14.11.16 11:16:57
Назад в будущее, или год спустя. Вернись в Сорренто. Остров Капри - мечты и реальность. 
Время отдыха: 04 - 22 сентября 2016

Начало отзыва
http://www.otzyv.ru/read.php?id=198341 - Одиссейское побережье (Сперлонга и Сан-Феличе-Чирчео).
http://www.otzyv.ru/read.php?id=198549 - Королевский дворцово-парковый комплекс в Казерте.

Когда уезжали в прошлом сентябре из Сорренто, даже мысли не было, что захотим когда-нибудь ещё раз вернуться сюда. Несмотря на большие ожидания, не прониклись, не восхитились, не увидели причин для возвращения. Решили - либо после Амальфитанского побережья мы несколько "переели " красот и устали от восторгов, либо просто Сорренто - не наш город. Прошло немного времени, и к моменту написания заключительной части прошлогоднего отзыва http://www.otzyv.ru/read.php?id=192093 я вдруг остро ощутила - хочу вернуться в Сорренто. Почему возникло это желание - не знаю, но хочу.

Учитывая опыт прошлого года, решили сделать работу над ошибками. Во-первых, передвигаться по Соррентийскому полуострову будем в обратном прошлогоднему направлении, то есть Сорренто будет в начале поездки, пока чувства не притупились и аппетит отменный.К тому же это даст возможность спокойно останавливаться на видовых площадках, так как ехать будем со стороны моря. В прошлом году я себя постоянно ругала за неправильную организацию - приходилось то локти кусать из-за невозможности остановиться там, где хочется, то на свой страх и риск нарушать ПДД.
Ну а во-вторых, мы наконец-то осуществим давнюю мечту - сплавать на Капри, что очень удобно сделать из Сорренто: ближе всего по расстоянию и дешевле, чем из других городков Амальфитаны. К тому же будет возможность увидеть Сорренто с моря - вид должен быть очень даже.

Torna a Surriento.



С утра погода в Казерте нас обрадовала, дворцовый парк удалось посмотреть при ярком солнце и синем небе. Но недолго счастье длилось, стоило выехать из города, как буквально в течение получаса погода резко ухудшилась: небо затянуло тучами, в воздухе запахло дождём. Такое чувство, что начиная со Сперлонги, дождевые тучи нас преследуют. Невольно вспомнила частенько встречающиеся на форуме вопросы из разряда: а какая погода будет в энном месте в энное время? Вот как тут угадаешь? В прошлом сентябре ровно в этих же местах Италии ровно в это же время - жара, солнце, ни одного дождя за всю поездку, и от силы пара-тройка слегка пасмурных дней. А в этом году сплошная зебра: и яркое солнце, и пасмурно, и дождей с избытком, да ещё каких. Хорошо, что хоть тепло было, и даже в дождь ни разу не возникло желания сколько-нибудь утеплиться.

До въезда на Соррентийский полуостров проехали без остановок и, о чудо, без пробок и задержек: в отличие от прошлого года, повезло. Правда, навигатор опять решил чуточку посамовольничать и протащил нас по узким улочкам Castellammare di Stabia. Кстати, а городок в своей старой части оказался весьма интересным и колоритным, и вызвал желание остановиться и присмотреться к нему повнимательней. Вот только припарковаться, если не подготовиться заранее, и не найдёшь где. Поэтому проезжаем мимо, успевая вертеть головой из стороны в сторону и рассматривать симпатичные южноитальянские домики и красивые церкви. Если вспомнить небезызвестную историю Stabia, знать, что здесь есть три древнеримских виллы, когда-то погребённые под пеплом Везувия, а сегодня доступные для осмотра, средневековая крепость - то город, однозначно, заслуживает посещения.

Въезд в тоннель, по которому прошла часть нашего пути из Сорренто в прошлом году, игнорируем. Нам торопиться некуда, и ехать 5 с лишним км по темной трубе - удовольствие то ещё. Выбираем путь вдоль моря по Via Sorrentina. И вот она, первая остановка - небольшая смотровая площадка с видом на Везувий (N 40.69038° E 14.45892°). Жаль, что для красивых фото погода совсем не подходящая. Но зато нам повезло увидеть сразу несколько пар молодожёнов. Прикоснулись к чужому празднику, и самим стало радостнее на душе.



Вообще Амальфитана - свадебный рай. Столько свадеб, сколько мы видели здесь за две поездки, не встречали ни разу нигде. Оно и понятно: в таких "интерьерах" отмечать это знаменательное событие - романтИк! И погода не помеха.

По пути делаем ещё пару-тройку остановок - виды на загляденье, а вот цветовая гамма, увы, подкачала. Обидно. Было в первоначальных планах заехать на часик-два на пляж в Мета ди Сорренто. Увы, какой уж тут пляжинг, только сверху посмотреть...



Как все-таки много зависит от освещения! Найдите отличие((



На первую ночь в Сорренто забронирован Hotel Del Mare https://www.booking.com/hotel/it/del-mare.ru.html?aid&aid=382778



Подкупило его расположение в Marina Grande. Именно это местечко в Сорренто - старый рыбацкий порт, очень уж лёг на душу в прошлом году. Но тогда было короткое его посещение, ужин в Trattoria da Emilia. Хотелось "более тесного знакомства".
Что сказать про отель? В принципе, понравился: чистота, персонал доброжелателен, завтрак по итальянским меркам весьма обильный, лифт работает, wi-fi шустрит. Очень хорош зал для завтраков - колоритное симпатичное помещение в пещере, к которой ведет небольшой тоннельчик в скале. Присутствует и заявленная терраса на крыше с видом на море, есть там и столик со стульями, и несколько лежаков. Правда, виды не сказать что АХ, но неплохо. Номер брали стандарт, без сиа вью, поэтому могли любоваться стеной соседнего дома, если бы находились в номере. Да и несколько тесновата комнатка оказалась. В нескольких метрах от отеля своя парковка за 15 евро в сутки, недёшево, но для Сорренто при его расценках терпимо. Одним словом, вариант, учитывая расположение и набор услуг, неплохой, если бы не одно но - достаточно высокая цена. Особенно если сравнить со вторым нашим отелем здесь же в Сорренто, который понравился значительно больше. Но он будет уже после поездки на Капри, и о нем позже.

Забросили вещи в номер и пошли гулять по Сорренто. На часах уже четвёртый час.
Почти сразу напротив отеля заглянули в большой гараж, немного понаблюдали, как мастер колдует над своим произведением. Традиция создания здесь, в порту Сорренто, подобных лёгких маневренных деревянных лодок, специально приспособленных для рыбной ловли, насчитывает не одну сотню лет и передаётся из поколения в поколение.



Прогулялись по набережной Marina Grande. При свете дня (а в прошлом году мы сюда попали уже после заката, в темноте) всё здесь смотрится совсем по другому. Это самое непафосное место в пафосном и шумном Сорренто - этакой уединенный уголок на окраине города со своим деревенским шармом. Скромные домики, бельё сушится на балконах, лодки качаются на волнах. Здесь живут сплошь рыбаки в бог знает каком поколении со своими семьями. Здесь главный лейтмотив - море и рыбалка. И ещё чудные траттории, без белых скатертей и обширных винных карт, но со свежайшими дарами моря и вполне умеренными для Сорренто ценами. Но это здесь, а там, наверху, на скалах - совсем другая жизнь.



На последнем фото хорошо виден знаменитый отель Tramontano и слева от него смотровая площадка городского парка (Villa Comunale di Sorrento). Так как обо всех этих примечательных местах я более - менее подробно писала в прошлогоднем отзыве, повторяться не буду.
А вот так изобразил Малую гавань (так в те времена назывался рыбацкий порт) с видом на тот же отель и парк Сильвестр Щедрин, проживший последние годы своей жизни в Сорренто и похороненный на местном кладбище.



Здесь, в Marina Grande, невероятное количество маленьких капелл в честь Девы Марии: в стенах домов, в нишах крепостной стены, просто в скалах. Думаю, это легко объяснимо: именно Деве Марии молились о своем спасении моряки, именно к ней обращали свои молитвы их жены.




Эта традиция искать спасения и защиты у Богородицы или своих святых покровителей, а потом в качестве благодарности строить в их честь церкви - извечная традиция в семьях тех, чья профессия - море. В свое время просто поразило количество этих самых церквушек на Санторини, на таком крохотном острове их более 350. И большинство их них были когда-то построены моряками или их жёнами.

Покидаем Марина Гранде через ворота в старой крепостной стене. В этот раз мы не ставили перед собой никаких определённых целей: сходить туда-то и посмотреть то-то. В принципе, всё основное было более или менее посещено-осмотрено-изучено год назад. Да и какие планы могут быть в курортном городке? Гуляй, расслабляйся, получай удовольствие...
Идём знакомой дорогой по Via Marina Grande в сторону Villa Comunale.



Видно, четверг в Италии - особо урожайный на свадьбы день. Сколько мы их встретили сегодня по дороге в Сорренто! Свадебный бум продолжается: около Chiesa di San Francesco гости собрались в ожидании молодых. А этим очаровательным девчушкам доверили подержать подушечку для колец: сколько неподдельного счастья и радости!



В клуатре монастыря всё готово к торжественной регистрации. И только двум непоседам не сидится, не ждётся...



Что удивило больше всего: никто вход в монастырский дворик не закрыл, никаких ограничений на посещение не было, никто слова нам не сказал, что, дескать, привато. Зашли, погуляли, пофотографировали. И ещё один повод для удивления: такое очаровательное место этот клуатр, а ни год назад, ни в этот раз никого из туристов замечено здесь не было.
Чего не скажешь о городском парке и его смотровой площадке - тут всегда ажиотаж! Оно и понятно: вид на Везувий, на Неаполитанский залив, закат в Соррренто и всё такое... Правда, "благодаря" погоде закат сегодня не порадовал. Да и вид на Везувий оказался несколько смазанным:((



И опять интересное наблюдение: почему-то весь туристический люд кучкуется сразу на входе, недалеко от лифта. А стоит пройти буквально несколько метров в сторону бывшего монастырского сада -



и почти никого. Можно посидеть в тишине, практически тет-а-тет с Везувием. Так и просидели почти час. И что за магия у этой вершины? Сидишь, смотришь - и никуда идти не хочется...

На выходе из парка на пять минут заглянули в знакомую Chiesa di San Francesco.



Дошли до чудесной Piazza Sant'Antonino со статуей покровителя города Святого Антонино в центре.



К нашей радости двери Базилики Святого Антонино (Basilica di Sant'Antonino), в которую мы не попали в прошлом году, оказались открыты. Я
уже писала об этом святом в прошлогоднем отзыве, но повторюсь: он не имеет никакого отношения к Святому Антонию Великиму. Местный Святой Антонино, уроженец Кампании, жил, проповедовал, был аббатом бенедиктинского монастыря в 6 - начале 7 века.
День почитания покровителя Сорренто - 14 февраля (дата его смерти в 626 году), и для соррентийцев этот праздник гораздо важнее празднования коммерциализированного дня Святого Валентина. Ежегодно в этот день торжественная процессия проносит через весь город серебряную статую Антонино, хранящуюся в этой церкви.
Базилика была построена в 11 веке на месте часовни, основанной над могилой святого. Здание перестраивалось несколько раз, последняя перестройка в стиле барокко в 17 веке.



Крипта ещё более современная - 18 век.



Интересно, что мраморные колонны и в самой церкви, и в крипте родом из обнаруженных при раскопках построек греко-римских времен. .

Святой Антонино считается покровителем моряков, и очень многие детали интерьера объясняются этим. Тут и выставка картин, повествующих о чудесном спасении моряков, и множественные серебряные пластинки с различными изображениями как знаки благодарности святому.



Два небольших алтаря в крипте с ценными произведениями: один с картиной Madonna delle Grazie 14 века, второй - с деревянным распятием, покрытым серебром. Распятие это использовалось во время проведения молебнов только в исключительных случаях: во время стихийных бедствий или эпидемий. Например, самый первый молебен с использованием этого распятия прошел в 1703 году по случаю нескольких последовавших одно за другим сильных землетрясений в Центральной Италии, отголоски которых хорошо ощутили и здесь, в районе Неаполитанского залива.



Привлекло внимание такое необычное изображение - какое-то невесомое, воздушное.



А в открытое окно крипты можно полюбоваться ущельем, через которое проложена Via Luigi de Maio, ведущая в Marina Piccola.



На Piazza Tasso заходить не стали, по прошлому году знали, что в это вечернее время там начинается настоящий туристический бум - не протолкнуться. Все дружно оккупируют тамошние бары и рестораны. Это чувствовалось уже по тому, какой плотный людской поток направлялся от Villa Comunale в сторону площади. Мы же сразу нырнули на узенькую торговую Via San Cesareo. Вот по ней-то нужно гулять как раз сейчас, а не днём. Днём здесь тесно и шумно, сплошная барахолка, а сейчас довольно малолюдно. Спокойно можно поразглядывать яркие витрины с керамикой, с головой окунуться в буйство соррентийских красок. Здесь правит бал солнечный жёлтый: в виде свежих лимонов, в виде сувенирного мыла, в виде керамики, в виде лимончелло! А какие здесь запахи! Ваниль и корица, смеси разных южных трав, перец всех известных разновидностей, всевозможные овощи и фрукты, и лимоны, лимоны, лимоны...



Можно заходить в многочисленные магазинчики и дегустировать лимончелло...ммм... как же это вкусно! У нас с прошлого года появилось своё любимое место для дегустации. Продавец, молодой парень, тот же,что и год назад, наливает так же щедро и всего, чего душа пожелает... Неплохо "нааперитивились" перед ужином, и домой любимого ликёра прикупили:))



Пока гуляли, совсем стемнело. Вспомнили,что в прошлом году в дневное время не попали внутрь Кафедрального Собора. Решили зайти сейчас. Увы, оказалось уже поздно, собор закрывался. Успели только краем глаза глянуть на красивую барочную роспись потолка, да сфотографировать первую справа капеллу с мраморными барельефами 14 века и купелью, в которой в 1544 году крестили будущего поэта Торквато Тассо.



На центральной Corso Italia вечернее оживление.



Ну а мы, нигде не задерживаясь, отправляемся к себе в Marina Grande. "Вот моя деревня" во всей своей поздневечерней красе.



Ужин в самом разгаре, все траттории под завязку забиты любителями свеженьких даров моря. На столах улов сегодняшнего дня.



Глядя на этот праздник живота, вдруг вспомнили,что мы сегодня не обедали: хотели это сделать в Казерте после посещения парка, но едальни на обед ещё не открылись, решили не ждать и перекусить где-нибудь по дороге, да так и забыли. Вот что воздух морской животворящий делает:))
Идём на ужин в Trattoria da Emilia - очень уж нам понравилось там в прошлом году. Понятно, что придётся постоять в очереди и подождать, пока освободятся места, раз уж прогуляли допоздна. Но, о - чудо! Также, как и год назад, будто лично нас поджидает единственный свободный столик. Свежайщая рыбка, салат с осьминогом, мидии и молюски, да под холодненькое белое домашнее вино - то, что доктор прописал! "Поздний вечер в Сорренто" побаловал и погодой (несмотря на пасмурность, было ооочень тепло), и вкуснейшим ужином, и прекрасными видами из-за столика (вот только для съёмки малость темновато).



На следующее утро у нас запланирована поездка на Капри с ночевкой. Поэтому ехать решили не слишком рано, в надежде, что основная масса однодневных туристов уплывет с утра пораньше, и нам будет посвободнее. Ага, размечтались. Желающих приобщиться к прекрасному - тьма, билетов на ближайший кораблик - нет, придется час подождать в порту. Одно радует - солнышко выглянуло из облаков и даже настойчиво заглянуло в объектив.



Транспортное средство, которое должно было доставить нас на "остров мечты", слегка разочаровало. Открытой палубы нет, поэтому любоваться удаляющимся Сорренто и приближающимся Капри пришлось через не очень чистые окна. Попытались открыть форточку, но фотографировать через неё неудобно - слишком высоко она расположена. Да и солнце, пожелав всем доброго утра, благополучно спряталось в серых облаках.
Сорренто, до завтра!



Здравствуй, Капри!



Капри.



На первом фото на самой верхней точке скалы еле различимо виднеется вилла Тиберия, а ниже и правее - белое здание Villa Lysis.

Подплываем...Вы видите, сколько народу в Marina Grande? Нет, я, конечно, неоднократно читала, что на Капри туристов очень много, но чтобы стооолько! И это в сентябре, а что тут летом? Если честно, когда мы причаливали и я ЭТО увидела, желание было одно - никуда не выходить и плыть обратно:(



По вопросу практической информации сразу перенаправлю в отзыв уважаемой Ula http://www.otzyv.ru/read.php?id=191479
Лучше, чем она, собрать и систематизировать: что, где, как, на чём и почём - нельзя.

Капри, Капри, как ты меня манил! Мы не поехали на встречу с тобой год назад, не хотелось наскоком, на один день. И вот я целый год лелеяла эту мечту - приехать сюда с ночёвкой, спокойно насладиться фирменными панорамами, посидеть в кафе с бокалом вина, погрузившись в романтически-курортную атмосферу. Столько пересмотрела фотографий Капри, что, казалось, знала здесь уже каждый закоулочек, и мечтала скорее даже не о визуальном контакте, а о какой-то магии чувств.

Дорогу к мечте пришлось начать прокладывать чуть ли не локтями, протискиваясь сквозь плотненькую толпу таких же "мечтателей". Для ускорения процесса, муж отправился занимать очередь на фуникулер, я покупать билеты на "внутриостровной транспорт". 1.80 евро за разовую поездку на автобусе или фуникулёре. Купили сразу 10 штук, чтобы потом не заморачиваться. С момента высадки в порту до посадки на фуникулер прошло минимум минут 40. Не быстро, однако.
Зато очень быстро доехали до Piazza Umberto I, или La Piazzetta - главной площади Капри. Виды отсюда славные: и на гору, разделяющую Капри и Анакапри, и на Marina Grande, и на сам город Капри. Если увеличить второе фото, хорошо видна полоса на скале - дорога в Анакапри, а под ней спускающаяся зигзагами в Марина Гранде Финикийская лестница. Вот вроде бы и солнце опять показалось на небе, но какая-то дымка затянула всё так, что море и небо слились в одно целое.



Виды с Пьяцетты хороши, но какие же здесь толпы! Мечта посидеть с бокалом вина в романтической атмосфере разбивается о битком забитые кафе и конские ценники. Нет, это место на Капри точно не для нас. Чтобы больше сюда не возвращаться, оптичиваем две местные достопримечательности: Torre del Orologio, башню 17 века с часами, и белоснежную Сhiesa di Santo Stefano, ровесницу башни. Из-за неимоверных толп и маленьких размеров Пьяцетты ни то, ни другое на фото толком не получилось. Заглянули и вовнутрь церкви - а там тишина и никого. Контраст необыкновенный.
А посмотреть в церкви есть что. На полу лежит плитка из цветного мрамора - когда-то она украшала пол виллы Тиберия (Villa Jovis), то есть плитке этой без малого 2000 лет. Необычный алтарь, центром которого является орган - впервые такое вижу. В часовне, посвящённой Святому Архангелу Михаилу, висит картина интересного художника 17 - начала 18 века Paolo De Matteis. В каких только европейских городах он не успел поработать, его произведения можно увидеть в Неаполе, Риме, Генуе, Париже, Мадриде, Салерно, Лечче, Гаэте и прочих. А, к примеру, картина "Даная" хранится сейчас в частной коллекции в Детройте. Удивительно, что перед поездкой мне совсем не попадалась информация про эту церковь в Капри, а ведь в ней довольно много замечательных картин.




Хоть время check-in ещё не подошло, все же решили попробовать заселиться в отель (гостевой дом, виллу - даже не знаю, как правильно называть забронированное жильё:)), чтобы не таскать на себе рюкзак. Добраться до виллы проще простого, от Пьяцетты по центральной Via Roma до поворота на Via Marina Piccola и ещё 150 метров. Заблудиться негде. Умудрились это сделать. Стоило выбраться из "пчелинного улья", сразу расслабились, рты разинули и потопали не в том направлении. А там - красота...



Вовремя спохватились, вернулись обратно и отправились в нужном направлении. Заметили по пути ближайшую к нам автобусную остановку, недалеко от поворота на Via Marina Piccola - пригодится.

А вот и наш дом.



https://www.booking.com/hotel/it/villa-striano-capri.ru.html?aid=
Сказать, что понравилось очень - ничего не сказать. Это оазис тишины и покоя в шумном и бурлящем Капри. А ведь от Пьяцетты до этого места всего минут 10 неспешным шагом. Располагается вилла на территории очень красивого тенистого сада, куда не долетают никакие посторонние звуки: только шелест листьев и пение птиц.



В описании номера при бронировании значилось"номер с балконом с видом на сад". По факту нас заселили не в один из трёх номеров, расположенных в основном здании, а в отдельно стоящий домик со своим большим патио. Он там такой один. Повезло так повезло. Познакомились с двумя соотечественницами, жившими в стандартном номере, заглянули к ним "на огонёк" - балкон небольшой и комната поменьше, но тоже неплохо. Самое интересное, цена одинаковая. Думаю, что при бронировании можно списаться с хозяином и обговорить своё желание жить в домике. Для нас же это стало очень приятным сюрпризом.
Вход в домик и наше "личное" патио. За этим столом мы закатили вечерний пир горой, решив, что грех пропадать такому классному месту, и выразив своё "фи" дорогим каприотским ресторанам.



В домике две просторные комнаты: гостиная и спальня. Чайник, необходимый минимум посуды, набор чай-кофе. Есть холодильник. Завтраков нет, то есть нужно позаботиться об этом самим. В ванной комнате полноценная ванна, а не душевая кабина. Полный набор туалетно-косметических принадлежностей вплоть до зубных щёток и крема для бритья. В гостиной есть диван, поэтому, думаю, что возможно размещение и втроём, надо уточнять.
Как уже писала выше, автобусная остановка, от которой можно доехать в Анакапри и в оба порта, совсем рядом. До Marina Piccola можно дойти пешком минут за 20 - 25, либо по самой Via Marina Piccola, либо по лестнице, которая начинается чуть дальше автобусной остановки.
Заселявшая нас девушка с картой в руках провела подробный инструктаж: все местные достопримечательности, пути их достижения и время, необходимое для каждого отдельного маршрута, а также цены в музеи и на фуникулер Monte Solaro. Даже если вы перед поездкой совсем не готовились, то вооружившись картой и такой подробной инструкцией, на острове не заблудитесь.
Ну и пару слов о цене вопроса. Сначала было желание остаться на Капри на 2 ночи, с пятницы по воскресенье. Всё, что устраивало по расположению и рейтингу, не вписывалось ни в какие разумные рамки по цене. Потом всё-таки забронировала Виллу Стриано, но глядя на стоимость за две ночи 385 евро, жаба квакала и не давала спать. Начала играть датами - разница небольшая. Убавила одну ночь, оставила с субботы на воскресенье - всё-равно дорого. А вот вариант "1 ночь с пятницы на субботу" оказался по меркам Капри вполне адекватным - 120 евро. Да ещё и за такое размещение! Вот поэтому и получился у нас Сорренто разрывным - ночь до Капри и ночь после.

Заселились, осмотрелись, устроили лёгкий обед в саду, поахали - какая красота вокруг, аж идти никуда не хочется, но делать нечего - надо!:))

Все дороги в Капри ведут к Пьяцетте, а уже оттуда растекаются по разным маршрутам. Первым пунктом в наших планах стоят Сады Августа .Туда же движется и основной туристический поток,правда к этому времени уже слегка поредевший.
По пути



В картезианский монастырь-крепость Сан-Джакомо (Certosa di San Giacomo) не попадаем, хоть и значилось на сайте, что он работает до 17.00, по факту оказалось до 14.00.



http://www.polomusealecampania.beniculturali.it/index.php/la-certosa-sangiacomo
Монастырь был построен в 14 веке, а в 16 к нему была пристроена сторожевая башня для отражения атак пиратов. В 1806 году Certosa di San Giacomo был упразднен, и в том же году обрушилась сторожевая башня. Башню и монастырь многократно пытались отреставрировать, последняя реконструкция закончилась не так давно. Для посещения здесь открыты кельи, многие хозяйственные постройки. В храмах монастыря сохранились барочные фрески. Здесь также работает музей жившего на острове в начале 20 века немецкого художника Карла Вильгельма Диффенбаха.

Мы же глянули на монастырь издалека, отметили - не выполнено, и продолжили путь к своей основной цели.
Giardini di Augusto - совсем небольшой, но очень симпатичный парк. Вначале 20 века Фридрих Альфред Крупп купил участок земли рядом с Certosa di San Giacomo, построил виллу и разбил сады. Вилла, сейчас это трехзвездочный отель, так и носит имя своего первого хозяина, а вот сады в 1918 году, после Первой мировой, переименовали.



И вот они, такие знакомые по тысячам фотографий и несмотря на это такие неожиданные в своей красоте и притягательности - знаменитые скалы Фаральони. Только оказавшись здесь, понимаешь - ни одна фотография не в состоянии передать эту невероятную красоту, этот потрясающий цвет моря, эту необыкновенную магию казалось бы обыкновенных скал. В чём их секрет, непонятно, но точно не в распиаренности и растиражированности. Картинка настолько зрелищная, что забываешь обо всем. Смотришь и фотографируешь, а потом ещё раз,и ещё, и ещё...Понимаешь, что хватит, а остановиться не можешь. И кажется, что каждый следующий кадр краше предыдущего.



А в другую сторону не менее захватывающий вид на Marina Piccola. И в "самое синее море..." Вот только из-за дымки краски не очень яркие((



А вот и знаменитая Via Krupp, построенная всё тем же Фридрихом Альфредом Круппом, чтобы соединить свою виллу с бухтой Marina Piccola, где была пришвартована его яхта. Владелец крупнейших немецких металлургических заводов был к тому же поклонником морских биологических исследований, и яхта использовалась зачастую как научно-исследовательское судно.



Но не всё так просто в этой истории. В 1902 году Круппа обвинили в педофилии и нетрадиционной ориентации, а Via Krupp фигурировала в этом деле как дорога, которая вела от виллы не только в порт, но и к пещере Grotta di Fra Felice, где промышленник устраивал оргии с участием местной молодёжи. После разгоревшегося скандала Круппа попросили покинуть Италию, а через несколько месяцев он умер на своей вилле в Германии. Официальная версия - инсульт, журналисты выдвигали версию самоубийства. После всех этих событий появились предположения, что весь скандал был сфабрикован одним журналистом с целью вымогательства. История неоднозначная, но однозначно то, что Via Krupp- настоящее украшение острова Капри и одна из ярких его достопримечательностей. Жаль только, что проход по ней сейчас закрыт из-за опасности падения камней. А я это мероприятие планировала, поэтому опять ставим минус - не выполнено.

От красот и захватывающих видов так размякли, что никуда спешить не хотелось. На обратном пути к Пьяцетте купили мороженое и съели его, устроившись на парапете с видом на монастырь, потом зарулили в парфюмерный магазинчик Carthusia.



По легенде, первую парфюмерную воду с цветочным ароматом случайно создал в 1380 году настоятель Certosa di San Giacomo, когда готовился к приезду на остров королевы Иоанны I Анжуйской. Для встречи королевы были собраны самые красивые цветы и для сохранения уложены в воду. Через три дня вода приобрела приятный аромат - вот и весь секрет первого местного парфюма. А вот рождение бренда Carthusia произошло в 1948 году с помощью одного химика из Турина, после того, как в монастыре были найдены старинные записи с рецептом.
Ароматы цветочные и цитрусовые. Обнюхали всё. На любителя. Духами не впечатлилась, а вот крем для рук с запахом лимона купила - надо же какую-то частичку ароматов Капри с собой увезти:))

От Пьяцетты свернули на узенькую боковую Via le Botteghe - решено догулять до виллы Тиберия,или Villa Jovis, которая располагается на восточной оконечности острова, на вершине Monte Tiberio. Указатели на Villa Jovis и Arco Naturale встречаются на протяжении всего пути, поэтому заблудиться надо постараться. Идти чуть больше 2 км. Сначала по узким городским улочкам, мимо симпатичных магазинов и красивых отелей. Здесь уже тихо и спокойно, никакой толпы - красота.





С началом Via Tiberio начинается, если можно так выразиться, "пригород" Капри - вдоль всей улицы виллы "простых" каприотов. Насколько простых, можно только догадываться. Дома красивые и большие, но почти все скрыты за буйно разросшимися садами. А там каких только цветов нет! Пальмы и плодовые деревья. Ухоженные нарядные патио и с большим вкусом оформленные дорожки, ведущие к домам. "Чтоб нам так жить..."



Помимо окружающей красоты есть у этой улицы и ещё одно огромное достоинство - там практически никто не ходит. Видно, вилла Тиберия мало интересует тех, кто приезжает на Капри. С одной стороны это можно понять - в рамках однодневной поездки успеть бы ухватить всё самое-самое. Но вот почему до неё мало кто доходит из тех, кто приезжает на Капри на подольше, понять трудно. За всё время нашей прогулки туда и обратно мы встретили только одну пару таких же заблудших туристов, как мы. Да ещё троица молодых парней позже вихрем пронеслась по вилле и быстро исчезла в неизвестном направлении, видно, галочку в списке того, что надо на Капри посетить, поставили. Местных жителей на улице тоже почти не видать - две тётушки-соседки языками зацепились, да бабулька внука на коляске выгуливала, вот и всё местное население. Впрочем, не всё. Вот эти местные товарищи вели за нами пристальное наблюдение: "ходют тут всякие неизвестно откуда взявшиеся"...



Кто-то попытался прикинуться "тигрой" - вдруг испугаются.



Этому товарищу не до нас - кайфует.



Интересно, что на всем протяжении улицы вплоть до виллы Тиберия натянута гирлянда с большими цветными лампочками, представляю, как красиво это должно смотреться в темноте. На фото ниже хорошо видно эту гирлянду. А также ту пару туристов, что нам встретилась по пути к вилле. А сама вилла вооон там, наверху, где виднеется статуя Мадонны. Дорога не сказать что тяжёлая, но с постоянным подъёмом вверх.



Виды в ту сторону, откуда пришли - на Monte Solaro и на краешек Marina Grande. Дымка, к сожалению, никуда не делась((



Вход на виллу платный - 2 евро.

Villa Jovis- одна из двенадцати построенных на Капри вилл Тиберия, самая крупная из них и лучше всего сохранившаяся. Строительство этой многоэтажной виллы, занимавшей площадь 7000 кв. м, было закончено в 27 году. Последние 10 лет своей жизни, до 37 года, Тиберий жил здесь и отсюда правил Римом. Понять его можно - разве захочется уезжать от такой красоты? Высоко сижу, далеко гляжу...



Ну а если серьезно, то переезд Тиберия на Капри объяснялся его страхом - он опасался убийства. Вот и место для строительства виллы было выбрано уединенное и труднодоступное. С моря виллу защищали отвесные скалы, с суши - усиленная охрана.

Мы в прошлом году посещали грот и виллу Тиберия в Сперлонге. Там мало что сохранилось от самой виллы - в основном только фундамент, но размер и размах этих остатков, качество кирпичной кладки впечатлили. Что называется, строили так строили. Здесь, на Капри, сохранилось гораздо больше. Можно оценить не только масштаб, но и устройство, планировку, этажность. Конечно, все мы разные. Читала мнение, что смотреть особо нечего, груда камней. Я бы так не сказала. Нам было интересно по этой "груде камней" походить,посмотреть, представить, как тут было 2000 лет назад. Стоит включить воображение, и картина оживает...



Конечно, местами видно, что кладка свежая - это следы реставрации, но скорее с целью сохранить руины от дальнейшего разрушения, чем воссоздать то, что было при Тиберии.
Вилла на протяжении столетий была заброшена и разрушалась, растаскивалась на стройматериалы. Большое количество мраморной отделки ушло на строительство Сhiesa di Santo Stefano в Капри. Некоторые ценные находки хранятся в Археологическом музее Неаполя.
А ведь когда-то было вот так или близко к этому (реконструкция).



И вот в этих красивейших декорациях происходили когда-то весьма зловещие события, наложившие на это место довольно мрачный отпечаток. В последние годы жизни император Тиберий, удалившись на остров, дал волю своим низменным чувствам: оргии с участием юношей и детей, демонстрация власти над окружающими - неугодных он мог лишить жизни или искалечить. Рядом со входом на виллу есть знаменитый обрыв, который носит название Salto di Tiberio (Прыжок Тиберия). Именно отсюда по приказу императора неугодных или провинившихся сбрасывали в море, а зрители наблюдали за действом, расположившись на склоне утёса. О времена, о нравы!



От виллы можно спуститься чуть ниже вон на ту смотровую площадку



и в очередной раз сделать фото Соррентийского полуострова и Везувия (ну невозможно себя от этого удержать).



На вершине Monte Tiberio на постаменте стоит бронзовая статуя Девы Марии, которую мы видели, когда подплывали к Капри. Статуя установлена рядом с небольшой церковью Santa Maria del Soccorso, построенной в 16 веке на руинах виллы.



Поднялись обратно к подножию статуи, глянули на часы и поняли, что нам пора срочно закругляться: уже 17.10, а Villa Jovis работает до 17.00 (в сентябре, расписание зависит от сезона). Быстренько доскакали до выхода, охранник покорно ждал, слова худого не сказал, с улыбкой нас выпустил и пожелал всего хорошего.

Куда бы нам сегодня ещё сходить? Когда шли сюда, на виллу, в самом начале Via Tiberio видели указатель на Arco Naturale - значит нам туда. К тому же где-то недалеко от арки начинается пешеходный маршрут по Via del Pizzolungo - Via Tragara , улицам, больше похожим на горную тропу с красивейшими видами и возможностью спуститься почти к подножию скал Фаральоне.
Вот ведь читала до поездки, что Арка Натурале в строительных лесах, и на фотографиях видела, что вид они изрядно портят, но теплилась надежда - а вдруг уже все работы по укреплению этого природного феномена закончились и нам повезет увидеть его во всей красе, ну как-то так



Увы и ах. Леса не только не убрали, их стало ещё больше: с одной стороны они доходят до половины арки, с другой закрывают её полностью. Это хорошо видно от ресторана Le Grottelle, что в 100 метрах от арки, поэтому дальше решили не идти.



Тут же, рядом с рестораном (кстати, с очень неплохими видами - обстановка романтичная, цены негуманные) начинается крутая лестница вниз - это и есть Via del Pizzolungo. Чёрт дёрнул нас туда пойти! Лестница узкая и очень крутая, вокруг высокие деревья, солнце уже очень низко и в ущелье мрачно и неуютно. Спустились до большой пещеры - Grotta di Matermania, которая в древности использовалась для различных ритуальных торжеств.



Прошли ещё немного дальше - смеркается. Поняли, что скоро здесь, на этой тропе станет совсем темно, освещения нет, виды будут уже никакие, а вот ноги в темноте себе точно поотбиваем. Тем более абсолютно не знаем, какова протяженность этой улицы, сколько идти по времени. А закат уже скоро. Решили возвращаться. И вот когда поднимались обратно к ресторану по этой крутой-прекрутой лестнице, вдруг вспомнила отзыв swisskat, где она описывала, как они с мужем поднимались снизу этим же путём. До меня дошло - так вот о какой тропе она писала! Теперь могу повторить за ней слово в слово: когда мы поднялись обратно к ресторану, пот лился ручьём, сердце готово было выпрыгнуть из груди и ноги отваливались.
Обидно: и по тропе не прошли, и силы потеряли. Снова - не выполнено. А ведь Виа Пиццолунго считается одним из самых зрелищных и красивых маршрутов на Капри.
По пути на свою виллу зашли в пару небольших фермерских магазинчиков, накупили всяких вкусняшек: прошутто, моцареллы ди буффало (боже, какая же она вкусная здесь!), овощей и фруктов, вина. В пастичерии взяли по пироженке - такие аппетитные, что трудно сдержаться.
На подходах к дому, как раз напротив автобусной остановки, полюбовались предзакатными красками



и закатили пир горой в своём саду. Каким невероятно вкусным оказался собственноручно сделанный салат Капрезе (впрочем, а что там делать?)! Сад на весь вечер был полностью в нашем распоряжении. Видимо, все остальные постояльцы предпочли рестораны. Это был, наверное, самый лучший ужин за всю поездку по совокупности вкусовых ощущений и романтичности обстановки. Так было хорошо!
А потом мы пошли гулять по ночному Капри, на улицах которого стало совсем малолюдно. И Пьяцетта, которая днём буквально кишмя кишела людьми, сейчас почти опустела, если такое слово вообще применимо к этому месту в Капри.



Какие красивые вещицы, оказывается, украшают витрины магазинов! А днём даже желания не возникало подходить к этим магазинчикам - такая толпа их штурмовала.



Капри, спокойной ночи!



С утра пораньше поехали в Анакапри, рассчитывая подняться на Монте Соларе пока ещё не приехали на остров однодневные туристы. Рюкзак, чтобы не носить на себе, оставили на ресепшен (а зря, поняли это позднее). На автобусной остановке висит расписание движения автобусов, интервалы небольшие, до Анакапри каждые 15 минут. С утра в автобусе свободно, едут только местные. Хотели по дороге из окна сфотографировать виды, а они поистине крышесносительные: как на ладони и полуостров Сорренто, и Неаполитанский залив с гордым Везувием, и половина острова Капри. Не получилось. Водитель летел по узкой извилистой дороге с такой скоростью, что дух захватывало. Утреннее солнце светило прямо в глаза - какие уж тут фото.
Выходим на Piazza dela Vittoria. Ориентир



Если к этому зданию стоять лицом, направо - станция подъёмника, налево Via Capodimonte, по которой нужно идти к Вилле Сан-Микеле.

Фуникулёр на Монте Соларе начинает работать с 9.30. У нас почти час времени в запасе, пошли гулять по утреннему полусонному Анакапри. Смогли спокойно, без толпы и суеты посмотреть этот городок. Какой же он симпатичный. Я так рада, что мы приехали сюда в это раннее время - совершенно пустые улочки, тишина, умиротворение, красота вокруг. Оказывается, остров Капри бывает и таким...



От площади шли по Via Giuseppe Orlandi, от которой в разные стороны разбегаются совсем узенькие улочки-переулочки. Одна из таких улочек приводит на крохотную Piazza San Nicola, а там - настоящая жемчужина Анакапри, барочная Chiesa di San Michele Arcangelo 18 века. Площадь совсем маленькая, да ещё на ней какая-то непонятная огороженная постройка. Сама церковь зажата между двумя домами, примыкающими к ней вплотную, поэтому сфотографировать её "в полный рост" у нас не получилось.



Хочу разместить здесь фотографию из интернета, чтобы внести некоторую ясность в информацию, гуляющую по нашим российским турсайтам. Фото сделано, видимо, тогда, когда площадь была ещё свободна. Обратите внимание на фасад.



Недалеко от этой церкви, на другой площади, стоит ещё одна - Chiesa di Santa Sofia. Так вот именно фото фасада последней зачастую можно увидеть в интернете, когда речь идет о церкви Сан-Микеле.
Chiesa di San Michele Arcangelo славится своим уникальным полом - в 1761 году на нём майоликовыми плитками была выложена картина «Изгнание Адама и Евы из рая».
Подождали до открытия 5 минут, купили билеты по 2 евро и пошли смотреть. Внутри церковь восьмиугольная, совсем небольшая, очень красивая, светлая и какая-то воздушная. Вспоминая, как она зажата между домами, трудно было представить такую наполненность солнечным светом изнутри. Оказывается, этот момент архитектор заранее учёл при проектировании и удачно воплотил в жизнь. Интересно, что алтари деревянные, но настолько искусно расписаны под мрамор, что создается иллюзия, что это действительно камень. А ведь создавались они как временные с расчётом впоследствии заменить мраморными. А вот ангелы на алтаре, держащие подсвечники, сделаны из настоящего мрамора. Интересны и живописные полотна: несколько работ Paolo De Matteis (вспомним церковь Капри) и Francesco Solimena.



А это знаменитый пол. Ходить по нему не разрешается, только по узкому деревянному настилу, который сделан по периметру.



До чего же выразительные морды у льва и пса, прямо-таки человеческое выражение "лица". Забавно, что подобное изображение львов часто встречается на картинах и гобеленах того периода времени. Когда увидела через несколько дней такого Лёву на гобелене в музеях Ватикана, сразу вспомнила его собрата из Анакапри.



Лучше всего можно рассмотреть и картину на полу, и внутреннее убранство церкви, поднявшись на второй ярус, на небольшую площадку.



В отдельной комнатке есть небольшой музей миниатюрной скульптуры - целая галерея очень колоритных персонажей. Из какого материала сделаны, так и не поняли, но очень похоже на папье-маше. Жаль, что стёкла стеллажей очень сильно бликуют на солнце, поэтому фото плохие. Несколько штук поместила в прикреплённом альбоме, ну и парочка для представления здесь:



Буквально в двух минутах ходьбы от церкви Сан-Микеле на Piazza Diaz располагается Chiesa di Santa Sofia (самый конец 16 - 17 век).



Внутрь заглянули буквально одним глазком - пора поторапливаться на фуникулёр. Внутренний интерьер этой церкви сильно отличается от своей соседки. Здесь более приглушённый свет, минимум живописных полотен, но очень много скульптуры. Часовни разностилевые, что говорит о длительном периоде строительства - без малого 100 лет. Поразили огромные морские раковины, украшающие церковь.




Площадь перед Chiesa di Santa Sofia - сказочная, все ограждения и все лавочки украшены майоликой. Красота необыкновенная.



Обратный путь до фуникулёра прошли в очень быстром темпе, купили билет туда-обратно за 11 евро (в один конец - 8 евро), и вот уже белые домики Анакапри остаются где-то внизу. Можно разглядеть купол Санта София, который не виден, когда находишься на площади перед церковью.



Фуникулёр практически пустой - это радует, хорошее время выбрали. Внизу под кабинками - заросшие склоны. Поразили огромные земляничные деревья. Чей-то необычно оформленный сад - очень интересная композиция. Коты поднимаются на Монте Соларе параллельными с нами курсами. Мы всё выше и выше - вон Анакапри уже весь как на ладони.



15 минут полета и предвкушения знаменитых открыточных видов. Время раннее, на смотровой площадке свободно и тихо.



Это, конечно, здорово. С другой стороны, то, что приехали сюда рано утром, сыграло с нами злую шутку - знаменитых видов, к сожалению, нам не показали. Утренняя дымка словно под плотной вуалью скрыла все обещанные красоты. Но несмотря на это, виды вживую - настоящий восторг. А вот на фото ужас ужасный, абсолютно не передающий реальную картинку: против нас сыграло ещё и утреннее солнце, ведь фотографировать приходилось по направлению на восток(( А ведь я знала об этой засаде. На что понадеялась, непонятно... Хотя, согласитесь, в этих сюрреалистических картинках что-то есть... Очень необычный эффект, когда стирается граница между морем и небом, а кораблик, тот, что за скалами Фаральони, словно висит в воздухе.



С площадки перед фуникулером можно оценить высоту отвесных скал - ух ты, дух захватывает.



Как-то незаметно пролетел час, активно стал подтягиваться народ, а мы двинулись на спуск. Пошли по направлению к Villa San Michele. Боже, что в этот момент творилось на узкой Via Capodimonte - словами не описать. Где тот пустынный тихий Анакапри, который мы видели пару часов назад? Плотный сплошной поток двигался в сторону виллы, и почти такая же колонна навстречу. Хотели уже рукой махнуть и никуда не идти, вернуться, что там в этой толпе делать? Тебе дышат в затылок, а ты упираешься в чью-то спину - ужас! Хорошо, что "не сдались", дошли. Оказывается, основной поток, в основном организованные группы, идет не на саму виллу, а на смотровую площадку ниже уровня виллы. Ну и единицы из этой толпы предпринимают спуск по Финикийской лестнице до Марина Гранде.

На самой же Villa San Michele тишь да гладь, посетителей единицы.
Цены, расписание и прочее уточняйте здесь http://villasanmichele.eu/it/

Эту белоснежную виллу построил в конце 19 века шведский врач и писатель Аксель Мунте. Всё началось "банально": приехал на Капри, влюбился в остров, купил здесь землю и начал строить дом своей мечты. А мечта была такая: «Мой дом должен быть открыт солнцу, и ветру, и голосам моря, подобно греческому храму, и свет, свет, свет везде!».
Мунте увлекался историей и коллекционировал античные ценности: римские, этрусские, египетские. На месте, где он начал строить свой дом, когда-то находилась античная римская вилла, остатки которой можно увидеть и сегодня. Естественно, что при строительстве виллы и создании вокруг нее сада было обнаружено немало древних артефактов, обогативших коллекцию Мунте и украсивших дом и сад.

Интерьеры самой виллы своеобразны, несколько хаотичны по стилистике и качеству предметов. Комнат немного, прошли быстро, особо не задерживаясь. Не скажу, чтобы что-то сильно уж впечатлило.



Внутренний дворик хорош. Для его оформления использовано немало древнеримских артефактов.



От дома в сад ведут очаровательные галереи, украшенные остатками древних мраморных колонн, капителями, множеством скульптур, - вот здесь действительно всё очень красиво и гармонично. Мраморный бюст Тиберия в числе самых ценных экспонатов.



В конце этой галереи - смотровая площадка. Высота 327 метров над уровнем моря. Виды отсюда, должно быть, невероятные, но, к сожалению, при другой погоде. Нам показали такое кино((



А дальше - опять сплошные древности. А какие витые мраморные колонны! И остатки древнеримской виллы. И загадочный египетский сфинкс из розового мрамора, смотрящий куда-то в даль морскую. С какой стороны его ни фотографируй, он будто постоянно от тебя отворачивается.



Сад, несмотря на скромные размеры, просто великолепен. Заросли разнообразных средиземноморских растений, маленькая средневековая часовня, восстановленная Акселем Мунте, симпатичные клумбы. А какие там гортензии, жаль только, что уже частично отцветали.



Прогулка по Вилле Сан-Микеле подошла к концу, и тут меня осенило: если бы мы не оставили свои вещи в отеле, то могли бы из Анакапри спуститься прямиком в Marina Grande по Финикийской лестнице. А теперь придется возвращаться в Капри на автобусе. Пошли обратно на Piazza dela Vittoria - на площади яблоку негде упасть.
Тут же, рядом с площадью, в самом начале Via Giuseppe Orlandi, заглянули в чудеснейший сувенирный магазин, который заприметили ещё утром, когда гуляли по Анакапри. Это даже не магазин, это настоящий музей керамики. Какие там красивые и интересные вещицы, просто чудо. Невозможно было устоять, чтобы на память не купить небольшой сувенир для себя и несколько маленьких презентов близким. Хозяин магазина - обаятельнейший человек. Мило побеседовали, пошутили - посмеялись, хорошую скидку получили, совместное фото на фоне интерьеров магазина сделали, а самое главное - отличное настроение на оставшуюся часть дня себе обеспечили.



Глядя на толпу на площади, поняли, что уехать с этой остановки будет проблематично, лучше дойти до предыдущей, идти всего-то метров 200. Там как раз конечная - начальная, то есть автобусный терминал. Так и оказалось, мы сели в автобус спокойно, а вот на площади Победы народ брал автобус штурмом, и не все желающие смогли уехать.

Доехали до Капри, забрали вещи и попрощались с нашим чудесным временным домом, спустились в Марина Гранде на автобусе. У нас в планах было взять часовую прогулку вокруг острова без посещения Grotta Azzurra. Сейчас 13.00, поэтому берем билеты до Сорренто с запасом времени, на 15.15. Позднее нельзя, так как до 16.00 нам нужно забрать машину с парковки. Подходим к пристани, откуда начинаются водные прогулки вокруг Капри - и облом: катер на 13.00 уплыл прямо у нас на глазах, следующий в 13.30, НО часовых прогулок без Голубого грота почему-то нет, только полуторачасовые и с гротом. А ведь я перед поездкой изучала информацию и такую возможность видела. Естественно, рисковать мы не стали, вдруг небольшая задержка, и мы точно не успеем на свой рейс до Сорренто. Расстроились сильно (а вот если бы спустились пешком из Анакапри, могли бы успеть!). Делать в Марина Гранде два часа нечего, обратно возвращаться смысла нет. Пошли в кассу и обменяли билеты на ближайший рейс. Места возле окна оказались уже все заняты, поэтому фото удаляющегося острова снова сделать не удалось. И вообще прощание с Капри получилось слегка скомканным:(

А вот корзинка с аппетитными вишнями напоминает нам теперь об "острове мечты". И пусть мечта и реальность не совсем совпали. Была какая-то толика разочарования. Слишком велики были ожидания: много хотели и не так много успели. Слишком много на острове нашего брата туриста: от толп и суеты быстро наступает усталость. Не хватило солнца и ярких красок, отсюда недобрали знаменитых открыточных видов, которыми грезили. Но тем не менее то, что успели увидеть на Капри - восторг и ещё раз восторг. Были минуты тишины и уединения - и вот тогда удалось услышать пульс острова, почувствовать его дыхание. Были мгновения неожиданных открытий. И главный вывод: хорошо, что не поехали в прошлом году на Капри одним днём. Два дня по полдня и ночи нам тоже не хватило, но всё же это лучше.

Сорренто, мы вернулись (дубль три).







Забрали машинку на парковке в порту и отправились к нашему новому месту жительства - Hotel Desiree
https://www.booking.com/hotel/it/desiree-sorrento.ru.html?aid&aid=382778
Если честно, то главной причиной выбора этого варианта была его очень вкусная для Сорренто цена. Рассчитывали вернуться с Капри позднее - какой смысл переплачивать? Расположен несколько на отшибе - не беда, переночевать сойдет, до Марина Гранде на ужин дойдем - ноги есть. В итоге, отель и его расположение, на наш взгляд, оказались что надо.
У отеля общая территория с четырехзвездочным La Tonnarella.



Оба расположены на высокой скале, и с их общей смотровой площадки открываются потрясающие виды на Сорренто. Как на ладони и весь город на скалах, и горные вершины Соррентийского полуострова, и Марина Гранде на первом плане.



Отель простой, но очень милый. Номер достаточно просторный, мебель старенькая, но всё чисто и аккуратно. Есть номера с балконом, у нас был с небольшой террасой, на которой столик и два кресла. Левая дверь с белыми шторами - из нашего номера на террасу, правая - в коридор отеля.



Из- за гористого рельефа отель имеет разную этажность фасадов, поэтому ресепшен расположен на нулевом этаже, а в номера надо не подниматься, а спускаться. Из минусов - нет лифта, для кого это важно.
Возле ресепшена балкончик с видом на море и ущелье, на краю которого пристроился отель.



Отсюда тоже видно нашу терраску - в левом нижнем углу.



Персонал доброжелательный, готовый помочь и ответить на любой вопрос. И неподдельно приветливый. Завтрак вкусный и довольно разнообразный. На этаже есть общий холодильник, чайник и все принадлежности для приготовления чая-кофе. Парковка бесплатная напротив входа.
Одно из главный достоинств отеля, особенно для отеля в Сорренто - свой собственный пляж с бесплатным входом. За оборудование надо платить. Нам повезло - в первый день мы пока приехали с Капри, пока добрались до пляжа, было уже около трех. Расположились на лежаках - никто плату брать не подошёл. На следующее утро погодка испортилась, в очередной раз:((, а без солнца на пляже долго делать нечего, поэтому час можно было поваляться и на гальке.
Спуск на пляж сначала на лифте, а потом ещё немного по тропе пешком.



Такая живность по пути на каждом шагу:



И вот он - наш приватный пляж. Маленький, тихий. Посетителей раз-два и обчёлся. Сплошной релакс. Есть кабинки для переодевания, туалет и бар. А какая здесь кристально прозрачная вода! А вид на Сорренто - просто вынос мозга! И снова та же песня, что и в Садах Августа на Капри при виде скал Фаральоне: понимаешь, что хватит уже насиловать фотоаппарат, а остановиться не можешь.



Минуту назад море было тихое и ласковое, но вот нашла тучка, и оно показало свой своенравный характер. Мощные волны одна за одной накатываются на берег, разбиваются о прибрежные скалы, образуют плотную белоснежную пену, брызги летят во все стороны. Глаз невозможно отвести от этой красоты.



А через некоторое время словно ничего и не было - волны снова ласкают берег.
Попрощались с морем только когда солнце совсем спряталось за скалой, так было хорошо на этом пустынном пляжике на окраине города.

Хотели до ужина погулять ещё разок по центру Сорренто, в итоге так и не дошли. Вместо заявленных тридцати минут плелись часа полтора, и всё потому, что по пути слишком много таких местечек, откуда открываются великолепные панорамы Сорренто. Именно в этот вечер я прочувствовала знаменитое Torna a Surriento - увидеть эти виды, насладиться ими с разных точек, в разном освещении, разговаривать одними междометиями, расписаться в собственном бессилии и бессилии своей камеры, неспособной передать всю эту невероятную красоту, и наконец-то понять, в чём кроется та притягательная сила Сорренто, влекущая сюда тысячи людей, влюбляющая их в этот город, и заставляющая возвращаться вновь и вновь.



А вот и наша уже ставшая родной Марина Гранде.



Решили в центр не идти, а отправиться сразу на ужин всё в ту же тратторию Da Emilia. После лёгкого перекуса в обед успели изрядно проголодаться. Захотели опробовать новый путь, спустились вниз по узкой Via del Mare, петляющей по ущелью. По ней мы подъезжали позавчера к своему первому отелю в Сорренто. Для пешеходов не очень удобный вариант, дорогу приходится делить с едущими в обе стороны машинами, то есть рот не разевай и будь начеку, а то станешь жертвой какого-нибудь каскадёра.
Ужин, как всегда, не подкачал. Атмосфера в Марина Гранде расслабляет донельзя - и жизнь хороша, и жить хорошо. Уличные музыканты на высоте - слушал бы и слушал. Кстати, на аккордеонах играл тот же дуэт молодых парней, что и год назад. Вот она опять итальянская стабильность и неизменность в действии. Словно этого года и не было. Ничего, практически, не поменялось...
Прощаемся с Мариной Гранде, прощаемся с Сорренто, снова по пути в отель заворачивая на все смотровые точки, загружаем свою камеру ещё парой десятков снимков ночного города, большую часть из которых по известным причинам:))) пришлось удалить.



Завтра с утра мы ещё на часик заглянем на наш пляж, полюбуемся сверху панорамой Сорренто, скажем ему прощай



и отправимся на встречу с прекрасной Амальфитаной. На встречу, о которой мечтали целый год.

Фотоальбом Сорренто http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=155787:48245
Фотоальбом Капри http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=155787:48247

Фотоальбом http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=155787:48247
Отредактировано автором: 02.07.17 18:16:37Сообщить модератору



Когда увидел название и прочитал - очень понравилось и фото - шикарные. Почти путеводитель по тем краям. Но есть пара моментов, которые хочется добавить - если позволите.
Мы помним, что остров Капри в свое время был освоен не только "нашими туристами", но и "нашими революционерами". И что интересно - их там помнят! Вот мемориальная доска о пребывании там Горького и Ленина.

Рядом с тропой Круппа есть памятная стела, посвященная Ленину - он там жил недалеко.
А вот и памятник автору знаменитой песни "Вернись в Сорренто", которая так Вас вдохновляла.
http://image2.turizm.ru/country_gallery/82/12928.jpeg
Еще раз - фото у Вас просто "вкуснейшие". Спасибо!
Приятно прогуляться по пока еще "свежезнакомым" местам - была там через неделю после вас получается! К Сорренто эмоции не изменились после прочтения, а за Капри большущее спасибо, очень красиво и подробно описано, а я до него не добралась. Кстати Desiree букала, но отменила, тк смутило, что далеко от центра. А может надо было лучше там - и другие впечатления были бы.
Спасибо .Интересно и красочно. Италия прекрасна и при солнце , и при облаках.
Андрей Смирнов, спасибо за то, что прочитали. И за ваше дополнение к моему рассказу.
Конечно, про то, что Капри был любим многими "нашими революционерами", я в курсе. И что Горький там жил длительное время, и про отношение каприотов к нему, и про то, что вождь к Алексею Максимовичу наведывался в гости и удостоился в последствии установки бюста в Садах Августа. Про дом Горького в Сорренто я упоминала в прошлогоднем отзыве.
Сейчас не стала на этом вопросе останавливаться, так как слишком много любопытной информации нарыла. Написать в двух словах? Решила - не имеет смысла, эту информацию упоминают во всех отчетах по Капри. Писать подробно? И так рассказ получился слишком длинным.
Вот как-то так:)
Hitraya Lisichka, спасибо за внимание. Читала ваши недавние отчеты по этим местам.
Если бы прочитала год назад ваше мнение о Сорренто, сильно бы не удивилась. Хотя и год назад он у нас не вызвал такого уж 100% неприятия. А вот в этом году было немного обидно за него:)))
Цитата:

А может надо было лучше там - и другие впечатления были бы.


Не исключаю. Может быть...
рада, спасибо, рада, что вам понравилось:)))
Цитата:

100% неприятия.


ой нет, нет, нет))), неприятие -это очень сильное слово. Скорее некоторое разочарование, специально в ужасе посмотрела что же там такое написала)): "не вдохновил". Но и парк и вид на море понравились.
А вообще многие места не сразу открываются и не всем. Некоторые места - как любовь с первого взгляда, некоторые узнавать надо, а какие-то никак.. Здорово, что вы вернулись, и новые впечатления превзошли прошлые. Жду теперь следующую серию вашу - про Позитано будет же?
Ольга, с большим удовольствием вновь побывал с вами на Капри. Я ему должен - ведь обещал вернуться;-)
Спасибо за классный отчёт.
http://www.otzyv.ru/read.php?id=198786#photo2909e09de - а этот местный просто чумовой)))
Огромное спасибо за приятный отзыв и великолепные фото! Как раз начинаю планировать поездку в те края на начало осени будущего года )))
Цитата:

ой нет, нет, нет))), неприятие -это очень сильное слово.


Hitraya Lisichka, это я, наверное, погорячилась. Читала ваш отзыв, когда ещё совсем свежи были впечатления, и ваше "не вдохновил" трансформировалось в моем восприятии в более сильное чувство - "неприятие":))) Бывает...
Цитата:

про Позитано будет же?


А как же, обязательно!
Цитата:

Я ему должен - ведь обещал вернуться;-)


Евгений, долги нужно отдавать. И чем быстрее, тем лучше:))
Спасибо за ваш отклик!
Цитата:

а этот местный просто чумовой)))


Да там все местные один другому под стать. У меня столько их портретов на память осталось, впору отдельный отзыв писать!
Marina3010, спасибо!
Цитата:

Как раз начинаю планировать поездку в те края на начало осени будущего года )))


Удачного планирования и исполнения. И будем ждать ваш "Приятный отзыв".
Спасибо за яркий рассказ о любимых Сорренто и Капри!
Ольга, спасибо за хотя бы мысленное возвращение в те райские места и воспоминания о лете..
Цитата:

Слишком много на острове нашего брата туриста: от толп и суеты быстро наступает усталость.


Полностью соглашусь. Хорошо, если удастся там побывать рано утром или, наоборот, вечером, без толп туристов.
Halina, Helen64, рада, что смогла хоть на чуточку, хоть виртуально, вернуть вас в любимые места.
Спасибо за приятные слова.
Цитата:

Хорошо, если удастся там побывать рано утром или, наоборот, вечером,


Да-да-да! Если есть хоть малейшая возможность такого варианта, надо выбирать его. Я даже не представляю, какие бы остались у меня воспоминания о Капри, выбери мы однодневный вариант.
Но если нет такой возможности, то, наверное, лучше хоть что-то, чем ничего. Капри достоин, чтобы его увидеть. Обязательно!
Baikalochka, я вас понимаю! Я после каких своих восторженных моментов вообще не читаю сразу же, т.к. просто не могу - отзывы об этих же местах, хочется подольше сохранить какие то свои эмоции так сказать в сконцентрированном виде. И только по прошествии времени, когда послевкусие улеглось, интересно прогуляться по отчетам, сравнить впечатления.

Плюсуюсь за такой момент:
Цитата:

работу над ошибками.


-правда, очень важно направление передвижений по полуострову. Например, в пятницу ехать из Неаполя в Сорренто неразумно-пробки дичайшие. но при этом из Неаполя в Амальфи водитель сказал - была бы совсем другая история.

Фото с "черной" водой - очень интересные! Вроде бы море везде цвет меняет, но на Амальфитане и Сорренто от света оно настолько разное не только сине-голубой гамме. а то серое, то даже белое, то ярко-синее, то черное, то темно-зеленое.
Оля, огромное спасибо за чудесный рассказ о неизведанной пока Италии. Мечтаю...
Как же я люблю итальянское Средиземноморье. Для меня, наверно, лучшее морское место на земле.

Цитата:

Здесь, в Marina Grande, невероятное количество маленьких капелл в честь Девы Марии: в стенах домов, в нишах крепостной стены, просто в скалах. Думаю, это легко объяснимо: именно Деве Марии молились о своем спасении моряки, именно к ней обращали свои молитвы их жены.



А церкви ставили Святому Николаю...
Цитата:

Именно в этот вечер я прочувствовала знаменитое Torna a Surriento - увидеть эти виды, насладиться ими с разных точек, в разном освещении, разговаривать одними междометиями, расписаться в собственном бессилии и бессилии своей камеры, неспособной передать всю эту невероятную красоту, и наконец-то понять, в чём кроется та притягательная сила Сорренто, влекущая сюда тысячи людей, влюбляющая их в этот город, и заставляющая возвращаться вновь и вновь.


!!!
Красиво, лучше и не скажешь!
Только тысячи людей я бы исправил на миллионы-)
Спасибо и за Сорренто и за Капри. Очень удачное сочетание двух этих мест и совершенно правильно, что вы пожили и там и там, и удалось на время отойти в сторонку от толп наших собратьев.
Классно!
Мелкие неурядицы в виде чего-то не выполненного или не очень хорошие погодные факторы, со временем забудутся, а главное-то останется и надолго-).
Поздравляю с удачным возвращением в Сорренто!
Я пару раз писал на форуме, советовал зайти в Сорренто в отель "Империал Трамонтано", выпить там на террасе над обрывом винца или кофе, но что-то никто не слушает, все ходят мимо-).
А там как раз очень сильная аура в плане Torna a Surriento-). Для меня это точно!
Спасибо. Отзыв как всегда шикарный. Снова побывала в Сорренто и Капри, и даже увидела их по-новому. Остается сожалеть, что я не Аксель Мунте. Нет, увидеть остров и влюбиться - тут все в поряде, а вот домик на Капри прикупить, в наше время не актуально)))
Цитата:

Например, в пятницу ехать из Неаполя в Сорренто неразумно-пробки дичайшие. но при этом из Неаполя в Амальфи водитель сказал - была бы совсем другая история.


Hitraya Lisichka, местному водителю скорее всего виднее:)) Но вспоминаю, как мы в прошлом году встряли в пробку после Неаполя, когда ехали в направлении Амальфи, а именно в Майори. А была всего лишь среда. Думаю, что пробки на этих дорогах "подчиняются закону левой пятки":))
Цитата:

море везде цвет меняет, но на Амальфитане и Сорренто от света оно настолько разное не только сине-голубой гамме. а то серое, то даже белое, то ярко-синее, то черное, то темно-зеленое.


Я раньше думала, что красивее моря, чем в Греции, нет нигде: тааакое многообразие красок и оттенков, невероятно глубокий синий цвет, а уж если бирюза, так бирюза... На Амальфитане это моё убеждение слегка покачнулось. Действительно, краски моря там чУдные. Особенно при хорошей погоде.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Назад в будущее, или год спустя. Побережье Одиссея (Сперлонга, Сан-Феличе-Чирчео и другие).
2Назад в будущее, или год спустя. Сюрпризы Равелло и прощание с Амальфитаной.
3Назад в будущее, или год спустя. Тайна Башни Зиро и наш "полёт" над Амальфи и Атрани.
4Назад в будущее, или год спустя. Город-сказка, город- мечта. Позитано? Нет, Позитиво.
5Назад в будущее, или год спустя. Королевский дворцово-парковый комплекс в Казерте.
6Домик в деревне, или Как я влюбилась в Корфу
7Кампания 3 года спустя + кусочек Апулии. Часть 1. Капри.
Италия
Отели Италии
Отели Гарды
Отели Гаэты
Падуя
Палермо
Погода в Италии
Туры на Новый год
Рейтинг отелей:
652.Alba Marinara 5-
653.Club 2 Torri 5-
654.Hilton Giardini Naxos 5-
655.Bay Palace 5-
656.Augustus 5-
657.Il Caminetto 5-
658.Residence Imperiale 5-
лучшие отели Италии
Фото отелей:
274.Sunset, Италия [12]
275.Villa Adriatica, Италия [12]
276.Villaggio Stromboli, Италия [12]
277.Affittacamere Gozzante, Италия [12]
278.Domus Napoleone, Италия [12]
279.UNA Hotel Versilia, Италия [12]
280.Paris Hotel Florence, Италия [11]
Популярные отели:
428.Laurus al Duomo отзывы
429.La Residenza отзывы
430.Bellevue Syrene отзывы
431.Le Querce отзывы
432.Delfino отзывы
433.Ambassador отзывы
434.Liskamm отзывы
Отзывы по отелям:
57.Италия, Best Western Hotel Universo [8]
58.Италия, Le Soleil [7]
59.Италия, Albergo Mediterraneo [7]
60.Италия, Baia Imperiale [7]
61.Италия, Brennero [7]
62.Италия, Ducale [7]
63.Италия, Milton [7]