07.08.16 11:57:12
Живописными тропами Южного Тироля. Больцано (много фото) 
Время отдыха: июль 2016

Это продолжение.
Общая часть отчета здесь http://www.otzyv.ru/read.php?id=196403
О Мерано и его окрестностях написано здесь http://www.otzyv.ru/read.php?id=196614
А я переехала в Больцано(Боцен). Исторический центр начинается в пяти минутах от вокзала, там же был и мой отель. Старинные улочки мне сразу понравились. Но на первый день у меня были другие планы. Дело в том, что это был понедельник, выходной у музеев. Я решила в этот день поехать на плато Ренон(Риттен). У Ренона есть свой сайт, вот только с недавних времен он не для всех открывается http://www.ritten.com/de/sonnenplateau/info-service.html
На этом плато расположено несколько деревень, простираются альпийские луга, леса, а также находятся интересные геообразования, называемые земляными пирамидами или земляными столбами. Высшая точка плато Корно дель Ренон/Риттнерхорн имеет высоту 2260м.
Есть несколько способов, как добраться на Ренон. Недалеко от вокзала Больцано находится нижняя станция канатной дороги, ведущей в поселок Сопрабольцано/Обербоцен. Она приравнена к общественному транспорту, кабинки в ней рассчитаны на десятка полтора человек, отправляются каждые 4 минуты, но после 21 часа ходят редко. С мобилкард проезд бесплатный. В пути 12 минут. На плато имеется старинная линия железной дороги, открытая еще в 1907 году. Поезда ходят преимущественно между станциями Сопрабольцано и Коллальбо/Клобенштайн, некоторые доходят до станции Мария Ассунта/Мария Химмельфарт, это в другую сторону от Сопрабольцано. Мобилкард действует и на этот поезд. Земляные пирамиды есть и вблизи Сопрабольцано, и если сесть в кабинке канатки справа, их можно увидеть. Но имхо более известны те, которые возле Коллальбо.
Второй способ – автобус №165, на нем можно доехать из Больцано почти до земляных пирамид.
Далее, от Коллальбо ходит автобус №166 до другого подъемника (Pemmern/Tre Vie), который поднимает желающих на плоскую вершину Шварцзеешпитце/Чима Лаго Неро (2069м), там есть панорамная обзорная площадка, с нее на более высокий, но тоже плоский Риттнерхорн летом есть пеший маршрут , зимой подъемник для лыжников.
Поезд по исторической железной дороге ходит дважды в час, а автобус 166 – раз в час, и еще есть днем перерыв. У меня был план: подняться на подъемнике до Сопрабольцано, доехать на поезде до Коллальбо, дальше на автобусе до Пеммерна, подняться на подъемнике на Шварцзеешпитце (а вот этот подъемник платный), там пройти небольшим круговым маршрутом, спуститься обратно и от Пеммерна пройти пешком к земляным пирамидам (это возможно, маршрутизатор показывает такой путь), оттуда пешком в Коллальбо, и снова поезд и спуск в Больцано. Про автобус я тогда не знала/не помнила, да и ходит он редко.
Подъем в Сопрабольцано прошел «на ура», вначале видишь удаляющийся Больцано, потом холмы и альпийские луга, вот только облака стали заволакивать небо. Но в надежде на лучшее (прогноз не обещал дождя) я не стала менять план, да и вариантов по вышеуказанной причине не было.

Первую часть пути вагончик поднимается, далее едет почти горизонтально над землей. При приближении к Сопрабольцано заметна церковь с куполом-луковкой, однако при ближайшем рассмотрении стало ясно, что выстроена она недавно.

Ж/д станция находится напротив станции канатки, на стендах там можно взять различные буклеты. Подъехал древний деревянный вагончик, высадил пассажиров и уехал в депо. Мы поехали на более современном поезде.

По дороге особенно красивых видов я не заметила. Остановка автобуса в Коллальбо находится не в непосредственной близости от станции, а на параллельной улице via Peter Mayr (при выходе со станции идти направо и налево вниз). Автобус не был состыкован с поездом, предыдущий недавно ушел, следующего ждать довольно долго. Я хотела было перекусить где-нибудь поблизости, но не нашла открытых заведений. Станционный бар должен был открыться через неделю, пока еще не сезон, а ресторан-пиццерия Кайзерау рядом с остановкой в понедельник имела выходной.
Наконец подошел автобус, я села и примерно через десять минут оказалась у подъемника Пеммерн. Билет туда-обратно стоил14 евро. Кабинки небольшие, идут одна за другой.

При верхней станции канатки есть ресторан, но я, оценив облачность, решила вначале посмотреть, а потом уже поесть. Круговой маршрут на Шварцзеешпитце имеет №19, проходится за 45 минут. Идти лучше вначале направо, там недалеко обзорная площадка.

Однако увидеть можно было только много-много облаков. Вот самый ближайший массив Шилиар/Шлерн с характерной отдельной скалой (их на самом деле две). Он был виден даже с Мерано2000, я про себя окрестила его носорогом.:)

На северо-востоке вдалеке в просвете между облаками виднелась еще одна группа скал. Я так поняла, что это Плозе.

Круговой маршрут легкий, идешь мимо ельников и рододендронов. Видела какое-то болотце, наверно, это и было Черное озеро, давшее название вершине. Вдалеке паслись двухцветные козы.

Риттнерхорн.

Облака так и не рассеялись, наоборот, на Шварцзеешпитце тоже наползло облако, всё затуманилось. Я в это время уже сидела в ресторанчике и радовалась, что отложила обед. В целом не могу рекомендовать подъем на вершину, это хорошо делать только в безоблачную погоду и только если вы не были и не собираетесь в Доломитовые Альпы (Ортизеи, Канацеи и т.д.)
Спустилась вниз. Если вы все-таки хотите добраться от Пеммерна до земляных пирамид, лучше это сделать, доехав до Коллальбо на автобусе, а дальше пешком. Исключение - если автобуса долго ждать. Потому что от Пеммерна до пирамид идти примерно час, а от Коллальбо минут 40.Но обязательно надо иметь карту местности. В моем случае очередной автобус подходил к Пеммерну, но мне нравится быть первопроходцем.:) Дорога вначале идет через лес, причем я еще решила «срезать» и выбрала тропинку (этот вариант был указан в маршрутизаторе), а можно свернуть возле фермы Танн. Одно время эта тропинка, шедшая под уклон, совпадала с руслом ручейка. Потом я вышла на нормальную проезжую дорогу. Вдоль нее на солнечных местах росла земляника.

В принципе, указатели на развилках есть (маршрут №24), но иногда они стоят как-то криво, есть шанс перепутать дороги. В конце пути дорога выходит на открытое пространство, но виды все равно хуже тех, которые я видела потом с обзорных площадок.

На последней развилке спросила местного(?) жителя, как лучше пройти к пирамидам, он сам не знал, сказал – и так, и так можно. Там важно выйти на дорогу, по которой ходит автобус, возле остановки начинается пешеходная дорожка к пирамидам.
Земляные пирамиды – это глиняные столбы на склоне. Образовались в ледниковый период. Ледники после таяния оставили глину и камни. Дожди размывали глину, но не размывали участки, находящиеся под камнями. Так образовался причудливый рельеф. Пирамиды достигают в высоту до 40м. Дорожка и обзорные площадки находятся на противоположном склоне, близко к пирамидам подойти нельзя, да, наверно, это и запрещено. Кстати, над обзорной площадкой я увидела такой же состав почвы склона – глина с вкраплениями крупных камней. Возможно, через какое-то время здесь тоже будут пирамиды.)

Облака тем временем расступились, солнце сияло, носорог Шилиар/Шлерн стал виден более явно.

А как удачно вписывается церковка в ландшафт!

Панорама (нужно кликнуть).

Обзорных площадок две, дальше дорожка выводит к Лонгомоссо, а затем к Коллальбо.
На обратном пути, когда спускалась уже из Сопрабольцано в Больцано, солнце хорошо освещало долину Изарко. Я сделала несколько фото из кабинки.


На противоположном склоне увидела замок. Я подумала, что это замок Тростбург, куда собиралась. Но я ошиблась, это оказался замок Корнедо/Карнайд.

Вечером я погуляла по историческому центру Больцано. Город мне определенно нравился. Дома нарядные.



Так же, как и в Мерано, торговая улица называется улица Портиков (Portici/Lauben).

Рыночная площадь – пьяцца Эрбе/Обстплац. Она вся заставлена лотками с навесами, неудобно фотографировать. На площади есть фонтан Нептуна 1777 года.

Центральная площадь – площадь Вальтера (фон дер Фогельвейде). На ней проходят основные празднества. Вальтер фон дер Фогельвейде был средневековый миннезингер, его имя площадь получила после установки памятника в 1901 году. До этого, а также после присоединения Южного Тироля к Италии, площадь носила разные имена сообразно политическому моменту. В 1981 году имя Вальтера вернулось к площади.

На площадь Вальтера выходит боковой фасад собора.

В собор я заходила на следующий день, но уместно будет рассказать о нем сейчас. Собор в романском стиле был построен в 11-12 веках на месте более ранних церквей. В 14-16 веках он был перестроен в готическом стиле. Возведение колокольни закончено в 1519 году. Внутри собор светлый, в нем сохранилось немного фресок 14 века. Главный алтарь выполнен в стиле барокко.

Заслуживает внимания резная кафедра проповедника.

На следующий день я с утра направилась в замок Ронколо/Рункельштайн. Он находится за городом, в двух километрах от центра, на скале над рекой Тальвера/Тальфер. До него можно добраться по дорожке вдоль реки, но я решила пройти по одному из променадов на склонах окрестных холмов, чтобы посмотреть на Больцано с высоты. Маршрутизатор выдал мне соответствующий маршрут. Вначале я по городским улицам дошла до подъема на променад Освальда. На крупной туристической карте Больцано неверно указано, откуда начинается подъем. Как ни странно, но на более мелкой карте указано правильно (и на улице Сан Освальдо есть соответствующий указатель). А я вначале пошла не туда и уперлась в частные владения. Наконец поднялась на променад.

Но что такое? Вижу указатель к замку Ронколо, но по этой дороге нужно подниматься еще выше! Я переспросила спортивного вида дядечку, эта ли дорога ведет к замку, он подтвердил. Пришлось подниматься дальше.
Вид на северную окраину Больцано, окрестные холмы и башню Друза, свидетельство присутствия в этих местах древнеримских отрядов.


После того, как подъем закончился, сразу начался спуск. Замок Ронколо не на большой высоте построен.

Замок был построен в 13 веке. «Золотой век» его наступил в 1385 году, когда он перешел во владение братьев Франца и Никлауса Винтлеров. Эти богатые купцы, не желая ни в чем уступать представителям знати, велели украсить стены замка фресками. На сегодняшний день это самый большой цикл средневековых фресок светского содержания. Но впоследствии замок часто менял хозяев, горел, частично разрушался, но новые владельцы его восстанавливали, а с 1893 года замок является собственностью коммуны Больцано. С музеуммобилкард вход в замок бесплатный. Сайт замка http://www.roncolo.info/roncolo_it/storia.asp
Во дворе замка.

Галерея летнего домика. На наружной стене изображения библейских персонажей, великих королей, героев баллад, а также великанов, великанш и гномов.

В летнем домике два помещения. В одном на стенах иллюстрации легенды о Тристане и Изольде.

В другом – иллюстрации легенды о рыцаре Гареле, одном из рыцарей Круглого стола короля Артура.


Для осмотра доступно западное здание. Предназначение комнат неизвестно, поэтому комнаты называются по росписям, находящимся в них.

Например, эта комната называется «банная комната», потому что там встречаются изображения обнаженных людей (их я не сфотографировала).

Наверху как будто проходит галерея, на которой стоят различные люди. Что интересно, есть изображение человека, стоящего спиной.

И не только люди.

Росписи в оконной нише.

Другая комната, со сценами охоты.

Здесь наверху изображен турнир конных рыцарей, а внизу – игра в мяч и какая-то процессия, возможно, танец.


Здесь вверху изображены пары, а под ними имитация драпировки.

Есть еще другое здание, и возле него была информация о росписях в некой капелле, но тут же и приписка, что посещение капеллы возможно только с гидом по предварительному заказу. Жаль!

Во дворе замка есть ресторан.
Не имея достойных фотографий замка со стороны, я отправилась восполнять этот пробел. Нашла только такую точку съемки, при этом освещение было невыигрышное.

Возвращалась в Больцано по берегу речки Тальвера. Вначале пешеходная тропинка ведет через мост на другой берег. Там есть подъемник в поселок Сан Дженезио/Енезин, он бесплатный с мобилкард.
Бросаю последний взгляд на замок Ронколо.

А впереди снова вижу башню Друза. Если возле нее повернуть, то можно подняться на променад Гунчина. Но мне уже было достаточно променадов на сегодня.)

Я перешла по очередному мостику обратно через Тальверу, но сделала ошибку. Я прозевала дорожку по берегу и попала на городскую улицу, а она уводила от реки. Зато я увидела симпатичные виллы.

Наконец я вышла на нужную дорогу, и вовремя - чтобы увидеть замок Мареч на фоне холмов. Замок начал строиться в конце 12 века. Сейчас в нем находятся выставочные залы и конгресс-центр.

Так я дошла до центра Больцано. Площадь Победы с аркой, возведенной при Муссолини. В чьем-то отчете видела фотографию, где возле моста перед этой аркой стояли два столба, увенчанные римской волчицей и крылатым львом Сан-Марко. Сейчас столбы были, а фигур, символизирующих итальянское господство, не было.

Время было обеденное. Самое время для посещения музея, который работает без перерыва. Я хотела попасть в Археологический музей, который был открыт в Больцано после уникальной находки в Южном Тироле мумии 5300-летнего возраста. Но не одна я была такая «умная», пришлось полчаса постоять в очереди (когда я вышла из музея, очередь отсутствовала). Вход в музей бесплатный с музеуммобилкард. Сайт музея http://www.iceman.it/
Музей произвел неоднозначное впечатление. С одной стороны, находка действительно уникальная, и благодаря ей ученые сделали много открытий. С другой стороны, кроме нее, истории открытия и результатов исследований, в музее почти ничего нет, а площадь экспозиции большая. Информация представлена на трех языках: немецком, итальянском, английском.
В 1991 году пара немецких туристов обнаружила обледеневшую мумию в Эцтальских Альпах близ итальянско-австрийской границы. Вначале думали, что это останки погибшего альпиниста, но данные экспертизы были ошеломляющими – этот человек жил в медно-каменном веке! Мумия хорошо сохранилась благодаря тому, что была вморожена в лед. Это самая древняя мумия на европейской территории. В австрийской прессе мумию назвали Эци, потому что ее нашли близ долины Эцталь. Вообще-то, это не совсем правильная транскрипция слова Ötzi, первая буква звучит как ё в слове лёд. Но на русском с такого звука слова не начинаются. Официальное название – человек изо льда. Археологи тщательно исследовали местность вокруг находки и обнаружили еще много интересного – оружие, остатки одежды, личные предметы. Все эти экспонаты выставлены в музее. Ни их, ни мумию фотографировать нельзя. Ученые выяснили, что этому человеку было около 45 лет, рост его был около 165 см, вес 50 кг. Эци умер не своей смертью, а был убит. Наконец, в музее стоит реконструкция образа Эци.

Во второй половине дня я зашла в собор, рассказ о котором выше, и в Доминиканскую церковь недалеко от собора. Фасад церкви неприметный, я даже не сфотографировала его. Внутри, на первый взгляд, тоже ничего особенного. Ну, красивый потолок в одной капелле.

Но главное, зачем нужно зайти в эту церковь, это капелла Св.Иоанна. И не поскупитесь на оплату освещения! Ведь это фрески школы Джотто, они созданы около 1330 года, за образец мастера брали росписи капеллы Скровеньи в Падуе.

Помещение узкое, далеко не всё получилось у меня прилично снять.


«Триумф смерти», крупная фреска, поместилась в кадр только таким образом.

Глубокое впечатление. Несомненно, этот день был богат на фрески!
Направляясь к реке Тальвера, я заметила несколько домов в стиле модерн.

А дальше я вышла к интересному мостику, он имеет две асимметричные части – для пешеходов и для велосипедистов. Кубическое здание на заднем плане – музей современного искусства.

Если перейти через реку в районе площади Победы и идти вперед, несмотря на то, что вокруг унылые бетонные здания, то попадешь в старый район Грис. Главная достопримечательность района – аббатство Мури-Грис. Когда-то здесь стоял замок, в начале 15 века эта территория была передана ордену августинцев, они возвели монастырь, включающий и строения замка. В 1769-1771 гг. была построена новая церковь Св.Августина в стиле барокко. В 19 веке монастырь был передан бенедиктинцам.

Здание церкви Св.Августина очень гармоничное, изящное. Я толкнула дверь, и она открылась. Но основное помещение было закрыто решеткой, я смогла снять только общие виды. Очень красивая, светлая церковь. Советую посетить, если будет возможность.


Через дорогу от монастыря есть местная винодельня, о чем я прочитала в рассказе Элли2, я планировала там продегустировать и купить вино. Но увы! Магазин закрывается в 18 часов, а времени было половина седьмого.
В этом районе есть еще старая приходская церковь, упоминающаяся еще в 12 веке, но в 15 веке перестроенная. Посетить ее было бы интересно, но в столь поздний час и она была закрыта. Пришлось ограничиться взглядом со стороны и прогулкой по небольшому кладбищу. Возле этой церкви есть дорожка к променаду Гунчина.

С площади Грис можно вернуться в центр Больцано на автобусе №10b.
Изначально я планировала из Больцано съездить в замок Тростбург и Кьюзу с монастырем Сабиона. Во время поездки, глядя на прогноз погоды, я решила потратить гарантированно солнечный денек на горный маршрут, а в замок и Кьюзу съездить из Ортизеи. Но расскажу об этих местах я сейчас, так будет логичнее.
Обе эти достопримечательности реально посетить за один день. Они находятся на соседних станциях железнодорожной линии между Больцано и Брессаноне, ехать всего несколько минут. Если в планах посещение монастыря Сабиона, то рекомендую вначале ознакомиться с часами посещения церкви Богородицы, она открыта не каждый день и только во второй половине дня. Исходя из этого, можно утром посетить замок Тростбург, а затем ехать в Кьюзу.
Замок Тростбург располагается на возвышении над станцией Понте Гардена/Вайдбрук. Подробно о замке написано здесь: http://www.burgeninstitut.com/trostburg_besucherinfo.htm
Посещение замка возможно только с экскурсией (немецкий и итальянский языки) несколько раз в день. Зимой экскурсии не проводятся. С музеуммобилкард посещение бесплатно.
Первое упоминание о замке датируется 1173 годом. В конце 13 века замок стал владением влиятельного тирольского рода Волькенштайн и оставался им на протяжении более 600 лет. Освальд фон Волькенштайн (1377 – 1445), средневековый миннезингер и дипломат, жил в этом замке. В 14-16 веках замок был значительно расширен, а в 17 веке при графе Энгельгарте Дитрихе фон Волькенштайне перестроен в ренессансном стиле. С 1987 года замок принадлежит Институту замков Южного Тироля, который заботится о сохранении исторического наследия.
От станции Понте Гардена хорошо видно замок на горе.

Нужно пройти немного в сторону Больцано, там будет центр поселка с церковью и красивым красным зданием.

Площадь перед зданием носит имя Освальда фон Волькенштайна, и здесь стоит памятник ему. Личность это была незаурядная. Уже в ранней юности он покинул отчий замок Тростбург и стал сопровождающим странствующего рыцаря, побывал во многих странах, в том числе и в России, о чем впоследствии рассказал в своих песнях. В дальнейшем состоял на службе у разных монархов, участвовал в войнах и дипломатических миссиях. Скульптор изобразил Освальда исполняющим песнь для своей дамы сердца Сабины Егер, которая, однако, предпочла ему другого.

Здесь же висит и схема прохода к замку. Стартовать нужно от красного домика, там есть указатель.

Как видно из схемы, высота подъема 170м. Лучше надеть специальную нескользящую обувь, дорожка очень крутая. Подъем занимает минут двадцать. Есть и щадящий более длинный путь.

Замок уже близко.

Вид на поселок Барбиано.

Дорожка подходит к замку и ведет дальше в Тагузу. Поскольку я приехала с временным запасом, успела побродить вокруг замка и зайти во двор.


Всё такое древнее-древнее, настоящее-настоящее…

В назначенное время к посетителям вышли молодой человек и девушка. Девушка вела экскурсию на итальянском, а молодой человек на немецком языке. Вначале мы увидели винное хозяйство со старинным винным прессом, самым большим в Южном Тироле. Затем прошли во внутренний двор замка. На одной из его стен изображено генеалогическое древо Волькенштайнов с гербами.

Потом экскурсовод отпер решетку, и мы смогли подняться в помещения замка. Мы видели трехарочную готическую комнату, стены и потолок которой были покрыты сосновыми досками.

Портрет Освальда фон Волькенштайна.

Замковая часовня. Интересной особенностью являются росписи на деревянном потолке.


Большой ренессансный рыцарский зал.

Старый готический рыцарский зал.

Два позднеготических зала с фресками.


Необычное оформление балки.

Из окон замка открываются шикарные виды на окрестности.

Потом экскурсовод нас привел в кабинет, где принял оплату за экскурсию, я же просто показала свою музеуммобилкард. Далее было предложено самостоятельно посетить помещения бывшей кухни, где в настоящий момент располагалась выставка макетов южнотирольских замков.
От Понте Гардена до Кьюзы/Клаузена всего одна остановка на региональном поезде. Кьюза входит в список самых красивых итальянских деревень http://www.borghipiubelliditalia.it/borghi-details?view=region&id=17/
Над Кьюзой возвышается Святая гора, на которой стоит монастырь Сабиона/Зебен.

Еще в дохристианские времена эта гора была обитаема. В 9 и 10 веках монастырь являлся резиденцией епископа, впоследствии резиденция была перенесена в Брессаноне. В конце 17 века монастырь возродился как женский бенедиктинский монастырь, первые монахини пришли сюда из Зальцбургского монастыря Ноннберг. Кьюза впервые упоминается в документах в 1027 году. Вид у нее, правда, ни разу не итальянский, а скорее австрийский. От станции к историческому центру нужно идти в сторону Больцано по улице с соответствующим названием виа Стацьоне/Банхофштрассе. Вокзальная, то есть.

По ближайшему мостику (не по тому, что на фото, а по тому, откуда такой вид) перейдите через речку, тогда попадете прямо к офису туринфо. Я попала в Кьюзу в субботу около двух часов дня, офис был закрыт, но буклеты предусмотрительно выложены наружу на подоконник. Здесь же и вход в исторический центр.

Справа от ворот стоит небольшая церковь, в ней я обнаружила макет исторической Кьюзы.

Исторический центр Кьюзы состоит в основном из одной улицы с прилегающими переулками. Улочка очень живописная, с аккуратными разноцветными домиками.

Она прерывается небольшой площадью с церковью Св.Андрея.

На возвышенности стоит небольшой замок Бранцолль.

Иду дальше, до ручья, который бежит с гор и впадает в Изарко.

Вид оттуда на Святую гору.

Здесь можно зайти в переулки, и ресторанчики появились очень кстати.


Torgglkeller - именно про этот ресторан я читала в отзывах, цены в меню приемлемые, можно бы пообедать. Но увы, в это время дня кухня в нем не работает, можно выбрать только холодные закуски. Ну что ж, перекусила тем, что есть. В жаркий день, конечно, сидела на улице. А если бы не зашла в здание в туалет, не увидела бы главную фишку этого заведения. Смотрите, какой интерьер! Всё деревянное, как в избушке. Еще и в бочке можно сидеть!

А потом я нашла приметный домик, возле которого начинается подъем к монастырю Сабиона.

Там существует две дороги: одна более крутая, для паломников, олицетворяющая Крестный путь Христа, другая идет серпантином, она более пологая. Я решила подняться по пологой. В тот день я не надела треккинговые ботинки, устала от них. Поднялась с опережением графика, за полчаса. По дороге открываются живописные виды на окрестные долины, но монастырь остается за деревьями.


Вход в монастырские помещения тщательно закрыт и огорожен, ни одной обитательницы монастыря не видно. К церквям нужно подняться на самую верхнюю точку горы.

На стене современно оформленный источник, но воды в нем нет.

Народу – никого, информационных табличек нет, я ходила и просто пыталась открыть двери. Можно заглянуть в три церкви, точнее, две церкви и одну часовню (Capella delle Grazie, совсем небольшая). Интерьер церкви Конвента тоже не является выдающимся.

Но настоящей жемчужиной является церковь Святого Креста. Это просто чудо, какие там росписи! На стенах, на потолке.

Открывается перспектива, в глубине которой мы видим библейские события.

Неоднократно встречается тема моления о чаше – и в боковом алтаре, и в росписи на потолке, и на холсте.

И в центре потолка – образ воскресшего Христа, окруженного ангелами.

Я была потрясена энергетикой этого места.
Но я не нашла церковь Богородицы. Стало быть, она находится со стороны паломнического пути, и спускаться придется там. От монастыря до нее дорога имеет небольшой уклон. Вот и церковь Богородицы, построена в стиле барокко.

Внутри она светлая, нарядная. На стендах можно прочитать об истории монастыря.

Интересен свод, украшенный медальонами с сюжетами жития Богородицы.


Монастырские стены и башни.


А от церкви Богородицы спуск очень крутой, это не ступеньки, а вымощенная камнями дорога. Камни были гладкими от множества проходивших по ним ног. Я сильно пожалела, что не надела треккинговые ботинки, спускалась медленно и острожно. По этому пути лучше подниматься, несмотря на крутизну.
Из Ортизеи в Кьюзу ходит автобус №351. Он идет по горной дороге, и, когда он поднялся вверх, в окно виден монастырь.

В заключение упомяну о питании в Больцано. Я отметила для себя координаты нескольких хороших недорогих ресторанов в центре, один из них был закрыт на каникулы. По факту я ужинала в двух:
http://www.paulanerstuben.com/
http://www.boznerbier.it/
Оба они находятся недалеко от пьяццы Эрбе, на улице Argentieri, столики снаружи почти всегда заняты. Второй ресторан подешевле, но там работают официанты-гастарбайтеры. Внутрь я не заходила, говорят, тоже интересно.
Скользкая тема. Мигрантов в Больцано много, но, судя по их виду, они там давно обосновались, живут, работают. Беспокойства они не вызывали.
Резюме по Больцано: город интересный, симпатичный. Если в планах преимущественно городской туризм, удобно выбрать Больцано базой из-за его центрального расположения. Но если цель - походы по горам, вероятно, стоит рассмотреть другой вариант размещения, так как до начала горных маршрутов придется ехать.
Приглашаю заглянуть в фотоальбомы:
Больцано http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=22297:47176
Замок Тростбург http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=22297:47189
Кьюза http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=22297:47179
А мне предстоит переезд в Ортизеи, к Доломитовым Альпам!

Фотоальбом http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=22297:47176
Отредактировано автором: 07.08.16 20:35:38Сообщить модератору



При виде такой красоты из подсознания почему-то всплывают эпитеты превосходной степени с нецензурной орфографией.
Поэтому просто скажу: очарован.
Спасибо!
Спасибо за отличный готовый путеводитель.
В избранное!
А ведь до Больцано удобно добираться из Вероны, если лететь из Москвы. Прямые поезда и местные, и скоростные международные.
Добрый день!
Татьяна , спасибо за подробный, выверенный, информативный отзыв. Как я чувствую, в день Вы проходили километров по пятнадцать. Представление о регионе , тем более глазами опытного путешественника , кажется, очень полное.
Проблема одна: после тех мест, которые мы с 2009 года посетили в Италии ( а ездили , бывало, и по три раза в год) очень сложно с выбором. Не потому, что всё или почти всё увидели, а потому что многое после живописи Умбрии и Тосканы кажется менее интересным. Пытаюсь объяснить себе, убедить себя же, что я неправ, но ... И это при том, что для счастья нам может быть достаточно полузабытой сельской церквушки с полустертыми росписями. В общем , вот так.. .Вообще Италия отравляет и её сладчайший яд проникает очень глубоко.
Таня, как там с немецким? Для меня это тоже актуально. И что это за край? Германия/Австрия или , Италия, или что-то между двух миров? По внешнему виду селений - Германия с Австрией. А люди?
Как Ваши ощущения?
Подберезовмков, Petroucho, Николай С., спасибо за теплые слова!
Цитата:

А ведь до Больцано удобно добираться из Вероны, если лететь из Москвы

Да, я именно так и добиралась, об этом я в общей части написала. Некоторые и из Мюнхена добираются.
Цитата:

Проблема одна: после тех мест, которые мы с 2009 года посетили в Италии ( а ездили , бывало, и по три раза в год) очень сложно с выбором. Не потому, что всё или почти всё увидели, а потому что многое после живописи Умбрии и Тосканы кажется менее интересным. Пытаюсь объяснить себе, убедить себя же, что я неправ, но ... И это при том, что для счастья нам может быть достаточно полузабытой сельской церквушки с полустертыми росписями. В общем , вот так.. .Вообще Италия отравляет и её сладчайший яд проникает очень глубоко.


Понимаю Вас. Я ведь еще после Южного Тироля в Вероне "добавила".:) Хотя я не столь часто бываю в Италии. Но она такая разная! И такие открытия могут случиться!
С немецким там хорошо, все знают. Больше на Австрию похоже, итальянского почти ничего нет. А что я могу о людях сказать? Я с ними практически не общалась, не тот уровень знания языка.
Спасибо огромное за прекрасный рассказ! Это действительно путеводитель. Мне не удалось добраться до Пеммерн и пирамид.Надо повторить Ваш маршрут.
Танюша, супер! Ощущение, что ты там не отдыхала, а работала) для нас. Спасибо. Потрясающий рассказ, и очень полезный.
Татьяна, великолепные маршруты по итальянской Австрии.
А открытие новых мест, потрясающих видов...как мне это нравится у вас!
Elena53, Таня, Настя, спасибо за отклики!
Цитата:

Ощущение, что ты там не отдыхала, а работала) для нас

В первую очередь для себя.:) Всегда думаю - как же быть там-то и не увидеть то-то и то-то. Ведь я больше никогда не смогу это увидеть! Потому что в других местах тоже много хотелок.
Цитата:

маршруты по итальянской Австрии.

Скорее, по австрийской Италии.)
Татьяна, спасибо большое за отзыв.
Как всегда - информативно, интересно, познавательно. И очень красиво. Одним словом, сплошной соблазн. Как я люблю такие панорамы, как у вас на фото.
Давно мечтаю воочию увидеть Земляные Пирамиды...
Татьяна, а что значит Ваша фраза:
Цитата:

И не поскупитесь на оплату освещения!


Кому-то надо заплатить, чтобы свет включили?
Спасибо огромное за отзыв!
Ольга, Вера, спасибо за комментарии.
Цитата:

Кому-то надо заплатить, чтобы свет включили?

Заплатить надо автомату.:) Неужели никогда не замечали в церквях? Оплата монетками по 50 центов, не знаю, на сколько освещение включается, одной мне не хватило, дважды бросала монетки.
Цитата:

Заплатить надо автомату.:) Неужели никогда не замечали в церквях?


Даже никогда не сталкивалась с этим! Вернее, замечала, что вдруг свет включили. Оказывается, через автомат надо...
Спасибо, буду обращать внимание
Цитата:

Но она такая разная! И такие открытия могут случиться!


Согласна. Постоянно. То есть каждую поездку находится что-то, что выбивает меня из колеи в тот момент, когда я думаю, что это я уже видела, и это на то-то похоже, и вот этот город как две капли воды предыдущий... И тут - бац! И ты попадаешь куда-то, где просто хочется лечь на пол, смотреть в потолок и никуда больше не ехать... Это со мной только что случилось - я посмотрела кучу палладианских и прочих вилл, уже лень было куда-то ехать дополнительно и тут я добралась до виллы Мазер... )))
Спасибо за отзыв Внимательно читаю)) В Тироле я еще не была, не могу тоже понять, Италия это или уже нет))) очень, конечно, похоже на Австрию и Германию.
Цитата:

Ощущение, что ты там не отдыхала, а работала) для нас.

Вот согласна! А еще работала, когда отзыв писала!)
Так подробно и понятно, что проблем у будущих путешественников быть не должно!
Елена С.М., Наташа, благодарю вас за теплые слова!
Цитата:

Это со мной только что случилось - я посмотрела кучу палладианских и прочих вилл, уже лень было куда-то ехать дополнительно и тут я добралась до виллы Мазер... )))

Елена, а эта вилла тоже в Виченце? С интересом почитаю о Вашем путешествии.
Цитата:

Елена, а эта вилла тоже в Виченце?


Нет, я не только в Виченце была. Она в городке Мазер (провинция Тревизо), до нее поездом удобнее из Падуи. и на автобусе еще)) и пешком))) мы не ищем легких путей))
Спасибо! Пару лет назад, пролетая по автобану, любовался на Сабиону. Теперь представляю, какова она внутри :)
как всегда шикарно :) спасибо!
Таня, спасибо тебе большое за твои отзывы!
Очень много полезной информации!

А виды какие! Летом так, конечно, потрясающе! :)
Татьяна, спасибо! Когда-нибудь обязательно повторю Ваш маршрут в своей модификации :)
Цитата:

указатели на развилках есть (маршрут №24), но иногда они стоят как-то криво, есть шанс перепутать дороги.
Народу – никого, информационных табличек нет


Всё-таки Италия, а не Германия :)
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Живописными тропами Южного Тироля. Мерано (много фото)
2Живописными тропами Южного Тироля. Валь Гардена (много фото)
3Живописными тропами Южного Тироля. Общая часть.
4Едем в Альпы летом. Южный Тироль. (Больцано, горы Cattinacio, Ренон, Кьюза, Випитено, Бриксен)
5Северная Италия. Южный Тироль. Больцано.
6Южный Тироль и не только. И много много фото
7Южный Тироль 2018. Часть 1. Больцано, Тре Чиме, ущелье Блеттербах
Отдых в Италии
Италия: отели
Отели Неаполя
Отели Никотера-Марины
Палермо
Палинуро
Погода в Италии
Отдых для детей
Рейтинг отелей:
533.Hotel Il Poggetto 5
534.Albergo il Sole 5
535.NH Milano Grand Hotel Verdi 5
536.Beni Benius 5
537.Al porto di Cagliari 5
538.Loreley 5
539.Nautilus 5
лучшие отели Италии
Фото отелей:
260.Apollo, Италия [11]
261.San Pietro, Италия [11]
262.Mythos, Италия [11]
263.Best Suites Trevi, Италия [11]
264.Bellevue Syrene, Италия [11]
265.B&B Domitilla, Италия [11]
266.Viminale, Италия [11]
Популярные отели:
722.Monna Lisa отзывы
723.Punta Cian отзывы
724.Marina отзывы
725.Altafiumara Resort & Spa отзывы
726.Casa al Cor отзывы
727.Kent отзывы
728.Ambassador отзывы
Отзывы по отелям:
330.Италия, Savoia & Jolanda [2]
331.Италия, Villa Igea [2]
332.Италия, Unicorno [2]
333.Италия, Nord Nuova Roma [2]
334.Италия, Embassy & Boston [2]
335.Италия, Bel Tramonto [2]
336.Италия, Imperiale [2]