04.11.16 19:16:43
Bella Italia - "белая Италия". Часть 4. Лечче 
Время отдыха: октябрь 2016

Лечче находится на полуострове Саленто, «каблучке» Италии, является столицей одноименной провинции. За Лечче закрепилось прозвище «южной Флоренции», хотя город на Флоренцию ну никак не похож. А дело в том, что в этих городах хорошо сохранился стилистически однородный исторический центр, пусть и разных эпох. В Лечче это барокко. До поездки я, глядя на фотографии Лечче, не понимала особой притягательности этого города, не выделялся он для меня в череде других. Но сейчас могу сказать, что Лечче произвел на меня самое яркое впечатление, возможно, именно благодаря неожиданности, сюрпризу.
Чтобы заранее сориентироваться в Лечче, можно посмотреть карту с достопримечательностями http://www.comune.lecce.it/docs/cultura---beni-culturali---spettacolo---turismo-...»
Нюанс: эта карта неправильно сориентирована по сторонам света, на самом деле вокзал Лечче находится к югу от исторического центра, а не к западу. Очевидно, что от вокзала нужно идти перпендикулярно ж/д, в старом городе продолжать сохранять то же направление, и в результате достигнете улицы Витторио Эмануэле, там налево, и попадете на Соборную площадь, где находится главный офис туринфо, в котором можно получить карту города. Также туринфо есть на площади Сант Оронцо и в замке Карла V. Карта города обязательна для прогулок. Я вначале заселилась в отель, потом, забыв про туринфо в замке, пошла на площадь Сант Оронцо (пользовалась картой в планшете), и идти-то надо было всего метров 100, но я почему-то ушла не туда и заблудилась. Ну, заблудилась – это громко сказано, я просто не могла сориентироваться, в планшете не все наименования улиц были. Я вышла к красивой церкви с выгнутым фасадом (овальной в плане).

Хорошо, что у всех церквей стоят информационные стенды, я узнала, что это церковь Сан Маттео (Святого Матфея), и смогла определить, где я нахожусь. Дверь в церковь была открыта, оттуда выходили люди. Я зашла, навстречу мне вышел мужчина, сказал, что церковь закрыта на сиесту, но потом добавил, что я могу войти. После маловыразительных церквей Монополи интерьер этой церкви мне показался красивым.

Я было начала фотографировать, но мужчина повторил про сиесту. Я пыталась попасть в эту церковь и позже, примерно в половине шестого, но там уже шли песнопения, так что остались только эти фото.
Сориентировавшись, я быстро дошла до площади Сант Оронцо. Ее необычность заключается в том, что прямо на ней можно увидеть руины римского амфитеатра 1-2 века нашей эры. Обнаружены они были случайно в начале 20 века при закладке фундамента здания банка. Амфитеатр раскопан частично, другой его край уходит под стоящие на площади здания.

Сант Оронцо, Святой Оронтий – первый епископ Лечче, живший в I веке, был обращен в христианство и назначен епископом самим Святым Павлом. В 17 веке его провозгласили святым покровителем Лечче, якобы благодаря ему город не был затронут чумой. На площади установлена колонна со статуей святого.

Также на площади находится историческое здание Дворца заседаний (Sedile) и примыкающая к нему маленькая венецианская церковь Святого Марка с крылатым львом на портале. Оба здания 16 века.

Про Sedile я бы и не подумала, что это историческое здание, какое-то оно необычное и слишком чистое. Насколько я поняла, раньше оно выглядело несколько иначе. Сейчас именно в нем находится туринфо. Карту мне дали не такую, как по ссылке выше (она платная), а бесплатную с рекламой, но тоже понятную и удобную. Также на площадь Сант Оронцо выходит фасад церкви Санта Мария делле Грацие – Богоматери Милостивой (16 век).

Можно встретить и некоренных жителей Лечче. Их в Лечче вообще довольно много, преимущественно в районе вокзала. В центре намного меньше, да и занимаются они в основном продажей сувениров – кроме этих женщин, я видела еще мужчину, продающего этнические картины на дереве и тут же рисующего их, а возле замка еще один продавал другие деревянные сувениры, я у него сову купила.

От площади отходит улица Витторио Эмануэле, по которой можно дойти до Соборной площади. У меня была маленькая надежда, что сиеста не коснется собора. Увы, в это время собор тоже оказался закрыт. Пришлось пока погулять по улицам и рассматривать окружающие здания. А посмотреть есть на что! Глаз сразу начал цепляться за красивые и необычные детали, будь то часы, фонари или балконы.

А вдоль улиц стоят сплошные палаццо, ведь такие порталы и лестницы могут быть только в палаццо!

И вот еще детали!


Балкончик с бородой.

Лечче показался мне очень благосклонным к туристам. Как-то сразу на глаза попадаются кафе, бары, рестораны на любой вкус и кошелек. Зашла в какой-то кафе-бар, купила фокаччу – кусок пирога с сыром и зеленью – и кофе с молоком (латте маккьято) за 4 евро – сил прибавилось. Позже увидела йогуртерию – попробовала микс из фруктов с йогуртом. На дегустацию вина уж не стала заходить, боясь, как бы мне не стало нехорошо от такой смеси.)
В историческом центре встречаются указатели к достопримечательностям.
Был замечен и туристический паровозик возле замка.

Яркие сувениры из керамики.

Надо отметить, что в Лечче развито производство фигурок из папье-маше. По-итальянски называется картапеста, звучно и имхо проще, чем по-французски. Часто встречаются магазины-мастерские.

На небольшой симпатичной площади стоит памятник средневековому вояке. Это памятник Тито да Лоди по прозвищу Фанфулла (в те времена военные выбирали себе псевдонимы для сражений) , итальянскому кондотьеру, жившему в конце 15 - начале 16 века. Сведений о нем мало, оспаривается и место его рождения (Лоди), и место и дата смерти. Скорее всего, он погиб в битве при Павии в 1525 году. Начинал он простым солдатом удачи, потом получил звание флаг-капитана, участвовал во всех крупных сражениях рубежа 16 века. Считается символом итальянского боевого духа, некоторые спортивные клубы названы его именем.

Недалеко от памятника находится античный римский театр, но посещение его возможно только со специальной экскурсией.
Раз сейчас во всех церквях сиеста, я решила зайти в замок Карла V, посетить хоть один из замков, а этот, наверно, самый большой из тех, что я видела в Апулии. Построен был при арагонском владычестве в 16 веке для защиты от турецких войск. Внешние стены имеют форму трапеции, раньше перед ними существовал ров, который был засыпан в 19 веке. Вход с улицы 25 июля.
Мне опять не повезло – в замке были выставки. Энди Уорхола и каких-то современных итальянских художников. Пришлось платить.

Также в замке работает музей папье-маше, но именно в эти дни он был закрыт. Я надеялась, что можно будет подняться на мощные внешние стены или башню, но увы. Вход во внешний двор был закрыт, видимо, он не для туристов, так как туда въезжал какой-то автомобиль. Можно было лишь пройти по помещениям второго и третьего этажей. Строгие анфилады пустых (если не считать произведения современного искусства) комнат напомнили мне испанский же Эскориал. Была небольшая экспозиция о Карле V и строительстве замка, но я не уверена, что она дублировалась на английском, что для меня в общем-то тоже бесполезно.

План замка.

Внутренний двор, там велись раскопки.

Редкие элементы декора.

Видимо, здесь находилась замковая церковь.

Вид снаружи на стены замка. Перед ним – фонтан Гармонии.

Обходить весь замок, такой огромный, не было смысла – солнце светило с этой стороны. У стены тусовались несколько маргинальных личностей. Через дорогу стояло симпатичное здание лет ста с небольшим отроду.

Сиеста продолжалась. А отдохну-ка я в общественном саду, что расположен далее по улице 25 июля. Сад оказался приятным зеленым уголком с множеством скамеек, памятниками, фонтанами, детской площадкой и даже некоторой ботанической направленностью – иногда возле деревьев встречались таблички с их названиями. Не знаю, как для итальянцев, а для меня они были экзотическими.


Совсем недалеко от общественного сада находится базилика Санта Кроче. Это яркий пример местного барокко. Реставрация фасада еще не закончена, но и такой он поражает своей пышностью!

Не устаешь рассматривать детали.

Среди фигур, поддерживающих балюстраду, можно найти и аллегорических животных, и турка (исследователи считают, что некоторые изображения посвящены битве при Лепанто в 1571 году, а базилика строилась в 1549 – 1595 годах).

А здесь, как я понимаю, волчица с Ромулом и Ремом, а рядом африканец.

Внутреннее пространство базилики разделено на три нефа с боковыми капеллами.

Капители колонн.

Деревянный потолок с образом Троицы.

Самая красивая капелла с великолепной резьбой посвящена Сан Франческо ди Паола.

К базилике примыкает роскошное здание бывшего монастыря целестинцев, строилось в 16-17 веках.

Прежде чем идти к собору, погуляла по соседним улочкам.

Между прочим, на одной из них находится энотека бывшего известного певца Альбано.

Ну как спокойно пройти мимо этого?

Или этого?

На Соборную площадь только один вход – с улицы Витторио Эмануэле. Собор был перестроен во второй половине 17 века на основе старого романского собора архитектором Джузеппе Цимбало. 72-метровая колокольня возведена также по его проекту.

Хотя храм посвящен Вознесению Богородицы, над порталом размещена статуя небесного покровителя города, Святого Оронтия.

Заглядевшись на искусную резьбу, не сразу понимаешь, что этот портал – боковой.

Рядом с собором расположен Архиепископский дворец, а на боковой стороне площади – здание Семинарии, по сути тоже дворец с великолепным балконом.


Внутри в соборе богато. В строгом центральном нефе сочетание белого и золотого.

Деревянный резной потолок с расписными плафонами, роскошные светильники.

Больше мне понравились боковые капеллы с резными и мраморными алтарями. И, на мой взгляд, неплохие живописные образы, выполненные апулийскими художниками 18 века.

Есть и другие интересные церкви. Например, церковь Святой Ирины (Санта Ирене), она стоит по пути от площади Сант Оронцо к Соборной.

В этой церкви запрещено фотографировать. А жаль, там тоже алтари с выдающейся резьбой, но смотритель неусыпно за мной наблюдал. Необычен алтарь Святой Ирины (фото из интернета), в центральной части в нишах стоят бюсты различных святых с их реликвиями.

Церковь Святой Клары стоит на площади Витторио Эмануэле, неподалеку (к югу) от площади Сант Оронцо.

Если от собора идти по улице Джузеппе Либертини, можно увидеть церкви Святой Терезы и Святого Иоанна Крестителя (Сан Джованни Баттиста).

Иезуитская церковь (дель Джезу).


В северной части исторического центра расположены церкви Delle Alcantarine и Санта Мария делла Порта (у ворот), она сооружена по образу Пантеона.

Раз уж речь зашла о воротах, то старых городских ворот в Лечче сохранилось три. Церковь Санта Мария делла Порта стоит у Неаполитанских ворот (Порта Наполи). Они были построены при Карле V, в 16 веке. Со стороны исторического центра они выглядели просто гладким куском стены, я решила, что «такие не хочу даже вставить в книжку», не обошла и не сфотографировала их. А между прочим, с внешней стороны они оказались украшены колоннами и вполне себе смотрибельны.
Рудийские ворота (Порта Рудиае) построены в начале 18 века на месте прежних.

Ворота Святого Власа (Сан Бьяджо) сооружены в конце 18 века.

Стемнело. Я поужинала в ресторане-пиццерии недалеко от площади Сант Оронцо (туристическое меню 15 евро, бутылка вина 0,375 - 5 евро) и отправилась снимать вечернюю подсветку зданий и площадей.



Неполного дня мне категорически не хватило в Лечче, хотя на осмотр основных достопримечательностей этого достаточно. Но приходится торопиться, ограничиваться во времени плюс днем церкви закрыты. А вот чтобы погулять не спеша, посмаковать, возможно, музей какой-нибудь посетить, да и выйти, наконец, за границы старого города (наверняка в кварталах 19 века тоже найдется что-то интересное) – на это нужно закладывать дня два.
Утром я пробежалась немного по улицам Лечче. И на площади Сант Оронцо возле амфитеатра увидела кошек, греющихся на солнышке. Наверно, в развалинах живут, как в Риме на Ларго Арджентина.

Из ближайшего кафе им вынесли миску с едой, и они поменяли дислокацию.
И в заключение еще несколько кусочков, без которых паззл под названием Лечче не складывается. Различных фонарей и балконов у меня целая коллекция получилась.





До встречи в Альберобелло!

Фотоальбом http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=22297:48779
Отредактировано автором: 06.11.16 10:08:46Сообщить модератору



Красота!!!
Татяьна, спасибо огромное! Слышала, что Лечче красив, но не знала, что настолько. Надо ехать, благо путеводители по Апулии вы нам уже приготовили.
Какой Лечче фантастически красивый в вашем исполнении. А детали (спасибо вашей способности это все увидеть, не пройти мимо) - разглядывать одно удовольствие.
Виктория, Ольга, спасибо за теплые слова! Лечче действительно потрясающий! И уверена, что можно увидеть и множество других деталей, было бы время.
Цитата:

Надо ехать

Правильный вывод!)
Присоединяюсь к восторгам выше, Лечче роскошный!
Таня, когда смотришь на это город твоими глазами, не покидает ощущение праздника ! Придется повторить Апулию и расширить ее границы:)))
Спасибо!
Очень хорош ваш Лечче, особенно все эти детали понравились - фонари, балкончики, окошки. А вот работами из папье-маше была удивлена. Может, конечно, я чего-то не знаю про профессиональное производство, а то у меня ассоциация со школьных лет, как это вручную из бумаги делают. Но как можно из папье-маше сделать такие вещи с такой проработкой деталей - http://www.otzyv.ru/read.php?id=198605#photo28e4aa69714? Удивительно!
natusik67, Летинга, спасибо за комментарии.
Вот и не знаю точно про технологию папье-маше, в музей-то я не попала. Сейчас уже не поручусь, что именно эти фигурки были из папье-маше, но точно видела очень искусно сделанные. Мне кажется, эти тоже.
Лечче благородный, даже роскошный! Можно представить, какая публика жила там когда-то, одни дворцы кругом)
Спасибо!
Вот эти окошки очень понравились!
За окном снег, а я любуюсь Вашими фотографиями. Спасибо за такую познавательную экскурсию. Видно, что писал человек знающий и увлеченный.
Красотища!
Почему-то в такую гадкую погоду больше всего тянет в Италию.

Спасибо, Таня.
natashik-09, Nicna, НБ., спасибо за отклики!
Цитата:

Можно представить, какая публика жила там когда-то, одни дворцы кругом)
Спасибо!
Вот эти окошки очень понравились!

Эти окошки тоже из палаццо, дома по гуглокарте посмотрела - палаццо Гуарини.
А что, мне так и хотелось перенестись на 300 лет назад, да проехать (верхом или в карете) по улицам Лечче, когда дворцы еще новехонькими были.
Цитата:

Почему-то в такую гадкую погоду больше всего тянет в Италию

И в хорошую тоже.:)
Таня, продолжаю погружаться в твою увлекательную Апулию. Но... сиеста...
Чем дальше на юг, тем нужно быть к ней более готовой. Хотя детом можно устраивать себе в середине дня тоже пляжный отдых.
Оля, спасибо. Просто надо продумывать маршрут с учетом сиесты. В это время можно идти туда, где требуется только внешний осмотр, обедать, в пляжных городах - купаться, наконец, запланировать переезд на это время. Музеи обычно работают без перерыва.
В последующие дни у меня была такая проблема, что пока я добиралась в какой-то пункт, проходило обеденное время, рестораны закрывались, и я нервничала, что останусь голодной до вечера. Голодной я все же не осталась, но не лишним будет заранее подготовиться.
Таня, спасибо за советы.

Цитата:

Музеи обычно работают без перерыва.



Это уже радует... Во многих южно-европейских странах и отдельных их регионах сиеста распространяется и на музеи.
Ну вот,- опять порадовали !
А то пишут про Лечче, что он грязный и беженцы кругом...
А Вас - сплошной позитив !
Большое спасибо !
Ой, какая архитектурная красота! Спасибо, Татьяна, Лечче хорош.
Цитата:

эта карта неправильно сориентирована по сторонам горизонта

...наверно по сторонам Света
trunov2002, Евгений, спасибо за комментарии.
Цитата:

наверно по сторонам Света

Ой, конечно, сейчас исправлю.)
Насчет грязи и беженцев. В старом городе имхо было довольно чисто, за его пределами грязнее, но я не зацикливалась. И там, думаю, все-таки не беженцы, а трудовые мигранты из стран Африки. В целом не было негативного впечатления, а местные красоты всё затмевали собой.
Цитата:

местные красоты всё затмевали собой.



Надеюсь, что так оно и будет!
Мне в Лечче через месяц.
Таня, твой Лечче сильно порадовал и заинтересовал. Очень много значит, чьими глазами смотреть на мир.
Апулия в моем списке мечт стремительно поднимается к вершине:) Спасибо!
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Bella Italia - "белая Италия". Часть 2. Бари и Битонто.
2Bella Italia - "белая Италия". Часть 1, техническая
3Bella Italia - "белая Италия". Часть 5. Альберобелло, гроты Кастеллана и Локоротондо
4Bella Italia - "белая Италия". Часть 3. Монополи и Полиньяно-а-Маре
5Bella Italia - "белая Италия". Часть 6. Матера
6Наше путешествие по Италии, часть 4, 28 августа 2010 г. Милан-Бергамо ...Бергамо
7Часть 4. Рим. Солнечное настроение.
Италия
Италия: отели
Отели Торболе
Отели Тосканы
Фоджа
Фонтане-Бьянке
Погода в Италии
Отдых с детьми
Рейтинг отелей:
505.Best Western Hotel Cavalieri della Corona 5
506.Vittorio 5
507.Pensione Casa Eugenio 5
508.Villa Lilla 5
509.Altafiumara Resort & Spa 5
510.Babuino127 Rooms 5
511.Liberty 5
лучшие отели Италии
Фото отелей:
281.Corallo, Италия [11]
282.Glam Hotel, Италия [11]
283.Rosabianca, Италия [11]
284.Balnearia, Италия [11]
285.Cala Regina, Италия [11]
286.Alcione Residence, Италия [11]
287.La Rosa dei Venti, Италия [11]
Популярные отели:
715.Accademia отзывы
716.Majorca отзывы
717.La Casa di Vania отзывы
718.I Cavalieri отзывы
719.Mulino di Firenze отзывы
720.Goldoni отзывы
721.Santa Caterina отзывы
Отзывы по отелям:
680.Италия, Hotel Scalzi [1]
681.Италия, Villaggio Olimpico [1]
682.Италия, Plaza [1]
683.Италия, H 2000 Roma [1]
684.Италия, NH Laguna Palace [1]
685.Италия, M Glamour Hotel [1]
686.Италия, Corallo Nord [1]