30.07.16 23:10:22
Чёрное и белое, или на поезде по Южной Африке 
Время отдыха: июль 2009

Давно это было. Семь лет назад, в июле 2009 года. Тогда я не знал про этот сайт и не писал рассказов. Позже многие друзья и просто знакомые, которые были в курсе этой поездки, просили "написать про поезд". Наверное, пришло время? Слушайте...
Поезда я люблю. Люблю с детства. В путешествиях летом в Абхазию самым любимым этапом была дорога туда на поезде - вначале до Москвы, потом из Москвы в Адлер. Весь этот быт советской железной дороги с её фирменными подстаканниками, залезанием на вторые (а то и на третьи) полки, расписаниями остановок в пластмассовых кармашках, с самими этими остановками, во время которых можно было за 10 или даже за 5 минут выскочить из вагона, молниеносно пробежаться по перрону, заглянуть в киоск "Союзпечати" и успеть запрыгнуть обратно в отправляющийся поезд - всё это было мне очень по душе. Самой шикарной была тогда поездка в 1988 году на фирменном поезде "Рица" (который как раз только что переименовали в "Сочи"): бутерброды с красной икрой, гречневая каша с тушенкой, развозимая проводниками в специальной тележке по вагону (кто тогда не жил - учтите, что гречку купить было вообще нереально, её получали ветераны войны по специальным талонам в специальных магазинах, причём далеко не любые ветераны), свежие газеты, утром бесплатно заносимые в купе... Лет мне было тогда мало, но обстановка запомнилась. И вот весной 2009 года знакомый турагент рассказал, что в июле состоится некий увлекательный тур по Южной Африке, одной из частей которого будет путешествие на поезде Rovos Rail, который считается самым роскошным поездом в мире. Естественно, на поездку я подписался...
Маршрут выглядел так: перелёт в Йоханнесбург, далее Претория, потом этим самым поездом ехать из Претории в Кейптаун с двумя остановками (Кимберли и Маджисфонтейн), далее Кейптаун, мыс Доброй Надежды, перелёт обратно в Йоханнесбург, Сан-Сити и завершение маршрута в парке Пиланесберг. Собственно, и сейчас можно проделать такой же маршрут: гостиницы на месте, поезд ходит, мыс Доброй Надежды не растворился меж двумя океанами, зверушки из парка не разбежались... Изменились разве что цены - поэтому цены я упоминать не буду. Кому интересно - погуглите современные реалии.
Итак... Йоханнесбург. Крупнейший город ЮАР, население около 8-10 миллионов. "Около" - потому что точно никто не считал, последняя нормальная перепись проводилась ещё при апартеиде; в 2001 году пытались провести её заново - но толком не смогли, потому что к этому времени бОльшая часть города превратилась в мешанину из туч мигрантов, приехавших из соседних, куда менее благополучных стран. Йоханнесбург считается "городом чёрных". Первое, что сказала гид (русская женщина, вышедшая тут замуж и осевшая ещё в конце 80-х годов) - "Не вздумайте гулять по этому городу в одиночку. В лучшем случае вас просто ограбят и изобьют, в худшем вообще пропадёте". Бывшие деловые районы, застроенные небоскрёбами, заброшены, окна большинства зданий разбиты. Туристы (белые туристы - увы, разница между белым и чёрным в ЮАР очень актуальна) живут в отелях, которые представляют собой закрытые комплексы с охраной, куда местным не пролезть. Собственно, в самом городе смотреть особо нечего...
Вот площадь Нельсона Манделы:

Вот местная традиционная аптека (интересно, от чего должно помогать чучело обезьяны, и что с ним делать - натереть порошок из зубов и принимать перед едой? или что?):

Вот одно из сохранившихся высотных зданий:

А вот там, внизу, не просто зелень - а дом самого Манделы (когда мы там проезжали, он ещё был жив):

Сам Мандела, кстати, для жителей ЮАР фигура неоднозначная (причём упрекают его и белые, и чёрные). Белые считают, что с его приходом к власти ЮАР из оазиса благополучия превратилась в руины (преувеличивают, да, но Йоханнесбург местами заставляет с ними согласиться). Чёрные пеняют на то, что одним из первых декретов президент Мандела открыл границы для нищего населения других африканских стран, после чего во многих городах началась дикая резня по национальному признаку (чёрные - куда большие националисты, чем белые, по крайней мере, в Африке). Тем не менее, Манделу уважают куда больше, нежели теперешнего президента - Зуму. История его выборов (рассказанная гидом после вопроса о том, что за карикатуры развешаны на всех стенах, изображающие какого-то толстого мужика с душем, растущим из лысой головы) помогает понять южноафриканский менталитет. Его выбрали президентом в мае 2009, как раз незадолго до нашей поездки. "Чёрный пиар" в ЮАР уж совершенно чёрный (в обоих смыслах :) ): конкуренты нашли некую женщину, которая как раз перед выборами обвинила Зуму в изнасиловании. Характерно, что Зума (семейный политический деятель в годах) даже не отрицал факт разовой связи с ней, так что широкое обсуждение велось в телешоу лишь на тему "Добровольно или нет". Состоялся суд, суд Зуму оправдал - всё произошло по согласию. После этого наступил следующий этап: эта самая женщина предъявила справку о том, что у неё СПИД (увы, в ЮАР он не редкость). Ответный ход Зумы блещет оригинальностью: он заявил, что не заразился, так как всегда занимается этим под душем. Что и послужило основой для вышеупомянутой карикатуры...
Чёрное - и белое. "Белым" в Йоханнесбурге является район Сандтон, где и располагается большинство нормальных отелей. Впрочем, "белое" очень быстро заканчивается с выходом за территорию отеля...
Претория - столица ЮАР. Вроде бы недалеко от Йоханнесбурга - но белого становится больше, и по городу уже можно ходить, пусть и не в темное время суток. Вот обелиск, посвященный англо-бурской войне, по дороге в столицу, и вид оттуда на равнины:


А вот и сама столица:

Центральная площадь, по которой почему-то бродит масса бомжей, собирающих бутылки и прочий мусор в мешки:

А мешки эти, когда надоедают хозяевам, развешиваются на деревьях. Зачем? Чтобы другие не спёрли:

А вот президентский дворец и сады вокруг него:




Поезд отправляется из Претории вечером и Йоханнесбург проходит вообще без остановки (как рассказал кто-то из проводников, раньше остановка была - но местное население почему-то пыталось, разбив окна, залезть внутрь, и остановку отменили). Маршрутов поезда несколько. Двое суток можно ехать из Претории в Кейптаун (как я ехал) - раз в 2 недели поезд ходит туда (и потом возвращается обратно). Ещё один маршрут - от Претории на север, к водопаду Виктория (тоже двое суток и тоже раз в 2 недели). Раз в 3 месяца поезд совершает недельную поездку по лучшим полям для гольфа - ну, не по самим полям, конечно, а с остановками для игры на этих полях. Раз в полгода - десятидневный маршрут по Намибии. И раз в год - грандиозная трёхнедельная поездка из Кейптауна в Дар-Эс-Салам, в качестве бонуса всех пассажиров из Дар-Эс-Салама доставляют бизнес-джетом в любой город Африки по их выбору, бесплатно. Ну хотя как бесплатно... С учетом цены поездки в поезде, всё уже оплачено - но о ценах не буду, обещал.
Вернёмся к поезду. Тянет его настоящий паровоз:


Можно залезть в кабину машиниста и посмотреть, что там происходит:

Вообще, весь поезд стилизован под Викторианскую эпоху: пассажиров даже просят воздержаться от разговоров по сотовым телефонам и щеголяния ноутбуками и прочими высокотехнологичными девайсами, чтобы не разрушать стиль. Строгий дресс-код: костюмы для мужчин, вечерние платья для женщин (единственный раз я тащил куда-либо в поездку костюм и пару галстуков). На вокзале директор компании лично жмёт руку и благодарит каждого пассажира (впрочем, их немного - человек 20 максимум), открываются для гостей компании бутылки "Вдовы Клико", что-то уместное играет живой небольшой оркестр... Далее все расходятся по купе, и поезд трогается. В нём что-то около 15 вагонов, из них 4 с купе, по 3 купе в каждом вагоне. Купе большие, да: гигантская кровать, зеркало, диван, джакузи, санузел с душем, минибар...
В остальных вагонах - два вагона-ресторана (с разной кухней), несколько баров (в том числе сигарный), салон-вагоны (опять же с барами), вагон-обсерватория со стеклянными стенами и крышей, вагон-библиотека (на книжных полках запомнилась энциклопедия "Британника"). Последний вагон - открытая площадка (опять-таки с баром в начале), где джентльмены и дамы могут, восседая в креслах, потягивать вино из бокала и наблюдать, как рельсы убегают вдаль:

Все рестораны и бары (в том числе минибар в купе) бесплатны (ну опять же, как бесплатны? за всё заплачено билетом на поезд), система вроде как "Всё включено", причём настолько "всё" в неё включено, что если, например, попросить у персонала (слышал, как одна американская дама просила) вино какого-то конкретного региона и урожая - то вышколенный бармен кивнёт, куда-то скроется, а затем извиняющимся тоном скажет, что вот того конкретного вина в наличии нет, сомелье утверждает, что наиболее близко вот это - попробуйте, мадам - а по маршруту уже сообщили, и на следующей остановке (утром) именно нужную бутылку привезут к поезду.
Поезд едет куда-то в ночь - и воспринимается как осколок той самой Британской империи, непонятным образом выпавший из времени и пространства:


Проводницы почти всегда невидимы, но ухитряются сделать уборку в купе именно тогда, когда в ресторанах поезда сервируют завтрак, обед или ужин; после ужина я оказался удивлён тем, что постель в купе была обсыпана лепестками роз. Сервис...
Утро. Где-то в районе семи часов поезд проходит мимо озёр с фламинго:



И вскоре прибываем в Кимберли, где у нас первая остановка. В Кимберли добывали алмазы. "Кимберлитовые трубки" - это именно отсюда пошло, да. Экскурсия (бесплатная, разумеется - всё же включено) проводится часа три: как раз хватает времени, чтобы послушать рассказы о том, как и где копали, когда и чем взрывали, зачем заливали водой, сколько всего добыли и почему добыча прекратилась. И, конечно, посетить магазин с "бриллиантами по заводской цене", да-да, ну куда же без него. Бриллианты почему-то в цену билета не входят, обидно. Выглядит Кимберли так:



Вечер. Смеркается:

Появились горы:

На следующее утро для желающих (почти все пассажиры, за исключением престарелого джентльмена в цилиндре и с тростью, будто прибывшего сюда из Лондона прямым рейсом машины времени) встреча рассвета в саванне и пешая прогулка в Маджисфонтейн, к следующей остановке. Идти примерно два километра, вокруг пассажиров идёт человек 30 обслуживающего персонала: несут пледы (мало ли - ночи холодные, а тут рассвет), катят тележку с бутылками, катят другую тележку с продуктами (вдруг кто из джентльменов или, страшно сказать, дам почувствует голод - поезд-то ведь идёт своим ходом к станции, а два километра - это ведь очень далеко, не дойдут ведь, Боже храни королеву Викторию).
Рассвет освещает вагоны поезда, а затем поезд уходит - и вот уже мы все идём к Маджисфонтейну, вдыхая африканскую утреннюю свежесть:



Приходим. Львы никого не съели, и с голоду никто не умер. Маджисфонтейн - маленький городок, специально построенный железнодорожной компанией для пассажиров поезда. В нём тоже 19-й век. Отель, в котором сервирован завтрак (а номера - вроде как настоящие, но заселиться в них невозможно, они выглядят так, будто постоялец только что вышел - поохотиться на диких слонов, например, или проконтролировать, как его негры собирают виноград или стригут овец:



Вечером прибываем в Кейптаун и заселяемся в отель "Table Bay". Кейптаун - город белых. По нему можно свободно гулять, в том числе и ночью. Он красив. Он выглядит совсем "по-британски" - или это после поезда так воспринимается?
Вид из окна отеля на порт:

На следующее утро начинаются экскурсии. Подъём на Столовую Гору:

Скала Львиная Голова и - видите, там, вдалеке? - остров Роббен, на котором Нельсон Мандела отбыл 18 из 27 лет, проведенных им за решёткой (а потом стал президентом - бывает же...):


И сам Кейптаун:


А вот так он выглядит вблизи:



Кейптаун - зелёный город. Сады и белочки...




И местные деятели, белые и чёрные:



На последнем снимке - Джон Сесил Родс. Британский плантатор, который постепенно от выращивания хлопка перешёл к добыче алмазов и настолько на этом разбогател, что стал премьер-министром Капской области, а затем купил себе землю и создал аж две страны: Южную Родезию и Северную Родезию. Родезия - от фамилии Родс, нескромно слегка. Позже он скоропостижно скончался в возрасте 50 лет, такие дела, а его страны получили независимость и сменили названия - сейчас они называются Зимбабве и Замбия соответственно. Посмотрите на карту Африки. Видите, какую площадь занимают две эти страны? Посмотрел цифру - более миллиона и ста тысяч квадратных километров в сумме. Это в пять раз превышает площадь острова Британия. Выгодное, должно быть, дело - добыча алмазов...
Отель наш выглядел вот так:

Хороший отель. Через год после этой поездки в ЮАР проходил чемпионат мира по футболу, и французскую сборную, которая там бесславно проиграла, начали активно критиковать французские журналисты; одним из пунктов критики было то, что отель, в котором сборная жила, мог бы быть и поскромнее... Отель - как раз этот, Table Bay. На входе висела табличка, скромно объясняющая, что в этом году этот отель стал отелем с лучшим в мире завтраком. Действительно, завтраки (шведский стол) впечатляли: от свежевыжатых соков до свежевыловленных устриц, бразильская-японская-английская-французская-африканская кухни, яичница из страусиных яиц, десятки сортов орехов, отдельный большой стол с диабетическим питанием... Рекомендую.

А на следующий день поехали (точнее, поплыли) на мыс Доброй Надежды, по дороге заглянув на страусиную ферму:





Впрочем, страусами сейчас никого не удивить, особенно после яичницы из страусиного яйца, приготовленной утром. У нас под Костромой есть отель, "Романов лес", там тоже страусы бегают... Особенно забавно, когда зимой они прячут голову в снег. Отвлёкся - о чём речь шла? О страусах, неспособных вызвать восторг и прилив нежности у женского населения. А вот кто способен вызвать такой прилив - так это пингвины. Приготовились?

Ну, где же ваши "У-ти-пуси, сю-сю-сю"? Есть и более душещипательные персонажи:

Смотрите, как их много:

А теперь - на мыс Доброй Надежды.



Если вам хотелось когда-нибудь сесть, смотреть вдаль и ни-че-го не делать, то здесь, на месте встречи двух океанов, самое подходящее место:

Искупался с яхты вначале в Атлантическом океане, а потом и в Индийском. Индийский ощутимо теплее - наверное, 20 градусов против 17.
На следующий день летим в Йоханнесбург и сразу из аэропорта уезжаем в Сан-Сити. Сан-Сити - такой южноафриканский Лас-Вегас. На купленном большом участке бесплодной земли в 1979 один бизнесмен выстроил комплекс отелей с казино. Самым дорогим было обеспечить это место водой - но он не просто справился со сложной задачей, но и попросту превратил засушливые места в оазис. Разумеется, территория закрыта от местного населения и охраняется. Разумеется, основной доход приносят не отели, а казино, в них расположенные. Может, владельцы Сан-Сити и не смогли бы потягаться по богатству с Джоном Сесилом Родсом, купившим себе две большие страны, но они явно не бедствуют.
На территории Сан-Сити находится 4 отеля: 3*, 4*, 5* и эдакий внезвёздный дворец, The Palace of the Lost City. В нём нас и разместили. Вон его башни, видите?


А вот интерьер и прилегающая территория:








С каждой постройкой связана какая-то легенда - создан целый комплекс мифов, выписанных готическим шрифтом на табличках: вот тут, допустим, воины племени Мумба-Юмба проходили испытание на мужество. Молодой воин должен был съехать по этой горке - съехал, значит, стал мужчиной. А вот тут император Бубумба Четвёртый задушил свою жену, приревновав её к своему младшему брату, такие дела. Задушил - а потом узнал, что она ему не изменяла, и начал плакать, и наплакал вот это вот озеро. А вон там руины древнего храма, где местная знать поклонялась солнцу... Все руины поддерживаются в таком состоянии, чтобы, с одной стороны, выглядели руинами, а с другой - чтобы ничего не рассыпалось. Баланс...

Много бассейнов - некоторые без подогрева (утром рядом выписывают - э-э, нехорошее слово, лучше пишут - просто пишут - мелом температуру в 14 градусов Цельсия, к полудню вода прогревается до плюс 18-19. Летом, понятное дело, теплее. Есть бассейны с подогревом - а вот все горки только без подогрева, чтобы детки и взрослые быстрее бегали, наверное. Самый большой бассейн - с цунами. Представьте: гладь озера, на заднем плане - высокая стена с тремя львиными мордами друг над другом. Вначале вода течёт только из нижней пасти, затем - из двух, потом - из трёх... Затем взвывает сирена (это чтобы не желающие словить цунами вылезли), и через 5 секунд раздаётся мощный "Плюх!" - участок стены хлопает по воде, и над озером поднимается волна высотой полтора-два метра, которую уже ждут сёрферы. Ещё через минуту волна докатывает до берега и неожиданно рассеивается на специально сделанном углублении, мягко накатывая на песок. И снова вода льётся только из нижней пасти... Полный цикл занимает 5 минут.

А вот это - "Мост времён". Раз в полчаса он начинает трястись, из бивней слонов идёт пар, где-то под мостом разверзается земля, из которой показывается огонь и опять-таки клубы пара... Землетрясение!

А вот Королевская лестница. Когда темнеет, на ней зажигаются факелы:

Территория Сан-Сити реально большая. Есть и джунгли:


И крокодилы:

И даже слоны на местной слоноферме:


Как-то незаметно неподалеку от отеля начинается заповедник Пиланесберг, в один из лоджей которого мы и перебираемся:

И вот уже постепенно дикая Африка начинает вытеснять цивилизацию. Двери в бунгало надо закрывать - может зайти гость. Хорошо, если зебра - а вдруг лев? Шведских столов нет - готовит хозяйка, сама, довольно вкусно и из (надеюсь) натуральных африканских продуктов. Лифта или подъёмника, естественно, тоже нет: на холм надо взбираться пешком, каждый раз преодолевая двести с чем-то ступенек. Хотя, с другой стороны, не всякий зверь туда попрётся - вот и защита какая-никакая. Когда вселялись в отель, тащить вверх вещи помогали чёрные носильщики - и гид убеждала группу брать с собой только то, что будет необходимо в течение трёх дней проживания в лодже. Два весёлых деда откуда-то из Сибири купили перед этим в Сан-Сити двух огромных красивых жирафов (внукам, как я понял), и гид, показывая на этих жирафов, озабоченно спросила: "Может быть, их можно на 3 дня оставить в автобусе, они никуда не пропадут... Или вы хотите иметь этих жирафов у себя в номере?" Пример того, как за 20 лет, прошедшие между эмиграцией гида в ЮАР и описываемыми событиями, некоторые слова русского языка обрели новое смысловое наполнение.
В стоимость размещения в лодже входят два ежедневных сафари: дневное (с 16:00 до 20:00) и ночное (с 4:00 до 8:00). Сразу совет: ночью в саванне очень холодно (около нуля), а машина открытая - поэтому надевайте всё, что есть, и плюс не стесняйтесь брать в лодже плед или два пледа (они специально для этого и предназначены). И ещё совет от гида: лучше не отходить от машины, чтобы звери воспринимали вас с ней как одно большое целое. "Звери" в Пиланесберге - это несколько видов антилоп, зебры, слоны, буйволы, жирафы, носороги, бегемоты... И, конечно же, хищники: львы, гиены, леопарды и гепарды. Есть ещё страусы и птицы помельче.
Вот как это выглядит:




Вечереет:

А вот ночное сафари. Вначале темно и холодно...

А потом чуть светлее и холодно:

А потом совсем светло, холодно, но как позируют!

И ещё сафари:







А где же хищники? Их немного. Собственно, львов, по словам рейнджера, в парке 80 с лишним - но парк большой, и не факт, что львы жаждут встречи с туристами. Пару раз всё-таки их замечали:


А вот леопардов и гепардов не видели вообще. Зато видели страуса - как объяснил рейнджер, страус тут сейчас один, каждый год их завозят пару десятков, но они почему-то сразу съедаются теми самыми леопардами, которых мы не видели. Вот и месяц назад завезли очередную партию - но леопарды всех поели, остался один, так что нам очень повезло. Можно сказать, опосредованно леопардов мы увидели - надеюсь, страус передаст им привет от нас при встрече, которая, судя по всему, для него не за горами. Чёрный юмор, извините.
Была ещё экскурсия в национальную деревню Леседи, где 6 или 7 местных племён со своими хижинами и плясками с бубнами показывают туристам, как тут проходит национальная жизнь:







Помимо бубнов и копий, в местные интерьеры входят жирафы, львята и сурикаты:



Наступила пора прощаться с Африкой и ехать в аэропорт. Именно в этот момент недовольный бубнёж группы по поводу малого числа хищников стал несколько громче, и гид сказала, что, так и быть, перед аэропортом нас завезут в Львиный парк. Там тоже 80 львов, как и в Пиланесберге, но территория в 100 раз меньше, поэтому там найти львов проблемой не станет. Естественно, в отличие от Пиланесберга, еды на такой маленькой территории львы сами найти не могут - поэтому их кормят. И так как кормят их по субботам, а сегодня пятница - они будут активные и раздраженные, поэтому из микроавтобуса не выходить и стекло не опускать.
Пока гид это проговаривала, львы (а точнее, львицы) уже появились. Они действительно были очень активны - одна запрыгнула на крышу минивэна, другие вертелись у колёс... И довольно неприятным сюрпризом стало то, что водитель замедлил ход, а потом и вовсе остановился - оказалось, львицы прокусили колесо. Двухходовочка - вначале прокусывается колесо, а потом кто-нибудь выйдет его менять... Водитель это понимал и выходить менять колесо наотрез отказался.



Гид взволнованно кому-то звонила, а я рассуждал. Дурацкая ситуация - до вылета три с половиной часа, аэропорт фиг знает где (хоть и близко), скажи кому-нибудь причину опоздания на самолёт - львы прокусили колесо - так ещё и не поверят... Такая вот экзотика напоследок. И тут неподалёку раздался звук... Нет, не так - ЗВУК. Рычание басом, вначале чуть наверх, потом ниже, и до самых низких нот, переходящих в инфразвук, от которого мороз по коже. Льва не было видно - но, судя по голосу, это явно был мужик, в отличие от дам, суетящихся вокруг нашего минивэна. Гид озабоченно отняла от уха телефон. "Рычит, слышите? Это лев!" Спасибо, кэп. Это лев, да, понимаем. Очень интересно, да.
Вскоре гид дала негру-водителю указания: тут где-то есть такая загородка, металлическая сетка. Надо её найти, заехать внутрь и закрыть дверь сетки - тогда внутри можно будет спокойно поменять колесо. "Всё понятно, мэм, но кто выйдет из машины и закроет эту дверь в сетке?" - "Так Вы - Вы же водитель!" - "Я водитель, но в мои обязанности не входит закрывать двери перед носом у львов, мэм!" - "Тогда закройте её, не выходя из машины, просто высуньте руку и закройте!" - "Высунуть руку... Гм..." - видно, что водила не в восторге от этой идеи, но делать было нечего, и дверь всё-таки он закрыл. Потом он менял колесо, а львы через сетку смотрели на нас. Нехорошо так смотрели...


На самолёт мы всё-таки успели. Чёрная Африка с белыми вкраплениями осталась где-то вдалеке. Но прошло 7 лет - а я до сих пор помню вынырнувший откуда-то из глубины времён роскошный поезд, мыс на стыке двух океанов и то ощущение, какое испытываешь, когда на тебя смотрят как на завтрак. Это незабываемо...

Отредактировано автором: 31.07.16 00:03:23Сообщить модератору



Цитата:

Но прошло 7 лет - а я до сих пор помню вынырнувший откуда-то из глубины времён роскошный поезд, мыс на стыке двух океанов и то ощущение, какое испытываешь, когда на тебя смотрят как на завтрак. Это незабываемо...


Здорово!
И спасибо, что поделились! Очень интересное путешествие
Вот это да!
Потрясающе интересно.
Таких рассказов об Африке я ещё не читала, спасибо вам огромное!
Шикарно!
Тоже мечтаю прокатиться на каком-нибудь красивом поезде. Присматривалась к Шотландии. Про ЮАР даже не думала. Теперь вот думаю.
Спасибо за рассказ!
ну дружище... Столько лет прятать от нас такое сокровище) Спасибо, классный рассказ!
Только пережила Новую Зеландию в соседнем отзыве, а тут ТАКОЕ! спасибо!
Цитата:

Столько лет прятать от нас такое сокровище


Ну, я не то, что прятал... Просто прочёл рассказ о Намибии - и вспомнил свою поездку в соседнюю страну. Вчера сел за комп и за пару часов написал... Не судите строго за качество фотографий - фотик был немножко попроще, нежели сейчас. И мало фотографий внутри поезда - точнее, они есть, но только со мной на переднем плане. А фотки с собой я не выставляю обычно - скромный потому что :)
Цитата:

Спасибо, классный рассказ!


Да уж ...
Когда то давно очень любил ж.д. И ездить любил.А как весело было иногда в поезде.

Цитата:

Тоже мечтаю прокатиться на каком-нибудь красивом поезде


Да тут бы хоть в соседний город сгонять (не до жиру...)
Цитата:

А фотки с собой я не выставляю обычно - скромный потому что :)

вот и зря. Интересно же! я бы посмотрела... а то приеду в Кострому... и как же узнаю?)
Цитата:

я бы посмотрела...


Вот это путешествие! В конце прям триллер. Psiros, как хорошо, что Вы его написали только сейчас, и я его не пропустила:). Ооочень интересно! Спасибо большое!
просто потрясающе!!!
спасибо!!
зверюшки напомнили Кению)))
да уж, ну и приключение перед вылетом!)
Интересно написано, прочла с удовольствием. Спасибо.
Спасибо! Очень круто! Хочу туда, особенно на поезд)))
Спасибо! Очень хорошо и интересно написано!
Пишите ещё!
С Кейптауном Вы меня прямо обнадежили. Тоже собираюсь жить в районе Waterfront на Новый год, очень рада что спокойно можно гулять)
ЗдОрово! Хорошо пишете, как будто бы сама проехала по этому маршруту.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ: