31.08.16 18:08:45
Север Италии: Виченца, Брешия, Кремона, озеро Изео и Джироламо Романино.Часть четвертая:озеро Изео. 
Время отдыха: август 2016

Возвращаясь из Кремоны в Брешию и любуясь виноградниками, камышами и бескрайними полями поленты, пардон, кукурузы, я уже мысленно была на Изео. Заканчивалась первая неделя моего путешествия, и душа, притомившись внимать вечному и прекрасному в искусстве и архитектуре и слегка перегревшись, жаждала окунуться - в природу, в неторопливую беззаботную курортную жизнь и, конечно же, в воду. Вся поездка задумывалась ради Изео, именно Изео должно было быть главным действующим лицом путешествия. Правда в процессе подготовки выяснилось, что у него "нарисовался" серьезный конкурент в лице Романино, но я делала все зависящее от меня, чтобы их примирить и сбалансировать.

Местом дислокации на Изео был выбран небольшой городок Пизонье, находящийся на северо-восточной оконечности озера.

Выбор этот был обусловлен, в первую очередь, наличием подходящей гостиницы, подходящей по цене, отзывам и рейтингу, находящейся не в горах, а на берегу озера и недалеко от станции железной дороги. Вот всем этим критериям соответствовала гостиница Capovilla, и я ни разу не пожалела о проведенных здесь 7 ночах, хотя, конечно, некоторые нюансы были. Например, при том, что я вселилась в идеально чистый номер, ежедневная уборка была несколько приблизительной. В целом же и общем, это неплохая 4-ка, несколько пожившая, но не подающая виду )).

От Брешии до Пизонье час езды, и я заявилась в отель сразу после 10 часов утра, хотя , кажется, совсем не торопилась - позавтракала, простилась с брешианскими хозяевами, дошла до вокзала в Брешии, села не на свой поезд и доехала на нем до Изео (это первый город на восточной стороне озера если ехать из Брешии). Там мне пришлось выйти и дождаться того "своего" поезда, хорошо у меня был проездной и я могла не беспокоиться о билетах.
И, тем не менее, ни свет, ни заря я уже была в Пизонье. В отеле встретили приветливо, отобрали у меня чемодан, напоили приветственным кофе и отправили гулять до 13.00. Сто метров до центра городка и вот...


Следующее, что я увидела, был пляж.


Поэтому, проверив на причале расписание корабликов, и сфотографировав в первый раз гордость Пизонье - его средневековую башню, отправилась купаться.


Пляжи на итальянских озерах это отдельная тема. Вспоминаю свои попытки искупаться на Маджоре, на Гарде. Пляжей мало, зачастую очень неудобный заход в воду. К сожалению, Изео не стал в этом плане исключением. По ходу рассказа я постараюсь рассказать и показать все места, где смогла искупаться, такие моменты важны при планировании маршрутов.

К счастью, в Пизонье оказался вполне приличный пляж. Он правда платный, 5 евро в день, но это и минус и плюс. Территория чистая и ухоженная с детским бассейном, раздевалками, душем, туалетом и кафетерием. Лежаки, очевидно, за дополнительную плату. Их стоимостью не интересовалась, т.к. была там только дважды и недолго. Кстати, я платила 2 евро, говоря дежурному на входе, что только на 2 часа. Из недостатков пляжа - тот же заход в воду по камешкам (даже не гальке) среднего размера.


Во второй половине дня я отправилась в Ловере, городок находящийся напротив Пизонье на западной, бергамасской строне озера. Пароходик идет до него минут 15, но ходит редко, буквально несколько раз в день.

Идем вдоль северной оконечности озера. Сначала пляж, на котором я сегодня купалась.


А дальше природа )). Именно здесь начинается долина Валле-Камоника, протянувшаяся на 90 км до Ponte di Legno в Центральных Альпах.


В средние века во времена Венецианской республики Ловере славился производством высококачественных шерстяных тканей, пользовавшихся большим спросом далеко за пределами современной Италии. Выгодное географическое положение способствовало развитию торговли, и Ловере пережил настоящий экономический бум, свидетельством которого до сих пор являются элегантные палаццо и церкви, построенные в 15-18 в.в.
Сегодня Ловере входит в список самых красивых борго Италии, а его главную площадь Пьяцца дель Порто, или '' Martyrs 'Square 13' часто сравнивают с Портофино. До Портофино я еще не добралась и мне сложно судить о сходстве, но с воды площадь и городок смотрятся симпатично.


Средневековый город упорно карабкается вверх, на гору. Маленькая уютная площадь, несколько башен, заложенных в 11-13 в.в., лестницы, узенькие древние переходы...






Из "must see" в Ловере Palazzo Tadini с его пинакотекой и Santa Maria in Valvendra, базилика 15 в. Пинакотеку я на сей раз проигнорировала - заглянула во двор, вспомнила все, что о ней читала, и решила, что пока достаточно )).


Базилика Santa Maria in Valvendra находится где-то во втором-третьем ярусе улиц справа от причала, и верхушка ее колокольни хорошо просматривается с воды. Если вы попадете в Ловере не во время сиесты, то в нее стоит зайти - там красивый алтарь, несколько интересных капелл и несколько работ Моретто. И вообще, как я поняла, она тоже входит в какой-то список самых красивых.




В Ловере есть монастырь капуцинок, который был основан в 15 в., в начале 19 в. закрыт и разрушен и в конце 19 в. восстановлен . Из первоначальных строений сохранилась часовня Святого Петра и туристы поднимаются туда, чтобы посмотреть фреску 15 в., изображающую Мадонну с младенцем на троне.
Еще есть святилище открытое в 20 веке в честь местных святых. Пишут, что "является замечательным готическим зданием с красивой остроконечной колокольней. Внутри находятся драгоценные фрески."
И монастырь и святилище находятся довольно далеко и достаточно высоко, тем более в монастыре точно есть перерыв с 12 до 3, когда посетителей не пускают. Это к тому, что я ограничилась ближними склонами Ловере.

И набережной. Набережная в Ловере, впрочем как и во всех городках на Изео, красивая, местами устроен променад прямо над водой. Правда рядом трасса и очень много машин.


Вот этот роскошный фонтан стоит в центре площади Martyrs 'Square 13.


А я, конечно, отправилась искать место, где можно искупаться. Итальянские сайты писали о каком-то восхитительном Лидо на южной окраине города, который в результате оказался зоной отдыха с двумя мелкими бассейнами, крытым и закрытым, и выходом к озеру, в котором почему-то никто не купался. Вход 7 евро. Дама на ресепшен разрешила мне зайти посмотреть.




На мой вопрос, почему же не купаются в озере, дипломатично ответила, что в Ловере это не принято, купаются южнее - в Кастро, Рива-ди-Сольто, на Монте-Изола.

На следующий день я поехала в горы. Среди множества городков в Валле-Камоника выбрала два - недалеко от Пизонье и с интересными достопримечательностями.

Брено
Добиралась электричкой, время в пути чуть больше получаса. Тихий симпатичный городок, судя по всему не избалованный туристами. Немножко прошла от вокзала в сторону центра и вот первые достопримечательности: местный муниципалитет и Вилла Гедза (Gheza).
Ну, муниципалитет хотя и выглядит неплохо - явный новострой. А вот вилла в мавританском стиле с восточными окнами, вязью и тонкими колоннами, с красивым садом и витиеватыми воротами выглядит очень необычно в этом маленьком горном городке. Большой оригинал и не бедный человек адвокат Маффео Гедза построил ее для своей семьи в начале 20 в. Говорят, что потомки адвоката до сих пор живут на вилле, и, что время от времени они открывают свой сад для проведения особо важных городских мероприятий. К сожалению, никаких мероприятий в этот день не было, и мне пришлось любоваться виллой с высокого крыльца офисного центра напротив.


Тем временем на горизонте появилась еще одна достопримечательность Брено - местная крепость. Ой, как же далеко и высоко! Ладно, с крепостью разберемся потом - у меня еще есть другие дела в этом городе )).


Местная парафиальная церковь с очень красивой колокольней.


Симпатичная улочка в центре старого города.


И, Chiesa di Sant'Antonio, построенная в 14-15 в.в. в неоготическом стиле с элементами классической готики и готического ренессанса. Интересные элементы оформления портала, и дерево двери, похоже, с того же 15 в )).




В этой церкви находятся лучшие (наряду с фресками в церкви Santa Maria della Neve в Пизонье) работы Джироламо Романино, выполненные им в 1535 году. Романино приписываются фрески трех стен хора, к сожалению, в очень плохом состоянии.


По мнению ученых и богословов на фресках изображены некоторые эпизоды из книги Даниила, возможно "Пир Валтасара" и "Даниила в львином рву."
Я тем более не смогу идентифицировать сюжеты, но посмотрите на художественный уровень работы.






Церковь является национальным памятником с 1911 года.

Я посмотрела фрески дважды, устроив себе перерыв на кофе в соседнем кафе . Еще немного прогулялась по Брено.


А замок становился все ближе.


При всей моей нелюбви ко всякого рода восхождениям пришлось собрать волю в кулак и идти.


Дошла. На самом деле дорога вполне нормальная, идти недалеко, но вверх )).


Умные люди рассказывают, что "Il castello di Breno это конгломерат зданий, построенных в разные века для разных целей. Сначала коллекция дворцов и башен времен Фридриха I Барбароссы (1100-1200), а затем военный оплот во время Венецианской республики (1400-1500). Вместе с тем есть доказательства, что это было место поселения уже 8-9 тыс. лет до Рождества Христова. Сегодня для посетителей доступны средневековая церковь, двухэтажная дом-башня и палаццо 13 в".
В средневековой церкви готовились к свадьбе, и заходить и фотографировать было неудобно. Палаццо я почему-то не идентифицировала, а к башне прогулялась.


Вообще обстановка там приятная, умиротворяющая.


Вход на территорию свободный. Местные власти отдали замок на откуп ресторану, который устраивает там различные мероприятия и следит за порядком. У них есть даже крошечный автомобильчик, которым, к концу моего пребывания там, начали подвозить бабушек и дедушек из числа свадебных гостей.

На этом моя программа по Брено была выполнена, Есть там еще древнеримское святилище 1 в. н.э. Но оно где-то за городом. Есть муниципальный музей с интересной коллекцией, но, по адресу, указанному на сайте, я его не нашла, а когда нашла, спустившись обратно в город после замка, он уже был закрыт на сиесту с 12 до 15.

Я долго выискивала способ попасть из Брено в Биенно - еще один милый городок, в километрах 5 от Брено. Биенно имеет богатую историю и, как и Ловере, входит в список самых красивых борго Италии. Но как в том анекдоте - и чем оно ему помогло? - железную дорогу в Биенно так и не построили. После долгих поисков нашла расписание коммунальных автобусов и задача была решена. Я даже считаю, что решена блестяще. Судите сами - сначала пустой автобус подобрал меня возле муниципалитета Брено и отвез меня одну к муниципалитету Биенно. А спустя три часа уже другой автобус вез меня одну из Биенно в Пизонье.)) И все эти "такси" покрывались моем проездным билетом.

Биенно

Как я уже говорила, расстояние между Брено и Биенно небольшое. Но дорога горная, с подъемами и спусками и даже небольшим серпантином. В соответствии с маршрутом автобус сначала покружил по новой части города, а затем остановился возле муниципалитета, прямо у входа в старый город. Там же у входа своеобразная витрина с различными металлоизделиями ручной работы.


" Древнее Биенно процветало вокруг производства железа. Тысячелетняя традиция до сих пор жива: местные ремесленники занимаются ручной ковкой..В промышленной зоне существуют древние горны (один из них теперь кузница-школа), старый завод (Fucina музей, 17 в.), древняя мельница (Мулино музей, 17в.) с древними жерновами, которые производят прекрасную муку. "

Наверное можно было бы сходить на экскурсию или в хотя бы в один из музеев, но без знания языка и с моей технической безграмотностью... Вот, даже фотографии правильно подсветить не сумела.
Я предпочла прогулку по старому городу. В Биенно множество колодцев. На информационных плакатах, вывешенных рядом с ними, предлагается целый маршрут по "фонтанам Биенно".




Еще на границе старого города красуется настоящий дворец - Palazzo Simoni-Fè с сохранившимися историческими интерьерами - камин 17 в., расписные потолки, деревянные статуи с изображением Благовещения и Архангела Гавриила предположительно 15 в. Дворец принадлежит муниципалитету и вроде бы в выходные дни его открывают для широкой публики, но увы - дверь была закрыта и в 14, и в 15, и в 16 часов.


И еще одно древнее палаццо.


Водяная мельница.


Обычный двор обычного дома.


Возле приходской церкви выставлены презепио почти столетней давности.



В самом центре Биенно на крошечной уютной площади расположена Chiesa di Santa Maria Annunciata.


А в ней опять следы талантливого живописца из Брешии Джироламо Романино. В 1539-1541 г.г. он написал здесь цикл фресок посвященных Богоматери. Эта работа характеризуется гораздо большим спокойствием, чем фрески Брено ( и Пизонье).
Фрески неплохо сохранились, но в церкви и, особенно, в пресвитерии, где они размещены, было очень темно






А вечером начался дождь. И гроза. И все это безобразие продолжалось всю ночь и утро. Но к моему выходу из отеля слегка распогодилось. Уже привычная дорога на станцию, электричка в сторону Брешии и через 25 минут я выхожу на станции в Изео.
Изео, однофамилец озера, самый крупный город на брешианской восточной стороне, находится на южной оконечности озера Изео. Симпатичный курортный городок с отелями, магазинами, кафе.






Дождь то прекращался, то начинался снова, иногда переходя в ливень, и мои передвижения по городу тоже были в ритме дождя. За три часа пребывания в Изео я успела немножко погулять, зайти в три церкви и, пережидая дождь, выпить три чашки кофе в различных кафе.
Маленькая древняя тихая церковь в центре городка, к сожалению, не запомнила названия.


И приходская церковь St. Andrea. Находится чуть в стороне от центра, слева, если идти от озера.


Считается,что церковь основана в 6 в. епископом Сан-Виджилио на месте римского храма. Впоследствии она был полностью перестроена в 12 в. в ломбардском стиле. С тех пор несколько раз ремонтировалась и обновлялась, но основа сохранилась с 12 в. Церковь выделяется очень необычной колокольней, встроенной в центр фасада. На правой стороне фасада мраморный мавзолей Giacomo Oldofredi 14 в.( Олдофреди - это местная знать, где-то в Изео сохранился принадлежавший им замок, правда изрядно перестроенный, в котором теперь размещена библиотека).
Еще на фасаде церкви St. Andrea висит очень интересная табличка, обещающая отпущение грехов, если я правильно поняла.


Интерьер церкви был полностью обновлен в 19 в. в неоклассическом стиле и при всей его пышности и богатстве выглядит не так интересно. Пораженная контрастом между внешним и внутренним видом, я даже не стала фотографировать, есть только "Тайная вечеря" в довольно необычной трактовке.


Буквально в нескольких метрах от церкви St. Andrea находится еще одно очень интересное место - церковь St. Silvestro. С улицы видна только боковая стена, и нужно зайти через ворота во двор, чтобы в нее попасть.


Церковь 13 в. используется сейчас как приходской зал. Там есть картины и фрески в основном с 17 в. в разной степени сохранности. Но меня особенно поразила фреска "Танец смерти" 14 в., выполненная в специальной технике с использованием охры, идущая полосой по всему низу апсиды. Фреска разделена на сегменты, в каждом фигура смерти - везде разная, и от одной до трех ее жертв.


А озеро на глазах меняет цвет и опять собирается гроза.


А мне нужно плыть на западную бергамасскую сторону Изео в деревню с красивым названием Тавернола Бергамаска.
Вот так выглядело наше отправление.


А вот так прибытие.


Давно я не была на воде во время грозы. Уже забыла, как это здорово, помню только, что это очень опасно.
Дождь заканчивался,тучки выстраивались в цепочку одна за другой и тихонько куда-то уплывали. Появилось солнышко.


Тавернола Бергамаска очень живописная деревня. Но делать там особо нечего, разве, что зайти в местную церковь, а потом поесть свежей озерной рыбки.


Рыба была вкусная, и мне понравилось, как приготовили поленту к ней. Но это так, приятное приложение, А главной целью поездки сюда был Джироламо Романино, вернее его фреска и рисунок в местной церкви San Pietro. Церковь недействующая, открывается строго по расписанию, которое публикуется на сайте церкви, 1-2 раза в месяц, И сегодня был именно такой день.
Сhiesa di San Pietro, как и почти все самое интересное в этой поездке, находится на склоне горы. Дорога хорошая - новенькое шоссе, машин немного, идти не очень далеко, но вверх )). Компенсация за муки - виды.


Возле церкви пришлось немного подождать. Сначала я сидела там одна, потом подошла пара итальянцев. Попытались общаться со мной, но общих знакомых слов мы не нашли и, поулыбавшись, оставили друг друга в покое. Затем подъехала машина, с нее выгрузилась взрослая сеньора, полная, но очень живая и энергичная. Сеньора выгрузила еще килограммов 15 книг и альбомов по Романино и отправилась открывать церковь, по дороге о чем-то вещая. Я поняла только одно слово " волонтеры" и мысленно поблагодарила ее за то, что она все-таки приехала.


Подошли еще люди, сеньора-волонтер начала экскурсию, я тихонечко рассматривала интерьеры церкви и искала Романино.




Примерно около 1512 г. молодой, но уже известный художник Романино из Брешии приезжает в Тавернола Бергамаска, чтобы украсить фресками церковь небольшого прихода. "Мадонна с младенцем, святыми и донаторами" церкви San Pietro стал первым шедевром, созданным Романино на Изео и в предгорьях Альп.


Безупречная композиция , благородство цветовой гаммы, тончайшая серо-лиловая атмосфера приближающихся сумерек. Эту работу Романино можно смело ставить в один ряд с лучшими работами гениев венецианской школы живописи, в частности того же Джорджоне.
К сожалению, время и люди не всегда щадят шедевры. Дверь, врезанная впоследствии в нижнюю часть фрески, уничтожила одну из самых прелестных деталей всей сцены: ребенок играет с маленькой собакой, сидя у ног Мадонны.


На задней стене церкви на хорах Романино начал подготовительные работы к еще одной фреске - "Распятие". Неизвестно по какой причине он прекратил работу над ней. Остались только эскизы трех мужских голов.


Окончания экскурсии я так и не дождалась, сеньора водила народ уже вокруг церкви, Обратно к причалу спускалась по более короткой, но еще более крутой пешеходной дорожке и думала о том, что вот совершенно случайно собрались в одном месте люди, объединенные каким-то общим интересом, провели пару часов вместе и расстались навсегда. И можете представить себе мое удивление, когда через несколько дней в романиновской церкви уже в Пизонье ко мне подошел мужчина и сказал : "Сеньора, Тавернола Бергамаска? Романино?"


Обратно в Изео плыли с заходом на Монте Изола, большой и очень живописный остров, расположенный в центре озера.


О Монте Изола будет последняя, островная часть моего рассказа. А здесь, чтобы закончить тему Изео и Джироламо Романино, мне осталось только рассказать о Пизонье, месте моей постоянной дислокации.

Пизонье (итал. Pisogne) — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия.
Население составляет 7922 человека (на 2004 г.),
Через территорию коммуны проходит железная дорога Брешия-Изео-Эдоло.


Как я уже упоминала, Пизонье находится на северо-восточной оконечности озера Изео и устье долины Валле-Камоника по дороге на Брешию и другие крупные города северо-восточной Италии. Выгодное географическое положение способствовало развитию торговли, и в средние века здесь находился крупнейший в округе ярмарок с еженедельными торгами и весьма приличным оборотом. С тех давних времен в Пизонье сохранился старый город с палаццо, остатками оборонительной стены, узкими запутанными улочками, переходами на уровне верхних этажей.










Конечно, главная достопримечательность Пизонье - это башня епископа 1250 г., где, по легенде, были заживо сожжены в 1518 году восемь женщин, обвиняемых колдовстве. Как это все происходило можно увидеть на информационных стендах, размещенных на главной торговой площади города.




Вот так выглядит Пизонье с озера. Прилегающие к озеру улицы застроены более поздними зданиями и старого города практически не видно. На последнем фото по центру широкое здание с серыми окнами - мой отель.


Есть в Пизонье красивый парк, чистый, ухоженный с диковинными растениями и вековыми деревьями.


Неоклассическая церковь Santa Maria Assunta 18 в. находится в "тихом центре" Пизонье на Piazza Vescovo Corna Pellegrini. Из--за моих постоянных разъездов внутрь я так и не попала, но в один из вечеров слушала концерт классической музыки на площади перед церковью.


Еще немножко вечернего Пизонье.




В последний день в Пизонье уже никуда не ездила, после обеда отправилась на недалекую окраину городка. Там в конце улицы Romanino находится церковь 15 в. Santa Maria della Neve. В 1532-1534 брешианский художник Джироламо Романино, спустя 20 лет после Тавернола Бергамаска, "реализует один из самых необычных и полных циклов картин на протяжении всей своей долгой карьеры со сценами из жизни и страстями Христа."



Все доступные поверхности церкви за исключением апсиды, фрески которой безвозратно утеряны, записаны фресками кисти Романино. Простые, известные всем и понятные всем библейские истории изображены на стенах очень простым и понятным языком. Святые, а также сивиллы и пророки, населяющие паруса и арки потолка, очень похожи на обычных людей на минутку оторвавшихся от своих повседневных дел.

Здесь, в глуши, 50-тилетний художник с именем и репутацией был в меньшей степени ограничен церковными канонами и условностями времени. Он мог рисовать так, как чувствовал. Романино отказывается от слишком идеализированного изобразительного языка Ренессанса в пользу более драматичного реалистичного стиля, иногда доходящего даже до гротеска.

Сошествие святого духа и Вход в Ерусалим.


Омовение ног.


Тайная вечеря и Увенчание терновым венцом.


Ecce Homo ( Вот человек).


Вознесение.


Сошествие в ад и Воскрешение.


Сивиллы и пророки. Из-за этих росписей потолка церковь в Пизонье иногда называют "Сикстинской капеллой для бедных".


На контрфасаде церкви над входной дверью находится грандиозное Распятие.




Культурная Италия переживает сейчас настоящий бум Романино. Нельзя сказать, что ранее он был мало известен - его работы разбросаны по лучшим галереям Европы от Лондона до Петербурга, его фрески в замке Буонконсильо в Тренто оцениваются очень высоко. Его считали хорошим рисовальщиком и портретистом, непревзойденным колористом и мастером композиции. На фрески в Пизонье и Брено не обращали внимания, считая их своеобразной выходкой эксцентричного художника при отсутствии цензуры и для нетребовательной публики. И только недавно пришло понимание, что в этих работах Романино значительно опередил свое время, а сами фрески это лучшее, что создал художник за свою долгую и плодотворную жизнь...

Романино в моем путешествии возник совершенно случайно и после того, как я уже определилась с маршрутом. Единственное место, которое я посетила именно ради его работ, это Тавернола Бергамаска. Все остальное выстроилось само собой в своеобразный "тур по романиновским местам". Думаю, что все это было не случайно - его появление придало смысл и краски всей поездке...

Отредактировано автором: 31.08.16 18:39:00Сообщить модератору



Какая красота и море информации, спасибо! Все же это поистине неисчерпаемая страна - Италия..
Helen64, спасибо что читаете.
Да, Италия неисчерпаема, уже давно и грущу и радуюсь по этому поводу.
И очень надеюсь, что кому-то пригодится информация именно по Изео - я ее собирала буквально по крупицам.
Добрый вечер!
Рад Вашему рассказу: спокойно, неторопливо , со вниманием к деталям, заинтересованностью ко всему , что Вас окружает. Очень приятное погружение и очень располагающий стиль : совершенно неторопливый , как , наверное, и должно быть в таких местах. И новые , абсолютно неизвестные имена. Как я понимаю , готовились Вы к поездке не один месяц.
Спасибо.
P.S. Только вот о винах ни слова . Неужели не распробовали? Хотя на одном снимке что-то похожее на белое вино ( или всё-таки вода? ) стояло.
Ждём продолжения?
Vandas, спасибо вам, большое за Изео! Информации в инете, действительно - крупицы, а на русском еще меньше. А у вас все так подробно, интересно, с великолепными фото! В августе этого года, к сожалению, не добрадись, ни до Тренто с его замком Буонконсильо, ни до Изео, в первом случае помешала погода, во втором отмена автобусов из Бергамо. И теперь понимаю, а может оно и к лучшему? Так бы я совешила набег на Монте Изола, прогулялась бы по Ловере и все, а теперь понимаю, что Изео совсем по-другому смотреть надо!

А кстати, как была водичка? Пишут, Изео - одно из самых холодных озер в Италии...
Николай, добрый вечер!
Очень приятно, что заглянули ко мне на огонек. Спасибо за добрые слова.
Готовилась к поездке месяца три, правда с перерывом на Карпаты.
Романино был для меня приятным открытием, хотя уже должна была знать его. Мне не повезло три года назад в Тренто попасть в замок Буонконсильо - был выходной. А он участвовал в росписях этого замка и где-то даже там прославился.
А вина да )). Я люблю белые итальянские вина, и лугана и франчкорта прекрасно шли в жару и при таких видах.
Продолжение будет, осталось написать островную часть - три дня на Монте Изола и полтора дня в Венеции.
ire-liya, и вам добрый вечер !
Мы с вами параллельно вспомнили про Буонконсильо, теперь после Изео понимаю, что должна еще раз туда съездить и все увидеть )).
По Монте Изола я бродила три дня, думаю, что хватило бы и двух, но остров очень хорош. И там еще полно интересных мест на Изео и в округе, приходилось выбирать по интересам и транспортной доступности.
Вода была примерно 21-22 градуса. Я вообще люблю воду потеплее, но при постоянной температуре воздуха в районе 30 купаться было комфортно.
Так что выделяйте на Изео неделю и приятного вам путешествия )).
Цитата:

По Монте Изола я бродила три дня

Вот это, да!:) Буду ждать ваш Монте Изола!
А как по вашему, если останавливаться на Изео, какой городок в качестве "базы" наиболее подходящий? И в плане красоты, и в плане удобства/стоимости проезда и чтобы покупаться было бы комфортно? Или лучше остановиться в двух местах?
Спасибо за рассказ и чудесные фотографии.
И присоединяюсь к вопросу
Цитата:

какой городок в качестве "базы" наиболее подходящий?

Loria, спасибо!
Цитата:

какой городок в качестве "базы" наиболее подходящий?


Ну, каждая лягушка свое болото хвалит. Мне в Пизонье понравилось.
- Красивый, правда маленький. Ловере и Изео побольше. Но Пизонье очень уютный и там чудесная атмосфера вечером - все гуляют по набережной, ужинают, пьют аперетивы/дижестивы, дети. собаки, молодежь. И мне среди всего этого было хорошо даже одной.
- В плане удобства проезда тоже все было в порядке. Нужно иметь в виду, что ж.д. идет только по восточной стороне, т.е. и из Пизонье и из Изео удобно добираться и в горы до самого Эдоло и в Брешию, а оттуда и Верона, и Кремона и Мантуя рукой подать.
Западная сторона (Ловере., Рива дель Сольто, Сарнико) подчинены Бергамо и там развито автобусное сообщение именно в направлении Бергамо), оттуда можно было бы посмотреть замки, их там несколько штук недалеко от озера.
Пароходики ходят по всему озеру, но сквозных рейсов мало, а в несезон их вроде совсем нет. Круглогодичное сообщение с Монте Изола и туда удобнее всего плавать из Сале Маразино и Сульзано на восточной стороне. Я раза три комбинировала поезд и переправу из этих городков - так намного быстрее получилась.
Была сначала мысль остановиться на самом острове, но побоялась, что там вечером совсем мертво будет.
Купаться у меня получилось только в Пизонье и на острове. Видела еще купающихся где-то под Сале Маразино. Слышала про Кастро и Рива дель Сольто, что там тоже купаются.

.
Спасибо за рассказ о пока неизведанных мною краях.
Я приглядывалась к Монте Изола, но пока не добралась. Оказывается, вокруг ещё столько всего... :)
Цитата:

почему же не купаются в озере...
...что в Ловере это не принято


У воды, да не искупаться...
Янат, спасибо за спасибо ! ))
Я так подозреваю, что в районе Ловере вода не очень чистая. Там есть какая-то промышленность, возможно причина именно в этом.
Виктория, спасибо! С интересом читала о совершенно новых для меня местах. И городки приятные, и замечательные фрески Романино!
Цитата:

его фрески в замке Буонконсильо в Тренто оцениваются очень высоко

Информация очень кстати, я ведь тоже не была в Тренто, не вписался город в маршрут, надеюсь побывать позже. Моя летняя поездка тоже прошла "под знаком" фресок, только других мастеров.
Цитата:

И можете представить себе мое удивление, когда через несколько дней в романиновской церкви уже в Пизонье ко мне подошел мужчина и сказал : "Сеньора, Тавернола Бергамаска? Романино?"

Тоже напомнило мне эпизод из моей поездки.:)
Ох, в Италии куда ни поедешь, всюду огромное количество интересного!
Татьяна, спасибо, мне очень приятно, что Вам было интересно читать!
До сих пор жалею, что нам не удалось пересечься в этой поездке, но ведь это же не последние наши Италии ))!
Виктория, спасибо за развернутый ответ! Похоже, что наличие ж/д делает восточную сторону озера предпочтительной для проживания!

Еще раз спасибо, за открытия и красоту Изео!
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Север Италии: Виченца, Брешия, Кремона, озеро Изео и Джироламо Романино. Часть первая: Виченца.
2Север Италии: Виченца, Брешия, Кремона, озеро Изео и Джироламо Романино. Часть вторая: Брешия.
3Север Италии: Виченца, Брешия, Кремона, озеро Изео и Джироламо Романино. Окончание. Монте-Изола.
4Север Италии: Виченца, Брешия, Кремона, озеро Изео и Джироламо Романино. Часть третья: Кремона .
5Путешествие по Северу Италии (Милан-Лидо Ди Езоло-Венеция-Падуя-Верона-Гарда). Часть 1
6Озеро Гарда и не только.
7Путешествие по Северу Италии (Милан-Лидо Ди Езоло-Венеция-Падуя-Верона-Гарда). Часть 2
Италия
Италия: отели
Отели Катании
Отели Клузане
Эраклея-Маре
Фазано
Погода в Италии
Отдых с детьми
Рейтинг отелей:
659.H10 Roma Citta 5-
660.Cesotta 5-
661.La Sirenella 5-
662.B&B Trinity 5-
663.Crowne Plaza St. Peters 5-
664.Diana 5-
665.Edera 5-
лучшие отели Италии
Фото отелей:
694.San Francisco, Италия [3]
695.Galileo, Италия [3]
696.Albergo Aquila, Италия [3]
697.Grand Hotel Bristol, Италия [3]
698.Domus Florentiae, Италия [3]
699.Bamby, Италия [3]
700.Eurhotel, Италия [3]
Популярные отели:
1030.Bellevue et Mediterranee отзывы
1031.Gardaland Hotel отзывы
1032.Corallo Nord отзывы
1033.Luzzatti отзывы
1034.Hotel Mercurio отзывы
1035.Ciao Belli отзывы
1036.B&B 3Jolie отзывы
Отзывы по отелям:
652.Италия, Hotel Euro Quiris [1]
653.Италия, Hotel Scalzi [1]
654.Италия, Corallo Nord [1]
655.Италия, Planibel [1]
656.Италия, B&B Galatea [1]
657.Италия, Albergo Cannon d'Oro [1]
658.Италия, Crepes de Sela [1]