02.03.16 14:42:35
Памяти Сирии 
Время отдыха: апрель 2008

Памяти Сирии



Посвящается стране, которую мы потеряли...


Человечество ещё не осознало, чего лишилось, допустив события, которые произошли в Сирии в последние годы...


Я давно хотел написать этот рассказ. Более того, меня подталкивали к нему. Но я не решался. Даже не так: я не чувствовал, что обязательно должен написать его. А потому, понимая важность и глубину темы, свято выполнял главную заповедь писателя (к которым я себя не причисляю, это так, к слову пришлось) из какой-то старой шутки: "Если можешь не писать - не пиши". Я мог. До недавнего времени. А потом решение пришло само. Точнее, его приняли мной и за меня. И теперь я не могу не написать этот рассказ. Для меня это стало делом чести...

Мы успели побывать в Сирии. В той Сирии, которая была одной из прекраснейших и интереснейших среди прочих стран Европы и Ближнего Востока. В той Сирии, где радушие и дружелюбность народа не знало себе равных. В стране небывалой для Востока религиозной открытости и веротерпимости.

Сирия ломала многие стереотипы. Например, заставляла задуматься, что же на самом деле является признаком истинной цивилизованности: небывалый технический прогресс, поставивший мир на грань выживания, мобильные телефоны и кредитные карты, всемирные рынки и биржи или просто (а так ли "просто" это ?!) добрые отношения между людьми, преисполненные истинных радушия и гостеприимства и искреннего и безвозмездного желания помочь ?


***

Человечество ещё не осознало, чего лишилось, допустив события, которые произошли в Сирии в последние годы... Увлёкшись делением власти и влияния, превратив Сирию в разменную монету большой политической игры, все забыли о самой стране. А, тем не менее, историческое наследие, которое донесла до нас Сирия, было феноменальным: на мой взгляд, по числу, сохранности и многогранности памятников древней истории рядом с Сирией, по крайней мере, в регионе Европы и Ближнего Востока, можно поставить рядом всего две страны: Италию и Турцию. Но в Италии уже давно многое одомашнено и коммерциализировано, а то, во что превратился веронский амфитеатр, является позором для людей, претендующих на право гордиться собственным прошлым. К тому же в Италии можно увидеть только один пласт послеримской истории - христианский.

Уникальность же наследия, сохранившегося в Сирии - прежде всего, в его разнообразии и "многоцветности". Оно практически в равной степени захватывает времена Древнего Рима, раннего христианства (ведь до 7 века Сирия была христианской страной с очень глубокими религиозными корнями и традициями) и мусульманского владычества. Впрочем... о многом уже надо говорить в прошедшем времени... То, что довелось увидеть нам, уже не смогут увидеть наши потомки. Война, бессмысленная и беспощадная, прокатилась огненным смерчем почти по всей стране. Практически стёрт с лица земли гордый и величественный Алеппо - "северная столица" Сирии. Одни из самых тяжёлых боёв шли в Хаме - "городе норий". И даже пустынная Пальмира, по сути, не имеющая военного значения, лишилась своих самых знаковых достопримечательностей. Осознавать это настолько тяжело, что в это даже трудно поверить. Но это так. Мы допустили ЭТО. И все мы когда-нибудь так или иначе за это заплатим.

Война когда-нибудь кончится - просто потому, что всё кончается. И люди вновь отстроят города - так или иначе. Но удастся ли вдохнуть жизнь в самих людей ? Смогут ли сирийцы найти в себе силы опять стать такими, какими видели их мы ? Сможет ли присущая им доброта перебороть озлобленность, порождённую войной ? Окажется ли человечность выше родовых и кровных счётов ? Как мне хотелось бы в это верить, но... Но Восток, к сожалению, не Югославия, уже через 15 лет после страшной гражданской войны "всех со всеми" ставшая одним из самых спокойных и безмятежных уголков Европы. Восток всегда и во всём был "миной замедленного действия", этакой бомбой с длинным запальным шнуром, который долго тлеет, прежде чем разнесёт всё в клочья. Очень жалко терять материальное достояние человечества, но вдвойне жаль потерять достояние нематериальное - а именно таким были отношения людей в Сирии. До войны.

В этом рассказе я не буду очень подробно рассказывать об увиденных нами достопримечательностях и ещё меньше внимания уделю историческим фактам. Многое из того, о чём я буду писать и что буду показывать, уже не существует. По крайней мере, в таком же виде. Но в том и заключается суть рассказа-посвящения: это некролог, это реквием, это памятник (как говорится, чем могу...) стране, которая сохранила себя для нас, но которую не смогли сохранить мы. Стране, которая ещё не умерла, но уже превратилась в инвалида. И которая уже точно не станет такой, какой она была всего несколько лет назад. В релизе CNN "20 достопримечательностей, которые мы потеряли" ( http://edition.cnn.com/2014/11/05/world/gallery/precious-monuments-lost-in-middle-east-conflicts ) имя Сирии повторяется чаще всего...


Мне остаётся только попросить прощения за качество фотографий. 8 лет назад, на заре наших путешествий, у нас были и другие фотоаппараты, и другие навыки... Так что в каком-то смысле большинство наших снимков можно считать "ретро-съёмкой".

Неожиданно выявилась и другая "засада", связанная с фото - их очень ограниченный набор. И тут уже дело не в отсутствии опыта - то был период, когда мы снимали все наши поездки на камеру, причём именно ей отдавалась "солирующая" роль, а фотографии делались по остаточному принципу. Тогда мне и в голову не приходило, что они когда-то потребуются для иллюстрации моих путевых заметок...

Уже где-то на середине рассказа я впервые решился на включение в него маленьких фрагментов нашей съёмки. Да, она дилетантская, непрофессиональная, частенько сделанная, как говорится, «дрожащей камерой». Но всё-таки видео есть видео – часто 2-3-секундный ролик делает то, что не в состоянии сделать десяток фото и пара абзацев текста. Не судите строго, просто постарайтесь увидеть за формой содержание...

К сожалению, структура этого сайта не позволяет включать в рассказ видеоматериалы. Поэтому мне пришлось удалить всё музыкальное сопровождение, а видеоролики дать в виде ссылок. От этого "мультимедийность" рассказа, которая, на мой взгляд, очень важна для его восприятия, потерялась, поэтому тех, кого он не оставит равнодушным, я буквально прошу посмотреть "полную версию", найти которую очень нетрудно по тому же названию.


***

Мы любим Восток, и он, как мне кажется, платит нам тем же: где бы мы ни оказывались, мы не встречали никакого негатива на человеческом уровне (пожалуй, единственное исключение - это знаменитый египетский бакшиш, больная тема...). Запомнились сдержанно-корректные, но доброжелательные иорданцы (ну в какой ещё стране можно рассказать таможеннику "при исполнении" известный анекдот, заканчивающийся словами: "Оружие, наркотики, валюта ?" - "Спасибо, не надо, у нас всё с собой". Не знаю уж, понял ли он его, но смеялся абсолютно искренне). Ничего плохого не могу сказать про готовых всегда помочь марокканцев, тунисцев, турок... Мы до сих пор с теплом вспоминаем арабов в Иерусалиме - таксиста, с которым мы катались по окрестностям города, метрдотеля (а, может, и хозяина) одного из ресторанчиков, портье отеля, который на следующее после нашего заселения утро неожиданно вручил нам конверт, в котором оказались ... $100, которые я, как выяснилось (я б в жизни об этом не узнал), случайно передал накануне вечером при расчёте. И даже многих египтян, с которыми мы столкнулись в Каире - хороших людей всё равно больше, чем плохих.

Но если в этих странах мы чувствовали себя гостями - в самой хорошем смысле слова, то в Сирии мы были среди друзей, и это проявлялось на каждом шагу. А уж когда они узнавали, что мы русские - у сирийцев к нам всегда было особое отношение ещё со времён СССР - так и вовсе.

Ещё перед поездкой мы много читали и слышали об этом. Например, чуть ли ни фольклором были истории о том, как турист спрашивает дорогу - ну типа "как пройти в библиотеку ?". Вероятность того, что первый же прохожий, к кому он обращается, знает, где эта "библиотека" находится, далеко не всегда бывает большой - ну скажите на милость, зачем знать нормальному трудовому горожанину о какой-то хитрой достопримечательности, которую нудного туриста угораздило где-то откопать ? Но сириец никогда не пустит дело на самотёк: он сам остановит уже другого, потом они оба - третьего, потом, когда и если "консилиум" из 5-6 человек не сумеет справиться, они все вместе поведут туриста либо в кафе, либо - ещё хлеще - в гости к одному из членов "совещательной группы"... Поверьте, это не анекдот, не хохма и не единичный случай - такие истории можно было увидеть чуть ли ни в каждом втором рассказе о Сирии...


***


Недельная поездка в Сирию стала одной из переходных в нашей туристической истории: от групповых экскурсионных туров мы уже отошли, а полностью самостоятельно путешествовать ещё не начали. Сирия была индивидуальным туром, которое мы оформляли через одно из специализировавшихся на странах Востока агентств: программу я полностью разработал сам, а отели, гида и машину с водителем предоставляла принимающая сторона.



Мы прилетели в Дамаск поздно вечером, и первые впечатления по дороге из аэропорта были сродни каирским (на самом-то деле как раз наоборот, исходя из реальной хронологии наших поездок): целый лес зелёных огоньков на минаретах. Это было очень красиво и передавало масштаб города намного в большей степени, чем при дневном свете...

Хотя именно Дамаск - не самое интересное место в Сирии. И уж его точно можно назвать наименее интересным городом по сравнению с прочими восточными гигантами - Каиром, Стамбулом и Иерусалимом. Если архитектурными доминантами Каира и Стамбула являются прежде всего мечети (в разнообразии которых конкурентов у Каира просто нет), то про Дамаск этого сказать нельзя. Несмотря на их огромное количество, они "встроены" в обычные кварталы и совсем не бросаются в глаза. И если б не минареты, можно было бы подумать, что в одном из крупнейших городов Востока мечетей не так уж и много... А уж выделяющихся и запоминающихся - и вовсе единицы...







И даже главная мечеть Дамаска - одна из самых значительных во всём арабском мире - мечеть Омейядов внешне не поражает, поскольку снаружи можно увидеть лишь отделяющие её от остального мира высокие стены. К тому же мечеть была построена в те годы, когда исламская культура ещё не сформировалась как самостоятельное явление, ещё не приобрела тех характерных черт, получивших впоследствии мировую известность. Архитектурно и художественно мечеть Омейядов является, скорее, византийской, чем мусульманской, и внутри это будет особенно заметно.

Во времена Древнего Рима на этом месте находилось святилище Юпитера. Его размеры были огромны: 385 на 305 метров - чтобы ощущить это, достаточно вспомнить, что длина футбольного поля составляет около 100 метров... Фрагменты колоннады храма до сих пор можно увидеть перед крупнейшим рынком Дамаска - Аль-Хамидия:













Обратите внимание: сколько птичек нашли приют в древнеримских узорах !

Во времена императора Феодосия I (Великого), когда Дамаск, как и вся Сирия, вошёл в состав Византийской империи, святилище, точнее, часть его, было преобразовано в церковь, позже названную в честь Иоанна Крестителя. Она стала самой крупной в христианском мире, превосходя в размерах старый собор св. Петра в Риме и храм св. Софии в Константинополе. Уже тогда считалось, что среди прочих мощей здесь хранилась голова самого Иоанна.

Мусульмане, взявшие Дамаск в 635 году, не стали выгонять христиан из храма. Полководец Халид аль-Валид письменно гарантировал неприкосновенность жителей города, их "крови, жилищ, имущества и церквей" и приказал построить молитвенный зал напротив южной стены храма. Который, правда, скоро перестал вмещать всех желающих, поскольку Дамаск быстро рос и вскоре превратился в столицу халифата, основанного династией Омейядов. Очередной халиф предложил христианской общине выкупить территорию церкви, но получил отказ. Однако в конце концов мусульмане всё же добились своего, передав за это христианам все остальные церкви города.

Строительство длилось всего 10 лет, и уже в 715 году новая мечеть, равной которой исламский мир ещё не знал, была готова. Правда, повторюсь, на мечеть в нашем сегодняшнем понимании она мало походила, у неё не было даже минаретов. Они появились значительно позже: Минарет невесты предположительно 9 века, Минарет пророка Исы (то есть Иисуса), по которому, согласно преданиям, накануне Страшного Суда с небес на землю сойдет Христос, и Минарет султана Кайтбэя, построенный уже с конце 15 века в ярко выраженном стиле мамлюкской архитектуры.









Самая примечательная часть мечеть Омейядов - внутренний двор, вымощенный полированными плитами.











Фасад, ведущий внутрь мечети, богато декорирован мозаикой, выполненной по технологии, которая применялась при оформлении церквей в итальянской Равенне.







Такая же мозаика украшает и стены небольшой постройки, расположенной на восьми столбах. Это ни что иное как казна, где хранились средства мусульманской общины.





Внутреннее пространство мечети - это не только молитвенный зал. Сюда приходят и просто посидеть в тишине, тени и прохладе, и почитать книгу, и даже поспать. Здесь можно не только сесть, но и лечь - никто тебе и слова не скажет: здесь ты, прежде всего - гость Аллаха, а это меняет всё. Причём особенность религиозного уклада Сирии в том, что войти в мечеть может каждый: в том числе - и немусульманин, и даже «неверная» женщина (единственное - в некоторых мечетях выдают накидки-плащи, закрывающие голые плечи). И что характерно - везде можно открыто снимать - что на фото, что на видео. Подобных стран на Востоке не так уж и много: пожалуй что ещё только Египет и Турция отличаются такой же открытостью. А вот в Марокко, Тунисе и Израиле вход в мечети для иноверцев заказан в принципе (за исключением тех, которые являются туристическими объектами).







Два главных атрибута любой мечети: михраб (ниша в стене, указывающая направление на Мекку) и минбар - кафедра, с которой имам читает пятничную проповедь:



Одно из святых мест мечети Омейядов - расположенная прямо посреди молитвенного зала часовня Иоанна Крестителя, которого в исламе почитают как пророка Яхью. Считается, что в ней хранится голова Предтечи. Так ли это - "тайна сия велика есть", особенно учитывая, что ещё несколько церквей в мире претендуют на обладание этой реликвией - например, собор в Амьене, римская церковь Сан-Сильвестро-ин-Капите, один из армянских монастырей...






***

А вот другая - уже христианская - достопримечательность Дамаска: часовня апостола Павла.



Её фасад очень напоминает средневековые крепостные ворота, и это действительно они и есть: Баб-Кисан, одни из семи городских ворот древнего Дамаска. Известно, что иудей по имени Савл, бывший активным преследователем христиан, получил озарение, приведшее его самого к обращению в христианство, именно на пути в Дамаск, после чего он "встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск". Там он крестился, а по истечении времени "Иудеи ... день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его". И тогда ученики будущего апостола "ночью, взяв его, спустили по стене в корзине". Считается, что произошло это именно здесь, у ворот Баб-Кисан, а символическую корзину можно увидеть внутри самой часовни.



На языке современного искусства мы получаем представление о том, как всё происходило. Вот Павла спускают в корзине:



Или вот так:



А вот и само обращение: ослеплённый божественным светом, Павел (ещё Савл, если быть формально точным) упал на землю:





Правда, непонятно, почему в искусстве (в частности, в живописи), получил распространение образ апостола, падающего с коня, ведь в Деяниях (9:3) недвусмысленно говорится: "Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба".

Крещение Павла Ананией:




***

... Мы стоим перед дорогой возле оживлённой развязки с круговым движением. Нам нужно перейти на другую сторону, но сделать это не получается: то ли светофора нет, то ли он не работает - сейчас уже не помню... В отчаянии подхожу к полицейскому и спрашиваю: где можно перейти дорогу ? Полицейский, не раздумывая ни секунды, делает совершенно удивительную вещь. Он весело говорит нам: "Здесь !", после чего выходит на дорогу, останавливает движение в обе стороны и с улыбкой показывает нам - идите ! Движение возобновилось сразу, как только мы ступили на противоположный тротуар - ей-богу, чем-то это напомнило мне историю о том, как Моисей перешёл через Красное море... Это Сирия !

В качестве контрпримера не премину вспомнить, как, будучи в Каире, мы спросили у точно такого же полицейского, как пройти к мечети Аль-Азхар. Мы знали, что она где-то совсем рядом, но слегка запутались в паутине каирских улиц. Постовой вполне доброжелательно показал нам направление, но не успели мы сделать и шага, как расслышали тихий, но очень внятный голос: «Бакшиш !». Я, конечно, дал – а что было делать ? Кто знает, как выразилось бы недовольство человека, облачённого властью, в, скажем так, не очень правовой восточной стране ?.. Разных рассказов о том, как «белые» туристы оказывались в местных (и не только египетских) тюрьмах за «провинности», которые трудно назвать правонарушениями, я к тому времени уже прочитал достаточно…


***

Среди мусульманских достопримечательностей Дамаска особое место занимают два женских захоронения, носящие имена Сейида Рукыйя и Сейида Зейнаб.

Сейида Рукыйя - это расположенный в самом центре Дамаска мавзолей правнучки пророка Мухаммеда, умершей совсем ребёнком. Его интерьеры - одни из самых красивых, что я когда-либо видел.























Ещё лучшее представление о них можно получить на видео:



Доступ к самой гробнице открыт для всех. Но мужчины и женщины подходят к ней раздельно, с разных сторон, "чужая" половина является запретной.



Для наглядности на стене вывешено "генеалогическое дерево":




Сейида Зейнаб - большая современная мечеть, находящаяся практически на окраине города. По своим архитектурным формам и цветовой гамме она напоминает мечети персидского типа, которые чаще всего можно встретить в Средней Азии.















И минарет абсолютно в среднеазиатском духе:



Интерьеры мечети поразительные ! А главная реликвия внутри неё - гробница внучки пророка Мухаммеда. Вход к ней опять же свободный, но раздельный.








***


... Как я уже говорил, мы прилетели в Дамаск поздно вечером, и нас должны были встретить. Но... не встретили. В отчаянии (а я напомню, что опыта самостоятельных путешествий у нас ещё не было, и подобный форс-мажор стал неслабым потрясением) я ходил вдоль линии встречающих, держащих таблички с самыми разными именами - кроме наших. Видимо, вид у меня был столь потерянный, что ко мне подошёл какой-то араб и спросил, в чём дело и может ли он нам чем-то помочь. Но если кто сейчас подумал, что на нас решили сделать маленький бизнес, пытаясь оказать посильные услуги за определённое вознаграждение - тот никогда не был в Сирии... Я коротко обрисовал нашу, в общем-то, простую ситуацию, после чего араб спросил, есть ли у нас телефоны гида. Я сказал, что да, но они без местных кодов, и я не знаю, как набрать их правильно. Араб не стал мне ничего объяснять: он просто взял мой ваучер с "явками и паролями", вытащил из кармана свой простенький, явно очень дешёвый мобильник и без лишних слов начал звонить сам. Дозвонился. Несколько минут общался на своём языке, называя какие-то данные из ваучера, потом протянул трубку мне. Ну а дальше всё начало проясняться - в обоих смыслах слова. Нет, никаким "восточным раздолбайством" тут и не пахло. Оказывается, водитель принимающей стороны просто задержался из-за аварии, произошедшей (не с ним, к счастью) на дороге в аэропорт, но уже подъезжает, так что причин для волнения нет... Как только я вернул телефон так выручившему нас сирийцу, он, уже по моему лицу всё поняв, улыбнулся, кивнул и буквально сразу смешался с толпой и исчез, не оставив мне шанса хотя бы попытаться отблагодарить его...

Когда в машине (а она подъехала практически сразу) мы рассказали водителю эту историю, он тоже улыбнулся и сказал что-то вроде "Это Сирия ! У нас так принято...". Прошло 8 лет, но я помню этот эпизод так, как будто он произошёл совсем недавно...


***

В самом центре Дамаска можно увидеть современный памятник человеку, имя которого известно, думаю, всем (в частности - по сильно упрощённым образам из романа Вальтера Скотта "Талисман" и прекрасному фильму "Царствие небесное"). Это гроза крестоносцев Салах ад-Дин, известный больше как Саладин. С обратной стороны монумента как раз изображены пленённые Саладином предводители христианского войска Ги де Лузиньян и Рено де Шатийон.



Какая же это интереснейшая фигура, какая личность ! Саладин был не просто полководцем, не просто правителем, он являлся человеком чести, слова, доблести, истинно рыцарского благородства. Будучи мусульманином до мозга костей, он поражал своей веротерпимостью. Я неоднократно читал, что даже те историки, которые были априорно настроены против Саладина, провели много бесполезных часов, дней и лет, безуспешно пытаясь найти в хрониках и архивах что-либо, порочащее этого человека.

Очень интересно написал про Саладина Джеймс Олдридж - да-да, тот самый автор знакомого нам ещё с детства "Последнего дюйма" (правда, не уверен, что новое поколение столь же повально знакомо с этой книжкой). Олдридж долго жил в Каире, хорошо знал его и посвятил ему книгу "Каир. Биография города", которую я считаю одной из двух лучших среди исторических хроник Каира (вторая - "Каир: история города" Эндрю Битти).

"Саладин – романтическая фигура в истории, и в целом трудно найти какие либо существенные недостатки в его характере и деятельности. Между прочим, его наиболее горячими поклонниками всегда были христианские биографы. Именно они, а не арабы, превратили Саладина в мифическую фигуру, и больше всего их восхищало в нем неоспоримое рыцарское благородство. Нет сомнения, что грубые, корыстолюбивые и жестокие крестоносцы, создавая свой рыцарский кодекс, многое заимствовали у мусульман – до Саладина, у Саладина и после Саладина. Даже Британская энциклопедия обвиняет Ричарда Львиное Сердце в высокомерии, жестокости и бессмысленном избиении 2 тысяч сарацинских пленных в Акке. Хитти пишет, что христиане не принесли на Восток никакой культуры, но, уходя с Востока, взяли с собой довольно много.

Он умер в Дамаске в 1193 году, не оставив после себя никаких богатств. Однако его семья правила в Каире, а сам он успел освободить почти всю Палестину от армий Англии, Франции, Бургундии, Фландрии, Сицилии, Австрии и из под власти всемогущего папы. Часто ему помогали восточные христиане, которые в той же мере страдали от рук крестоносцев, что и все остальное население этих стран. Так, грузины, как и египетские копты, отдавали предпочтение Саладину перед папой. Саладин спас Восток от Запада и одновременно разбудил и привел в движение те силы, которые отныне могли взять в свои руки судьбу Востока
".

Интересно, что Саладин, а потом и его преемники отказались от титула халифа и стали называть себя султанами, тем самым делая акцент на светском характере своего правления.

Единственное, в чём можно упрекнуть Саладина, так это в том, что для возведения знаменитой каирской цитадели он разрушил малую пирамиду в Гизе, используя ее камни в качестве строительного материала... Но, думаю, потомки простят великому правителю и не менее великому полководцу эту небольшую провинность...

Саладин умер и был похоронен в Дамаске. Его гробница находится внутри довольно скромного мавзолея, куда открыт вход всем желающим.










***

Одна из немногих не слишком характерных для Дамаска мечетей турецкого типа - Теккие (Tekkiye), или Сулеймания. Её очень "стамбульский" облик объясняется просто: она была построена знаменитым Синаном (автором мечетей Шехзаде и Сулеймание в Стамбуле и мечети Селимие в Эдирне) по приказу Османского султана Сулеймана Великолепного. На территории мечети были сооружены жилые помещения для дервишей.














С временами Османской империи связан ещё один исторический памятник Дамаска - дворец Азем середины 18 века, построенный для османского наместника в Дамаске, а ныне имеющий статус музея.















>> === >>>

А теперь немного сменим направленность достопримечательностей и отправимся на юг от Дамаска - в Босру, где сохранились остатки строений древнеримских, византийских и мусульманских времён. Главной их особенностью является то, что они почти полностью были построены из чёрного базальта. Поэтому, бродя по улицам с 2000-летней историей, постоянно возникало чувство, что ты находишься на месте огромного пожарища. Но нет - это всего лишь самый подручный из всех местных строительных материалов, который добывался где-то неподалёку.

На перекрёстке дорог и эпох - про Босру, упомянутую ещё в документах египетских фараонов Тутмоса и Эхнатона - а это 14 век до н.э. ! - точнее не скажешь. Здесь перемешалось всё: древнеримский город (Босра была столицей римской провинции Аравия) и раннехристианские церкви 5-6 веков, одна из старейших мечетей в истории ислама - мечеть Омара и набатейская арка доримских времён... У стены одного из старинных зданий, как говорит предание, посетивший Босру пророк Мухаммед привязал своего верблюда, который якобы оставил на камне свой след...













Особое место среди местных руин принадлежит арке (по одной из версий, являвшейся воротами царского дворца) тех времён, когда Босра была одним из самых значимых городов Набатейского царства:




Главная достопримечательность Босры - исключительной сохранности римский театр 2 века, рассчитанный на 15 тысяч мест - наверное, единственный в мире "чёрный театр".















"Недры" (согласитесь, с учётом цвета это сравнение приобретает особый смысл) театра - внутренние проходы и галереи:



Со стороны театр выглядит настоящей крепостью. Дело в том, что когда арабы завладели Босрой, они сразу же укрепили стены театра и заложили камнями все проходы, превратив его в неприступную цитадель. По иронии судьбы это ещё больше способствовало тому, что театр не только уцелел, но и "в целости и сохранности" донёс до нас свой древний внутренний вид. Который может даже ввести в заблуждение: разве можно хотя бы представить, не зная, что за такими стенами хранится такое сокровище !








В прошлом году после четырёхдневных боёв Босра оказалась в руках боевиков. Судя по видеоматериалам, театр пока не пострадал. Пока...





***

Недалеко от Босры, в местечке Канават находятся руины ещё одного "чёрного города":














>> === >>>

Съездив на юг, мы начинаем путешествие через всю страну к северу. И недалеко от Дамаска ненадолго останавливаемся у двух христианских достопримечательностей: в монастыре Пресвятой Богородицы в городе Сайедная и монастыре св. Феклы в совсем маленьком городке Маалюля. В них до сих пор не забыт арамейский язык - тот самый, на котором проповедовал Иисус (правда, здесь используется его так называемый западный диалект). В повседневной жизни на нём говорят немногие, называется цифра около 6000 человек, но в церковных богослужениях он ещё используется довольно активно.

Сайеднайский монастырь Божьей Матери был основан в 6 веке. По преданию, византийскому императору Юстиниану (тому самому, кто построил собор Святой Софии в Стамбуле) в этом месте явилась Богородица, которая сказала ему: "Знай, что являешься ты на эту гору по воле Божественного промысла: здесь ты должен устроить Мне обитель, которой Я буду покровительствовать". Одна из здешних мозаик как раз и иллюстрирует этот сюжет:



Через несколько лет Юстиниан построил церковь, ставшую основой будущего монастыря. А начиная с 8 столетия главной монастырской реликвией является Сайеднайская икона Божьей Матери, которая, уже по другому преданию, якобы была написана евангелистом Лукой. Благодаря ей это место стало важнейшим центром паломничества и даже считалось когда-то вторым по значимости после самого Иерусалима.

Сам же монастырь красиво возвышается на скале, и к нему ведёт каменная лестница в несколько пролётов:













А вот как выглядит из монастыря сама Сайедная - типичный арабский городок, напоминающий окраинные кварталы Иерусалима:




***

Ещё на подъезде к Маалюле мы остановились посмотреть со стороны на сам город - тоже типовое арабское поселение, выглядевшее особенно живописными на фоне нависающих над ними скалистых гор:



Если Сайеднайский монастырь находится на скале, то монастырь св. Феклы в Маалюле расположился у её подножия и практически врос в неё, а одна из часовен, где похоронена сама Святая, сооружена в небольшом естественном гроте.






















Более того, к нему ведёт очень красивая дорога по скальному ущелью, немного напоминающая (конечно, масштабы тут значительно попроще) путь в иорданскую Петру. Недаром местные пещеры и гроты издавна привлекали селившихся здесь отшельников.

















По просьбе нашего гида специально для нас (мы тогда были единственными посетителями церкви) продемонстрировали одну из молитв на арамейском языке. Ну... особого впечатления, честно говоря, не произвело, а разве можно было ожидать чего-то иного ? А звучало это примерно так (ролик не наш):




К сожалению, война не пощадила Маалюлю: монастырь был разграблен, кресты сняты, монахини захвачены в заложницы...




>> === >>>

По дороге к Хаме мы остановились посмотреть очень красивую мечеть аль-Валида в городе Хомсе (третьим по величине в Сирии после Дамаска и Алеппо, почти "миллионнике"), которая является относительным новоделом, поскольку была полностью перестроена уже в "турецкий" период в начале 20 столетия.





А вот михраб и минбар - что это такое, я уже писал, говоря о мечети Омейядов:





В мечети находится гробница Халида ибн аль-Валида - одного из крупнейших военачальников раннего мусульманства, который, что интересно, изначально был противником пророка Мухаммеда и даже в одном из сражений одержал победу над его войском.




>> === >>>

Хама... Прекрасная Хама... один из самых красивых и интересных городов в Сирии. Его особенностью является то, что главной местной достопримечательностью служат не мечети, не крепости, не церкви, а нории - огромные колёса, использовавшиеся для ирригации (в частности, для полива садов). Первые нории появились в Хаме ещё во времена династии Айюбидов (то есть примерно в 12 веке), потом их охотно строили при мамлюках и османах. Перед войной здесь насчитывалось 22 нории (а в средние века было более 30), из которых 17 оставались в рабочем состоянии, а некоторые продолжают крутиться и сейчас (с поправкой - до войны), издавая характерные трескучие звуки. Диаметр этих колёс достигал 20 метров - таких гигантов даже трудно представить !

Вот уцелевший фрагмент акведука, вода в который из реки Оронт доставлялась как раз с помощью нории:



Несколько норий красиво украшали и без того живописный парк в центре города:














Один из самых живописных уголков Хамы - берег реки возле старого каменного моста, на котором (на берегу, а не на мосту !) стоит древняя мечеть аль-Нури, построенная в 12 веке. И рядом с ней - сразу несколько норий разных "калибров":











Эта старая мечеть довольно "строгая" (в смысле посещения иноверцами), но благодаря нашему гиду и волшебному слову "руси", открывающему в Сирии если не все двери, то очень многие, нас впустили и сюда (интерьеры мечети можно увидеть и в конце следующего видеоролика):



На видео можно посмотреть, как нории выглядят в динамике, и послушать, какой треск (да что там, скажем прямо - грохот) издают "хамские колёса" при вращении:



Вообще Хама оказалась красивейшим городом и стала, пожалуй, единственным местом в Сирии, от посещения которого осталось чувство недосказанности - в том смысле, что в ней можно было провести намного больше времени. Но путешествия - это искусство возможного, так что чем сожалеть о несделанном, лучше с радостью и благодарностью вспоминать то, что сделать и посмотреть удалось. А нам удалось немало, и много интересного было ещё впереди.

А бои в Хаме шли неслабые... И уцелели ли знаменитые "хамские колёса" - на этот счёт мне не удалось отыскать информацию... Но, как минимум, одна нория, похоже, что как раз та, что напротив мечети, была сожжена: http://www.dgam.gov.sy/index.php?p=314&id=1374 .


>> === >>>

Крак де Шевалье - это... Вы знаете, даже среди самых эмоциональных и выспренных определений трудно найти такое, какое было бы достойно этого сооружения. Среди сохранившихся древних крепостей это пирамида Хеопса, Парфенон и Кёльнский собор в одном лице. Это легенда легенд, святая святых, это лучшее из лучшего, это Мекка и Медина мира фортификаций, одно из самых больших и значительных строений всех времен и народов. Недаром Лоуренс Аравийский писал, что это "самый красивый замок мира, несомненно, самый живописный, из всех, которых я когда-либо видел". А уж кто-кто, а Лоуренс Аравийский повидал немало...

Крак де Шевалье, или "крепость рыцарей" на смеси французского и арабского языков был построен во времена первых крестовых походов. Вообще говоря, небольшая крепость, известная как "Замок курдов", на этом месте уже существовала - в ней располагался гарнизон эмира Алеппо. После того, как крестоносцы заняли крепость, она была отдана рыцарям Ордена Иоаннитов (госпитальерам), которые очень быстро превратили её в самый неприступный оплот христиан на Святой земле. Крепость стала настоящим городом, способным вместить гарнизон около 2000 человек с запасами провианта на 5 лет. Взять её не удалось даже великому Саладину... И только через 100 лет мамлюкский султан Бейбарс - ещё один гениальный мусульманский полководец - сумел захватить "крепость рыцарей" хитростью: он послал защитникам Крак де Шевалье письмо от имени графа Триполи - не ливийского города, а одного из государств крестоносцев, созданных на Востоке после Первого крестового похода, в котором был приказ о сдаче замка. При этом султан гарантировал всем христианам не только жизнь, но и свободу - и впоследствии сдержал его. 8 апреля Крак де Шевалье открыл свои ворота и капитулировал. Я привёл эту дату не просто так - судьбе было угодно, чтоб именно в этот день, спустя 737 лет, мы оказались у стен неприступной "рыцарской крепости"...

Мы приехали в Крак де Шевалье ближе к вечеру и остановились в отеле с очень символичным названием "Бейбарс", расположенном как раз напротив крепости, на склоне соседнего холма. Вот как он выглядел со стороны замка:



А вот каким мы видели Крак де Шевалье буквально из окна нашего номера:



И чуть-чуть со стороны на закате:



Сам замок был уже закрыт, но мы, конечно же, не дотерпели до утра и сразу же направились к нему:













Мощь крепости поражает и восхищает (хотя, конечно, я, как дилетант в вопросах фортификации, не могу дать реальную оценку истинной степени обороноспособности). Высокие, слегка наклонные стены толщиной, практически не сомневаюсь, этак метров в несколько, монументальные башни... Я думаю, уже одним своим видом Крак де Шевалье получал некоторую психологическую "фору" перед желающими им овладеть...










Ну а наутро нам довелось побывать в самом "чреве" легенды. Я часто пишу, что, как правило, самое красивое в любой крепости - это вид на неё со стороны. И практически всегда добавляю - если только это не Крак де Шевалье. Я люблю крепости и повидал их немало: и на Востоке, и в Испании, и в прочих странах Европы. Многие из них были прекрасными, многие запомнились, но вот изнутри большинство выглядело бледно и невыразительно. То ли дело Крак де Шевалье ! Смотреть этот укреплённый "город", находясь в нём самом, было не менее интересно, чем любоваться им со стороны.
















Особо хочу отметить, что исследовать Крак де Шевалье тем интереснее, что никаких ограничений, на которых просто "подвинуты" европейские крепости (ну знаете: "туда нельзя, сюда нельзя, ходить по дорожкам, за ограждения не заходить"), здесь не было и в помине - ваши действия и поступки ограничивались исключительно личной разумностью и техническими возможностями. Например, во внутренних дворах крепости было много ходов, уводящих куда-то в темноту подвалов, куда без проблем можно было спуститься, но без фонарика это теряло весь смысл.





В одном из помещений была гарнизонная церковь, впоследствии переделанная в мечеть. Вот как раз её минбар - каменный, что особенно интересно - сохранился:



Крак де Шевалье имеет двойной рубеж обороны: внешнюю стену с массивными круглыми башнями и внутреннюю, ещё выше и неприступнее внешней, причём их разделял наполненный водой ров. Недаром Бейбарс, которому удалось пробиться через первую стену, даже не пытался штурмовать вторую и был вынужден пойти на хитрость...








Видео, как обычно, поможет ещё лучше представить и прочувствовать монументальность "крепости рыцарей":



Из самой крепости окрестности просматриваются очень хорошо на многие километры (если не десятки), так что неприятель незамеченным "прокрасться" не мог никак. С другой стороны, когда я вижу такие крепости, у меня всегда возникает крамольная мысль: а зачем вообще с ними связываться ? Зачем осаждать, штурмовать, терять силы, время и людей (понятно, что "расходный материал", но ведь всё равно лучшее применение можно найти) ? Вот, положим, иду я во главе войска, вижу впереди на горе крепость - так я просто обойду её (благо, равнина, не горный перевал) - и пойду дальше. Артиллерии тогда не было, стрелами не достанут. Скажете - негоже врага в тылу оставлять ? А что он сделает ? Выйдет из крепости, чтоб напасть ? Так только того и надо: если у меня хватает войска, чтоб при необходимости начать осаду, то в открытом бою и вовсе все козыри на руках... Не, не Саладин я, ничего не смыслю в военной тактике...






Тем, кто особенно интересуется темой фортификаций в историческом контексте, я могу порекомендовать документальный фильм "Крак де Шевалье" из цикла "Боевые крепости". Его можно легко посмотреть в он-лайне на множестве сайтов или не менее просто скачать с всем известного типа как заблокированного ресурса.


>> === >>>

Конечно, после такого места, как Крак де Шевалье, был просто необходим небольшой эмоциональный "антракт", чтобы собраться с силами и приготовиться к новым впечатлениям. И в качестве такового мы заехали в монастырь св. Георгия, расположенный неподалёку, причём оказались его единственными посетителями.










>> === >>>

Мы вновь переносимся во времена древнего Рима. Впрочем, что там Рим - когда некий Селевк Никатор - ближайший соратник и телохранитель Александра Македонского назвал античный город Фарнакес Апамеей в честь своей жены Апамы, Рим был ещё затерянной среди болот отсталой провинцией великого и могучего государства этрусков...

Позже римляне, конечно, отметились здесь - и начали, как и полагается, с разрушений, которые Помпей Великий учинил тут в 1 веке до н. э. Правда, город пустовал недолго: уже через столетие его население составляло около полумиллиона жителей, что ставило его в один ряд с крупнейшими городами древнего Востока.

Апамея ненадолго пережила Римскую империю. В середине 6 столетия её разграбили и сожгли персы, и хотя как город она ещё продолжала существовать, своих прежних масштабов и могущества уже не достигла. А землетрясение 12 века похоронило - в прямом и переносном смысле - Апамею на долгие столетия. То, что сегодня можно увидеть здесь - лишь малая доля того, что ещё хранится под толщей земли. И теперь уже, видимо, останется там надолго. Если не навсегда.











Главная достопримечательность Апамеи - грандиозная колоннада 9-метровой высоты, сооружённая во 2 веке по обеим сторонам главной улицы, протянувшейся почти на 2 километра с севера на юг (то есть по понятиям древнеримского градостроительства являла собой Кардо Максимус), что делает её самой длинной среди известных колоннад в Римской империи. Для сравнения, длина подобных улиц в крупнейших городах тех времён составляла 1100-1200 метров в Пальмире и 1350 метров в Дамаске ! Ширина же улицы достигала 20 метров.









Там, где колоннада проходила через центр города, в неё были встроены важнейшие городские здания: языческие храмы, а позже - церковь и базилика. А прямо посреди улицы возвышается колонна, бывшая, по всей видимости, триумфальной. Здесь же находилась агора - место для рынков и общественных собраний. Часть построек принадлежит уже временам императора Юстиниана, когда улицу сузили до 12 метров и добавили с обеих сторон тротуар, оснащённый самой современной дренажной системой.








На окраине Апамеи можно увидеть руины древнего театра - впрочем, они не слишком выразительные, и если этого не знать, догадаться об их происхождении практически невозможно...





Туристов в Сирии и так было относительно немного, а большая их часть "кучковалась" в основных городах и супертоповых местах типа Пальмиры. Так что в труднодоступной без машины Апамее мы были одни - и это придавало моменту ещё больший колорит...











Ещё лучше атмосферу этого древнего заброшенного города передаёт видео: тут и птички чирикают, и мухи жужжат, и овечки, пришедшие сюда на выпас, колокольчиками звенят. И это ещё без пьянящих запахов сирийской весны...




А сейчас я хочу вспомнить добрым словом нашего гида Хамуда - человека уже немолодого, но очень интеллигентного, обстоятельного, эрудированного (пожалуй, не было такого вопроса, на который он нам не ответил бы). Мне трудно даже представить его судьбу после начала войны, особенно с учётом его возраста... Надеюсь, что он хотя бы жив и имеет кров над головой... Хамуд, спасибо Вам за нашу Сирию !




>> === >>>

Крупнейшим городом Сирии является совсем не Дамаск, а "северная столица" - Алеппо, или Халеб. До войны в нём проживали 2 300 тыс. человек (тогда как в Дамаске - "всего" 1 900 000). Как и Москва с Питером, Алеппо и Дамаск всегда соперничали за звание "самого-самого", в частности - "самого древнего населённого и ныне города на Земле".

К сожалению, на наших фото Алеппо почти не оказалось. То есть основные достопримечательности есть, а вот самого города - практически нет. Причина этого - как раз та, о которой я говорил в самом начале рассказа: приоритет камеры в наших первых поездках. Вот на видео Алеппо действительно получился вполне разносторонним: тут и армянская церковь, и городские кварталы, и свежевыжатые соки, которые продавались буквально на каждом углу (к тому времени мы ещё не побывали в Стамбуле, и они были для нас в диковинку), и столь любимые нами азаны - "песни" муэдзинов, созывающие верующих на молитву, и вечерние мечети... Даже потрясающий двухэтажный номер в отеле, оформленный в местном стиле - это был наш первый опыт подобного, и мы воспринимали его как сказочную, истинно "восточную" роскошь (при этом сам отель был вполне обычный, не претендующий на особые понты). Кто ж тогда мог подумать, что через несколько лет, получив "двухуровневый", хотя и не столь шикарный, номер во Флоренции, мы сразу же побежим на ресепшн, буквально умоляя обменять его на обычный - как выяснилось, не каждая роскошь удобна в бытовом употреблении...

Те немногие фотографии "обычного" Алеппо, что мы всё же удосужились сделать, получились очень не показательными и никоим образом не отражают город таковым, какой он есть. Точнее был, потому как то, что сегодня от него осталось, назвать городом можно только с большой натяжкой...

Закоулок в старом квартале:



Какой-то просто антуражный уголок:



А вот, если мне память не изменяет (в чём я не имею абсолютной уверенности) как раз вход в наш отель. Если это так, то всё очень по-восточному: не слишком приметный, хоть и антуражный, фасад, скрывающий богатые пышные интерьеры (кто был в Марокко, знает это на примере тамошних отелей-риадов):



А больше всего у нас почему-то оказалось фото, посвящённых армянской церкви:









И мечети, конечно - мы их очень любим, а здесь, как я уже говорил, зайти в них можно без проблем. А 2-3 слова на арабском языке и вовсе превращают вас в дорогих гостей. Вообще на Востоке знание местных наречий хотя бы на уровне нескольких фраз и предложений меняют очень многое. Например, можно сколь угодно долго отделываться от бедуина или приставучего торговца (как многие, наверное, поняли - "камешек в огород" Египта) жестами или по-английски, но стоит, не глядя на него, бросить равнодушно "ля-ля, шукран" ("нет, спасибо") - он моментально исчезает - проверено неоднократно. Или в Турции: понятно, что в курортных местах продавцы вычисляют русских с полувзгляда и в основном рассматривают их как дойных коров при соответствующем отношении. Часто, зайдя в магазин, можно увидеть снисходительные взгляды торговцев ("а русские, сейчас впарим им..."), но поздоровайтесь не банальным "Мерхаба", а "Гюн айдын" или "Йи акшамлар" в зависимости от времени суток - и вы увидите, как отношение к вам резко поменяется, вы почувствуете это по самой атмосфере. И таких примеров можно привести много. В принципе, подобные закономерности есть и в Европе, но именно на Востоке это проявляется особенно сильно.













Совсем потрясающий, на мой взгляд, портал, который можно смело ставить на обложку книги, посвящённой исламскому искусству:




Ну а теперь всё-таки об основных здешних достопримечательностях. Самым эффектным и характерным историческим наследием Алеппо является цитадель, расположенная на крутом холме (где, судя по результатам раскопок, селились ещё в 16 веке до н.э. !) в центре города. Первые укрепления были сооружены здесь в 10 веке. В дальнейшем крепость попеременно принадлежала то крестоносцам, то мусульманам, неоднократно переходя из рук в руки. Причём каждая из сторон продолжала укреплять и достраивать её. Очень удачно положение цитадели показано на фото с сайта http://archnet.org/sites/6414/media_contents/76386 :



У нас получилось "чуть" похуже:



Нынешний вид цитадели относится к 12 веку. Именно тогда был сооружён "входной портал": отдельно стоящая башня, от которой к воротам крепости через 20-метровый ров перекинули красивый арочный каменный мост, идущий под наклоном:










В 13 столетии цитадель представляла собой настоящий город. Внутри неё располагались дворцы (ещё во времена династии Айюбидов она служила резиденцией местных правителей), бани, целых 2 мечети, театр, цистерны с водой, амбары для хранения продовольствия... Вдобавок, конечно, сооружения чисто армейского назначения. К сожалению, практически все они были разрушены при землетрясении 1828 года, и сегодня мы видим лишь их остатки, большую часть - не в очень вразумительном виде.











Судя по куполам, перед нами то, что раньше было банями:



Ну а театр реконструирован полностью:



Самое красивое здесь - это, пожалуй, несколько порталов мечетей, выполненных в классическом стиле исламской архитектуры:







Городские кварталы и красивые мечети в ближайших от цитадели окрестностях:






Бои в Алеппо шли нешуточные. Оно и понятно: городам такого уровня в любой войне придаётся особое значение, будь то Сталинград, Берлин, Кабул или Багдад... И разрушения здесь достигли просто невообразимых масштабов - их не избежала даже одна из главных местных святынь - Большая (или Великая) мечеть, которую иногда, как и в Дамаске, называют мечетью Омейядов:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2314459/Umayyad-Mosque-Archaeologists-le...»

На видео это представлено ещё нагляднее:



Есть ли правые и виноватые в том, что мы с вами увидели выше ? С моей точки зрения - нет. Как нет правых и виноватых в любом бою, поскольку обе стороны (просто по определению) хотят только одного: убивать, убивать и убивать - и уже неважно, что одни называются правительственными войсками, а другие – оппозицией, боевиками или повстанцами. Сразу же после начала сражения - любого ! - средства для достижения победы отходят уже не на 2-й, а на десятый план, а слова "священная война" и "праведный гнев" становятся только ширмой для прикрытия взаимной резни...


Ну а нам довелось увидеть (успеть !) Великую мечеть Алеппо во всей сверкающей - абсолютно буквально ! - красоте:













Вечереет... Народ стекается на последнюю дневную молитву:




Алеппо запомнился ещё и продаваемой здесь клубникой - огромной, красивой, ароматной, но... совершенно несладкой. Уже потом, поездив и повидав, мы поняли, что чудес не бывет, и ожидать от средиземноморской апрельской клубники, будь то в Сирии, Испании, Марокко или Португалии, подмосковной сладости - несбыточные иллюзии... Кстати, примерно то же можно сказать и о мушмуле (уж её-то где мы только ни пробовали): при абсолютно "правильном" виде (не столько жёлтая, сколько оранжевая) она по вкусу и сравниться не может с медовой зрелостью абхазской мушмулы. Почему так - полная загадка для меня...


>> === >>>

К северо-западу от Алеппо находится одно из красивейших мест Сирии - монастырь Симеона Столпника, известный в арабском мире как Калат Семан (Qalaat Semaan). Он расположен в и без того живописной предгорной местности, а в апреле все его окрестности были усыпаны цветущими маками - именно в это время они расцветают по всему Средиземноморью от Испании до Ближнего Востока. И редкая дорога по Сирии (за исключением ведущей через пустыню в Пальмиру) обходилась без того, чтоб по обеим её сторонам не были раскинуты бескрайние красно-розовые "ковры"...





Монастырь назван в честь св. Симеона, проведшего на этом месте 37 лет, стоя на 12-метровой колонне диаметром около двух метров. Позже это стали считать образцом аскезы и подвижничества, появились и другие столпники, желающие повторить путь Симеона. Предания, естественно, умалчивают, как часто и на сколько Симеон слезал с колонны, напротив, разнообразные "жития" приводят легенды, как он и вовсе целый год простоял на одной ноге, наказывая себя за то, что хотел шагнуть ею на привидевшуюся ему ангельскую колесницу... Надеюсь, что всё же слезал, иначе даже трудно представить себе, какие ароматы источало и тело Симеона, и испражнения вокруг его пристанища... Ну да ладно, как известно, каждому будет дано по его вере, и если кто-то считает немытое тело и издевательство над собственной плотью образцом духовности - так тому и быть. А мы всё-таки уделим внимание внешнему антуражу этого прекрасного места и скажем спасибо Симеону за то, что в его честь здесь был возведён огромный монастырь, который радует нас сегодня своими живописными руинами.






























В 473 году, сразу же после смерти Столпника, византийский император Зенон приказал построить большой церковный комплекс, состоящий из четырёх базилик, ориентированных по сторонам света и совместно образующих гигантский крест, в центре которого находился столп Симеона. Рядом были пристроены монастырь, баптистерий и приют для паломников.

Сейчас, признаюсь, мне уже трудно восстановить в памяти, какие развалины чему принадлежали ранее. Если не ошибаюсь, наиболее сохранившиеся руины были ранее большой и малой базиликами, расположенными друг напротив друга, и сегодня между ними раскинулся местами поросший кустарником зелёный луг. Впрочем, таким местом надо наслаждаться, а не изучать его (за исключением, конечно, тех, чьей профессией это является), и, посмотрев фото и видео, вы, думаю, согласитесь со мной. Правда, тут мы уже не были одни: одновременно с нами сюда прибыл большой туристический автобус. Но мы постарались максимально разминуться с ними на "противоходе", и нам это удалось, хоть "сторонние" голоса были постоянно слышны - на видео их услышите и вы.













Центром руин продолжает оставаться основание столпа, на котором жил Симеон (как хотите, не могу даже заставить себя называть его святым, у меня совсем другие критерии святости; в духовности не может быть "аскетических подвигов" - может быть только подвиг любви; я не согласен и со столь часто встречающимися определениями "строгий святой" и "добрый святой" - святой может быть только любящим; собственно, это и есть для меня главный и единственный критерий). На нём водружён большой камень слегка яйцеобразной формы - считается, что он когда-то был частью самой колонны.





Как и Апамея, монастырь Симеона Столпника расположен вдалеке от населённых пунктов, что называется - "на лоне природы", так что полюбоваться здесь можно не только руинами. А запахи, запахи...








>> === >>>

Возвращаясь в Дамаск, мы сделали большой крюк, чтобы посетить Пальмиру. Пальмира для Сирии - то же самое, что Гранада для Испании, пирамиды для Египта, Петра для Иордании... В конце концов, не все слышали о мечети Омейядов, Крак де Шевалье или Босре, а вот о Пальмире так или иначе знают практически все. Даже Питер порой называют "Северной Пальмирой", хотя для того, кто видел Пальмиру настоящую, бредовее этого сравнения просто быть не может. "Северной Венецией" - ещё куда ни шло, хотя и тут как до Луны (простите уж, питерцы...), но Пальмирой, городом песков и пальм... Тут я не могу согласиться даже с великим Воландом, изрёкшим "на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве" знаменитую, хоть и внешне немудрёную фразу "Да, это дело вкуса".


Дорога вглубь сирийской пустыни была долгой и немного (а может, и много...) нудной. Это совсем не та пустыня, по которой так красиво шагает в титрах известного фильма товарищ Сухов, не те песчаные пейзажи, увидев которые недалеко от Иерусалима мы хором вскрикнули от избытка чувств "твою ж..." (там эффект был ещё в том, что вы поднимаетесь на внешне особо не примечательный холм - а по другую сторону от него до самого горизонта - ТО самое). Судя по нашим фото и видео, у нас даже ни разу не возникло желания выйти, чтоб заснять окрестности, а это уже о многом говорит. Те, кому довелось проехать на автобусе от Хургады до Каира, могут примерно представить, о чём идёт речь: всё окружающее сначала кажется экзотикой (первые полчаса или даже меньше), но особо липнуть к окнам желания не возникает.

Пальмира, древний Тадмор, царство пальм, оазис в пустыне - античный город времён Римской империи, руины которого благодаря отдалённости и своевременной заброшенности, а также климату сохранились в очень хорошем состоянии. Подобных древних городов, относительно уцелевших, до нас дошло не так уж и много: Лептис-Магна в Ливии, Волюбилис в Марокко, Персеполь в Иране, Дугга в Тунисе, Джераш в Иордании, турецкие Эфес и Термесос, Помпеи... И среди них Пальмира является одним из самых сохранившихся городов, донесших до нас не только свою структуру, но и многие сооружения во вполне достойном созерцания и восхищения виде.



Перед самой Пальмирой мы заехали на возвышающийся над ней высокий и крутой холм. Этот момент мы специально оговаривали, когда утверждали маршрут нашего тура. На вершине холма расположена мусульманская крепость 13 века с длинным и почти непроизносимым названием Fakhr-al-Din al-Maani, но не ради неё мы забрались сюда. И не мы одни. Дело в том, что с этого холма прекрасно (обычно в таких случаях используют штамп "как на ладони", который этой ситуации соответствует просто идеально) виден весь древний город, его главная улица, называемая Длинной, обрамлённая колоннадой, все сохранившиеся (и очень неплохо !) языческие храмы, театр, башни-гробницы, находящиеся в некотором отдалении от центра... Пишут, что особенно прекрасные панорамы отсюда получаются вечером или ранним утром, когда тени от колонн удлиняют их практически вдвое, но такого манёвра мы себе позволить не могли - даже индивидуальные туры являются "искусством возможного", если, конечно, Вы не готовы, не считая, разбрасывать доллары направо и налево...







Крепость, кстати, хоть и не имеет прямого отношения к Пальмире, является неотъемлемой частью её пейзажей - дальше вы часто будете видеть её на заднем плане многих фото. А вот таким неприступными её стены предстают вблизи:




***

Мы остановились в отеле "Зенобия" (полностью - Zenobia Cham Palace, но это как раз не столь важно), что было очень символично. Ибо, перефразируя советского классика с сигаретой, "Мы говорим - Пальмира, подразумеваем - Зенобия, мы говорим - Зенобия, подразумеваем - Пальмира". А была сия дама самой знаменитой и властной правительницей Пальмирского царства, существовавшего в 3 веке н.э. История появления этого, как мы бы сейчас сказали, самопровозглашённого государства была длинной и запутанной, и испытывать терпение моих читателей изложением всех тонкостей сепаратизма "по-древнеримски" я не буду. А интересующимся хотя бы общей канвой предлагаю небольшой фильм (уже не доморощенный) из цикла "Мировые сокровища культуры":



А вот, кстати, и сам отель:





Очень оригинально придумали на ресепшене хранить ключи - в глиняных кувшинчиках:




Если совсем в двух словах, то Пальмира, разбогатевшая за счёт своего расположения на крупнейших караванных путях древности, стала римской уже в 1 веке. А в 3-ем, после убийства римского наместника правительницей города на правах регента своего малолетнего сына оказалась его жена Бат Заббай, которую римляне называли Зенобией. "Местной власти" оказалось ей недостаточно, и она тут же объявила о независимости от Рима. Знакомая картина, не правда ли ?

Властвовать ей пришлось недолго, и то, видимо, только потому, что римские императоры в это время менялись один за другим, прямо как у нас в начале 80-х... Но через несколько лет руки дошли и до провинции: после того как Зенобия захватила Египет - "житницу Рима", новый император Аврелиан выступил против Пальмиры, разбил её знаменитую верблюжью кавалерию и взял город штурмом. Зенобия пыталась бежать в Персию, но была захвачена по дороге. Не знаю, чем она клялась и божилась, но Аврелиан не только помиловал изменницу, но и оставил ей в правление Пальмиру с окрестностями. Но стоило ему покинуть город, как пальмирцы вновь восстали и перебили оставленный Аврелианом римский гарнизон. Тут уже, что вполне понятно, чаша терпения императора переполнилась: он немедленно вернулся, вновь захватил Пальмиру, но на этот раз разграбил и разрушил её, перебив всех жителей. К счастью, Пальмира не повторила судьбу Карфагена, а то писать сейчас было бы просто не о чем. Ну а Зенобия и в этот раз отделалась малой кровью: по возвращении в Рим её показательно провели по улицам в золотых цепях, после чего до своей смерти она прожила, думаю, безбедно, в собственной вилле в римском поместье Тибур (нынешний Тиволи).

Что же до самой Пальмиры... она так и не сумела оправиться от последствий своего бунтарства. Вскоре караваны стали идти другими путями, и хотя императоры Диоклетиан и Юстиниан восстанавливали разрушенный город, о возврате прежнего величия речи уже не шло. По большей части Пальмира превратилась в военную базу, где размещался гарнизон легионеров (одни из развалин так и называются - лагерь Диоклетиана). А после того, как Пальмира стала мусульманской, она и вовсе превратилась в небольшую деревушку. И только в 17 веке европейцы обнаружили затерянный в песках древний город, а ещё через 200 лет там были начаты первые раскопки. В итоге миру предстал настоящий шедевр, увидев который, нетрудно понять - даже по прошествии многих веков, почему Пальмиру называли "королевой пустыни"...















А таких "жителей" в Пальмире сегодня просто навалом - им тут раздолье:




***

Сегодняшняя Пальмира - это, прежде всего, огромный комплекс, шаблонно говоря, монументальный ансамбль. Но как в любом ансамбле существуют и солисты, здесь тоже есть сооружения, которые хочется выделить особо. Прежде всего (хотя она уже не раз мелькала на предыдущих фото) - Триумфальная арка, или арка Септимия Севера, сооружённая в 3 веке (предположительно - в честь победы римлян над парфянами) и ставшая фактически "визитной карточкой" Пальмиры. От неё и начинается главная улица города, украшенная Большой колоннадой, протянувшейся более чем на километр.









В 2015 году ИГИЛовские боевики заминировали и взорвали арку. Однако более поздние видеоматериалы показали, что около половины сооружения всё же уцелело, хотя реально оценить фактическую степень его повреждения пока трудно...


Одно из старейших сооружений Пальмиры - Храм Бэла, посвящённый местному одноимённому богу, сооружённый в 32 году нашей эры. Он имел прямоугольную форму и был окружён стеной, стороны которой составляли около 200 метров (опять вспоминается в качестве мерила футбольное поле...), а внутри неё - колоннадой. В христианские времена в нём размещалась церковь.



Даже если бы храм не сохранился, о его монументальности можно было бы сделать вывод по размерам главного вход:



Внутренний зал, который когда-то украшался статуями богов и, разумеется, был крытым:



Узорчатый потолок одной из ниш:



В прошлом году Храм Бэла был взорван и практически разрушен боевиками, к сожалению, этот факт подтверждён снимками со спутников... Правда, пишут, что каким-то чудом уцелел "скелет" главного входа, который я показал чуть выше.


Другой старейший храм Пальмиры (сохранившиеся надписи позволяют датировать его 131-м годом нашей эры) носит имя Баал-шамина - в честь верховного бога Баала. Он был обнаружен швейцарскими археологами только в 1954-56 годах и являлся одним из самых хорошо сохранившихся сооружений в Пальмире. Являлся... В 2015 году захвативший Пальмиру ИГИЛ взорвал храм по "религиозным" соображениям как языческий... Так что современный мир мог видеть этот храм всего 60 лет, и нам повезло побывать в нём именно в этот период.







Википедия приводит фото взрыва Храма Баал-шамина:




На этом месте находился полевой лагерь римского императора Диоклетиана:




Красивейшим сооружением является колонадный комплекс - так называемый тетрапилон, то есть "четверная колоннада". Подобные сооружения устраивались на пересечениях главной улицы с наиболее важными и крупными боковыми. Изначально колонны из розового гранита были привезены в Пальмиру из египетского Асуана. Правда, тут есть одна маленькая хитрость: всего одна из шестнадцати колонн ныне является "родной", остальные были установлены при реконструкции 1963 года. Но ведь всё равно красиво, правда ?!








Не очень вразумительно выглядит сегодня то, что когда-то было термами Диоклетиана:




Одно из самых прекрасных сооружений в Пальмире (по крайней мере, для нас, поскольку мы просто обожаем подобное) - театр 2 века с великолепно оформленной сценой:













Я не знаю степень реставрации театра, но если она и была проведена, то очень щадяще и грамотно. Сегодня многие подобные сооружения отталкивают от себя уже своими гладкими мраморными трибунами, изготовленными с помощью современной техники, полностью убивающие атмосферу древности. В театре Пальмиры такого ощущения нет: нетрудно поверить, что именно на этих камнях сидели современники древнего Рима:





ИГИЛовцы пощадили театр, но совершили на его помостках нечто ещё более страшное: здесь был произведён публичный расстрел 25 пленных. Посмотрите эти жуткие кадры, не отворачивайтесь от них: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3149469/Slaughter-amphitheatre-ISIS-exec...» . Весь мир борется (или делает вид, что борется) с терроризмом, но не надо иллюзий: именно мы, наше коллективное сознание породило и каждую минуту порождает его, как коллективное сознание наших дедов породило фашизм. Весь ужас Гитлера состоит не в том, что он сотворил с человеческой расой, а в том, что человеческая раса позволила ему сделать это. Ужасно не только то, что появился Гитлер, но то, что столь многие его поддержали. Именно коллективное сознание подготовило плодородную почву для роста нацистского движения. Гитлер ухватил момент, но не он его создал. История повторяется (а бывает это именно тогда, когда человечество начинает "тупить" и перестаёт учиться на собственных уроках): то же самое можно сказать и о сегодняшнем терроризме, и об ИГИЛе. Все мы так или иначе ответственны за это: своими идеями, "ценностями", религиозными догматами, разделившими мир на "своих" и "чужих" и забывших, что все мы суть одно. Вне нашего коллективного сознания не было бы ни Сталина, ни Гитлера, ни ИГИЛа... Все они - лишь напоминание нам о том, что мы выбрали не тот путь. Они - зло, но они - всего лишь отражение нашего зла. Позиция "нам, хорошим, мешают хорошо жить злые террористы" наивна и страшна. Это хорошо понимал ещё Чингиз Хан, говоривший: "Я – ваша кара Господня. Если бы вы не совершали грехов, Господь не послал бы меня к вам"...


***

Пальмира, конечно, место супертуристическое - эквиваленты её значимости я уже приводил. Но далеко не все приезжают сюда с ночёвкой. И вечером, когда солнце уже склонялось к закату, мы, придя сюда вновь, увидели лишь местных жителей и совсем единичных "приезжих". В целом народу всё равно было не мало, но по сравнению с дневным наплывом, свидетелями которого мы стали несколько часов назад, древний город казался чуть ли ни безлюдным. Ну а для жителей Пальмиры, как мы поняли, приходить сюда "на закат" всей семьёй стало традицией, этаким симбиозом вечернего моциона и созерцания, наподобие того, как жители приморских городов выходят прогуляться по набережной. И я их хорошо понимаю: эти минуты здесь действительно были прекрасными и умиротворяющими...










В то время наши фотоаппараты ещё плохо "дружили" с темнотой, поэтому из ночных съёмок я рискну показать только одно фото:




***


Наутро, прежде чем покинуть Пальмиру и отправиться в Дамаск, мы посетили местную "Долину мёртвых", точнее, Долину гробниц - монументальный некрополь, большинство захоронений которого представляют собой каменные башни высотой до 4-х этажей, причём самая "молодая" из них датируется 128-м годом нашей эры. Башни-гробницы служили общей усыпальницей для членов одного рода, хотя иногда места в них продавались "на сторону". В стенах внутри башен устраивались ниши, в которых размещались гробы с телами ушедших в иной мир.





От большинства башен мало что осталось. И причина тому - не время и не войны: уже в мусульманские времена окрестные жители разбирали их на стройматериалы для своих домов.





Но некоторые уцелели очень хорошо. В одной из них мы побывали, но на фото интерьеров почему-то не оказалось, а на видео они промелькнули очень бегло…




***

Пальмира кажется абсолютно пустынным и безжизненным местом, но совсем рядом с ней раскинулся огромный пальмовый оазис:





Очень красиво и величественно смотрятся древние руины на фоне пальм:



А это уже "новая Пальмира":



Можно ли прогуляться под пальмами ? Отнюдь, сплошное "прайвэси", на фото видно, что "зелёная зона" тщательно огорожена каменным заборчиком с редкими калитками для хозяев. Правда, где они сейчас, эти хозяева ?..


А вот такие древние (но явно реставрированные) скульптуры украшали вход в Музей Пальмиры (мы с него начали, но, честно говоря, он совсем не запомнился):





Лев, кстати, не простой (его нашли совсем недавно - в 1977 году и изрядно подлатали): ещё в 1 веке он украшал храм ал-Лат, посвящённый одной из трёх главных богинь доисламской Аравии. В 2015 года статуя была разрушена боевиками...


>> === >>>


Каким мне представляется будущее Сирии ? Если честно, моё видение очень пессимистическое... И дело даже не в том, когда закончится война - когда-нибудь всё проходит. Но именно на то, что будет потом, я смотрю с тоской и грустью. Как я уже говорил, Восток - не Балканы, которые за каких-то полтора десятка лет полностью "зализали" последствия не менее страшной войны (за исключением, может быть, Косова - это уже немного другая история). Конечно, я бы очень хотел ошибиться, но... боюсь, что не получится.

Я приведу такой пример, чтобы показать, что я имею в виду. Мои детство, юность и часть молодости прошли в Абхазии. Нет, я не жил там постоянно, но приезжал часто, поскольку было куда и к кому. Я обожал эти места не только за их красоту и море, не только за безумные запахи (кто знает - тот меня поймёт, что это такое: выйти после Москвы на трап самолёта в Адлере или Сухуми - вдохнуть - и... а дальше можно понимать или не понимать, но объяснить это невозможно), но и за особую атмосферу в отношениях между людьми, непривычную мне по жизни в мегаполисе. Поверьте, в быту (по крайней мере, в большинстве случаев) никто не делил людей на абхазцев, грузин и русских - как правило, они прекрасно уживались друг с другом, будучи зачастую соседями (правда, в отдельных селениях и районах ситуация отличалась). А потом началась война - тоже бессмысленная и беспощадная. Через год после её окончания я приехал в знакомые, почти родные места - и не узнал их... Дома с зияющими пустотами вместо окон, разрушенный автовокзал, с которого я столько раз ездил по окрестностям, заросшие травой рельсы, атмосфера какой-то настороженности на всегда оживлённом и весёлом раньше рынке... Практически никого из знакомых мне людей там уже не было - многие нашли приют у российских родственников. Всё было чужим, и это было настолько тяжело, что передать словами я просто не буду и пытаться. Казалось, даже дышать приходилось с трудом, прилагая для этого огромные усилия. Я уехал и больше туда не возвращался, понимая, что какая-то частичка меня умерла, и "моя" Абхазия, Абхазия моего детства кончилась навсегда...

Примерно то же самое, как мне кажется, ждёт и Сирию. Даже когда война закончится. Восстановить города и утерянные достопримечательности трудно, но при желании возможно (как будет выглядеть исторический новодел - это уже другой вопрос). Восстановить же прежний дух страны, человечность и доброту в отношениях между людьми, прошедшими через ТАКОЕ - практически нереально, по крайней мере, при нынешнем поколении, поколении войны, поколении беженцев и бездомных, поколении, потерявшем всё самое дорогое, ценное и святое.


Сирия, прости нас за то, что мы позволили ЭТО сделать с тобой... Мы не ведали, что творили...

Отредактировано автором: 03.03.16 16:04:29Сообщить модератору



Спасибо, savl. Казалось, что это будет вечно. Кусаю локти, что не довелось :(.
Зачитался!!!
Очень понравился отзыв. Спасибо!
Спасибо. Очень печальный рассказ. Но всё равно, спасибо еще раз.
Потрясающий отзыв. Спасибо!!!
Цитата:

Человечество ещё не осознало, чего лишилось, допустив события, которые произошли в Сирии в последние годы...



Как Вы правы. Спасибо за отзыв.
У меня складывается такое впечатление, что один из очагов цивилизации грозит стать погребальным костром для неё же.
Нет слов, чтобы выразить благодарность и восхищение от прочтения. Огромное человеческое спасибо, Сергей!
Спасибо за отзыв!


Очень светло и познавательно!
Цитата:

Человечество ещё не осознало, чего лишилось, допустив события, которые произошли в Сирии в последние годы...




И это из-за эгоизма и сволочности "цивилизаторов" .
Уже час читаю и рассматриваю. До слёз...
Прекрасный отзыв. Читать его после того, как показали видео, записанным шведами, проезжавшим мимо Пальмиры :(
Какая красивая страна!
Была...

Спасибо Вам, savl!
Читаю второй отзыв о Сирии, которой больше нет.
Сожалею, что не успела, не увидела, не прикоснулась...
Спасибо за возможность увидеть страну Вашими глазами.
Все это очень грустно, если не сказать - страшно!
Цитата:

Какая красивая страна!
Была...


Цитата:

читаю и рассматриваю. До слёз...

Спасибо за отзыв. Заставляет задуматься.
Потрясающе красиво!

Цитата:

Заставляет задуматься.

Нет слов, как печально. Прекрасный отзыв. Спасибо.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ: