16.10.16 22:09:15
Страсти по Хусейну, или Мухаррам в Иране 
Время отдыха: октябрь 2016

"Хусейн! Хусе-ейн!" - кричит ведущий. - "Хусейн!" - отзывается толпа. "Мир тебе, о Абу Абдиллах!" - взывает ведущий. - "Имам Хусейн!" - стонет толпа. "Кербела-а-а!" - рыдает ведущий. "Да проклянет Аллах тех, кто предал тебя мученической смерти!" - скорбит толпа. Под жесткий ритм барабанов вышагивают колонны мужчин, одетых в чёрное; в руках у них металлические плети из нескольких цепей. На каждый удар в барабан их руки синхронно поднимаются вверх, а затем обрушивают удар цепей на свои плечи и спину. Правое - левое, попеременно, а иногда сразу двумя плетьми. Возраст не имеет значения: среди них и старики, и крепкие парни, и совсем дети.


...Стоп. Не с того начал. "О Зурара, поистине, небо в течение сорока дней плакало по Хусейну кровью, и земля в течение сорока дней плакала по нему чернотой, и солнце в течение сорока дней плакало по нему затмением и краснотой, и горы раскалывались и рассыпались в прах, и бушевали моря, и ангелы плакали сорок дней, и ни одна женщина из нашего семейства не украшала себя, не наносила благоуханий, не подкрашивала глаза и не причёсывалась, покуда нам не принесли голову Убейдуллаха ибн Зияда, но и после этого мы не переставали быть в слезах". Или начать с того, что было раньше?
"Я - Дарий, царь великий, царь царей, царь в Персии, царь стран, сын Виштаспы, внук Аршамы, Ахеменид". Или ещё раньше? "Я говорю вам: нужно носить в себе ещё хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду". Шиитский Иран с его народом, древняя Персия с её великими царями, сказки Тысячи и одной ночи, Омар Хайям, Заратустра и многие другие мудрецы, поэты и учёные образуют восхитительное единое целое, поражающее все органы чувств одновременно. Вчера я вернулся оттуда - и снова хочу туда, увидеть то, чего не увидел в этот раз, Иншалла. А начать - начну с того, как я захотел поехать в Иран. Слушайте...

Часть первая, техническая.

Просматривая весной этого года спецпредложения на авиабилеты, я нашёл такое, которое мне показалось чудом: Москва-Тегеран-Москва со стыковкой в Баку всего за 6 тысяч рублей. Иран давно уже манил своей историей и современностью, и предложение это оказалось тем камушком, который склонил чашу весов в его пользу. Билеты были куплены, и началась разработка маршрута. Тегеран - ну понятно, столица. Мешхед - второй город в Иране, к тому же священный для шиитов, интересно. Нишапур - ну Омар Хайям же, куда без него. Керман, Язд, Шираз и Исфахан - классические города с историей. Персеполь и Пасаргады - эти названия помню ещё со школы, невозможно проехать мимо. Кашан и Кум - чтобы завершить круг.
Теперь виза. Есть несколько способов получения визы в Иран.
1) По прилёту в аэропорту Тегерана (только в аэропорту, и только Тегерана!). Стоит 100 долларов. Заполняете анкету, даёте два фото стандарта как на загранпаспорт (для девушек обязательно фото в головном уборе), предоставляете телефон принимающего лица в Иране (гостиницы, например). По этому телефону пограничники обязательно звонят и спрашивают, действительно ли вас там ждут; если дозвониться не смогли - визы не будет, отправят обратно.
2) В консульстве Ирана (Москва, Казань, Астрахань). Есть 2 категории подачи - с предварительно оформленным разрешением (референс-кодом) и без оного. Референс-код можно получить, либо обратившись к иранским жителям (или турфирмам), либо обратившись к нашим турфирмам, либо написав в министерство по туризму Ирана (??? - это если верить Интернету, сам не пробовал). Не знаю, как министерство, а вот турфирмы берут за код полторы-две тысячи рублей. В чём преимущество оформления визы с кодом? Во-первых, она дешевле (2000 рублей с кодом, 3000 без кода, хотя разница нивелируется платным получением самого этого кода). Во-вторых, только с кодом документы на визу можно подать без личной явки (если кода нет - добро пожаловать в консульство лично, и только лично). Я получал визу в консульстве без референс-кода, поэтому дальнейший рассказ будет про этот способ.
Вам потребуется:
1) Купить билеты в Иран и обратно (хотя реально распечатки не спросили).
2) Заполнить анкету (ничего сложного, обычные вопросы, заполняется на русском или на фарси).
3) Предоставить 2 фото (формат уже описал выше).
4) Предоставить ксерокопию разворота загранпаспорта.
5) Оформить медстраховку (тоже не спросили, хотя, по рассказам других, иногда спрашивают).
6) За неделю до явки в консульство (или раньше) написать им по электронке заявление в свободной форме о том, что хотите поехать в Иран по таким-то причинам и посетить такие-то города, с такого-то по такое-то число. К заявлению приложить скан разворота загранпаспорта. Через 2-3 дня придёт ответ, что вам разрешено обратиться в консульство. Тогда можете ехать/идти за визой... В моём случае ответ пришёл только после второго письма - мол, прошло 5 дней, ответа нет, может, что ещё выслать надо? Если за визой обращается несколько человек, заявление может написать только один из них и приложить сканы сразу всех паспортов группы туристов.
Консульство находится на Покровском бульваре и принимает документы на визу с 9 до 12 в рабочие дни. Для прохода в визовый отдел менту у входа надо показать российский паспорт или загран. Далее - живая очередь (небольшая, 2-3 человека). Оплата прямо в консульстве, рублями или карточкой (только "Визой"! Мастеркард или Маэстро не принимают).
Консул задаёт несколько вопросов (на русском языке): что хотим посмотреть в Иране? Откуда узнали про эти места? Почему без турфирмы? Знаем ли кого-нибудь из граждан Ирана? Для адресов проживания никаких броней не требуют, нужен просто адрес первой гостиницы по маршруту (так как через "Букинг" и прочие системы можно забронировать только очень дорогие сетевые отели с ценой номера от 300 долларов в сутки, я списался с несколькими отелями и нашёл хороший отель в центре Тегерана с трёхместным номером за 70 долларов в сутки, были варианты и дешевле).
Как забирать паспорт с визой? С 12 до 13 часов в рабочие дни. Можно лично. Можно прислать любого человека, даже без доверенности (он должен назвать фамилию того, чей паспорт хочет забрать, и показать свой паспорт). Курьером не отправляют. Виза будет готова через 4-5 дней после подачи паспорта, можно оформить и срочную (+50% к тарифу, будет готова на следующий день или - если повезёт! - в день подачи; правда в моём случае сразу сказали, что только завтра, поэтому оформлял обычную).
В целом всё просто... Единственное ограничение - в паспорте не должно быть никаких отметок о посещении Израиля. Если есть - то могут дать визу, если этим отметкам более года, но только на усмотрение консула, и, судя по рассказам, в 99% случаев будет всё равно отказ, сколько бы времени ни прошло.
Что касается отелей: очень сложно добиться от них ответа с гарантиями брони или вообще какого-либо ответа. Я написал в десяток отелей - но ответили только из одного, того самого отеля в Тегеране, где мы в итоге и остановились. Отель, хоть и скромный, хорош расположением в центре столицы и очень достойным завтраком (вкуснейшие арбузы и дыни в дополнение к омлету и колбасно-сырным нарезкам, а чай и кофе с печенюшками и конфетами бесплатно и круглосуточно). Называется Merkezi - в переводе "Центральный", уважаемая Фатима очень оперативно отвечает на письма и неплохо знает английский. Ещё один плюс отелю за то, что всего за 25 долларов (с машины, а не с человека) водитель встретит вас с табличкой в аэропорту и отвезёт в гостиницу (учитывая расстояние до аэропорта в 40 км, это очень дёшево, на мой взгляд).
Ещё немного технических деталей: сайты с расписаниями автобусов и поездов найти довольно сложно, к тому же нормально работают они только на фарси, да и купить через Интернет билеты по не-иранской карте невозможно. Кто хочет попробовать подобрать себе поезд - вот ссылка на официальный сайт железных дорог: http://ticket2.raja.ir/
Сразу скажу: если попробовать ткнуть в кнопку английской версии, то никаких поездов найти не выйдет, пичалька. Учите буквы для фарси, это несложно и интересно.
Важные детали: учтите, что на улицах необходимо соблюдать строгий дресс-код, алкогольные напитки в стране не производятся при полном запрете их ввоза(в том числе из Duty-free), а общественные туалеты на 90% - иранского типа (кому интересно - погуглите).
Осталось ещё рассказать про валюту. Иранские реалы, курс на октябрь 2016 составлял 35800 реалов за доллар (это хороший курс, можно найти и хуже). Цены меряются сотнями тысяч и миллионами реалов, для простоты местное население использует понятие "туман" - 10 реалов. "Почём эта фигнюшка?" - "50 туманов!" Это, так надо понимать, 50 тысяч туманов, т.е. 500 тысяч реалов, то есть примерно 900 рублей. Алгоритм перевода реалов в рубли простой: надо отбросить 3 нуля, то, что осталось - умножить на 2 и вычесть 10%. Например, стоимость проезда в метро в Тегеране 6500 реалов, т.е. примерно 12 рублей, а стоимость билета в купе Тегеран-Мешхед 660 000 реалов, т.е. примерно 1200 рублей (для расстояния в 1000 километров очень дёшево, не так ли?). Менять деньги можно в отелях и магазинах (невыгодно), а также в банках (очень невыгодно - в Melia банке предложили купить доллары по 31800) и обменниках (вот именно в обменниках, где есть табло на входе с курсами, и надо менять - там курсы нормальные). В Тегеране большинство обменников сосредоточены в центре, на улице Фирдоуси, вокруг Центробанка; но в пятницу они все закрыты, учтите это.
С технической частью вроде бы покончили. Перейдём же к сути...

Часть вторая, описательная.

Тегеран

В Тегеран мы прилетели 29.09 вечером. Мы - это я и трое попутчиков, двое из которых были найдены на форуме Ярославля (в родной Костроме, к несчастию, не нашлось таких, кто пожелал бы съездить в Иран; впрочем, ярославцы - отличные ребята). Позже к нам присоединились ещё двое уральцев, Сергей с Еленой, которые нашли меня на этом форуме. Так, вшестером, мы и перемещались по городам и весям.
По уже описанной схеме водитель встретил нас в аэропорту и отвёз в отель Merkezi. Отель принимает и реалы, и доллары с евро (правда, по менее выгодному по сравнению с обменниками курсу). А 30.09, в пятницу, обменяв у Фатимы по 50 долларов (по её словам, в пятницу, когда все магазины закрыты, с реалами на сумму в 50 долларов в кармане можно себя чувствовать восхитительно богатым человеком), мы отправились с утра во дворец Голестан.
По пути прошли через площадь Имама Хомейни (почти в каждом иранском городе центральная площадь называется именно так, не запутаетесь):






Дворец Голестан находится в центре, входные билеты продаются отдельно на каждый павильон или экспозицию, если покупать всё вместе (как сделали мы) - выйдет 940 т.реалов на человека (это самый дорогой музей в Иране, цены на все остальные колебались от 80 до 200 т.реалов). Снимать внутри можно далеко не везде, поэтому не взыщите (самые красивые залы снять не удалось, увы).








Мрамор, зеркала, хрусталь с серебром и золотом - богато жила семья шаха, ничего не скажешь. Смотрите получше: среди пышности и лоска можно легко пропустить маленькие живописные детали:



Вот, например, зеркальный павильон:


А вот зал для приёма официальных делегаций (Грибоедова, наверное, тут принимали в своё время?):



А вот персидские мотивы на изразцах:




Зачастую в Иране по внешнему виду сооружения совсем нельзя сказать, что будет внутри. Вот, например, скромненько?



А внутри тем временем так:






И ещё Тегеран:



"Э, дорогой, постой и послушай! Мы предпочтём жить в нищете, но свободно и независимо!"

Следующим посещённым объектом стал археологический музей. В нём два комплекса: доисламского и исламского периодов соответственно. Мы посетили исламский (время поджимало, а там очень красивые образцы каллиграфии и - самое главное! - шикарная резьба по дереву и камню).






А вот и местные жители:


Ближе к вечеру поехали на метро к башне Азади - символу исламской революции:

О метро скажу особо. Стоимость проезда 6500 реалов (если входить на дальних станциях - будет немного дороже). Первый и последний вагоны поезда - только для женщин, а также половины второго и предпоследнего вагонов (они разделены перегородкой). На платформах есть знак - дальше проход только женщинам:

Сами станции берегового типа (поезда в центре, платформы по краям):


И такие вот станции, как показано выше, вы сможете увидеть крайне редко. Как правило, они до отказа забиты толпой мужиков в центре и редкими женщинами по краям платформы (в женских вагонах обычно просторно, мужские берутся с боем, люди лезут внутрь сразу же после открытия дверей, не давая другим выйти). Поэтому, кстати, такое разделение - вовсе не дискриминация женщин, которых не пускают, куда не надо, а забота о них: ну, в самом деле, зачем хрупким женщинам давиться в общей толпе? Пускай едут отдельно, там, где просторно и прохладно...
Кстати, когда будете изучать схему метро Тегерана, имейте ввиду, что линии серого цвета ещё не построены.
Уже затемно приехали на ж/д вокзал (метро "Рахахан", голубая ветка). Билеты на завтра на Мешхед купили без проблем (если не считать того, что на поезд в 22:30 билетов не было совсем, пришлось брать на 20:50 и смиряться с приходом в Нишапур в 4:30). Важная деталь: если у вас в паспорте фамилия не написана вязью (а откуда бы там взяться вязи, там латиница), то за час или за полчаса (минимум) до отправления нужно будет подойти к специальному полицейскому (он слева от входа), который сверит паспорта с билетами и с вашими физиономиями и распишется на билетах, что они действительно ваши (в билетах-то ФИО вязью будет написано) - иначе в поезд не пустят.

На следующий день с утра направились в обменники (как я уже писал - они все на улице Фирдоуси, а в банках менять валюту не следует - там либо вообще не меняют валюту, либо меняют по крайне не выгодному курсу), а потом - в дворцово-парковый комплекс Саадабад. Туда надо ехать либо сразу на такси, либо на метро до станции Tajrish (на данный момент это конечная красной ветки), а оттуда топать/ехать на такси ещё полтора километра. Как и в Голестане, там много дворцов и музеев; 150 т.реалов стоит общий вход - а затем отдельные билеты в каждое место. Так как времени было мало, по совету бывалых взяли билеты в Зелёный дворец и в Белый дворец (по 80 т.р. в каждый). Зелёный дворец маленький и красивый снаружи (внутри тоже красив - но снимать нельзя, совсем), Белый ничем не примечателен снаружи, зато красив внутри. Вот так это выглядит:











Комплекс реально большой, от входа идти до Зелёного дворца около километра. Спросили иранца, который вёл двоих американских туристов, где Белый дворец - он ответил, что может дать точный адрес, "Где-то тут, между деревьями", либо проводить нас туда лично, так как они идут именно туда.
А почему не стали смотреть все музеи Саадабада? Потому что к 14:00 надо было подъехать к иранскому Центробанку. Тут история вот какая: после революции 1979 года никто не знал, где лучше хранить шахские сокровища. Уж слишком много побрякушек, страховые компании отказывались страховать... И решили хранить их в Центральном банке, примерно там, где хранится золотой запас страны. И показывать там же. Так как это всё-таки по основной функции Центробанк, а не музей, то открыт он для посещений только 3 дня в неделю (суббота, воскресенье, понедельник) и только по 2 часа в день: с 14:00 до 16:00. Точнее, до 16:30, но после 16:00 внутрь уже не пускают. Вот уж где ограничения - так это там: отбирают на входе вообще всё. Фото-видео, телефоны, сумочки с документами и деньгами, верхнюю одежду... Всё это сдаётся в запираемый личный сейф, а пропускают дальше только с пустыми руками и карманами. Впрочем, мелкие вещи в карманах пронести можно, и у меня сразу родилась идея розыгрыша: взять с собой (в следующий раз...) пригоршню цветных стекляшек и рассыпать на выходе из хранилища драгоценных камней. Лёгкий троллинг, воспользуйтесь идеей, мне не жалко.
Внутри всего один небольшой зал, по периметру обставленный стендами, на которых оружие, украшенное драгоценностями, сервизы, украшенные драгоценностями, золотые чашки/ложки, короны и прочие атрибуты шахской жизни. Есть просто блюдца с драгоценными камнями: ну вот так просто насыпаны изумруды или бриллианты по сантиметру в диаметре, подумаешь... В центре зала - шахский трон и шахский глобус, который весит 38 килограммов. 34 из них - это золото, а остальные 4 - рубины и бриллианты, которыми выложены контуры стран и континентов. По понятным причинам фотку выложить не могу, зато могу дать ссылку на блог Резы Саджади, посла Ирана в России, где фото многих шахских сокровищ есть:
http://sajjadi.livejournal.com/60088.html
Вечером поехали на вокзал, на поезд. Вот вокзал:

А вот купе в поезде:

Верхние полки шире нижних, потому что внизу уменьшают ширину спинки сидений, а вот что приятно обрадовало - так это наличие в купе термоса с кипятком и разнообразные к нему приложения (пакетики с чаем, растворимый кофе, чашки, пряники, печенюшки, несколько упаковок сока на выбор...). Именно там, в вагоне, мы встретились с уральцами, которые покупали себе билеты по фотографии наших, уже купленных. Впрочем, тут вышла небольшая заминка: когда поезд уже ехал (точнее, мчался - иранские поезда разгоняются до 140 км/ч, издавая при этом скрипы и ощутимо колыхаясь), у проводника не получилось специальным сканером отсканировать наши билеты. Вызванный им англоговорящий начальник поезда сказал, что два из наших четырёх билетов были почему-то отменены и спросил, как и где мы их покупали. И далее - характерно для Ирана! - сказал, что это будут не наши проблемы, а его, что мы в любом случае можем ехать дальше без всяких доплат и ожидания других кандидатов на эти места, что он заблокирует эти места и будет разбираться сам, почему так получилось. Вероятнее всего, напортачил кассир, когда уральцы показали ему два сфотографированных наших билета и попросили другие такие же на этот же поезд.

Нишапур

Иранцы говорят "Нишабур", "б" вместо "п". Мы прибыли туда в 4:30 утра 2.10. Утро выдалось холодным (+10), вообще Нишапур и Мешхед считаются самыми холодными городами Ирана. Вокруг пустыня, если проехать 200 км к северу, то можно приехать в Ашхабад. До 7:30 сидим на вокзале, затем берём такси и едем к Омару Хайяму. Туда, в принципе, ходит автобус №10, но его что-то не видно, а при цене за машину 50 т.реалов ждать автобус не особо и хочется. Кстати, о времени: посмотрите на карту. Видите Мешхед, например? Он восточнее Ашхабада и Екатеринбурга, где разница с Москвой 2 часа, а во всём Иране разница с Москвой всего 30 минут. Это означает, что в Иране непривычно рано для нас темнеет (в Мешхеде в 17:15 было уже совсем темно) и так же рано светает, а режим работы учреждений и музеев смещён в утреннюю сторону: некоторые открываются вообще в 7:00, а уж в 8:00 работает почти всё.
Вот он, комплекс с мавзолеем Омара Хайяма:



А это мечеть в парке неподалёку:




Ещё в километре примерно - другая могила, известного иранского художника Камил-аль-Мулька:

И радостный козёл на полпути между ними:

"Зачем ты пользы ждешь от мудрости своей?
Удоя от козла дождешься ты скорей.
Прикинься дураком — и больше пользы будет,
А мудрость в наши дни дешевле, чем порей".

Но больше всего запомнилась в Нишапуре единственная в Иране (а может, и в мире?) деревянная мечеть:



Иранцы - весёлый и жизнерадостный народ. И не только Хайям тому подтверждение:


Мешхед

В Мешхед (иранцы говорят "Машхад") едем с автовокзала (200 км, билет на автобус стоит сущие пустяки - по-моему, 90 т.реалов). В Иране нет такого понятия, как единая касса на автовокзале (или разные кассы на разные направления). В Иране автоперевозками занимаются несколько конкурирующих компаний - и каждая имеет свою кассу, а водилы ходят и громко зазывают на свой рейс: "Машха-а-ад! Техра-а-ан!" Стоит только проявить интерес - и водитель притащит вас к своему кассиру или прямо в автобус, проблем никаких. Тут предстоит заселение в отель, по которому не было никаких предварительных договоренностей - но всё прошло гладко. Хороший 4-звездочный отель Asia, очаровательная девушка на ресепшене спросила, откуда мы, и пообещала значительную скидку, с учётом которой заявленные 90 долларов за двухместный номер тут же превратились в 55 за ночь.
Главный объект Мешхеда - это, конечно, комплекс (на картах названный "Святилище") Имама Резы. Я вот, например, не знал, что есть неслабая параллель между христианством и исламом: у одних было 12 апостолов, у других - 12 имамов. Так вот, один из этих имамов, восьмой, как раз и похоронен в Мешхеде, что делает этот город святым для шиитов. По аналогии с хаджем в Мекку (после которого совершивший его может прибавлять к своему имени веское добавление "хаджи"), существует хадж в Мешхед, который даёт право на добавление к имени титула "Мешхеди". Но если в Мекку нам с вами (неверным) путь заказан, то в Мешхед попасть вполне можно, и даже в Святилище Имама Резы официально пустят, если соблюсти небольшие формальности.
По статистике, в Мешхеде за год бывает 35 миллионов туристов (в основном, конечно же, паломников; из них 5 миллионов посещают Мешхед в день мусульманского Нового Года, когда толпами забиты все внутренние дворы и площади огромного Святилища, так как встретить Новый Год там считается хорошим знаком). Количество туристов-немусульман колеблется около 1500 человек в год, т.е. 5-6 в день...
Про какие "небольшие формальности" речь? Во-первых, посещать святилище не-мусульманам можно только в сопровождении гида-переводчика. Это бесплатно, просто он будет контролировать, чтобы по незнанию не пролезли туда, куда лезть нельзя, к тому же расскажет много интересного. Во-вторых, запрещена фото- и видеосъёмка камерами и фотоаппаратами; а вот на сотовые телефоны официально снимать можно. В-третьих, женщине для прохода внутрь необходим чадор - это такой большой платок, закрывающий тело полностью с головы до пят, не должно быть видно ни брюк, ни юбки, ни рубашки, ни платья, ни оголённых запястий рук. Если чадора нет - его бесплатно выдадут и помогут в него закутаться (в нашем случае женщинам его даже подарили как сувенир).
Но это всё будет завтра - а сегодня вечером мы просто пошли гулять по Мешхеду, по его паркам и улицам:







И вот на одной из улиц мы увидели процессию, которую я уже описывал во вступлении. Колонны людей, одетых в чёрное, некоторые в специальных исторических костюмах, с мечами и щитами, в шлемах на головах. Пешие, конные, были и всадники на верблюдах. Впереди двое или трое шли, размахивая огромными флагами: чёрным, красным и зелёным. Где-то в середине толпы катили колонки, работающие от дизель-генератора, из которых раздавался чёткий ритм, согласно которому и происходило действо. "Хусейн! Хусейн! Хусейн!" - ритм будоражил, звал за собой, тащил и увлекал. Фотки не могут передать то ощущение, которое испытывали окружающие - был первый день Мухаррама, это надо было видеть и слышать. По бокам от колонны из мужчин с плётками бегут другие горожане, многие снимают на телефоны, воздух, кажется, звенит от криков и всеобщего возбуждения. "Хусейн!" Мы неуверенно достали фотоаппараты и камеры - ну мало ли, вдруг это совсем не для нас, вдруг нам этого видеть нельзя... От толпы отделился полицейский, подбежал к нам: "Туристс?" - "Йес." - "Вот кантри?" - "Раша." - "О! Руссиа!" - и возбужденно закричал что-то другим, вокруг расцвели улыбки. "Руссия - намбер ван! Руссия энд Иран - френдс! Можете спокойно снимать - не бойтесь, вас никто не тронет!"
Казалось, что мы на какой-то другой планете: ещё вчера всё было в рамках обычного туристического вояжа - дворцы, мечети, метро, местные жители... И вдруг всё перевернулось, появился некий стержень, который объединил народ, и стало понятно, что у них есть какая-то своя идея, которая и отличает их от всех остальных, которая чётко отделяет её носителей от всех прочих. "Хусейн!" Вот появились люди, тащившие на плечах огромные аманы (если я правильно расслышал это слово) - длинные, метра в три длиной, одна над другой, трубы, укорачивающиеся к вершине, на которых размещены зелёные лампы (я посчитал - 80 штук на каждом амане), металлические фигуры птиц и зверей и сверху всего этого - пышные перья. Такая конструкция весит очень много, явно больше сотни килограмм, поэтому у несущих её перевязан крест-накрест торс и подвязан пресс, но всё равно им очень тяжело - глаза налились кровью и готовы вылезти из орбит, ноги шатаются; иногда кажется, что несущий сейчас упадёт - но это видят и идущие рядом, и они с криками руками поддерживают с разных сторон аман, снижая нагрузку, и никто не падает.
Вот пошла вереница из сотен женщин, одетых в чёрные чадоры: они бьют себя кулаком в сердце, выкрикивая звонкими голосами: "Хусейн! Хусейн!" Вот проходят и они, в воздухе остаётся звенящая тишина, в которой слышен отдалённый ритм, выбиваемый где-то барабанами... Или это стучат сердца? Вы знаете, что "шииты" происходит от арабского слова "Шиа", что значит "объединяться"? Они действительно объединены, эти люди, и им поэтому не страшны никакие внешние санкции и угрозы - что может помешать такой мощи, какая придуманная чужими ерунда?
...
Отвлёкся. На следующий день с утра пошли в сам комплекс Имама Резы. Перед входом строгий мужчина со смешной цветной метёлкой в руке (у иранцев считается непристойным касаться незнакомого человека, поэтому вместо похлопывания по плечу "Эй, мужик, сюда нельзя!" следует лёгкое касание этой метёлочкой; к тому же это и символ некоей власти - эдакая религиозная неофициальная, но очень влиятельная полиция) преграждает нам путь: "Сейчас я позвоню, подождите гида". Гид приходит минут через 15, это пожилой мужик, работает инженером-газотурбинщиком, а в свободное от работы время (конкретно по понедельникам) дежурит здесь добровольцем, бесплатно. По его словам, в комплексе работают (бесплатно, разумеется) около 4500 человек - начиная от дворников и заканчивая такими вот переводчиками. Фотоаппараты и камеры сдаём в специальную камеру хранения (туда же отбирают у одной из женщин батарейки, а у одного из парней - канцелярский ножик; женщины вообще проходят с другим гидом - девушкой - через отдельный вход, где их долго облачают в чадоры), далее гид проводит нас в офис (это уже внутри комплекса), где дают для заполнения анкеты (пол, возраст, вероисповедание, гражданство, был ли раньше в Иране, был ли раньше в Мешхеде, ещё пара вопросов), а пока заполняем - поят чаем с леденцами и выдают в подарок русскоязычные книжки про Имама Резу. После чего начинается экскурсия. Извините за качество снимков - они сделаны с телефона, причём с чужого - мой, взятый в Иран, для фото вообще не предназначен...







Помимо мечетей, где службы совершаются на разных языках (например, одна построена для афганцев, и службы идут на языке дари, другая - для паломников из Пакистана, и так далее), внутри комплекса находятся ещё два музея (музей ковров и Центральный музей) и исламская библиотека, они работают только до полудня:



А вот это - двери в гробницу Имама Резы. Первая не сохранилась, вторая, третья и четвёртая в музее, ну а пятая, собственно, на месте использования:


И опять выходим на площадь...



Внутрь самой гробницы, разумеется, нам нельзя. Наша группа и так вызывает неподдельный интерес у паломников: вот, бросая по сторонам взгляды, подбегает какой-то парень с хорошо поставленным английским: "Привет! Вы откуда?" - "Из России." - "О, из России! Это здорово! Я люблю Россию! Расскажите, пожалуйста, всем..." - он делает паузу, подбирая слова - "...что Иран - очень безопасное место, где много друзей! Приезжайте к нам! Извините, мне нельзя с вами тут говорить, тут с вами говорить можно только гиду, так что я пошёл!" - "А почему ему нельзя с нами говорить?" - спрашиваю я гида. "Не знаю... Я думаю, что начальник..." - неопределённый жест в сторону - "...боится, что кто-то что-то расскажет неправильно, плохо ответит на вопрос, и у туристов сложится ошибочное мнение...". Так вот, неизвестный парень, я выполняю твою просьбу: действительно, в Иране очень хорошо относятся к русским, и там действительно безопасно - так что можно смело туда приезжать.
После обеда едем на холм Кох-Санги. Живописное местечко, можно забраться на совсем небольшую гору, откуда открываются виды на трехмиллионный Мешхед:









Кто сказал, что самовар придумали в Туле? У иранцев другое мнение на этот счёт...

А где самовар - там и чашка:

Вообще, Мешхед произвёл очень приятное впечатление. То тут, то там попадаются такие небольшие объекты стрит-арта, украшающие город:



Вечером едем на автовокзал, откуда ночным автобусом отправляемся в Керман (билеты купили сразу же после приезда в город, автобус взяли "ВИП", у которого кресла очень широкие и раскладываются почти на 180 градусов, кроме того, включено двухразовое питание, утром и вечером выдают соки и снеки). Автовокзал Мешхеда огромен - это 9 больших комплексов, каждый размером примерно со Щелковскую автостанцию, на каждом комплексе 20-25 платформ, всё это тянется на несколько километров. Кому интересно - автобусы в Керман уходят с комплекса №6... В ожидании автобуса разговариваю с девчушкой лет 25 с рюкзаком за плечами: она из Голландии, приехала в Иран одна (!) на полтора месяца (!!!). "Ты видел вход в автовокзал?" - "Ну видел, заходил же, а что не так с этим входом?" - "Так там под ногами на асфальте нарисованы два флага - США и Израиля, и надо входить по этим флагам!" Хм... Я, оказывается, не особо наблюдателен... Выхожу наружу - и точно, два флага на асфальте, только уже затоптаны, такие дела, совсем плохо видно.
В 18:30 садимся в автобус, который отъезжает в ночную пустыню. До Кермана ехать 14 часов...

Керман

Рано утром, как только рассвело, нашему взору предстали виды пустыни и невысоких гор на горизонте:

А как только приехали в Керман и шикарно, на двух такси, подкатили к гостинице (впрочем, эта шикарность по иранским меркам стоит очень недорого, рублей 200 за машину) - сразу возникло предчувствие того, что тут не все пройдёт гладко. Вероятно, предчувствие это было вызвано тем, что перед входом в гостиницу наблюдались два больших автобуса, из которых дисциплинировано выходили парами бодрые немецкие пенсионеры и дружно направлялись в здание... И действительно - с извиняющимся видом разведя руками, милая девушка на ресепшене сказала, что мест нет. Совсем. Правда, она же позвонила в другой отель, уточнила про места там и выдала нам подходящий адрес, пока мы пили чай в холле.
А вот свидетельство того, что планета наша мала: в этом отеле случайно встретили русскую пару, разговорились... Оказалось, что мужчина мало того, что жил когда-то в моей родной Костроме, так ещё и его старший брат возглавлял один из наших ВУЗов. Казалось бы, где костромич может встретить брата костромского ректора? Да в Кермане иранском, где ж ещё!
Керман... У нас был тут запланирован один день. По идее, будь времени больше, можно было бы жить тут две ночи или даже три, съездив, например, на экскурсию в пустыню с ночёвкой (такое многие практикуют) или добравшись до Бама (замечательного городка под охраной ЮНЕСКО, но разрушенного землетрясением 2003 года почти полностью). Но один день - тоже ничего. Вот таким предстал перед нами Керман:






Что там англичане говорят про Питера Пэна - что он живёт у них? Да как бы не так!

А вот вообще странное зрелище: водовозы, видимо, наполняются?

Наконец пришли в центр. В центре у Кермана что? Правильно, в центре у него рынок. Так называемый Раста-Базар, возникший во времена Гандж Али-Хана. Растаманы тут, кстати, совсем ни при чём, и гандж тоже...



Вот площадь Гандж Али-Хана и сам он собственной персоной:


А дальше Иран снова напомнил нам, что он не всем подряд раскрывает свои секреты и сокровища. Мы шли по рынку, внезапно какая-то закрытая дверь отворилась (оттуда выезжал мотоциклист) - а за дверью, куда мы тут же заглянули, оказалась вот такая площадь с реставрируемой мечетью:







Рынок, кстати, исторический и очень колоритный:



А вот и центральная мечеть города (Музаффари):


На площади рядом с центральной мечетью Музаффари уже звучали барабаны и постепенно собирался народ с плетьми, чтобы спустя пару часов пройтись по центральным улицам в память о Хусейне. Опять же - любопытство, откуда мы приехали, которое сменилось улыбками, когда они услышали про Россию... А один из парней довольно долго расспрашивал нас (по-английски, извинившись за незнание русского языка), какие в России были хорошие поэты, чьи стихи мы бы могли ему рассказать и перевести - получил цитату из Тютчева ("Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить, У ней особенная стать, В Россию можно только верить...").
На ужин поехали в разрекламированный ресторан в пригороде Кермана (Фатах Абад), откуда вроде как открывались красивые виды на закат в пустыне... Что сказать? Во-первых, вход в сад (через который надо проходить к ресторану) платный. Правда, среди цветов летали колибри - и я даже сумел одну из них запечатлеть на фото (это очень сложно, так как они перемещаются очень быстро):

Во-вторых, ресторан предлагал ужины только с 20:00 (да, это фишка Ирана: обеды заканчиваются часов в 15, и все рестораны закрываются до 19:30-20:00, остаются работать лишь дешёвые кафе с кебабами). В-третьих, когда нам всё-таки накрыли столик двумя вегетарианскими блюдами, оставшимися с обеда (что-то из баклажанов, действительно очень вкусно) и налили чаю, цена за это удовольствие неожиданно составила почти полтора миллиона реалов - налог на колибри, так надо полагать.
А так сад красивый, да.











Язд

Когда я составлял график перемещений по Ирану, в запасе оставалось два дня (то есть, если бы мы следовали этому графику, то завершили бы маршрут и приехали в аэропорт на 2 дня раньше, чем нужно было к самолёту). Один из этих дней решено было потратить на Язд - утренний автобус из Кермана приходил в Язд в 15:15, что оставляло на светлое время дня всего 2 часа. А сократить Язд до двух часов было бы весьма недальновидным поступком!
Традиционно подъехали к отелю в старом городе на двух такси и традиционно узнали, что мест в этом отеле нет. Правда, места нашлись рядом - в очень колоритном и самобытном отеле "Куруш" (т.е. Кир на фарси). Здание отеля построено 450 лет назад и представляет из себя традиционный иранский дом тех времён: небольшой внутренний двор, окруженный глинобитными стенами, и комнаты с мансардами вокруг него.

Язд, пожалуй, можно сравнить с жемчужиной: он небольшой по размеру, и чтобы добраться до его красот, необходимо будет вдоволь поблуждать по лабиринтам старых улочек, надёжно скрывающих сокровище. Посмотрите:






Обычная мечеть, казалось бы, даже не главная в городе... А вот что находится внутри неё:




В сумерках узкие улочки Язда скрывают много красивого:










Это центральная площадь города:


А это - Пятничная мечеть:



Чтобы найти отель, пришлось задействовать навигатор - и всё равно, так как он показывал далеко не все переулки, мы упёрлись в стену, за которой был вход в наш отель, но как преодолеть эту стену? Стали обходить - и случайно через какую-то подворотню вышли на завешенную чёрным небольшую площадь под крышей, где стучали барабаны и раздавались стенания про Хусейна, а несколько десятков мужчин уже были готовы выйти на свой маршрут.
А дальше наступил следующий день. Согласитесь, одного вечера было бы мало?






Это я поднялся на крышу одного из ресторанов - вот так выглядит Язд сверху:



А вот так - внизу:










И вот так - совсем внизу:



Это музей Воды - небольшое здание на углу главной улицы с неожиданно большими катакомбами, в которые можно через него войти, а дальше пройти по ним и выйти на достаточно удалённую от него площадь. Система каналов ("ганатов"), по которым подавалась вода с незапамятных времён, была известна далеко за пределами древнего Язда. Сюда приезжали, чтобы научиться премудростям рытья этих самых ганатов, а спустя тысячу (или около того) лет создали музей Воды, чьи экспозиции рассказывают про тонкости водоснабжения в давние времена.
Если пройти ещё дальше на пару кварталов - можно выйти к музею Огня. Ну правильно, где вода, там должен быть и огонь, не так ли? В Язде проживают довольно много зороастрийцев даже сейчас, есть храм Огня и его музей. Правда, когда мы туда подошли, оказалось, что всё это открывается в 16:30 - так что взяли такси и поехали за пределы города, к башням Молчания.
Тут история вот какая: у зороастрийцев трупы нельзя было ни закапывать в землю (осквернение земли), ни сжигать (осквернение огня). В итоге из вывешивали на этих самых башнях Молчания на расклёвывание птицам, такие дела. Башен сохранилось довольно много, и к ним можно взобраться:




Если полезете туда - берите нескользящую обувь, ибо склоны довольно круты, а держаться не за что. Таксисты подвезли нас почему-то не к входу, а к концу забора (оказалось, там можно пройти к башням бесплатно, минуя кассу). Правда, кассир, выучивший уже эти хитрости, немедленно сел на мотоцикл и поехал за нами, вздымая пыль, догнал и всё равно продал билеты. Кстати, туалет при башнях в отдельном здании неожиданно оказался европейского типа и очень чистым, за что немедленно был окрещён альтернативным музеем воды.
К 16:30 вернулись к храму Огня. Честно сказать, снаружи он выглядит куда интереснее, чем внутри:




Два здания, в одном за стеклом горит огонь, которому вроде как 1500 лет, в другом находится нечто вроде музея Заратустры. "Это не дым над огнём", - зловеще пробормотал Михаил, один из попутчиков, - "это вьются стаи колибри...".

Древняя Персия

Ехать в Шираз решено было на такси с заездом в Пасаргады, Персеполис и Накше-Рустам (они все находятся на пути, расстояние от Язда до Шираза около 450 км, до Пасаргад от Язда 320 км, Накше-Рустам ещё в 50 км дальше, а Персеполис уже совсем близко к Ширазу). Мы арендовали минивэн за 7 миллионов реалов на шестерых человек (примерно по 1900 рублей с человека). Мы выехали в 9 утра и, с учётом остановок, прибыли в Шираз к 7 вечера. Порекомендую поменьше времени тратить на Пасаргады и побольше на Персеполь (там куда интереснее).
Помимо мавзолея Кира Великого, Пасаргады запомнились ещё большим количеством маленьких смерчей, кружащих воронками над степью. Увидев первый, мы начали радостно его снимать; потом появились ещё несколько - их уже снимать было менее интересно, а затем и вовсе перестали обращать на них внимание - ну крутит в 50 метрах и пусть себе крутит, подумаешь, делов-то, торнадо не видели, что ли...

Кроме мавзолея Кира, откуда Александр Македонский приказал вытащить золотой гроб с его мощами, в Пасаргадах сохранилось очень мало. Собственно, когда сюда прибыл Александр, в Пасаргадах уже много лет никто не жил (столица давно переехала в Персеполь), и когда-то пышные дворцы обветшали и стали разрушаться, но он, несомненно, значительно ускорил этот процесс. Теперь вы сможете увидеть там только несколько одиноких колонн с надписями на древнеперсидском языке, да взобраться на "тронный холм", где когда-то обитал Камбиз, сын Кира Великого:



Ещё одно напоминание о том, насколько просто разрушаются даже самые величественные здания...


Накше-Рустам с некрополем персидских царей куда более интересен. Там находятся гробницы Дария Первого (Великого), Дария Второго, Ксеркса и Артаксеркса. Гигантский пласт истории, о котором мы знаем, к сожалению, очень мало. Дариев вообще было трое, Третьему не повезло схлестнуться с Александром Македонским, с ним всё понятно, а вот чем знамениты первые два? Кто сможет ответить без Википедии? Потом кто-то из персидских царей приказал высечь море - Ксеркс, что ли? А в Марафонской битве кто участие принимал - с той, не греческой стороны? А ещё ведь были египетские походы... Целый пласт истории, который почти канул в небытие - но который с готовностью разворачивается перед приехавшими в Иран.
Вот они, гробницы великих персов, со свидетельствами их побед и триумфов:







С удивлением замечаю, что на гробницах высечено два ряда барельефов: один сверху, второй сильно ниже. Оказывается, много позже, в 3-4 веках уже нашей эры, тут правил армянский царь, считающий себя потомком тех самых царей (а позже посадивший на престол своего племянника и основавший новую династию). Соответственно он велел под гробницами своих предков высекать истории своих собственных побед. Вот, например, взятие в плен римского префекта и получение за него выкупа, видите римскую развевающуюся тогу?

А это - Куб Заратустры:

Заратустры, конечно, там нет и не было никогда - но вот по поводу того, что именно там было, храм Огня, гробница или склад - до сих пор ведутся споры. Да, кстати, знаете, почему это место называется "Накше-Рустам"? Потому что Рустам - это легендарный герой персидского эпоса, а переводится само название как "Надписи Рустама". И кто такой этот Рустам? Впечатление такое, что с каждым шагом тут открываются - даже не открываются, а только полунамёками обозначаются - давно забытые страницы...

В Персеполь приехали уже ближе к закату.



Он просто красив. Уцелело довольно многое, мне же больше всего запомнились высеченные на стенах фигурки, деловито вышагивающие по ступенькам царских лестниц. Поглощённые своим делом, курчавые бороды навыпуск, на приём к царю, с докладом или просто несущие кувшин с вином... Больше двух тысяч лет прошло - а они всё идут, хотя и царя уже давно нет, и дворцы разрушены.










А эти что-то до сих пор обсуждают... "Послушай, что скажешь, имеет смысл попросить кредит у царя в 100 золотых монет и купить нового раба-бухгалтера? Он, говорят, хорошо хозяйство ведёт, за несколько лет вложение оправдает..." - "Не, не стоит. Лучше вложись в производство новых луков - царь, говорят, перевооружение армии затеял, так что в накладе не останешься, несмотря на инфляцию".

Вечереет - и тьма скрывает то, что осталось от Персеполя:


Впрочем, завтра снова будет рассвет, и опять возобновятся прерванные 2000 с лишним лет назад диалоги...

Шираз

В Ширазе мы остановились на 2 ночи, после чего планировалось ехать автобусом в Исфахан. Но именно тут решили потратить второй (и последний) запасной день, чуть скорректировав график. В самом деле, зачем 8 часов ехать почти полный световой день? Чтобы не делать этого, взяли билеты на самолёт на утро на остров Киш и на следующее утро с острова Киш в Исфахан. Получилось, что в Исфахане мы окажемся не под вечер, а уже часов в 10, да ещё и в море искупаемся. Реализовать эти планы было несложно: мы заглянули утром в ближайшие к гостинице агентства путешествий. В первом сказали, что билеты на Киш есть только на через 2 дня, зато во втором (которое работало с другими авиакомпаниями) за полчаса оформили билеты Шираз-Киш и Киш-Исфахан на нужные нам даты (билеты обошлись туда в 1390 т.реалов и оттуда в 1650 т.реалов).
А пока нам предстоял целый день в Ширазе, городе из сказок 1000 и одной ночи. Вот он:

Первое, с чего мы начали прогулку - это цитадель Арг Карим-Хана.








Шираз - яркий, радостный и солнечный город. Мечети, рынки, парки, дворцы... Он похож на книжку, в которой вы перелистываете страницы: а тут что? Ага, тут ханская школа. А там? А там страничка зелёного цвета - там парк. И вот ещё парк. А на обложке что? Там цена написана, да как красиво - там базар. А вот золотом вышита история... А вот тут просто заложено зеркало - ну мало ли, может быть, нужно читателю посмотреть и на себя? А вот что-то синеет - о, тут баня и пруд с золотыми рыбками, интересно!
















От базара Вакиль и мечети Вакиль легко пройти к комплексу Шах-Черах - пожалуй, одному из самых красивых мест, увиденных в Иране. Нечто подобное видели в Язде - но там мечеть была куда скромнее:












Шах-Черах - довольно большой комплекс с двумя зеркальными мечетями. Зеркальными не потому, что повторяют и отражают друг друга - они разные - а потому, что зеркала положены в основу их оформления:














А вот та самая ханская школа, про которую я упомянул чуть выше. Она тоже была закрыта - ну так ничего страшного, постучите, скажите "Сим-сим, откройся!" - и откроют, и пустят посмотреть, как в сказке про Али-Бабу и 40 разбойников:





И вдруг, совсем неожиданно, знаете, что мы нашли во дворе этой школы? Ни за что не угадаете!

Станок вполне себе работающий. Узнав, что мы родились в СССР, где был сделан этот станок, рабочий тут же радостно подключил его и продемонстрировал, что он ещё ого-го.
Вот проходим мимо тех штук, которые вечерами понесут по поводу Хусейна:


А вот ещё одна мечеть:




И ещё одна - Камиль-аль-Мульк, тоже зеркальная:










А вот эту мощную беседку с колонками и встроенным дизель-генератором вечером покатят по улицам местные богатыри, также по поводу скорби по Хусейну:

Вы устали от солнца и жары? Не беда, Шираз предложит вам массу мест, где можно посидеть в тени, послушать журчание ручья и поразмышлять о прекрасном. Вот, например, дворец Наранжестан:





















А под вечер, когда совсем устанете, можно съездить в сады Эрам, которые были созданы в соответствии с кораническим описанием Рая. Где же отдохнуть в Ширазе, если не в Раю?













Шираз непохож на Язд. В нём нет хрупкости и тонкости, в нём - пылающая радость, свет и многочисленные отражения, подмигивающие с истинно восточной хитростью.
А впереди нас ждало море...

Киш

Самолёт на остров Киш вылетал в 6:15. Чтобы нормально на него успеть, достаточно выехать из гостиницы в 5:00 (аэропорт недалеко). Лететь всего час, но пассажиров успевают даже накормить. Только выйдя из самолёта, мы сразу же ощутили совершенно другой климат: жарко и влажно, в отличие от Шираза и Язда, которые находятся в горах, и где, благодаря этому, воздух сухой.
Киш сейчас вовсю раскручивается иранцами как пляжный курорт - гражданам России разрешено его безвизовое посещение, кругом строятся отели, а дороги широки (и по 8 полос есть), но пока пустынны. Правда, большинство иранских правил поведения там тоже действуют: например, мужские и женские пляжи разделены (между ними 5 км), а спиртные напитки, естественно, отсутствуют как класс.
Для проживания был выбран отель Flamingo 4*, вполне достойный (и с хорошим завтраком; впервые в Иране я здесь увидел на завтраках халву нескольких видов и повара, готовящего яичницу "на заказ" из выбранных ингредиентов). От отеля до моря пешком минут 5-7 (до того места, где могут купаться мужчины; женщинам надо брать такси и ехать ещё 5 км). Спросили у местных, есть ли места, где женщины и мужчины могут купаться вместе - да, есть, если проехать 7 км на такси, то будет дикий пляж, куда полиция не заходит; другой вариант - вон, видите пирс? - вот под ним можно купаться женщинам, не вылезая за его пределы, тогда полиция не увидит. Стандартных пляжных развлекаловок (бананы, волейбол, водные лыжи и т.п.) мало, в основном владельцы лодок предлагают с ветерком погонять на этих самых лодках (один, делая страшные глаза, предлагал "настоящую текилу" по выходу в море, ценой всего-то 2.5 миллиона реалов за бутылку - примерно 4500 рублей).
А вот море просто шикарное - мне показалось, что градуса 32, не меньше (сейчас проверил по Интернету - написано ">30"). В воде носятся стаи мелких рыбёшек, которые периодически начинают тысячами выпрыгивать в воздух и снова заныривать вниз. Иногда приплывают более крупные рыбы (сантиметров 25 в длину), которые, видимо питаются мелкими - и возникает феерия, когда эти крупные рыбы выпрыгивают из воды, чтобы поймать мелких, также выпрыгивающих оттуда. Тишина и спокойствие - и вдруг вокруг зашуршало, заблестело, и вся эта мелочь, переливаясь на солнце, уже летит над водой, трепеща плавниками, а затем скрывается, плюхаясь в тёплые воды Персидского залива.
Лучше всего купаться вечером, когда солнце село - так, по крайней мере, не сгорите. Вот как это выглядит:


Заметили, насколько пустынен пляж? Он и днём такой же. А вот двое наших женщин, доехав на такси до женского пляжа, рассказали, что там всё буквально устлано телами в разнообразных купальниках, а воздух звенит от детских визгов и криков (дети любого пола до 11 лет могут купаться на любых пляжах с одним из родителей).
А вот как выглядит сам остров:









Честно говоря, за 3-4 дня там я уже бы стал скучать. Но вот как точка отдыха в середине длинной поездки по историческим местам Ирана Киш очень даже хорош. Отдохнули? Расслабились? Тогда вперёд, продолжаем маршрут.

Исфахан

Самолёт с Киша в Исфахан вылетал около 10 утра (остров маленький, из любой гостиницы в аэропорт можно выехать за час до отлёта). Когда селились в гостиницу, сотрудница спросила нас, знаем ли мы, что сейчас проходит Мухаррам? Да, конечно, вечером опять пойдут люди с цепями... А знаем ли мы, что завтра наступает кульминация события - 9 и 10 дни, и все туристические объекты (а также рынки, кафе и рестораны) будут закрыты? Хм... Этого мы не знали. Программу осмотра Исфахана пришлось сразу же корректировать: на сегодняшний день мы перенесли всё то, куда завтра будет не попасть, а на завтра оставили мосты и парки - то, что закрыть невозможно.
Начинать осмотр города следует, конечно же, с центральной площади, площади Имама Хомейни. Вот она:



По размерам она уступает только площади Тяньаньмэнь в Пекине. По периметру площади расположены три платных объекта (дворец Али-Гапу и две мечети; одна из них недействующая - поэтому вход платный, другая вроде как действует - но только вечером, если хотите поснимать при дневном свете, тоже придётся платить). Кроме того, там же, вокруг площади, расположен крупнейший в Иране рынок сувениров. Там действительно есть из чего выбирать, и действительно самые низкие (по сравнению с тем, что мы видели в других иранских городах) цены.
Вот что мы увидели:








Зайдя в одну из мечетей, можно пройти через внутренние дворы в медресе, тоже открытую для туристов:

Но, конечно, самым красивым объектом из находящихся вокруг площади стал ресторан в традиционном персидском стиле (проголодались, видимо :) ):





В этом ресторане позже, вечером, мы весьма качественно поели. Знаете, кулинарная Персия тоже очень приятна: мне вот безумно понравился Долматуш - баклажан, фаршированный бараниной и орехами, под гранатовым соусом. Большая порция из двух таких баклажанов обошлась всего в 200 т.реалов (плюс 23% сервисный сбор).
Но хватит о еде, ведь мы находимся в Исфахане, который иранцы называют "Половина мира"! Пойдёмте дальше:



Посмотрев то, что предлагает нам площадь Имама Хомейни, мы направились в Ванкский собор. Тут история вот какая: в 17-м веке жили-были армяне в городе Джульфа Османской империи. И стали османы их притеснять и обижать, в результате чего глава армянской общины попросил защиты у тогдашнего персидского шаха. Шах поразмыслил и ответил, что защитить армян там, в Джульфе, он не может (ну не его земля), но зато приглашает всех армян к себе в Исфахан. Они и переехали, и поныне тут живут. Армянская диаспора в Исфахане довольно велика - тысяч 50? У них есть несколько действующих церквей, свои школы, музеи... Кстати, заглянул в Интернет - там рассказывается несколько иная история про переселение армян: что Джульфа была спорной территорией между турками и персами, и персидский шах приказал армянам переселиться в Исфахан, потому что боялся, что не удержит те земли (а земли без людей, видимо, туркам были не нужны). Мне больше верится в то, что я прочёл в Армянском музее Исфахана (первый изложенный мною вариант) - потому что он лучше согласовывается с портретами того самого шаха в этом музее (ну с чего бы народу вывешивать портреты правителя, который силой принудил народ переселиться? Скорее, портреты будут держать в знак благодарности за защиту в те смутные времена).
Как бы то ни было, Ванкский собор очень неплохо выглядит:



Росписи внутри неожиданно яркие:





Да и армянский музей рядом с собором стоит посмотреть. Там находится, например, первая карта мира на армянском языке, многочисленные предметы утвари, но самое интересное - рукописные Библии с рисунками, самые древние из которых относятся к 13-му веку. Посмотрите:




Кто поедет в собор и музей - учтите, что они закрываются в 16:30. После армян поехали к качающимся минаретам (за 200 т.реалов служитель начинает качать один минарет, в результате чего раскачивается и второй) - но увы, в 17:00 всё там уже было закрыто. Зато за мечетью с этими самыми минаретами шло уличное представление: с одной стороны сидели женщины в чёрном, с другой - мужчины в чёрном, а посередине шёл громкий диалог между двумя героями с мечами. Смысл можно было легко истолковать: зло угрожало добру, а затем пыталось его убить, добро же активно сопротивлялось. Впрочем, так как история, на 99%, была посвящена имаму Хусейну, веры в итоговое торжество добра в данной истории на этот раз не было - иначе к чему бы весь Мухаррам? Вечером вернулись на центральную площадь:





Утром на следующий день спросили в отеле (а он был метрах в 300 от центральной площади), где в течение дня можно поесть (всё ведь закрыто, напоминаю), и когда будет шествие? С едой, как оказалось, проблем нет - ресторан отеля будет открыт, кроме того, в мечетях весь день раздают что-то типа плова с чаем, причём бесплатно. Насчёт шествия ответ был более уклончив - в два часа дня, а, может, в три - как Аллах сподобит. Поэтому, договорившись в соседнем турагентстве насчёт аренды микроавтобуса на завтра (чтобы ехать в Кашан с заездом в Абьяне, обошлось в 4.3 млн.реалов), мы пошли к мостам, ставшим одной из отличительных черт Исфахана.
Собственно, реки как таковой не наблюдалось (пересохла, причём, судя по высохшей траве на её бывшем дне, уже довольно давно) - но мосты были в наличии. Исторических мостов в Исфахане 4: знаменитый Си-о-Се-Поль (мост 33-х арок, построен в 1602), мост Хаджу (1650), мост Чоби (1635) и самый древний действующий мост в Иране - мост Шахрестан, основания пролётов которого относят к III веку, а верхние части - к VI. Да-да, не в XIII и XVI - а именно к III и VI.
Прежде, чем вышли к набережной и мостам, прошли мимо закрытых (выходной), но доступных для осмотра снаружи дворцов Хашт Бехешт и Чехель Сотун:









Исфахан - зелёный город, но ощущение складывается другое, недели в Ширазе. Там чувствовалась лёгкость - а тут эдакая царственная нега. Исфахан похож на вельможу, лениво отдыхающего в тени и размышляющего о бренности бытия...
А вот и мост Си-о-Се-Поль через реку, которой нет:




Вдоль несуществующей реки струятся яркие зелёные набережные: кусты, деревья и цветы перемежаются тренажёрами, детскими городками и улыбающимися урнами - вот так, например:





Внимание привлёк запрещающий знак. Как считаете, что запрещено делать на высохшем дне реки? Курить кальян!

До следующих мостов - Чоби и Хаджу - недалеко:


Их охраняет непонятный зверь, снабженный спереди человеческим лицом, выглядывающим из пасти, и другие создания:





А вот до древнего моста Шахрестан идти надо действительно долго - почти 7 км по набережной от моста Си-о-Се-Поль. Причём карта изображает этот мост настолько невнятно, что мы даже прошли мимо, забредя на военный объект непонятного назначения. Расскажу, как надо идти правильно: пройдя после моста Хаджу мимо двух современных мостов, продолжайте идти вдоль реки, пока она не разделится, образовав остров с промышленными постройками круглой формы. Нужно по узкому мостику перейти туда, на этот остров, затем обойти ангары - и с другой стороны этого острова и откроется мост Шахрестан. Вот он:


Однако перейдя по нему на другой берег, мы столкнулись с ещё одной проблемой: там не было такси. Уже привыкнув к тому, что таксисты всегда в Иране оказываются где-то рядом, мы были разочарованы тем, что на оживлённой (но совсем не туристической) улице, куда вышли, их нет совсем. Остановившись на остановке автобуса и периодически посматривая на часы (уже без пяти два... скоро шествие...), мы тщетно пытались голосовать - но все машины просвистывали мимо (а ведь нам нужно было поймать даже не одну, а две!). Наконец, вдали показалось что-то вроде рейсового большого автобуса, и мы обрадованно сгрудились в ожидании посадки - однако он также проехал мимо, на миг показав нам через окна мужиков в чёрных рубашках, видимо, как раз ехавших в центр на шествие. "Это не рейсовый..." - вздохнул Алексей, один из попутчиков, - "Это шахид-машина...".
В итоге в центр добрались только к 14:30, когда шествие уже прошло куда-то дальше. Впрочем, ближе к вечеру по всем улицам с новой силой заструились колонны бичующих себя людей в чёрном:



На этот раз появилась новая нотка: нам постоянно дарили конфеты. Видимо, так принято? В итоге к вечеру этих конфет у нас собралось не меньше килограмма... Смеркается, город понемногу успокаивается и готовится к десятому, главному дню Мухаррана - дню Ашура. Во многих местах замечаем зажжённые свечи.






А когда наступает 10 вечера, под окнами вновь раздаются барабаны и что-то типа иранского рэпа, который читает в микрофон один из участников процессии:

К нам подбегает один из местных жителей, стандартный диалог: "Откуда?" - "Из России." - "О, Россия хорошо! Хотите посмотреть, куда они идут? Пойдёмте, я вам покажу!" Идём за ним. Оказывается, все эти колонны поворачивают в мечеть, достаточно небольшую по размеру, но способную вместить несколько сотен (или даже тысяч) человек. Ещё некоторое время для песнопений и бичеваний внутри мечети - и люди рассаживаются на ковёр, а слово берёт кто-то из имамов. Иранцы изо всех сил стараются, чтобы нам понравилось: посадили не на пол, а на свёрнутый ковёр (нам так удобнее), принесли чай, сахар, какие-то леденцы... Мне даже неловко, что пожилые люди суетятся вокруг нас с чашками и чайником; мы - гости, и этим всё сказано.

Абьяне

В 10 утра на следующий день - день Ашура - выезжаем в Абьяне. По всему центру города движение транспорта перекрыто, на улицах полно людей с флагами и знамёнами. Появляется новая деталь: то там, то тут куда-то ведут баранов. Их будут резать, такие дела. А вечером, соответственно, в мечетях будет раздача плова... Всё это задерживает выезд почти на час: водитель долго пытается закоулками пробиться к гостинице, в конце концов прибегает сам и с извинениями говорит, что машина в нескольких кварталах отсюда, дальше просто не проехать. Даже и оттуда, куда он пробрался, выехать очень сложно: на перекрёстках стоят полицейские и машут руками - сюда нельзя. И направо нельзя, там уже показалась очередная колонна. И налево нельзя - оттуда уже несутся крики "Хусейн!", многократно усиленные колонками. Высунувшись из окна, водитель что-то объясняет про русских туристов в машине. "Руссия?" - и полицейский, смиряясь, пропускает нас. Русским можно. Русским везде можно... Медленно и очень осторожно наш микроавтобус движется вперёд, прямо через колонну, которая разделяется и обтекает нас слева и справа, а знамёна практически царапают по стёклам. Вот кто-то постучал по окошку, а когда мы его открыли - высыпал пригоршню конфет. Спасибо...
На подъезде к деревушке Абьяне, которая находится в горах, натыкаемся на очередную процессию и долго едем за ней. Проезжаем барана, не пережившего сегодняшнего дня, как и тысячи его сородичей по стране:

И, наконец, въезжаем в Абьяне. Дома из красной глины, узкие улочки - как в Язде, только что ведут куда-то вверх. Деревня довольно большая, и туристов её посещает много - впрочем, местные жители ко всему привыкли.







"Баран, говорите? Плов, говорите? Не, не знаю, не видел...":

"Ух ты, смотрите, ребята! Опять туристы приехали!"

А виды вокруг - красивые.




Да и без видов деревня была бы очень хороша:








Только обувь! Надевайте удобную обувь! Иначе спускаться по улицам вниз будете несколько быстрее, чем бы вам хотелось.

Кашан

Так как во всех посещенных городах после Мешхеда первые гостиницы в подготовленном списке оказывались заняты, в Кашане решили начать с последней по списку. И что вы думаете? Там тоже не было мест, а когда девушка с ресепшена стала обзванивать другие отели, места нашлись в том, который был в моём списке под номером 1. Ирония судьбы...
Отель наш был всем хорош, кроме расположения - более 5 км от центра. Правда, одна из интересных достопримечательностей - мечеть Шахзаде-Е-Ибрахим - была совсем рядом:







А это уже отснял из такси по дороге в центр:




Характерный случай: садясь в такси, стали торговаться о цене. Таксист назвал 70, мы - 60, согласился на 60. Заплатили, сели, поехали. "Вы откуда?" - "Из России". "Из России..." - и таксист - внимание! - вернул нам десятку! Чтобы таксист, получив условленные деньги, согласился отдать часть обратно гостям из страны, которую он уважает - такого я не видел нигде. Кстати - тяжелы иранские деньги... Купюры мелкие, носить приходится помногу:

А вот одна из достопримечательностей - Пятничная мечеть:




Кашан - небольшой город, меньше 300 тысяч население. Но у него есть свои изюминки:











Больше всего впечатлений оставляют исторические дома. "Дома" - слабо сказано, я бы сказал "дворцы". Они находятся неподалёку друг от друга, на три из них (Аббассин, Табатабай и бани Эмира) можно купить общий билет (тогда будет не по 150 тысяч за объект, а всего 350 в сумме). Ещё один - дом Боруджерди - посещается отдельно. Вот дом Аббассин:











Кстати, рядом с домом Аббассин опять же есть ресторан в традиционном стиле:

Вот дом Боруджерди:









Вот небольшая мечеть рядом:


На что похож Кашан? Язд - на жемчужину, Шираз - на книгу, Исфахан - на вельможу в кресле... А Кашан - это старый комод, запылённый и потрескавшийся, но хранящий в своих ящиках много интересного. А если присмотреться - окажется, что и сам комод сделан из ценных пород дерева...
Вот дом Табатабай:








Ну и, наконец, бани Эмира - самый маленький из исторических объектов, но и самый яркий:




Да, кстати - в этих банях можно залезть на крышу и увидеть глиняные купола под голубым небом Кашана:





Кум

До Кума легко доехать на автобусе - они идут каждые полчаса, а дорога занимает меньше двух часов. Вслушайтесь в этот звук: "Кум-м... Кум-м-м..." Будто кто-то бьёт в колокол. Кум - второй после Мешхеда священный город шиитов в Иране. Свой особый статус он получил потому, что там находится мавзолей Непорочной Фатимы, дочери седьмого имама. Наш отель Karimeh находится на центральной площади, метрах в 200 от этого самого мавзолея. Вокруг пешеходная зона, поэтому таксисты подвезли нас к чёрному входу и потом долго вели к этому чёрному входу какими-то закоулками (к слову сказать, когда мы выезжали из этого отеля на арендованном в отеле микроавтобусе, он подъехал на самую что ни на есть пешеходную площадь, причём водитель важно что-то сказал полицейскому, прибежавшему воспрепятствовать этому безобразию, после чего тот сам поднял шлагбаум, загораживающий въезд-выезд).
В Кум мы прибыли в четверг вечером. Казалось бы, день Ашура прошёл, но пятница с новой силой подхлестнула народ - и весь день, с утра почти до полуночи, по Куму шагали десятки колонн. Мухаррам, по-моему, достиг тут своего апогея: людей с плетьми и знамёнами было столько, что, казалось, каждый житель миллионного Кума вышел на площадь. На перекрёстке перед площадью было эпическое зрелище: две колонны с разных концов улицы медленно заворачивали к мавзолею Фатимы; улица была узкая, знамёна поперёк не помещались, и их с криками поворачивали вдоль, расшугивая толпы народа.
Вот Кум в четверг вечером:







А вот эта же площадь в пятницу утром, когда праздник - хотя нет, не праздник, наоборот, траур - был уже в полном разгаре:







Мечети окружают площадь, выложенную мрамором, со всех сторон:





А внутри никого нет - зачем, когда все участвуют в шествиях снаружи?





Вот что-то типа мэрии:


А вот самый центр, святилище Непорочной Фатимы. Туда, как и в Мешхеде, без гида нельзя...







И к самой гробнице, находящейся в мечети с золотым куполом, нам вообще не пройти. Ну да и ладно - вокруг и без того, куда нам нельзя, полно интересного:




Вот в одной из колонн появляется человек в костюме льва, который бьёт себя в грудь и бросает лепестки на тело человека рядом, истыканное стрелами:


Барабаны грохочут; вновь, как и в Мешхеде, появляются всадники на верблюдах... И тем больший контраст возникает, когда берём такси и едем к высохшему солёному озеру, находящемуся в 70 км от Кума. Там тихо и безжизненно - только высохшая соль хрустит под ногами:



Вы умеете слушать тишину? Иранцы умеют. Накричавшись, намахавшись плетьми и настучавшись вдоволь в барабаны, они садятся на ковры мечети и внимают своим учителям. А когда говорят - то готовы рассказать о том, что у них есть общая идея, общая вера и общие устремления. Они едины внутри своей страны, и они готовы показать вам свои богатства. И да, нас они считают друзьями... Я думаю, вам имеет смысл съездить туда, в Иран, и увидеть самим то, о чём я здесь рассказал.
Путешествуйте!

Отредактировано автором: 18.10.16 23:46:38Сообщить модератору



Спасибо! Персия, увы, не для одиноко путешествующей женщины. Так хоть посмотреть её глазами других путешественников.
Спасибо большое за отзыв!
Жду продолжения. Очень интересно.
Спасибо за еще один шаг к моей собственной реализации иранской мечты.
Унесла в избранное и жду продолжения.
Интересно- то как! Мне такое путешествие не осилить, хоть почитаю. Спасибо.
Цитата:

Персия, увы, не для одиноко путешествующей женщины.


Ну почему же. Мужского внимания не будет - им нельзя.
Цитата:

Кто сказал, что самовар придумали в Туле? У иранцев другое мнение на этот счёт...

Да и слово "самовар" они считают персидским.
Цитата:

Персия, увы, не для одиноко путешествующей женщины.

Странный вывод после прочтения отзыва, где фигурирует 25-летняя голландка, путешествующая одна по Ирану.
Цитата:

Важная деталь: если у вас в паспорте фамилия не написана вязью (а откуда бы там взяться вязи, там латиница), то за час или за полчаса (минимум) до отправления нужно будет подойти к специальному полицейскому (он слева от входа), который сверит паспорта с билетами и с вашими физиономиями и распишется на билетах, что они действительно ваши (в билетах-то ФИО вязью будет написано) - иначе в поезд не пустят.

Помнится, 15 лет назад в иранской визе мои имя и фамилия были написаны арабскими буквами. Разве сейчас не так?
Вряд ли туда поеду, но посмотреть очень интересно, какая же удивительная у них красота - эти дворцы, мечети, спасибо!
Цитата:

Помнится, 15 лет назад в иранской визе мои имя и фамилия были написаны арабскими буквами. Разве сейчас не так?


да, на визе есть ФИО арабской вязью, но русские имена-фамилии неоднозначно пишутся на фарси. Например, когда мы полетели на о.Киш в билетах моё имя отличалось от того что на визе (по буквам, но не по произношению)
Большое спасибо за рассказ! Как Вы оперативно выложили отчет. И маршрут очень интересный. Вы не могли бы по дням расписать, когда какие города посещали и сколько времени на них выделили?
Цитата:

даёте два фото стандарта как на загранпаспорт (для девушек обязательно фото в головном уборе)


Разве? У нас вообще фото не спросили (визу получали в аэропорту).
Цитата:

Есть несколько способов получения визы в Иран.


Цитата:

По прилёту в аэропорту Тегерана (только в аэропорту, и только Тегерана!)


Причем насколько я понимаю, эта опция доступна только в IKA, а вот в Mehrabad (ведь он тоже вроде международный) уже нельзя.
Саадабад очень понравился! Хотя Тегеран часто рассматривается только как перевалочный пункт до других иранских городов, по Вашему рассказу вижу, что и в столице есть чем заняться. Жаль только, времени на все не хватает.
Цитата:

А вот купе в поезде:


Я смотрю там даже розетка есть. Здорово! И мне тоже понравилось, что в Иране повсюду предлагают чай и что-нибудь сладкое к нему.
Цитата:

Персия, увы, не для одиноко путешествующей женщины


А почему нет? Я за время нашей поездки не заметила ничего такого (чего нет в других странах), что помешало бы мне осуществить маршрут одной. И в Исфахане я одна несколько часов гуляла - никаких особых ощущений по сравнению со многими европейскими странами не испытала.
Цитата:

И мне тоже понравилось, что в Иране повсюду предлагают чай и что-нибудь сладкое к нему.


тут я хочу сказать об одном минусе... в местах, где есть огромный выбор сладостей не предлагают присесть попить чаю. И наоборот. Это меня неприятно поразило в Иране. Был развеян миф об ожидаемых бесчисленных чайхана в помещениях или под открытом небом, где и чай наливают и ассортимент сладостей и выпечки как в магазине.
Продолжение дописал. Окончание сегодня вечером...
Специально ждал, когда смогу с чувством, с толком, с расстановкой.. ;)
В детстве настольной книгой была След огненной жизни...
Жалко, что в Баме не побывали. У меня от него остались самые лучшие воспоминания.
Цитата:

самобытном отеле "Куруш" (т.е. Кир на фарси)

Кстати, слово "кир" при иранцах лучше не произносить. Оно ознчает то же, что и всем известное русское слово из трех букв.
Цитата:

Оно ознчает то же, что и всем известное русское слово из трех букв.


Знаю, наслышан :)
Катастрофически не хватает сейчас времени на чтение отчетов, а их как назло появилось много интересных)
Дождусь все части, а потом засяду за чтение. Пишите все очень подробно;)
Уфф. Дописал!
Цитата:

Вы не могли бы по дням расписать, когда какие города посещали и сколько времени на них выделили?


Да, конечно.
29.09 поздно вечером - прилетели в Тегеран
30.09 - Тегеран (Голестан, площадь Бахарестан, Археологический музей, башня Азади)
1.10 - Тегеран (дворец Саадабад, сокровищница шаха), ночным поездом уезжаем в Нишапур
2.10 - рано утром прибываем в Нишапур, после осмотра в 13 часов уезжаем в Мешхед, вечером прибываем в Мешхед
3.10 - Мешхед, поздно вечером уезжаем ночным автобусом в Керман
4.10 - утром прибываем в Керман, смотрим Керман
5.10 - утром выезжаем автобусом в Язд, приезжаем в 15:30
6.10 - Язд
7.10 - утром выезжаем на арендованном минивэне в Шираз с заездом в Пасаргады, Накше-Рустам, Персеполь; приезжаем в Шираз поздно вечером
8.10 - Шираз
9.10 - рано утром вылетаем на остров Киш, день на море
10.10 - утром вылетаем в Исфахан, прилетаем около 11:00, смотрим Исфахан (платные объекты)
11.10 - Исфахан (бесплатные объекты)
12.10 - утром выезжаем на арендованном минивэне в Кашан с заездом в Абьяне, приезжаем вечером
13.10 - Кашан, вечером выезжаем в Кум, приезжаем около 19:00
14.10 - Кум, вечером выезжаем на арендованном минивэне в аэропорт Тегерана
15.10 - в 1:30 ночи вылет домой
Спасибо огромное. Очень красиво и информативно.
Цитата:

После армян поехали к качающимся минаретам (за 200 т.реалов служитель начинает качать один минарет, в результате чего раскачивается и второй)


"я твои минареты качал" (с) :)
Жалко, что за дописанное вторую благодарность отправить нельзя;) Спасибо за другую, новую для меня, грань Ирана.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ: