17.12.17 17:10:27
Что интересного в окрестностях Баку, в пустынных землях Абшерона… что там есть кроме нефти… 
Время отдыха: сентябрь 2017

Азербайджан, Экскурсии в окрестностях Баку.
Мечеть Биби-Эйбат, Историко-археологический заповедник Гобустан, Грязевые вулканы, Обзорная экскурсия – «Мусульманские святыни Абшерона + Атешгях»



Начало: Часть 1 - https://www.otzyv.ru/read.php?id=205066
Часть 2 - https://www.otzyv.ru/read.php?id=205067

«Austin Hotel Baku 4*»
10.09. и 11.09.2017 г.


Часть 3. Что интересного в окрестностях Баку, в пустынных землях Абшерона… что там есть кроме нефти…



При подготовке к поездке в Азербайджан, я рассматривал различные варианты посещения его достопримечательностей – и просто с водителем, и с турфирмами, но решил, что все-таки нужен человек, который знает о них больше меня, и сможет рассказать, что то интересное и неведомое нам. Если по городу, можно просто бродить с картой, и при необходимости спросить что-то у прохожих, то с выездными экскурсиями сложнее. Пришел к выводу, что чтобы не упираться в организацию, и не заморачиваться трудностями связанными с незнанием местных особенностей - нужно найти частного гида. Сейчас во времена интернета это делается легко и просто. Забил в поисковике «частные гиды в Баку», и сразу куча сайтов с перечнем людей готовых оказать свои услуги туристам, желающим взглянуть на местные достопримечательности…
Написал чего я желаю, договорились о программах, датах и стоимости и все в общем-то. Оставалось только ждать наступления дня Х (икс) :)… Ну конечно перед вылетом, еще раз написал, уточнил, что все наши договоренности в силе.

Чтобы не сочли за рекламу, контакты никакие выкладывать не буду, если кто заинтересуется, могу их написать в личку, а вот имя напишу – Сабина...

Итак 10.09.2017 года мы вышли из своего отеля и к 10:00 вышли к перекрестку улиц Хагани и Братьев Мардановых, к углу Русского Драматического Театра имени Самеда Вургуна. Куда и подъехала на автомобиле «Шкода Фабия» Сабина. За рулем был ее муж Офил (ударение на букву О). Мы сели в машинку, и поехали… По дороге познакомились теперь уже очно, и мы рассказали, что мы уже увидели, Сабина и Офил рассказали нам, то чего мы не знали, и посоветовали, что еще можно и нужно посмотреть… Рассказывали Сабина и ее супруг Офил, очень интересно. Видно, что они знают то, о чем ведают туристам, и влюблены в историю и землю, о которой рассказывают и имеют очень широкий кругозор. Сабина восторженно и эмоционально, Офил – основательно, как и полагается мужчине. Очень позитивные люди… :)…

Так мы доехали, до объекта, который значился первым пунктом нашей экскурсии…


Одним из значительных памятников исламского зодчества Азербайджана являлась Биби-Эйбатская мечеть, разрушенная в 30-е годы ХХ века. Мечеть была построена над гробницей дочери седьмого шиитского имама Мусы аль Казыма (Кадыма) - Укеймы (вариации имени - Хокума, Хакима). У Мусы было 37 детей (по другим источникам - 41). В период очередного конфликта между шиитами и суннитами, дети Мусы бежали из Саудовской Аравии кто куда. Дочери - Хокума, Хадиджа, Рахима и Лейла - оказались в Баку и где-то поблизости от него (разные источники здесь дают различную информацию, зачастую противоречивую, и дочери с такими именами, то появляются в перечнях детей, то исчезают из них). Надпись на гробнице указывает на то, что она является представителем священного рода: «Здесь погребена Укейма ханум, потомок пророка Мухаммеда, внучка шестого имама Джафари Садиги, дочь седьмого имама Мусы аль Казыма, сестра восьмого имама Ризы».

Хокума-ханум приехала в эти места с небольшой свитой в VIII веке. Известно, что Хокума никогда не выходила замуж и что была она женщиной очень набожной. Скорее всего, будучи дочерью прямого потомка пророка Мухаммеда, она сразу же привлекла к себе внимание местного населения, которое почитало ее как святую при жизни и после смерти.
В числе ее свиты был слуга-мальчик (или служанка-девочка), которого звали Эйбат. Он нежно любил свою госпожу и называл ее "биби", что значит "тётя". Когда Хокума умерла, Эйбат прожил всего несколько недель и умер от тоски. Его могила находится в центре усыпальницы, рядом с могилой Хокумы. Отсюда и название мечети: Биби Эйбат - Тётя Эйбата.

В прошлом эта мечеть была известна и под названием «мечеть Фатимы». Не случайно известный французский писатель и путешественник Александр Дюма, посетивший Биби-Эйбатскую мечеть в 40-е годы XIX века, описывает ее именно в таком качестве. Известно, что Укейма ханум принадлежала к роду имама Али и Фатимы. По этой причине Биби-Эйбатский комплекс на протяжении столетий оставался духовным центром для мусульман не только Закавказья, но и всего Востока. После постройки мечети вокруг нее селились шейхи – авторитетные богословы. Их поселение со временем стало именоваться Шых (Шейх). Отсюда пошло современное название пригорода Баку - Шихово.

Постепенно деревня Шихово стала важным местом паломничества мусульман, которые по святым для мусульман дням - четвергам и пятницам - приносили в мечеть Биби-Эйбат пожертвования. Эта мечеть славилась чудесными свойствами. Александр Дюма в своей книге «Кавказ» пишет: «Мечеть – место поклонения бесплодных женщин, они при ходят сюда пешком, молятся и в течение года получают способность рожать…» Здесь же Дюма упоминает, что известная азербайджанская поэтесса Хуршудбану Натаван также посетила эту святыню, и уже менее чем через год у нее родился сын. В качестве пожертвования поэтесса построила дорогу от Баку до мечети Биби-Эйбат.

Очень многие правоверные завещали похоронить их близ мечети. Прямо напротив мечети еще более древнее и интересное место. Кладбище, которому неизвестно сколько лет. Во времена Хокумы-ханум тут уже было кладбище. Древние жители чтили это место задолго до мусульманства и христианства. Могилы тут еще зороастрийского периода (I-II века).


На основе настенных надписей южной стены старой мечети историки относят ее постройку к концу XIII века. Обнаруженные надписи на арабском гласили: первая надпись - «Работа Махмуд ибн Саада», вторая надпись – «Приказал построить эту мечеть мелик возвеличенный, султан величайший, защитник государства и веры Абул-Фатх Фаррухзад ибн Ахситана ибн Фарибурз, помощник эмира верующих, да продлит Аллах его царствования и владычество! В дату года 689-го (1281-1282 г). Предполагается, что мечеть может быть древнее надписи, а имя Фаррухзада обозначено на мечети в связи с ее реставрацией Ширваншахами. Из исторических документов известно, что по указаниям сефевидских правителей Тахмасиба I и Аббаса I строительные и реставрационные работы велись как в самой Биби-Эйбатской мечети, так и вокруг нее.

К сожалению, первоначальное строение мечети не сохранилось, в сентябре 1936 года Биби-Эйбатская мечеть была взорвана. Шла так называемая «безбожная пятилетка», во время которой был уничтожен и Храм Христа Спасителя в Москве. В том же году в Москве было принято запоздалое решение «О сохранении памятников архитектуры исторического значения». Однако было поздно…

После распада СССР, и обретения союзными республиками независимости в Азербайджане стали восстанавливать многие мечети и другие религиозные памятники, как в прочем и во всех других постсоветских государствах, в том числе и в России. В 1994 году президент республики Гейдар Алиев издал распоряжение о воссоздании Биби-Эйбатской мечети на месте старой, а в мае 1999 г. состоялось торжественное открытие новой мечети

Новая мечеть представляет прекрасный образец классической ширванской архитектурной школы, ее подчеркивают - масштабность, светотени, купола, стрельчатые арки и порталы. Мечеть состоит из трех куполов и двух минаретов. Купола мечети сохранили традиционную «гофрированную» форму старой мечети. При строительстве комплекса был использован местный камень – гюльбахт» (разновидность известняка).



Усыпальница находится в центральной части мечети. Справа от нее женская часть, слева - мужская. Было время намаза, и вход для туристов в молельные залы был временно прекращен, поэтому мы побывали только в усыпальнице. Перед входом обязательно снимать обувь, а женщинам голову, руки и плечи покрыть. Интерьер выполнен в разнообразных оттенках зеленого цвета (цвет ислама и пророка Мохаммеда), а окантовка и орнаменты, а также суры из «Корана» выполнены золотом.



В центре усыпальницы стоит гробница – вся блестящая и по периметру расписанная арабскими письменами, надо полагать тоже из «Корана». Вокруг гробницы ходят люди, которые загадывают желание, для того, чтобы оно сбылось надо три раза обойти вокруг саркофага и затем молиться…


У кого желание сбывается, приходят снова, благодарят Хокуму-ханум и одаривают встреченных здесь угощениями, при нас раздавали конфеты, отказываться не принято, как нам сказала Сабина…

Красивая мечеть! Монументальная! Еще и имеющая отношение к прямым потомкам пророка Мохаммеда, для мусульманского мира и истории ислама, думаю - она имеет большое значение.

Теперь нам предстояло ехать к грязевым вулканам. На часах всего 11:20…

Мы поехали дальше на юг, по оживленной трассе в сторону посёлка Алят, ехали мы минут сорок, потом свернули на менее оживленную, узкую, но всё еще асфальтированную дорогу, но чем дальше, тем асфальт становился все более «убитым». Наконец мы остановились на обочине, тут же стояло несколько автомобилей родного советского автопрома «шестерки», «пятерки» и «копейки».

Оказывается до вулканов предстоит ехать по глинистой целине, и не всякий автомобиль по накатанным прямо в степи дорогам пройдет, в данном случае идеально подходит продукция ВАЗа прошлых десятилетий, конечно подойдут и «джипы - внедорожники», но их в наличии не было. Ну а аборигены зарабатывают на туристах, доставляя их до вулканов. У наших гидов, был свой «водила», с которым они работают постоянно, мы сели в белую «шестерку» и поехали…

Дорог здесь точно нет - направления обозначенные уже прошедшими машинами. Ехали по серо-желтой унылой степи покрытой чахлой растительностью мы где-то километров пятнадцать...




И вот наконец приехали. А приехали мы на грязевой вулкан Дашгиль – один из крупнейший из вулканов Алятской гряды. Перед нами открылся вот такой вид – некой инопланетной поверхности. Можно спорить - Марса или Луны, а может и еще какой … :)) Пустынные и скалистые ландшафты с возвышенностями кратеров грязевых вулканов создают иллюзию инопланетности, но вот ветер достаточно хорошо продувающий открытые степные просторы, приносил с собой, то запах моря, то запах степной полыни и прогретой земли… Очень земные запахи, запахи юга…


Сначала нас повели вот к такому озеру. Озеро это тоже является кратером грязевого вулкана. Поверхность воды озера, как будто закипала, постоянно с каким-то невнятным бормотаньем пузырьки газов вырывались на поверхность и озеро находилось в перманентном состоянии бурления. Это конечно надо смотреть на видео…


Ну а мы прошли и поднялись к неким таким «муравейникам», образованным выплёскивающейся из недр земли грязью. Эти своеобразные мини кратеры, постоянно выплескиваю некоторое количество газов, воды, а вместе с ней и растворенные в ней глинистые породы. В зависимости от активности кратера, он имеет соответствующие размеры и соответствующей величины «язык».


Эти кратеры «живые», «дышащие»… Завораживающее зрелище, смотреть как дышит Земля…




Замерев с фотоаппаратом у кратера, я ждал чтобы поймать очередной всплеск, очередной «бульк», и запечатлеть вот такой вот грязевой шарик разрываемый изнутри подземными газами… :))


Вообще Азербайджан занимает первое место в мире по количеству и разнообразию грязевых вулканов. Из 800 грязевых вулканов известных, известных в различных странах земного шара, около 400 находятся в пределах Южно-Каспийского нефтегазоносного бассейна. Грязевые вулканы по происхождению как раз и связаны с нефтегазовыми месторождениями. Обычно они являются следствием богатых месторождений газоконденсата и нефти. Возраст грязевых вулканов Азербайджана около 25 миллионов лет.

Наш водитель набрал нам бутылочку грязи, прямо из одного из кратеров.

Сабина сказала, что они грязь эта обладает целебными свойствами. Когда засыхает, приобретает серо-голубоватый оттенок, ни чем не пахнет, и в кратере она абсолютно холодная. Хотя смотришь как она бурлит, и складывается ощущение что из недр земли она должна извергаться горячей, ан нет… :)

Пока мы там находились, а изначально мы там были в одиночестве, к нам привезли целый минивэн немецких туристов, а за тем на внедорожнике подъехала группа из двух американцев, они были экипированы серьезно, со штативом, в виде треноги…


Около часа мы любовались этим необычным явлением Природы: серость, грязь, глина и газы, но и из этого она создала свой очередной шедевральный действующий механизм, глядя на который осознаешь глубину ее могущества и всесторонней Красоты…


Вернувшись к оставленной на трассе машине, мы пересели в нее из «шестерки» и поехали обратно в сторону Баку. Затем с трассы свернули на второстепенную дорогу, асфальтированную, но значительно более узкую. Эта дорога вела нас в историко-художественный, археологический заповедник Гобустан - целью деятельности которого является охрана наскальных изображений, курганов и жилищных объектов, датируемых от эпохи мезолита (VIII тысячелетие до н.э.) до средних веков, и их изучение.


Машина остановилась на стоянке. Мы прошли к кассе, здесь также градация, для граждан Азербайджана стоимость посещения - 2 маната, для иностранцев - 4 маната, ну здесь хотя бы не в пять раз…

Впереди виднеются белые беседки стилизованные под юрты кочевников расположившихся в этом горно-каменистом пустынном крае.


Потом мы видим здание которое издалека тоже напоминает группу юрт, только больших и основательных и песочного цвета. Когда приближаешься, то становится видно, что это современное здание, округлых форм с большими окнами и иссиня тонированными стеклами в них – большие витражные стекла… Это здание Музея заповедника Гобустан.


Заходим в здание музея, он оказывается двухэтажный, только один этаж полностью под землей.

В фойе собраны, наверное, все типичные образцы местных петроглифов.


Мы вступаем в залы, которые погружены в полумрак, и освещаются только экспозиции находящиеся здесь. Нас окружает таинственный полумрак, и мы погружаемся в пучину веков. Когда давно климат в Азербайджане был совсем иной, было теплее и влажнее, и земля была не пустынной, а покрытой тропическими лесами и саваннами. Экспозиции представлены как в виде скульптурных изображений в виде животного мира населявшего эти земли, так и древних людей, в частности надо полагать – шамана…



А также здесь имеется множество проекционно-электронного оборудования, прекрасная игра света, 3-D панорамы и прочие современные атрибуты. Практически во всех залах музея находится интерактивная панель, на которой туристы могут узнать дополнительную информацию по тематике зала.

И даже поиграть в игру… На одной из панелей выходило изображение животного и надо было выбрать, как это животное изображено в виде петроглифов… Интересно… :))

Впрочем, главное в Гобустане - не сам музей, современный и построенный по последнему слову техники, а то что сохранилось и явлено нам из глубины веков, то что несколько тысячелетий назад было начертано, выбито, изображено руками древних людей. Невероятно, но эти послания, возможно никому не адресованные, но дошли до потомков и потомки теперь кто из праздного любопытства, а кто - пытаясь понять и изучить жизнь изобразивших эти «послания», могут созерцать их сейчас, спустя тысячелетия. Всесильное время здесь немного отступило…
Купив в лавочке сувениров, который также находится в вестибюле Музея, вот такой магнитик… :).. потом, на скалах, мы нашли оригинал... :)


Мы вышли и поехали непосредственно смотреть Гобустанские петроглифы…

Заповедник располагается на территории в 537 гектаров, на пустынной каменистой равнине, простирающейся между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем. Историческими памятниками Гобустана являются древние стоянки и захоронения людей и наскальные изображения – петроглифы. Эти свидетельства жизни людей эпохи каменного века и последующих периодов сосредоточены в горах под названиями Беюкдаш, Кичикдаш, Джингтрдаг, Шонгардаг и Шихгая. И все эти послания из прошедших веков указывают на густую заселенность этой территории в период между верхним палеолитом и средневековьем. Мы же увидели очень малую часть, ту часть, которая предназначена для демонстрирования туристам, где проложены маршруты и стоят различные предостерегающие знаки…

Сначала по дороге мы ехали мимо нагромождений камней, или обломков скал. Скалы которые находились здесь много веков назад, природа нещадно разрушила – работали и ветра, и дожди, и солнце, и смена температур и землетрясения.




Ну есть конечно и претенциозные версии, их кстати во время поездки по Азербайджану довольно много озвучивали гиды… :) .. Так вот, все это дело рук инопланетян! Скалы остатки разрушенных космодромов, которые были то ли выложены из гигантским каменных блоков, то ли вообще залиты как монолитные поверхности. И вот якобы одно из доказательств, это горы с горизонтально сглаженными вершинами – своеобразная гора-стол, на которую якобы и садились неопознанные летательные аппараты… :))


По дороге мы подъехали к ограде, за которой находился известный камень, на котором выбита надпись:


Imp Domitiano
Caesare avg
Germanic
L Julius
Maximus>
Leg XII Ful.


В переводе на русский язык она означает: «Время императора Домициана Цезаря Августа Германского, Луций Юлий Максим, Центурион XII Легиона Молниеносного».

Где-то между 84 и 96 годами, надпись оставлена римским легионом императора Домициана с прозвищем «Фульмината» (молниеносный), которая доказывает пребывание в этих местах XII Молниеносного легиона в I веке нашей эры. Легион изначально базировался в провинции Азия. А в 75 году Домициан послал легион на помощь союзным царствам Иберии и Албании на Кавказ. Таким образом, легион считается самым далеко зашедшим на восток от Рима легионом. Запись о присутствии легиона была найдена в 30-х годах XX века. Речь о том самом Молниеносном легионе, о котором идет речь в диалоге Афрания и Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите»: …

– Итак, – заговорил негромко Пилат, – что можете вы сказать мне о настроении в этом городе?
Он невольно обратил свой взор туда, где за террасами сада, внизу, догорали и колоннады, и плоские кровли, позлащаемые последними лучами.
– Я полагаю, прокуратор, – ответил гость, – что настроение в Ершалаиме теперь удовлетворительное.
– Так что можно ручаться, что беспорядки более не угрожают?
– Ручаться можно, – ласково поглядывая на прокуратора, ответил гость, – лишь за одно в мире – за мощь великого кесаря.
– Да пошлют ему боги долгую жизнь, – тотчас же подхватил Пилат, – и всеобщий мир. – Он помолчал и продолжал: – Так что вы полагаете, что войска теперь можно увести?
– Я полагаю, что когорта Молниеносного может уйти, – ответил гость и прибавил: – Хорошо бы было, если бы на прощание она продефилировала по городу. …


О дальнейшей судьбе легиона версии разнятся, то ли он был истреблён местными жителями, то ли был отозван, то ли ассимилировался, о возможности чего говорит название селения Рамана, находящегося на Апшероне…
Дислокация римских войск в Гобустане указывает на наличие вблизи крупного населенного пункта или города, которым мог быть в это время Баку и куда, вероятно, направлялись римские войска.

Туристическая зона Гобустанского государственного историко-художественного заповедника располагается на горе Беюкдаш (Большой Камень). От Музея около двух километров. Кластер горы Беюкдаш, также оборудован стоянкой для автомобилей.


Оставив там автомобиль, мы с Сабиной двинулись по дорожкам, ограниченным по бокам канатами, натянутыми между столбиками, обозначающими туристическую тропу. Заходить за ограждения не рекомендуется, так как это запрещено правилами во-первых, а во-вторых в траве можно наткнуться на змей, а обитающая здесь гюрза, представляет весьма большую опасность, это одна из самых ядовитых змей в мире. Ну а также запрещено трогать руками наскальные изображения, в будущем их планируют все-таки накрыть стеклом, ну а пока мы можем видеть их в первозданном виде.

У входа в туристическую зону стоит вот такая вот скала с надписью 1950 года на азербайджанском языке о том, что Гобустан охраняется государством.

В 1939 году были начаты первые археологические исследования петроглифов Гобустана. С тех пор исследования проводятся и по сей день. Заповедник же был создан в 1966 году. С азербайджанского языка «Гобустан» переводится как «Край оврагов». Целью создания заповедника являлось охрана наскальных изображений и их доскональное изучение специалистами.

Уникальные рисунки на скалах, нанесенные рукой людей каменного века и насчитывающие тысячелетнюю историю, – явление для всего человечества. Первые изображения появились здесь почти пятнадцать тысяч лет назад. На сегодняшний момент обнаружено более 6 тысяч рисунков на 1000 скалах, древние жилища - пещеры и стоянки, около 40 курганов, более 100 тысяч предметов материальной культуры. Наиболее древние рисунки относятся к эпохе мезолита, однако предполагается, что жизнь существовала здесь и раньше, что позволяет считать Гобустан одной из колыбелей цивилизации. Ну а мы довольствуемся осмотром тех петроглифов которые находятся в данном туристическом кластере.

Часы работы заповедника с 10:00 до 17:00 без перерывов и выходных (за исключением 1 января).

Вокруг конечно своеобразная красота и атмосфера, и чувствуешь как проникаешься древностью этого места, этим музеем под открытым небом, сохраненным Временем для современных людей.



В 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включён в список памятников Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Наскальные изображения Гобустана крайне заинтересовали известного норвежского ученого и путешественника Тура Хейердала, который несколько раз бывал в Азербайджане. Обнаружив сходные изображения лодок в Гобустане и Норвегии, он выдвинул гипотезу, что предки древних викингов прибыли в Скандинавию на лодках с берегов Каспия. Якобы из «грек в варяги»… Но по этому пути, против течения больших рек, это было бы весьма затруднительно… В Азербайджане же в справедливости этой теории мало кто сомневается… :))


Изображения лодок с гребцами, действительно привлекают к себе внимание, и наличие таких изображений указывает на то что древние поселенцы действительно хорошо были знакомы с мореходством. Солнце на корме лодок (или на их носу) встречается также на подобных рисунках, нанесенных на скалы в Скандинавии, на Урале, в Египте. По древним поверьям солнце, заходя на востоке за ночь, перемещается на лодке, чтобы заново появиться утром на западе (лодка Ра). Существует также мнение, что «солнечная лодка» предназначена для переноса душ умерших в иной мир (аналогично лодке Харона). В лодках изображены люди, большинство их с луками, перекинутыми наискосок через плечо. Зигзаги обозначают дождь и облака. То есть людям, отправившимся в путь на лодках, могла преградить путь и непогода и неведомый автор изображает нам эту картину, возможно стараясь этим самым эту непогоду смилостивиться к людям, или наоборот призывает ее на голову врагам… Сейчас можно домысливать многое… :)

Привлекает внимание изображение группового ритуально-обрядового танца, оно может напоминать азербайджанский танец «яллы», а может еврейский «семь сорок» или греческий «сиртаки», а может и славянский «хоровод» - с участием группы лиц, стоящих в два ряда, а может быть и кругом. Эти сцены, высеченные на Беюкдаше, датируются III—II тысячелетиями до нашей эры.


Мужчины на рисунках изображены в охотничьем обличии с луками и стрелами. Присутствует сцена схватки, где каждый из борющихся держит в одной руке оружие — палку или нож.

Часто изображены люди с воздетыми к небу руками, это трактуется, как призыв к небу богов, или фактически то, что они изображены молящимися богам.


Но чаще всего, все таки, изображены фигуры животных, обитавших здесь в период последних 25 тысяч лет...



На последней фотографии по-моему изображена собака, хвост кверху... :)

Среди Гобустанских наскальных изображений ясно видны выточенные контуры оленей, диких свиней, лошадей, туров, и безоаровых козлов, одного из которых мы и купили на магнитике… :)). Рисунки эти датируются также рубежом III—II тысячелетий до нашей эры.



Встречаются на скалах и вот такие изображения, не совсем понятно что, похоже на какое-то насекомое...


Между камнями произрастает растительность, и в данном случае это дикий гранат, дикий шиповник, дикий инжир ну и другие кустарники, которые определить уже сложнее…



Различные сакральные толкования существуют и по поводу этой скалы со сквозным отверстием… Самое распространенное и легко воспринимаемое, что у того кто пролезет сквозь это отверстие, сбудется загаданное в этот момент желание… :) Мы не полезли… :)


По окружающим скалам видно, что породы достаточно мягкие и в основном осадочного слоистого происхождения. Поэтому множество пустот и раковин в образовавшихся скальных породах.


Это создает еще одну достопримечательность Гобустана – «камень-бубен» - «гавалдаш».

Пустоты внутри камня, при постукивании по нему извлекают различные звуки, при ударе по одному месту более звонкие, по-другому – более глухие, в результате издаваемых звуков различных тональностей, вполне можно использовать эти камни, как музыкальные инструменты… :) Далекие предки возможно так и поступали и окрестные камни слышали первые творческие концерты отдельных музыкально одаренных личностей, а может и целых коллективов… :))… Мы встретили два таких «гавалдаша»…


На втором, более миниатюрном, я воспользовавшись предоставленной возможностью я исполнил на гавалдаше сюиту из "Кин-Дза-Дза"... -" Мама, Мама!... Что я буду делать?... Мама, Мама!... Как я буду жить... " :)) Окрестная живность попряталась в укромных уголках, и потом долго еще, наверное, с ужасом думала... -"Что это было...?" :))


На скалистой площадке с которой открывается вид на море и на равнинную поверхностью, бывшую некогда морским дном, располагаются вот такие выдолбленные в камне скалы округлые углубления в виде чаш, глубина некоторых до полуметра, диаметр тоже около того. Сабина казала, что, толкование чаш тоже двояко, первый вариант для сбора дождевой воды, второй – для сливы жертвенной крови с принесенных в жертву богам животных, а может быть и людей, кто его знает…



Отсюда же, с этой площадки открывается вид на выступающую в сторону моря скалу, она как бы нависает над бывшим дном моря, и образовалась этот выступ, скорее всего благодаря тому, что воды моря подмывали эти скалы. Эта скала весьма популярна у туристов, масса желающих сфотографироваться на ней, ну я тоже не стал отставать от всех и запечатлился… :))


По дороге обратно к нашей машине мы встретили большую группу туристов немцев, их привез огромный туристический автобус, так что интерес к этому месту привлекает и организованных туристов из Европы.


Природа в данном месте имеет необычную красоту, вроде бы все серо, нет ярких красок, но нагромождение гигантских камней и скал само по себе выглядит весьма грандиозно и живописно, чувствуется в этих скалах мощь природы – создавшей, а потом и разрушившей их. Ну а наличие рисунков доисторических людей, эти артефакты, вообще делают данное место уникальным, так как не так уж и много в мире мест, в которых подобное сохранилось. Поэтому находясь здесь, ощущаешь некую мистику этого места, некое погружение в минувшие времена, и представляешь себе, как жили и выживали эти древние люди, в борьбе со стихией, голодом и своими страхами перед окружающим грозным безжалостным миром…




Если Вы приедете в Баку, то археологический заповедник Гобустан - это безусловно то место, которое обязательно надо посетить, впечатления он оставляет о себе весьма сильные…

На обратной дороге, уже въезжая в Баку, слева вдруг видим, вот такой замок в виде неоклассицизма... А на самом деле это новострой, и замок этот - пожарная часть. А вверх уходит холм, на котором находится Нагорный Парк.



На следующий день (11.09.2017 г.) нам предстояла еще одна экскурсия. Обзорная экскурсия по Апшерону с посещением его основных достопримечательностей. Сабина предложила перенести экскурсию на вторую половину дня, с тем, чтобы вечером угостить нас шашлычком, в одном очень уютном месте… Ну мы естественно согласились… :) …
В три часа дня, там же у здания Русского Драматического Театра, расположенного рядом с нашим отелем «Austin Hotel Baku 4*», Сабина с Офилом забрали нас, и мы поехали…

Итак, выехав за пределы Баку, мы поехали по Апшеронскому полуострову, если накануне мы ездили на юг от Баку, то на этот раз, наш путь лежал вглубь Апшерона на северо-восток.

Первым поселком который представлял для нас интерес был поселок Суруханы, находящийся приблизительно в 30 км. от Баку. Суруханы знамениты тем, что здесь располагается Храм огнепоклонников – Атешгях – Государственный историко-архитектурный заповедник...

Атешгях – означает «Дом огня», но храм этот в разное время почитался и зороастрийцами, и индуистами, и сикхами. Возник он в XVII — XVIII веках на месте «вечных» неугасимых огней — горящих выходов естественного газа. Тогда это было еще так... И художники рисовали Храм огнепоклонников, запечатляя его на своих полотнах. Первая картина - автора я так и не выяснил, вторая картина широко известная - автор Григорий Гагарин, много писавший на тему Востока и Кавказа...


Построен комплекс сооружений храма в 1713 году. Сам Храмовый комплекс представляет собой шестиугольник, обнесенный внешней стеной с входным порталом, над которым располагается традиционная на Апшероне гостевая комната (балахана) в которой во время своего приезда в 1856 году и останавливался Александр Дюма-отец.


В центре шестиугольного двора располагается алтарь. Алтарь огня отражает древнюю традицию строительства алтарей, распространенных еще в Мидийскую эпоху. Он имеет традиционный вид с четырьмя столбами по углам квадрата, с центральным пространством, перекрытым куполом и открытым на все четыре стороны.


Вообще место это было центром поклонения зороастрийцев-огнепоклонников, задолго до того, как был построен «Дом огня», на этом месте культовые объекты существовали издревле. Вырывающие из под земли компрессионные газы, свидетельствующие об нефтеносных месторождения этой местности, воспламенялись и горели длительное время, подобно существующему сейчас месту «Янардаг». Мы кстати, на «Янардаг» не поехали, исключили его из своего маршрута, так как видели аналогичное зрелище, когда отдыхали в Чиралах (Чиралы), в Турции, только там оно называлось "Янарташ"…

Когда же в 1847 году, месторождения нефти были обнаружены и началась промышленная добыча нефти, запасы ее стали истощатся, давление компрессионных газов снизилось, перераспределилось, и они исчезли вместе с откачанной нефтью. Огни Храма, сначала стали слабеть, а потом и полностью погасли. Разочарованные паломники приняли за проклятье небес, то что священный огонь покинул их, и стали покидать Атешгях. В 1880 году последний индус, живший в Атешгяхе, отправился в Индию, а в 1902 году погас последний огонь.

Кстати, и сейчас праздную что-нибудь, люди зажигают огни. От костров и факелов до фейерверков и бенгальских огней. Надо полагать, что это явление сохранилось со времён зороастризма, а может и с первобытных времен, когда огонь внушал людям священный страх, но в то же время и был другом, мог обогреть человека, защитить его от хищных зверей и сделать еду более вкусной и мягкой...

В 2007 году Храм отреставрировали, провели специальные трубы, по которым поступает газ. Огни снова горят. Но не совсем, так, как горели раньше. Горит огонь посредине алтаря, верхние же огни не горели вовсе. Честно говоря, для Храма Огня – это как-то маловато.


Надписи на стенах – надо полагать на санскрите…


Вообще, Атешгях, как Храм Огня, меня разочаровал, не чувствуется атмосферности у этого места, не ощущается ни дыхание древности, ни трепета поклонений здесь людей огню – одной из мощнейших стихий.

В кельях расположенных по периметру Храма, выставлены куклы-манекены в человеческий рост, которые появились здесь еще в привлекают внимание, появившиеся здесь еще в советские годы. Одни из них моделируют быт проживающих здесь паломников. Проживало таких отшельников в Храме, несколько десятков человек, вели они очень аскетичный образ жизни. Спали на досках, без какой либо санитарии. Питались исключительно растительной пищей.



Кроме того еще и истязали свою плоть, якобы очищая душу: вешали на себя тяжелые цепи, вериги, спали на негашеной извести, что приводило к омертвению отдельных частей тела.


И любовались на священный огонь, конечно, и молились ему, и устраивали в его честь песнопения. Жили за счет пожертвований индийских купцов, которые также останавливались в Храме, вроде как в караван-сарае.
Есть сценки из кукол-манекенов и изображающие заключение сделок между купцами. Вот так… Храм то он – Храм, но денюжки тоже вещь весьма важная, и «отчего бы двум благородным донам» не заключить сделку в Храме… :))


Понравилась вот такая находка, работников музея - подсветка индийского божества и отражение его тени… А может и в древности, тени божества, посредством игры огня отражались на стенах Храма...


Билет стоит кстати 2 маната, их нам брала Сабина, поэтому не знаю градацию, как это… для граждан, или для всех…

В общем про Атешгях на этом всё… Далее наш путь лежал в поселок Мардакан.

Мардакан (Мардакяны) - поселок городского типа, расположенный в 34 км от Баку, имеет очень древнюю и богатую историю. Он расположен уже очень близко к морю, и является курортным поселком.. Но море пока нас не интересует… А в этом поселке достаточно много достопримечательностей…

Вообще, при правлении Ширваншахов в XI-XIII веках, всего по Апшеронскому полуострову было построено 28 башен, которые имели оборонительное и сторожевое значения, в основном они предназначались для того, чтобы переждать вражеский набег. Почти все они имеют одинаковое строение: состоят из нескольких ярусов, между которыми в толще стен выложена узкая лестница, а с верхней площадки башни враг мог быть обстрелян оборонявшимися. Также все башни окружались еще и крепостными стенами, с которых тоже осуществлялась оборона башен.

В Мардакане находятся аж две таких башни - сторожевая круглая и оборонительная четырехугольная.

Так вот первым пунктом из списка достопримечательностей, которые мы планировали посетить, являлась Четырёхугольная башня. Сооружена в начале XIV века сыном Ширваншаха Манучехра III, Ахситаном I из династии Кесраниды. Эта крепость была воздвигнута в честь победы Ахситана над врагом. Высота крепости 22 м, толщина внизу 2,1 м, а наверху 1,6 м. Внутри башня разделена на 5 ярусов).

Сама башня имеет четырехугольную форму с округлыми полубашнями по ее углам, стена которой обнесен двор, также имеет круглые башни по углам и полубашнями по серединам стен. Всю крепость, в объектив уместить достаточно трудно, для этого надо достаточно далеко от нее отойти, и то из-за близко расположенных к крепости различных построек, это достаточно проблематично...


Пока Мы осматривались, к нам подошел смотритель - достаточно преклонного возраста, но еще очень крепкий старик. Очень общительный дедушка! Поздоровался с Сабиной и Офилом, их он очень хорошо знал, так как они к нему приезжали не единожды, а нас спросил откуда мы будем, узнав что мы из Магнитогорска, сказал что-то про Легендарную Магнитку и сказал, что мы «свои». –«Все свои, от Калининграда до Владивостока! Все из СССР!». Зовут его Видади. О Советском Союзе он говорил с ностальгией, проклинал тех, кто способствовал его разрушению, и говорил, что рано или поздно Советский Союз вернется... Он сказал, что работал научным сотрудником в музеях, и даже в «Эрмитаже».

Про саму крепость он рассказывал мало, здесь пробел восполнили Сабина с Офилом, а вот про то, что в окрестностях, частенько находят различные древние монеты, черепки, камни – и в этом случае непременно зовут его, и приносят всё найденное к крепости – это было весьма интересно.

Найденные таким образом экспонаты находятся в различных музеях Баку и Азербайджана, а некоторые из низ он оставляет в крепости, чтобы тем кому он показывает крепость - интереснее было, как сказал он… Рассказал, что за одну из найденных монет, один турист итальянец предлагал ему тысячу долларов, но он отказал ему в грубой форме, а монету отдал в музей… Если такой факт был, то Видади-ака заслуживает уважения!

На каменных плитах, скорее всего надгробных, выбиты различные знаки – от различных зороастрийских знаков, до Звезды Давида, Христианских крестов и других иногда не совсем определенных. Причем на некоторых крест совместно с зороастрийскими звездами...



В крепости в отличие от крепостей средневековой Европы нет больших внутренних дворов и жилых помещений. Крепость не предназначалась для постоянного проживания, была лишь убежищем на время нападения врага. Поэтому во дворе множество колодцев, обязательно был колодец с водой и множество колодцев-ям для хранения продуктов питания. К тому же во время набегов, в крепость могли загнать и часть скота, имевшегося у окрестных жителей. Поэтому в такой крепости можно было выдержать достаточно длительную осаду…


Я тем временем полез на стены. Стены ограждающие двор башни имеют прямоугольное расположение со сторонами 28 на 25 метров. По верхней части стены можно ходить, стена довольно широкая, но если с внешней стороны она ограничена зубчатым парапетом с просветами-бойницами, наружная стена никакой преграды не имеет, поэтому близко подходить к краю не рекомендуется…


Обошел стены по периметру, сделав несколько снимков башни, окрестностей и двора с присутствующими там моими соэкскурсантами, и спустился к остальным.




Сказал что –«А теперь Я хочу на башню»… Видади-ака, как я назвал смотрителя дал Офилу фонарь, и сначала мы посмотрели на дыру в полу башни, закрытую решеткой, Офил сказал, что это подземный ход ведущий куда-то к морю, но точно никто не скажет, так как он обвалившийся…


Ну а потом мы с ним полезли наверх. Подъем получается довольно сложным, ступени достаточно крутые, темно, освещение только фонарем, на переходах с яруса на ярус своды очень низкие, и я один раз хорошо приложился головой… Перекрытия между ярусами находятся в аварийном состоянии, выглядят весьма хлипкими, и при переходе с одного лестничного пролета на другой, когда на них приходилось наступать, мелькает мысль, а не обрушится ли все это сейчас, вместе с моей не очень мало весящей особой.



Но все обошлось, добрались мы до самого верха башни. На верхней площадке башни живут голуби…


С башни открываются виды на Мардакан…


С нее видна вторая башня –круглая…

Вот оно и море… далее маяк,

и еще какое-то весьма помпезное и большое здание с куполом и окнами большого размера…

Также с крыши видно еще одну мечеть. Это Джума Мечеть Гейдар. Построена она была в 1893 году, и недавно отреставрирована. Больше про нее ничего не скажу…


Непосредственно рядом с Четырехугольной крепостью находится Мечеть Туба-Шахи.


Спуск с башни тоже достаточно непростое мероприятие, приходилось держаться за стены, как для поддержания равновесия, так и для ориентации в пространстве, чтоб не скатится по этим крутым ступеням…

Спустившись мы как раз и направились к Мечети Туба-Шахи. Мечеть Туба-Шахи — находится непосредственно рядом с Четырёхугольным замком.

Мечеть в очень хорошем состоянии, если учитывать ее возраст, и является образцом классической архитектуры средневекового Азербайджана. Стены мечети сложены из гладкого тесанного камня, прямоугольные окна украшены геометрическими узорами каменных решеток. Верх фасада украшен резным карнизом. Портальный вход мечети слегка выдается вперед. Его можно назвать вполне скромным, так как он лишен всякого богатства убранства. Над порталом высечена надпись о годах постройки (1481-1482 года). В мечети есть ещё одна надпись, находящаяся у входа на узкую винтовую лестницу, ведущую на крышу. Эта надпись, очевидно, принадлежавшая более древней мечети, раннее стоящей на этом месте, указывает время её строительства — мухаррам 774 года хиджры (1372 год) и проводит имя заказчика — садра Хаджи Баха-ад-дина, сына Ходжа Нур-ад-дина, сына Махмуда Абайила.



Еще немного постояли, пообщались с Видади-ака, отблагодарили его денюшкой в 5 манат… Он является смотрителем и Круглой башни, но сказал, что на нее достаточно посмотреть со стороны. Внутрь ее не попадешь, там все обвалилось, а двор очень маленький и там нечего интересного… Ну в общем согласились с этим, представление об башнях Апшероны мы уже получили.

Так что проезжая мимо Круглой башни мы только остановились, чтобы сфотографировать её, по возможности в полный рост… :))

Круглая башня, в отличие от квадратной, являлась сторожевой и выполняла, в основном, наблюдательные функции. Хотя и ее тоже можно было оборонять. Но ее оборонительная стена ниже и слабее, чем укрепления четырехугольной. В основном ее функции сводились к тому, что на ее верхней площадке, находились сторожевые, наблюдавшие за округой, не объявится ли где вражеское войско, вражеские корабли, или не загорятся тревожные огни на более дальних соседних башнях. Если опасность обнаруживалась, то на вершине башни зажигалась нефть, что оповещало о приближении врага, и местное население бежало под защиту крепостей, если успевало, конечно…

Круглая башня имеет в высоту 16 метров, окружена стеной 7 метров в высоту, диаметр 7,6 метра, стены представляют собой квадрат 25 на 25 метров. В башне 3 яруса. На башне сохранилось две надписи. Одна сообщает, что "построена башня в дни ширваншаха Гершаспа, сына Фаррух-заде 1-го сына Менучехра Х", а вторая увековечила имя строителя и дату постройки «зодчий Абдулмеджид ибн Максуд, месяц Мурад, год хиджры 600, то есть примерно 1231-1232 годы.

Остановились и сфотографировали Джуму-Мечеть Гейдар...


Мы поехали дальше. В Мардаканский дендрарий мы не попали, он был закрыт. И него вокруг. Жалко, но делать нечего. Дендрарий расположен на месте бывший дачи нефтяного магната Муртузы Мухтарова, построенной в 1895 году, посреди солончаковой пустыни, тогда же и был разбит великолепный сад из экзотических растений, который позже, в 1926 году был преобразован в Восточно-Кавказский филиал Института прикладной ботаники и новых культур, под руководством известного биолога Н.И. Вавилова. Сейчас здесь - Мардаканский дендрарий Национальной Академии наук Азербайджана.
Ну и еще одна знаменательная деталь, здесь на бывшей даче Мухтарова жил в 1925 году – Сергей Есенин. Он приезжал в Баку несколько раз, в последний - вместе с женой Софьей Толстой весной 1925 г. Их поселили на этой даче, которую к тому времени, "по службе" занимал второй секретарь ЦК Петр Чагин, большой друг Сергея Есенина. Возможно, что именно дача с ее огромным садом, фонтанами и восточным колоритом вдохновила поэта на создание "Персидских мотивов", которые были написаны им во время пребывания здесь. Сейчас на территории дендрарий располагается Мемориальный дом-музей Сергея Есенина. Но вот к сожалению, мы не попали ни в дендрарий, ни в музей…




Теперь нам оставалось посетить одну достопримечательность в Мардакане – святилище-мавзолей Пир Гасан. Здесь находится целый комплекс захоронений.
И первоначально мы увидели более современные… Мавзолей Ахунда Гаджи Абу Тураба (1817 – 1910) - азербайджанский учёный-богослов, публицист, просветитель, окончил высшую духовную школу в Медине, знал арабский, персидский, турецкий, русский языки. Выступал с многочисленными статьями на страницах азербайджанских газет и журналов, являлся автором книг по истории и философии религии. Был сторонником прогрессивных начинаний в области образования, отдал свою дочь в Бакинскую мусульманскую женскую школу, что вызвало гнев и недовольство верующих. Являлся близким другом Гаджи Зинабалдина Тагиева. Настолько близким, что тот настоял на том, чтобы похоронить его на священной земле Пир-Гасана, а затем завещал и себя похоронить у ног Абу Тураба, что и было выполнено…




Могила Тагиева, с памятником ему, располагается поблизости от Мавзолея Абу Тураба, построенного по инициативе и на деньги Тагиева. Здесь похоронена и дочь Гаджи Зейнабалдина Тагиева – Сара-ханум. В послеперестроечную эпоху, здесь были восстановлены могильные плиты и водружен бюст Тагиеву.


Далее располагаются более древние захоронения. Мавзолей Пир Гасан. Здесь захоронен сеид по имени Гасан и дата постройки мавзолея относится XV веку.



Здесь же находится святилища похороненной на этом месте еще одной дочери седьмого имама Мусы аль Казыма - Хадиджы, над гробницей его же дочери Хокумы, как мы помним, сооружена Мечеть Биби-Эйбат.

А вот этот факт, является предметом споров, вплоть до того, что у Мусы аль Казыма не было дочери с таким именем… Ну Мы в тонкостях истории ислама разбираться не будем, раз нам говорят, принимаем это за веру, если не найдем доказательств противного… :)

Мы же наконец покинули Мардакан и поехали в другой поселок, относящийся к Большому Баку – Шувалан или Шувеляны. Здесь располагается Пир (святилище) Мир-Мовсум Ага.

По преданию, Мир-Мовсум Ага - потомок Пророка (сейид) и последний святой. Этот человек реально жил в Старом городе, в Баку, (1883 – 1950 года) был инвалидом детства, но мог исцелять наложением рук, предсказывать судьбу и так далее. Что-то вроде мистического экстрасенса-целителя, если современными терминам. Отец Мир-Мовсум Аги происходит из рода седьмого шиитского имама Мусы аль Казыма, уже не раз упоминавшегося. Рожден он был в Кербеле в Ираке, а в конце XIX века перебрались в Азербайджан, где у них рождаются 3 сына и 3 дочери. Сам Мир-Мовсум-ага был со слаборазвитыми костями и не мог самостоятельно передвигаться и даже ровно сидеть, из-за чего в народе было поверье, будто бы Мир-Мовсум-ага родился без костей, за что в народе он был известен и как «Эт-ага» (Уважаемый человек из мяса) – Бррр! Звучит как то не очень эстетично…

Полное его имя звучит так – Ага Сеид Али Мир Абуталиб Мирмовсумзаде. Дома к нему обращались по имени Беюк Ага (Великий Ага), в знак глубокого уважения. При входе на кладбище в Шувалане, на арке высечена надпись – «Святилище Мир Мовсума Ага».

Несмотря, на то что период жизни этого старца приходится на Советское время, на самый пик антирелигиозной борьбы, когда разрушались храмы, подвергались репрессиям различные служители культов, в Баку, между тем, в самом центре города процветал мистический культ одного человека, посетили-паломники шли к нему в огромном количестве, и его деятельность ни разу, не была пресечена, хотя понятно, что это могло быть сделано достаточно легко. Непонятно. Возможно государство получало с этого культа доход и партийные лидеры фактически охраняли этого человека. А может, он действительно помог кому-то из сильных мира сего, в то время, и был дан негласный приказ, его не трогать. Ну по крайней мере Гейдар Алиев, писал в своих воспоминаниях, что он посещал старца в 1944 году… Возможно были и другие «Большие личности»… Например Мессинг и Ванга, тоже вполне легально осуществляли свою деятельность, причем не бесплатно, не смотря на то что она шла вразрез с официальной идеологией.

В 1950 году Мир-Мовсум-ага скончался. Поскольку семейная дача находилась в селе Шувелян, был похоронен там же. Люди несли гроб с телом покойного пешком от самого Ичери-шехера.

В 1992 году, уже в независимом Азербайджане, с согласия семьи покойного, на месте захоронения была воздвигнута серебряная гробница, а над ней сооружена Мавзолей-мечеть с парными куполами и одним минаретом, отделанными изразцами бирюзово-синего цвета. То есть находится сие строение фактически на кладбище…




При входе в Мавзолей нам вручили вот такой буклет. Фотографировать внутри можно. Ну и необходимо оставить «пожертвования»…


Изнутри купол переливается серебром, интерьер преобладает "серебристостью", украшен лазоревыми надписями и мозаикой, и зеленоватыми переливающими стеклами, вставленных в окна восточного стиля, стрельчатые и с решетками – вроде как на Востоке они назывались – «мушараби».




Вокруг гробницы, так же как в Мечети Биби-Эйбат, ходят паломники, так же надо обойти вокруг гробницы против часовой стрелки и повторять свою просьбу…

Ну тут еще одна нестыковочка, с официальным Исламом, с коими мы сталкивались не раз. Во-первых, по завету Пророка, на кладбищах мечети строить нельзя. Во-вторых, по классическому Исламу, изложенному в Коране - нельзя молиться ни чему и никому, кроме Аллаха, нельзя просить заступничества ни у кого и ни у чего, кроме Аллаха, ибо тогда это чистой воды - идолопоклонство, являющееся огромным грехом. Верующим нельзя молиться и обращаться к "созданному" богом - то есть человеку, животному, идолу, гробнице, мощам, мечетям, огню, воде, астрономическим объектам. Только к Аллаху-Создателю, который, для мусульман - един...

В общем-то и это понятно, когда человеку плохо, он готов верить во что угодно, и хватается за любую «соломинку», как много мусульман – абсолютно не знающих что говорится в Коране, также много и православных христиан, зачастую никогда не читавших Библию…
На стоянке, у Святилища, масса просящих милостыню, их гоняют, но они все равно украдкой подходят к посетителям и просят «Христа ради», или «во имя Аллаха»…

А нам предстояло посетить последнюю достопримечательность нашей экскурсии. Для этого мы поехали в посёлок Бузовна или Бузовны… Один из древнейших поселков на Апшероне, раскопки указывают на то, что человек жил здесь в III-тысячелетие до нашей эры.

Располагается поселок на берегу моря, в 38 километрах от Баку, и является также курортным поселком. Название поселка по одной версии происходит от татского «пуз» (мыс, выступ) и «ов»(вода). Таким образом, Бузовна на татском означает «входящий в воду выступ». По второй версии: с наступлением предвесеннего потепления к берегам в этом месте прибивало отколовшиеся и придрейфовавшие с севера льдины с тюленями. И название местности дала фраза - "Гедяк буз овуна! - Идем на ледяную охоту!".

В Бузовне множество старинных и древних мечетей, она являлась религиозным центром Апшерона, но на мечети в данной экскурсии мы внимание не обращали, уж больно много времени пришлось бы затратить на них, так как их большое количество, как старых восстановленных, так и вновь отстроенных за время независимости Азербайджана.

Но в Бузовне есть еще одно из весьма почитаемых святых мест для мусульман-шиитов – «Пир Али Аягы». Столетиями сюда устремляются паломники из Баку, Тебриза, Тегерана, Дамаска и Калькутты...

Согласно преданию, в незапамятные времена, на пустынном берегу появился всадник на белом коне. Он спешился, и долго в глубокой задумчивости смотрел, как играет и блести под лучами солнца поверхность моря. Омыв лицо морской водой, он помолился и исчез. А на том месте, где он молился, камень стал мягким и на нем навечно отпечатался след его ступни. С тех пор это место и называется» Али Аягы» - «след ступни Святого Али».

В 1930-е Святилище было частично разрушено, но местные жители все-таки сберегли это место, от полного уничтожения. А за время независимости, опять же, был обновлены храм и павильон где находится «след ступни Святого Али», построена мечеть «Фатимы - Зохры», построена гостиница для паломников.


Павильон где находится сам "след ступни Святого Али"...


Кстати «следы» такие Я уже видел, на дне Большого Крымского каньона, в монолитном известняковом русле реки Аузун-Узень… Этот «след» выглядит примерно также - только сейчас он помещен под стекло.


Ранее же паломники целовали этот «след» и также просили его о милости и избавлении…

Фотографировать внутри нельзя, не зная этого Я один кадр все таки сделал, интерьер входа в павильон со «следом ступни Святого Али»…


Абу-ль-Хасан Али ибн Абу Талиб аль-Кураши, более известный как Али ибн Абу Талиб (17 марта 599 года — 24 января 661 года) — двоюродный брат, зять и сподвижник пророка Мухаммеда, четвёртый праведный халиф (656—661), первый из двенадцати почитаемых шиитами имамов. Али был активным участником всех важных событий ранней истории ислама и всех битв, которые Пророку пришлось вести с противниками своего вероучения. Сунниты рассматривают его как последнего из четырёх праведных халифов. Шииты почитают Али как первого имама и как святого, особыми узами близости связанного с Мухаммадом, как праведника, воина и вождя.

Вот как считается именно «след ступни Святого Али», это именно его след…

Поэтому рядом с павильоном со «следом» на стене изображен Меч Зульфикар – некогда принадлежащий Пророку, а после его смерти доставшийся праведному халифу Али. Поэтому особенно почитают Зульфикар мусульмане-шииты.


Это один из знаменитых мечей доисламской Аравии, принадлежавший до Пророка Мухаммеда мекканцу Мунаббиху ибн Хаджжаджу. Пророк Мухаммед взял его при разделе трофеев, захваченных в битве при Бадре. После смерти Али ибн Абу Талиба, меч перешел к его сыновьям Хасану и Хусейну, а после гибели последнего - к его сыну Али ибн Хусейну Зейн аль-Абидину.

Дальнейшая история меча у двух основных течений ислама разнится. Шииты, почитающие первых четырех носителей Зульфикара как своих первых духовных лидеров - имамов - считают, что меч перешел к их наследникам и таким образом находится сейчас в руках последнего, сокрытого имама - аль-Махди. Сунниты полагают, что Зульфикар достался османским султанам и ныне хранится в Стамбуле (Топкапы).
Офил, же рассказал, еще одну легенду: - якобы раздвоенное острие меча, предназначено, для того, чтобы перехватывать и отводить удары, а не убивать. Что это меч милости, а не убийства. Но стоит почитать про историю меча, и из нее следует, что он участвовал во многих битвах, и отнюдь не в качестве оборонительного оружия…

На этом программа нашей экскурсии закончилась, в программе у Сабины изначально было еще посещение поселка Нардаран, где находится усыпальница еще одной дочери седьмого шиитского имама Мусы аль Казыма, сестры восьмого шиитского Имама Али - Рахимы-ханум и мечеть в поселке Нардаран, это место называют азербайджанским Тадж – Махалом. Но в Нардаран нас не повезли. В Нардаране проживает ортодоксальная мусульманская община, и имели место быть религиозно-политические волнения и на их почве столкновения с органами правопорядка. Поэтому поселок на данный момент окружен постами полиции и туристам туда категорически ехать не рекомендуется... К сожалению...

А нас ждал еще ужин, которым нас хотели угостить Сабина и Офил. Мы приехали в очень густой зеленый сад. Здесь во множестве росли гранаты, с крупными плодами на ветках, инжир, хурма и даже сосны.



Место это находится где то на пересечение дорог на Зиря, Гала и Пираллахи. Точнее не скажу…

Мы замечательно посидели в беседке, окруженной тенистым садом, где нас угостили вкусным шашлыком-ассорти из различных видов мяса. Все было вкусно, и атмосфера была такая домашняя и приятная. После окончания пиршества, Офил с Сабиной довезли нас до нашего отеля, мы тепло попрощались, до утра следующего дня. Они должны были приехать за нами в 10 утра, и мы должны были поехать по маршруту Баку – Шемаха – Лагич – Шеки – Баку… Но… Форс-мажор.. У них внезапно заболел сын… Надо отдать должное Сабине, надо сказать, что она ни на минуту не напрягла нас, а тут же нашла нам гида-водителя и сопровождающего, его зовут Фархад, и на следующий день, в 10 утра он будет ждать нас на условленном месте и наша двухдневная экскурсия состоится, на тех же условиях, как мы все и обговаривали с Сабиной. Об этом отдельном путешествии по Азербайджану я напишу в отдельном отзыве…

Ну а мы получили основательное, но конечно далеко не полное представление об окрестностях Баку, об истории и достопримечательностях Апшеронского полуострова, пустынные земли которого издревле преображает труд человека…

Отредактировано автором: 18.12.17 10:45:48Сообщить модератору



Супер
Многое и для меня новая информация
Отличный отзыв! Не уверена, что попаду когда-нибудь в Азербайджан, но почитать было очень интересно!
Цитата:

Обнаружив сходные изображения лодок в Гобустане и Норвегии, он выдвинул гипотезу, что предки древних викингов прибыли в Скандинавию на лодках с берегов Каспия. Якобы из «грек в варяги»… Но по этому пути, против течения больших рек, это было бы весьма затруднительно… В Азербайджане же в справедливости этой теории мало кто сомневается… :))



По результатам генетических исследований одного найденного захоронения в районе Кольского полуострова было обнаружено сходство ДНК древних жителей Севера и Южного Урала. Так что, все возможно:)
сегодня снова перелопатила кучу информации о Гобустане. Спасибо Вам за отзыв.
Предполагаю, индивидуальный тур по окрестностям был недёшев. Ищу варианты. Скиньте в личку, пожалуйста, цены и контакты.
Спасибо за оценку! Ну в общем-то миграции людей конечно были на протяжении всей истории человечества, вроде как изначально все из Африки... :) Так что действительно - возможно всё! Поэтому и возникает масса гипотез и легенд. И если и было переселение людей из Закавказья в Скандинавию, то это был другой этнос... Так и в Закавказье позднее расселились пришлые народы. Ну это то же самое, что в Египте сейчас искать тех - древних египтян... :)) А сам Я как раз с Южного Урала... :)) У нас Аркаим тоже провозглашают чуть ли не колыбелью человеческой цивилизации... :)
Цитата:

Ну это то же самое, что в Египте сейчас искать тех - древних египтян... :))


Согласна:) У нас, как выяснилось, древние люди никакого отношения к коренному населению - саамам, не имеют:)
Цитата:

Анастик

видимо в военке работаете поэтому не выездной?
А так выйдите на пенсию может и приедете в Азербайджан
Цитата:

видимо в военке работаете поэтому не выездной?


Я не в военке, муж - да! Коллега по работе ездила в Баку к родственникам супруга. Просто в восторге осталась! Но у меня в ближайших планах нет. Хотя, не зарекаюсь...)))
Петроглифы меня интересуют. Поэтому, может и случится.
AndrewKUB,спасибо большое за интересный рассказ и красивые фотографии!Мы были в Баку в июне, но вот по районам (Лагич,Шемаха (моя Родина)) не ездили...Поэтому Азербайджан в планах есть еще раз.
А Вы молодец:отличная скрупулезная подготовка, мобильность в путешествии-прям вот 5+!
Цитата:

видимо в военке работаете поэтому не выездной?


HHA71 , а это здесь причем? В Азербайджан можно, а вот в Грузию нельзя.
У Анастик просто Азербайджана в планах нет и всё, без всяких запретов. Так бывает. :-)
Всем спасибо за оценки и интерес!... Работаю над четвертой частью, постараюсь к Новому году успеть закончить... :)) здесь будут и Шемаха, и Лагич, и Шеки...
В Гяндже и Кубе тоже были?
Цитата:

Нет, там не были...

весной там тоже очень красиво
Нам гид рассказывал, что весной везде красиво. И что дорога от Баку до Шемахи красивая, все холмы зеленые и кругом цветы... :) Говорил, что весной надо приезжать... Но мы были в сентябре...
после середины апреля - май
в крайнем случае до 15 июня, потом уже жарко и нужно выше в горы подниматся
Часть 4. - «Азербайджанская Петра» - «Чудеса Шемаханской Царицы» - «Город Мастеров» в горах – «Город Шеки на Шелковом Пути» - Курмукский Храм. - https://www.otzyv.ru/read.php?id=205635
Здравствуйте! Путешествие у Вас удалось, просто супер!!! Мы в мае летим в Баку. Можете написать в личку во сколько вам обошлись услуги частного гида и контакты Сабины? Спасибо!
to Nata 1605: Написал в Личку...
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Северная Осетия. Удивительный Владикавказ
2Гавайи или что интересного есть в Штатах
3По святым источникам и разным интересностям в окрестностях Мураново.
43 дня в Баку в апреле
5Медовый месяц в ОАЭ, или Как интересно и недорого отдохнуть в Дубай
6В Африке акулы, в Африке пингвины, в Африке жирафы, львы и бабуины. Ч.1 - Кейптаун и окрестности
7Восточные Пиренеи или 10 мест, которые надо посетить в окрестностях Перпиньяна
Отдых в Азербайджане
Отели в Азербайджане
Отели Баку
Шабран
Туры на Новый год
Рейтинг отелей:
8.Old East 5-
9.Bristol 4+
10.Nord-West 4+
11.Icheri Shekher 4+
12.Qafqaz Baku Sport Hotel 4
лучшие отели Азербайджана
Фото отелей:
8.City Center Hotel, Азербайджан [6]
9.Qafqaz Baku Sport Hotel, Азербайджан [6]
10.Nord-West, Азербайджан [5]
11.Golden Coast, Азербайджан [5]
Популярные отели:
1.Chinar Hotel & Spa Naftalan отзывы
2.Icheri Shekher отзывы
3.Deniz Inn Boutique Hotel отзывы
4.Du Port Hotel отзывы
5.Bristol отзывы
6.Bilgah Beach Hotel отзывы
7.City Center Hotel отзывы
Отзывы по отелям:
8.Азербайджан, Bristol [1]
9.Азербайджан, Nord-West [1]
10.Азербайджан, Golden Coast [1]
11.Азербайджан, Qafqaz Baku Sport Hotel [1]
12.Азербайджан, Austin Hotel [1]
13.Азербайджан, Bilgah Beach Hotel [1]
14.Азербайджан, Deniz Inn Boutique Hotel [1]