21.09.17 19:24:34
Лондон, май 2017 
Время отдыха: 1-7 мая 2017

Майская неделя в Лондоне



К этой поездке в Лондон мы готовились трепетно и волнительно. Сначала мы немного трепетали и волновались из-за визы. Ну, как немного? В моём исполнении это временами выглядело примерно вот так:



Хотя никаких объективных причин для отказа у нас не было. Но очень нервировали многочисленные вопросы анкеты. Также беспокоило отсутствие чёткого списка обязательных документов. Складывалось ощущение, что потом всё принесённое (или не принесённое) может быть использовано против нас. Необходимость переводить все документы на английский доводила моего внутреннего перфекциониста до изнеможения: мне недостаточно было взять первый попавшийся шаблон из Интернета и вписать туда наши данные. Не-е-е-ет!!! Мне нужно было найти 8 шаблонов, проверить спорные моменты в 10 словарях и составить на этой основе свой, “авторский” вариант. Но всё хорошо, что хорошо кончается, - визу мы получили.

Билеты на самолёт и отель мы бронировали до получения визы и, хотя это не требуется, прикладывали билеты и бронь отеля к пакету документов на визу. Отель я искала своим обычным способом: бродила по карте на трипэдвайзере в интересующем меня районе (в данном случае это были Earl’s Court, Kensington и Chelsea), выставив фильтр по цене. Остановились на варианте The London Town Hotel в 3 минутах ходьбы от станции Earl’s Court. Проживание бронировали на сайте отеля http://www.londontownhotel.co.uk , а за неделю до поездки я им писала напомнить о себе, хотя нужды в этом не было – буквально через пару дней после этого их автоматическая рассылка сама мне напомнила, что нас ждут.

Культурная программа предполагала, в общем-то, стандартный набор «для первого раза», за вычетом Музея мадам Тюссо (не хотим толпиться в очередях ради фоток с манекенами), музея Шерлока Холмса (не хотим чужого дядьку вместо Василия Ливанова), Аквариума (а то мы их не видали), London Dungeon (не хотим пугаться) и Глаза (просто так не хотим).

На остальные платные достопримечательности - Вестминстерское аббатство, Тауэр и Собор Святого Павла – билеты были куплены заранее онлайн. Так получалось немного дешевле, чем покупать на месте и вроде бы быстрее, чем выстаивать общие очереди. Акцией 2for1 мы не пользовались, хотя ж/д билеты покупали. Ну, тут горе от ума – я хорошо умею читать по-английски и знала, что акция действует только в день поездки по билету, а у нас путешествие на поезде было как раз выездное – мы на весь день из Лондона уезжали. Как ни пытались меня убедить “бывалые”, что никто эти билеты не проверяет, что, в крайнем случае, можно прикинуться валенком и сказать “I didn’t realize that”, меня это не убедило. К такому мошенничеству я готова не была.

А теперь про покупку ж/д билетов. Мы планировали посещение городка Арундел в полутора часах езды от Лондона с осмотром местного замка. Билеты покупали на этом сайте: https://ticket.southernrailway.com/search. Мы не очень опытные путешественники, поэтому нас сказочно удивил разброс цен на билеты в зависимости от времени отправления поезда: от 75.5 фунтов до 12 фунтов на троих в один конец. Почувствуйте разницу, как говорится! Разумеется, чем удобнее время, тем выше цена. В общем, приехать к открытию замка (в 10 часов) и уехать сразу после его закрытия (в 17 часов) показалось нам непозволительной роскошью. В итоге, решили поехать чуть позже и задержаться в Арунделе до первого поезда по вменяемой цене, а заодно там и поужинать. Выбранные билеты обошлись нам в 38 фунтов (по 19 в каждую сторону). Причём обратите внимание, цена зависит ещё и от того, за сколько дней до поездки вы покупаете билет. Чем ближе к дате, тем может быть дороже.

Ещё одна головоломная задачка – определиться с проездными на городской транспорт. После всей перелопаченной информации я так и не поняла ситуации с детскими тарифами (нашей дочери на момент поездки было 12 лет). Поэтому решили, что себе точно берём недельные проездные, а ей – как пойдёт. Дополнительно напрягало то, что я знала, что в аэропорту в метро нет касс, а только автоматы. Поэтому внутренне готовилась принимать решение в прямом смысле методом тыка.

Ну а теперь, собственно, о том, как оно всё у нас сложилось. И забегая вперёд, или наоборот, оглядываясь назад, скажу, что всё сложилось даже лучше, веселее и увлекательнее, чем планировалось.

Перелёт Аэрофлотом, заполнение иммиграционных карточек (я всё время забываю эти печатные заглавные буквы!) Прибытие в Хитроу. Очередь на паспортном контроле минут 10-15. В других странах сотрудники иммиграционной службы обычно ограничиваются приветствием и штампом в паспорте. Но здесь приходится поговорить. Девушка в форме, глядя в наши документы, переспрашивает For six nights? Мы подтверждаем. Её следующий вопрос «Why?» на пару секунд выбивает меня из колеи, потому что я успеваю понять его как «Почему?» и пытаюсь хотя бы самой себе внятно объяснить, почему мы приехали именно на 6 ночей. Отпуск у нас такой короткий… Кошка скучает… Программа культурная так сложилась… Всё это стремительно мелькает в мозгу, и вдруг тумблер щёлкает, и до меня доходит истинный смысл вопроса – «Зачем? Цель поездки?» «Tourism» - правильный ответ.
Утренний Хитроу как-то неожиданно пустынен. Мы спускаемся в метро. Касс действительно нет. Около одного из автоматов дежурит служащая метро. Мы сразу направляемся к ней и выкладываем все свои вводные данные: нам отсюда в центр, потом на неделю по 1-2 зоне, потом обратно сюда, нет, устричных карт у нас пока нет, вот нас трое, вот в таком составе. Она уточняет возраст ребёнка. Варя (честный человек!) отвечает: «Twelve». Тётенька обращается ко мне: «Нет. Ей 10. Вы приехали сюда отметить её 11-летие через неделю. Так всем и говорите». Мы пытаемся протестовать, но тётенька велит нам не дурить, оформляет в автомате 2 устрицы, инструктирует мужа, сколько денег положить и отпускает с миром. Так мы и ездим всю неделю по 2 билетам на троих.

Лондонское метро. Для успешного ориентирования следует помнить, что с одной и той же платформы могут идти поезда разных линий. А поезда одной линии, но в противоположном направлении могут отправляться с разных платформ. Наверное, поэтому в Лондоне в отличие от Москвы, например, не принято назначать встречи в метро.

Направление движения здесь обозначается в соответствии со сторонами света: Eastbound platform, Westbound platform – для линий, ориентированных преимущественно с запада на восток, и Southbound platform, Northbound platform – для линий с ориентацией с севера на юг. То есть нередко на перепутье для принятия решения о том, куда свернуть, мало знать название нужной вам станции или хотя бы конечной станции вашего направления, нужно понимать, в каком направлении вы будете двигаться. Это поначалу неудобно, но со временем, возможно, развивает внутренний компас.



Чтобы не промахнуться и уехать именно в нужном вам направлении, следите за информацией на электронном табло и на всякий случай сличайте её с информацией на подошедшем поезде.

Ещё из непривычно-неудобного. Мне удивительно, что, напоминая перед каждой станцией о промежутке между вагоном и платформой (это застревающее в ушах, кажется, на всю оставшуюся жизнь Please mind the gap, превратившееся в типично лондонскую шутку, тиражируемую даже на футболках), нам никогда не сообщают, с какой стороны будет платформа. К счастью, нам не приходилось перемещаться в метро в часы пик, так что особой проблемы это не создало.

Выход.




Критиковать надпись Way out в московском метро как неправильный и слишком «философский» перевод могут только те, кто не бывал в метро лондонском.

Наш отель, как я уже говорила, располагался буквально в 3 минутах ходьбы от станции Earl’s Court. Выбор отеля я считаю крайне удачным. Во-первых, за его стратегическое положение: через станцию Earl’s court проходят две линии метро, напрямую соединяющие её с аэропортом, ж/д вокзалом Виктория и основными достопримечательностями. За всю неделю нашего пребывания в Лондоне нам лишь пару раз довелось добираться куда-либо с пересадкой. А во-вторых, он сам по себе очень неплох. Пожалуй, тот случай, когда я хотела бы снова там остановиться без всяких «но».

Заселение в отель с 14-00. Мы приехали около 12 и практически тут же заселились.

Вид из окна. Может, не фешенебельно, зато тихо.



То, что комнаты в европейских городских отелях маленькие, ни для кого не секрет, я думаю. Это я воспринимаю как неизбежность и за недостаток не считаю. Холодильника и кондиционера в номере нет. Но есть сейф и фен. Правда, фен, то ли ввиду миниатюрности санузла, то ли из каких-то других соображений, расположен в самой комнате. Телевизор есть, но что он там показывал, нас не интересовало.

Переходник для розеток нам бесплатно и без залогов одолжили на ресепшене. Но надо сказать, что помимо «обычных» английских розеток в номере есть специальные usb розетки. Учитывая, что нам розетки и нужны были исключительно для зарядки гаджетов, можно было из дома просто кабель каждому взять, а переходниками даже голову себе не забивать.

ТРИЗ в ванной. Задача №1. В номере на троих обнаружены 4 (!) полотенца. Внимание, вопрос! Почему? Мы предполагаем, что на человека приходится по 2 полотенца, и нам просто по довольно типичной забывчивости не выдали комплект на третье лицо. Поэтому мы просим на ресепшене выдать нам недостающие полотенца. Девушка заглядывает в компьютер и уточняет: «У вас должно быть 4 полотенца. У вас их 4?» Да, у нас их четыре. Но, Холмс, чёрт возьми, как?.. Как это делится на троих? Элементарно, Ватсон: по одному полотенцу на каждого и одно запасное.

Задача №2. В душе два крутящихся крана. На одном из них красная кнопочка. Когда крутишь кран без кнопочки, из душа течёт холодная вода. Когда крутишь кран с кнопочкой, не течёт ничего. Вопрос: как помыться тёплой водой? Своими силами решить задачу снова не получается, и работник ресепшена даёт нам мастер-класс по настройке температуры воды.

Не жизнь, а сплошное решение изобретательских задач! Зато хоть в умывальнике смеситель есть, а не 2 крана с затычкой.

Завтраки в отеле включены в стоимость проживания. В наличии: хлопья, йогурт, тосты, пара видов выпечки, сырно-колбасная нарезка, джем, масло, чай, кофе, сок. Однообразно, но голодным не останешься. Опять же – для европейского городского отеля вполне приличный ассортимент.
На первом этаже в общем холле есть принадлежности для чая-кофе. Мы не пользовались, но думаю, это тоже хороший бонус.

Ах да! Ещё в отеле есть лифт. Как я понимаю из отзывов, это удобство по умолчанию присутствует не во всех отелях, гнездящихся в старых зданиях.

Питание в городе. Вот это был довольно непростой вопрос. Во-первых, общепит довольно дорог, а во вторых, по большей части, он представлен следующими типами заведений: фаст-фуд, азиатские кафе, итальянские кафе и традиционные английские пабы. Питаться фаст-фудом на регулярной основе совершенно не хотелось, азиатскую кухню (а в Лондоне это чаще всего не уже привычные для нас японские суши-роллы, а скорее тайско-китайские заведения) мы не знаем и знать не хотим, пабы производили слишком брутальное впечатление. Оставалось питаться в итальянских кафе. Там всё просто, предсказуемо, понятно: пицца, паста, салаты, десерты. Однажды поужинали дома купленными в супермаркете сэндвичами и свежевыжатым соком. Оказалось, вполне себе приемлемый и экономный вариант.

Ну и наконец-то главное – где мы были, что мы видели.

1 мая в Великобритании это тоже выходной, поэтому Музей естественной истории (Natural History Museum) ( сайт: http://www.nhm.ac.uk/), в который мы отправились сразу после заселения, производил впечатление не музея, а огромного детского развлекательного центра. Очень суматошно, шумно, но по-своему атмосферно.

Музей, как и театр, начинается с вешалки. А бесплатность лондонских топовых музеев отчасти компенсируется платностью гардероба. Хотя насильно раздеваться никто не заставляет, и по Музею естественной истории мы гуляли в куртках нараспашку.

Хотя, нет. Сначала мы не гуляли по музею. Сначала мы его оббегали в поисках еды. Время по московским-то меркам было уже давным-давно обеденное. И мы подумали, что в музее нам пообедать будет удобнее – ни ходить далеко не надо, ни заказ ждать. Мы немного просчитались, потому что ресторан музея работал не по типу столовой с уже готовыми порциями, а по типу кафе с заказом по меню. Да ещё и свободный столик подождать пришлось. И это при том, что ассортимент был в основном бургерный. Мы перекусили пиццей и вот тогда уже пошли гулять.

Тут я хочу наконец-то признаться, что для меня эта поездка в Лондон не была первой. Я уже посещала зэ кэпитал ов Грейт Бритн ровно 20 лет назад, в далёком 1997 году. Тогда моя поездка была учебная, а я была немного бестолковая, и почти все основные достопримечательности обошла вниманием. А вот в Музее естественной истории я всё же побывала. И теперь мне было очень интересно вернуться и сравнить свои впечатления. Тогда, в 1997 году, музей меня, выросшую на наших классических советских музеях «не прислоняться-не трогать-слушать экскурсовода-читать таблички», потряс своей интерактивностью. Кругом кнопочки, рычажки, колёсики… Подёргай тут, чтобы посмотреть, как ходили динозавры, открой дверцу кухонного шкафа, чтобы посмотреть, что за гадость заводится в крупе, покрути диск, чтобы увидеть цикл развития рабочей пчелы (а ведь эти трудяги живут, оказывается, всего лишь 5-6 недель, вы знали?)… Рисунки, аналогии, метафоры, сравнения… На что похож рот разных насекомых? Чем отличаются centipedes (сороконожки) от millepedes (многоножек)? Всё это произвело на меня тогда неизгладимое впечатление. Вот он – музей будущего.

Но прошли годы. И интерактивные музеи и выставки перестали быть чем-то исключительным, становясь в определённом смысле нормой. И на этом новом фоне Музей естественной истории напомнил мне фильм «Гостья из будущего». Теперь эти огромные механические кнопки, рычажки и колёсики выглядят немного наивно, обшарпанно и допотопно. Некоторые из них и вовсе не работают.

Но глядя на толпы счастливо галдящих и носящихся между экспонатами детей, мне хотелось бы думать, что компьютеризация не является непременным условием создания увлекательной образовательной среды. Хотя, конечно, «оживший» и громогласно рычащий ти-рэкс собирает свою долю восторженных зрителей.



Что мне особенно запомнилось в этот раз – как обычно, creepy crawlies (вот эти все жуки-ползуки); в секции, посвящённой биологии человека, раздел о том, как ребёнок познаёт мир (такое сюрреалистическое пространство, где твои действия могут приводить к неожиданным результатам); многообразие вымершей фауны.

Гигантский ленивец. Современник мамонтов. А Сида-то создатели «Ледникового периода» сильно преуменьшили. Со своими внушительными размерами он мог претендовать на роль главного героя, а не его мелкого несуразного дружка.




Птица Додо. Нелетающая птица с острова Маврикий, полностью истреблённая к концу 17 века, но оставившая след в английском языке и литературе. Додо фигурирует в качестве персонажа «Алисы в стране чудес», и даже якобы выведен как карикатурный автопортрет автора. Dead as a dodo говорят о чём-то отжившем свой век, бесполезном, канувшем в Лету. Go the way of the dodo – умереть, исчезнуть, выйти из употребления.



Добрались мы и до раздела, посвящённого геологии.



Вулканы, формирование горных пород, метеориты, землетрясения. Всё это было бы очень интересно, если бы мы не так сильно устали к этому моменту.

Поэтому раздел антропологии мы проигнорировали и вышли на белый свет – гулять по Кенсингтонским садам.

Когда мы уезжали из Москвы, на деревьях только проклёвывались первые робкие листочки, здесь же мы попали в буйство цветения, которое не совсем вязалось с более чем прохладной погодой и пуховиками, но таковы уж погодные аномалии этого года.




Гуляя по садам, мимо мемориала, воздвигнутого королевой Викторией в честь своего покойного супруга, принца Альберта, не пройдёшь.



2 мая у нас в планах Вестминстерское аббатство. И первое погружение в английскую историю. И здесь я хотела бы сделать оговорку. По большому счёту, это было наше первое посещение Лондона, и, конечно, мы посещали места популярные, растиражированные и многократно описанные профессиональными путеводителями и любителями путешествий. Тем не менее, поскольку для меня одним из главных мотивов написания отзывов является желание систематизировать и зафиксировать увиденное, так сказать, "на долгую память", я позволю себе снабдить этот отчёт историческими справками, по возможности краткими.

Вестминстерское аббатство - это неофициальное название достопримечательности, так как на сегодняшний день никакого аббатства уже нет. От католического монастыря до наших дней сохранилась только главная достопримечательность — Коллегиальная церковь святого Петра.



Согласно легенде, первая церковь была основана здесь в 7 веке на месте явления образа святого Петра одному из местных рыбаков. Названа она была West (запад) Minster (монастырская церковь), так как располагалась к западу от собора св. Павла. Но первые исторически достоверные свидетельства об общине монахов-бенедиктинцев, основанной при церкви West Minster, относятся уже к 10 веку.

Своим статусом аббатства бенедиктинская община обязана Эдуарду Исповеднику, по приказу которого в 11 веке церковь перестраивается в грандиозное сооружение, ставшее царской усыпальницей. Погребение Эдуарда Исповедника в 1065 году, а спустя 9 лет и его жены, стали первыми захоронениями монарших особ в ещё не достроенном аббатстве.

А первой задокументированной церемонией коронации в аббатстве стала коронация Вильгельма Завоевателя в 1066 году.
Следующая масштабная перестройка собора была начата Генрихом III в 13 веке в готическом стиле и затянулась на 250 лет. Так, в 1503 году Генрих VII пристраивает к церкви капеллу, посвящённую Деве Марии и известную сегодня как Капелла Генриха VII.

А дальше начались смутные времена: сначала Реформация (аббатство упразднено, монахи изгнаны, ценности разграблены, витражи разбиты), потом недолгое правление Марии I (возвращение монахов в обитель), восшествие на престол Елизаветы I (аббатство провозглашается королевской собственностью).

В 18-19 веках церковь достраивалась и реконструировалась: западные башни – это уже псевдоготика 18 века, северный портал перестроен в 19 веке. Архитекторы и искусствоведы называют эти изменения варварскими, но имеем, что имеем.

Практическая информация. Сайт аббатства: http://www.westminster-abbey.org/, там можно уточнить часы работы собора, купить билеты, скачать бесплатный аудиогид, посмотреть расписание мероприятий и служб.

Вообще есть два способа посетить аббатство: платно – в качестве туриста осмотреть интерьеры, захоронения, послушать аудиогид, заглянуть во дворик; и бесплатно – прийти на службу, послушать орган или знаменитый хор мальчиков. Мы эти два способа совместили, чего и всем советуем.
В первой половине дня мы пришли с уже купленными билетами и, минуя общую очередь, попали в собор. Там взяли аудиогид и слились с толпой. Посетителей, конечно, очень много. Фотографировать нельзя.

Есть просто интересные надгробия. (Ведь раньше честь быть погребённым в стенах аббатства можно было просто купить.) Вот одно из тех, что впечатлило (фото из интернета).



Ну и, конечно, могилы выдающихся людей и монарших особ. Могила Эдуарда Исповедника (как мы помним, он был первым из королей похоронен в соборе, а затем, во время масштабной перестройки Генриха III, перезахоронен с большими почестями), бывшая местом паломничества, сейчас недоступна для туристического посещения. Так же как и могилы королей Генриха III, Ричарда II, Эдуарда I, Эдуарда III и их супруг, расположенные в той же капелле, поближе к святому.

Вокруг захоронений Марии I (той самой Кровавой Мэри) и Елизаветы I (её сводной сестры) можно лишь, не останавливаясь, обойти в людском потоке, предусмотрительно прослушав скупые сведения аудиогида перед тем, как в него влиться. Такой же поток огибает надгробие Марии Стюарт, королевы Шотландии, соперницы Елизаветы I в претензиях на английскую корону. Мария была признана виновной в организации заговора против Елизаветы и казнена в 1587 году. Как же она оказалась здесь? Когда Елизавета скончалась в 1603 году, так и не оставив прямого наследника, на трон взошёл сын Марии, ставший королём Яковом I, который перенёс останки матери в Вестминстерское аббатство и заказал надгробный памятник, не уступавший надгробию Елизаветы.

В капелле Генриха VII в 1658 году был торжественно похоронен лорд-протектор Оливер Кромвель, но после восстановления монархии его останки были выкопаны и посмертно преданы казни через повешение за государственную измену.

Интересно, что именно Кромвель положил начало традиции захоронения в аббатстве выдающихся национальных деятелей. В 1657 году в соборе был похоронен его сподвижник, адмирал Роберт Блейк (прах которого тоже потревожили после реставрации монархии). А мы честно, но безуспешно искали надгробные таблички Дарвина и Ньютона.

В южном трансепте в Уголке поэтов наряду с реальными захоронениями (Чосер, Спенсер, Диккенс, Киплинг), находятся мемориальные доски (Шекспир, Байрон, Джейн Остин). А теперь, поскольку места для новых захоронений в Уголке не осталось, с 1994 года здесь поместили доску из закалённого стекла, на которую по мере необходимости будут наноситься имена. Несмотря на название, в этой части собора похоронены не только поэты, но и служители других муз – например, композитор Гендель.

В этой же части, слева от памятника Генделю, можно увидеть две фрески - фрагменты оригинальной средневековой росписи собора. Удивительно, что они не удостоились отдельного трека аудиогида и были упомянуты в конце записи, посвящённой Генделю.

На выходе из собора аудиогид напоминает не пройти мимо Кресла короля Эдуарда – коронационного трона английских, а позже и британских, монархов. Король Англии Эдуард I, покорив Шотландию, в 1296 году захватил в качестве трофея реликвию - Скунский Камень, или Камень Судьбы – прямоугольный блок песчаника, на котором, по преданию, короновались все шотландские короли. Этот камень был помещён Эдуардом под сидение своего трона, чтобы символически закрепить верховенство Англии над Шотландией. С 1301 по 1996 годы камень хранился в аббатстве. Сегодня же он находится в Эдинбургском замке в Шотландии, но обязательно будет доставлен в аббатство для следующей коронации.

Покинув собор, мы посетили внутренний двор и пофотографировали исторические подсобные помещения.

Вот, например, самая древняя дверь в Британии.



Исследования доказывают, что она сделана из дуба, росшего на территории аббатства в 10 веке. А в 11 веке дуб стал дверью, которая помнит самого Эдуарда Исповедника. И, конечно же, про такую выдающуюся дверь не может не быть жуткой средневековой легенды. Вот она. До 14 века все драгоценности английской короны и государственная казна хранились в аббатстве, и дверь эта вела в сокровищницу. Однако в 1303 году 48 монахов и аббат злоупотребили служебным положением и, вступив в сговор с лондонским купцом, торговавшим шерстью, в течение нескольких месяцев методично опустошали сокровищницу. Преступление было раскрыто, монахи и аббат были пожизненно заключены в Тауэр. А с купца заживо сняли кожу и обили ей дверь. Хотя звучит эта история вполне правдоподобно, учёные выяснили, что кожа, которой была обита дверь, принадлежала корове.
Ещё одно хранилище драгоценностей. Более позднее и с двойными дверями.



Маршруты кругосветных путешествий. Про Френсиса Чичестера я, кстати, никогда не слышала раньше. Он совершил кругосветное путешествие на яхте в 1966-1967 году. 225 дней, всего с одной остановкой. В возрасте 65 лет. А ведь за несколько лет до этого ему был поставлен диагноз рак лёгкого.



Немного видов из внутреннего сада.




Вестминстерское аббатство произвело огромное впечатление. Хотя, честно говоря, меня немного разочаровало, что самые интересные захоронения либо недоступны для осмотра, либо осматриваются в толпе и на ходу. Это вам не Сен-Дени, где мы бродили в тишине и почти в одиночестве среди надгробий французских королей.

Зато все неудобства и разочарования туристического визита компенсировало посещение службы. Мы пришли заранее, встали в очередь перед входом, и в положенное время снова оказались в соборе. Но теперь по нему нельзя было побродить, можно было лишь занять место, на которое укажут служители, и внимать. И как же нам повезло, что мы попали в число счастливчиков, сидевших не на современных стульях, расставленных в трансептах, а на старинных хорах, вместе с хором мальчиков (фото из интернета).



Это нельзя фотографировать, нельзя снимать на видео. Это никак нельзя запечатлеть. Только пережить, ощущая себя частью истории. В программе службы всё расписано: сесть, встать, снова сесть, произнести молитву, послушать хор, послушать проповедь…

Это просто завораживает! Я не могу сказать, как это воспринималось бы, не знай я английского языка… Но мужу тоже очень понравилось.

Между утренним и вечерним посещением аббатства мы просто гуляли:

Парк Сент-Джеймс (там неплохое кафе типа столовой – мы дёшево и сердито пообедали)



Букингемский дворец



Трафальгарская площадь.




Помимо колонны Нельсона и конного памятника Карлу I, на ней установлены 4 постамента. На трёх из них постоянную прописку имеют: 2 генерала, славно послуживших империи в Индии, и король Георг IV. Четвёртый постамент пустовал до 1999 года (150 лет!), потому что на запланированный памятник не хватило средств. А теперь на нём выставляют произведения современного искусства. С сентября 2016 года там во всех смыслах оптимистично стоит вот это



Национальная галерея.



Посещение галереи оставили на следующий раз, а пока ознакомились с творчеством бездомных художников на асфальте.



Биг Бен. Куда ж без него?




3 мая начинается с посещения Собора св. Павла. Сайт: https://www.stpauls.co.uk/ Так же как Вестминстерское аббатство, это действующий храм, резиденция епископа Лондонского. Его тоже можно посетить бесплатно, придя на службу.

Про него много говорится в смысле «самый-самый» или «почти самый-самый»: по занимаемой площади является вторым религиозным сооружением в стране, с момента постройки до 1962 года был самым высоким зданием в Лондоне (111 метров), виды на него защищены законом, его крипта самая большая в Европе. Ну и не пропадать же такой площади без толку! Крипту можно арендовать для проведения банкетов. Представляете - корпоратив у надгробия Нельсона. Или самого Создателя (я имею в виду Кристофера Рена).

Кристофер Рен создал пятый по счёту собор. А началось всё, по легенде, ещё в 604 году. Все четверо предшественников современного собора погибли в пожарах 675, 962, 1087 и 1666 годов. Готический стиль, в котором была построена предыдущая версия собора, к середине 17 века безнадёжно вышел из моды, и новый собор был выстроен в стиле английского барокко. Купол храма во многом повторяет купол базилики Святого Петра в Риме, как бы утверждая, что англиканская церковь ̶н̶е̶ ̶л̶ы̶к̶о̶м̶ ̶ш̶и̶т̶а̶ ни в чём не уступает католической. Строительство велось с 1675 по 1708 год, отделочные работы продолжались вплоть до 1720-х. Кристоферу Рену повезло увидеть своё детище завершённым. Он умер в 1723 году.

Посещение Собора св. Павла оставило лично у меня впечатление скорее разочаровательное: фотографировать снова нельзя, верхние галереи закрыты (об этом было, конечно, предупреждение на сайте), аудиогида на русском нет, это очень неудобно. Разумеется, я ни минуты не жалею о том, что мы там побывали, но сильно меня это место не тронуло. Разве что… В крипте Собора св. Павла похоронена Флоренс Найтингейл. За год до поездки в Лондон мы побывали в Севастополе, и события Крымской войны у меня до сих пор очень трепетно отзываются.

Внешние виды.



С моста Миллениум.



Как видите, погода совсем не майская. Но невестам всё нипочём.



Темза и небоскрёб Шард




Следующий пункт нашего маршрута – церковь Темпл. Сайт: http://www.templechurch.com/

Сразу признаюсь, что «Код да Винчи» я не смотрела и не читала, поэтому никаких ассоциаций с этим произведением не имею. Нашей целью было не только посмотреть церковь тамплиеров, но и послушать в ней орган. На сайте можно найти расписание бесплатных органных концертов.

Орден тамплиеров был основан в 1118 году. Его главная миссия – защита паломников на их пути к Святой земле. Хотя храмовые рыцари ассоциируются с рассказами о несметных сокровищах, на заре своего существования это был один из беднейших орденов, что нашло отражение и в их эмблеме, изображающей двух рыцарей на одной лошади.



Однако со временем орден стал богат и влиятелен. В 1160 году была куплена земля в Сити для постройки большого монастырского комплекса. Церковь Темпл была освящена в 1185 году. Возможно, на церемонии присутствовал король Генрих II. Орден в этот период был очень влиятелен, в том числе в Англии: настоятель Темпла занимал место первого барона в парламенте, храмовый комплекс использовался в качестве временной резиденции королями и папскими легатами, а также служил банковским хранилищем для сокровищ английских аристократов. В 1215 году в Темпле проходили переговоры между королём и баронами, закончившиеся подписанием Великой хартии вольностей (Magna Carta).

Церковь Темпл необычна своей круглой формой, которая должна была напоминать о храме Соломона в Иерусалиме, за который храмовники принимали мечеть Купол Скалы на Храмовой горе. Когда король Генрих III высказал пожелание быть похороненным в Темпле, к церкви пристроили прямоугольный неф.



Испортили оригинальное сооружение, а король взял, да и передумал – завещал похоронить себя в Вестминстерском аббатстве. И разумно сделал, потому что счастливые дни тамплиеров были сочтены.

Ещё каких-нибудь три десятка лет, и французский король Филипп IV, жестоко расправится со своими кредиторами. В пятницу, 13 октября 1307 года члены ордена, проживавшие во Франции, были арестованы по приказу короля. Тамплиеров обвиняли в ереси и богохульстве (ну, там много изощрённых форм ереси и богохульства им инкриминировали), жестоко пытали, орден был распущен. Великий магистр ордена Жак де Моле был сожжён заживо в 1314 году.

В Англии зверств было несколько меньше, но все богатства ордена отошли короне.

Место, где располагался монастырский комплекс, удобно соседствовало с Королевским судом, поэтому здания Темпла заняли юристы, образовавшие 2 сообщества: Inner Temple и Middle Temple, существующие там и поныне как организации адвокатов, обеспечивающие обучение и проживание адвокатов и студентов-юристов.

Мы где-то прочитали даже, что в адвокатских столовых недорогие бизнес ланчи, но ни одной нам не попалось в извилистых закоулках Темпла, поэтому пришлось традиционно обедать в итальянской кафешке. Но тут нам повезло попасть к ним в день открытия и оказаться первыми клиентами – а мы-то сначала не поняли, почему нас почти весь персонал встречать вышел. 50%- скидка на еду (не на напитки) была приятным подарком. Добра им и благополучия!

Церковь Темпл внутри




Мраморные изображения рыцарей.



Органный концерт обладал снотворным эффектом, но, в целом, мне всё очень понравилось.

Музей Лондона расположен неподалёку. Сайт https://www.museumoflondon.org.uk/museum-london. Один из бесплатных лондонских музеев, в котором проводятся и бесплатные экскурсии (на английском языке).

Прочитала про него много восторженных отзывов и, наверное, поэтому ожидала большего. Очень подробно представлены доисторический и римский периоды (со множеством макетов и интерактивных заданий).



А из музейного окна стена древнеримская видна!




А вот всё, что было потом, мне показалось как-то поверхностно и фрагментарно. Ну, скажем, Елизаветинская эпоха представлена макетом театра «Глобус».



И это всё?..

Вот, что осталось от Кромвеля



Про чуму и Великий пожар показывают фильмы. Но, на мой взгляд, с пожаром нагляднее было бы сделать макет, или хотя бы несколько схем, показывающих его распространение.

Музей истории Парижа мне в этом отношении понравился больше: хотя он камернее, но впечатление об истории города создаёт более целостное.

Хотя, возможно, мы что-то не заметили, и я бы сюда ещё вернулась, чтобы посмотреть музей с экскурсией. Но для этого мне нужно или повысить уровень владения языком моих спутников или найти им альтернативное времяпрепровождение.

4 мая мы едем в Арундел! Поезд идёт от вокзала Виктория. Билеты у нас куплены через интернет, но нам нужно получить их бумажное воплощение на вокзале. Это можно сделать двумя способами: в кассе или в автомате. В кассы стоит очередь, в автоматы очереди нет. Мы решаем, что справимся. Нужно ввести код, указанный в брони билета и вставить карточку для авторизации. Умная машина начинает печатать билеты, они выпадают один за другим: раз, два, три, четыре…. В конце концов мы выгребаем целую стопку билетов – 12 штук! Боже, что с ними со всеми делать? Зачем нам столько? Даже если билеты продают отдельно туда и обратно, их должно быть вдвое меньше!

Неподалёку находится стойка информации. Иду туда, обращаюсь к служащему с вопросом, зачем нам столько билетов. Он начинает раскладывать пасьянс: билет-не билет, туда-обратно. Трое вас, говорит? Один ребёнок? - Да, всё так. А забавно вы их, как карты… - А вы меня не отвлекайте, говорит, а то я собьюсь.

В итоге всё моё добро оказывается разложенным на три стопочки: билеты до Арундела (3 штуки), билеты обратно (3 штуки) и всё остальное, что он называет словом «ваучеры». Это, говорит, бумажки о брони мест, хотя вы мест не бронировали. А-а-а – понимающе киваю я, сгребая стопку «прочее», - то есть это не нужно? Да вы что! – пугается служащий, - не дай бог вам их потерять! Они очень нужны. Тоже. На всякий случай.

Чувствую себя немного Гарри Поттером, впервые отправившемся в Хогварттс, или Алисой, преследующей кролика – всё так странно и загадочно. Но дальше будет ещё чудесатее.

Выяснила я у дядьки-информатора до кучи, с какой платформы наш поезд идёт. Находим её. Приходит поезд. Читаю электронное табло. Да, наш. Но что это там про него написано?.. Что-что?.. На одной из промежуточных станций поезд должен разделиться и поехать в разные стороны, поэтому если вам вот до этих станций, то садитесь в первые 4 вагона, а если вот до тех, то в последние 4. Тут мы вспоминаем монолог Задорнова про два девятых вагона и начинаем нервно хихикать. К счастью, не промахнулись.

Езды от Лондона до Арундела полтора часа, за окном настоящая, нетуристическая Англия.

Станция Арундел.



До замка пешком минут 15.



Замок волшебный. Очень фото- и киногеничный: снялся в целом ряде телевизионных сериалов и фильмов («Молодая Виктория», «Безумство короля Георга»). http://www.arundelcastle.org/



Билеты можно купить только на месте. Есть разные типы билетов в зависимости от того, как далеко вы намерены зайти. Бронзовый билет позволяет прогуляться по саду, а Gold Plus даёт пропуск в спальни обитаемой части. Правда, спальни гостевые, так что ничего интимного – герцогские носки по углам не разбросаны. Почему именно герцогские? Потому что с 15 века замок является резиденцией герцогов Норфолков из рода Говардов - самой влиятельной католической семьи Англии.

Но обо всём по порядку.

История замка началась на Рождество 1067 года, которое Вильгельм-только-что-Завоеватель праздновал со своими соратниками в Глостере и раздавал им щедрые земельные подарки за верную службу. Но не просто так, а с условием, что они построят на этих землях замки для охраны побережья, чтобы никто не смог повторить успех Вильгельма по завоеваниям. Земли в устье реки Арун получил Роджер Монтгомери. Интересно, что он в завоеваниях на острове участия как раз не принимал, а награждён был за то, что хорошо приглядывал за "хозяйством" в Нормандии и охранял его от возможных посягательств.

Строительство укреплений началось в 1068 году с сооружения искусственного холма, окружённого рвом. Укрепления на нём сначала возводят из дерева.

Сын Роджера, Роберт, восстал против короля Генриха I и был изгнан, а земли конфискованы. По завещанию короля, они перешли к его вдове Аделизе, которая спустя 3 года после смерти мужа, вышла замуж вторично за Уильяма д’Обиньи. И он уже отстроил арундельскую цитадель в камне.

Холм и цитадель сохранились с тех пор.



На схеме видно, что существенная часть стен относится к концу 12 века, а вот впечатляющие башни основной части замка – это новодел 18-19 веков.



Я не знаю, что это за дерево, но у меня оно рождает ассоциации с распустившимся миндалём из сказки про Кентервильское привидение.



Начинаем осмотр с древней части замка. Там не очень понятно с фотографированием вышло. При входе был значок, запрещающий фотосъёмку. Ну, понятно, частная собственность…

В старой части замка устроены различные инсталляции, виды красивые опять же, так что фотографировать хотелось и очень. Поэтому, исходя из принципа, что, если нельзя, но очень хочется, то можно, мы фотографировали. Но очень скромно. Посетителей было мало, чтобы кто-то фотографировал, я не видела. Видел ли кто-то, что фотографировали мы, не знаю. Но вот потом, когда мы перешли в "современную", обитаемую часть замка, там напоминания о том, что фотографировать запрещено, и бдительные стражи были уже расставлены в каждом зале и рядом с наиболее интересными экспонатами в коридорах. Значит ли это, что фотографировать в старой части всё-таки можно?.. Если бы я доподлинно знала это заранее, фотографий точно было бы больше и, возможно, они были бы лучше. Ну а так, что есть.

Инсталляции в крепости рассказывают о средневековом быте замка. Пояснительные таблички описывают один день из жизни придворной дамы, капеллана и стражника.



Замок Арундел принимал участие (более или менее активное) в двух гражданских войнах. В 1139 году в нём у своей мачехи Аделизы останавливалась Матильда, наследница короля Генриха I, оспаривавшая трон у своего кузена – Стефана Блуанского. Стефан некоторое время осаждал замок, но больше для видимости, наверно, потому что потом позволил Матильде уехать в Бристоль. Тем не менее, вот тут раненые есть.



А во время Гражданской войны 1640-х годов замок дважды был в осаде. Сначала роялисты осаждали парламентариев.



Потом поменялись местами.



Комната офицеров. Здесь принимались все важные решения во время осады, продолжавшейся с 19 декабря 1643 по 6 января 1644. Сейчас один из офицеров пишет письмо командующему с просьбой о подкреплении. Потому что оборона слабеет, болезни свирепствуют, боевой дух падает, могут не выстоять. Парнишка с сумкой ждёт письмо, чтобы доставить его в Винчестер лорду Хоптону, командующему роялистской армией. Пояснительная табличка рассказывает, помимо прочего, и о форме офицеров. Как человек, далёкий от верховой езды, я не знала, что верх сапог отворачивается-подворачивается в зависимости от того, на лошади ты сейчас или пешком. Хотя это, вроде, очевидно. Или вот ещё очевидная вещь, о которой не задумываешься. Форма роялистов и парламентариев была в сущности одинаковой (а с чего ей быть разной–то), и отличать друзей от врагов в гуще битвы можно было или по какому-нибудь опознавательному знаку на одежде или по паролю, а то, что показывают в голливудских фильмах, где армии одеты каждая в свою форму, – это просто для красивой и понятной картинки.

Ходим по стенам.



В сердце цитадели



Виды.



С башни виден собор Арундела. Туда мы ещё сходим.



На этой фотографии можно обратить внимание, что часть проёмов между зубцами башни закрыта деревянными щитами. Это сделано с целью сохранить приватность некоторых видов. А я позирую здесь на фоне средневекового туалета.



А вот он сам крупным планом. У туалета, как в русском, так и в английском языках, есть много названий, но вот такие туалеты в средневековых замках называются garderobe. Это французское слово состоит из двух частей: “хранить” и “платье”. Говорят, что в таких гардеробах действительно хранили одежду, чтобы запах отпугивал моль.



Но на самом деле, подобная система канализации, когда всё летело прямо к подножию стены или в ров, делала цитадель рассадником инфекций, особенно в летнее время.

Школьники на экскурсии. Издалека не видно, но они одеты в куртки и гольфы. Морозоустойчивые!



Вид на современную жилую часть замка.



Идём туда. Но фотографий не будет. Что запомнилось из этой части? Библиотека (я бы там жила!). Ещё комнаты, в которых останавливалась королева Виктория с мужем - не потому, что комнаты какие-то особенные, а потому что про них есть, что рассказать. К приезду высоких гостей готовились целых 2 года. Королева потом написала "отчёт о путешествии" - что-то вроде "скромненько, но мило". И ещё там лежат две лопатки, которыми королева с супругом посадили два деревца в саду в честь своего визита. Но деревья до наших дней не дожили. Полегли в какой-то шторм, и их использовали для отделки лестницы в замке.

А ещё где-то в коридоре нижнего этажа были выставлены колокола, вывезенные из Севастополя после победы в Крымской войне.


Выходим из замка



А теперь в сад!



Часовня Фицалан – место захоронения графов Арундел. Моя боль! Мы туда не успели попасть, потому что замок закрывался. Более того, мы её даже не увидели тогда, как оказалось. Сначала мы приняли за неё вот это импозантное строение, которое после тщательного изучения google maps оказалось Арундельским собором.



Но уже сейчас, подготавливая фотографии к публикации, я её нашла! Вот здесь её видно: церковь с башенкой, стоящая на одной оси с собором, но ближе к нам.



Я думаю, от недостатка информации, особенно практической, мы не очень обратили внимание на интереснейшую ситуацию. Приходская церковь св. Николая, в которую мы зашли, уже покинув территорию замка, оказалась архитектурно единым целым с замковой часовней. Это одно здание, перегороженное посередине решёткой! Причём часовня католическая, а церковь англиканская. Всё это я прочитала на табличке при выходе из церкви. Вернуться в парк мы уже не могли – он закрылся. Но почему я не вернулась в церковь, чтобы попробовать посмотреть хотя бы за решётку? Не знаю. Наверно, потому что мы уже подустали и не придали значения. Сейчас я об этом упущении жалею.

Церковь св. Николая. Вокруг да около. И ласточка в окошке.




Кафедральный собор в стиле французской готики построен в 19 веке на средства 15-го герцога Норфолка.



Собор, разумеется, католический. В нём перезахоронены после канонизации в 1970 году останки Филиппа Говарда, 20-го графа Арундел. Филипп Говард был сыном Томаса Говарда, 4-го герцога Норфолка. Сначала я подумала, что это тот самый Томас Говард, который дядюшка несчастных Анны Болейн и Екатерины Говард, но оказалось, что в тюдоровской Англии Томасов Говардов – как донов Педро в Бразилии. То есть последовательность отец-сын получилась такая:

1) Томас Говард, 3-й герцог Норфолк, дядя Анны и Екатерины. Занимал должности лорда-казначея и графа-маршала при Генрихе VIII. Однако из-за категорических разногласий в вопросах веры, несмотря на все свои заслуги перед отечеством, приговорён к смерти, которую избежал лишь благодаря тому, что король скончался за день до казни. Он просидел в тюрьме ещё 6 лет при Эдуарде VI и лишился всех своих титулов и имений. Однако с восшествием на престол Марии Тюдор был реабилитирован.

2) Генри Говард, граф Суррей. Поэт, мастер сонетов. Обвинён в попытке захвата власти и реставрации католичества. Был арестован и приговорён к смерти вместе с отцом, и ему повезло меньше – он был казнён за 9 дней до смерти Генриха.

3) Томас Говард, 4-й герцог Норфолк. После смерти католички Марии на трон взошла протестантка Елизавета, и Томас Говард принял англиканское вероисповедание, однако все три его жены были католичками, и дети были воспитаны в католической вере. Сам он вовсю интриговал против Елизаветы, и, в конечном итоге, был казнён в 1572 году. Потомки его были лишены всех титулов и званий. Титул герцог Норфолк был возвращён роду Говардов лишь в 1660 году.

4) Филипп Говард, 20-й граф Арундел. Пытался с семьёй покинуть Англию без разрешения королевы. Арестован и заключён в Тауэр. Провёл там 10 лет по обвинению в государственной измене и умер от дизентерии в возрасте 38 лет. Сначала он был похоронен в часовне св. Петра в Тауэре. А уже позже, при Якове I, его вдова и сын получили разрешение перезахоронить его в Арунделе. Почему из всей его семьи канонизирован именно он? Честно, не знаю. Может, как самый невинно пострадавший.

Улочки.



Река Арун.



Магазины уже все закрылись, но кафешек достаточное количество, так что мы поужинали и отправились на станцию.

Прибытие поезда (не нашего).



Мне кажется, подходящее место для чисто английских убийств в духе Шерлока Холмса и Агаты Кристи. Вот и труп с моста можно на крышу вагона положить. Чтоб никто не догадался.

Я никогда не видела такого у нас, но здесь железная дорога иногда проходила очень-очень близко к жилым домам. А поскольку уже стемнело, и в домах зажглись огни, то квартиры и их обитатели стали видны, как на ладони. Кухни, гостиные… Крошечные кусочки чужих жизней, проносящиеся перед глазами. Странное, щемящее чувство присутствия в каком-то параллельном мире, которое, без сомнения, вплелось в букет впечатлений этого дня.

5 мая нас ждут Тауэр и Национальная галерея.

Аудиогид Тауэра предлагает несколько тематических маршрутов, и мы их успели пройти не все.

С чего начинается Тауэр? Исторически, конечно, с Белой башни, давшей своё название крепости. Но посетители начинают своё знакомство с ним с инсталляций на месте Зверинца, основанного Генрихом III и просуществовавшего в крепости до 1830-х годов, после чего животные были переведены в новый зоопарк в Риджентс-парке.



Дальше мы видим стены и башни – внутреннее кольцо крепостных стен построено Генрихом III, а внешнее – его сыном, Эдуардом I. Во внешней башне св. Фомы и соединённой с ней внутренней Уэйкфилдской башне воссозданы интерьеры средневекового дворца. Надо сказать, что Тауэр не был постоянной королевской резиденцией. Например, Эдуард I, фактически достроивший Тауэр до современного состояния, за 35 лет своего правления провёл здесь всего 53 дня.

Помещения Тауэра были многофункциональны, а мебель и вся обстановка переезжала вместе с владельцами. До 700 людей и 1000 лошадей участвовали в таких королевских переездах.

Обстановка спальни Эдуарда I в башне св. Фомы.



А вот и пикантные подробности интимной жизни короля: в пасхальный понедельник фрейлины королевы запирали Эдуарда в его спальне и позволяли воссоединиться с королевой после 40-дневного воздержания за выкуп в 2 фунта. А на картинке сцена зачатия легендарного Мерлина.



Копия трона Генриха III в Уэйкфилдской башне.



И часовня в том же зале.



Это башня св. Фомы снаружи. Внизу виден край решётки Ворот Предателей. Через эти ворота по Темзе, которая до середины 16 века вплотную подходила к стенам крепости, в Тауэр попадали узники. Среди них и Анна Болейн, и будущая королева Елизавета I.



Многие помещения Тауэра были переоборудованы под тюремные камеры совершенно разного уровня комфорта.

Вот, например, в каких условиях в башне с жутким названием Кровавая содержался сэр Уолтер Рейли, известная личность Елизаветинской эпохи – моряк, путешественник, фаворит королевы, основатель колонии Вирджиния в Америке. Считается, что именно он завёз в Англию картофель и табак.



Вкратце, хотя в довольно искажённом виде и с нарушением хронологии, историю его взлёта и падения при дворе можно посмотреть в фильме «Золотой век». И сравнить это потом хотя бы с википедией, как сделала я. Потому что после киношного относительного хэппи энда была ещё долгая жизнь, закончившаяся трагично.

После смерти Елизаветы на английский престол взошёл сын её заклятой соперницы Марии Стюарт – Яков I. И по сфабрикованному обвинению в государственной измене Рейли был заключён в Тауэр и приговорён к смертной казни. Однако под нажимом общественного мнения король отложил казнь на неопределённый срок, и Рейли провёл в заточении 13 лет. При этом он принимал посетителей, в том числе жену. Во время заточения был зачат его второй сын. Кроме того он занимался научными исследованиями, ставил опыты, выращивал на лужайке табак, писал фундаментальный труд «Всемирная история», который не был завершён.

И всё же даже комфортное заточение хуже некомфортной свободы. В 1616 году 64-летний Рейли предлагает королю план экспедиции в Гвиану в обмен на свободу, и король отпускает его, польстившись на обещанное золото. Правда. с условием не вступать в вооружённые стычки с испанцами.

Путешествие получилось со всех сторон неудачным: и золота не нашли, и на испанский гарнизон наткнулись, нарушив данное королю обещание быть паиньками. После бесплодных поисков сокровищ разочарованная команда Рейли отказалась ему подчиняться, и он вынужден был вернуться домой. В 1618 году Рейли был обезглавлен у Вестминстерского дворца. Тело его похоронили у церкви Святой Маргариты в Вестминстере, а голову забальзамировали и передали жене. Она хранила её в бархатном мешке 29 лет до самой своей смерти. Жутковатый сувенир, конечно. Ну а потом да, голова воссоединилась с телом.

Вот эти милые домики в стиле фахверк служат сейчас жилищем коменданта Тауэра, а называются Домом королевы. Они были построены Генрихом VIII к коронации Анны Болейн. По злой иронии судьбы в этих же покоях она содержалась перед своей казнью, которая состоялась тут же на лужайке в день трёхлетней годовщины свадьбы. По такому праздничному случаю казнили её не топором, а мечом, выписав соответствующего специалиста из Франции.



Всего в самом Тауэре было казнено 10 человек, и среди них – три королевы Англии: Анна Болейн и Екатерина Говард (2-ая и 5-я жёны Генриха VIII), а также 16-летняя Джейн Грей, королева девяти дней, невинная пешка в игре, затеянной её свёкром герцогом Нортумберлендским. Супруг Джейн, Гилдфорд Дадли тоже был заключён в Тауэр и содержался в башне Бошана. Он был обезглавлен на Тауэрском холме, где в основном и проходили казни.


В башне Бошана томился и Филипп граф Арундел, и многие другие политзаключённые. Стены башни испещрены надписями, которые отнюдь не сводились к выцарапыванию примитивного «здесь был Филипп», тут и гербы вырезанные, и стихи можно увидеть. А вот какой ребус вырезан Джоном Дадли, братом Гилберта Дадли, заключённым в Тауэр вместе со своими братьями. (фото из интернета)



Растения, окружающие семейный герб, символизируют имена 4 братьев: дуб – Роберт (robur – “дуб” на латыни), розы – Амброуз, гвоздики - Гилберт (gillyflower). жимолость – Генрих (honeysuckle). Кстати, кроме Гилберта, все остальные братья были помилованы и отпущены на свободу.

А из тех, кому повезло меньше, многие, в том числе казнённые королевы, похоронены в часовне св. Петра “в оковах”. Посетить её можно в составе англоязычной экскурсии, проводимой бифитерами – стражниками Тауэра. Так мы и сделали, но получилось это не очень здОрово: народу много, все рассаживаются на стульчики и слушают рассказ бифитера, походить-посмотреть нельзя. А рассказ – это просто позор на мою англоговорящую голову! – я не поняла почти ничего, мне порой казалось, что это вообще не английский. Ну, утешила себя тем, что, может быть, наш бифитер - кокни.

Это не наш рассказчик, но стоим мы на фоне часовни.




Однако история Тауэра знает и случаи успешных побегов. В Соляной башне я ненадолго присоединилась вот к этой детской экскурсии, которую вёл колоритный дядечка.



В той части экскурсии, которую я успела послушать, он рассказывал про католического священника Джона Джерарда, и делал это очень захватывающе и интерактивно. Во-первых, он доступно и наглядно объяснил детям суть любых религиозных противоречий на примере английских католиков и протестантов: “Так, дети, та половина, которая сидит справа от меня, поднимите правую руку, помашите Богу и скажите ему “привет”, а та половина, которая сидит слева от меня, найдите левую руку, поднимите её и тоже скажите Богу “привет”. И вот вы обращаетесь к одному и тому же Богу с одним и тем же приветствием, но машете разными руками. А теперь представьте, что те, кто машут правой рукой, скажут: “Как можно махать Богу левой рукой?! Ненавидим тех, кто так делает!” А те, кто машут левой рукой, скажут: “Что за варварство – махать Богу правой рукой! Нужно уничтожить тех, кто так делает!” Вот так, дети, и рассуждали католики и протестанты”. Это напоминает мне анекдот про еврейского мальчика, который отказывается показать Богу фигу: "Если там никого нет, то кому показывать фигу? А если там кто-то есть, то зачем портить отношения?" Потом экскурсовод рассказал, как тяжело приходилось католическим священникам во времена королевы Елизаветы, как они прятались, иногда сутками, в тайных убежищах, которые назывались priest holes, без воды, без еды, в скорченном положении. Он предложил детям присесть на корточки и оставаться в этом положении минуту, а потом попробовать представить себе, что им нужно было бы провести вот так целый день или даже не один. Потом он вызвал девочку, и она играла роль Джона Джерарда, отказывавшегося выдать своих сообщников. Под пытками. Но недавно пытки школьников в Тауэре запретили – пошутил экскурсовод – поэтому попросил девочку поднять руки и постоять так… до конца экскурсии. А на самом деле ещё пару минут. А потом рассказал, как Джерарду было в 154 раза хуже, и как его опухшие суставы после 8-часовых пыток не пролезали в рукава одежды. И вот на этом драматическом моменте я покинула группу, потому что моя “группа” всё это время мёрзла на стене, продуваемая ветром с Темзы, и надо было иметь совесть. Конечно, я расстроилась, что не дослушала рассказ, но потом, в Колыбельной башне, мне попалась вот эта инсталляция и рассказ о побеге отца Джерарда.



Дело в том, что в то время, как Джерард содержался в Соляной башне, расположенной во внутреннем кольце стен, ещё один католический священник Джон Арден томился в Колыбельной башне, входящей во внешнее кольцо, и находящейся, таким образом, ближе к реке. Джерард попросил охранника принести ему апельсинов и перо в качестве зубочистки. А дальше, ну чисто дедушка Ленин – он сделал из апельсинового сока невидимые чернила, из кожуры выложил крестики-цветочки и отправил их на волю с секретными инструкциями, написанными соком. А потом он пришёл на мессу к своему собрату Ардену, они поднялись на крышу и с помощью друзей, верёвки и лодки оказались на свободе. В общем, никудышная в Тауэре дисциплина-то была!

Вот так постепенно мы подбираемся наконец к сердцу Тауэра – Белой башне, построенной ещё Вильгельмом Завоевателем для защиты от многочисленного населения, известного своей склонностью к измене и бунту. Впрочем, белой она стала только при Генрихе III.



По словам путеводителя, в Белой башне посетителей сегодня привлекают две основные достопримечательности: само сооружение и размещённая в нём изумительная экспозиция Королевского арсенала.

Экспозиция “Монархи в строю” открыта в Тауэре после восстановления монархии в 1660 году как элемент пропаганды законности монаршей власти.

Доспехи Генриха VIII привлекают всеобщее внимание своей выдающейся частью.



Конные доспехи на молодого, стройного и пока всего лишь раз женатого Генриха.



Милитаристский дракон



А вот что-то из интерьеров.

Один из древнейших каминов в Англии.



Часовня св. Иоанна.



Один из знаменитых воронов на фоне стены времён Генриха III и Тауэрского моста.



В Тауэре проводятся различные интерактивные программы. Вот тут разыгрываются сцены, по-видимому, крестьянского восстания под предводительством Уота Тайлера в 1381 году, когда мятежные простолюдины захватили оплот королевской власти. Женщина кричит, обращаясь к толпе: “Разве вы хотите новых налогов?” И жители 21 века дружно так и убедительно кричат в ответ: “Не-е-ет!!!” То ли в роль вжились, то ли проблема новых налогов всё ещё актуальна)))



В Тауэре мы провели 6 часов, обедали там же, на территории. Из неосмотренного у нас остались коронационные сокровища, выставки про монеты и короны, может быть, ещё что-то мы упустили. Вообще, Тауэр – место очень компактное. Вся история, начиная с нормандского завоевания, сконцентрировалась на этом пятачке, поэтому впечатления могут быть немного сумбурными: ходишь-ходишь от одной башни к другой, а тут всё новые и новые подробности из разных веков всплывают, как привидения. Опять же, народу много, суетно. Но для нас, я думаю, Тауэр стал своеобразным подведением итогов, повторением “курса” по истории Англии, который мы “изучали” на протяжении предыдущих дней, начиная с посещения Вестминстерского аббатства. Все важные исторические фигуры, с которыми мы познакомились, сошлись в одной точке времени и пространства.

А дальше мы телепортируемся наслаждаться изобразительным искусством в Национальной галерее. Сайт: http://www.nationalgallery.org.uk/visiting. Пользуемся тем, что по пятницам она работает до 9 вечера и проводим там около 3 часов.

Так получилось, что напоследок у нас в Лондоне оказались запланированными два музейных гиганта: Национальная галерея и Британский музей, который мы посетили на следующий день. Такие музеи нужно смотреть частями, точно зная, что хочешь увидеть. Иначе неизбежно получается так: вначале, пока есть силы, смотришь всё подряд, методично, вникая в подробности, с интересом; на третьем часу пребывания начинаешь ускорять темп передвижения и выбираешь в каждом зале или самые крупные экспонаты или что-то специально отмеченное в путеводителе; на четвёртом галопом бежишь увидеть что-то, ради чего, как вспоминаешь вдруг, ты сюда вообще-то и приехал, добегаешь, ставишь “галочку” и испытываешь колоссальную фрустрацию от того, что впечатление от этого “самого главного” смазано жуткой усталостью – и ноги уже не держат, и глаз не фокусируется, и мозг не концентрируется. Поэтому приоритеты желательно расставить заранее. А не так, как я)))

За Национальную галерею у нас отвечала я, как главный любитель искусства. Я знала, что хочу посмотреть английскую классику: Констебла, Гейнсборо, Рейнольдса, Тёрнера, а также шедевры Ренессанса. Но, вопреки своим же советам, начали мы со Средневековья, и на нём основательно подвисли. Ренессанс мы ещё осилили на относительно свежую голову, а вот 18-19 века уже дались с трудом и как в тумане.
Фотографировала в галерее я немного, и не топовые шедевры, которые известны и так, а что-то незнакомое, неожиданно зацепившее глаз.

Крошечный Рафаэль – “Аллегория (Видение рыцарю)”.



Римский воин во сне выбирает между Наслаждением (справа, с цветком) и Добродетелью (слева, с мечом и книгой). Но идея в том, что рыцарь должен не выбирать, а сочетать в себе все достоинства, которые символизируют эти предметы, и быть одинаково искусным солдатом, учёным и любовником.

Карло Кривелли.



Сочетание поздней готики и ренессанса. Обилие деталей. Сказочный колорит. Ни на что не похожие, чрезвычайно характерные лица. Эта картина называется “Мадонна с ласточкой”. Ласточка – символ воскрешения, присела сверху на трон. Но вообще всех мадонн Кривелли можно смело называть мадоннами с огурцами, потому что, как я заметила позже, в его исполнении это неизменный атрибут Девы Марии. Обратите внимание, он висит слева от Марии.



Внизу располагается ряд более мелких изображений. Вот, например, Святой Себастьян.



А это какая-то совершенно невероятная Святая Екатерина.



Лука Синьорелли “Мужчина на лестнице”.



На первый взгляд кажется, что это какая-то бытовая сценка: лазил мужик что-то там починять на крыше. Но на самом деле это лишь фрагмент картины, и главные действующие лица в кадр не попали. Этими клещами мужик только что вырвал гвозди из рук и ног распятого Христа.

Андреа Мантенья. Почти скульптурные “Весталка Туцция с ситом” и “Пьющая женщина”.



И это не про домашнее хозяйство и бытовое пьянство. Туцция, чтобы доказать свою непорочность, принесла сито полное воды из Тибра в храм Весты. А женщина с кубком - это, возможно, Софонисба, которая приняла яд от мужа, чтобы не стать добычей врагов. Вот такие декоративные панели кисти великого живописца, вероятно, украшали окна какого-то итальянского палаццо.

Квентин Массейс “Уродливая герцогиня” – карикатура на молодящихся старушенций. Поучительно.



А это Гейнсборо. Сфотографировано по просьбе дочери.



6 мая. Как вы уже поняли, у нас по плану Британский музей. Сайт: http://www.britishmuseum.org/

За маршрут по Британскому музею ответственным назначен муж, как любитель древней истории. В результате мы подробнейшим образом изучили Ассирию, мимоходом заглянули в один из греческих залов, Вавилон и Мексику проскакали галопом, на Шумере выдохлись, а до мумий доползли практически в состоянии экспонатов.

Ассирийская пехота форсирует Евфрат, или “Красиво плывут. Вон та группа в̶ ̶п̶о̶л̶о̶с̶а̶т̶ы̶х̶ ̶к̶у̶п̶а̶л̶ь̶н̶и̶к̶а̶х̶ на надувных бурдюках”.



Осада неприятельского города. Осадное орудие ассирийцев атаковано: враги подцепили его рычаг цепью. Но два ассирийских воина удерживают рычаг в исходном положении с помощью крюков. На орудие кидают зажжённые факелы, но по трубам из орудия подаётся вода, гасящая огонь.



Доблестные ассирийские кавалеристы разят врага. Хотя причёска и форма бороды выдаёт в них не чистокровных ̶а̶р̶и̶й̶ц̶е̶в̶ ассирийцев, а иностранных легионеров. Стервятник несёт человеческие внутренности.



Моаи с острова Пасхи.



Хрустальный череп, который долгое время считался магическим ацтекским артефактом, а оказался европейской поделкой 19 века.



Мексика.

Божества хуастеков – одного из народов майя.



Ритуальное кровопускание майя.



Царь, именуемый Щит-Ягуар, освещает факелом свою коленопреклонённую главную жену, которая протягивает сквозь язык верёвку с шипами. Бррр! Кровь стекает в корзину с бумагой и будет принесена в жертву богам.

А вот это уже настоящий ацтекский череп. 15 век.



Шумерский Штандарт из Ура. Середина III тысячелетия до н.э.! На самом деле, назначение этих инкрустированных табличек доподлинно не известно, но сюжеты, один из которых изображает царя в битве, а другой – в мирной жизни, дают учёным основания предполагать, что это был штандарт царя, поднимаемый на древке во время военных походов и праздничных шествий.



Тотемные столбы из Канады. И тут же кафе с фастфудным ассортиментом.



Смотрите, какие зверюшки милые.



После музея срочный сувенирный шопинг (ну почему мы всегда тянем до последнего?!), а потом в отель собирать вещи. Вылет у нас на следующий день достаточно ранний – ну, то есть, метро уже работает, но завтрак в отеле ещё не подают.

Ну и подводя итоги, скажу, что для меня Лондон – это не город, из которого не хочется уезжать, а город, в который хочется возвращаться. Со времени поездки прошло уже почти пять месяцев. Скоро закончится наша полугодовая виза))) Жаль, что не сложилось использовать её многократно. Ну что ж, значит, будем получать ещё раз. Надеюсь, что будем.

Отредактировано автором: 21.09.17 22:33:40Сообщить модератору



Большое спасибо за отзыв!
Как хорошо вы подготовились!
Желаю вам, чтобы эта поездка была не последняя.
Спасибо, Марина! О да, это было долго вынашиваемое путешествие))
А как вам атмосфера города?
Мы сейчас как раз в Лондоне, что-то так хорошо!
Мне в нём было комфортно. Как туристу. И интересно. Как преподавателю английского языка :-) Но для прочувствования атмосферы у нас был слишком высокий темп, мне кажется.

Я вам завидую!) Поделитесь потом впечатлениями?
Я думаю,в случае с полотенцами в отеле одно полотенце(четвертое) под ноги,чтоб вместо коврика и потом на каждого по одному.вот и вся загадка.
Так-то да, конечно) Но мы с такой "щедростью" столкнулись впервые. Чаще бывает, что полотенец по 2 на человека: большое и маленькое, а для ног нет, и тогда мы одно из маленьких приспосабливаем под ноги. Вот теперь знаю, что и такой расклад бывает.
Спасибо! Прекрасный отзыв и Вы отлично пишете)
Спасибо за такой подробный интересный рассказ! Тоже хочу пожелать, чтобы эта поездка была для вас не последней, Лондон действительно город, в который всегда хочется вернуться, и недели ужасно мало! Сама была там в 2000 и 2004 годах у знакомых англичан, так что была возможность и атмосферу почувствовать, и с людьми пообщаться. До сих пор очень скучаю! К сожалению, по финансовым соображениям пока поездку туда себе позволить не могу, очень жалко...
Цитата:

К сожалению, по финансовым соображениям пока поездку туда себе позволить не могу, очень жалко...


По тем же примерно соображениям в прошлом году решили заменить Британию Ирландией.
Виза проще и дешевле, да и цены пониже.
Ни разу не замена оказалось...(
Так что всем нам желаю поехать все-таки в Лондон еще раз)
Автору - огромное спасибо за рассказ!
Фото тоже отличные.
Спасибо большое за комплименты и пожелания!
Цитата:

По тем же примерно соображениям в прошлом году решили заменить Британию Ирландией.
Виза проще и дешевле, да и цены пониже.
Ни разу не замена оказалось...(


Даже не сомневаюсь! Это все равно, что иностранным туристам вместо России поехать на Украину или в Белоруссию. Похоже будет местами, но совсем не то:) Ирландия - это Ирландия, и ехать нужно именно туда, а не "на замену".
Спасибо за пожелание, очень надеюсь, что в Лондоне еще побываю!
Ой, я тоже хотела в Ирландию съездить, даже полезла отзыв искать - что же Вам так не понравилось, но нету, жаль. В Лондон можно в составе круиза без визы попасть /пока еще можно/.
Прекрасный отзыв! Спасибо за подробности, они очень полезны! Буду всю информацию изучать неоднократно!
Цитата:

хотела в Ирландию съездить, даже полезла отзыв искать - что же Вам так не понравилось


Да мне понравилось!
Просто это совсем другая страна))
Моей знакомой тоже с питанием не понравилось, как переведешь фунты в рубли -лучше голодным быть.
Я читал, что Яков I похоронен на месте, где была похоронена Елизавета.
Цитата:

Я читал, что Яков I похоронен на месте, где была похоронена Елизавета.



Они все похоронены в часовне Генриха VII, aka часовня Богородицы, но в разных местах. Вот здесь можно почитать http://www.skydive.ru/ru/vestminsterskoe-abbatstvo/149-kapella-bogorodicy.html
Цитата:

как переведешь фунты в рубли -лучше голодным быть.


Стейк с пивом за 10 фунтов даже после перевода выглядит не так дорого.
Цитата:

пабы производили слишком брутальное впечатление


Это вам, видимо, такой попался - есть и вполне спокойные.
Цитата:

Стейк с пивом за 10 фунтов даже после перевода выглядит не так дорого.



Цитата:

Это вам, видимо, такой попался - есть и вполне спокойные.



Вы обладаете очень ценным и редким талантом! Не всем так повезло))
Спасибо за отзыв!
Присоединяйтесь к группе постоянно хотящих в Лондон)) я не могу это объяснить, но с первой же поездки прикипела.
П.С. Лондонские пабы обожаю!
П.П.С. а Дублинские - еще больше!!
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Крым. Май 2017
2Автобусный тур Будапешт-Вена, май 2017
3Короткое путешествие в Хиккадуву. Май 2017 года.
4Лондон май 2019
5Будапешт для неторопливых. 26 апреля - 1 мая 2017. Часть 6, понедельник.
6Озеро Гарда, Верона, май 2017
7Будапешт для неторопливых. 26 апреля - 1 мая 2017. Часть 2, среда-четверг.
Отдых в Великобритании
Отели Великобритании
Отели Белфаста
Отели Бирмингема
Глазго
Ливерпуль
Погода в Великобритании
Отдых с детьми
Рейтинг отелей:
113.Kensington Close Hotel 4+
114.Sofitel London Heathrow 4+
115.Radisson Blu Hotel London Stansted Airport 4+
116.Novotel London Heathrow Airport 4
117.W12 Rooms 4
118.Corus Hyde Park 4
119.Jurys Inn Chelsea 4
лучшие отели Великобритании
Фото отелей:
36.Holiday Inn London-Mayfair, Великобритания [4]
37.London Elizabeth Hotel, Великобритания [4]
38.Kingsway Park, Великобритания [4]
39.Buckingham, Великобритания [4]
40.Holland Inn Hotel, Великобритания [4]
41.The Osbourne Hotel, Великобритания [3]
42.Berjaya Eden Park Hotel, Великобритания [3]
Популярные отели:
162.Holiday Inn Express London - Earl's Court отзывы
163.K+K George отзывы
164.The Royal Terrace отзывы
165.Qudos отзывы
166.An-Nur отзывы
167.Jurys Inn Heathrow отзывы
168.Renaissance London Heathrow отзывы
Отзывы по отелям:
148.Великобритания, Baglioni [1]
149.Великобритания, Bedford [1]
150.Великобритания, The Ritz London [1]
151.Великобритания, Quality Hotel Westminster [1]
152.Великобритания, Balmoral House Hotel [1]
153.Великобритания, K+K George [1]
154.Великобритания, Niki [1]