26.06.16 22:22:10
1500 км от Бордо до Аркашона. Рокамадур - город на скалах, а также самое-самое в провинции Керси. 
Время отдыха: 18 апреля - 3 мая 2016

Самая первая часть этого уже немаленького рассказа о нашем апрельском путешествии по Аквитании начиналась словами: "Совсем недавно мы вернулись из двухнедельной поездки..." Но время летит, вот уже почти два месяца прошло, а я всё никак не могу закончить делиться своими впечатлениями об этом уголке Франции. Предлагаю вашему вниманию очередную порцию красот, но уже не аквитанских, а региона Миди-Пиринеи. Здесь, на территории исторической провинции Керси мы провели всего два с половиной дня. Но какие это были дни!

Начало рассказа – о городе Бордо здесь http://www.otzyv.ru/read.php?id=194714

О столице одного из винных регионов Бордо, и просто очаровательном маленьком городке Сент-Эмильон здесь http://www.otzyv.ru/read.php?id=194783

О дороге из Сент-Эмильона в Перигё с заездом в небольшие деревушки с большой историей Обтер-сюр-Дрон, Бурдей, Брантом здесь http://www.otzyv.ru/read.php?id=194850

О столице Белого Перигора – городе Перигё, а также Замке Отфор, пещере Ласко II, деревушках Монтиньяк и Сен-Женьес, и красивейших садах поместья Эриньяк здесь http://www.otzyv.ru/read.php?id=195016

О столице Чёрного Перигора, невероятно красивом и атмосферном городе Сарла-ла-Канеда и поездке в долину реки Везер здесь http://www.otzyv.ru/read.php?id=195147

О целой россыпи красивейших деревушек на берегах реки Дордонь и о Садах Маркессак здесь http://www.otzyv.ru/read.php?id=195289


О нашей дороге из Сарлы в Рокамадур с заездом в городки Тюрен и Коллонж-ля-Руж, что находятся в Лимузене, а также о часовой экскурсии на поезде над долиной реки Дордонь по старой железной дороге здесь http://www.otzyv.ru/read.php?id=195424

Rocamadour (Рокамадур).



Этот маленький городок в регионе Миди-Пиринеи очень популярен среди паломников и туристов, и входит в пятёрку самых посещаемых объектов во Франции. Вот и мы не стали исключением, решив на какое-то время покинуть Аквитанию и приехать сюда, и даже остаться здесь на следующие три ночи. Отель изначально был забронирован в самом Рокамадуре, но после долгих раздумий, прочитав где-то, что в Рокамадуре лучше не жить, а любоваться им со стороны, местом проживания был выбран L'Hospitalet. Это небольшое поселение недалеко от самого городка.
Рокамадур - важный паломнический центр, через который проходит Лиможский маршрут паломников в Сантьяго де Компостелла. В средние века огромному числу паломников требовалось место для отдыха и пища, поэтому на всём протяжении их пути развивались и богатели большие и малые города. Если на пути встречались церкви и монастыри, имеющие свои святыни для поклонения, то вокруг них создавалась целая инфраструктура - госпитали, приюты, постоялые дворы. В Рокамадуре таким местом для остановки и проживания паломников как раз и был L'Hospitalet (Оспитале), здесь до наших дней сохранились руины приюта, небольшая часовня и древнее кладбище при ней.



Вот как раз напротив этих старинных построек, и кладбища в том числе, на три ночи был забронирован Amadour Hôtel http://www.booking.com/hotel/fr/le-comp-hostel.ru.html?aid=382778

Не напрягало ли такое странное соседство - кладбище через дорогу? Сомнение по этому поводу не давало покоя до самого приезда в Рокамадур, я даже заранее ругала себя за перебронирование. Зря ругала. Оказалось, почему-то именно в этом месте никакого дискомфорта, никаких неприятных чувств не возникло совсем. И это кладбище воспринималось здесь как само собой разумеющееся, без которого Оспитале уже не будет тем, чем он является. Очень этому удивилась, но, видимо, такова энергетика места.

Подробно описывать отель не буду, вполне обычный, за свои деньги - отличный вариант. Во всех отношениях. Фото самого отеля почему-то не оказалось, но на удивление, был сфотографирован номер (редко такое бывает).



Парковка бесплатная, прямо под окнами. Для нас - большой плюс.
Второй большой плюс - ровно в двух минутах от отеля та самая смотровая площадка, откуда лучше всего любоваться закатом над Рокамадуром, а потом и видом ночного города. Это настолько завораживающее зрелище - светящийся маленький городок, как будто висящий в воздухе. Особенно сильнО это ощущение, когда наступает полная темнота и внизу, под городом абсолютно не видно ущелье.



Именно с этой смотровой площадки мы и знакомились с Рокамадуром в первый вечер.
А потом был потрясающий ужин в ресторанчике Bellevue.



Самое интересное, что до этого вечера я о нём ни сном, ни духом. И ужин предполагался в ресторане Belvédère с панорамным видом на Рокамадур. Именно этот ресторан упоминается и советуется везде и всюду. Но в нём не оказалось мест, в этот вечер был странный, непонятно откуда взявшийся наплыв посетителей. Пришлось пойти в ресторан напротив через дорогу, без какого-либо вида. Но какой это был ужин! Магрэ де канар и ягнёнок на гриле - просто пальчики оближешь. Очень обаятельный и приветливый хозяин - каждого клиента встречает лично, сам помогает официантам, интересуется, всё ли устраивает и нравится. В начале ужина, пока ждёшь заказ, приносят комплимент от шеф-повара. Очень душевная, какая-то даже домашняя атмосфера. Приятный интерьер, вроде бы ничего особенного, но оригинально обыграны старинные вещи. Этот ужин стал одним из самых-самых за всю поездку. А панорамный вид потом долго-долго добирали бесплатно на смотровой площадке.
На следующий день мы всё же сходили в Belvédère - менее душевно, дороже, не так вкусно, да и вид на Рокамадур через стекло, да ещё и один из двоих сидит к нему спиной. Словом, не оценили. Ажиотажа с посетителями ни в этот вечер, ни в следующий здесь не наблюдалось.
В последний вечер вернулись в полюбившийся Bellevue, где были встречены как родные. И хорошо, что пришли не поздно. В итоге от клиентов в тот день здесь отбоя не было. Такая вот непредсказуемость, но именно она и позволила нам узнать об этом чудесном ресторане. Теперь смело его рекомендую всем, кто соберётся в те края.

Ну а теперь вернёмся непосредственно к Рокамадуру.

Дата основания города не известна. По мнению историков, название Rocamadour является средневековой формой названия Rocamajor. Roca - укрытие по типу скального навеса, major подчёркивает крупные размеры этого укрытия.
Самое первое святилище в Рокамадуре было основано в 1105 году в честь статуи Черной Мадонны, способной творить чудеса. Когда в 1148 году возвестили о первом чуде, сюда последовали толпы паломников поклониться реликвии. За счёт пожертвований на уступе отвесной скалы стали возводить всё новые религиозные постройки.
Ещё более известным город стал после того, как в 1166 году здесь были обнаружены нетленные мощи христианского отшельника Святого Амадура, который поселился в этих местах более 1000 лет назад. Тысячелетие этого события отмечалось в 2013 году, а год 2016 объявлен годом Святого Амадура в честь 850-ти летия обретения мощей. После обнаружения мощей название поселения было христианизировано и связано с именем святого: Roc Amadour – «гора Амадура». Поклониться мощам приезжали многие известные личности, в том числе английские и французские короли. Постепенно Рокамадур обрёл славу одного из главных паломнических мест в христианском мире. Так, Папа римский Пасхалий II назвал его четвёртым по важности центром паломничества после Иерусалима, Ватикана и Сантьяго де Компостела.
Но уже с 14 века начинается постепенный закат Рокамадура. Причин этому было много: сначала массовый голод, вызванный резким похолоданием в Европе, несколько эпидемий, в том числе чумы. Потом падение огромной скалы на часовню Нотр-Дам, разграбление англичанами во время Столетней войны и гугенотами в период религиозных войн. В это время были осквернены и частично уничтожены и мощи Святого Амадура. Потом настало время Французской революции, и паломничество прекратилось полностью. Восстановлен Рокамадур был лишь в 19 веке, а уцелевшая во всех этих событиях Черная Мадонна вновь стала объектом поклонения.


Первым делом с утра снова идём на смотровую площадку - посмотреть и рассмотреть город уже при свете дня. Для того, чтобы сложилась цельная картина, нужно обязательно увидеть Рокамадур издалека. Находясь в самом городе, невозможно получить целостного впечатления. На самом верху скалы - замок, в центре - постройки так называемого Религиозного города, самое большое здание - Базилика Сен Совёр (Базилика Спасителя), слева от неё ещё несколько культовых построек, а внизу хорошо видна единственная улица Рокамадура.



По той дороге, что на фото, при желании можно подъехать к Рокамадуру из Оспитале. Можно дойти и пешком по дороге, которая начинается как раз от ресторана Belvédère. Но мы по этой дороге, наоборот, будем возвращаться из Рокамадура к себе в Оспитале. А сейчас решено пользоваться городом ещё с одной точки, где Рокамадур от вас находится практически "на расстоянии вытянутой руки". Это, конечно, преувеличение, но всё же...
Рокамадур находится на одной стороне ущелья реки Алзу (Alzou), прилепившись в скале высотой около 120 метров, а дорога, проходящая по противоположному склону ущелья, - отличная смотровая площадка. Для того, чтобы увидеть Рокамадур с этого ракурса, можно воспользоваться экскурсионным мини-поездом. Мы же проехали туда на машине.



Смотрели на Рокамадур и задавались вопросом: вот как можно было такое построить 900 лет назад, при тех возможностях, при том развитии техники? Ведь даже реставрационные работы в 19 веке протекали достаточно трудно, вызывали множество трудностей, случались обвалы и гибли люди. Как же строили в 12-13 веках, как доставляли на эту отвесную скалу стройматериалы, как отвоёвывали у неё хоть небольшие горизонтальные участки, на которых можно было возвести часовни? Вопросов больше, чем ответов.

Ну а теперь пора познакомиться с Рокамадуром поближе. Это можно сделать двумя способами. Более трудозатратный, но по сути более правильный (почему, объясню позже), - это зайти в город по нижней дороге, и потом подниматься постоянно вверх. Мы выбрали другой, более лёгкий вариант: от отеля дошли до замка по верхней дороге вдоль ущелья, а потом, наоборот, всё время спускались вниз.

По пути к замку есть ещё несколько видовых площадок, откуда Рокамадур тоже хорошо виден, но уже с другого ракурса.



На последнем фото как раз хорошо видна дорога на противоположной стороне ущелья, с которой мы совсем недавно любовались Рокамадуром.

Château de Rocamadour на самом верху скалы был построен в 14 веке для обороны святилища и для приема высокопоставленных постояльцев аббатства. Замок был разрушен в 1562 году во время религиозных войн и восстановлен только в 19 веке. Сейчас это частная собственность, внутри его осмотреть нельзя, но можно прогуляться по крепостным стенам с великолепными видами на ущелье Алзу. Перед входом в замок стоит автомат, цена 2 евро, поэтому запаситесь мелочью. Около замка есть большая бесплатная парковка.

И вот мы уже на крепостных стенах.



Сам замок и его внутренний двор.



Крыши Рокамадура, а на втором фото немного виден внутренний двор Религиозного города.



Вид на ущелье, а там, вдали, L'Hospitalet. И дорога, ведущая к нему из Рокамадура.



От замка начинается спуск вниз. Дорога, идущая зигзагами по лесу, на каждом повороте - скульптурные композиции, изображающие Страсти Христовы в последние часы его земной жизни. Всего 14 остановок. Это символичный Путь скорби.





Паломники должны подниматься по этой дороге вверх и молиться на каждой остановке. Вот почему, как я написала выше, наш вариант посещения Рокамадура неправильный. Ну да ладно, мы туристы, а не паломники, поэтому сами себя простили.
Крестный путь заканчивается, а точнее начинается на небольшой площадке перед входом в Cité Religieuse (религиозный город).



Про Рокамадур достаточно информации в сети. Можно почитать об истории, религиозных постройках, событиях и мероприятиях здесь http://rocamadour.eu/
Казалось бы, можно было в рамках отзыва обо всём этом не писать. Кому интересно, найдёт и прочтёт. Но, всё же Рокамадур - это не рядовой город, и даже не столько город, сколько всё же паломнический центр. Паломничество - то, ради чего он был основан, то, ради чего жил на протяжении веков, то, чем по сути является и сейчас. Конечно, туристический налёт Рокамадур, несомненно, приобрёл, и в наше время туристов здесь бывает, наверное, больше, чем паломников. Но тем не менее сути это не меняет. Поэтому было бы неправильно совсем ничего не написать о Религиозном городе, о его истории и сегодняшнем дне. Рассказ будет кратким, и кому это не интересно - смело можно пропустить.

Через ворота и небольшой тоннель, стены которого увешаны благодарственными табличками Деве Марии, выходим на главную площадь Cité Religieuse. Здесь по кругу располагаются культовые здания. Площадь очень маленькая, поэтому фотографировать можно только фрагментарно.




Основное место паломничества - Часовня Нотр-Дам, вплотную пристроенная к скале. Здесь хранится главная реликвия - Черная Мадонна . После падения скалы в своём теперешнем виде, в стиле пламенеющей готики, часовня была восстановлена в 1479 году. Перед входом - остатки фрески Танец смерти. На крыше - изящная готическая башенка и статуя Девы Марии.




Небольшая статуя Черной Мадонны (Девы Рокамадура) с младенцем на руках, вырезанная из орехового дерева в 12 веке, хранится в алтаре часовни. Размер скульптуры всего 69 см. Дерево со временем сильно потемнело, почему зачастую проскальзывает информация, что статуя вырезана из чёрного эбенового дерева.



В Книге Чудес (Livre des Miracles), написанной в 1172 году, описано 126 чудес, якобы сотворенных Мадонной: излечивание болезней, освобождение заключенных, спасение моряков во время шторма, защита во время войны. Эта рукопись хранится в Национальной библиотеке в Париже.
В 1159 году английский король Генрих II, супруг Алиеноры Аквитанской, приезжал в Рокамадур, чтобы поблагодарить Деву Марию за своё выздоровление. Посещал Рокамадур и молодой Людовик Святой со своей матерью Бланкой Кастильской. А, например, первопроходец Канады Жак Картье, памятник которому установлен в Сен-Мало, спасся во время бури, вознеся молитву Чёрной Рокамадурской Мадонне. Поэтому в Квебеке в церкви Святого Франциска Ассизского есть придел Рокамадурской Мадонны. Есть легенда, что о всех чудесах, происходивших где-то далеко, извещал колокол 9 века, висевший под потолком капеллы и звонивший сам по себе, без чьего-либо вмешательства. Ежегодно 8 сентября в честь Девы Рокамадура устраиваются празднества.

Левее от Часовни Нотр-Дам - высеченная в 12 веке в скале Часовня Сен-Мишель. Крышей ей также служит нависающая над ней скала. Это была частная часовня монахов - бенедиктинцев, паломники не имели доступа в неё. И по сей день она используется сообществом бенедиктинцев. На фасаде сохранились фрески 13 века, часть из них отреставрирована, часть еле различима. А какие выразительные маскароны! Интересно, что после Бордо мы их редко где встречали. И вдруг неожиданно увидели здесь.



Внутрь не попали, было закрыто.

Между этими двумя часовнями - ниша в скале, за решёткой. Это так называемая Могила Амадура. Именно в ней когда-то были обнаружены прекрасно сохранившиеся мощи святого.



Выше этой ниши из расщелины в скале торчит меч, прикованный цепью. Это главная туристическая приманка Рокамадура - знаменитый меч Дюрандаль.
По легенде, меч для прославленного героя французского эпоса Роланда, верного рыцаря и командующего армией Карла Великого, был выкован из того же железа, что и меч Карла Великого, и вручен Роланду по случаю присяги королю. В рукояти меча хранились святые мощи, призванные оберегать хозяина. Роланд погиб во время битвы с басками в Ронсевальском ущелье в Пиренеях в 778 году. Перед смертью он попрощался со своим мечом, и, чтобы тот не достался врагам, со всей силы воткнул меч в скалу. Вопрос - как же меч оказался здесь, в Рокамадуре? Легенда и этому находит объяснение - сюда меч был перенесён Архангелом Михаилом.
Но легенды легендами, а торчащий из скалы огромный ржавый меч впечатление, несомненно, производит. И почему-то хочется закрыть глаза на все нестыковки.



Самое большое сооружение религиозного города - Basilique Saint Sauveur (Сен Совёр, Базилика Спасителя), построенная в начале 13 века в романском стиле. Она вплотную примыкает к Часовне Нотр-Дам, через которую мы и попали внутрь Базилики. Центральный вход, к которому ведёт красивая лестница, почему-то был закрыт. Сфотографировать это массивное здание с крохотной площади нам не удалось, здесь нужен объектив с удалением. Внутри очень красивые витражи, и совершенно необычный орган в форме носовой части корабля. Орган явно не старинный. Одной из стен Базилики служит скала, так же, как и в Часовне Нотр-Дам. Две большие белые колонны, которые делят церковь как бы на две половины, в средние века служили своеобразной границей между двумя частями: одна была отведена для паломников, другая для монахов. Сейчас Basilique Saint Sauveur является приходской церковью Рокамадура, и каждое воскресенье в 11.00 в ней проходит месса.



Под Базиликой Спасителя находится крипта Святого Амадура, где хранятся остатки мощей - то, что не было уничтожено в период религиозных войн. Это всего лишь фрагмент кости. В крипту зашли в тот момент, когда там готовились к ежедневной утренней службе. Понаблюдали, как и в какой последовательности два священнослужителя облачаются в те одеяния, в которых проводят мессу. Весь процесс одевания происходит на глазах у посетителей. Первый раз такое наблюдали. Интересно.



К Часовне Сен-Мишель вплотную пристроент готический Дворец епископа.



С обратной стороны Дворца есть небольшая площадка, с которой можно оценить масштабы этой постройки. Оказывается, Дворец очень внушительный по размерам.



А вон через ту арку под Дворцом епископа можно покинуть Религиозный город.



Все эти постройки находятся на втором ярусе Религиозного города, а чуть ниже, как бы замыкая круг - ещё несколько капелл.
Капелла Сен-Луи в своё время была посвящена Людовику Святому, который совершил паломничество в Рокамадур. Интересно, что сейчас в этой капелле могут помолиться паломники - регбисты, попросить выздоровления травмированным. На стене рядом со входом целый стенд с футболками игроков разных клубов - подарки в знак благодарности Деве Марии.



Капелла Сен-Блез была основана в 13 веке в честь чудотворца 4 века. Но сегодня многие паломники приезжают молиться иконе Христа Милосердного. Именно здесь мы снова увидели икону, так поразившую нас в Соборе Сен-Андре в Бордо.Тогда я об этой иконе ничего не знала.



Спасибо gingie, в комментариях к моему отзыву про Бордо она написала следующее:
Цитата:

Эта икона называется "Jesu, ufam tobie". Именно таким в 1930-х годах увидела Иисуса в своих видениях одна литовская монашка и попросила художника нарисовать образ со ее слов. В Литве и Польше у католиков он очень распространен. А вот подальше от этих стран лично мне он совсем не встречался. Тоже увидела первый раз в Вашем отзыве.


И вот на сайте святилищ Рокамадура http://rocamadour.eu/visiter-les-chapelles/chapelle-saint-blaise/ я нашла краткую информацию об этой иконе. Правда, монашка Фаустина, которой привиделась икона "Иисус, я верю в тебя", на этом сайте значится как польская сестра. Два луча, идущие от сердца Иисуса, значат следующее: голубой символизирует воду, а красный - кровь Христа. Иисус заливает мир своей Милостью.
Из-за этой иконы Часовню Сен-Блез всё чаще называют Часовней Милосердия Божия.

Ещё одна часовня - капелла Святой Анны, тоже 13 века, оказалась закрытой.

Выходим из Религиозного города через арку под Дворцом епископа.



Вниз, к главной и единственной улице Рокамадура, ведёт внушительная парадная лестница из 216 ступеней. По ней паломники, прежде, чем попасть к святилищам, должны были ползти на коленях.



С лестницы отличный вид на скалы на противоположной стороне ущелья. И опять хорошо видно дорогу, с которой лучше всего любоваться Рокамадуром.



Ну а сам городок Рокамадур - это несколько отелей и множество кафе и ресторанов вдоль единственной узкой улицы. Это сувенирные лавки и магазинчики, в которые так и тянет заглянуть и купить какую-нибудь вкусняшку, к примеру, невероятно вкусный сыр "рокамадур". Это симпатичные домики и яркие цветы. Туристов здесь значительно больше, чем во всех тех городках и деревушках, которые мы посетили в предыдущие дни. Но все-же не скажу, что очень много. Все-таки как хорошо, что эта поездка состоялась в апреле, не в пик туристического сезона. Честно говоря, боюсь представить, как оживлённо здесь летом. Ведь те 1,5 миллиона человек, которые приезжают в Рокамадур ежегодно, когда-то должны здесь появиться.



А над всей этой суетой - грандиозные постройки Cité Religieuse. Там, ближе к небу.



Остатки древней стены, охранявшей покой Рокамадура. И ворота, через которые паломники попадали в город. Они приходили сюда из приюта в Оспитале, а потом проделывали путь, ровно противоположный нашему.



Возвращаемся "домой", в отель, по "неправильному" пути. Постоянно хочется обернуться, чтобы снова увидеть этот необычный город, так непохожий ни на один другой.



Кроме прогулок по самому Рокамадуру, здесь ещё масса всего любопытного. Не выезжая никуда за пределы Оспитале, занятие себе можно найти минимум на пару дней. К примеру:
La Forêt des Singes (Лес обезьян), о котором я расскажу немного позже.
Musée La Maison des Abeilles (Музей пчел), и магазин при нём, где можно купить местный мёд, сладости на основе мёда и косметику, содержащую продукты пчеловодства. http://www.abeilles-rocamadour.com/
Rocher des Aigles (Гора орлов), где несколько раз в день проходит шоу диких птиц. http://www.rocherdesaigles.com/
Grotte des Merveilles - пещера с доисторическими рисунками, возраст которых 25 тысяч лет. http://grottedesmerveilles.com/accueil.php
La ferme des campagnes - утиная ферма, где проводятся экскурсии и бесплатные дегустации. http://www.ferme-des-campagnes.com/

Нам же на месте не сидится. Кроме Леса обезьян и магазина при Музее пчёл всё остальное по разным причинам решили не посещать. А после утренней прогулки по Рокамадуру решили съездить в Каренак, ещё одну деревню, входящую в ассоциацию Les Plus Beaux Villages de France. Ехать недалеко, всего 20 километров.

Каренак (Carennac).



Припарковались (бесплатно) здесь N 44.91713° E 1.73524°. Прямо напротив парковки чьё-то современное мини-шато с мини-парком: чтоб я так жил...



Здесь же около парковки, на лавочке под раскидистым деревом, устроили себе обеденный пикник.

От парковки до главных местных достопримечательностей - средневекового аббатства и замка, где жили настоятели монастыря, - буквально несколько метров.



И вот мы под стенами замка Le château des Doyens, где с 1681 по 1685 год, будучи настоятелем местного монастыря, жил Франсуа Фенелон (Франсуа де Салиньяк, маркиз де Ла Мот-Фенело́н) - французский священнослужитель, писатель, педагог, богослов, воспитатель герцога Бургундского и автор знаменитого романа «Приключения Телемака», который стал литературным бестселлером в 18 - 19 веках. Произведение это современниками Фенелона воспринималось как нападение на короля Людовика XIV. Памятник Фенелону здесь же, у стены замка.



А напротив - небольшая смотровая площадка с видом на Дордонь и остров Калипсо. Как раз напротив Каренака несколько крупных островов делят Дордонь на два рукава. На берегу одного из этих рукавов и располагается деревня. А самый большой остров получил своё название в память о произведении Фенелона (Телемак - сын Одиссея, нимфа Калипсо и её остров, куда Телемак был выброшен бурей...)



Местный монастырь, подчинявшийся могущественному бенедиктинскому аббатству Клюни (Верхняя Бургундия), был основан в 11 веке. Тогда же началось и строительство церкви Святого Петра (Eglise Saint Pierre) в романском стиле.
На площадь перед церковью попадаем через укреплённые ворота, и первое, что сразу бросается в глаза и приковывает внимание, это необыкновенный портал церкви и тимпан над ним - прекрасный образец скульптуры 12 века. На тимпане в центре, заключённый в мандорлу (в христианском искусстве – овальная форма нимба), изображен Христос Благославляющий, вокруг него - символы четырёх евангелистов, и апостолы на двух уровнях. Тимпан поддерживают четыре пары колонн.



Внутри церковь сохранила свой строгий романский облик. Во время столетней войны она, также, как и весь монастырь, изрядно пострадала от англичан, и была восстановлена в 15 веке. Как и во многих церквях, которые видели во время этой поездки, внимание на себя обращают очень красивые витражи.




Церковь имеет три нефа, и несколько часовен на северной стороне. И вот именно одна из этих часовен стала для нас откровением. Эффект неожиданности был тем более силён, что нигде до поездки информация об этой часовне не попадалась, естественно, ничего подобного увидеть мы не ожидали. Уже позже прочитала, что это результат обновления церкви в 16 веке. Остатки фресок, некоторые из которых в довольно хорошем состоянии, геометрический орнамент на колоннах, яркие сочные краски, использование глубокого синего цвета - очень красиво и выразительно. И необычно для французских церквей, во всяком случае, мы подобное встретили впервые. Зависла я в этой часовне надолго...



Для того, чтобы попасть в клуатр, надо купить жетон в тур.офисе (цена 2 евро), который находится рядом со входом в церковь на этой маленькой симпатичной площади, окружённой со всех сторон домами и зданиями бывшего монастыря.



Этот дом с башней, напротив церкви, когда-то был предназначен для остановки и проживания паломников на их пути в Рокамадур.
С помощью жетона, который нужно опустить в автомат, попадаем во внутренний двор монастыря.



Прилегающая к церкви галерея сохранилась с 12 века (с круглыми арками и колоннами, подобными тем, что поддерживают тимпан церкви), остальные три крыла восстановлены в 15 веке в стиле готики.



В зале капитула находится очень выразительная скульптурная группа 15 века "Положение во гроб". Все фигуры выполнены в натуральную величину, в центре плачущая Богородица, её поддерживают жены-мироносицы, справа с вьющимися локонами - Мария Магдалина, по краям тела стоят Иосиф Арифамейский и Никодим, ученики Христа.



Здесь же можно увидеть барельеф, представляющий Страсти Христовы, тоже 15 века,



и небольшую коллекцию средневековых деревянных полихромных статуй.



После клуатра буквально на несколько минут заглянули в бывшую резиденцию настоятелей аббатства, вход в которую слева от входа в церковь. Замок, построенный в 16 веке, во время революции был продан в частные руки под квартиры. Сейчас в нем мало что сохранилось, но главное сокровище - роскошный расписной потолок в церемониальном зале - посмотреть можно, к тому же совершенно бесплатно. Вход в те несколько помещений замка, где устроен музей, посвящённый культурному наследию долины реки Дордонь, - свободный.

Расписной потолок датируется 17 веком. Потолочные балки расписаны мифологическими сценами, корзинами с фруктами, пейзажами, букетами цветов, гербами семейства Salignac de la Mothe Fénelon, из которого происходили все настоятели монастыря в 17-18 веках.



В этом же зале, над камином, большой портрет одного из представителей этого рода, епископа Сарла и настоятеля монастыря с 1630 по 1681 год. В зал из больших окон попадает много света, и покрытые лаком поверхности сильно бликуют, поэтому нормальные фото сделать не получилось.



По винтовой лестнице можно подняться в галереи и залы на всех четырёх этажах, экспонатов не много, но встречаются достаточно любопытные, как, например, эта полустёршаяся роспись на одной из стен.



Но все-таки самое интересное здесь - это потолок парадного зала.

Через те же укреплённые ворота покидаем монастырскую площадь и идём гулять по Каренаку. Деревня совсем крохотная. Большинство домов сохранилось с 15-16 века. Деревня живёт своей повседневной жизнью, и абсолютно не возникает чувства, что вся эта красота создана и рассчитана на туриста. Да и туристов здесь практически не было встречено.



Спустились на берег реки, сели на лавочку и всё...я остаюсь здесь. Тишина. Невероятное ощущение покоя и умиротворения. Зелёные воды Дордони не дают оторвать от себя взгляд. Лёгкое покачивание лодочек. Лёгкий ветерок в листве. Голубое небо и яркое солнце.И никуда не хочется уходить, спешить, суетиться. Вот оно - счастье, такое простое, такое доступное.



Вот в таком расслабленном состоянии и возвращались в Рокамадур. Пасторальные пейзажи по пути добавляли бальзама на душу: ну до чего же хорошо. Какая простая, неброская красота вокруг.



Все попытки заставить этих очаровательных крошек сработать на камеру потерпели сокрушительное фиаско.



"Культурная программа" этого дня до сего момента имела определённый уклон - Рокамадур с его Религиозным городом, Каренак с древним монастырём. Завершение получилось немного неожиданным: решили заехать в парк La Forêt des Singes (Лес обезьян) недалеко от Оспитале (N 44.80400° E 1.63369°) .

La Forêt des Singes (Лес обезьян).



Информация здесь http://www.la-foret-des-singes.com/

Этот парк был создан в 1974 году с целью сохранения берберских обезьян, или маготов, а также изучения их общественного поведения. Это единственный вид обезьян, живущих в Европе в диких условиях (гора Гибралтар), и к тому же единственный вид макак, которые живут не на территории Азии. В середине 20 века в Гибралтаре этот вид макак оказался под угрозой вымирания. Принятые меры помогли сохранить популяцию, а потом вне Гибралтара в Европе было искусственно создано несколько мест их обитания, в том числе и здесь, в Рокамадуре.
Здесь на достаточно большой территории в 20 гектаров, в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания, в состоянии полной свободы живут 150 маготов.
На входе в парк бесплатно выдают изрядную порцию корма - попкорна, а также предупреждают, чтобы сумки и фотоаппараты держали крепче, иначе обезьянки могут разжиться вашим добром.
Но первая же встреча с этими существами, первый взгляд глаза в глаза, первая протянутая за кормом лохматая мягкая лапка - и все предупреждения забыты.



Какая гамма чувств на этих мордочках, какие разные эмоции. Очень интересно было наблюдать, как малыши резвятся и играют друг с другом, как папаши заботятся о младшем поколении (да-да, у маготов именно так - мамы рожают, а папы занимаются уходом и воспитанием), как парочка молодых самцов выясняют отношения между собой, и достаточно жёстко. Забавно, как некоторые обезьянки, чувствуя повышенное внимание к себе, начинают шалить или кокетничать. Они спокойно позируют на камеру. А корм с руки берут так аккуратно и нежно, что ты почти не ощущаешь прикосновения.



Полтора часа пролетели незаметно, и если бы парк не закрывался, с удовольствием погуляли бы там ещё.
На выходе из парка информационный стенд. А этот забавный чудик поставил жирную точку - сделал наш вечер.



После ужина ставшее ритуалом любование ночным Рокамадуром завершило этот день.
А назавтра нас ждали новые поездки и новые яркие впечатления.

Gouffre de Padirac (Пропасть де Падирак).



Всю интересующую вас информацию уточняйте здесь http://www.gouffre-de-padirac.com/
Парковка N 44.85915° E 1.74990°

Билеты на посещение этой пещеры мы бронировали заранее онлайн, целью было попасть с утра на самый первый сеанс. Теперь, уже после посещения, скажу, что это был единственно правильный во всех отношениях выбор. Объясню почему.
На входе две очереди. Та, что слева - в кассу. Справа для тех, у кого электронные распечатки. Если подъехать чуть раньше и постараться встать в свою очередь первыми, а потом сразу же без задержки идти к лифту и спуститься вниз , то вы опередите тех, кто покупает билеты в кассах. И тех, кто решил спуститься вниз по лестнице (если честно, особого смысла в этом нет). После лифта, не задерживаясь, нужно сразу идти внутрь пещеры, а саму дырку лучше фотографировать на обратном пути. И вот вы в пещере одни, или практически одни. И по реке поплывёте не в толпе лодок. При идеальном раскладе - в гордом одиночестве, как и получилось у нас: двое в лодке, не считая лодочника... А это особые ощущения и совсем другие впечатления. Когда в пещере становится много народу, магия улетучивается. Когда возвращались обратно к выходу, а нам навстречу шла чуть ли не колонна туристов, это уже была не та пещера, которую посчастливилось увидеть нам.

Пропасть Падирак - это огромный кратер диаметром 35 метров, глубина колодца 75 метров, а глубина самой пещеры - 103 метра. Эта уникальная пропасть возникла в результате обрушения свода пещеры около 10 тысяч лет назад. В интернете чаще всего можно увидеть фотографии именно колодца, потому что его легче всего фотографировать, освещение позволяет это сделать. И запрета на фото , в отличие от самой пещеры, нет.
Пропасть сверху вниз,



и снизу вверх - дырка в небо.



Обратите внимание на деревья, что растут по краю колодца. Их размеры помогут оценить масштабы пропасти.

Но Пропасть Падирак - это не только, и даже не столько кратер. Это гигантская полость под землей длиной более 40 км, с подземной рекой, с несколькими озерами изумрудного цвета, с водопадами, со сталактитами и сталагмитами невероятной красоты. Для посещения туристам доступно 2,5 километра этого подземного царства.

О пещере есть легенда.

Однажды Святой Петр (в других источниках - Святой Мартин) ехал на своем муле по римской дороге, идущей из Autoire (Отуар) в Montvalent (Монвалан), в поисках душ, нуждающихся в спасении. Это две деревушки поблизости от пещеры, в одну из которых мы сегодня ещё заедем. Вдруг дорогу ему преградил Сатана с целым мешком человеческих душ, которые он тащил в ад. Святой Пётр попросил Сатану отдать ему мешок с душами, на что Сатана предложил сделку: он отдаст Петру заблудшие души, если мул того сумеет преодолеть препятствие, которое он ему создаст. Пётр согласился. Сатана топнул ногой, и в земле образовалась огромная пропасть. Мул Петра смог преодолеть пропасть, но на скале остался отпечаток его копыт. В ярости Сатана низвергся в недра Земли через зияющую дыру, которая стала восприниматься как дверь в ад.

Эта пропасть известна людям давно, как минимум с 3 века. С конца 14 века в течение двух столетий здесь добывали селитру, и люди жили рядом с пещерой. В годы столетней войны и религиозных противостояний пропасть послужила убежищем для местных жителей.
В 1898-1900 годах в эти места приехал спелеолог Эдуард-Альфред Мартель, и после нескольких спусков в пещеру было достигнуто дно провала и обнаружена подземная река. По ней он и его двоюродный брат сплавились на каноэ и исследовали 2 км подземных галерей. В последующие годы изучение Падирака продолжалось, и на данный момент здесь обследовано 42 км подземных ходов. Падирак входит в число ста самых длинных натуральных подземных полостей мира.

После спуска на лифте начинается длинный коридор с высокими сводами. Идти придётся больше километра. Здесь ещё можно было фотографировать, но, увы, из-за слабой освещённости не получилось ничего. Прогулка по этому коридору в одиночестве очень впечатляет, порой становится немного даже жутко от неизвестности, что и как там, впереди.
Коридор выводит к так называемой пристани, откуда на лодках-плоскодонках по подземной реке вы плывёте в комплекс пещер. Длина пути ещё около километра. Глубина реки местами достигает 6 метров, но вода настолько прозрачная, что кажется, что дно можно достать рукой. Температура воды в реке постоянная - 12 ° , в пещере всегда 13 ° . В этой части уже действует запрет на фото. Правда, на обратном пути вас сфотографируют, а дальше уже ваше дело - забрать или нет фото. Чтобы хоть чуть-чуть разбавить текст картинкой, воспользуюсь фото из интернета.

http://www.vallee-dordogne.com/sites/ot-dordogne/files/styles/gallery_lightbox/p...»

Дальше экскурсия проходит с гидом. На французском или английском. Возможно, и на других языках по предзаказу. Но на русском нет. Тут нам тоже повезло, вся наша группа состояла из четырёх человек: мы с мужем и английский дедушка с внуком.
Именно в этой части и начинается всё самое-самое: невероятной красоты сталактиты-сталагмиты и озёра с изумрудной водой на нескольких уровнях. Поэтому во время экскурсии и наверх по лестнице нужно будет подняться, к верхним озёрам, и обратно вниз спуститься. Сталактиты и сталагмиты описывать даже не берусь - это невозможно, такое чудо обязательно нужно увидеть. И чтобы не быть голословной, пара фото из сети.

http://www.tourisme-lot.com/sites/tourisme-lot/files/styles/gallery_lightbox/pub...» http://www.vallee-dordogne.com/sites/ot-dordogne/files/styles/gallery_lightbox/p...»

А потом обратный путь на лодке, и возвращение по тоннелю. И вот здесь-то, когда навстречу нам шло очень много народу, тех ощущений, что были изначально, не возникло. Но всё-равно общее впечатление от посещения пропасти Падирак - ВАУ. Фантастически красивая пещера!

По пути от пещеры в Отуар проезжаем мимо деревушки Падирак: ровно три дома, но зато неизменный замок, хоть и небольшой, но в наличии.



Autoire (Отуар).



И эта деревня тоже входит в список самых красивых деревень Франции. Здесь, в окрестностях Рокамадура, концентрация комунн, где на въезде установлен такой вот значок

http://www.terreetcotebasques.com/images/pages/standard/image-1444227481-74297434.jpg

не меньше, чем в окрестностях Сарла-ла-Канеда.

Парковка на въезде в деревню N 44.85309° E 1.82011°

Отуар уютно устроился среди скал Causse (Кос), образующих Cirque d'Autoire (Цирк Отуар), своеобразный природный амфитеатр. Сама деревня - это единый гармоничный ансамбль: дома из жёлтого песчаника с коричневыми каменными крышами, замки с башнями и башенками и такими же старинными каменными крышами, много сохранившихся голубятен. И всё это очарование на фоне отвесных скал, достигающих 300 метров в высоту. И яркая, сочная зелень вокруг. Такая яркая, что порой казалась нереальной. Разве бывает в природе ТАКОЙ зелёный цвет? Где-то читала, что именно здесь находится одно из самых красивых мест в Керси (Quercy). Видя вокруг такое великолепие, полностью с этим согласилась.

Главная и , наверное, самая фотографируемая достопримечательность Отуара (не считая, конечно, самой-самой главной - природы!) - это замок сразу на въезде в деревню, Chateau de Limargue (Замок Лимарк). Это визитная карточка Отуара. Замок был построен в 15 веке для одного из рыцарей короля Карла VIII. Со временем, как и многие замки в этих краях был разграблен и разрушен, потом постепенно восстанавливался. Сейчас это частная собственность, и для осмотра (внутреннего) не доступен. А вот снаружи любуйся сколько хочешь.
Шато стоит намного ниже уровня дороги, и, подъезжая, видишь сначала только его верхнюю часть. Ну а потом только успеваешь фотографировать с разных ракурсов. Замок точно из какой-то сказки. Вот только какой?



На первом фото, аккурат в просвете между крышей толстой башни и трубой дымохода видны руины Английского Замка (Сhâteau des Anglais), пристроенного к скале (правда без увеличения его практически невозможно разглядеть). Это мощное оборонительное укрепление было построено в 12 веке, а название такое получило, потому что на протяжении Столетней войны принадлежало королю Англии. Из стен этого Замка шайки английских грабителей совершали опустошительные набеги на окрестные селения. Посетить то, что осталось от Сhâteau des Anglais, можно. Но маршруты, проложенные туда, совсем уж лёгкими не назовёшь, да и времени они потребовали бы немало. Поэтому попытались разглядеть руины снизу, этим и ограничились.
После Столетней войны и религиозных конфликтов в 17-18 веках Отуар пережил период расцвета. Знатные и богатые люди региона Керси строили здесь свои роскошные летние резиденции. В то время Отуар стал своеобразным курортом и получил прозвище Маленький Версаль.
Все эти особняки сохранились и сейчас служат настоящим украшением деревни. Деревни, в которой населения всего-то 350 человек.



Деревушка очаровательная и уютная, сохранившая свой облик на протяжении веков, туристов практически нет (во всяком случае в апреле их не было).



Очень позабавил такой вот гараж



Центральная площадь Отуара с красивым старинным фонтаном.



А от неё выход к небольшой площади, на которой стоит мэрия и Еglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul (Церковь Святых Петра и Павла).



Приходская церковь Отуара была построена в 11 веке в романском стиле, масштабно обновлялась и реконструировалась дважды: в 15 и в 18 веках.
Несколько очень красивых витражей, потрясающая картина. Освещение алтарной части совершенно необыкновенное: свет, падающий через окна -витражи приобретает насыщенный тёплый медовый цвет. Невозможно оторвать взгляд.



Возле церкви есть небольшая смотровая площадка с видом на долину.



И где-то там, в конце этой долины, находится одна из местных достопримечательностей - 30-ти метровый водопад, падающий со скалы. Когда готовилась к поездке и прочитала про него, особого интереса не возникло. Фотографии тоже не очень впечатлили. Подумала, что после долины Лаутербрюннен в Швейцарии, где десятки водопадов падают более чем с двухсотметровой высоты, этим водопадом нас не удивишь. Потом всё же решили глянуть на него сверху. Это можно сделать, если припарковаться на крохотной площадке по дороге в Отуар (вот здесь N 44.84389° E 1.81106° ) и перейти по мостику через ручей до того места, где начинается падение воды. Не удалось. Вся парковочка была заставлена спецтехникой, проводились какие-то ремонтные работы, похоже укрепляли скалу над ней. А это единственное место на очень узкой дороге, где можно поставить машину. Решили: значит, не судьба.

И тут вдруг, после прогулки по Отуару, возвращаясь к машине, увидели указатель " Сascade d'Autoire", и ноги сами понесли туда, не знаю куда. По тропинке, по дорожке.
А вокруг - красота. То тут, то там по дороге встречаются отдельно стоящие домики. Тишина, ни души вокруг. Погодка шепчет.



Где-то на половине пути, а общее расстояние чуть больше километра, тропинка углубляется в лес и дальше идёт вдоль ручья. На подходе к большому водопаду встречается несколько мини-водопадиков. Вот поэтому на указателе и значится "Каскад".



И вот наконец пришли. И обомлели. Нет, не от величины и не от мощи. А от этого невероятного ощущения: перед вами как-будто гигантская картина сказочного водопада в окружении такого же сказочного леса. Только рамки не хватает. Почему вода, разбиваясь о многочисленные выступы, приобретает необычный дымчато-белый цвет, непонятно. Но эффект ошеломляющий. Знаю, что для того, чтобы красиво сфотографировать водопад или фонтан, специально увеличивают время выдержки и снимают с помощью штатива. И тогда на фото струйки воды сливаются в один сплошной поток. Это так называемое "замораживание" воды. Удивительно, но этот водопад в реальности имел такой вот эффект "замороженности". Сказать, что мы испытали шок от увиденного - ничего не сказать.



Не удержались, на фоне этой сказки и себя запечатлели.



Обратно в Отуар возвращались под сильнейшим впечатлением. И снова мелькнула мысль о судьбе. Стоящая на дороге техника толкнула нас на эту прогулку, и впечатления от увиденного стали одними из наиболее ярких за всю поездку. Наверное потому, что был полный эффект неожиданности.

Ну а мы прощаемся с Отуаром



и отправляемся дальше, в сторону Замка Кастельно-Бретену.

Château de Castelnau-Bretenoux (Замок Кастельно-Бретену).



Минут через пять после того, как выехали из Отуара, вдруг на горизонте замаячили башни какой-то крепости.



Первая мелькнувшая мысль - Кастельно-Бретену, цель нашей поездки. Быстро. Но, впрочем, тут и пути всего километров 9. И только потом закралось сомнение - вроде бы "наш замок" должен быть в другой, противоположной стороне. Действительно, это не он. Потом уже по карте вычислила - это был Замок Сен-Лоран-ле-Тур (Сhâteau de Saint-Laurent-les-Tours) в одноимённом городке, недалеко от города Сен-Сере. Да, поездку в ту сторону мы не запланировали, хотя интересностей там тоже хоть отбавляй. Пришлось это отсечь ещё на стадии планирования.

Ну а ещё через несколько минут в просвете между деревьями показался и Château de Castelnau-Bretenoux.



Переезжаем через речку Бав, приток Дордони, через узенький старинный мост шириной в одну машину, и вот уже Замок всё ближе и ближе. Он стоит на вершине холма, поэтому хорошо виден издалека с любой точки.



По пути проезжаем очередную симпатичную деревушку со старинными домиками, с неизменным мини-шато и красивой церковью. Всё как в любой уважающей себя французской деревне.




И вот уже до Замка рукой подать.



Паркуемся здесь N 44.89842° E 1.82272° , парковка платная. Но сколько мы не пытались накормить паркомат нашей мелочью, он упорно отказывался есть. Минут 5 промучились, пока поняли, что он сломан. Так что для нас парковка оказалась бесплатной.

Вся информация о часах работы, тарифах и прочем на сайте http://www.castelnau-bretenoux.fr/

Дорога к замку идёт круто вверх. На выходе с парковки - кафе. После обеда, когда рассчитывались картой, девушка - официантка заинтересовалась, откуда мы. Объяснили, что из России, из Сибири. Рассказали, сколько нам пришлось по времени к ним лететь. Столько было неподдельного удивления, что в их края люди едут так издалека. А когда обучили новому слову "спасибо", такой восторг был. Сначала сама раз 10 повторила, потом свою напарницу позвала, давай рассказывать, что "спасибо" это "мерси". И так это всё было естественно, не наигранно. Самый что ни на есть искренний интерес к случайным людям. Такие моменты остаются в памяти приятным воспоминанием.

Ну а мы перекусили, и с новыми силами - за новыми впечатлениями. По дороге ко входу в крепость.



Через эти крепостные ворота попадаем на территорию крепости, миновав первую линию защиты. Во внутренний двор Замка ведут ещё одни ворота, а перед ними дополнительная защита в виде рва.



Château de Castelnau-Bretenoux - самая внушительная средневековая крепость региона Керси. Замок построен на довольно высоком холме, в долине реки Дордонь и двух её притоков, поэтому виден издалека. Он очень узнаваем по своим стенам из красного камня. Я бы сказала даже не красного, а рыжего.



Небольшая деревушка у его стен тоже построена из такого же камня.



Если верить легенде, то самый первый замок в этих краях основала знаменитая королева франков Брунгильда, супруга Сигиберта I, ещё в конце 6 века. А первое письменное упоминание о местном сеньоре Кастельно (Castelnau) относится к 860 году. В 1076 году Юг де Кастельно II начинает строить замок, но не на том месте, где находится Château de Castelnau-Bretenoux, а чуть ближе к деревне Бретену. Богатая история того первого замка закончилась после того, как он подвергся осаде со стороны Генриха II Плантагенета и капитулировал в 1159 году.
Строительство нового замка началось в середине 12 века, и проходило в несколько этапов вплоть до 17 века. История семьи Кастельно настолько интересна и переплетена с историей виконтов Тюрена, архиепископов Тулузы, папы Иоанна XXII, нескольких королей Франции (тут и династические браки, и крестовые походы, и религиозные распри), что об этом можно написать отдельный рассказ. Но не в рамках данного отзыва.

Гуляя по территории Замка, можно видеть следы строительной деятельности разных поколений семьи Кастельно.

Это крепостная стена, которой Юг де Кастельно окружил свое владение. Вдоль этих крепостных стен мы в первую очередь и прошлись, обогнув Замок по всему периметру. Виды со стен на окрестности открываются великолепные.



От периода Средних Веков сохранился квадратный донжон высотой 30 метров, построенный на рубеже 12 - 13 веков, а также примыкающая к нему башня Tour de l'auditoire, та, что действительно красная. Окна на верхнем ярусе этой башни были добавлены позднее, в 14 веке.



Здание, построенное в 14 веке в период расширения замка, сейчас находится вот в таком полуразрушенном состоянии.



Вид с балкона - в сторону внутреннего двора.



В этом здании сохранилась часовня, построенная в то же время. На потолке еле различимые следы старинных фресок, красивая резьба по дереву (считается, что это работа епископа Кагора Jean de Castelnau-Calmont).



Кстати, такой вот герб семьи Кастельно на территории крепости встречается часто.



Замок Кастельно-Бретену имеет форму треугольника, каждая вершина которого обозначена большой круглой башней. Эти башни были укреплены в 15-16 веках и приспособлены для размещения артиллерии. Всего же в замке девять башен.



С северной стороны Замка сохранилась интересная деталь, которая использовалась в древних фортификационных сооружениях - подпорная стена.



Не башнями едиными...




Когда в 1715 году умер последний из династии Кастельно, замок стал приходить в упадок и разрушаться. Это продолжалось до тех пор, пока в 1846 году в ситуацию не вмешался Проспер Мериме, с подачи которого начались первые реставрационные работы и попытки классифицировать замок как исторический памятник. Но спустя пять лет большой пожар уничтожил значительную часть замка, ту, что была возведена в 17 веке. И вот, наконец, в 1896 году замок был продан за 20 000 франков певцу Парижской Оперы и коллекционеру Жану Мульеру (Jean Mouliérat), который продолжил реставрацию, обставил замок мебелью, собрал коллекцию предметов религиозного искусства – живописи и скульптуры. За несколько дней до смерти в 1932 году Жан Мульер передал Замок Кастельно-Бретену в дар государству с просьбой оставить нетронутым всё, что было создано им.

Сегодня, благодаря стараниям Мульера, можно увидеть 7 комнат, оформленных в средневековом стиле. На эту экскурсию по апартаментам попали совершенно случайно. Когда оказались на территории крепости, настолько были под впечатлением от её масштабов, мощи, от видов с крепостных стен, что информация о возможности посмотреть замок изнутри резко испарилась из головы. Мы ещё даже во внутренний двор не успели зайти, ходили кругами вокруг да около по периметру замка, как к нам подошёл молодой человек и пригласил пройти на осмотр апартаментов. Туристов в замке очень мало, поэтому группа состояла из нас с мужем и семьи с двумя детишками. Сопровождение на английском. Темп экскурсии достаточно быстрый, поэтому поразглядывать всё с толком, с расстановкой, как я люблю, не получилось, с фотографированием тоже было проблематично (поэтому за качество фото прошу прощения). Одно скажу - понравилось. Есть, что посмотреть. Некоторые вещи просто великолепны. Вот только бы самостоятельно, в своём темпе.



Экскурсия заканчивается на балкончике с видом на внутренний двор крепости.



В помещениях под арками мини - музей. Старинные барельефы и скульптура. Совсем немного экспонатов, но очень интересно.




А на башню, что в углу двора, можно подняться.



Вот такой необычный этот Château de Castelnau-Bretenoux оказался - с миру по нитке. Вроде бы все строения разномастные, в разном стиле, частично полуразрушенные, а остаётся впечатление единого организма, мощного, гармоничного, по своему красивого. Если откровенно, именно этот Замок из всех увиденных в этой поездке произвёл наиболее сильное впечатление, запал в душу.

И именно здесь, где и туристов -то очень мало, от слова "совсем", мы впервые за последние 10 дней услышали живую русскую речь. Почему живую? Аудиогид на габаре в Ля - Рок - Гажаке не считается. Вот как-то за всю поездку не встретилось нам ни одного соотечественника. А тут так неожиданно, и от этого вдвойне приятно. Услышали сначала, что по-русски заговорила девочка, забежавшая в часовню. А потом на выходе из крепости женщина, услышав как мы разговариваем с мужем, вдруг повернулась со словами: "Мне показалось?". Конечно, нет. Так и разговорились, что называется, зацепились языками, минимум минут на 30. Оказалось, что это наши бывшие соотечественники, уже два года живущие в Париже. И вот сейчас, в дни школьных каникул, эта пара с тремя детьми поехала в путешествие по Франции. Впервые именно по этому региону. Они были в восторге и от всех этих красивых деревень , и от пропасти Падирак, которую посетили накануне. Очень приятно пообщались, и очень тёплые воспоминания остались от этой случайной встречи.

Ну а у нас на сегодня осталось ещё одно интересное местечко для посещения. И снова это деревня из списка красивейших - Лубрессак.

Loubressac (Лубрессак).



Если делаешь запрос Лубрессак в интернете, то обязательно всплывёт картинка с изображением крепости Castelnau-Bretenoux, которую мы только что покинули. Крепость и деревня находятся друг от друга на расстоянии 6 километров по прямой, та и другая располагаются на высоких холмах и прекрасно обозревают друг друга через долину. Во время экскурсии по Замку в одно из окон хорошо был виден Лубрессак, жаль, что фотос приближением не получилось совсем, а здесь его с трудом можно разглядеть (ровно посередине левой половины окошка, вдали на холме).



А это уже на подъезде к деревне.



Бесплатная парковка на въезде в Лубрессак N 44.87112° E 1.80342°

История этой деревни, как и большинства других в этих краях, уходит в глубь веков более чем на 1000 лет. Loubressac стал известен с 9 века, когда здесь была построена церковь Святого Петра и убежище. Местным сеньором был Юг де Руэрг, основатель династии Кастельно. Членам этой семьи деревня принадлежала до 13 века. К тому времени она представляла собой castrum, то есть несколько домов, защищенных мощной крепостной стеной. Затем Лубрессак какое-то время был владением короля Франции, потом до 1738 года подчинялся виконту де Тюренн, а с середины 18 века и до революции вновь его владельцами были бароны де Кастельно. Во время Столетней войны, которая принесла в регион Керси разруху и в разы сократила численность населения, Любрессак тоже был сильно разрушен. Восстановление и процветание деревни, начавшееся с 15 века, когда сюда приехало много переселенцев из соседних Оверни и Лимузена, было прервано религиозными войнами и революциями.
Но несмотря на все перипетии и трудности, жители не покинули Лубрессак. Наоборот, начиная с 19 века здесь всё делалось для восстановления, сохранения и украшения деревни. Сегодня здесь проживает немногим больше 500 человек.



Гуляем по Лубрессаку абсолютно бесцельно, идём, куда ведут извилистые узкие улочки. Да и неважна никакая цель, когда вокруг такая красота. Деревушка очень нарядная, совсем игрушечная. Очаровательные средневековые домики из жёлтого камня с тёмными черепичными крышами, ставни ярких цветов, добавляющие нарядности, и много-много цветов.Это главное украшение Лубрессака, недаром деревня дважды выигрывала приз как самая цветочная деревня в департаменте Лот и в регионе Миди-Пиринеи.



Из исторически значимых достопримечательностей (а они должны обязательно присутствовать, дабы деревня получила право попасть в клуб красивейших) в Лубрессаке есть замок и Церковь Святого Иоанна Крестителя (Église Saint-Jean-Baptiste). Но замок - это частная собственность, недоступная для внутреннего осмотра, только со стороны посмотреть.



Но зато рядом с замком есть небольшая смотровая площадка с видом на долину и крепость Кастельно-Бретену, величественный силуэт которой выделяется ярким пятном на фоне окружающей зелени.



На церковь тоже только снаружи глянули, она в это предвечернее время оказалась закрытой.



От церкви проходим через такую вот арочку



и мы ещё на одной смотровой площадке с потрясающими видами на долину.



Сидя на этой лавочке, вот о чём подумала. Вроде бы ничего такого сверхъестественного в окружающих пейзажах и нет, но какое невероятное ощущение простора. Вплоть до горизонта, на многие-многие километры, видно всё как на ладони. И это завораживает, гипнотизирует. И ты готов вот так вот сидеть и смотреть, смотреть, смотреть..."как прекрасен этот мир"...

Да и в самом Лубрессаке вроде бы ничего особенного нет, одна из числа многих деревень в этом регионе Франции. Но тут как в песне " Ничего в ней нет, а я все гляжу - глаз не отвожу".



Тихо, уютно, на улочках - никого. Благодать.

И когда увидела на дереве такого вот разомлевшего кота в позе "и пусть весь мир подождет",



прекрасно поняла его состояние. От такой красоты - ляпоты, от чистейшего воздуха, от атмосферы покоя и несуетности самой захотелось пристроиться где-нибудь рядом. И который уже раз на протяжении этой поездки поймала себя на мысли - совсем не хочется отсюда уезжать. И ведь в каждой, абсолютно в каждой без исключения, деревне накатывало это чувство: как же здесь хорошо, какое испытываешь состояние душевного комфорта, как не хочется никуда спешить.

Деревушка Лубрессак стала хорошим таким восклицательным знаком в наших поездках по окрестностям Рокамадура. Да и все два дня в этих краях - это целая серия восклицательных знаков.
Сегодняшний насыщенный день закончился прекрасным ужином в полюбившемся ресторане Bellevue. А потом было кино под названием "Ночной Рокамадур", серия третья.

Много интересной, а также практической информации по Рокамадуру и департаменту Дордонь на сайте http://www.vallee-dordogne.com/

Ну а мы завтра утром уезжаем в сторону океана. Но по дороге в Аркашон ещё будут и замки, и бастиды, и природные красоты Аквитании...

Фотоальбом http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=155787:46296
Отредактировано автором: 04.07.18 17:22:17Сообщить модератору



Какая же насыщенная у вас получилась поездка, не перестаю восхищаться. Водопад просто чудо. Все остальное тоже . В бездну Падирака захотелось еще больше. В общем просто в восхищении и от отзыва и от региона. Про Рокамадур буду еще перечитывать, твой опыт его посещения и то, как ты его описываешь, просто бесценно.
Оля, спасибо.
А я вот по-хорошему вам завидую, у вас всё это ещё впереди.
Цитата:

Водопад просто чудо.


Не то слово, вот действительно, от чего не ждёшь. Просто какой-то необыкновенный эффект, ничего подобного раньше не наблюдала, только если на профессиональных фото, где такого результата добиваются специально. А тут живьём.
Цитата:

В бездну Падирака захотелось еще больше.


Оля, надеюсь, не разочаруетесь. Только главное, как и советовала, шустренько первыми, без толпы. И должно быть ВАУ.
Какая бездна информации! Спасибо, что делитесь! Фото водопада - и правда, замечательные! Какой необычный эффект - сначала я рассмотрела фото, удивилась, а потом перечитала текст...
Очень насыщенная поездка, какие вы молодцы!
Елена, а Вам спасибо, что читаете. Делиться информацией в радость, особенно если понимаешь, что это хоть кому-нибудь нужно.
Цитата:

что это хоть кому-нибудь нужно.


а мне вот вроде бы и не нужно, потому как безлошадная, но как интересно!
Рокамадур и Отуар просто очаровали!
А вот эти фотографии прямо таки полотна художников

Ольга, спасибо Вам большое!
zlataK, спасибо.
В принципе, лошадный или безлошадный, не суть важно. А места настолько интересные, что тот, кто ищет, обязательно найдет. Так что не сбрасывайте их со счетов.
Оля, потрясающие места, спасибо!
Цитата:

Замок точно из какой-то сказки. Вот только какой?


Этот замок так красив, что ради него можно сочинить сказку:).
Впечатляет и пропасть, и водопад, и все о чем прочитала. Спасибо большое! Какие же Вы молодцы! Совершили восхитительное путешествие и скурпулезно делитесь подробностями. Если бы не Ваша серия рассказов, так бы и жила дальше в полном неведении:). А теперь хочу, но тоже безлошадная:(.
Luna_T, laprikonec, спасибо вам большое.
А места действительно очень красивые и интересные.
Оля!
Спасибо, что не спрятали такое великолепие!!!
Сказочное путешествие получилось!
Эмоций-просто море! Они ощущаются через экран!!!
Baikalochka, с каждой новой частью меня все больше затягивает, деревни и замки хороши, великолепны, но с водопадом и пропастью - полный комплект:) Рецепт идеального путешествия. Вы замечательно рассказываете, и фото превосходные.
Спасибо!
клер, спасибо. Очень рада, что Вы смогли почувствовать те эмоции, которые я испытываю. Хоть и приходится себя постоянно тормозить, чтобы не скатиться в сплошное АХ.
Цитата:

что не спрятали такое великолепие!!!


Как можно? Это, наверное, было бы нечестно.
kate*, и Вам спасибо. Приятно, что кому-то интересно то, о чём ты рассказываешь.
Цитата:

с каждой новой частью меня все больше затягивает,


Почему-то я уверена, что Вам эти места должны понравиться. Не знаю, но такое ощущение после прочтения вашего цикла о Галисии.
Цитата:

Почему-то я уверена, что Вам эти места должны понравиться. Не знаю, но такое ощущение после прочтения вашего цикла о Галисии.

- ага, и мне так думается. Потому что я иногда вас читаю и мне кажется, что это я писала:) Всякие там организационно-планировочные вещи, впечатления, мелочи, конечно, но из них строится отношение к путешествию. Мне только без моря и гор - никак. Не представляю как вы на это решились:)
Цитата:

Мне только без моря и гор - никак. Не представляю как вы на это решились:)


Без моря ? Да нет, будет в конце путешествия три дня в Аркашоне. Не море, так залив океанский. А вот горы - моя слабость. Тут по Высоцкому: лучше гор... Поэтому сама очень удивилась, что в этой поездке совершенно не ощутила нехватки высот. Но справедливости ради - холмов и скал было в избытке. Так что своего рода - компенсация.
Оказалось, kate*, то в таких вот пейзажах, когда есть ощущение невероятного простора, когда кажется, что конца-края не видно и в то же время на расстоянии десятков километров можно разглядеть даже мелкие детали, есть своё очарование.
Цитата:

И не было теплого моря и гор, тех двух факторов, которые всегда будоражат моё сознание.

- вот это запомнила:) Слово "теплое" пропустила. Мне как раз теплое не принципиально.

Цитата:

в таких вот пейзажах, когда есть ощущение невероятного простора, когда кажется, что конца-края не видно и в то же время на расстоянии десятков километров можно разглядеть даже мелкие детали, есть своё очарование.

- наверно, до этого нужно дорасти...
kate*, если быть точной, то слово «теплое» в той моей фразе можно опустить. Для меня это тоже не сказать что принципиально. Но все же море мы как правило планируем с расчетом и покупаться тоже. А вот горы - это горы. Они вне конкуренции.
А по поводу - дорасти...наверное, надо просто попробовать...
Да уж, как строили тысячу лет назад, сейчас уже не построят. И природный камень никакие новые стройматериалы не заменят. Baikalochka, в Рокамадуре известняковые скалы? Замки и часовни из известняковых блоков построены? И главное разучились в современном мире красивые здания строить. Только высоченные однотипные клетки из стекла и бетона лепят по всему миру кое-как. Где прогресс то? Одна деградация. Даже Лувр умудрились изуродовать нелепой стеклянной пирамидой. И посмотрела по фоткам Baikalochka как тот же Бордо уродуется современным ужасными инсталляциями в виде какой-то головы или голубого льва. И не стыдно такое позорище выставлять на фоне прекрасных старинных зданий. Конечно,современный город крайне не уютен для проживания, даже опасен своей безликой и агрессивной средой. Baikalochka в своём путешествии посетила и показала нам такие места во Франции, где человек только облагородил дикую природу и создал крайне комфортную и красивую среду для проживания. Понятное дело,из таких мест уезжать не хочется. Но к сожалению, такие места создавались столетия назад, а не в наше время. К ним пока ещё не добралась хищническая цивилизация со зданиями казарменного типа, жвачкой, колой и отвратительной рекламой. Париж уже порядочно изуродован новостройками.
С ума сойти! Я уже по фотографиям захлебываюсь от восторгов. Сказочное все: Рокамадур, словно из скал выросший, и замок, и пропасть, и водопад. Поразительной красоты места! И даже не верится, что это все еще одно и тоже путешествие, все предыдущие части были тоже настолько насыщены. Вы большие молодцы, не всем это под силу.
Оль, а кто в вашем тандеме генератор идей и составитель планов, совместно или все же, как мне кажется, ты - больше "мозг", а муж - исполнитель?
Цитата:

Сказочное все: Рокамадур, словно из скал выросший, и замок, и пропасть, и водопад. Поразительной красоты места!


Присоединяюсь, вот уж точно, как в сказке побывала! Спасибо вам за настроение!
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




11500 км от Бордо до Аркашона, или апрель в Аквитании. Дорога к океану. Аркашон и дюна Пила.
21500 км от Бордо до Аркашона, или апрель в Аквитании. Бордо.
31500 км от Бордо до Аркашона, или апрель в Аквитании. От Сарлы до Рокамадура через Лимузен.
41500 км от Бордо до Аркашона, или апрель в Аквитании. Сарла-ла-Канеда и поездка в долину реки Везер.
51500 км от Бордо до Аркашона, или апрель в Аквитании. Жемчужное ожерелье Дордони.
61500 км от Бордо до Аркашона, или апрель в Аквитании. Перигё, Замок Отфор, Сады Эриньяк и другое.
71500 км от Бордо до Аркашона, или апрель в Аквитании. Дорога в Перигё: этюд в стиле импрессионизма.
Отдых во Франции
Отели Франции
Отели Кольмара
Отели Контра
Дижон
Париж
Погода во Франции
Туры Новый год
Рейтинг отелей:
267.Park&Suites Elegance Villejuif 5-
268.Etap Hotel Strasbourg Centre Gare 5-
269.Campanile Paris 15 - Tour Eiffel 5-
270.Pullman Paris Montparnasse 5-
271.Pierre & Vacances Premium La Ginabelle 5-
272.Quality Hotel Marseille Vieux Port 5-
273.Concorde Saint Lazare 5-
лучшие отели Франции
Фото отелей:
50.Hotel de Cabourg, Франция [14]
51.Hotel club Vacanciel, Франция [14]
52.Golden Tulip Opera De Noailles, Франция [14]
53.Hotel les Bains, Франция [14]
54.Elysees Regencia, Франция [14]
55.Pierre & Vacances Premium Le Village Arc 1950, Франция [14]
56.Albe, Франция [13]
Популярные отели:
449.Gutenberg отзывы
450.Cerise Carcassonne Sud отзывы
451.Pax Hotel отзывы
452.Residence Archeboc - CIS Immobilier отзывы
453.Campanile Paris XVII отзывы
454.Kyriad Canal Saint-Martin отзывы
455.Ambassadeur отзывы
Отзывы по отелям:
302.Франция, Ibis Styles Rennes Centre Gare Nord [1]
303.Франция, Tignes Val Claret [1]
304.Франция, Hotel de Fleurie [1]
305.Франция, Holiday Inn Saint Germain des Pres [1]
306.Франция, Ibis budget Honfleur Centre Ville [1]
307.Франция, Alpina [1]
308.Франция, Mansart [1]