06.08.16 15:52:21
Тбилиси туристический и не очень. 
Время отдыха: июнь 2016

Тбилиси туристический и не очень.



Мне Тифлис горбатый снится,
Сазандарей стон звенит,
На мосту народ толпится,
Bся ковровая столица,
А внизу Кура шумит...


(Осип Мандельштам)




Эти стихи Мандельштама и эти виды строго центра Тбилиси всегда всплывают в моей голове, как только я вспоминаю об этом городе. С ним у меня отношения тесные и совсем не туристические.

Я не была здесь шесть лет и надо сказать, что в этот приезд заметила как сильно он изменился местами в сторону туристической привлекательности. И хотя для меня восприятие этого города очень далеко от стандартного туриста, я опишу туристические составляющие (настолько, насколько смогу), которые смогла охватить в этот раз. А уж потом покажу немного другой (не туристический) Тбилиси.

Мы прилетели в Тбилиси ночью в середине июня. Выйдя из самолёта на лётное поле, я по запаху сильного ветра поняла, что будет гроза. Сверкавшие вдалеке зарницы подтвердили мои ожидания. Я всегда приезжаю в Тбилиси в июне, именно потому что из всех летних месяцев - это самый комфортный. Жара бывает, но не сильная. Температура редко превышает 30 градусов (против 40-45 градусов в июле и августе), при этом время от времени бывает освежающий дождь, что меня вполне устраивает. Так что я не удивилась. Но в этом году оказалось, что май и июнь были необычайно дождливыми в Грузии ("Картошку не можем посадить из-за дождей!" - жаловался мне хозяин хостела в Гергети). Так что наша поездка прошла под аккомпанемент периодически идущих ливней и гроз, среди которых мы довольно мастерски лавировали.  

Как я уже писала во общей части http://www.otzyv.ru/read.php?id=196694 жили мы у друзей в районе Ваке. Хотя это один из центральных районов города, но он далёк от старого центра, там нет метро и туристической жизни. Поскольку мой сын забыл почти всё, что видел здесь в детстве, я решила начать осмотр города с нуля, то есть со старинного района Авлабар, чтобы постепенно двинуться оттуда в Метехи и перейдя через Куру пройтись по старым, извилистым улочкам на горе под крепостью Нарикала.

Выйдя из станции метро Авлабари, мы сразу увидели памятник знаменитым героя фильма "Мимино" и его создателю Георгию Данелия.



Памятник мне не понравился. По-моему скульптуры не очень похожи на реальных персонажей и актёров фильма. Более менее похож Данелия, но почему он находится под каким-то детским грибком? Странная фантазия! И я не могу отделаться от ощущения,что Леонов с Мкртчаном сейчас присядут и скажут "Ку". Так похожи они своими позами на персонажей другого фильма Данелии "Кин-дза-дза".

АВЛАБАР издавна был населён армянами. Основной "наплыв" случился в XVIII веке, когда армян со своих территорий переселили сюда турки, временно победившие грузин в войне. На Авлабаре жили предки моей московской подружки - тбилисские армяне. Название Авлабар я помню ещё по спектаклю Ленинградского Большого Драматического Театра "Ханума" в постановке Георгия Товстоногова, грузина по матери, который свои детские годы провёл в Тбилиси. В моём детстве этот спектакль часто показывали по телевизору и я с неизменным удовольствием его смотрела. Я до сих помню музыку из этого спектакля и стихи "Только я глаза открою - предо мною ты встаёшь. Только я глаза закрою - над ресницами плывёшь". Такой романтический образ навсегда западает в душу. В общем Авлабар прописался в моём сердце давно.

Именно здесь находится один из немногих сохранившихся в Тбилиси армянских храмов Нор-Эчмиадзин. Он находится прямо на Авлабарской площади рядом с метро. Но мы его не посетили.

Авлабарская площадь сейчас не представляет из себя ничего особенного. От неё надо брать курс в сторону Куры и Метехи и тогда вы попадёте в лабиринт старых (очень-очень старых) улочек исторического Тбилиси, где ещё сохранился старый дух города. В отличие от правобережной части старого города, Авлабар ещё не подвергся реконструкции, и являет собой смесь бедноты и запустения, местами (ближе к Метехи) обновленного и даже фешенебельного. Это очень не понравилось моему сыну. А для меня это была уходящая натура, пусть и навевающая грусть. Грустно видеть остатки разрушающего деревянного кружева балконов в покосившихся зданиях. Но я понимаю, что за этим стоит.


Здесь неожиданно выплывают маленькие тихие церквушки, дети по-деревенски играют на улице и вообще нет ощущения большого города. Полное впечатление, что ты в деревне.

 



Неожиданно мы наткнулись на довольно внушительные развалины огромного храма. Тогда я не знала что это, но позже, поискав информацию в Интернете, выяснила, что это остатки армянского храма Аветаран, взорванного в апреле 1989 года.


Надо сказать,что в сети встречаются достаточно горестные тексты армян с претензиями к грузинам. Официальная версия взрыва храма - из-за угрозы обрушения во время землетрясения, которые здесь частое явление и как раз в 1988 году было большое землетрясение в Армении и частично в Грузии. Но многие считают, что храм взорвали из-за анти-армянских настроений. Это действительно было очень неспокойное время в Тбилиси. Националисты во главе с печально известным Звиадом Гамсахурдия набирали силу, и националистические настроения были очень сильны. Так или иначе храм имеет сейчас весьма плачевный вид и отнюдь не добавляет теплоты в грузино-армянские отношения.

Ближе к Куре и Метехи этот район уже преображается и думаю скоро он превратиться в то, чем стали улочки старого города на правом берегу Куры. Забегая вперёд, скажу, что я не узнала правобережную часть старого города, так она изменилась с 2009 года, когда я была в Тбилиси последний раз. Мне кажется, что сейчас самое время ехать в Грузию и Тбилиси, если вы хотите застать то, что было здесь раньше, дух старого города. Потому что реконструкция города под нужды туристов, уничтожает эту атмосферу. Город никогда не будет прежним. Старый город становится декорациями, симпатичными и красочными, но с чисто туристической, то есть не настоящей атмосферой. Это неизбежный и очень быстрый процесс. Так что, если вы хотите хоть немного понять, что это был за город, то поспешите. 

Тем не менее мне было приятно видеть, что на Авлабаре появляются обновленные здания и гостиницы по соседству со старыми, разваливающимися домами. Конечно, полностью новодел. А как иначе? Если старое деревянное кружево рассыпается? А новое по-моему смотрится прекрасно.


 А уж когда начинаешь спускаться с холма по направлению к Метехи, то туристический, преобразованный Тбилиси предстаёт во всей красе.
Здесь появляются шикарные гостиницы с потрясающими видами на противоположный берег Куры.
 


Вообще, если бы мне пришлось останавливаться в Тбилиси в гостинице, то я бы искала её здесь - в Метехи. Так здорово смотреть с этой возвышенности на старый правобережный город.



Метехи - ещё один древний район Тбилиси на левом берегу Куры (в общем-то часть Авлабара), известный своим Храмом Успения (или Храм Метехи), который знают все из-за его очень живописного расположения на скале над рекой.
 

Это один из самых первых районов Тбилиси, в котором жили ещё при Вахтанге I Горгосале, памятник которому все знают, так как он стал частью композиции на Метехской скале вместе с храмом.


Вахтанг Горгосал правил Иберией (тогда ещё только частью современной Грузии) в V веке и считается одним из основоположников грузинской государственности. Этот царский род ведёт своё происхождение от персов, но несмотря на это Вахтанг предпринял мощную попытку, объединившись с армянами, восстать против персов. Правда это общее восстание не увенчалось успехом.

Безусловно Персия (то есть Иран) колоссальным образом влияла на развитие народов Закавказья и грузины здесь не исключение. Достаточно прочесть "Витязя в тигровой шкуре" Шота Руставели, чтобы понять насколько сильно было это влияние. Кстати Горгосал в переводе с персидского означает "волчья голова". Считается, что это намёк на форму его шлема. Но только ли в этом дело? Персы называли грузин "гюрджи", что означает "волки", а страну "Гюрджистан", то есть "страна волков". Очевидно, что мы переняли название этого народа от персов и называем их грузинами, в то время как сами себя они называют картвели (то есть так называет себя основная так сказать титульная народность этой до сих не до конца однородной нации). У европейцев же закрепилось название грузин как народа Святого Георгия, ну то есть Джорджия (по-ангийски) или Жоржи (по-французски).   

Тем не менее восприятие грузин, как волков, говорит о крайней воинственной силе и непобедимости, которой славились народы, населявшие эту территорию. По крайней мере мне на ум сразу же приходит сравнение с берсерками скандинавов. Возможно, что в те далёкие времена волки были тотемными животными некоторых грузинских народностей. Недавно в одной книжке я наткнулась на упоминание о поклонении хевсуров паре священных волков, которые изображены в частности на серебряной чаше из Триалети II тысячелетия до н.э. Также и у абзахов упоминается подобное парное божество то ли волков, то ли собак по имени Алашкьынтыр. Так что полагаю, что мои доморощеннные догадки имеют под собой некоторую почву :).

Хотя сейчас я бы сказала, что в культуре больше закреплён образ льва или тигра. Это и "Витязь в тигровой шкуре" и другие персонажи литературы, сражавшиеся именно с тигром, львом или барсом (отсюда и образ борьбы Мцыри с барсом, навеянный Лермонтову местными легендами). Кроме того, одним из негласных символов страны является фигурка маленького золотого льва, которая хранится в Национальном музее. Его изображение часто можно встретить в разных местах.
  
Я так и не смогла получить внятного ответа почему он стал таким символом. "Не знаю, - говорили мне друзья, - просто после того как его откопали археологи за ним как-то закрепилось это значение символа страны". 

Но вернёмся в Метехи. Когда-то (в XII веке) рядом с храмом над Курой высился царский дворец, планомерно разрушаемый разными захватчиками страны, пока в XIX веке русский император не превратил остатки крепости в тюрьму, а в 1959 году крепость совсем не снесли вместе с частью района в целях благоустройства города (примерно, как в Москве, снесли половину Арбатских переулков ради проспекта Калинина). Теперь на месте дворца отличная смотровая площадка и прелестный садик рядом с храмом.


В самом храме Метехи внутри мало что осталось от былых времён, что не удивительно. Храм разделил судьбу многих церквей советского периода и служил для разных целей, кроме религиозных. Но остатки старой резьбы на старых камнях при входе меня тронули.
 


Однако, в Метехи был ещё один дворец, следы которого сохранились до сих пор. Это Дворец царицы Дареджан, от которого сейчас почти ничего не осталось. Но его внушительные стены хорошо видны с площади Европы и парка Рике.

Сейчас здесь вроде как располагается женский монастырь. Во всяком случае при подходе в улочкам Внутреннего Авлабара, шагая по указателю ко дворцу, мы попали во двор старинной живописной церкви, которая располагается как раз на крепости и откуда  открывается этот вид на круглую голубую беседку дворца.
Дворик был настолько очаровательный и живописный, что не хотелось оттуда уходить. Атмосфера там была очень добрая благодаря местным мальчишкам, которые занимались тем, что трясли абрикосовое дерево и собирали абрикосы. Никто их не гонял, а даже наоборот поощряли и помогали.



Спустившись с Метехского холма вы попадёте на Площадь Европы рядом с парком Рике, которая известна двумя новомодными сооружениями, которые на мой взгляд здесь совершенно неуместны и испортили весь антураж исторической части.


И ладно ещё мост Мира. При ближайшем рассмотрении он даже не плох и по крайней мере удобен для пешеходного перехода на другой берег Куры.


Но вот эти идиотские трубы меня очень расстраивают, когда я их вижу.


Вообще вся эта площадь мне откровенно не нравится и сильно напоминает парк при каком-нибудь новом Доме Культуры в провинциальном советском городе. Особенно меня поразили вот эти сооружения, сильно напоминающие зубы. По-видимому они должны служить скамейками?


Но придти сюда надо. Затем, чтобы сесть на фуникулёр и подняться на древнюю крепость Нарикала на противоположном берегу Куры и пронестись по воздуху над городом. Очень здорово!

Не пожалейте ради этого 2 лари (ну или 4 лари, если к этом моменту вы не обзаведётесь городской транспортной карточкой). Я советую покупать билет только в один конец, так как от крепости можно спокойно и легко спуститься вниз в старый город правобережного Тбилиси. Зачем возвращаться на площадь Европы и снова переходить по мосту обратно? А вот подниматься пешком в крепость я бы не советовала. Подъём довольно крутой, а в жару просто не выносимый.

Справа от фуникулёра находится всем известная статуя Матери Грузии, главной спецификой которой является то, что она сделана их огромных пластов металла.


Идти к её подножию я не вижу особого смысла, но туристы, как правило, все сначала направляются туда. Позволю сделать некоторое отступления касательно образа женщины в грузинской скульптуре. Меня он несколько озадачивает. При том, что грузины обожают скульптуру и, в частности, Тбилиси украшен множеством весьма симпатичных работ, главные образы женщин этой столицы вызывают у меня ассоциации исключительно с амазонками. Посмотрите на Мать-Грузию. Это же женщина-воин. Ну ладно, у неё и меч в руках в общем-то. Можно понять. Есть и другой вечно поражающий меня образ - огромная статуя Победы в Парке Ваке. Тоже довольно монструозная фигура, если подойти к ней поближе. 


Но главная дама, которая не даёт мне покоя - это Муза, рядом с Тбилисской Филармонией, ныне называемой Концертным залом.

Мощная муза у грузин! Вы не находите? :) 

Стоит ли посещать КРЕПОСТЬ НАРИКАЛА - каждый должен решить для себя сам. Конечно крепостью в прямом смысле слова её назвать трудно. По сути это всего лишь остатки крепостных стен, сильно порушенных врагами, временем и землетрясениями. Если вы любите старые камни, развалины и вам нравится достраивать картину в своём воображении, то пожалуй стоит там полазить. А если вам нравится, чтобы было ощущение присутствия в действительно историческом месте с чётким пониманием, что есть что (как это нравится, например, моему сыну, который развалины не долюбливает), может быть не стоит туда ходить.   

Внутри крепости буквально ничего нет. Просто всё поросло травой. В жару там должно быть тяжко, так как от солнца укрыться негде. Так что я порадовалась тучам и пасмурной погоде. Летом эту крепость лучше посещать либо рано утром, либо ближе к вечеру, мне кажется.

Вход в крепость находится слева от верхней станции фуникулёра. Для того, чтобы найти вход в крепость вам надо будет пройти немного вниз вдоль стены, как-бы спускаясь в город, обогнув её, пока Вы не увидите полуразвалившиеся ворота. Мы не сразу нашли вход, попытавшись даже вскарабкаться на стену в одном месте, правда безуспешно :).


Внутри вас сначала встретит живописная церковь, ничем особенно не примечательная. 

А потом вы сможете вволю налазиться по обновлённым крепостным стенам и залезть на остатки самой высокой башни, если возраст и состояние здоровья вам позволяют.

Насчёт башни я бы многих предостерегла быть разумными. Взглянув на русских женщин не молодого возраста спускавшихся оттуда с ахами и охами, хваливших самих себя за этот подвиг, я подумала "Ну если они смогли, то уж я подавно!". Однако, вскоре выяснилась, что ступенек там нет и приходится карабкаться буквально по развалинам кирпичей и местами это довольно опасно. И я подумала, что тётеньки не зря себя хвалили. Маленьких детей я бы туда точно не потащила.

Да, виды на все стороны оттуда открываются замечательные, но и с других точек они не хуже. Просто ощущение полёта на высшей точке всегда завораживает. Ведь правда? :)


Особенно мне нравится, что с одной стороны крепости открывается вид на город, а с другой стороны - совершеннейший лес! Частью этого зелёного массива как раз является Тбилисский Ботанический сад, излюбленное место прогулки горожан (особенно романтических парочек :)), знаменитый своим водопадом. Один из входов в Ботанический сад находится сейчас как раз у верхней станции фуникулёра. Этот вход (в отличие от другого, который располагается ниже в городе) - ближайший к водопаду.


И здесь, конечно, возникает дилемма. Идти ли в Ботанический сад или спускаться вниз в город? Я бы спускалась в старую часть города. Спуск от крепости в город очень живописный, особенно когда переходит в старые улочки. Хотя можно посетить "ботаничку" и потом также спуститься от другого входа.


И вот тут я была потрясена. Потому что я совсем не узнала город. Ну не было 6 лет назад здесь всего этого! Были старые, покосившиеся дома, улицы, блуждая по которым я всё время терялась. И которые, честно говоря, мне очень нравились своей аутентичностью.



А теперь они изменились до неузнаваемости и у меня было ощущение, что я впервые попала в Тбилиси.




Правобережный старый город невероятно преобразился за последние годы! Последнее пеображение времён Саакашвили, которое я застала, была только улочка перед турецкими банями.

А теперь такая красота раскинулась на целый квартал на радость туристам. И это мне очень напоминает Стамбул (кроме того, что турецкое влияние очень сильно чувствуется в архитектуре этих домов). Там также в своё время "преобразили" подобные исторические районы города. Лет на 20-ть раньше, чем в Тбилиси.

Да, я понимаю старых тбилисцев, которые ни с какой стороны не приемлют эти нововведения. С грустью и присущей тбилисцам деликатностью они говорили мне, что им это не нравится, что это не тот Тбилиси и т.д. и т.п. Они даже не ходят теперь в эту часть города, чтобы не ранить свою душу. Чего не скажешь о молодёжи. Я, как между двух огней, в этом вопросе. Да, это не тот Тбилиси. Это картинка для туристов. Но картинка вполне симпатичная. Сохранить то, что было, совершенно не возможно. Во-первых, потому что момент упущен, во-вторых, потому что многое сделано из дерева, в третьих, чтобы сохранить реальную аутентичность нужны огромные деньги, знания и технологии, которых в Грузии нет. В общем, это вам не Франция.
Тем более, что дело доходит вот до таких вещей. Приходиться поддерживать фасады домов, чтобы они не рухнули друг на друга. 

Если ничего не предпринимать, то скоро на Сухом мосту будут продавать не цветные картинки "кривых домиков", которые вполне отражали прежнюю эпоху, и конструктивизм подобного рода.

А для туриста, по-моему, эта часть города стала очень хороша. Красочна, напоминает былые времена, полно ресторанов, кафе, магазинов. В общем праздник туристической жизни! И здесь я обеими руками "за".

Скопление ресторанов, туристических магазинов разного рода, которые по идеи должны нам напоминать былые карван-сараи и лавки купцов.

Ведь Тбилиси лежал на древнем Шёлковом Пути, что отчасти определяло его былое богатство и расцвет, и по небольшой части которого я прошла пешком в этот раз в Самцхе-Джавахети и Месхети.

Местность под Крепостью Нарикала безусловно теперь является главной туристической частью Тбилиси, где турист может найти всё что угодно. И красоту, и комфорт, и сервис и предложения всякого рода туристических услуг.




Безусловно это место скопления ресторанов, заточенных для туристов. Зазывал ресторанов, говорящих на русском языке, здесь столько, что я не знала как от них отделаться. Этого не было 6 лет назад. И вообще, как только я попала в эту часть города, ощущение того, что я в Грузии, стало размываться. Кругом русская речь, надписи на русском языке. И просто огромное количество туристов по сравнению с былыми временами. Причём не только русскоговорящих. Очень много поляков. Довольно много немцев и скандинавов. Встречаются китайцы. Но где теперь они не встречаются? :) Ну и конечно слышна американская речь, но в основном в ресторанах (впечатление было, что они здесь не туристы, а работают в Тбилиси, тем более, что я не раз слышала, что некоторые американцы вполне хорошо говорят по-русски - видать по работе здесь). 

Пару слов о ресторанах в этой части. Некоторые были опробованы и оставили весьма приятное впечатление.

Между прочим, местными жителями был рекомендован ресторан "Mачахела" (Machakhela). Вот он на фотографии. Его сразу видно. 
  
Это сеть ресторанов, которую можно встретить по всему Тбилиси, и которую очень уважают местные жители за то, что там вкусно и не дорого. То, что место популярно мы убедились сразу, так как не нашли там свободного места в первый раз :(. Из-за чего мы сначала пошли на поводу у одной девушки-промоутера (как это называется для пущей "благозвучности" на американский манер, а проще по-русски говоря, зазывалы) и пошли в ресторан то ли "Метехи", то ли "Месхети" (скорее первый вариант). Этот ресторан находится на том же пятачке, но в подвале, что видимо должно напоминать старинные духаны. Мало того, что я не люблю подвалы и этот ресторан был абсолютно свободен от посетителей (что в разгар туристического сезона не является хорошим показателем), да ещё там оказалось абсолютно мясное меню. А в качестве салатов были представлены Оливье и Цезарь. Серьёзно?! Я приехала в Тбилиси, чтобы есть Оливье?! Я его и дома то не ем (даже на Новый год). Спросила, где же у них сезонные овощные блюда, которыми так славиться Грузия (ведь лето на дворе!) - пхали, аджеп-сандали, лобио. Ответ был: "Мы их не готовим". Тут я не выдержала, сказала, что здесь мне есть нечего и ушла. НО. Если вы мясоед, то вам там понравится. Так что выбирайте по своему вкусу.

А мы ушли в маленький ресторанчик рядом с "Мачахела" под французским названием "Арт Моне".  

Очень симпатичное заведение. Современное, уютное, с хорошим дизайном, не многолюдное и с хорошей кухней. Правда вход к ним найти сложновато. Это мало привлекательная дверка в переулке с лестницей на второй этаж.

Хотя балкончики у них такие же приятные, как в соседней "Мачахела", с видом на Метехи.

Да и внутри ресторанчик очень симпатичный, с атмосферой большой квартиры. 



Наученная горьким опытом, прежде чем пойти в ресторан вслед за зазывалой, я спросила есть ли у них пхали и аджеп-сандали. Сказали, что есть и я поняла, что мне будет, что там поесть. После этого случая я справлялась во всех ресторанах об овощных блюдах. Бывало и так, что в меню аджеп-сандали нет, но официант говорит, что есть или сделаем :). То есть для себя у них всегда есть. Это Грузия! Тут лучше всегда поговорить, спросить, узнать у людей и выясниться, что на самом деле они могут предложить гораздо больше, чем представлено внешне. Хотя может случиться и наоборот, но со мной такого не бывало.

Готовят в Арт Моне очень вкусно. Единственное но, там были самые дорогие хинкали - 90 тэтри за штуку (против стандартных 50-ти тэтри). Но сын сказал, что очень вкусные и счёт всё равно вышел не дорогой. А уж ассорти из пхали и баклажан было выше всякий похвал. Ну ещё официант был на амфетаминах. Глазищи огромные и мелко так бегают (поймёт тот, кто когда-нибудь это видел). Я пожалела его. Такой милый, красивый мальчик и балуется наркотиками. Правда, к его обслуживанию никаких претензий нет. Даже наоборот. Может быть это помогает? Не знаю. Никогда не пробовала. Увы, в Тбилиси по-прежнему наркотики достать не проблема. Как бы строго не боролись с этим власти, молодёжь амфетамин и всё такое весьма уважает и не считает это чем-то проблематичным. Конечно до тех пор пока они не попадут в руки полиции. 

А в "Мачахела" мы попали в следующий раз. Хотели посидеть на балкончике с видом на город, но вскоре начался ливень, который грозил нас залить, и мы ушли внутрь.

Внутри там довольно стандартно. Большие залы, людей много. Причём грузины курят (часто в лицо своим детям). Это уже притча во языцах во всех отзывах, но из слова песни не выкинешь. Курят все ужасно и везде, не задумываясь о вреде для окружающих. И хотя ещё 20 лет назад у нас было почти также, но теперь нам уже это дико. Как быстро люди привыкают к хорошему! Это я конечно про некурящих. Курильщикам у нас наверное тяжко, а вот в Грузии по-прежнему раздолье. Но в Мачахела залы большие, много балконов и курение не так уж достаёт. Зато меню очень богатое и действительно очень приятное по ценам. Официанты говорят по-русски, очень любезны и расторопны. В общем и еда, и сервис и цены - хорошие. Но ливень был долгим и мы наели там счёт, который превысил все наши другие счета :). Зато как преобразился Тбилиси под дождём. Из-за серости соседних крыш город стал напоминать мне любимый Париж.


 
Да, кстати, в этом районе находятся знаменитые серные бани, посещение которых является одной из туристических составляющих города. Меня туда заманить ничем не возможно, так как мало того, что я не большая любительница бань, да ещё запах серы даже просто на улице рядом с банями вызывает у меня желание бежать куда-нибудь подальше. Даже симпатичный новый садик вокруг не спасает. Хотя многие люди с удовольствием там отдыхают. Совсем у них обоняние отбито что ли? Или привыкли? Кстати, обратите внимание как изменилось место. Раньше вокруг не было никаких прелестей городского ландшафтного дизайна. На солнечной фотографии многолетней давности присутствует только сухая трава. Вот так изменился город за последние годы. 


Единственное, что я неизменно обожаю лицезреть - это фасад турецких бань в самаркандском стиле (как я это называю). Правда, его по-прежнему реставрируют. Но у меня есть фотография из прежних поездок.

 А лучше я покажу вам одно недавно появившееся место. Тбилиси уникален тем, что в городе есть водопады. Правда здорово когда можно освежиться в водопаде или увидеть мощь водной стихии прямо в большом городе? Многие знают про водопад в Ботаническом саду. Но недавно в Тбилиси оборудовали подход ещё к одному водопаду. Чтобы попасть туда, надо пройти по улице вдоль турецких бань и завернуть за ними направо.

И тут вы попадёте в совершенно замечательное место. В жару там просто спасение.

Здесь течёт прохладная чистая речка, вокруг которой проложены отличные проходы, по которым можно дойти до водопада.

На скалах над вами будут нависать старые (конечно уже преображённые в духе времени) домики, не давая забыть, что вы всё ещё в Тбилиси.

Это место мне очень понравилось. Рекомендую! Особенно в летнюю жару.

Раз уж речь зашла о водопадах, то логично будет сказать пару слов о БОТАНИЧЕСКОМ САДЕ ТБИЛИСИ, тем более что он находится в этом же районе, но на южном склоне горы. Как я уже писала выше, главный вход в Ботанический сад теперь располагается рядом с верхней станцией фуникулёра. Но есть и другой вход, чуть ниже в городе. Если пройти немного вверх по этой улице. Там есть указатели.

Пройтись вверх стоит. Улочки симпатичны, колоритны и для меня (как и для многих жителей Тбилиси) теперь совершенно не узнаваемы :).
 
Впрочем, можно войти в сад сверху от фуникулёра, выйти из другого входа и спуститься в старый город. Между прочим это фактически тот же спуск, который идёт от крепости Нарикала. Тут главное не запутаться в улочках :).

Входной билет в Ботанический сад стоит 2 лари. Детский билет 50 тэтри. Как меня радовала цена на детские билеты в Грузии! Во все музеи и достопримечательности (без исключения) детский билет стоит 50 тэтри или 1 лари. Это называется школьный билет. А с учётом того, что в Грузии в школе учатся 12 лет, можете представить до скольки лет родители могут экономить на билетах? Моему 15-летнему сыну на вид 18 лет (у него рост 180 см) и каждый раз мне без вопросов давали школьный билет, ни разу не спросив паспорт!

Ботанический сад - спорная достопримечательность, которая возможно понравится не всем. Во-первых, однозначно там нечего делать зимой. Увидите серые, голые деревья. Во-вторых, не стоит ожидать от этого по сути лесистого парка, чего-то научно-организованного, поражающего воображение необычными растениями и цветами. Да, там насчитывается огромное количество разного рода растений. Но в целом всё это выглядит как один очень большой старинный парк, местами переходящий в лес. Так что я бы воспринимала посещение Ботанического сада как прогулку в красивом, зелёном месте. Она хорошо подойдёт, если вы устали от города и вам надо скрыться от летнего зноя. Но следует иметь ввиду, что сервиса в Ботаническом саду нет. То есть ни ларьков с едой, ни воды, ни кафе. Ничего такого. Там есть живописные виды, три моста через речку и ущелье, немного благоустроенной части, один большой водопад и один поменьше, а также какая-то оранжерея (которую лично я ни разу не посещала).
 



Моё посещение в этот раз было смазано и разочаровало меня. Я всегда очень любила ходить сюда с сыном и неизменно посещение Ботанического сада доставляло нам огромное удовольствие. Но теперь что-то изменилось. Но вовсе не в Ботаническом саду. То ли дело в том, что мой сын вырос, то ли в том, что мы зашли с другого входа? Когда заходишь со старого входа, то попадаешь сначала в "окультуренную часть" с прудиками, в которых цветут лотосы и квакают лягушки, с клумбами, с бамбуковой рощей. И только потом выходишь к более "дикой" части с водопадом. И после этой прогулки, выход к водопаду всегда воспринимался как награда.

А теперь, когда мы зашли с верхней площадки от статуи Матери-Грузии, мы сразу попали в густые тенистые заросли леса и очень быстро оказались у водопада. И даже как-то он нас так не порадовал, как раньше. Там всегда бывает много людей летом. А сейчас стало ещё больше из-за туристов. Дети и подростки всегда с удовольствием плещутся в водопаде. И мой сын в детстве очень долго играл в ручейках вокруг со своим тбилисским кузеном. А теперь мы просто посидели на берегу, наблюдая как радостно плещется народ и у меня были только воспоминания о прошлом, но не было ощущения присутствия в настоящем. Всё-таки время прошло. Но это личное. А так, если вы здесь в первый раз и любите водопады, то место вам понравится.


А потом вообще с нами случилась странная штука. Мы заблудились. В Ботаническом саду практически отсутствует информационная составляющая (указатели, схемы, информационные стенды), так что заблудиться там довольно просто. В результате наших блужданий мы попали на какую-то объездную дорогу и в конце концов совершенно неожиданно вышли к бизнес-центру.

 В Интернете это современное здание часто называют то дворцом Саакашвили, то резиденцией олигарха. Как это часто бывает, в народном сознании всё переплелось. На самом деле это не резиденция, а всего лишь бизнес-центр, не Саакашвили, а грузинского миллионера Бидзины Иванишвили, который конечно вполне себе олигарх. Фигура его в Грузии хорошо известна не только меценатством, но в основном тем, что он довёл свою компанию против Саакашвили до конца, создав партию "Грузинская мечта" и посадив на пост Президента Грузии "своего" человека. Это здание действительно у многих вызывает раздражение, во-первых, из-за баснословной суммы в 50 млн. долларов (был нанят довольно известный японский архитектор), потраченных на его возведение, а также из-за того, что оно "не скромно" маячит теперь над всем Тбилиси.

Надо сказать, что при нашем приближении к нам сразу же подошёл весьма вежливый охранник и мягко дал понять, что к бизнес-центру просто так не пройдёшь. Я пожаловалась ему, что мы заблудились и ещё очень хочется пить, а воды нет. Тогда он направил нас в нужную сторону, сказав, что там есть ещё один охранник, который нас и напоит и путь укажет. Прямо как в сказке :). Действительно, вскоре к нам подошёл ещё один "вежливый человек", пригласил присесть за маленький столик и напоил из родника (там и кружка специально для этого висела). Поговорили немного о жизни, отдохнули и он проводил нас почти до самого выхода из сада, того который я всегда знала. Так охранники бизнес-центра Иванишвили спасли нас от жажды и перспективы долгих блужданий по лесу :). Тут я наконец узнала местность. Но к сожалению лотосы уже закрылись  и лягушки смолкли, так как солнце клонилось к закату. А я надеялась полюбоваться на лотосы, как в былые времена. Но не судьба.

 
Если спуститься вниз с горы и двигаться в сторону района Сололаки и проспекта Бараташвили, то среди многочисленных ресторанов и магазинов для туристов, вам попадётся довольно много очень старых церквей. Потому что это место издавна было местом очень религиозным, и не только для христиан. Здесь, например, располагается довольно большая синагога. 


Именно здесь находится наверное самый почитаемый храм города, который издавна был чуть ли главным храмом грузинских царей. Конечно речь идёт о Сиони (то есть СИОНСКОМ СОБОРЕ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОРОГОДИЦЫ). Несмотря на то, что сейчас официально он потерял статус кафедрального собора Тбилиси (статус которого перешёл к вновь отстроенному Храму Троицы - Цмида Самеба, который в моём сознании имеет прочную ассоциацию с Храмом Христа Спасителя в Москве), всё равно для тбилисцев он остаётся одной из самых главных святынь города.

Венчаться в это храме - очень почётно, так же как в Светицховели и Джвари. Надо сказать, что всю поездку нас сопровождали свадьбы. Просто какой-то бум. Мне объяснили это тем, что в Грузии, так же как в России, считается плохой приметой жениться в мае. Поэтому большинство свадеб плавно переноситься на лето, а июнь - самый не жаркий месяц. В общем, в Сиони было венчание. Гостей огромное количество. Так что храм толком не прочувствуешь и не осмотришь. Правда, честно говоря, с эстетической точки зрения внутри собор не слишком интересен. Его судьба схожа со многими судьбами тбилисских храмов. Первый храм бы выстроен в VI веке, но снесён арабами. Второй выстроили в XII веке, но он также подвергался планомерным разрушениям и восстановлению, пока всё окончательно не успокоилось в XIX веке с приходом русских.

К сожалению древние фрески были полностью утеряны. В результате внутри собор эклектичен и отличается не в лучшую сторону от своего строгого внешнего облика. Частично он расписан довольно типичными русскими фресками князя Григория Гагарина, но он хотя бы придерживался канона. Зато грузинский художник Леван Цуцкиридзе создал в 80-х годах XX века роспись в стиле модерн, которая по-моему совсем здесь не уместна. Но что есть, то есть. Идите, смотрите и составляйте собственное впечатление. Тем более, что Сиони является местом хранения важной святыни грузинской церкви - КРЕСТА СВЯТОЙ НИНЫ.

У креста была сложная судьба, полная скитаний. История его окончательного обретения Грузией связана с Россией. Естественно, что Крест Святой Нины первоначально хранился в Светицховели в Мцхете. Но из-за многочисленных нашествий врагов, его постоянно переносили из одного храма в другой. Он побывал и в Армении (откуда он был возвращен монгольским ханом по просьбе царицы Русудан), и в Цминда Самеба, что находится под горой Казбег, и в крепости Ананури. В эту поездку я посетила все места хранения креста (кроме армянского). Не специально конечно, просто так получилось из-за того, что всё это знаковые места для Грузии. В XVIII веке, ввиду колоссальной опасности захвата страны турками, крест был тайно вывезен в Москву и передан на хранение грузинскому царевичу Бакару. В России крест хранился вплоть до 1802 года, когда российский император Александр I повелел его вернуть в Грузию. С тех пор он хранится в Сионском соборе. Однако, я не смогла на него посмотреть, так как продираться через гостей многочисленной свадьбы у меня не хватило сил и наглости.

Зато мы посетили другую древнюю святыню Тбилиси, которая располагается неподалёку, - АНЧИСХАТИ (церковь Рождества Девы Марии).

Попасть к ней можно вот через такие ворота, представляющие собой колокольню. Аж дух захватывает.

Конечно она также была построена в VI веке и сильно перестроена в XVII-м. Название храма связано с иконой Спасителя из Анчийского монастыря (анчис-хати), которая была перенесена сюда в XVII веке. У иконы очень дорогой и искусный оклад из золота и серебра. И видимо по этой причине сейчас она хранится в Государственном музее искусств Грузии. В этой церкви вы её не найдёте. Конечно внутри, также как в Сиони, не сохранилось старинных фресок (с этим в Тбилиси вообще туго, за этим надо ехать в горы), стены практически пусты и суровы. Но мне она почему-то понравилась. Хотя вроде всё это сильно переделано в XVII веке, но какой-то дух старины я там почувствовала.

Совсем рядом с Анчисхати находится знаменитый КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР РЕЗО ГАБРИАДЗЕ, "падающую башенку" которого так любят фотографировать туристы.


Этот театр настолько овеян славой своего создателя, человека-оркестра (режиссёр, киносценарист, скульптор, художник, создатель театра), что я посчитала для себя обязательным его посещение. Между прочим, сам Резо создал эти красочные плитки, которыми обложен фасад башенки. Даже сын согласился сходить на спектакль, хотя кукольный театр он не любит. Но когда я сказала, что Габриадзе соавтор сценариев фильмов "Не горюй!", "Кин-дза-дза" и "Мимино", которые мой сын очень любит, он не смог мне отказать. 

Мы нырнули в крохотную дверь кассы в падающей башне

и выяснилось, что спектакли ещё идут (несмотря на лето) и мы даже можем на какой-нибудь попасть. Но ввиду нашего постоянного перемещения за пределы Тбилиси, билеты я покупать не стала. Просто забронировала на один вечер. Причём риск не попасть был велик, так как в этот день мы должны были возвращаться из Вардзия и как оно всё сложится до конца было не ясно. Но я надеялась. Женщина в кассе записала мою фамилию (я для простоты дала грузинскую фамилию сына. Женщина удивлённо подняла брови), взяла мой телефон (у меня была грузинская симка) и сказала, что накануне мне позвонят и спросят не изменились ли мои планы. Как в воду глядела. Они изменились. Я переиграла даты поездки в Вардзию из-за дождей и на спектакль к сожалению не попала. Хорошо что бронь мне ничего не стоила. Билеты там не дешёвые - целых 20 лари (а есть и дороже). А ведь это могло быть любопытно. Я собиралась на спектакль "Бриллиант Маршала де Фантье". По словам женщины в кассе - это переделка пьесы "Ханума" (ах, мой любимый спектакль БДТ!), но действие происходит не в Тбилиси на Авлабаре, а во Франции. Оригинальный кульбит!

Мы ещё прошлись по очень приятным улочкам этой части города, где так много чУдесных маленьких кафешек с верандами. Кстати этот древний район называется Калаубани. Но какое это имеет значение? :)


В конце концов эта улица привела нас в Шардени. Эту пешеходную улицу я знала ещё по старым посещениям. Её одну из первых сделали пешеходной и стали приспосабливать под галереи, рестораны и мастерские (ещё в позднесоветские времена). Ведь когда-то эта улица в старом Тбилиси была местом скопления мастерских. Названа она, кстати, по имени французского путешественника Жана Шардена, оставившего записки о старом Тифлисе. Одни из первых шикарных, стильных ресторанов эпохи Саакашвили появились именно здесь. Тогда здесь, между прочим, ещё были художественные галереи. Сейчас я их не заметила. Но место всё равно приятно-расслабляющее. Правда посетителей очень мало.

Многие узнают это место по растиражированным в сети фотографиям скульптур "Тамады" (копия бронзовой фигурки VII века до н.э. из Западной Грузии), "Певца" и старого трамвая-конки (но уже конечно без лошадей).

В этот раз мы не посетили здесь ни одного ресторана (тем более, что некоторых здесь уже нет). Но в прежние визиты я бывала в некоторых заведениях и они оставили у меня весьма приятное впечатление. Особенно вечером, когда здесь бывает более оживлённо. Вообще говоря, трудно найти что-нибудь более приятное, чем сидеть тёплым летним вечером на улице Тбилиси в кафе или ресторане и наслаждаться южной ночью и ощущением, что наконец-то жара отпустила. Тогда жители города выходят на улицу, потому что наконец-то здесь можно жить. И это особая атмосфера, которая бывает только в южных городах. В Тбилиси она особенно хороша.



Видите на здании написано "МАНТАШЕВКИЕ РЯДЫ"? Заметьте, по-русски. А всё почему? Это торговые ряды, сделанные по лучшей моде пассажей обеих российских столиц конца XIX-начала XX века, принадлежали одному из самых богатейших Тбилисских купцов того времени Манташеву. Он был армянин, как и большинство богатых купцов дореволюционного Тбилиси. Пока грузинские дворяне кичились друг перед другом своей знатностью и благородством, армяне делали деньги. Они были не на своей земле, потому и не дворяне. Им надо было выживать, а следовательно делать деньги. Так грузины в один прекрасный день обнаружили, что правят страной русские, а все деньги в руках у армян. А они только имеют земли, знатность, понятие о чести и благородстве (что сближало их с русскими дворянами), но уже далеко не всегда имеют деньги. В России хотя бы купцы были свои - русские. А тут полгорода оказалось в руках людей, на которых раньше смотрели свысока. Понятно, что революционные идеи ложились здесь на благодатную почву. 

И кстати на выходе из этих рядов находится совершенно прелестный круглый скверик под названием Сионский сквер, обсаженный старыми платанами.

Мы очень любим его. А теперь оказывается именно здесь поставили памятник моей самой любимой грузинской актрисе - непревзойдённой СОФИКО ЧИАУРЕЛИ.
 
Замечательный памятник. Особенно мне нравится идея расположить вокруг созданных ею персонажей кино (конечно только некоторых, ибо её фильмография зашкаливает за 100 фильмов). Эта идея напомнила мне другую скульптурную группу в Тбилиси в Круглом садике (но об этом позже).

Мне кажется, я узнала всех: и полусумасшедшую старую деву Фуфалу из "Древа желаний" (эпизодическая роль, которую не забудишь), и прачку Вардо из "Мелодий Верийского квартала", и царевну из параджановского "Цвета граната" (правда не уверена, но мне хочется так думать). А последняя фигура "современной" женщины напоминает мне героиню старого грузинского фильма 70-х годов "Несколько интервью по личным вопросам" (впрочем это может быть любая героиня фильма на "современную тему"). Вот только нет здесь моей любимицы Софико - сестры главного героя доктора Глонти из фильма Георгия Данелия "Не горюй!". Недавно я прочла в воспоминаниях Данелии (я полагаю, все знают, что он её двоюродный брат), что характер этой героини полностью списан с характера его кузины :). Великая была актриса и потрясающий человек. Быть дочерью актрисы Верико Анджапаридзе, перед которой преклонялась вся Грузия, и найти свой актёрский голос, стать тоже великой (несмотря на огромную тень матери)! Да, для этого нужен сильный и одновременно гибкий характер. И конечно талант. 

От этого скверика вы уже окончательно попадаете в РАЙОН СОЛОЛАКИ, когда-то представлявшей собой сплошные сады. И теперь он тоже традиционно очень зелёный. Впрочем весь Тбилиси за пределами старого города находится как-бы под сенью деревьев, что очень спасает и в жару и в дождь. Возвращаясь к теме купцов, надо сказать, что особое скопление богатых армянских купцов и промышленников на рубеже XIX-XX веков было именно в районе Сололаки. Этот район уже на так туристически вылизан, но жить здесь для тбилисца является особым шиком. Здесь были самые лучшие дореволюционные и послереволюционные квартиры, так как здесь было большое скопление доходных домов и шикарных домов разбогатевших купцом. До сих пор, блуждая по этому району, который расположен между Шардени и Площадью Свободы, вы увидите множество красивых и интересных домов дореволюционной эпохи. Для примера приведу ссылку на рассказ об одном таком доме, именуемом в народе Мадам Бозарджянц, связанному между прочим с советскими папиросами "Прима", которые до революции носили название "Симпатия" :).
http://sputnik-georgia.ru/columnists/20160726/232833458.html?utm_source=m.facebo...»

И здесь находится огромное скопление отличных винных магазинов и хороших ресторанов со вкусной едой по нормальным городским ценам. Хотя особенной разницы в ценах в разных районах Тбилиси я не почувствовала. Цена по-моему зависит только от класса заведения. Самая фешенебельная улица здесь - Галактиона Табидзе, но мы в этот раз всё время ходили по бывшей улице Леселидзе (ныне Коте Абхази), которая прямиком выходит к Площади Свободы. 


Кафешки и рестораны там могут быть в самых неожиданных местах, весьма креативные и оригинальные. Вроде этой в старом дворике.

И если вы думаете, что я ограничилась только покупкой вина, то вы меня плохо знаете :). В этом районе можно наткнуться на самые неожиданные вещи. Здесь уже нет вылизанности туристического Тбилиси. Здесь кипит нормальная жизнь города. Бабушки продают на улице абрикосы, тутовник и хевсурские вязанные сумки (это для туристов) рядом с банкоматом и маленьким продуктовым магазином. В общем, сразу понимаешь, что ты начинаешь выпадать из "розового туристического тумана" в реальную жизнь города.
 

Поэтому не удивляешься, заметив книжный магазин в виде книжной полки, прислонённой к стене дома. Для Тбилиси такая "домашность" - норма.

Разве я могу пройти мимо такого? Я начала перебирать книжки. И тут я реально удивилась, когда одна из первых книг в моих руках оказалась дореволюционным изданием Товарищества Сытина 1912 года под названием "Отечественная война и русское общество 1812-1912 годов". Там одна бумага чего стоит, не говоря уже о тексте и иллюстрациях (карикатуры на французов в цвете!). Тут же подошёл молодой человек. Я спросила цену. 20 лари, то есть чуть меньше 600 рублей. Как такое может быть?! Я поняла, что книгу надо брать. А там оказывается пять томов. Я взяла только один. Так что если вам интересно и вы в ближайшее время окажетесь в Тбилиси - там осталось ещё 4 тома :). Продавец пригласил меня внутрь магазинчика (маленькой пыльной комнатки) и показал ещё кучу антикварных книг на русском языке. В общем я сделала вывод, что собирателям старых книг надо срочно ехать в Тбилиси. 

На этом книжная тема не закончилась. Когда мы дошли (а я бы сказала, что я уже доползла) до Площади Свободы и, обессилив присели в скверике под платанами, перед нами тут же нарисовался продавец книг. Надо же было сесть напротив книжного развала! На его вопрос не хотим ли мы купить книгу, я показала уже имеющуюся и сказала, что тема на сегодня закрыта. Но это был профессионал своего дела высокого класса. Посмотрев на нас оценивающе, он спросил "А не хотите самоучитель грузинского языка?". Мы вздрогнули и переглянулись. Только утром мой сын сказал, что вот бы здорово ему где-нибудь раздобыть самоучитель грузинского. С ним такое бывает. В таких случаях я говорю, что Вселенная слышит его :). Ну как не взять? Взяли. За 10 лари. Вы думаете продавец отстал? Он ещё и меня насквозь понял. Попредлагал что-то не интересное и потом попал в точку. "Исторические хроники Грузии XIII века" грузинского писателя Григола Абашидзе в переводе на русский язык в 2 томах - три исторических романа периода истории Грузии после смерти царицы Тамары. Ну вот откуда он знал, что исторические романы было моим самым любимым чтением в детстве? Да ещё такой интересный период. Сторговали 2 книги за 8 лари. Сын опомнился начал торговаться (он умеет, не то что я), посокрушавшись вслух, что забыл поторговаться за самоучитель. Продавец расплылся в улыбке, поняв, что обошёл достойного соперника :). А Григол Абашидзе оказался очень не плох и пошёл на ура после посещения исторических мест. Так приятно читать про то, что можешь реально себе представить! И теперь я не по наслышке знаю кто такой сын царицы Тамары - царь Грузии Георгий IV Лаша и его возлюбленная Лилэ, придворный поэт Турман Торели и философ Чалхия Пховец, царица Русудан и герой Цотне.

В Тбилиси сейчас развалов с книгами очень много. И очень много старых советских книг на русском языке за бросовые деньги. Тбилисцы публика читающая, многие имели домашние библиотеки, которые теперь видимо распродаются. Но по-моему книги здесь до сих пор любят. Во всяком случае, я много раз встречала на стенах граффити с лицами писателей.
 
Всё-таки город культурный.

И главные культурные заведения города расположены конечно на Проспекте Руставели. В одном из отзывов я как-то прочитала, что там делать нечего. Мол прошлись туда-сюда. Ничего особенного. Я тогда удивилась. Конечно по сравнению со старым гордом ПРОСПЕКТ РУСТАВЕЛИ - это большая шумная улица. Так на то он и проспект.


Это самая престижная часть города, как Невский проспект в Санкт-Петербурге. Это европейский фасад грузинской столицы. И это улица, на которой расположены основные театры и музеи Тбилиси.

Оперный театр в восточном стиле так хорош, что я бы пришла сюда хотя бы, чтобы полюбоваться им.

Грузинский академический театр им. Шота Руставели конечно не так оригинален, но тоже хорош. 

Сюда бы ещё Драматический театр им. Марджанишвили добавить и будет полный комплект главных театров Грузии, но он находится в другом районе на одноименной улице.

Здесь же находятся два музея, которые не плохо бы посетить, тем более, что их осмотр вместе займёт не более 2 часов. Официально оба они входят в общее образование под названием Национальный музей Грузии, в который административно объединены музеи по всей стране. Но один из них включает в себя небольшую художественную коллекцию грузинских живописцев, которая раньше называлась Национальная художественная галерея (а теперь Бог её знает как), а другой по сути являет собой музей истории Грузии (кажется раньше он назывался Музей Грузии им. Джанашия. Но я не уверена).

Билет в оба музея стоит одинаково: 5 лари - взрослый, 50 тэтри -детский.   

Так или иначе миновать эти музеи не возможно. Они расположены по обе стороны от ЦЕРКВИ КАШВЕТИ, заметной и по-моему украшающей проспект Руставели. Церковь эта не очень старая (старина - это не про проспект Руставели). Она построена в начале XX века. Однако, она необычайно хороша. Это отдалённая копия другой церкви - Самтависи XI века, расположенной где-то рядом с Гори. Этим наверное объясняется её гармония и изящество. Говорят, что в церкви Самтависи прекрасно сохранился резной каменный декор. К сожалению, я так и не добралась до неё. Променяла на фрески другой церкви рядом с Гори - Атени Сиони.   


Во всяком случае каменная резьба Кашвети мне очень нравится, даром что она сильно отдаёт модерном, как и всё в архитектуре начала прошлого века.

Кроме того, название этой церкви связана со скандалом. История такова. В VI веке одна женщина заявила, что ребёнка, которого она ждёт, ей зачал Давид Гареджийский (полагаю, женщина была не замужем). Ай-ай-ай такой уважаемый человек! Если кто не знает - это монах, один из так называемых 13-ти сирийских отцов, которые считаются основателями грузинского монашества. Давид же на эти обвинения ответил, что это ложь (говорят, что женщину подстрекали языческие жрецы) и предсказал, что в подтверждении его слов вместо ребёнка она родит камень. Так и случилось. Отсюда название церкви "К (в)ашвети", так как "ква" по-грузински "камень", а "швети" рожать. Букву "в" съело неумолимое время :).

И это ещё не всё. Кашвети знаменита фреской Богоматери с Христом Ладо Гудиашвили, которую он создал в 1947 году. Мне эта фреска совсем не нравится. Ну вот совсем. И когда я неосторожно заявила об этом грузинским друзьям, вызвала бурю удивления. Ну я же на знала, что это священная корова. Упс.

Однако, понять как скромен и деликатен был Ладо Гудиашвили в церкви Кашвети можно посетив Национальную галереюТам то и можно познакомиться с его творчеством. Думаю, что русским людям это имя мало что говорит. А для грузин оно значит много. Потому что это тот человек, который воплотил в себе все художественные веяния начала XX века, "открыл" Пиросмани, варился в "парижском тигле" художников на Монмартре, но потом вернулся на Родину и сделал себе карьеру в Грузинской ССР.  Его работы в музеи вполне отражают то время и парижские влияния. Хотя лично для меня они скорее напоминают немецкий экспрессионизм. Жуткие по духу работы на мой вкус, но не бесталанные и высоко ценятся грузинской интеллигенцией. Судите сами.



А мне, больше понравился другой художник, представленный в галерее, - Давид Какабадзе. Он был современником Гудиашвили, только умер гораздо раньше. Учился в Санкт-Петербурге, дружил с Павлом Филоновым (его влияние чувствуется в некоторых работах) и даже издал с ним художественный манифест. В 1919 году также уехал в Париж. Вернулся, потом много сотрудничал с театром Марджанишвили и умер в 1952 году.

Вот эта работа 1919 года под названием "Имерети" напоминает мне Павла Филонова. Когда отходишь от неё подальше, то она становиться объёмной. Плоский рисунок вдруг приобретает очертания гор. 3D-эффект, как сейчас бы сказали. Попробуйте отодвинуться подальше от экрана, увидите.


В галереи всего-то представлено 3 художника. И третий, конечно, знаменитый Николоз Пиросмани.

Хотя как знаменитый. Я специально повела туда сына, чтобы он узнал об этом художнике, так как в его информационном пространстве он отсутствовал. 
Моё то поколение знает этого с позволения сказать художника-примитивиста. Когда-то и я млела от его картин.Тем более, что многие из них осели в частных московских коллекциях. Одна дама преклонных лет, в доме которой висело огромное полотно Пиросмани, по-секрету сказала мне, что в советские времена грузинские музейные работники распродавали из запасников его работы направо и налево. Так и у неё оказалась одна картина. Не знаю, что там у них теперь в запасниках, но в музее под работы отведён один большой зал. Понятно, что человек был без специального образования, рисунком не владел (что иногда так бросается в глаза, что аж жуть), но у него была душа художника и настоящего грузина. Безусловно то, что ему удавалось лучше всего - это передать дух и атмосферу грузинского застолья. Это просто певец грузинского пира!

Меня давно не трогают его работы так, как в былые времена. Я смотрела на них в общем-то как-то издалека, тем более что большую часть из них я знаю по репродукциям и от живого общения мало что меняется. Увы! Но одна вещь меня удивила.

Перед ней я зависла. Бывают такие картины, которые как кино. Смотришь и не можешь оторваться. Причём полное ощущение, что там внутри что-то происходит. Погрузившись в них начинаешь чувствовать воздух, дуновение ветерка, шелест листвы или тихого разговора, видишь свет (всегда какой-то необыкновенный) и создаётся ощущения реальности, присутствия тебя и чего-то (или кого-то) ещё в едином пространстве. Такое случается со мной не часто и только с очень большими шедеврами. И вот эта вещь "Арсенальный холм ночью" - такая. Мне кажется, что это видно даже на фото (хотя возможно я просто помню эффект живой картины).

Между прочим, эта картина вернулась в Грузию совсем недавно, благодаря олигарху Иванишвили. О перипетиях её возвращения повествует специальный стенд. В начале прошлого века Пиросмани написал эту работу по заказу таверны Нико Баядзе, которая находилась на ж/д вокзале Тбилиси. После закрытия таверны, её забрал себе какой-то безвестный поэт Чернявский (понимающий, видимо, был человек). Потом её приобрели для своей коллекции братья Илья и Кирилл Жданевичи (история умалчивает как и у кого). Внезапно в 1957 году Компартия СССР купила её (у кого?)  и преподнесла в дар французскому писателю Луи Арагону в честь его 60-летия, чтобы отметить его вклад в дело поддержки французской компартии. Так картина оказалась во Франции и даже без посредничества Наполеона (простите, это во мне всё ещё говорить миланский след :)). После смерти Арагона картину наследовал некий Жан Риста (кто это - я не знаю). И вот 1 июня 2015 года картина была выставлена на аукционе Кристи в Лондоне. И тут Бидзина Иванишвили не растерялся. Браво! Картина уходит в руки грузинскому миллионеру (сделавшему свои деньги в России), который дарит её Грузии. Причем, не музею, а стране. Поэтому она экспонируется то там, то сям. И как долго она провесит в этом музее, я сказать не берусь.

Теперь о Музее Грузии. В общем-то это типичный исторический музей, в котором представлены все значимые местные находки археологов (от костей и черепков до серебряных чаш и золотых украшений) и артефакты различных периодов грузинской истории. Рекомендуется тем, кто хочет понять историю страны, и вообще любит исторические музеи.

Меня лично в этом музее поразило грузинское золото. Не просто его количество и искусство златомастеров. А его качество. Такое впечатление, что эти украшения были сделаны вчера на современном ювелирном заводе. Я люблю исторические музеи и видела очень много древних золотых украшений. Но эти меня впечатлили! Это не тонкие пластинки, это жирные монолиты. О чём это говорит? О том, что когда-то в Грузии было колоссальное количество золота высочайшей пробы. "Золотое руно" из Колхиды помните? Мне говорили, что в пещерном городе Вардзия из золота была сделана целая дверь в царские палаты. Естественно её вывезли то ли турки, то ли персы (сейчас точно не помню).   

Здесь вы можете увидеть золотые серьги Царицы Тамары в виде колесницы лошадей (как уши от такого не оторвались?), маленькую фигурку золотого льва, множество необыкновенно красивых вещей, грузинские национальные костюмы, оружие, фотографии конца XIX века грузинов в полной экипировке - в кольчуге и с мечами (против кого они собирались в таком виде сражаться в XIX веке?!), искусно расшитую и расписанную церковную утварь и книги, узнать о том, как развивался грузинский язык во времени, увидеть разные грузинские алфавиты и т.д.и т.п. 

А на втором этаже полоумный Михаил Саакашвили устроил "современную часть" - Музей оккупации Грузии Россией. Постыдились бы! Если бы не Россия, такой страны как Грузия сейчас вообще могло бы не быть. Были бы они частью Турции и оплакивали бы свою судьбу, как армяне, или боролись бы, как курды. Естественно смотреть на этот бред и позор мы не пошли. Тем более момент "оккупации" мне давно известен. Оказывается это 1918 год, когда грузинские меньшевики упустили свою страну, так же как и российские - свою.
 
Лучше выйти на проспект Руставели и продолжить наслаждаться красотой вокруг. Ведь архитектура домов на проспекте Руставели очень интересна, разнообразна и красива. Я особенно люблю вот этот дом, за его декор листьями и плодами каштана. 


Там только и ходи голову задрав, любуясь на архитектурное разнообразие - от модерна и псевдоготики, до сталинского ампира и советского конструктивизма. 



И что приятно, всё в отреставрированном состоянии. Надо понимать, что Тбилиси сейчас не весь такой. Красоты за многие века там было настроено много разной, но вот то, в каком состоянии сейчас находятся многие исторические здания, может вызвать грусть. Стоит отойти чуть в сторону о основного фасада столицы или его сугубо туристической части и вы увидите разбитые тротуары и дороги, бедность и остатки былой роскоши.




Одно здание вообще мне кажется надо оставить так как есть. Потому что в нём совершенно спокойно можно снимать фильмы-ужасов. Настолько оно колоритно облупилось. Мы его назвали "дом в приведениями", так как проходили мимо него почти каждый день. Оно расположено на проспекте Чавчавадзе, в который плавно переходит проспект Руставели. 

Вы не поверите, но кажется там живут люди. Однажды на балконе мы видели мужчину, а в другой раз - пожилую женщину. Хотя может они привидения? :)  

 Почему-то старые деревянные дома с внутренними двориками и типичными тбилисскими балконами по всему периметру, не вызывают у меня такой грусти, как облупившиеся фасады домов в европейском стиле. Почему? Может быть кино в этом виновато? Когда я вижу эти дома, я вспоминаю старые грузинские фильмы. А они были, как правило, чёрно-белые. Так что всё выглядит примерно так, как на старой плёнке.

  

Чего грех таить, стоит ступить чуть в сторону от туристических троп или просто заглянуть в переулок или подворотню, и вы увидите тот самый старый Тбилиси, пребывающий в запустении и ностальгии по прошлому.

Таким был почти весь старый центр Тбилиси ещё 6 лет назад. Вот почему я так удивилась его преображению в этот приезд.

На самом деле за пределами туристической и парадной части город огромен и разнообразен. И это ваш выбор - хотите ли вы встречаться с его реальностью или оставить себе приятное впечатление туристической картинки. 

Но если вы рискнёте, то уж будьте готовы ко всему. Это будут и огромные рынки под зонтиками, и разбитые, грязные улицы, и стандартная советская архитектура, и магазинчики с мастерскими в подвалах. Зато в какой-нибудь маленькой пекарне вы купите такой вкусный горячий лаваш за 50 тэтри, что съедите его по дороге и тут же вернётесь за новым :).

В некоторые мастерские даже любопытно заглянуть. Помнится однажды у меня сломалась дужка у очков и мой свёкор повёл меня к одному мастеру, чтобы их починить. Это была типичная такая маленькая мастерская, которую москвичи и питерцы легко могут узнать. У нас такими часто бывают обувные мастерские, которые как правило держат выходцы из Закавказья. Мастер чинил часы и всякую мелочь. У него было красивое, благородное лицо. И вся его маленькая мастерская была обклеена портретами Сталина и всякими картинками с ним. У меня вытянулось лицо. Надо было видеть довольное лицо моего свёкра, старого советского диссидента. Он было доволен произведённым на меня эффектом :). Но что ему в этом так понравилось, для меня до сих пор загадка. Он анти-сталинист, но от этого не относится плохо к этому человеку, признавая за ним право на его собственный выбор.  Вот это - очень по-грузински. "Он очень хороший мастер. Всё что угодно может починить" - было мне сказано.

Однако, выше сказанное, не означает, что за пределами старого города и проспекта Руставели всё ужасно. Вовсе нет. Город разнообразен и живёт своей жизнью.

Вот, например, РАЙОН ВАКЕ, в котором мы традиционно останавливаемся. Это довольно престижный район (например, здесь жил Шеварднадзе), но уже не туристический. Здесь нет древних храмов и старинных зданий. Хотя красивые здания, в том числе дореволюционные встречаются. Район в основном застраивался в сталинское время и в более поздний советский период. Сейчас здесь очень активно строятся новые дома, что раздражает местных жителей. Потому что это такая точечная застройка, которая Москве даже не снилась. В общем-то основная артерия района - это проспект Чавчавадзе, который является естественным продолжением проспекта Руставели. Именно здесь находится Тбилисский университет и Парк Ваке.

Поскольку люди здесь всегда жили не бедные, то тут много симпатичных маленьких бутиков, кафе и ресторанов без оглядки на туристов, а для себя. И в них в полной мере проявляется утончённый, артистический вкус жителей грузинской столицы. 



Я особенно люблю улицу Абашидзе. Гулять по ней и глазеть на новые кафешки и магазинчики так приятно. Такая выдумка, юмор, фантазия! А сидеть вечером в одном из кафе, попивать ледяной кофе и болтать - сплошное удовольствие.

 
Это очень зелёный район. Здесь правит бал виноградная лоза, плющ, тутовник, мушмала и огромные старые сосны.


Местность здесь постепенно поднимается в гору, и поэтому дома находятся на разных уровнях, с улицы на улицу ведут ступеньки , к подъезду мостики, а в доме может быть два выхода на разные улицы - один с первого этажа, а другой со второго. 


В этом районе находится симпатичный городской парк "Мзиури", теперь печально известный после событий прошлого лета, когда в Тбилиси из берегов вышла Кура и затопила часть города. Смыла зоопарк и парк Мзиури. Я не хотела идти ни в зоопарк, ни в этот парк, которые когда-то были основными местами наших прогулок с прежние приезды (наряду с Парком Ваке). Сын вырос и делать там нам нечего, а видеть что стало с ними я боялась. Но через Парк Мзиури нам всё-таки однажды пришлось пройти. Это был самый короткий путь в гости.

Парк этот очень симпатичный, зелёный, весь состоящий из пересечённой местности. Его очень любят местные жители - и дети, и взрослые.

При входе там весёлые скульптурные группы клоуна и бродячих артистов (как мне кажется).


Многое не пострадало (особенно в верхней части). Например, остался сад камней, привезённых из разных частей Грузии с надписями на них, что они представляют.


Местами он заброшен. Например, тут до сих пор маячит бетонная конструкция. В советское время это был маленький детский фуникулёр, который спускался из одной части парка в другую. Но всё давно сломалось и заброшено. Хорошо хоть новое поколение немного разукрасило эту бетонную громадину яркими граффити.


К сожалению нам пришлось увидеть как сильно пострадал парк во время наводнения. Но больше всего меня огорчил монумент в память о погибших. Я с большим трудом сдерживала слёзы. Вода хлынула сюда в 10 часов вечера, когда люди вышли на вечернюю прогулку и многим не удалось спастись. В память о тех людях сейчас делают яркие тропинки, вдоль которых стоят таблички на которых написаны их имена в виде строчки из соц.сети (кажется фэйсбук), с временем выхода. На всех одна дата 17 июня 2015 года. Это была их последняя запись в соц.сети. Смотреть на это очень больно. 


Но не будем о грустном. Давайте лучше я вам покажу ещё одно симпатичное место в районе Ваке, на которое вряд ли набредёт какой-нибудь турист. Это Круглый садик. Вот такое простое название. Но его знают все в городе. Это тенистый круглый сквер, примечательный маленьким фонтаном с совершенно очаровательной скульптурой Маленького Принца - героя книги Антуана Де Сент Экзюпери. В нём также, как в памятнике Софико Чиаурели, по кругу расположены персонажи. Только это те жители планет, с которыми встречался Принц во время своего путешествия.


Очаровательный фонтан. Правда? Поскольку он сделан из бронзы, то поначалу фигурки персонажей с него регулярно воровали. Но скульптор делал новые и новые. В конце концов воровать перестали. Кстати, та же участь поначалу постигла и памятник Софико. Там тоже почти сразу украли скульптуры Фуфалы и прачки Вардо. Вот такие любители то ли искусства, то ли цветных металлов :).

Про Парк Ваке я особенно рассказывать не буду. В этот раз мы в нём не были. Он обширен, очень зелен и хорош для прогулок с детьми (там даже аттракционы есть). Конечно он знаменит тем, что именно там находится Черепашье озеро - единственный водоём Тбилиси, в котором можно искупаться. Туда можно подняться на канатке от входа в Парк Ваке. На озере оборудован пляж (платный), есть кафе, прогулки на лодках и т.п. В общем сейчас там цивилизация. А раньше было просто обычное озеро, в окрестностях которого действительно водились черепахи и тбилисские дети ходили туда с родителями ловить себе маленьких черепашек. Сейчас там их найти практически не возможно. Но какое-то количество черепах в окрестностях Тбилиси всё же есть. Однажды в Ботаническом саду мы встретили девочку, которая очень радовалась тому, что нашла там маленькую черепашку. Как же ей завидовали мои мальчишки! :).

Но вот о чём я хочу сказать - так это об Этнографическом музее, которых находится на горе как раз над Парком Ваке. Мне он очень нравится и я советую его посетить всем кто любит музеи старого,традиционного быта. Там собраны настоящие деревенские дома из различных районов Грузии. Но представлены конечно не все варианты. Например, там нет дарбазули сахли из Самцхе-Джавахетии и Месхети. На горе высится якобы сванская башня. Но, говорят, что она не настоящая. Но музей просто отличный. Билет туда стоит 3 лари для взрослого и 50 тэтри для школьника. Можно взять экскурсию с гидом, но она стоит ужасно дорого (то ли 25, то ли 30 лари). Я отказалась. И потом выяснилось, что гид там совсем не нужен. Во-первых там всё написано (правда по-английски), а во-вторых в каждом доме сидит сотрудница музея, вкратце рассказывает всё о доме, который она представляет. Мне этого было достаточно.

В основном там представлены 4 типа домов.





Самые богатые и красивые дома - это конечно ода. В них жили даже мелкие дворяне. Внутри очень хорошо воссоздан быт жителей с настоящими предметами прежних эпох. Очень красиво и интересно.

А какой цвет у дерева! Это каштан. Я прямо в него влюбилась :).
Мебель, интерьеры, устройство комнат, разные хитрые приспособления. Всё меня очаровало. Я бы пожила в такой оде :),

 
А вот это люлька с устройством, назначение которого сродни современным памперсам. Это вот специально для девочки. Для мальчиков немножко по другому устроено :). Там подробно работник музея объясняет как это всё работало.


Там много ещё всего всякого интересного. В разных домах тематически представлены разные традиционные занятия. Интересно показана утварь для приготовления вина (и квеври, и разного рода давильни для вина, сосуды и черпалки). Познавательно.



Для такого рода музея естественно, что туда приводят много детей. При нас там был целый детский сад.

Там есть часть, где можно попробовать себя в различных традиционных промыслах - гончарном и кузнечном деле, резьбе по дереву. Грузинские школьники с завидным энтузиазмом осваивали эти нелёгкие занятия.
 


На территории музея собрано огромное количество домов, но открыты для просмотра далеко не все. 



Этот музей дело рук ученого-этнографа Георгия Чхитая, которой всю жизнь им занимался и умер в 1986 году. Он жил здесь и кажется здесь же похоронен. Во всяком случае тут стоит ему памятник.
 
Но пришли другие времена и видно, что научная жизнь сейчас несколько затухла. Многие дома стоят заколочены, а внутри свалены и пылятся старые вещи. Наверное теперь не хватает финансирования на дальнейшее развитие музея. А может быть нет больше такого энтузиаста, каким был его создатель. 

Мы провели там не менее 2 часов. Так хорошо было гулять среди природы на горе и смотреть свысока на Тбилиси.


Однако есть один минус в таком расположении музея. Туда не так просто добраться. Идти пешком вверх от Парка Ваке я бы не советовала. Далеко, тяжело и можно заблудиться. Можно подняться на канатке до Черепашьего озера и дойти оттуда. Это не очень далеко. Но как там с указателями я не знаю. Имейте ввиду там довольно лесистая местность и людей вокруг ходит не слишком много. Хотя на Черепашьем озере всегда многолюдно. Кто-нибудь подскажет.

А проще всего взять такси по-моему. Мы так и сделали, хотя жили в этом районе и ехать нам было очень близко. Но не хотелось мне блуждать и мучиться. Я то прекрасно себе представляю масштабы Парка Ваке и всей этой гористой местности. Так что мы прекрасно доехали туда на такси. А потом спокойно за полчаса спустились пешком с горы по дороге до проспекта Чавчавадзе. Там не многолюдно и машин мало.
  
По дороге есть шикарного вида ресторан с видом на город. На случай если проголодаетесь :).

В самом низу между прочим есть остановка маршруток. Номер кажется 70. А может 71? Жаль я забыла точный номер. Она очень удобная. Оттуда идёт прямиком до старого города. Мы доехали до проспекта Бараташвили и нырнули в кривые улочки Калаубани рядом с кукольным театром Габриадзе.

Всё это мы осматривали в спокойном режиме в течение примерно 4-5 дней с перерывами на выезды в горы. Ох, вот там то была красота, правда природная. Такая, что даже затмила тёплый город Тбилиси. Но об этом позже. 

Посему, продолжение следует ... Следующая вылазка - Гергеткая Церковь Святой Троицы под горой Казбек http://www.otzyv.ru/read.php?id=196720
 

Отредактировано автором: 08.08.16 02:15:32Сообщить модератору



Цитата:

А вот подниматься пешком в крепость я бы не советовала. Подъём довольно крутой, а в жару просто не выносимый.Справа от фуникулёра находится всем известная статуя Матери Грузии,


В мое единственное и незабываемое посещение Тбилиси лет тридцать назад мы поднялись сначала к статуе по той самой лестнице, что у вас на фотографии, в потом как-то попали к крепости к моему восторгу. Такой маршрут не показался мне утомительным. Спускались кажется по тропинкам, что у вас на фото.

Весь отзыв пока не осилила, но точно знаю, что его надо распечатать и взять с собой! Как здорово и интересно вы все показали и рассказали!
Пока отдельное спасибо за водопад у серных бань, надо будет его обязательно найти. Буду вчитываться дальше!
Самый лучший отзыв о Тбилиси, который мне доводилось читать:информация и размышления, и совсем неизведанные места. Спасибо!
Браво! Великолепный отзыв! Я влюбилась в Ваш Тбилиси! Забираю в копилку, вдруг, всё-таки случится.
Цитата:

написаны они рукой автора с сильным, независимым характером , умным, эрудированным и с глубокой внутренней культурой.

- Chicho, Вы помните эти слова? Я подписываюсь .

Цитата:


Мне Тифлис горбатый снится,
Сазандарей стон звенит,
На мосту народ толпится,
Bся ковровая столица,
А внизу Кура шумит...



А это почти Александр Сергеевич. Недаром Бродский считал , что его продолжатель в веке двадцатом именно Мандельштамм ( только не упрекайте меня в примитивизме сравнения) .
Если бы Москву, вообще наши города могли бы так сохранять , так к ним относиться...У Вас получился необыкновенный город и город очень органичный, единый , несмотря ни на что и очень любимый Вами. Он полон негромкого , тихого очарования. Ваш Тбилиси уникален и неповторим. И как грустно, что всё есть так , как есть. Мы столько пережили вместе.
И сколько Вы вложили и вкладываете в сына , да и просто любите.
Всего Вам доброго!
Цитата:

мы поднялись сначала к статуе по той самой лестнице, что у вас на фотографии, в потом как-то попали к крепости к моему восторгу. Такой маршрут не показался мне утомительным.


Шелта, это потому что тогда не было фуникулёра? Когда нет выбора, то конечно. Вообще я писала эти предостережения для современный людей, не сопособных уже оторваться от машины. Лет 30-ть назад люди были другие :).

Цитата:

Весь отзыв пока не осилила


И не говорите. Сама в ужасе как длинно получилось. Я ведь думала вставить туда и Мцхету. Но уже всё - Мцхета пройдёт мимо.
Цитата:

Я влюбилась в Ваш Тбилиси! Забираю в копилку, вдруг, всё-таки случится.


Анастасик, спасибо за вашу влюблённость. Не откладывайте в долгий ящик. Сейчас всё меняется очень быстро.
Цитата:

Chicho, Вы помните эти слова?


Николай, разве Ваши слова забудешь? Спасибо! Повторюсь: "Вы очень щедры!"

Цитата:

Недаром Бродский считал , что его продолжатель в веке двадцатом именно Мандельштамм ( только не упрекайте меня в примитивизме сравнения) .


Правда? Я не слышала об этом мнении Бродского. Наверное он прав. Хотя у Мандельштама нет этой пушкинской лёгкости, искристости и полёта. Только временами в некоторых стихах "Бежит весна топтать луга Эллады..." или "Я список кораблей прочёл до половины...". Здесь чувствуется Пушкин. И смысловая сжатость фразы такая же сильная, как например у Пушкина в "Телега жизни, Телега...". Как Вы меня раскрутили на раз, два, три. Конечно 3 моих любимых поэта! Просто мост через время. Спасибо за это!

Цитата:

И сколько Вы вложили и вкладываете в сына , да и просто любите.


Спасибо! Тронута до слёз.
Цитата:

Самый лучший отзыв о Тбилиси


Ну уж анча! Вы тоже очень щедры! Благодарю!
Цитата:

Неожиданно мы наткнулись на довольно внушительные развалины огромного храма. Тогда я не знала что это, но позже, поискав информацию в Интернете, выяснила, что это остатки армянского храма Аветаран, взорванного в апреле 1989 года.

В своем прошлогоднем отзыве я его упоминал...
Цитата:

В своем прошлогоднем отзыве я его упоминал...


Самойловы, простите, я не внимательно читала :)). А может вообще не читала? Вот ваш чудесный отзыв об Уплисцихе помню очень хорошо. Спасибо ещё раз за него.Зацепили меня тогда ))).
Цитата:

В моём детстве этот спектакль часто показывали по телевизору и я с неизменным удовольствием его смотрела. Я до сих помню музыку из этого спектакля и стихи "Только я глаза открою - предо мною ты встаёшь. Только я глаза закрою - над ресницами плывёшь".

- и я. Интересно, почему?

Цитата:

И это мне очень напоминает Стамбул

- надо сказать, что и старые, до реконструкции, улицы тоже очень напоминают Стамбул.

Бесподобный рассказ и город очень и очень интересен, буду его хранить, когда-нибудь доберемся до Тбилиси, ох и пригодится. Великолепный авторский путеводитель. Спасибо!

А горы - горы очень жду!
Цитата:

- и я. Интересно, почему?


Просто гениальная постановка от человека, который хорошо знал дух Тбилиси :).

Цитата:

- надо сказать, что и старые, до реконструкции, улицы тоже очень напоминают Стамбул.


Это просто сильное турецкое влияние. Турки не раз завоёвывали разные части Грузии и в общем-то завоевали бы окончательно, если бы на пути Османской империи не встала Империя Российская.

Цитата:

А горы - горы очень жду!


kate, пишу :))).
Цитата:

Вы тоже очень щедры!


Не, я на восторги и слова очень скупа)), просто в самом деле
Цитата:

Бесподобный рассказ и город очень и очень интересен, буду его хранить, когда-нибудь доберемся до Тбилиси, ох и пригодится. Великолепный авторский путеводитель.

и
Цитата:

написаны они рукой автора с сильным, независимым характером , умным, эрудированным и с глубокой внутренней культурой.

Chicho, спасибо. В Вашем субъективном и для меня весьма неоднозначном тбилисском рассказе чувствуется привязанность к этому городу. А это главное...

Цитата:

Памятник мне не понравился


Главное, что один из самых известных московских грузин его всё-таки пристроил. В российской столице памятник не прижился.

Цитата:

Это очень не понравилось моему сыну. А для меня это была уходящая натура, пусть и навевающая грусть.



Цитата:

Правобережный старый город невероятно преобразился за последние годы!



Цитата:

А теперь такая красота раскинулась на целый квартал на радость туристам. И это мне очень напоминает Стамбул (кроме того, что турецкое влияние очень сильно чувствуется в архитектуре этих домов).



Так и не поняла Ваше личное мнение об этом.
Так хорошо или плохо, что Старый Тбилиси превращается в новодельно-рекламное подобие Стамбула? И вместо продуманной реставрации национальной архитектуры приходится лицезреть нечто без рода и племени?!

Цитата:

Вообще, если бы мне пришлось останавливаться в Тбилиси в гостинице, то я бы искала её здесь - в Метехи.



Этого мнения придерживаются многие форумчане. Одна популярная среди них гостиница (я тоже вхожу в их число) попала в кадр на Ваших фотографиях не менее, чем пять раз. Кстати, она не обременена шикарностью. Средняя "трешка".

Цитата:

и пошли в ресторан то ли "Метехи", то ли "Месхети" (скорее первый вариант). Этот ресторан находится на том же пятачке, но в подвале, что видимо должно напоминать старинные духаны.



Мы на этом пятачке присмотрели "Мирзиани", который расположен тоже в подвале. Надеюсь, что упомянутая национальная едальня с хорошей местной кухней не изменила название и не превратилась за три года в Ваш Метехи.
А вот "Мачахела" мне показалась вариантом недорого фастфуда с грузинским колоритом. Что-то вроде прибалтийского Лидо, украинской Пузатой хаты или российского Му-му. Мы перед отъездом из Тбилиси зашли туда пообедать. Неплохо, но для "аутентичного" ужина я бы выбрала другой вариант.

Цитата:

Совсем у них обоняние отбито что ли? Или привыкли?



Наверно, у меня обоняние отбито, но особой вони не почувствовала. Я даже не отказала себе в удовольствие посетить этот знаменитый комплекс. Внутри есть ощущение сероводородного аромата. Ну и что? Кому-то и французкий коньяк пахнет тараканами.
Цитата:

Я ведь думала вставить туда и Мцхету. Но уже всё - Мцхета пройдёт мимо.


А можно, можно Мцхету?! Мы будем там целых два дня, очень хотелось бы именно ваших подробностей, а не просто описания достопримечательностей (про чурчхелу помню :)
Цитата:

чувствуется привязанность к этому городу


Вы знаете, trisha, как ни странно, но именно привязанности к этому городу у меня нет :). Просто, так получилось, что по личным причинам мне пришлось там бывать несколько раз и узнать его поближе.

Цитата:

Так и не поняла Ваше личное мнение об этом.
Так хорошо или плохо, что Старый Тбилиси превращается в новодельно-рекламное подобие Стамбула? И вместо продуманной реставрации национальной архитектуры приходится лицезреть нечто без рода и племени?!



Я не склонна мыслить оценочными категориями "плохо-хорошо", "чёрное-белое". Это данность. Так как было - не очень привлекательно с туристической точки зрения. Всё разрушалось, просто сыпалось. И выбор тут не велик - всё потерять или хоть что-то сделать. В этом смысле, я за второй вариант. А так, как сейчас получается, - это наверное единственно возможный вариант в данных грузинских условиях. Что есть, то есть. Не может Грузия себе позволить качественную, научную реставрацию. Да и торопятся очень - хотят хотя бы от туризма деньги получить. В общем-то это довольно бедная страна.

Цитата:

Наверно, у меня обоняние отбито


А Вы курите?

Цитата:

Ну и что? Кому-то и французкий коньяк пахнет тараканами.


Это точно. Вкусовые рецепторы у всех разные. Хотя смотря какой коньяк :).
Цитата:

А можно, можно Мцхету?!


Ох, Шелта. Не обещаю. Подробных рассказов про Мцхету так много. А мне даже практически нечего добавить. Привезли, увезли на машине. И так каждый раз :).
Цитата:

А может вообще не читала?

Судя по благодарности, читали ;) Я ваш завтра, в более спокойной обстановку, ещё раз перечитаю. Соглашусь с
Цитата:

Самый лучший отзыв о Тбилиси

Ну, в десятке лучших уж точно! ;)
Цитата:

Судя по благодарности, читали ;)


Значит всё-таки не внимательно. Двойка мне :).

Цитата:

Ну, в десятке лучших уж точно! ;)


Спасибо большое, Вам, за добрые слова!
Цитата:

Хорошо что бронь мне ничего не стоила. Билеты там не дешёвые - целых 20 лари (а есть и дороже). А ведь это могло быть любопытно. Я собиралась на спектакль "Бриллиант Маршала де Фантье". По словам женщины в кассе - это переделка пьесы "Ханума" (ах, мой любимый спектакль БДТ!), но действие происходит не в Тбилиси на Авлабаре, а во Франции. Оригинальный кульбит!


Особенно хорошо, что заботливая кассирша обзванивает заранее забронировавших билеты. Благодаря ей мы попали в Тбилиси на знаменитый габриадзевский Сталинград. Правда, к нему вряд ли подойдет эпитет "любопытно"...
А Бриллиант Маршала де Фантье я смотрела этой весной в Москве, когда театр приезжал к нам на гастроли. Самые дешевые билеты стоили еще дороже - более 2 тысяч.
Особой привязки к Хануме я не заметила. Некое пересечение персонажей. Однако Ханума - это для меня армянский юмор, а Бриллиант Маршала де Фантье - это повествование о французских событиях, но с традиционной грузинской атмосферой. После спектакля захотелось не в Париж, а в Тбилиси.

Рядом с театром Габриадзе находится его ресторан. Всем советую по возможности его посетить. Тоже весьма атмосферное тбилисское место, где можно встретить самого мэтра в тапочках...

Цитата:

А там оказывается пять томов. Я взяла только один. Так что если вам интересно и вы в ближайшее время окажетесь в Тбилиси - там осталось ещё 4 тома :).


Лучше конечно и покупать сразу ВСЕ тома... Предполагаю, что какому-то историку Вы сделали "подарок".

Цитата:

Вообще вся эта площадь мне откровенно не нравится и сильно напоминает парк при каком-нибудь новом Доме Культуры в провинциальном советском городе.



Место весьма неоднозначное. Согласна. Хотя, если мне память не изменяет, ДК в советское время архитектурно тяготели к классицистскому формату с фронтоном и коринфскими колоннами. Еще в 30-годы имели место конструктивистские вкрапления. До хай-тека СССР не успел дожить...

Цитата:

"открыл" Пиросмани, варился в "парижском тигле" художников на Монмартре, но потом вернулся на Родину и сделал себе карьеру в Грузинской ССР. Его работы в музеи вполне отражают то время и парижские влияния. Хотя лично для меня они скорее напоминают немецкий экспрессионизм.


Мне кажется, что больше его французское "послевкусие", как никак Модильяни с Пикассо были "учителями". Мне вообще показалось, что грузинская живопись рубежа и начала прошлого века - это некое направление французской того времени. Все упомянутые художники учились и долго жили именно в этой стране.
Понятно, что Пиросмани сюда не входит.

Цитата:

Постыдились бы! Если бы не Россия, такой страны как Грузия сейчас вообще могло бы не быть. Были бы они частью Турции и оплакивали бы свою судьбу, как армяне, или боролись бы, как курды. Естественно смотреть на этот бред и позор мы не пошли. Тем более момент "оккупации" мне давно известен. Оказывается это 1918 год, когда грузинские меньшевики упустили свою страну, так же как и российские - свою.



История не терпит сослагательного наклонения... Обсуждение политических реалий вещь неблагодарная, и , насколько я знаю, не слишком приветствуется на туристическом сайте. Особенно с учетом того, что Вы сами не видели эту экспозицию.

Лично у меня создалось впечатление (я там побывала), что в ней осуждается не столько оккупационная политика России (чем зачастую грешат иные соседи), сколько сталинизм, который тоже и у нас в Отечестве не приветствуется. Или я что-то упустила и времена поменялись ?!
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Рим "римский" и не очень (Аббатство Трёх источников, остров Тиберина, квартал Коппеде и другое)
2Куала-Бали – советы полезные и не очень
33. Ондалснес и Гейрангер, а так же норвежцы, спортивные и не очень. Да, опять погода !
4Январский Аликанте с гидом и без. День второй. Аликанте секретный и не очень
5Наши греческие каникулы (по Восточному и Центральному знакомому и не очень Криту)
6Отзыв о Праге, информация полезная и не очень )
7Куала-Бали – советы полезные и не очень
Грузия
Отели в Грузии
Отели Кобулети
Отели Кутаиси
Кутаиси
Цхалтубо
Туры на Новый год
Рейтинг отелей:
8.Laerton Hotel 5
9.Betlemi Old Town Hotel 5
10.Chubini 5
11.Tsereteli Palace 5-
12.Hotel Erekle II 5-
13.Sairme 5-
14.Edemi Hotel 5-
лучшие отели Грузии
Фото отелей:
1.Laerton Hotel, Грузия [24]
2.Vera House Hotel, Грузия [19]
3.Hotels & Preference Hualing Tbilisi, Грузия [17]
4.Hotel Taia, Грузия [13]
5.Old Telavi, Грузия [10]
6.Mimino, Грузия [10]
7.Courtyard by Marriott, Грузия [9]
Популярные отели:
8.Vera House Hotel отзывы
9.Laerton Hotel отзывы
10.Arta Hotel отзывы
11.Courtyard by Marriott отзывы
12.Betlemi Old Town Hotel отзывы
13.7 Rooms отзывы
14.Edemi Hotel отзывы
Отзывы по отелям:
22.Грузия, Check-In Hotel [1]
23.Грузия, Hotels & Preference Hualing Tbilisi [1]
24.Грузия, Hotel Erekle II [1]
25.Грузия, Betlemi Old Town Hotel [1]
26.Грузия, Vera House Hotel [1]
27.Грузия, Hotel Taia [1]
28.Грузия, Tsereteli Palace [1]