06.06.17 23:09:32
На авось по Пьедостанскому треугольнику. Аоста 
Время отдыха: 12–18 апреля 2017 г

Нас высыпали из самолета в аэропорту Турина под лучи ласкового солнышка, которые не пробивались через "рукав", но все-таки вселяли оптимистическое погодное настроение. От московской зимней апрельской осени уже одурели, а тут — небольшой филиал рая. Сразу захотелось на волю, но пришлось сначала пройти в здание аэропорта.
Никак не могу привыкнуть, что после внутришенгенских рейсов с самолета частенько ссаживают туда же, где кучкуются ожидающие посадки. Поэтому при входе в здание аэропорта был несколько удивлен вниманием к моей персоне, проявляемым большой группой людей, нетерпеливо переминающихся и с надеждой смотрящих в мою сторону. Даже обернулся посмотреть, не видно ли за моей спиной туалетной таблички, но увидел только табло с номером гейта.
Хоть перелет и был легким, с комфортной по времени (для Фьюмичино) пересадкой, но бессонный день накануне и ранний вылет поздней ночью все-таки сказывались. Те четыре с половиной часа из четырех часов чистого полетного времени, которые я проспал в обоих самолетах, не считаются, но они сильно усугубили ситуацию — ощущал себя, как герои "Кавказской пленницы" в момент выпрыгивания из рефрижератора. Не замороженным, а заторможенным.
Дальше был процесс поиска по указателям зала получения багажа с проходом через два с половиной этажа, по каким-то эскалаторам, лестницам, через хитро открывающиеся двери. Процесс немного сходный с мучениями героя Фарады из "Чародеев", усугубленный слюноотделением от аромата кофе и выпечки, доносящихся со всех сторон из разнообразных аэропортовых ресторанчиков.



По дороге решили притормозить, чтобы глава нашей семьи смогла пометить аэропорт. Я же в это время рассматривал машинки, выставленные в качестве заманухи к будущему туринскому автосалону, и девушек, выставленных в качестве заманухи к машинкам.




Рассматривая машинки и косясь краем глаза на края девушек, промелькнула мысль, что ничего итальянского во внешности девушек мне не привиделось. Сделал скидку на недопересып — этого не может быть. Как оказалось потом, может.

Багаж получили слегка помятым, но зато в полном объеме. Дальше нам предстояло скоротать около часа в ожидании автобуса, который отвезет нас к первому месту жительства — в Аосту.

Транспортная часть сайта аэропорта http://www.aeroportoditorino.it/it/tomove/trasporti-e-parcheggi/in-auto
Можно было проехаться на автобусе до Турина, а оттуда на двух электричках прибыть к месту назначения.
Можно был на электричке из аэропорта доехать до станции Dora (там рельсы заканчиваются, расписание здесь http://www.gtt.to.it/cms/risorse/ferrovie/oraripdf/FTC.pdf ), наземным транспортом добраться до одной из крупных железнодорожных станций города (Porta Nuova или Porta Susa), а оттуда теми же двумя электричками.

Но мы легких путей не ищем и почти за месяц до поездки онлайн купили билеты (по 15 евро каждый) на прямой автобус аэропорт Турина — Аоста. Это я думал, что он прямой, так как проигнорировал и не прочитал сноску по звездочке. Оказалось, что это единый билет на два автобуса: Аэропорт — Porta Susa и Porta Susa — Аоста (перевозчик по первому сегменту http://www.sadem.it/it/home.aspx , перевозчик по второму http://www.savda.it . На сайте второго и покупались билеты). Причем в билете было указано конкретное время, в которое мы можем сесть в первый автобус и время, в которое отправляется второй. И номер платформы прибытия и и убытия. Время на пересадку — 7 минут.



Не скажу, это было моей ошибкой, но несколько неприятных седых волос в моей раздутой от количества мозгов голове добавилось. Для редких путешественников, которые захотят повторить наш подвиг, расскажу чуть подробнее.
После получения багажа мы вышли на улицу, провели рекогносцировку, нашли остановку автобуса. Она находится сразу напротив выхода из этажа прилета со стороны супермаркета, расположенного в здании аэропорта. У столба с зеленым стендом и надписью "Sadem":



На второй фотографии, кстати, видно переход к поездам до станции Dora, а остановка автобуса находится у меня за правым плечом. Автобусы из аэропорта отправляются каждые 15 минут, 6,5 евро, билеты в кассе в здании аэропорта. У водителя билеты стоят на евро дороже.

До отправления "нашего" был еще вагон времени и мы решили вернуться в аэропортовый общепит за первым итальянским завтраком. Ничего страшного, что уже после полудня — для нас это был завтрак. Скоротали таким образом около часа. Подошли к "своему" автобусу минут на десять раньше, показали распечатку. Водитель нам сказал "нет, фигвам" и уехал. Паники не было, подумалось, что это был чуть припозднившийся предыдущий автобус, а "наш" сейчас подойдет. В крайнем случае, можно было купить еще по билету и уехать. Но тут дело принципа, благо на остановке оказалась девушка-регулировщик (менеджер) этой автобусной компании.

Глянув в наши бумажки, повела меня в здание аэропорта. Там, за своей стойкой, она начала сканировать билеты, куда-то звонить. Говорила она только по-итальянски, но основное я понимал. Обо мне она думала лучше и призвала на помощь владеющую английским (как мертвому припарки мне их английский) одну из девушек, которая рекламировала будущий туринский автосалон, а заодно раздавала буклеты со скидкой в соседний торговый центр. Когда она подошла, я опять подумал, что эти туринки совсем на итальянок не похожи. Короче, беседу продолжили мы по-русски, вернее, она выступила в роли переводчицы-волонтерки.
Сначала меня огорошили тем, что наши билеты были использованы кем-то накануне, то есть вчера. На мой вопрос "к-к-к-к-ак это? н-н-н-на них дата сегодняшняя!", девушка-распорядитель опять стала куда-то названивать. А время идет и, если мы опаздываем на автобус в Аосту, то следующий будет только вечером. И попробуй докажи, что не виноват и попытайся обменять билеты или прорваться в следующий автобус, владея только итальянскими жестами. Я уже думал про такси.
В результате долгих телефонных переговоров нам на распечатке было написано "confermato", дата время, подпись и я молодым лосем не торопясь помчался к автобусу. Все это время глава семьи охраняла на остановке чемоданы и тщетно пыталась задержать хоть один из подходящих и уходящих автобусов.
Короче, уехали мы из аэропорта минут на десять позже запланированного. И ведь водитель такой правильный попался, ехал не спеша, по правилам, всех вежливо пропускал, зараза. К пересадке мы подъехали через пять минут, после отправления в Аосту по расписанию. Уже не надеясь на удачу, выгрузились и увидели закрывающиеся багажные отделения нашего автобуса. Успели.

Вот этот комплексный билет никакой финансовой выгоды не дает. Поэтому из аэропорта можно уезжать тогда, когда вам удобнее, а заранее покупать только на автобус Турин — Аоста. Нам он обошелся в 9 евро, но периодически на сайте Savda появлялись предложения и за 6 евро. В обратную сторону на автовокзале Аосты этот билет можно купить накануне отправления прямо в кассе, никакого ажиотажа нет. Так что мое дело предупредить, но решать вам.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Билеты на самолет купили неожиданно для себя и достаточно долго не могли выбрать интересные и логистически удобные точки остановок.
Аосту выбрали недели через две, попутно открыв для себя то, что она является столицей некой автономной области и наличие французского в виде ее второго государственного языка. Ну, а как иначе? Французы там знатно топтались. Эта часть у меня вызывала наибольшие опасения.

Турин, как город обратного вылета, оставили на конец путешествия. Думали, что ограничимся двумя городами, но ценовая вакханалия туринских отелей вынудила чуть позже "откусить" несколько ночей в пользу еще одного места промежуточной остановки.

На поиски этой промежуточной точки убилось больше всего времени. Теплыми зимними вечерами втроем (хотя собирались ехать двое) тупо смотрели в экран монитора, гуляли по нему желтым человечком. Со стороны это выглядело так:



Рассматривали в этом качестве Новару, даже забронировали отель, но что-то клюнуло в темечко и глаз при очередном разглядывании карты зацепился за Верчелли. Про город почти ничего не знали, но по картинкам понравился. Решено.
Времени на подготовку оставалось катастрофически. Кроме того, почему-то все прочитанное на умных сайтах не хотело раскладываться по полочкам, сложно что-либо планировать с чистого листа в голове. Кое-что, конечно, отложилось, но этого было недостаточно для сознательного путешествия с пользой. Так что путешествие намечалось бессознательное, на авось, по такому маршруту: Турин — Аоста — Верчелли — Турин. На карте это походило на своеобразный пусть не Бермудский, но Пьедостанский (Пьемонт и Валле-д'Аоста) треугольник, из поездки в который нам предстояло выбраться живыми и невредимыми:



В Аосту ехали около двух часов, из которых первый час я трудолюбиво проспал. Очнулся, а справа горы, слева горы, впереди горы. Назад не смотрел, но могу предположить, что и там было то же самое. Ехали по бесплатной дороге, строго по расписанию заезжая на автостанции больших по местным меркам населенных пунктов. Автостанции похожи по размерам на сдвоенные газетные киоски, а перед ними по нарисованной на асфальте желтой надписи "BUS". Просто остановки:



Городочки на самом деле крохотные, похожие друг на друга, но очень чистые, можно сказать вылизанные, с подстриженными деревьями, покрашенными заборами, не покосившимися лавочками. Это меня напрягло — таки я в Италии или где?! Чтобы подъехать к автостанциям, водителю приходилось протискивать свою громадину по узким улицам, поворачивать на них в два-три приема, иногда ради того, чтобы никто на остановке из автобуса не вышел и не вошел.
Непременным атрибутом каждого населенного пункта является пусть маленький, но свой замок. По дороге можно было смотреть в окна и отыскивать, как грибы в траве, эти замки среди городских построек, за городами и высоко на склонах гор. Наверное, то, что можно заметить по пути, лишь малая часть опёночного количества этих замков.



Дорога петляла вдоль, под и над руслом речки Дора Балтея (Dora Baltea), которая, видимо, и пробила за многие миллионы лет вальдостанскую долину среди горной породы. Начинается она с капающих ледников и снеговиков Монте Бьянки (нам привычнее "Монблан") и течет прямо, никуда не сворачивая, до Ивреи, а уже там поворачивает направо и впадает в По. Вдоль нее и расположены населенные пункты, а также большие и малые производственные мощности региона. Думаю, что деятельностью реки обусловлено большое количество разрабатываемых каменоломен, артелей по изготовлению смесевых и деревянных стройматериалов, бытовой и сантехнической керамики. Все это тоже можно было увидеть из автобуса, вроде бы ничего необычного. Но! Культура производства! Все площадки чистые, не замусоренные, почти без заброшенной техники и прочего металлолома, с аккуратными постройками в стиле местных шале. Любо-дорого посмотреть. Таки я в Италии или где?! Еще больше напрягло.

Вот так, таращась на незнакомую страну, незаметно подкатили к месту назначения — автовокзалу Аосты.



На самом автовокзале я остановлюсь чуть позже. Мы же отправились заселяться в отель https://www.otzyv.ru/read.php?id=201055 . Справа от пятиэтажного темного дома на предыдущей фотографии есть улочка, по которой мы и покатили наши многострадальные чемоданы. Катили 3 минуты и 44 секунды. Очень близко. Часа в три ночи вышли из дома, а еще не было четырех дня, как мы, совершив все формальности по заселению, отправились на знакомство с городом. Чуть больше двенадцати часов на такую дорогу — это мы молодцы!
Первые впечатления:




Ни о чем. Впечатления неоднозначные: с одной стороны старые развалины, с другой — современный живой город, столица.
Еще меня поначалу выбивали из настроения таблички с названиями улиц не на итальянском, которые правильно фиг произнесешь. Потом смирился. И постоянно взгляд упирался в заснеженные или уже подтаявшие макушки гор. Вот куда ни посмотришь, поверх объекта обязательно будет торчать гора. С этим не смирился, смириться с этим, по-моему, невозможно — завораживает так, что глаз оторвать сил никаких нет.

Но, когда добрались до "исторического центра", город стал осязаться по-другому.
Конечно, такой вакханалии белья на балконах, какую можно видеть южнее, не было. Но появились запахи выпечки, кофе, привычные звуки давно обжитого города, крики детей, их мамаш. Наступило ощущение итальянственности. Расслабился.




Мы приехали за несколько дней до Пасхи. Туристы из Италии и соседней Франции еще не подъехали, лыжники были заняты поисками остатков снегового покрова, и показалось, что в это время в городе минимальное количество иногородних, на улицах и площадях было свободно. В основном народ грелся на солнышке в кафе и на лавочках на площади перед муниципалитетом (Piazza Emile Chanoux, правильно это прочитать вслух — выше моих способностей) и фланировал по улицам, выходящим на эту площадь (Via Porta Pretoria и Via de Tillier Jean Baptiste).



Туристов в городе не очень много, городских достопримечательностей тоже. Но местные турвласти делают все, чтобы приезжим было комфортно передвигаться по городу и ориентироваться среди местных devi vedere (must see по-нашему).
Я сначала хотел изложить прогулки по Аосте в виде дневника, но они перемежались с поездками по окрестностям и получилась бы полная каша.
Так что, сначала про город.

Неоценимую помощь в усеченной подготовке к поездке оказал рассказ Лии (ire-liya): https://www.otzyv.ru/read.php?id=189542 , хотя, в отличии от Лии, мы пешком любим ходить только по ровной поверхности или под горочку. Обнаружил я этот рассказ уже после долгих мучений и разных поисков в итальянском сегменте интернета. Это основная часть рассказа, а вот подготовительную я умудрился не заметить и до всего пришлось доискиваться самому. Только после изучения основной части, все прочтенное на гугл-языке стало выстраиваться в более-менее понятную последовательность. Это я сейчас не про город, а вообще про регион.
Вот это, наверное, самый первый сайт, который имеет смысл изучить http://www.lovevda.it/ru/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7...» С него можно перейти по ссылкам на другие ресурсы, накачать полезных буклетов, подготовиться к кулинарным издевательствам над организмом.
Городской портал туризма http://www.aostalife.it/www/ . Региональный сайт http://www.regione.vda.it/cultura/

В чем заслуга турвластей города. Вам постоянно будут попадаться щиты вот с такими картинками и стрелочками, указывающими направление к отмеченным на карте цифрами объектам. Около самих объектов будут таблички с такими же циферками и краткое описание. Все просто.



Можно еще взять карту города в турофисе около Порта Претория (выше на фотографии), он работает ежедневно:
в «высокий сезон» (с 1 декабря по 30 сентября): каждый день с 9.00 до 19.00;
в «низкий сезон» (с 30 сентября до 1 декабря): каждый день с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00.

Карту вам дадут и при покупке комплексного билета в местные достопримы. Мы покупали билет у археологической зоны амфитеатра.
Достопримечательностей четыре штуки, проходят под кодовым названием "Aosta Romana", стоит 7 евро, действителен для разового входа в течении года в четыре места: Римский театр, криптопортик, археологический музей и раскопки под церковью Сан-Лоренцо. Что-либо еще платное из достопримечательностей Аосты сейчас не вспоминается.

Одно из самых раскрученных мест Аосты — это Porta Praetoria. Сведения с одного из культурных сайтов региона:
Построенные в 25 году до н.э., Преторианские ворота («Порта Претория») служили главным входом в город Августа Претория, построенный по проекту Теренция Варрона после поражения салассов. Ворота имели один проезд (по центру) для повозок и два прохода (по бокам) для пешеходов, которые видны и по сегодняшний день. Внутреннее пространство ворот использовалось в качестве оружейного двора. В проемах, обращенных наружу еще и сегодня видны желоба, по которым двигались опускающиеся решетки. На восточном фасаде сохранилось несколько мраморных плит, которыми когда-то был облицован весь памятник. Преторианские ворота стали объектом недавно проведенных восстановительных работ с целью воссоздания их первоначальной монументальности, для этого был восстановлен первоначальный уровень земли у ворот.
Позже к воротам пристроили башнюTorre dei Signori de Sancti Ursi, в ней как раз находится турофис.




Вроде бы ничего необычного, но испытываешь некий трепет при осознании возраста этих недоразвалин. И ведь они сейчас функционируют — через них проходит ежедневно не одна тысяча людей. Как-то так получалось, что и мы хотя бы раз в день оказывались около них.

Ворота были частью стены, которой обнесли город и остатки которой периодически попадаются в разных частях города. Иногда просто в виде стены, иногда в виде стены с прилепленной башенкой. Городские стены Августы Претории образовывали прямоугольник 724 х 572 м и внутри были выложены из речных камней, а снаружи из блоков травертина. Остатки облицовки всё ещё хорошо различимы на улицах Виа Кардуччи, Виа Каррель (со стороны автовокзала), Виа Монте Саларо, Виа Аббе Шану. На Виа Фестац, особенно на перекрёстке с Виа Вевей , можно увидеть проёмы, пробитые при прокладке современных улиц города. Через один из таких проемов мы ходили в супермаркет... все так обыденно.
На всякий случай уточню, что Августа Претория это не пригород одной из южноафриканских столиц, а населенный пункт, появившийся незадолго до наступления н.э. (обычно указывают 24 год до н.з.), на месте которого сейчас и стоит Аоста. Парочка участков стен:



Отдельно стоящих башен в городе достаточно много, но большинство из них коснулась рука современного строителя. Лишь некоторые башни сохранили первоначальный вид: в частности, это башня Лебброзо (Torre del lebbroso; «Башня прокаженных»; 12 век), башня Пэйерон (Tour du Pailleron; 15 век), башня Брамафам (Torre di Bramafam; 12 – 13 века). Две последние на фотографиях и видно, что современный кирпич в кладке не считается изменением первоначального вида. До первой башни не было цели идти, она чуть в стороне от центра.



Следующая достопримечательность — Римский театр. Построенный в древнеримскую эпоху, спустя несколько десятилетий после основания города, Театр является одной из построек Августы Претории, сохранившейся наилучшим образом.Фасад театра высотой 22 метра, сохранившийся на сегодняшний день только с южной стороны, дает представление о значительном опыте и техническом мастерстве древних римлян. Авансцена была 45 метров длиной и 7 метров глубиной. Исходя из размеров трибун амфитеатра, можно допустить, что последний мог вмещать до 4000 зрителей.



В средневековье первоначальная функция Театра была забыта и он начал «обрастать» различными пристройками, снос которых был впервые предложен в 1863 году, а процесс сноса был окончательно завершен в период с 1933 по 1941 гг.После проведения значительных реставрационных работ на прилегающей к древнеримскому театру территории стали проводиться культурные мероприятия высокого уровня.

Дальше отправляемся на восточную историческую границу исторического центра, к Арке Августа.
Арка Августа была возведена вдоль дороги, которая вела к монументальным Преторианским воротам, главному пути въезда в древнеримский город. Эта мемориальная арка, посвященная императору Августу, возникла как грандиозный символ присутствия и мощи Рима, который в 25 г. до н.э. окончательно разгромил племя салассов и основал здесь свою новую колонию.


Эта арка была известна среди местных жителей также под названием Сен-Вульт, поскольку под замком (ключом) ее свода размещалось распятие («вульт» на местном диалекте означает «свод»), которое было заменено в 1449 г. по случаю крестного хода, состоявшегося тогда, чтобы помолиться против разлива протекающей рядом реки Бутье. Современная скульптурная композиция была там размещена в 1980 г., вместо скульптуры XV века, хранящейся теперь в Музее-сокровищнице Собора.



После столетий запущенности, памятник был отреставрирован в 1913-1914 годах, когда ему был придан его современный вид.

Пройдя чуть дальше за арку и перейдя русло речки Бутье, можно посмотреть на Понте Романо (мост). Можно по нему даже пройти, постукивая по щиту коротким мечом.
Служил для переправы через реку Бутье. При постройке моста использовался местный камень. В настоящее время он не играет своей первоначальной роли, поскольку в XI веке один исключительно большой паводок изменил русло реки.




Теперь вернемся в центр. Криптопортик (Criptoportico) или Крытая галерея римского форума.
Сохранились лишь остатки крытой галереи, окружавшей форум. Огромная двухнефная галерея в плане имеет идеальной формы прямоугольник размером 89 на 73 метра. Галерея сочленена с трех сторон, южная сторона открыта. Своды галереи поддерживают крепкие колонны из туфа. Функция этого сооружения пока не выяснена. Есть гипотеза, что её использовали как хранилище для зерна или как прохладное место для прогулок жаркими летними месяцами. Очевидно, она выполняла важную структурную функцию и регулировала естественный перепад уровней земли на форуме.



Честно говоря, из всех этих описаний понял только, что никто не знает что это за зверь, хотя гипотез, которые развешаны в виде схем внутри, достаточно. Но впечатляет. И летом там, наверняка, прохладненько.

К Криптопортику можно спуститься от стен местного Дуомо. Ни разу не удалось попасть внутрь, так как накануне Пасхи там все время проходили какие-то мероприятия. В музей Дуомо тоже как-то не сложилось попасть. Так что есть только фотографии фасада и колокольни.



Посвященный Святой Деве Марии и Святому Иоанну Крестителю в XI веке, этот собор является результатом различных стадий перестроек и переделок, начатых еще в III-IV веке, когда древнеримская постройка была приспособлена к месту отправления христианского культа.
Впечатляющих размеров собор имеет один неф с апсидами, дополненный баптистерием с западной стороны и различными пристроенными позднее к центральному зданию собора помещениями, одно из которых предназначено для второго, вспомогательного баптистерия. Сам собор обладает различными характерными особенностями, представляющими несомненный исторический и художественно-архитектурный интерес.

Крипта, постройка которой восходит к началу XI века, поделена на три нефа. Ее колонны – различного размера, поскольку некоторые из них были взяты из разных мест и повторно применены здесь. В глубине крипты можно увидеть надгробный камень усыпальницы епископов Валле-д'Аоста – «Sepulchrum episcoporum».



Позади самой большой апсиды находится «Музей-сокровищница Собора», в котором демонстрируются выдающиеся произведения искусства, созданные местными мастерами в период с 1200 до 1700 гг., среди которых ларец-реликварий Сан Грато, покровителя епархий Валле-д'Аоста и самого города Аоста. К XI веку относится создание впечатляющего цикла фресок, который разворачивается под сводом церкви. Вместе с фресками монументального комплекса Сант’Орсо, они делают Аосту одним из главных центров оттоновского искусства в Европе.Хоры, над которыми возвышается распятие XIV века, состоят из тридцати деревянных кресел, относящихся к 1469 году, и представляющих фигуры пророков, апостолов и святых, а также аристократические гербы и имена различных дарителей. На полу видны две мозаики XII и XIV века, которые изображают, соответственно, месяцы года и группу реальных и фантастических животных вместе с реками Тигр и Ефрат. Кроме того, характерными элементами собора являются две колокольни, сооружение которых относится к началу XI века, и внутренний дворик, размещенный с северной стороны собора, создание которого было завершено в 1460 году (в настоящее время он закрыт для посещения). Среди его капителей есть пятнадцать необычных, так как на них читаются имена каноников, которые финансировали все строительство.

Еще один храм, заслуживающий внимания, — церковь Сант’Орсо. Справа от входа в него — нечто похожее на монастырское общежитие, слева перед входом возвышается колокольня.

Церковь посвящена святому Урсусу – священнику ирландского происхождения, ярому противнику арианства (теологическое учение в христианстве 4 – 6 веков, признанное еретическим), жившему, вероятно, в 6 веке. Святой Урсус традиционно изображается в ризе и с приорским жезлом в правой руке, на левом плече у него сидит птица.Церковь была построена в епископство Ансельма (994 по 1025 годы). Большая трехнефная церковь была возведена в романском стиле на фундаментах предшествовавших строений - раннехристианской ]базилики и храма каролингского периода. Около 1133 года построен внутренний дворик церкви, украшенный колоннами со знаменитыми капителями на мифологические и исторические темы. В 15 веке дворик был частично перестроен (заменены арки и своды), сама церковь также была реконструирована в позднеготическом стиле.

Романская колокольня располагается на церковном дворе. Нижний ярус относится, вероятно, к 12 веку, и построен с использованием камней из древнеримских сооружений Аосты. Верхний ярус выстроен в 13 веке, часы впервые упомянуты в 1642 году.



В интерьере церкви примечательны следующие прекрасные художественные произведения:
— фрагменты фресок 11 века, в верхней части нефа и на сводах церкви. Фрески изображают евангелические эпизоды и жития апостолов, наиболее выразительна сцена с Иисусом и апостолами во время бури на Геннисаретском озере;
— черно-белая мозаика (12 век) под пресвитерием, на центральной сцене которой изображен Самсон, убивающий льва;
— деревянные сиденья хора в стиле «пламенеющей готики» (15 век). На каждом сидении изображены фигуры святых и пророков, а на ножках вырезаны странные животные и злые духи, которые преследуют людей и склоняют их к греху;
— в сокровищнице – миссал (богослужебная книга) конца 15 века, алебастровая статуя, символизирующая священнослужителя того же периода, многочисленные ценные ювелирные изделия и книги.


К сожалению, фотографий внутреннего убранства почти нет, почему-то неудобно было фотографировать, застеснялся я.



Шедевром искусства считается прямоугольный внутренний дворик Коллегиальной церкви святых Петра и Урсуса, прежде всего — резные капители мраморных колонн, окружающих дворик по периметру. Колонны сделаны из бело-голубого мрамора, капители — из белого мрамора. Чтобы защитить капители от попадания влаги, на них нанесли клей на основе золы, и от окисления капители со временем сильно потемнели. Капители рассказывают своеобразную «мраморную поэму», истории из земной жизни Иисуса Христа и апостолов, жизни святого Урсуса, и даже некоторые языческие сюжеты (басни Эзопа).



Гуляя по дворику, опять испытывал какое-то легкое оцепенение уже даже не от мысли, что 800 лет назад по этим галереям прохаживались еще не столь ужасные, как несколько веков спустя, инквизиторы и их жертвы, а от того, что было ощущение, что некоторых колонн или стен с тех пор не касалась рука реставратора. И вот эта кривокосость дворику была очень к лицу.

Помимо коллегиальной церкви с внутренним двориком и колокольни, в комплекс входит также приорат (аббатство), построенный в 1468 в стиле эпохи Возрождения. Здание аббатства имеет три этажа и разделяется на два крыла восьмиугольной кирпичной башней (редкий пример кирпичной постройки для Валле-д’Аоста), венчаемой острым шпилем. Надо же! А я их приорат за общагу принял!

Прямо напротив Сант’Орсо, почти вход в вход стоит бывшая церковь Сан-Лоренцо. В нее мы так же не прорвались, да и, если честно сказать, в этот раз по церквям настроения особого ходить не было. Тем более, что сейчас она не церковь, а выставочный центр.

Эта церковь была сооружена в VIII веке и неоднократно перестраивалась. Раннехристианская церковь была разрушена в каролингский период, вместо нее была построена другая церковь более скромных размеров, впоследствии претерпевшая изменения в позднеготическую эпоху. Настоящее здание церкви относится к 1600 году. В 1793 году она была закрыта и приспособлена под казарму. Рядом с церковью до сих пор растет липа, посаженная еще в 16 веке. Липа в кадр не попала, но посидеть под ней удалось: она обнесена невысоким заборчиком, перед которым устроено несколько каменных посадочных мест.



Зато по комплексному билету удалось пройти в археологическую зону под церковью и посмотреть остатки древнего храма пятого века, который сгорел в восьмом.



Попалась нам на глаза еще одна интересная снаружи церковь — Chiesa di San Stefano.
До 3-4 века здесь находилось большое жилое здание. На основе его стенных конструкций была построена раннехристианская церковь (конец 4 – начало 5 веков) с некрополем.
Загадочное предание, впрочем, не упомянутое ни в одном из документов того времени, рассказывает о том, что церковь святого Стефана построена по велению святого Дионисия Парижского. Согласно легенде, он обратил в христианство большую часть жителей Аосты, а также построил несколько часовен, среди которых и церковь святого Стефана.




Современное здание было построено в 1728 - 1729 годах на основе стенных конструкций предыдущей церкви. Тогда же была возведена колокольня. Внешний вид церкви достаточно скромный. Архитектурно она представляет собой трехнефную базилику. Фрески на фасаде выполнены под руководством Мишеля-Жозефа Розера, настоятеля церкви с 1729 по 1735 год. На фресках, в частности, изображены Богородица между святым Домиником и святой Екатериной Сиенской, святые Иосиф и Иоанн Богослов.
Интерьер церкви богат ценными произведениями искусства. Среди них особо следует отметить:
— барочный алтарь из позолоченного дерева, освященный в 1670 году, украшенный витыми колоннами;
— в капелле левого нефа - огромная деревянная статуя с изображением святого Христофора, высотой 4,6 м (середина 15 века);
— в левом нефе коллекция ценных произведений искусства 15 – 17 веков, в том числе статуи святой Люции, святого Дионисия, святого Стефана и Богоматери с Младенцем, а также процессиональный крест из посеребренной меди и серебряный реликварий.


Дальше плавно перемещаемся на via Croix de Ville, где посреди улицы стоит Croce di Calvino — Крест Кальвина.
Он был возведен в 1541 году в память об изгнании кальвинистов из Валле-д’Аоста. Согласно легенде, впрочем, не зафиксированной в документах, один из идеологов реформации Жан Кальвин тайно приехал в Валле-д’Аоста в 1536 году, чтобы обратить жителей в протестантизм и убедить их вступить в Швейцарскую конфедерацию.



Городские и церковные власти приняли репрессивные меры по изгнанию «еретика» и его сторонников, и Кальвин вынужден был бежать. Чтобы отметить победу, горожане написали имя Иисуса Христа на всех дверях города, а позже был воздвигнут каменный крест. Памятник представляет собой колонну из серого камня с крестом, общей высотой 6 метров. База памятника украшена иероглифами и религиозными символами.

Пройдя чуть дальше, можно посетить местный археологический музей — Museo archeologico regionale della Valle d'Aosta. Я накануне погулял по нему и желтым человечком, и прошелся виртуальным туром http://www.regione.vda.it/cultura/mostre_musei/musei/mar_aosta/Visita_virtuale/page.html . Решил, что мне туда не надь. Так что, часть комплексного билета осталась не востребованной.

Музей расположен в здании, которое находится там, где во времена существования города Августа Претория, возвышались «Главные Левые Ворота» («Порта Принчипале Синистра»). Последние были частично перестроены в средневековый форт, а с 1633 года здесь размещался монастырь Ордена визитанток Святой Иоанны де Шанталь. В 1802 году, в эпоху Наполеона, монахини были отсюда удалены, а вместо монастыря здесь была устроена казарма, которую сначала называли казармой «Визитанток», а впоследствии – «Шалан».



В музее представлены стеклянные изделия, терракотовые вазы, каменные изделия, кубки, тарелки, предметы для театральных постановок и народных игрищ, столовые приборы, скульптурные фрагменты и остатки фресок, предметы домашнего обихода. Особое внимание уделено погребальному культу древних жителей региона. В музее находится также макет древнего города, воссозданный на основе научных данных о древнеримской городской цивилизации. «Главные Левые Ворота», которые нашли при строительстве здания, тоже хранятся в музее.



Мелиоративное сооружение (на фотографии выше) пристроено к боковой части здания музея и громко журчит, а напротив стоит такой симпатичный домик.

Возвращаемся в центр. Теперь я знаю, как произносится название центральной площади Piazza Emile Chanoux — площадь Шану (вот зачем столько лишних букв лепить?)

Постройка здания муниципалитета в неоклассическом стиле была завершена в 1841 году. Оно было возведено после сноса монастыря Святого Франциска (основанного в 1352 году) в стратегически важном месте – на границе между «Бур де Сен-Урс» («Bourg de Saint-Ours») и «Ситэ» («Cit?»), двумя районами, которые многие десятилетия до этого были самоуправляемыми и имели каждый своего отдельного мэра и совет правления.
После Второй мировой войны площадь была названа в честь героя Сопротивления Валле-д’Аоста Эмиля Шану, убитого нацистами в 1944 году.




Доминирующий на площади Муниципалитет (Municipio; Hotel de Ville) спроектирован архитектором Микеланджело Босси в неоклассическом стиле. Главный фасад здания обращен к югу и выходит на площадь Шану. Фронтон Муниципалитета богато украшен, у основания размещены две статуи, символизирующие две реки, протекающие в городе – Дора Балтеа и Бутье. На западной стороне сооружения – механические часы, на восточной стороне – солнечные часы. Внутри здания любопытны герцогская гостиная (особое внимание следует обратить на расписной потолок с портретом Амедео VI Савойского и инкрустированный паркет) и бывший зал консула.




Государственный дворец (Hоtel des Etats), смежный со зданием Муниципалитета, в 18 веке представлял собой одноэтажное здание. Остальные этажи были достроены впоследствии. В здании размещался Коммерческий совет, законодательное собрание, регулировавшее вопросы местного налогообложения, здравоохранения, общественного порядка.

На площади Шану находятся и другие любопытные здания 19 – 20 веков, в частности, здание почтамта, дом, где жил савойский писатель и русский военачальник Ксавье де Местр (Ксаверий Ксаверьевич Местр), историческое Caffе Nazionale.

В 1924 году на площади был воздвигнут памятник в честь солдат из Валле-д’Аоста, погибших во время Первой мировой войны, впоследствии ставший монументом двух мировых войн.



Все время, проведенное нами в Аосте, на площади стоял большой шатер-павильон. В нем происходило какое-то книжное мероприятие: то ли выставка, то ли ярмарка. Народ его очень активно посещал и снаружи было видно, что на прилавках представлены как новенькие издания, так и изрядно почитанные. Кое-кто из выходящих нес увесистые свертки под мышкой.
Вообще, такого количества книжных магазинов, как в Валле-д’Аосте, не попадалось ни в одном итальянском регионе (пожалуй, еще в Пьемонте). Видно, что зимними вечерами (а может быть и днями), людям здесь совсем нечем заняться, кроме как покататься с хорошей книжкой на лыжах. И магазинов оптики у них, как гуталина — глазки от избытка солнечного снега плохо видеть начинают.

А площадь, пожалуй, это непременный пункт прогулки каждого гулящего, извиняюсь, аостца либо аостки. Две самые торговые, самые ресторанные улицы, по которым движется основная масса вечером и в выходные, выходят на площадь — так что мимо не пройти. На площади тоже есть кафе, рестораны, несколько магазинов. Непременная табаккерия и аптека с оптикой. Вот для детворы особых развлекух нет, поэтому пока родители заняты крайне содержательными беседами за столиками или на лавочках, ребенки разных возрастов предоставлены сами себе и сами же себя развлекают, в основном носятся и орут. Живенько так.
Мы тоже практически каждый вечер посиживали около муниципалитета в ожидании приличного времени для ужина. Можно было наблюдать за народом, а можно было отловить коммунальный wi-fi и погрузиться в гаджет. Дают суммарно час или два посидеть, регистрироваться не надо, достаточно войти через fb.




Печально, но в Аосте не очень густо с барами. То есть как питейное заведение бар найти можно без проблем, а вот как кофейное — это надо потоптать свои башмаки. И вообще, как мне показалось, совсем не кофейный регион и кофе не их конек: могут налить много жидкости под маркой эспрессо, или сварить из уже давно открытой пачки, или просто из смеси странной (гадкой) обжарки. И цена на эспрессо совсем не радующая: 1,10-1,20 евро, редко, когда можно выпить за евро.

Вроде бы по основным достопримечательностям прошелся. В интернете упоминается еще что-то типа римских вилл или древних захоронений, но мы не обнаружили у себя непреодолимых желаний сходить туда, поэтому показать не смогу, а рассказать тем более. Нам больше нравилось просто бесцельно прогуливаться по городу. Еще немного Аосты, из не вошедшего:




Из ресторанов за пять вечеров посетили только три штуки:
"Borgo Antico" Via Sant'Anselmo, 143. https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g187863-d1869472-Reviews-Borgo_Antico-Aosta_Valle_d_Aosta.html
Дороговато. С претензией. В меню итало-французский микс. Но продукты зря не переводят, красиво сервируют, красиво подают. Официанты в форме и приседают.
"La Pace" Via Torino, 23. https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g187863-d4224524-Reviews-La_Pace-Aosta_Valle_d_Aosta.html
Этот был рядом с "домом". Очень недорого. Обстановка демократичная, много посадочных мест, но почти всегда набит под завязку. Кухня итало-вальдостанская, очень простая, без изысков, есть пицца. С десертами бедненько, зато с дежистивами полный порядок. Для Аосты и, учитывая, что это ресторан, кофе неплох. Ходили три раза.
"Osteria La Vache Folle" Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 14. https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g187863-d5445603-Reviews-Osteria_La_Vache_Folle-Aosta_Valle_d_Aosta.html
На минуточку №2 из 251 ресторана Аосты. Этим все сказано. Мы совершенно случайно попали, не бронируя. Зал не очень большой. Бронировать надо по телефону или живьем. Позиционируется как мясной бутик, соответственно в меню много разных мясных блюд. Но есть и тортеллини, паста, можно побаловать себя настоящим фондю на живой горелке. Какие-то блюда готовят в зале на сковороде с поджиганием алкоголя. Средняя ценовая категория. Атмосфера натянуто-демократичная. Как я понял, у остерии, помимо своих коровников, есть небольшое производство полной линейки женепи разного цвета и степени градусности. Под конец трапезы, под кофе, на стол выставляется три бутылки: белая, черная, желтая (40°, 50° и 70°). Дегустировать можно без ограничений. Официант нас обучал правильно пить семидесятиградусную с непременным поджиганием пальца.

Если задаться целью, то город со всеми его потрохами можно посмотреть и не особо устать за день. Даже если зайти в археологический музей и местную пинакотеку. Это касается центра.
Окраины города хоть и современные, но там тоже аутентичненько и атмосферненько, есть, где походить, есть, что посмотреть. Но на это уйдет чуть больше времени. Помощь могут оказать местные автобусы, их сайт https://www.svap.it/it/orari.php (они еще возят в ближнее Подаостье).
Мы же, несмотря на пять ночевок, суммарно погуляли по городу как раз денек, остальное время у нас ушло на покатушки. Нет такого ощущения недосмотренности или недогулянности, какое часто бывает после возвращения. Но в глубине меня, например, сидит предположение, что если представится возможность побывать еще в Аосте, то с удовольствием ее не отвергну, несмотря на всю необычность и на, все-таки, не настоящую итальянственность региона.

И о погоде. Середина апреля. Днем не ниже 20° С, вечером не ниже 10° С. Солнце, без дождей. Только в один из вечеров был очень сильный ветер, почти ураган, но к утру все исправилось.

Про поездки из Аосты есть мысль написать отдельную часть, если она (мысль) от меня не уйдет и будет немного свободного времени.

Отредактировано автором: 07.06.17 11:14:20Сообщить модератору



Спасибо за красоту и новый маршрут! Уже пользовалась Вашими наработками:)
Тоже хочу в городок в горах...
О, Вера, это еще не красота! Это проза местной жизни!
Вся красота в окрестностях, в основном, повыше, ведь Аоста стоит на "дне" долины.
Выбрали ее, т.к. до всяких природных и рукотворных красот можно удобно доехать. Вернее, выбирали красоты, до которых можно удобно добраться из Аосты) А про городки в Альпах, в которых можно пожить, по-моему, у Лии было хорошо написано. Ну и, надеюсь, я чуть позже внесу свою лепту)
Спасибо. Потрясающие виды, прекрасная погода, отличные фотографии. Раздразнили.
Ура, дождались! Спасибо за отзыв, за информацию о достопримечательностях.
Цитата:

Про поездки из Аосты есть мысль написать отдельную часть

Всячески поддерживаю эту мысль и с нетерпением жду продолжения.
Первая встреча желания и возможности (писать) состоялась!!! Как бы поощрить их встречи на будущее?

Sapiens, спасибо! Посмотрела Аосту Вашими глазами, еще раз убедилась, что мне туда надо.
Клуатр Sant Orso - это вообще что-то нечто, мне кажется только ради него можно туда ехать.
А ведь еще покатушки...
Цитата:

Всячески поддерживаю эту мысль и с нетерпением жду продолжения.

Цитата:

Первая встреча желания и возможности (писать) состоялась!!! Как бы поощрить их встречи на будущее?

"Он постарается"))
Цитата:

Клуатр Sant Orso - это вообще что-то нечто, мне кажется только ради него можно туда ехать.

Виктория, если бы не шило в одном месте, то из дворика меня долго нельзя было бы вытащить. Я бы там не ходил, ничего не рассматривал, а просто сидел между колонн. Но и сама церковь интересная. Не стал там фотографировать, так как и молящихся много было, а фотоаппарат у меня громкий, и темновато в интересных местах. Ну и остатки местного колизея тоже впечатлительные. Так что повод, ради которого туда надо ехать искать не надо, они там под ногами за каждым углом. Надо просто ехать))
Так а чем объяснили про билет, если Вы за него заплатили деньги заранее, я так и не понял.
Да мне самому интересно, но лень переводить информацию на билете или с сайта.
Скорее всего, я поторопился при покупке и не прочитал, что с распечаткой надо подойти в кассу для подтверждения и в первый автобус сажают только с пометкой на билете. Но это я только предполагаю.
Надо будет заставить себя перевести или какой-нибудь добрый человек найдется и разъяснит))
Цитата:

Надо просто ехать))


Таки да!
Отзывы ire-liya плюс серия )) Ваших, и с планированием маршрута заморачиваться особо не придется.
Спасибо и ждем(с).
Цитата:

Ну и, надеюсь, я чуть позже внесу свою лепту)


Да-да! Я слежу:)
Цитата:

Со стороны это выглядело так:


Прекрасно выглядело со стороны)))

А на Аосту давно кошусь. Как-то увидела передачу про этот район, и все, загорелась!
Дмитрий, спасибо!

Ах, Аоста!... Я до неё не доехала из-за любимой Трениталии.
Цитата:

Можно было проехаться на автобусе до Турина, а оттуда на двух электричках прибыть к месту назначения.


Так что вариант "двух электричек" тоже имеет свои минусы.
Цитата:

Прекрасно выглядело со стороны)))

Обычно он у нас с "телячьими нежностями" ближе, чем на расстояние вытянутой руки не подходит. А тут, как будто, почувствовал, что его двухнедельная судьба решается, как закричит: "Мама! Не пущу!" На спину прыгнул, вцепился и засопел))
Цитата:

Как-то увидела передачу про этот район, и все, загорелась!

А почему нет? Вы, насколько я помню, имеете возможность брать в аренду машину. С ней там, как часто бывает, проще, можно больше интересностей увидеть.
Цитата:

Ах, Аоста!... Я до неё не доехала из-за любимой Трениталии.

Татьяна, я помню. Может быть еще попробуете как-нибудь))
Зато вы тогда неплохо провели время в Иврее, в которой мы только пересадку на обратном пути делали, не хватило на нее денька. Иврея в планах была, только, помня ваши приключения, однозначно туда решили из Аосты на автобусе ехать: и надежней, и дорога очень красивая. Но не сложилось.
Я ведь смотрел в сторону Аосты на крайний рождественский трип. Но испугала (каюсь) логистика подъезда туда из Мальпензы.
Но речь не об этом.
Женепи!
Цитата:

Официант нас обучал правильно пить семидесятиградусную с непременным поджиганием пальца


Подробности! Видео!
Цитата:

Я ведь смотрел в сторону Аосты на крайний рождественский трип.

Ну вы по озерам тоже неплохо прокатились. А сложность логистики — в выборе способа добирания из Мальпенсы до Лампуньяно. Оттуда автобусом от Savda, тоже 2,5 часа до Аосты http://www.savda.it/it/35/valle-d-aosta-milano/
Цитата:

Подробности! Видео!

С этим сложно. Запомнить последовательность не получилось бы и на трезвую голову, а уж после продегустированного... Помню только, что последний этап — это выпить)) А перед этим горящий мизинец в рот засунуть)))
Цитата:

Помню только, что последний этап — это выпить)) А перед этим горящий мизинец в рот засунуть)))


Понял, будем поискать:)))
Цитата:

Теплыми зимними вечерами втроем (хотя собирались ехать двое) тупо смотрели в экран монитора, гуляли по нему желтым человечком. Со стороны это выглядело так:

Третий явно не горел желанием таскаться по горам, городам и весям )) Судя по лицу ))
Цитата:

(вот зачем столько лишних букв лепить?)

Хранцузы, что с них взять... Одна из версий (шуточная, к реальности отношения не имеющая) - переписчикам и прочим грамотным людям платили побуквенно. Ну вот они з/п и увеличивали таким образом ))
Цитата:

Все время, проведенное нами в Аосте, на площади стоял большой шатер-павильон. В нем происходило какое-то книжное мероприятие: то ли выставка, то ли ярмарка.

Есть подозрение, что это стационар. Такой в Болонье стоит недалеко от вокзала. И в 2013 году стоял, и прошлой осенью никуда не делся.
Цитата:

Хранцузы, что с них взять...

Наверное, эта шуточная версия самая правильная)) Я прямо оторопевал, пытаясь ради интереса прочитать написанное. Самое интересное, что названия улиц и населенных пунктов имеют три варианта: итальянский и французский — не возражаю, они как-то еще пересекаются друг с другом, а третий, вальдостанский, он вообще иногда параллельный, ничего общего. А наречие — как будто североамериканские индейцы разговаривают и иногда вставляют французские слова, реже итальянские. Я слушал и очумевал))
Цитата:

Третий явно не горел желанием таскаться по горам, городам и весям )) Судя по лицу ))

Он живет с этим лицом 23 часа в сутки)) и вообще таскаться не любит, ему нравится, чтоб его перетаскивали))
Цитата:

Про поездки из Аосты есть мысль написать отдельную часть


Вот про это очень интересно, буду ждать.
А на фуникулере поднимались из Аосты? Там, наверное, такие виды...
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1На авось по Пьедостанскому треугольнику. Поездки из Аосты: Bard, Donnas, Pont d'Ael, Cogne
2На авось по Пьедостанскому треугольнику. Поездки из Аосты: Монблан, Пила, Фенис.
3На авось по Пьедостанскому треугольнику. Верчелли, Оропа, чуть Бьеллы и Новары
4Обзорные площадки Москвы на экскурсии «По крышам Столицы - 2». Достойное продолжение …
5Неделя на авто по Стране Басков
6Волгоград - Афины - Волгоград. На автомобиле по часовой стрелке. Ч3. Афины, Ситония, Полигирос
7Волгоград - Афины - Волгоград. На автомобиле по часовой стрелке.Ч.2 Фермопилы, Дельфы, Осиос-Лукас
Отдых в Италии
Отели Италии
Отели Сан-Феличе-Чирчео
Отели Сант-Аньелло
Валь-ди-Фьемме
Валь-Гардена
Погода в Италии
Горнолыжные туры
Рейтинг отелей:
92.Alpi 5+
93.Imperiale Palace 5+
94.H 2000 Roma 5+
95.Sa Fiorida 5+
96.Alpi Resort 5+
97.Il Palagetto Guest House 5+
98.Carlton International 5+
лучшие отели Италии
Фото отелей:
302.Palazzo Vecchietti Suites and Studios in Firenze, Италия [10]
303.Intown Luxury House, Италия [10]
304.Riva del Sole, Италия [10]
305.Hotel Euro Quiris, Италия [10]
306.Baia di Nora, Италия [10]
307.UNA Hotel Bologna, Италия [10]
308.Hotel Vienna, Италия [10]
Популярные отели:
239.Esquilino отзывы
240.Atlantis Bay отзывы
241.Stella Montis отзывы
242.Silva отзывы
243.Imperiale отзывы
244.Virgilio Grand Hotel отзывы
245.Grand Hotel Mediterranee отзывы
Отзывы по отелям:
330.Италия, Verona [2]
331.Италия, Flamingo [2]
332.Италия, Golf Hotel Campiglio [2]
333.Италия, Savoia & Jolanda [2]
334.Италия, Villa Igea [2]
335.Италия, Unicorno [2]
336.Италия, Nord Nuova Roma [2]