09.08.16 01:37:07
Уплисцихе и немного Гори + Мцхета 
Время отдыха: июнь 2016

ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД УПЛИСЦИХЕ




Пещерные города, распространённые по всей Земле, меня всегда интересовали. В Грузии их довольно много по понятным причинам - горы. Поэтому посетить хотя бы парочку из них было моим страстным желанием. Мне все говорили, что Уплисцихе надо обязательно посетить до Вардзия. Якобы после огромного пещерного монастыря Вардзия Уплисцихе может разочаровать. Я так и сделала. И могу сказать, что оба пещерных города мне очень понравились, хотя они совсем разные.

Уплисцихе - место уникальное для грузинской истории. Город существовал там на протяжении III тысячелетий. Считается, что он возник на рубеже II и I тысячелетия до н.э. Этот город высечен в скалах хребта Квернаки и возвышается над долиной, что видимо являлось весьма выгодным стратегическим положением.

Очень высоких гор здесь нет. Порода мягкая (песчаник), легка в обработке и также легко разрушается. Раньше вокруг были леса, но они давно были вызжены монголами и больше не восстановились.  


История города была очень бурной и драматичной, как в целом и история всей Грузии. В IX-X веках он даже был столицей Картли, так как Тбилиси был захвачен арабами. После того, как Давид Строитель прогнал арабов и начал объединять Грузию, столицу вернули в Тбилиси. Конечно я не могла пропустить такое место, тем более, что оно находится недалеко от Тбилиси в том же регионе Шида-Картли - рядом с городом Гори, широко известным как родина И.В.Сталина (Джугашвили).

Как я уже писала в первой части по общим вопросам (http://www.otzyv.ru/read.php?id=196694) мы добрались до Гори на поезде Тбилиси-Зугдиди, что заняло у нас всего 1 час 20 минут и обошлось в 14 лари на человека туда-обратно. В половине одиннадцатого мы стояли на чистой и пустынной платформе вокзала в Гори. 


Вокзальчик очень симпатичный. Такой старый и уютный. И никого. Только сын этого города Иосиф Виссарионович Джугашвили, которым так гордятся горийцы, одиноко, но внушительно, стоит в отдельном зале.

Уборщица намывала там полы и потом тихо прикрыла дверку в зал. Видимо, чтобы не побеспокоили дух бывшего "вождя народов".

Когда мы собирались ехать в Гори, тбилисские друзья с каким-то постным лицом предупреждали нас: "Имейте ввиду в Гори Сталина очень уважают и любят. Не стоит там даже шутить по его поводу". В воздухе повисла какая-то недосказанность. Я не поняла в чём дело. А когда вернулась и пожаловалась на некоторые поразившие меня особенности этого города, мне было сказано: "Я же тебе говорила!". А что говорила? Ничего особенного. Оказывается я должна была догадаться по интонациям и взглядам, что горийцы не самые симпатичные люди Грузии и вообще странноватые. Иногда мне бывает сложно понять грузин :). Слишком тонкие намёки для русского человека. У них там всё на нюансах держится :).

Купили в кассе обратный билет в Тбилиси на поезд в 16.15 и вышли на привокзальную площадь. День обещал быть жарким. Кругом пустынно, стоит несколько машин и одна маршрутка. Я подхожу и спрашиваю не идёт ли она в Уплисцихе. Не идёт. И вообще маршрутка туда ходит из другого места. Спрашиваю где она останавливается. Водитель машет неопределённо в сторону улицы "Там!" и отворачивается. Как-то не привычно для Грузии. Ну ладно. Пойдём туда. Тут ко мне обращается пожилой мужчина с вопросом куда мне надо и говорит, что до Уплисцихе и обратно довезёт нас за 30 лари. Ничего себе! Да я за такие деньги из Тбилиси до Казбеги доехала. Это 2,5 часа. А здесь-то всего 14 километров! Я отказалась.

Пошли по улице искать нужную маршрутку. Вдруг вижу ещё одна подъезжает к привокзальной площади. Вернулись. Нет, тоже не идёт в Уплисцихе. На этот раз другой водитель "такси" спрашивает куда нам и предлагает вариант за 20 лари. Я заколебалась. Жара, пустынно, где эта маршрутка - не ясно, спросить не у кого. И согласилась. Приятный оказался человек, между прочим. Ненавязчиво беседовали по дороге. А там ехать всего-то 20 минут! Мимо деревень. В каждом дворе виноград и розы. Красота! 

"У нас все тут вино делают. Я иногда делаю по 20-30 литров и самому не хватает" - рассказывал водитель.  Речь идёт конечно об так называемом "домашнем вине", которое тоже часто делают у нас на юге России. Пока ехали, планы изменились. Он предложил нас свозить после Уплисцихе к церкви Атени Сиони, которую мне хотелось посетить, а потом довезти до музея Сталина в Гори, если мы доплатим ещё 10 лари. Я поняла, что 30 лари мне всё-таки сегодня в Гори придётся оставить :). Но такой расклад мне показался более справедливым.

В Уплисцихе он запарковался в тенёчке и стал нас ждать. А мы пошли в кассу. Билет стоит 3 лари - взрослый и 1 лари - детский. Гид стоит 15 лари

На протяжении многих веков Уплисцихе был очень важный культовый центр поклонения древним языческим богам, во главе с Богом Солнца. Здесь находился Храм Солнца, который был полностью уничтожен христианами в IV веке. Первые христиане вообще там много что разрушили и уничтожили. Видимо сказалось сильное напряжение из-за долгого противостояния Уплисцихе новому окрепшему центру Мцхета, который перешёл в христианство. Но Уплисцихе не хотел сдавать своих позиций и началась религиозная война между новыми христианскими правителями Иберии из Мцхета и языческим населением, которое опиралось на Уплисцихе. Но последние проиграли. Город был занят и культовые сооружения были разрушены. На их месте были построены христианские храмы.

Город продолжал своё развитие уже как христианский центр, был обширным, с многими постройками, домами и храмами. Конечно сейчас от того былого величия осталось не много. После нашествия монгол в XIII-XIV веке город был разграблен, разрушен и постепенно пришёл в полный упадок. Ещё и землетрясения (как обычно в Грузии) довершили дело. Но то, что осталось даёт представление о том, какая бурная жизнь здесь когда-то протекала.

Хорошо видны остатки дорог, выдолбленных в горе.


В начале всё это выглядит вот так. Потом постепенно поднимаешься по лестнице и попадаешь так сказать в "основную часть".


Конечно было бы не плохо там ходить с гидом. Но мы не стали даже пытаться. Все гиды, которых я постоянно слышала у рядом гуляющих русских экскурсиях в разных местах, не оставляли у меня ни малейшего желания их слушать. Здесь один вообще меня потряс. Вместо того, чтобы рассказывать что есть что, он решил развлекать туристов. И стал им рассказывать анекдоты про армян, связав это с тем, что одна из скал напоминает армянский профиль с большим носом. Ну что это такое?

Между тем, Уплисцихе хорошо изучен учёными ещё в советские времена, так как научная деятельность здесь велась аж с 50-х годов прошлого века. Думаю благодаря этому в Википедии есть довольно хорошая статья о пещерном городе на русском языке. В принципе если её прочитать перед поездкой то будет более или менее ясно, что есть что. 

Тогда станет понятно почему некоторые постройки имеют колонны и портики эпохи эллинизма,а храмы - кессонные потолки. Возможно влияние парфян.



Где находятся остатки разрушенных в результате войн христианских базилик и языческого храма Маквлиани, на месте которого христиане так и не построили новой церкви.


Почему один из залов называется Залом Царицы Тамары. Есть мнение, что здесь останавливалась царица Тамара. Но прямых доказательств нет и учёные не едины в мнении на этот счёт. Многие относят эту идею к легендам местного населения. Лучше всего об этом сказал грузинский писатель Григол Абашизде в романе "Лашарела" (хорошие книги я купила в Тбилиси :)): "У царей и поэтов схожая судьба... После царицы Тамары, сколько ни возводи крепостей, сколько ни проводи каналов, народ всё припишет ей, и, сколько ни сочиняй стихов после Руставели, народ всё отдаст ему".



Где находились давильни для вина, винохранилища (марани) и средневековая аптека. И почему там встречаются круглые ямы, похожие на колодцы.

На самом деле это специальные ритуальные ямы, которые использовались в языческие времена для принесения в жертву животных богам подземного царства.

И откуда здесь взялась церковь на самой высокой точке (там, где когда-то предположительно был языческий Храм Солнца).

Это Уплисцули, что в переводе означает "Церковь Принца". Её построили в X веке, когда город, ставший главным гордом Картли во время арабского завоевания, переходил из рук в руки, то грузин, то арабов, то даже армян, а то абхазов. Именно тогда, когда Картли вместе в Уплисцихе были временно завоёваны Абхазским царём, здесь был выстроен этот храм. Сейчас он действующий, хотя все настенные росписи были утеряны ещё в XIX веке. Несмотря на некоторую пустоту, мне внутри храма понравилось. Тихо и умиротворяюще.

Но даже если вас не сильно волнуют исторические подробности, это место само по себе завораживает. Просто лазить по этим камням и залам, любоваться причудливыми формами камней и породы так здорово!






И там очень мало людей. По крайней мере так было в наш приезд. Туристы конечно есть, но все разбредаются и особенно друг другу не мешают. Тем более, что там можно далеко уйти. Город был огромен. В эпоху его расцвета насчитывалось до 700 пещер. Сейчас остались в открытом доступе не больше 150-ти. 

Единственными вашими соседями на этих камнях будут местные ящерицы из породы кавказских агам. Довольно крупные. Иногда на камнях их заметить довольно сложно (мимикрия), но если приглядеться то в одном месте обнаружится до 6 особей разного возраста и размера.


Сидеть на тёплых камнях рядом с застывшими ящерицами, чувствовать на коже тёплый ветер и смотреть на окружающую город долину Куры - непередаваемое счастье.

Во всяком случае я впала там в какое-то странное состояние расслабленного и одновременно возвышенного покоя. Если бы я была там одна и меня бы не ждал водитель я бы могла там оставаться много часов. Так там было хорошо. Но нас ждали и надо было идти. 

И видимо из-за этого счастливого состояния, когда мне уже стало не важно ни история города, ни что там ещё есть, я совсем забыла про туннель, ведущий к Куре. И мы через него не спустились. Это конечно не простительная оплошность. Также как я забыла заглянуть в археологический музей, чтобы посмотреть на артефакты, найденные здесь при раскопках.

При желании можно спуститься до разрушенной деревни под горой и побродить среди живописных остатков старых домов. Видимо это то самое поселение, которое возникло здесь ещё в Средние века, когда Кура изменила русло и здесь образовался плодородный участок земли. В 1968 году археологи уговорили власти расселить жителей этого поселения по окрестным сёлам. 



Самое странное, что мне это до сих пор не сильно важно. Хотя столько упустила. Я только помню это необыкновенное состояние, которое меня там посетило. Иногда мысленно я к нему возвращаюсь и на моём лице появляется улыбка. Я знаю :).  

Мы же отправились дальше, в маленькое местечко в горах неподалёку, чтобы взглянуть на АТЕНИ СИОНИ - ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ С СЕЛЕ АТЕНИ.

Церковь эта построена в VII веке, ещё до арабского нашествия. Она интересовала меня потому что там сохранились фрески XI века, то есть Золотого века Грузии. Кроме того, церковь известна тем, что там использованы древние буквенные начертания на двух древне-грузинских письменностях: мхедрули (древне-грузинское, в последствие церковное письмо) и хуцури (древний грузинский алфавит). Кстати в Национальном музее Грузии, что на проспекте Руставели в Тбилиси, есть более или менее внятный стенд об этих алфавитах с образцами письма. Правда в изложении на английском языке, как и всё, что рассказано в музее для иностранцев.

Доехали мы туда довольно быстро. Я не засекала, но точно не более получаса от Уплисцихе. В сети я видела информацию, что туда также ходит маршрутка из Гори. Места там красивые, гористые. Церковь находится на краю села Атени в не глубоком живописной ущелье на берегу реки Тана. 


Место очень тихое, спокойное, уютное. Ничего кроме ворот, церкви и нескольких домиков. 

В полном безмолвии мы прошли к церкви. Она была открыта. Зашли внутрь и тут я поняла, как же мне не повезло. Вся церковь полностью стоит в лесах. Идёт полномасштабная реставрация фресок. Сначала я подумала, что в церкви никого нет. Но потом заметила одну-единственную женщину-реставратора, которая тихо сидела на лесах и работала кисточкой. Да ещё у входа на улице появился какой-то мальчишка, но в церковь не заходил. Нам ничего не оставалось, как попытаться рассмотреть фрески сквозь леса. А церковь вся покрыта ими снизу до верху. Редкий для Грузии случай. Правда они в довольно плачевном состоянии. Давно требуют реставрации. Я стала искать надписи на древних алфавитах, которые по моим сведениям написаны были на стене чернилами. И о чудо! Я нашла их! Попыталась снять на телефон, но в полумраке вышло весьма не внятно.


Фрески там просто потрясающие. Даже сквозь леса было трудно оторваться от их созерцания. Я сняла парочку на телефон. Вышло кончено убого.
 

Что я скажу любителям древних фресок, в ближайшие год-два в Атени Сиони лучше не ехать. Надо ждать окончания реставрации. А судя по тому, какими темпами там всё движется, продлиться она может долго.

Насмотревшись, и вывернув себе всю шею, мы вышли из полумрака церкви на солнечный свет и пошли к воротам. Мальчишка куда-то побежал при нашем появлении. На встречу нам шёл священник с чёрной окладистой бородой. Я поздоровалась. Он, глядя в землю, тихо, но сурово сказал:
"В церкви снимать нельзя".
Я опешила. Ах мальчишка!
"Извините".
"Знать надо"- сказал священник и с грозным лицом прошёл мимо.

Причём сказал тихо, но так, что в пору меня пригвождать к позорному столбу. Тут я поняла, что повстречала одного из тех суровых священников, которых можно встретить в грузинских горах. Объяснений от меня не требовалось. Впрочем зачем они ему? Мне всегда странен запрет снимать в церкви, когда там есть выдающиеся произведения искусства. Но обычно я придерживаюсь этого правила, если запрещают. Здесь же я думала, что раз церковь на реставрации и служба не идёт, то можно. Однако, он в своём высоком аскетизме скорее всего исходил из других соображений, что храм - всегда храм, не зависимо ни от чего.    

Зашли в церковную лавку, где повстречали довольно приветливую девушку. Купили пряностей и аджики. Девушка радостно прощебетала: "Это монахини делают в соседнем женском монастыре". Тем лучше. Аджика - отличная, между прочим. 

ГОРИ И МУЗЕЙ СТАЛИНА

Водитель довольно быстро довёз нас до музея Сталина в Гори и показал, как пройти назад к вокзалу. Оказывается там всё просто. От вокзала надо перейти мост через реку и прямо по центральной улице с аллеей и фонтаном (советская классика),

пока не упрётесь в монструозное здания в стиле сталинский ампир.

Но оказывается это ещё не сам музей, а всего лишь старый деревенский дом-ода, в котором родился и жил в детстве Иосиф Джугашвили, в обрамлении античного портика.

А сам музей находится за ним и размером превосходит портик раз в пять. У меня в кадр телефона влезла только одна колоннада:).

Ещё в композицию музея входит личный вагон Сталина (за отдельную плату).

Я не поклонница Сталина, но подумала, что ради исторических познаний сына можно посетить. Ему было интересно. Вошли в огромный вестибюль и всё моё советское детство вдруг стало всплывать.

Мне стало не по себе. Я не люблю советский строй, я не из тех кто сожалеет "Какую страну развалили", у меня нет ни грамма ностальгии по тому государству (это не значит, что я не понимаю некоторых его преимуществ и не радуюсь некоторым завоеваниям того времени), но то государство для меня было во многом удушающим. Ну да ладно, схожу.

Подходим к кассе. Никого нет. Ждём. Наконец приходит девушка и объявляет цену: музей + домик - 10 лари, вагончик - 5 лари. Для детей 1 лари за всё.

15 лари?! Я подумала, что она сумасшедшая. Уплисцихе - ценнейший объект, который разрушается и на который Всемирный банк даже выделил деньги (которые благополучно украли грузинские власти) стоит 3 лари. А это - 15? Что это за ценности у них тут в Гори? Нет, я не буду платить за это столько денег. Сыну, говорю, что пусть идёт, если хочет. Его билет по-прежнему стоит нормальных денег. Он согласился. Протягиваю кассирше 10 лари. Она видимо оскорбилась (а ведь меня предупреждали друзья в Тбилиси!) и заявила, что у неё нет сдачи. "Ладно, - говорю - тогда до свидания". Разворачиваюсь и ухожу. До двери мы не дошли, она нашла сдачу.

Я сидела внизу и ждала сына целый час. Мне стало уже не хорошо в этом огромном, давящим здании. Всё моё прекрасное состояние, обретённое в Уплисцихе, улетучилось. Спрашиваю у работницы музея:
"Там такая большая экспозиция? Что он там столько времени делает?"
"Там 7 залов. Вообще я тоже думаю, что уж очень он интересуется".

Она так искренне это сказала, что я улыбнулась. Хорошо, что сын скоро пришёл и мы вышли на улицу.

Туристов, кстати, в музее полно. Особенно иностранцев. Гораздо больше, чем в Уплисцихе.

Мы прошлись по этой исключительно советской главной улице города в поисках кафе, чтобы поесть. Выбрали одно на вид симпатичное. Опять какой-то ужас. Интерьер вроде ничего, меню типично-грузинское, официантки две. В зале никого. Спрашиваю смогут ли быстро обслужить, нам надо на поезд. Конечно. Садимся. Заказываем. Я захотела выпить вина. В меню из приличного вина только саперави. Но бутылка. Спрашиваю, можно ли саперави только стакан заказать. Она говорит конечно. 2 лари будет стоить. Вот мне бы здесь насторожиться, но я согласилась. Заказали, сидим ждём.

Обе официантки, проследовали за соседний столик и стали обедать. Мне было интересно, они прервутся для того, чтобы принести нам еду? Куда там. Пока не доели свой обед, за нашими блюдами на кухню не пошли. Что это было? Хамство или недалёкость? Я так и не поняла. Но такое я видела один единственный раз не только в Грузии, но и за всю свою жизнь.

Хорошо, что успели принести напитки до своего обеда. Причём стакан вина оказался просто "домашним вином", к тому же скисшим. То есть для неё что саперави, что домашнее вино - всё равно. "Она вообще грузинка?" - подумала я, но ничего не сказала. Достаточно было того, что я вернула им скисшие баклажаны. Кстати приняли без вопросов (слегка подивившись) и в счёт не включили. За это я простила им оплошность с вином.   

После этого обеда мне хотелось поскорее покинуть этот город. Мы ещё немного погуляли по переулкам, которые оказались симпатичнее, чем главная улица. Такие типичные улочки южного городка.
 


На местную древнюю крепость ГОРИСЦИХЕ и церковь у её подножия полюбовались издалека. Лезть в такую жару на холм к крепости мы не стали. Там всё равно одни стены, как в Нарикала. А внутри ничего нет. Она красиво и внушительно выглядит как раз со стороны.


Дошли до вокзала, дождались поезда и в жарком вагоне (без кондиционера) в компании измученных пассажиров, ехавших в этой жаре уже несколько часов из Зугдиди, благополучно доехали до Тбилиси.

Мой личный субъективный вывод: Уплисцихе - прекрасен и однозначно стоит посещения, Атени Сиони - потрясающая и уникальная, но надо дождаться конца реставрации, Гори надо проезжать мимо, равно как и музей Сталина (хотя последнее конечно дело вкуса, интересов и мировоззрения).


МЦХЕТА - СВЯТЫНИ ГРУЗИИ.

Честно говоря про Мцхету мне писать не хотелось. Во-первых, про неё столько написано, полно информации в сети, во-вторых, у меня полностью отсутствует свежесть восприятия. Я была там уже третий раз. Причём этот визит был самый короткий - только Джвари и Светцховели. Стандарт, известный всем. Я бывала и в других объектах Мцхеты, но в прежние приезды.

Но это тот историко-культурный объект близ Тбилиси, который посещают все, и который часто включается в совместную экскурсию по Гори и Уплисцихе, так как в общем-то это всё по дороге. К тому же есть смысловая связь через былую борьбу Уплисцихе и Мцхета, о которой писала выше. Поэтому напишу свои впечатления этого года. 

То что Мцхета была столицей Картли до Тбилиси знают все. То, что сюда пришла Святая Нина и как с ней связаны церковь Джвари и кафедральный харм Грузинской церкви Светицховели - тоже. О стихах Лермонтова из "Мцыри" про "струи Арагвы и Куры" и "... был монастырь" уже просто даже как-то неудобно писать.
  
Так что буду краткой.

У нас есть традиция. Почти в каждый наш приезд сестра моего мужа везёт нас на машине в Мцхету, где мы традиционно всё осматриваем и потом обедаем где-нибудь в округе в неизменно замечательном ресторане. Подарок любимому племяннику :).

В этот раз было также. Сначала мы заехали в ЦЕРКОВЬ ДЖВАРИ, которая возвышается на горе и видна буквально отовсюду. Сколько бы раз я её не видела, всегда не могу оторвать глаз. Не то чтобы она как-то необыкновенно красива. Но неизменно притягивает взгляд. Хороша с любой точки! 



А просто - это совершенство. Та, простота и законченность, которую мы знаем по древне-греческим храмам. Трудно не согласиться с Википедией:
"Воздвигнутая на вершине скалистого массива, церковь служит его органическим завершением и центром всего окружающего ландшафта. Единство с ландшафтом подчеркнуто тем, что сам монастырь соотносится с размером скалы ровно как 1 к 7."

Между прочим, это первый памятник Грузии, который был включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 



Джвари переводится на русский язык как "Крест", потому что Святая Нина именно на этой горе воздвигла свой крест. И поэтому в последние годы посредине храма воздвигли огромный постамент с огромным же крестом. Увы, у современных священнослужителей отсутствует понятие пропорции и гармонии. А мне довелось увидеть его ещё до этого нововведения. Он был строг, аскетичен и прекрасен. А теперь этот крест занял всё пространство, разрушив магию места. Теперь, войдя в храм не знаешь куда деться. Честно говоря, мне трудно с этим смириться. Поэтому, войдя туда, я практически сразу вышла. Там ещё шло венчание (правда скромное, без наплыва народа), совсем не оставив места для других посетителей.   

Мы просто погуляли вокруг и полюбовались на потрясающие виды. Место это прекрасно само по себе. Там всегда дует сильный ветер и бывает так хорошо. Развалины, местами подреставрированные, а местами оставленные как есть. Травы, смотровые площадки.




Но и конечно то, без чего поездка в Джвари была бы сильно обеднена. Вид с горы на Мцхету, слияние Арагвы и Куры и Светицховели. Вид, от красоты которого, у меня неизменно захватывает дух.


Находится на этом пятачке можно целый час. Хотя конечно большинство туристов делают фотографии и селфи, а потом едут дальше - в СВЕТИХЦОВЕЛИ (если конечно не заехали туда до этого) или ещё куда-нибудь.

Мы же отправились туда. И были потрясены. "Какое всё стало! Какое всё стало!"


Эта туристическая деревня на подходе к Храму была полной неожиданностью для нас всех. Раньше ничего подобного тут не было.
Мне деревня и задумка понравилась. Есть кафе, рестораны, магазины с сувенирами и местными, национальными товарами. Всё для туристов.


И даже павлины :).


Купили прекрасной чурчхелы (самой лучшей за всю поездку). Приценились к бачеби, которые раньше мне всегда посылали в подарок и которые я очень люблю. Это такие вязаные из шерсти тапочки, с орнаментом. Причём у них даже подошва вязаная. Но цены не милосердные и качество не то. Мы с невесткой единодушно решили, что брать не стоит.

Но когда я увидела кофе по-турецки, то есть на песке, я не устояла. Надо обязательно выпить. 

Пока ждали, подошли две русские девушки (по виду мама с дочкой). Смотрят на нас и спрашивают что это. У меня опять культурный шок. Боже мой, неужели я такая старая, что знаю вещи, о которых не знают люди со взрослыми дочерьми?! А ведь на улице ко мне всё ещё обращаются исключительно "девушка" :). Стали объяснять, что это кофе и по моему мнению лучший способ приготовления кофе. В общем дали рекламу. Они тоже захотели взять. Но когда я попробовала этот кофе, то поняла, что зря. Кофе был такой не вкусный. То ли девушка варить не умела, то ли зёрна пережарены. Скорее последнее. Теперь девушки составят превратное мнение о кофе по-турецки :(. 

Ладно хватит туристической "разлюли-малины" (как я это называю :)), идём в Светицховели. Храм выглядит внушительно в обрамлении древних крепостных стен с башнями. Сразу видно, что это Кафедральный Патриарший Храм Грузинской Православной Церкви.



Тут нас ждал сюрприз № 2. Двор полон невест. Не одна, не две, а по пальцам не перечесть.

Ну да, была суббота. И июнь - время свадеб. Почетней места для венчания, чем Светицховели в Грузии нет. Там теперь даже загс сделали! Хорошо хоть за пределами стен. У моей невестки аж глаза стали ещё больше (а у неё и так от природы большие и красивы глаза :)). Она, кстати, тоже когда-то венчалась здесь, но тогда всё было куда как проще и скромнее. А тут невесты все красавицы, платье сногсшибательные. По случаю субботы и большого количества свадеб людей было много.

Проходим в старинные ворота

и наконец видим то, ради чего мы сюда приехали.

И дальше всё. Как только я переступила порог храма, я забыла всю суету вокруг и даже всю суету внутри. В храме шло венчание за венчанием. У входа стояла очередь из невест. Группы туристов ходили с экскурсоводами, который вещали что-то не передаваемое (даже моя невестка не выдержала и съязвила). Но это было уже не важно. Это одно из самых сильных христианских мест, которые мне довелось посещать. Там такая сила, такая высота духа, что вы просто не можете её не почувствовать. Даже мой сын (а у него сейчас период неприятия церквей) был вынужден согласиться, что дух там есть.


Храм полон святынь и чудес, а также "трюков", как то фреска, на которой изображены 2 "летающие тарелки" и портрет Христа, написанный как-бы с закрытыми глазами, но если на него пристально и долго смотреть, то в какой-то момент кажется что он открывает глаза. Об этом последнем трюке особенно любят рассказывать грузины. Каждый считал своим долгом мне сказать о нём при упоминании Светицховели. Почему это их так впечатляет? Не могу понять.

Между тем там есть куда более потрясающие и значимые вещи. Сама история возникновения храма уже необыкновенна. Она связана с нахождением в основании Хитона Христа, вытканного его матерью Девой Марией. Конечно споры о том, где находится Хитон или его части ведутся и по сей день. Считается, что часть хитона хранится в России, ещё частичка в Трире. 

Однако,  грузинское предание гласит, что Хитон был привезен в Грузию мцхетскими евреями раввином Элиозом и его братом Лонгинозом. Элиоз передал ризу своей благочестивой сестре, девице Сидонии, которая получив в руки святыню, произнесла пророчество о конце царства Израиля и тут же скончалась. Никакими силами вырвать из её рук Хитон Спасителя не удалось — так ее с ним и похоронили. Спустя некоторое время на могиле вырос кедр. Жители Мцхета уже забыли о Сидонии и ее могиле, но заметили, что больные птицы и звери ели хвою и уходили здоровыми, и стали почитать дерево как божество.

Три века спустя в Грузию с вестью о Христе пришла из Каппадокии  Нина. Она с детства желала придти в Иверию именно для того, чтобы поклониться великой святыне. Потому она обратилась к царю Мириану с просьбой поставить на месте могилы Сидонии храм. Из священного кедра вырубили семь колонн для деревянного храма. Однако один из столпов никак не удавалось установить на место. Он висел в воздухе и из него истекало миро. Потом он чудесным образом установился. Именно этот столп и назвали «Светицховели», что в переводе с грузинского означает «Животворящий столп».  Икону на этот сюжет можно увидеть в самом храме, впрочем также как и во многих церквях Грузии.

Миро источалось в течение многих веков и якобы после нашествия Шаха Аббаса прекратилось. Такую информацию я нашла в интернете. А искала я информацию не о том когда мироточение прекратилось. А когда началось. Объясню почему.

В этот раз мы заметили странный ажиотаж около одного из столбов. Люди опускались на колени, гладили пол у основание столба, прикладывались лбами. 


И я, и тем более невестка здесь не в первый раз, но такого не видели. Я её спрашиваю в чём тут дело. Она не знает. Тогда я дотрагиваюсь до столба, чувствую, что он мокрый, нюхаю пальцы и понимаю, что это миро. Всё стало на свои места. Столп мироточит! Именно столп, не икона, которая на нём висит. Она совершенно новая и сухая. Я была потрясена. После этого я спрашивала у всех грузин, которых встречала, не знают ли о том, когда начал мироточить столп в Светицховели. Ни один человек ничего об этом не знал. В лучшем случае они начинали мне говорить опять про трюки портрета Христа и "летающие тарелки". Так я до сих пор ничего и не выяснила.

В храме также находятся частички мощей Андрея Первозванного, плащ святого пророка Илии, могила Вахтанга Горгосала и вообще основных грузинских царей. Если посмотреть под ноги, то обязательно окажешься на могиле кого-нибудь из грузинского царского рода Багратионов (надписи на русском языке). 

В храме сохранились совершенно потрясающие фрески и иконы, а также часовня в виде кувиклии Гроба господня.
  


В общем, это чудо. Совершеннейшее чудо!

 

Отредактировано автором: 09.08.16 11:34:00Сообщить модератору



Ой, спасибо! Льщу себя мыслью, что Мцхета написана не без влияния моих несколько навязчивых просьб :) Вечером почитаю внимательно!
Цитата:


Купили прекрасной чурчхелы (самой лучшей за всю поездку).



именно так, мы вкуснее и не пробовали

Цитата:

Однако, грузинское предание гласит, что Хитон был привезен в Грузию мцхетскими евреями раввином Элиозом и его братом Лонгинозом



нам немного не так гид рассказывал, видимо таких преданий несколько. Я потом опишу в отзыве.
И опять-браво! Мне понравилась традиция приезжать в Мцхету . Обязательно туда опять поеду. Я в июне на столб внимания не обратила. Посмотрю в октябре.
Цитата:

В общем, это чудо. Совершеннейшее чудо!

- и рассказ ваш, такой искренний - тоже чудо.
Я так поняла, что в музей Сталина вы из уважения к водителю поехали?
Цитата:

Льщу себя мыслью, что Мцхета написана не без влияния моих несколько навязчивых просьб :)


Шелта, не без этого :).
Цитата:

нам немного не так гид рассказывал, видимо таких преданий несколько.


Да, конечно. На то они и предания. Интересно будет узнать, что Вам гид рассказывал.
akusch73, спасибо!
Цитата:

Мне понравилась традиция приезжать в Мцхету . Обязательно туда опять поеду. Я в июне на столб внимания не обратила.


Да, хорошая традиция :). С столбом я до сих пор в недоумении. Может быть мы тоже раньше не замечали? Но почему ни одни грузин мне не смог об этом ничего сказать? Не понимаю.
kate, спасибо и за Вашу искренность.
Цитата:

Я так поняла, что в музей Сталина вы из уважения к водителю поехали?


Нет, из-за сына. Я рассматриваю эту фигуру и музей, как часть истории, причём значимой для нашей страны. Ему история интересна. Тем более они уже в школе этот период прошли, но про Сталина там по верхам. Так что в образовательных целях. Я не ярый анти-сталинист, но чрезмерное поклонение и возвеличивание этой фигуры, которые присутствуют в Гори, покоробило. Сын сказал, что в музее в основном рассказывается о его революционном пути. На первом этаже есть зал, где говорится о периоде репрессий. По его словам, делается большой акцент на том, что многое было сделано его окружением, всякими там Бериями и Ежовыми. Но конечно точно я утверждать не буду. Это восприятие сына.
Цитата:

Все гиды, которых я постоянно слышала у рядом гуляющих русских экскурсиях в разных местах, не оставляли у меня ни малейшего желания их слушать. Здесь один вообще меня потряс. Вместо того, чтобы рассказывать что есть что, он решил развлекать туристов. И стал им рассказывать анекдоты про армян, связав это с тем, что одна из скал напоминает армянский профиль с большим носом.

Как же нам повезло с Тамилой, которая, при всех её антиармянских и антироссийских заморочках, оказалась знающим и любящим своё дело гидом.
Цитата:

оба пещерных города мне очень понравились, хотя они совсем разные.

+1!
А музей Сталина в Гори у нас был, если память не подводит, включен, но всё равно не пошли. Да и с центрального проспекта быстро сбежали в подворотни. Есть там какая-то неприятная аура. А вот в каком-то ресторанчике совсем на задворках поехали очень неплохо, установив рекорд экономии - 14 лари на двоих.
Самойловы, это прекрасно когда с гидом везёт. А грузинских побаиваюсь :). У них ещё часто с русским языком проблемы. Какие-то слова не те вставляют. А уж про отсебятину вообще молчу. Я люблю в гидах музейных работников, как в Крыму.

Цитата:

Да и с центрального проспекта быстро сбежали в подворотни. Есть там какая-то неприятная аура.


Это наше советское прошлое из подсознания нам шепчет :). Мне в маленьких улочках тоже было спокойнее на душе.

Цитата:

становив рекорд экономии - 14 лари на двоих.


Да, это вы действительно очень экономно. Мы тоже там дёшево поели (не помню за сколько), правда с учётом того, что я в результате ничего, кроме лаваша не ела.
Итак, начнем :)

Цитата:

Сначала мы заехали в ЦЕРКОВЬ ДЖВАРИ

А пешком туда можно подняться?

Цитата:

бывала и в других объектах Мцхеты, но в прежние приезды.

А можно коротенько и об этом?
Дело в том, что у нас будет в Мцхете почти два дня, мы будем там жить. А я пока кроме двух основных достопримечательностей ничего не знаю.
И может быть вы присоветуете из Мцхеты куда можно совершить радиальный выезд?
Спасибо.
Очень нравятся Ваши описания.
Спасибо за доставленное удовольствие. С большим интересом прочитала все Ваши рассказы.
Огромное спасибо)
В Светицховели меня поразили фрески, я просто заставляла себя оторвать глаза от Христа, такая сильная аура. Нас ждал водитель и времени было не много.
Шелта, я даже стала Вам завидовать, что вы будете жить в Мцхета. Вот это я пониманию проникновение. Предвкушаю Ваш рассказ!

Цитата:

А пешком туда можно подняться?


Теоретически. Здесь я не помощник. Ибо когда ты на машине, половина проходит мимо. Потому я не люблю это дело. Но с Мцхетой у нас традиция, а для Грузии традиция - это всё :). Если честно, я бы хотела подняться или хотя бы спуститься. Но гора реально высокая. Опять же когда едешь на машине, то расстояния измеряются трассами, а они идут по своему. Пешие тропы часто намного короче, но где они там? Так мы ходили в Вардзия и это лучшее за всю поездку для меня.

Цитата:

А можно коротенько и об этом?


Прежде всего это Самтавро. Знаковое место. Этот храм практически современник Светицховели (внешне они очень похожи). По преданию его воздвигли на месте, где рос куст ежевики, под которым жила Святая Нина.

На северной окраине Мцхеты стоит крепость Бебрисцихе. Очень древняя, но сильно разрушенная. Помнится, когда мы в ней были, там шла реставрация. Не знаю как там сейчас. Место замечательное. На горе. Никого нет, ветер, камни, покой. Так было раньше. Как сейчас, боюсь сказать. Всё очень меняется.

И ещё про еду. Вокруг Мцхета и чуть подальше вдоль Куры много замечательных ресторанов. В этот раз мы были в каком-то волшебном месте (это уже не Мцхета), где на природе устроен такой чУдный ресторан на берегу Куры, что хочется остаться там жить :).



Если хотите, я спрошу название ресторана у невестки и напишу Вам. Правда туда можно доехать только на машине или на такси.

Цитата:

И может быть вы присоветуете из Мцхеты куда можно совершить радиальный выезд?


Что значит радиальный? В пределах часа езды? Тбилиси и Гори с Уплисцихе.
НБ., Baikalochka, Irihka, благодарю за внимание и тёплые слова!
Добрый вечер! Что характерно для Ваших рассказов, в отличии от очень многих авторов, которые в состоянии рассмотреть в той или иной стране только фасады, время работы , расписания и т.п. неодушевленные предметы , у Вас присутствуют ещё и сама страна , её люди, живая " ткань " жизни. В какой-то мере это, конечно, объясняется тем, что Вы путешествуете не на машине, но , думаю , это не главная причина, а главная, всё-таки, Ваш характер, душа , мироощущение.

А в музей Иосифа Виссарионовича я бы сходил. Наверняка почувствовал бы что-то новое и неожиданное. Законы Фрейда ведь живут. Мы уже из ХХI века , а экспозиция создавалась по законам другой эпохи. У Вас, кстати, что-то такое мелькнуло , когда Вы рассказывали о Гори.

Спасибо и новых Вам путешествий!
Добрый вечер, Николай! Рада Вас ... видеть? слышать? читать? В общем Вам :).

Цитата:

у Вас присутствуют ещё и сама страна , её люди, живая " ткань " жизни


Это для меня главное. По-моему это одно из отличий туризма от путешествия. Поэтому я не люблю путешествовать с агентствами, гидами, по стандарту.

Цитата:

В какой-то мере это, конечно, объясняется тем, что Вы путешествуете не на машине


Отчасти да. На машине многое пропускается. Нет тесного соприкосновения со страной и людьми. Но всё пешком не обойдёшь. Сейчас не те времена. Однажды в каком-то отзыве я прочла слова весёлого человека, проехавшего на машине по Франции (не точная цитата): "Говорят французы высокомерны и никого не любят. Где они там? Мы их не видели." Я тогда подумала, что жаль. Возможно не стали бы повторять за другими расхожее мнение. Я за то, чтобы понять, а не давать оценки. Французы - удивительная, потрясающая, высококультурная нация, у которой есть чему поучиться. А он увидел только красивый и комфортный фасад.

Цитата:

Законы Фрейда ведь живут.


Ещё как! Я вполне мозговой человек между прочим. И не ожидала, что полезут тени прошлого. Мне реально стало не хорошо в этом здании, пока ждала сына. Вот и у Самойловых тоже что-то такое проклёвывалось в Гори.

Цитата:

А в музей Иосифа Виссарионовича я бы сходил.


Любопытство - один из двигателей познания :).
Цитата:

Вот это я пониманию проникновение. Предвкушаю Ваш рассказ!


После вашей серии отзывов я вообще не уверена, что буду что-то писать после этого отпуска :)

Цитата:

Но гора реально высокая

Выше, круче, чем в Гергети? Я не против и по автомобильной дороге идти, лишь бы не слишком пыльно. А правильно я понимаю, что там надо будет перебираться на другой берег?

Цитата:

На северной окраине Мцхеты стоит крепость Бебрисцихе

Это наша тема. Спасибо за все наводки и советы.

Цитата:

Если хотите, я спрошу название ресторана у невестки и напишу Вам. Правда туда можно доехать только на машине или на такси.


Теоритически да, вдруг пригодится, я ещё не знаю, что у нас там сложится.

Еще раз большое спасибо!
Цитата:

На машине многое пропускается. Нет тесного соприкосновения со страной и людьми.

- ой, не соглашусь. Разница только в отсутствии перемещения в общественном транспорте из точки А в точку Б. А соприкосновение происходит как раз в этих точках. Кафе, магазины, соседи, да просто иногда сидя на лавочке... То есть не так уж много теряется. Хотя, конечно, на общественном транспорте ездить очень любопытно.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Юг-Пиренеи. Город Лурд - святилище и горы. Часть 2. Пик-дю-Миди и немного о самом Лурде.
2Города и море, горы и озёра
3Еще один май в Испании. Ч. 2-я: Тосса-де-Мар. "Белой акации гроздья душистые..." и немного о садах
4Прогулки по Баку и немного другого Азербайджана
5Внезапная Италия. Болонья и немного Пизы
6Историко-архитектурный заповедник "Старая Сарепта" и ...немного Волгограда. Часть 4
7Историко-архитектурный заповедник "Старая Сарепта" и ...немного Волгограда. Часть 3
Отдых в Грузии
Отели в Грузии
Отели Боржоми
Отели Кобулети
Мцхета
Телави
Туры на Новый год
Рейтинг отелей:
22.Belgrade Rustaveli 4
23.Белград гостевой дом 4
24.Vera House Hotel 4-
25.Hotel Taia 3
26.Visit Hotel 3-
27.Orion 2
лучшие отели Грузии
Фото отелей:
8.Metekhi's Galavani, Грузия [8]
9.Tsereteli Palace, Грузия [8]
10.Zedazeni Hotel, Грузия [7]
11.Sairme, Грузия [6]
12.Penthouse, Грузия [6]
13.Orion, Грузия [5]
14.Belgrade Rustaveli, Грузия [4]
Популярные отели:
22.Mimino отзывы
23.Zedazeni Hotel отзывы
24.Belgrade Rustaveli отзывы
25.Check-In Hotel отзывы
26.Tsereteli Palace отзывы
27.Penthouse отзывы
28.Белград гостевой дом отзывы
Отзывы по отелям:
8.Грузия, Sairme [1]
9.Грузия, Intourist Palace [1]
10.Грузия, Tskaltubo Plaza [1]
11.Грузия, Имерети санаторий [1]
12.Грузия, 7 Rooms [1]
13.Грузия, Laerton Hotel [1]
14.Грузия, Metekhi's Galavani [1]