!

К «пити́» подаются свежие порезанные помидоры и соленья. Потом мы попросили еще айран, а затем пили чай опять с вареньем из белой черешни. Ну очень вкусное варенье!
Обед получился очень сытным!

Кстати, обедали мы на свежем воздухе, столики стоят во дворе ресторана. А из ресторана открываются потрясающие виды на Шеки.
Красные черепичные крыши, тесно примыкающие друг к другу, карабкающиеся на склоны близлежащих гор, - великолепная панорама…


С этой точки он похож на аккуратный ухоженный городок с домиками, крыши которых выложены рыжей черепицей – расположенный где-нибудь в Альпах, хотя все равно неуловимо присутствует что то Восточное…

Даже когда минарет в кадр не попадает… :)

Хотя сейчас, наверное минарет в Европе обычное явление… Толерантность, мультикультуризм и прочее…

И над городом голубое небо и зелено-бархатные склоны гор, вековых стражников, неподвластных времени.


После обеда мы пошли осматривать шекинские караван-сараи. В былые времена, как в городе стоящем на перепутье торговых путей, в Шеки было пять караван-сараев. До наших дней дошло всего два. «Юхары» и «Ашагы» караван-сараи, что в переводе с азербайджанского означает «Верхний» и «Нижний». Строительство этих караван-сараев относится к XVII веку. По своей планировочной структуре, большими размерами и удобствами для торговли являются наиболее крупными на территории Закавказья.

С 1988 года Верхний караван-сарай используется как гостиничный комплекс для туристов, гостей города и местных жителей - здесь более 300 комнат.


Со стороны центральной торговой улицы здание имеет высоту 14 метров, а со стороны двора — 8 метров. Зодчий прекрасно использовал крутой рельеф участка с перепадом в несколько метров.




Внутренне пространство двора довольно скромное, но уютное. Достаточно просторный внутренний двор - дворовые лоджии, бассейны (хаузы), растущие деревья, высаженные пальмы и разбитые клумбы придают двору вид гармонии, комфорта и уюта. Здесь купцам можно было забыть о делах и суете и отдыхать душой, после долгой дороги и утомительных деловых сделок…



Все помещения — комнаты равных размеров имеют сводчатое перекрытие.


Нижний караван-сарай закрыт, ведутся вроде как реставрационные работы. Этот караван-сарай построен в виде трапеции, в нем гости могли разместиться в 242 комнатах.

При закрытии ворот в караван сараях они превращался в крепость, и некоторое время могли выдерживать осаду разбойников или внешнего врага.

Напротив Верхнего караван-сарая располагается четырехзвездочный отель «Shaki Palace»…

Часы показывали 15:50. Фархад сказал, что можем посмотреть еще мечети, и как делают шекинскую халву, а можно махануть в Гах, там есть очень красивый храм, который очень нравится ему, своим расположением и атмосферой вокруг него. До Гаха от Шеки 40 километров. Я высказал мнение, что хотелось бы, но устанем, а нам еще до Баку ехать – тяжко будет. -«Не поедем сегодня в Баку, переночуем в пансионате, а завтра утром позавтракаем и поедем в Баку, вам это ничего дополнительно стоить не будет, вы мои гости» - сказал Фархад. Ну раз так едем! :)
Правда, назавтра в 12:00 мне уже надо было сдавать номер в гостинице «Austin Hotel Baku 4*», Фархад сказал –«Успеем до двенадцати».

Если б знать такой расклад, то отель мне б и не стоило бронировать на пять дней, а хватило бы на два, но уж как получилось, мы не предполагали, что гидом у нас будет директор пансионата, и что мы поедем еще и почти в Гах… :)

Вся дорогу справа от нас высились хребты Большого Кавказа.



А через полчаса езды буквально, прямо над дорогой, на скалистом уступе высокой горы горделиво и величественно возвышается строение строгих форм с коническим куполом.


Когда подъезжаешь ближе на центральным фронтоне и над куполом становятся различимы кресты.

Это старинный Храм находится в 7 километрах от Гаха, недалеко от села Амбарчай. У подножия горы на которой располагается храм прочитает река Курмукчай, поэтому Храм носит название – Курмукский.

Мы остановились на развилке, откуда уходит дорога, ведущая вверх к храму. Возле развилки установлена табличка-указатель на азербайджанском и английском языках сообщает, что в I - III веках нашей эры здесь находилась албанская церковь, на месте которой в XIX веке была построена грузинская православная церковь Святого Георгия.


Отсюда виден Храм возвышающийся над скалистыми глыбами.



Мы стали подниматься в гору, дорога ведет через довольно густой, заросший лес. Дубы над дорогой смыкаются кронами и образуют тенистый тоннель.

С возвышенности открываются потрясающие виды. Там - Кавказские горы, а там – Алазанская долина и Грузия. Здесь пестрят краски осени, и Храм выглядывая из-за скал смотрит на нас.




Уже когда подходишь к Храму, слева от него находится громадная черная скала, размером почти что со здание Храма. А к нему ведут основательно потертые ступени, сложенные из камней.


Сам Храм заброшенный и недействующий, хотя в нем достаточно чисто…

Свод купола с узкими окнами…

Церковь выполнена в виде креста и сводчатые арки от купольного барабана перекрывают все четыре стороны в каждой из которых находится свой предел.

Скала возле Храма вся в потёках от расплавленных свечей. Дважды в год, в мае и в ноябре сюда приходит масса людей, причем различных национальностей и вероисповеданий и ставят здесь свечи, прося высшие силы об осуществлении своих просьб, мольб и желаний. Этот никем не санкционированный обряд, не подчиняется никаким правилам и носит название «Кумрук-коба». С древних времен этот праздник был известен как символ исполнения природных ритуалов и связан с рекой Курмук. И проведение его весной и осенью, в период дождей и возможных наводнений, предположительно связывает обряд «Кумрук – коба» с живительным источником региона и одновременно грозной природной силой – полноводной рекой Курмук.

«Кумрук – коба» больше похож на языческий праздник. А история сего места говорит о том, что место это было священным, еще задолго до возникновения монотеистических религий, а эта громадная черная скала являлась священным камнем и на ней совершались жертвоприношения.

Считается, что нынешняя церковь была построена в XIX веке на месте более древнего храма, относящегося к VIII-IX векам. Даже виден древний фундамент. А тот, в свою очередь, был возведен на основе предыдущего, опять же албанской церкви I-III веке (при том что по историческим данным христианство пришло в Кавказскую Албанию в IV веке). Ну а церкви в свою очередь строили не на пустых местах, а в так называемых «местах силы».


Вокруг Храма густой лес, уходящий в горы, стволы деревьев покрыты мхом, а взобравшись на скалу оказываешься прямо напротив купола церкви, а за ней расстилается Алазанская (вернее Алазань - Агричайская) долина.


Стоишь на скале, ветер овевает твое лицо и непонятно откуда он, с гор или из долины и действительно чувствуешь какую-то силу, исходящую от этого места. Что-то здесь есть, здесь приятно находится и хочется здесь находится… Мы посидели на верхушке скалы, молча глядя в дали и думая каждый о своем…

Но всему есть свой предел, нам надо было ехать обратно…

В 17:15 мы поехали назад, то есть были у Храма аж час, а время пролетело незаметно…

И вновь навстречу нам мчатся горы в зеленом бархате южных лесов.



На выезде из Шеки в довольно большом супермаркете я приобрел коньяк, бутылочку «Савалана» сухого красного и чай с чабрецом в баночке в виде армуда. Коньяк «Gabala» 12-летний – 63,8 маната (около 2170 руб.) и коньяк «Gilan» 15-летний 85 манат (около 2890 руб.), вино «Savalan Merlot» - 24,25 манат (около 825 руб.). В «Дьюти фри» в Бакинском аэропорту, по вылету аналогичный коньяк «Gilan» стоил 151 манат (5134 руб), что-то почти в два раза больше, поэтому я был рад, что купил всё это «богатство» в Шеки. Коньяки кстати – отличные!


И еще купил пива, вечером мы решили по пивку «Хырдалан». А Фархад позвонил в пансионат и заказал часам к восьми пожарить нам картошечки и котлет… :)

Едем. Проехали арку, означающую что Шеки остался уже позади.

А теперь серые горы, а за ними белые… Солнце клонится к закату, желая уйти на покой, и его лучи удлиняют тени.



Затем опять лесистые горы…

На трассе появляются признаки цивилизации фонари, они уже зажглись, говоря о том, что наступили сумерки и день подходит к своему завершению. Мы недалеко от Габалы… И - горы, горы, горы… Ах, какие горы!



В пансионат приехали затемно. В душ и на ужин. Никогда раньше не ел котлет из баранины… Очень вкусные! Да под жаренную картошечку с квашенной капусткой, да под пивко! :)

И всё, спать!

14.09.2017. В этот день мы уже должны купаться в море! :)

Позавтракали манной кашей и яичницей-глазуньей, которую здесь называют «глазок». Попили чай с неизменным вареньем из белой черешни и поехали. Назад в Баку!

До Шемахи просто разговаривали и делились впечатлениями. В Шемахе остановились купить виноград, чтобы было чем коньячок в отеле закусывать... :) Шемаха - неофициальная столица виноградарства в Азербайджане. Из трех продавцов, ни один не говорил по-русски, в общем-то первый раз с таким столкнулись, выручил Фархад. Виноград трех сортов выглядел так... :))


После Шемахи я опять начал фотографировать желто-серые холмы с волнистыми склонами.



А затем нам преградили дорогу и нам пришлось постоять… :)


К отелю подъехали в 11:30. Тепло распрощались с Фархадом. Сказал ему: -«Будешь у нас Урале, телефон мой есть..»… :) Прозвучало наверное, как «будете у нас на Колыме»… :)

Пробегаем мимо рецепшена, и нам на ходу сообщают, что мы в 12:00 должны выезжать. Кричим: -«Знаем!»…
Быстро собираемся, приходим на рецепшн, сдаем номер и оставляем вещи тут-же. Заселение в отеле на море в 14:00, так что торопиться нам некуда.

В отеле у нас будут только завтраки, поэтому идем обедать. Зашли в «Долму». Ресторан находится в подвальчике как и «Феруза», располагается напртив тыльной стороны Музея Азербайджанской литературы (той которая без скульптур). В «Долме» нам понравилось.
Интерьеры очень неплохие. Персонал очень обходительный. И самое главное всё Вкусно!





Чек: Чурек – 0,6 маната; 2 порции фаршированных баклажанов – 10 манат; Довга – кисломолочный холодный суп с зеленью – 4 маната; Буглама – бульон с шикарной ножкой ягненка – 6 манат; Гюрза – вареники с мясом – 6 манат; Quzu etinden sirdag (это было мясо ягненка с овощами) – 8,5 манат; 2 пол литровых бокала пива «Хырдалан» – 6 манат. Итого- 41,1 манат


Возвращаемся в отель, заказываем такси. Такси, почему-то едет очень долго. Наконец такси прибыло, садимся и едем. Трасса до отеля шикарная, четыре полосы в одну сторону. Машина монотонно идет, музыка тоже какая-то монотонная… И что-то наш водитель начал засыпать. Пришлось его взбодрить. –«Вы не спите?»… -«Нет.. Не спите.. Не спите…» скороговоркой тут же отвечает он. Да уж, неприятно… В пути – 20 минут. Такси обошлось 18 манат. И мы в «Бильгя Бич отеле».
Теперь нас ждал «тюлений» отдых».. :)

О нем в следующем рассказе…

Отредактировано автором: 11.01.18 06:43:05Сообщить модератору

Число просмотров: 1510 | Занесен в Избранное: 5 раз
Благодарности автору отзыва за информацию:
  • об отеле: 0
    Спасибо автору за информацию об отеле!
  • о городе/стране: 16
    Спасибо за информацию о городе/стране!


  • Андрей, отличный отзыв!) Нет желания что-либо дополнять по этому направлению. Просто высший класс. как и по всем остальным направлениям Азербайджана, посещенных вами))).
    Спасибо! Я старался... :) Долго писал, до Нового года не успел... :)
    Небольшие уточнения
    В Пиркулях горнолыжного курорта нет только Обсерватория
    Мост называется Асма - потомучто в переводе с азербайджанского означает подвесной

    Про грузинскую церковь думал что она действующая, много раз проезжал там но на вверх не поднимался
    ННА71 спасибо за подсказку! Про горнолыжный курорт Я не писал... со слов гида, там трасса горнолыжная... Ну я по интернету порыскал... Вот что нашел... https://www.trend.az/life/socium/1103193.html
    Есть значит там что-то... Или может уже нету? И информация устаревшая...
    Курмукский храм - недействующий, пустой. Но чистенько там, видно что подметалось даже. При этом много оплывших огарков свечей, как в самом храме, так и на скале возле него - эстетичности эта картина не придает храму, поэтому я старался не фотографировать это, потому что в целом Храм производит очень мощное впечатление. Воспаряешь там как то душой, прилив сил какой-то ощущаешь... Недаром там с древних времен были различные культовые святилища - явно на этом месте какое-то "место силы"... И вид со скалы действительно захватывающий!
    Впечатлений от этого Храма больше, чем от церкви в Кише... Вообще из поездки в Шеки самые сильные впечатления это от Дворца Шекинских ханов и от Курмукского Храма, хотя он то уже ближе к Гаху...
    В Азербайджане два горнолыжных курорта, самый большой и оснащённый это в Кусарах - Шахдаг
    Второй в Гябяля - Туфандаг
    оба построены недавно
    Шахдаг все ещё строит новые трассы и отели
    Но от Пиркули до туфандага очень далеко
    Вообще на Шеки Гах и Закаталы нужно выделить больше времени
    Если есть средства то и Гябяля и Огуз тоже не нужно обходить
    Гябяля чуть по дороже но и развлечений по больше
    Национальный состав тех краев пёстрый
    От татов в Лагиче, азербайджанцев в Шеки (Нухе)
    ингилойцев и лезгин в Гахе до авар и Цахур в Закаталах
    Приэтом все народы всегда жили в мире и воевали только с армянами
    В прочем за 200 лет ничего не изменилось
    Я не говорю Что там курорт, по словам гида там просто трасса, на которой можно покататься. Ну а по ссылке... пишут что там есть турбазы. Просто написал, то что услышал... Не знаю ни размера, ни благоустроенности трассы, просто слышал, что там можно покататься на горных лыжах, о чем и написал. Ну а про крупные горнолыжные курорты в Габале (Туфандаг) и на Шахдаге я слышал и читал. Но нам без надобности, у нас на Урале свои горнолыжные курорты в достатке... :)
    Турбазы там есть
    Но про трассу не слышал, давно не был там места не плохие но кроме Обсерватории ничего интересного разве что пикник устроить
    Ну национальных вопросов я принципиально не касался в отзыве. Это совершенно другая тема... и она больная. Очень много различной информации, подаваемой разными сторонами, в противоположных смыслах... А многонациональность свойственна почти всей территории бывшего Советского Союза, очень много перемешалось, начиная с древних веков... У нас на Урале тоже многонациональный состав населения.
    Согласен. В Гахе или его окрестностях с удовольствием бы посетил села Гум, Лекит, Илису да и сам Гах, и Закаталы, и Белоканы тоже... :) Места там очень красивые! Большой Кавказ!
    На лекитском водопаде были?
    В Гум не был что то интересное было? В Закаталах где были?
    Нет, нигде там где перечислил как раз не был. Шеки и Курмукский Храм - дальше не ездили. Это я написал куда бы поехал следующий раз, если соберусь в Азербайджан. Туда надо целенаправлено ехать, минимум на неделю только в этот район...
    to ННА71 : Не подскажете а как переводится с азербайджанского "Yaşıl Abadlıq" ? "Зеленое благоустройство" гугл выдает, как то не звучит такой перевод на русском. Это название ресторана, или скорее целого ресторанного комплекса в поселке Бильгя.
    Так и переводится, но возможно во втором слове какая-то ошибка вкралась
    Хотя нет вроде так и называется
    https://www.facebook.com/YASIL-Abadliq-501403493211048/
    Спасибо за интересный рассказ. Сохраню, может потом координаты спрошу у Вас Фархада. Ну и информацию почерпнуть. :-)
    Добавить комментарий
    Вы не авторизованы.

    Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

    Отправить в ЛФ:




    1Автобусная экскурсия «Тула – город мастеров»
    2НАВСТРЕЧУ ВЕСНЕ (третья часть): КАХЕТИЯ - МЦХЕТА
    3В Италию самостоятельно. Часть 2
    4Толедо: классика поездок из Мадрида... в формате сказа о бешеной собаке и семи верстах
    5Испания-Португалия-Франция
    6Барселона-Таррагона-Сарагоса-Мадрид-Сеговия-Валенсия-Аликанте
    7Про Гент от влюбленной в город почти жительницы: Центр города. Взгляд в прошлое.
    Азербайджан
    Отели в Азербайджане
    Отели Баку
    Баку
    Нафталан
    Туры горные лыжи
    Рейтинг отелей:
    1.Du Port Hotel 5
    2.Altstadt 5
    3.Austin Hotel 5-
    4.Golden Coast 5-
    5.Bilgah Beach Hotel 5-
    6.Old East 5-
    7.Chinar Hotel & Spa Naftalan 5-
    лучшие отели Азербайджана
    Фото отелей:
    1.Bilgah Beach Hotel, Азербайджан [75]
    2.Chinar Hotel & Spa Naftalan, Азербайджан [26]
    3.Qalaalti Hotel & Spa, Азербайджан [22]
    4.Bristol, Азербайджан [17]
    5.Du Port Hotel, Азербайджан [10]
    6.Icheri Shekher, Азербайджан [9]
    7.City Center Hotel, Азербайджан [6]
    Популярные отели:
    8.Old East отзывы
    9.Qafqaz Baku Sport Hotel отзывы
    10.Golden Coast отзывы
    11.Altstadt отзывы
    12.Nord-West отзывы
    13.Guest House Inn отзывы
    Отзывы по отелям:
    1.Азербайджан, Chinar Hotel & Spa Naftalan [3]
    2.Азербайджан, Icheri Shekher [2]
    3.Азербайджан, Du Port Hotel [1]
    4.Азербайджан, Guest House Inn [1]
    5.Азербайджан, Altstadt [1]
    6.Азербайджан, Old East [1]
    7.Азербайджан, City Center Hotel [1]