13.11.15 00:25:26
Закинтос - Кефалония - Итака. По следам царя Одиссея-2015 
Время отдыха: 28 августа - 11 сентября 2015

ОДИССЕЯ-2015.



По следам царя Одиссея : Закинтос – Кефалония – Итака.





Греческие острова :
Горы, моря, заливы:
Брега, словно кружева,
С морем сплелись игриво.
Горсть разноцветных камней
Бросили Боги в море:
Создан был Рай для людей -
"Чудес" острова на просторе.
Лениво плывут облака,
Фантазий мир возбуждая,
Эстампы размыты слегка,
Чредой картин поражая.
Мифы вновь манят в плен:
От сказок Эллады хмелея,
Дивным пеньем сирен,
Томили здесь Одиссея.
Пенно кружит волна,
Стихами давно воспета:
Дышит страстью она,
Вместе с душой поэта:


Луиза Зеленина. Греческие острова


Глава вступительная.



Отпуск, когда он только начинается, кажется бесконечно долгим. Еще все впереди : море, солнце, пляжи, новые впечатления, новые знакомства. Через 7/10/14 дней возникает, с одной стороны, чувство, что прошла уже целая вечность после его начала. С другой стороны, как быстро пролетело время ! А в момент возвращения в родные стены в полной мере ощущаешь, что будто бы и ничего не было. И так из года в год.

Мы очень любим Грецию. Первый наш выезд на отдых за границу состоялся в августе 2004 года, на остров Крит. С тех пор много вина и пива утекло, турфирма «Севост» и туроператор «Нева», организаторы поездки, исчезли с просторов отечественного турбизнеса. В августе-сентябре 2008 года состоялось новое открытие Греции, теперь с помощью автобусного тура «По следам Александра Македонского» («Вилар-тур») под предводительством лучшего гида современной Эллады Алексея Элпидиаса. За семь дней на двухэтажном автобусе прокатились от Салоников до Пелопонесса и обратно через Афины в Салоники.

Два года подряд, в 2013 и в 2014 годах, благодаря дружеской помощи из г. Сочи, через консульство в Новороссийске получали годовые греческие шенгенские визы. Посетили острова Родос и Кос. В начале 2015г. политическая и экономическая ситуация в Греции накалились, страна застыла на пороге глобального кризиса. Хотя, в общем-то, на этом пороге она находится последних лет 6-7. Планов ехать в Грецию не было. Думали об Испании, об Италии, о Франции, о тех странах, консульства которых по информации из Интернета легко выдают «длинные» шенгенские визы. На год, по крайней мере, а может и на более долгий период. В итоге выбор сделан в пользу Италии, и спланирован маршрут. Смятение в души внесла информация от друзей, которые в начале августа улетали на Крит, что им дали греческую шенгенскую визу на 2 года. Мы снова воспылали любовью к Элладе, быстро сверстали план поездка, купили авиабилеты, забронировали отели.
Греческий визовый центр в Москве на Никитском бульваре встретил, что называется, с распростертыми объятиями. Действительно, все сделано очень удобно, документы подали быстро, не мелочась, запросили визу на целых 5 лет, в душе надеясь, что хотя бы на два-то обязательно получим. Через неделю разочарованно крутили паспорта, где красовалась всего лишь годичная виза. Еще 2 года мы так радовались визе на год, теперь только одна мысль билась: за что же такая несправедливость ? Чего не хватило ? На следующий год все равно придется опять подавать на греческую визу в надежде получить на более долгий срок. Потому как ни Франция, ни Италия с первого раза больше года все равно не дадут. Вот такая преамбула получилась в итоге перед отпускной поездкой.

План поездки получился такой :
- 28 августа перелет Москва – Афины, затем Афины – остров Закинтос (он же Закинф, он же Занте);
- 29-31 августа отдых на Закинтосе, 31 августа двумя паромами (прямых в этот период уже нет) с Закинтоса переезжаем на остров Кефалония;
- до 7 сентября отдыхаем на Кефалонии, затем теми же двумя паромами возвращаемся на Закинтос;
- до 11 сентября продолжаем отдыхать;
- вечером 11.09 летим через Афины в Москву.

На Закинтосе забронировали 2 гостиницы : на первые 3 ночи и на последние 4 ночи. На Кефалонии – 3 отеля. Подробнее, почему именно так, расскажу по ходу повествования.

Отступление по теме : (цитата с http://www.greek.ru/tur/impression/zakynthos/104573.php)
«По древней легенде, когда Бог закончил сотворение мира, в руках у него осталась небольшая горстка самых драгоценных камней. Тогда он бросил их в Ионическое море – и появились ионические острова. А самый красивый сияющий изумруд превратился в остров Закинф. Это райский уголок с изумрудно-бирюзовым морем, удивительными причудливыми горами, белоснежными песками, фантастическими скалами. Здесь, окруженные всей этой красотой, ютятся небольшие деревеньки, в которых живут гостеприимные, приятные во всех отношениях, островитяне.»


Греческий архипелаг Ионические острова

ЧАСТЬ 1. ОСТРОВ ЗАКИНТОС



Цветущий остров, который прекраснейший цветок
Когда-то одним из самых нежных одарил имён,
Воспоминаний скольких сияющий восторг
При взгляде на тебя внезапно бывает пробуждён.
О, остров гиацинтов! О, фиолетовый Занте!
«Isola d'oro! Fior di Levante!»


Эдгар Алан По. Занте
(вольный перевод Руби Штейн http://www.stihi.ru/2014/06/15/10560)



Глава 1. Москва-Афины-Закинтос



Почему-то стабильно из года в год в последние дни перед началом отпуска вдруг резко вырастает объем работы. Появляются незапланированные дела, возникают нежелательные форс-мажоры, вдруг «просыпаются» клиенты, которым нужно «еще вчера» что-то срочно сделать. Понятно, в сентябре оживает деловая жизнь, отсюда и возросшие запросы. Временами кажется, кто-то нарочно пытается максимально усложнить отбытие к месту проведения законного отдыха. На этот раз все было как всегда : срочные дела, проблемы, нехватка времени и т.д. В результате сборы к поездке начались за полночь и продолжались до 5 утра, до времени, на которое заказали такси в аэропорт «Шереметьево». В итоге отпуск стартовал с бессонной ночи. Рейс Москва-Афины вылетел по расписанию в начале восьмого утра. Через 4 часа приземлились в аэропорту Венизелос Элефтериос греческой столицы. Быстро прошли несложные формальности пересечения границы шенгенской зоны, получили багаж. Обычно мы путешествуем с минимумом вещей – пара рюкзаков да сумка с продуктами. Но поездка нынешняя, во-первых, по времени предполагалась на 2 недели, во-вторых, улетели из Москвы в конце лета, а вернемся в начало осени. Возможность резкого похолодания исключать не следовало. Потому и теплые вещи с собой не показались лишним грузом. Вот и получилось, что кроме двух рюкзаков, набралась еще и большая сумка, сданная в багаж.

Итак, Афины, 11.15 утра (нынче время в Москве и в Греции совпадает), аэропорт Элефтериос, рейс на остров Закинтос по расписанию в 19.45. По первоначальному плану намеревались сдать вещи в камеру хранения и отправиться на метро в центр Афин. Однако после изучения цен энтузиазм зачах : от 4.5 до 7.5 в зависимости от габаритов вещи стоит хранение единицы багажа в течение 6 часов, билет на метро 14 евро туда-сюда, билет на автобус 10 евро. Умножили сумму на текущий курс евро к рублю и .. решили воздержаться от поездки. В 2008 году мы очень подробно познакомились с Афинами, практически со всеми ее основными достопримечательностями. К тому же вне стен аэропорта ощутимо чувствовалась жара. Нашли уютные кресла в прохладном зале ожидания и как-то незаметно то в полудреме, то в прогулках пролетело время. Несколько часов ожидания скрасила подсевшая компания юго-восточных девушек (мы рискнули предположить, что китаянок), которые долго и оживленно перетасовывали вещи одновременно по пяти или шести чемоданам. Кстати, впервые в своей перелетной практике в аэровокзале Элефтериос обнаружил абсолютно бесплатные и нормально работающие стойки доступа в Интернет. Просмотр почты и новостей тоже сократил время ожидания следующего рейса. Интересных магазинов в этой зоне аэропорта нет, зато на третьем этаже, где находится «Макдональдс», имеется небольшой выставочный зал с археологическими находками (черепками по большей части). А из окон бигмачной закусочной открываются прекрасные виды на горы.

Вылет рейса на Закинтос немного задержали, минут на 20. Перелет длился минут 40. Приземлились в темноте. Багаж пришлось подождать. Здание небольшого островного аэропорта под завязку заполнилось туристами из Польши. Я читал в Интернете, что Закинтос – очень популярное место отдыха панов и панночек, вот и убедились воочию. Предварительные поиски информации о возможности поездки из аэропорта на общественном транспорте результатов не дали, поэтому просто поехали в отель на такси. Вроде бы ехать всего километров 5, но машина неслась по каким-то темным узким улочкам, куда-то постоянно сворачивая. Впоследствии я понял, что опытный таксист объезжал центр города Закинтос. Несколько мгновений, 16 евро, мы в нужном месте, отель Lofos Strani. Миловидная дама с ресепшена повела нас заселяться. В отельном ваучере содержалась информация, что номер имеет вид на сад, бассейн и окрестности. Как такое возможно стало ясно после осмотра номера. Корпус двухэтажный, входная дверь с общего длинного балкона с балюстрадой (то бишь с ограждением). С балкона виды на окрестности. В противоположном от двери конце номера – балкончик с видом на внутренний дворик, сад и бассейн. Все как и написано. Нам и отель, и номер пришлись по вкусу. Слегка распаковавшись, отправились к ближайшему магазину – три минуты ходьбы от ресепшена. Это типично курортный маркет с минимальным набором продуктов и вещей. Купили воду, помидоры, оливковое масло. Последние силы ушли на приготовление ужина. Завершили многотрудный день : чаепитие на балкончике, любование ночным пейзажем Закинтоса, отход ко сну.


Глава 2. Отель Lofos Strani и его окрестности.



При свете яркого солнечного дня отель оказался еще более привлекательным, чем накануне в темноте. Он состоит из трех двухэтажных корпусов и небольшого домика, где находится стойка регистрации (т.е. ресепшен). Два корпуса перпендикулярны дороге, а ресепшен и третий корпус располагаются параллельно дороге. Номера, как я уже писал, имеют дверь с одной стороны и балкон с другой, что обеспечивает полную картину видов на местность. С балкончиков виден небольшой, уютный внутренний дворик и бассейн. Компактный и уютный – так я бы вкратце назвал отель. За отдельную плату (3 евро) предоставляется завтрак континентального типа : яйца, хлопья, сыр, колбаса. Точный ассортимент не знаю, предполагаю по прежнему опыту. Возможно, выбор еще хуже (степень скудности трудно представить, но можно).


Вход в номера отеля Lofos Strani ...Вид из сада на номера


Маленькая церковь на улице Filikon

Район, в котором находится отель Lofos Strani, называется «холм Бохали». По информации из путеводителя район считается (или считался) элитным, поскольку когда-то его облюбовали для поселения знатные особы. Непосредственно до вершины холма Бохали, где находятся церковь Богоматери Источника Животворящего и развалины венецианской крепости от дверей отеля примерно 1 км. До начала центра города Закинтос также примерно 1 км. Идти нужно под гору по улице Filikon, автомобильное движение по которой очень оживленное, а тротуары кое-где отсутствуют. После завтрака этим путем мы и отправились знакомиться со столицей острова. Идти вниз очень даже приятно, с левой стороны вскоре появились живописные виды на город на фоне моря, неба и холмов. По пути также можно разглядеть за густой сенью зелени типовую греческую небольшую церковь. Очевидно, это культовое сооружение данного района города.


Над городом Закинтос высится холм Бохали

Глава 3. Прогулка по городу Закинтосу.



Вскоре мы вышли к большому храму, возможно, к кафедральному собору Закинтоса. Могу и ошибаться, на мысль о кафедральности натолкнула надпись на табличке «Mitropolis of Zakynthos ch.». Храм носит имя Св.Николая Ксенон. Проходим от храма по небольшой улице и попадаем на одну из главных площадей города Закинтоса, которая носит имя Св.Марка. От площади берет начало главная торговая артерия Закинтоса улица Alexandrou Roma. Площадь Св.Марка имеет форму треугольника. От этой площади, заглядывая по пути в сувенирные магазины, переходим к площади имени Соломоса. Дионисос Соломос – известный греческий поэт, уроженец Закинтоса, написавший поэму, послужившую основой для нынешнего гимна Греческой Республики. На площади Соломос находится музей, перед музеем – памятник поэту. Жаль, что вид на площадь теряется из-за многочисленных заборов. Возможно, идет серьезная реконструкция. Из достопримечательностей площади Соломоса отмечу небольшую церковь Св.Николая Молу и стоянку туристического поезда. Каждые полчаса – если верить расписанию – любой желающий за 5 евро может совершить увлекательную поездку по Закинтосу. У нас такая поездка в планах значилась. Однако так и не состоялась : ни сегодня, ни позднее. День набирал обороты, солнце припекало, кататься в таких условиях желания не было. К тому же выяснилось, что рекламируемого аудиогида в вагончиках нет. Розетки под наушники отсутствуют как класс. Стало быть, русскоязычного комментария ждать бесполезно.


Церковь Св.Николая Ксенон ... Церковь Св.Николая Молу


Площадь Соломоса

Торговая улица Alexanrou Roma

Островные греческие столицы все чем-то неуловимо похожи друг на друга, в то же время и сильно различаются. Схожими их делают море, набережная и красивые, кажущиеся кукольными, домики, ровными рядами от набережной уходящие вверх, на холмы. Город Закинтос не похож ни на Ираклион, столицу Крита, ни на Родос, ни на Кос. Визитная карточка города – колокольня церкви Св.Дионисоса, считающегося покровителем острова. Ее видно практически с любой точки набережной. Вместо катания по жаре на турпоезде прошлись по длинному молу в сторону маяка. Получили сразу несколько удовольствий – и городом полюбовались, и морем, и пришвартованными плавсредствами, и воздухом подышали, и фотографии пощелкали. К тому же в это время прогуливающихся туристов, кроме нас, практически не наблюдалось. Прогулялись по набережной. В офисе паромной компании LevanteFerries получили билеты на паромы, заранее оплаченные по Интернету из Москвы. В турфирме myTours получили информацию о круизах, коротких и на целый день, вокруг Закинтоса. Для закрепления успеха прогулки и подкрепления сил в магазине Spar закупили несколько бутылок вкуснейшего греческого кефира и хрустящий свежий багет. И вот картина : сидим в тени пальмы на лавочке, любуемся городом, пьем кефир и жуем багет.
Что еще надо для полного счастья ? Оно слегка омрачается тем, что обратно к отелю нужно тащиться по жаре в гору.


Колокольная и церковь Св.Дионисоса

Памятник русскому флотоводцу Ф.Ф.Ушакову


Церковь Богоматери Источника Животворящего или Хрисопиги

На территории отеля Lofos Strani растут две оливы (может и больше) преклонного возраста более 700 лет. Об этом свидетельствуют таблички на деревьях-ветеранах. Возле бассейна на стойке бара обнаружили тарелку с персиками. Оказывается, в садовом хозяйстве отеля имеются собственные персиковые деревья, плоды которых безвозмездно предлагаются отдыхающим. Мы не преминули воспользоваться такой приятной услугой. Кое-где между пальмами уютно развешаны общественные гамаки. Хотели попробовать, но так и не удосужились. Ближе к вечеру решили совершить восхождение к вершине холма Бохали, благо недалеко. Как я уже упоминал, там находится церковь Богоматери Источника Животворящего или Хрисопиги. Возле церкви, которая видна практически с любого места набережной Закинтоса, оборудована большая парковка для автомобилей. Здесь можно оставить авто, посидеть в таверне, полюбоваться панорамами столицы острова, подняться выше к крепости. К сожалению, из головы вылетело, что вход в крепость открыт только до 15.00. Ни из города, ни с холма крепостных сооружений не разглядеть, видна только поросшая густым лесом вершина холма. Мы уткнулись в запертые ворота крепости, зато полюбовались видами с высоты на окрестности. Была мысль спуститься в Закинтос по другой дороге, о существовании которой знали из путеводителя. Но искали ее начало в другом месте, от церкви Хрисопиги, а потому не нашли. К крепости планировали прогуляться после возвращения на Закинтос с Кефалонии. Потому тем же путем, что пришли, вернулись в отель.


Вид на город Закинтос с вершины холма Бохали


Вход в крепость на холме Бохали


Глава 4. Круиз вокруг острова Закинтоса.



30 августа решили на весь день отправиться на морскую прогулку вокруг острова. Тут случилось первое небольшое приключение. Расслабленным шагом спустились в город, дошли до места продажи туров. Оказалось, что до старта круиза осталось примерно 20 минут. Девушка из турфирмы предложила вызвать такси, но мы решительно отказались, сказав, что добежим пешком. Пару минут ушло на оформление билетов (26 евро с носа). Осталось минут 15, а до причала круизного катера около 2 км. Пришлось ускориться и достигли цели еще минуты за три до отправления. На самом деле могли идти гораздо спокойнее, поскольку посадка на катер только-только началась. Стартовали минут через 15, в 9.45. Катер большой, трехпалубный, большая часть туристов – граждане Польши под предводительством собственного гида. Путешествие продолжалось до 17.30. Комментарии по громкой связи произносились на английском и на польском языках (иногда смысл сказанного доходил).


Карта маршрута круизного дня вокруг Закинтоса

С моря остров Закинтос смотрится просто потрясающе, такое сочетание красок воды, песка, неба, гор, зданий, пожалуй, трудно где-то еще увидеть. Береговая линия изрезана живописными пещерами, гротами и гротиками, красивыми выступами серых, черных и зеленых скал. Дважды катер останавливался на купальные остановки. Чтобы впоследствии не запутаться с тем, что видели, и понять, какие достопримечательности попали в объектив, по ходу круиза вел хронометраж.

9.30 – 9.45 Отплытие из порта Закинтос, курс на северную оконечность острова.
10.30 Проплыли Аликес, местечко Xygia.
10.45 – 11.15 Первая купальная остановка.
11.45 Порт Агиос Николаос, Blue Caves – голубые пещеры, огибаем мыс Скинари и двигаемся на юг.
12.25 – 13.25 Бухта Навагио, Shipwreck – пляж кораблекрушения; высадка на пляж, купание.
14.00 Пещеры, гроты Porto Vromi.
14.25 – 14.30 Porto Limnionas, Porto Roxa (не очень понял, что это за местечки : то ли одна большая таверна, то ли несколько маленьких домиков).
14.45-14.50 Agalas Cave, грандиозная пещера-грот.
15.15 Kerri Cave, пещера Керри.
15.35 – 16.15 2-я купальная остановка.
16.25 Остров черепах Caretta-caretta Марафониси, идем вдоль Лаганаса.
16.50 Проходим вдоль побережья Василикоса.
17.30 Прибытие в порт Закинтос.

Главный вывод этого дня : знаковые красоты Закинтоса с моря. Каждый уважающий себя турист, избравший Закинтос местом отдыха, непременно должен совершить морскую прогулку вокруг всего острова. Не побывать в бухте Навагио (пляже кораблекрушения), не увидеть Голубых пещер – все равно, что проплыть/проехать/пролететь Закинтос стороной. Но вначале несколько слов о местах, мимо которых пролегал круизный маршрут. Информация почерпнута из сопроводительных речей или из путеводителя.


Купальная остановка

Восточное побережье Закинтоса


Глава 5. О некоторых достопримечательностях острова Закинтос.



Аликес – курортное местечко с хорошими пляжами. Во времена венецианского владения Закинтос здесь добывали соль. Большие соляные озера сохранились по сей день. Ксигия (Xygia) – небольшой симпатичный пляж, рядом с ним находится пещера с сероводородным источником. По суше в это место туристы съезжаются, как говорится, на запах.


Восточное побережье Закинтоса . . . . . . . В районе Аликеса

Бухта Вроми (Porto Vromi) – ближайшая точка отправления мелких плавсредств в бухту Навагио. Еще Вроми знаменита тем, что где-то в окрестностях можно увидеть отпечаток стопы Марии Магдалины. По легенде Мария Магдалина по дороге в Рим останавливалась на Закинтосе и положила начало проповедыванию христианства на острове.
В тот день нам не удалось понять, что кроется за названием “Poseidon’s Face”. Только впоследствии с помощью Интернета поняли, что «ликом Посейдона» называют один из гротов, стена которого издалека напоминает характерное лицо с носом-горбинкой. И даже нашли этот лик на своих фотографиях.


Порто Вроми, грот «Лик Посейдона» (в правой части фото)

Пещера Agalas – издалека казалось, что обычный береговой грот. Каково было удивление, когда наш катер заплыл туда целиком и несколько минут покачивался на лазурно-бирюзовых водах под каменными сводами. Замечу, что по моей грубой оценке длина катера метров 25, а высота метра 4.


Пещера Agalas


Круизный катер целиком заплыл в пещеру Агалас

Керри – небольшая деревушка, которую с моря не видно. На ее территории находится маяк. Возможно, к моменту проплывания Керри глаз уже настолько замылился красотами, что маяк остался незамеченным. Пещеру Керри после грандиозной пещеры Агалас по той же причине не помню.


Возможно, что это пещера Керри

Остров Марафониси – обиталище находящихся под охраной государства морских черепах Каретта-Каретта. Тема черепах – это отдельный рассказ. В любом путеводителе по Закинтосу про черепах, про их повадки, про туризм, с этой темой связанный, масса информации. Собственно у Закинтоса три основных туристских бренда : Карета-Каретта, Навагио, Голубые пещеры. В нашем текущем путешествии наиболее полно раскрылась тема Навагио, чуть меньше – Голубых пещер. Черепахи же прошли мимо в прямом и переносном смыслах. Разумеется, сувениры с черепашками приобрели, но и только. Неподалеку от Марафониси есть еще один симпатичный черепаший островок Пелуза.


Черепашьи острова Марафониси и Пелузо


С Каретой-кареттой довелось однажды столкнуться. Это было в конце августа 2009г. в Турции. Тогда мы плыли по заросшей камышом живописной речке Дальян к Черепашьему пляжу. В одном месте на краткий миг из воды выглянула змеиная голова и тут же по воде пошли круги. Не сомневаюсь, что это была она, каретта-каретта. Затем на подходе к пляжу местный турецко-подданный специально для туристов бросал в воду части от краба. Вскоре мы увидели черепаху, приплывшую на запах халявной пищи.


Встреча с черепахой каретта-каретта в Турции


Памятник черепахе Каретта-каретта
Так на пляжах Закинтоса огораживают места кладки черепашьих яиц

Голубые пещеры (Blue Caves) – потрясающе красивый природный феномен Закинтоса. Вода, солнце и ветер выточили в береговой линии причудливые гроты, образовав природные залы со сводчатыми стенами. В зависимости от времени суток и погоды за счет игры света здесь можно любоваться феерическими оттенками воды. В Средиземноморье такие феномены не редки. В октябре 2013г. мы имели счастливую возможность совершить водную прогулку в Голубой грот – визитную карточку острова Мальта. Голубые пещеры Закинтоса видели только с воды, в том числе запечатлели и самую тиражируемую картинку пещер, когда одновременно арки гротов образуют красивую анфиладу.


Голубые пещеры Закинтоса

Если бы в 1983 (или в 1984) шторм не вынес на песчаный пляж корабль, на котором контрабандой перевозили сигареты, эту историю следовало придумать и реализовать. Таких пляжей, как в бухте Навагио, на Греческих островах, я думаю, найдется не один десяток. А вот чтобы, благодаря Провидению, так удачно и фотогенично на него выбросило корабль, случилось только на Закинтосе. С тех пор пляж переименовали – он назывался по имени близлежащего монастыря Агиос Георгиос, сделали визитной карточкой острова и самым привлекательным местом для туристов. Другие греческие острова – 100% - немало бы дали, чтобы когда-нибудь подобное происшествие случилось бы у их берегов. Мало того, что выброшенный на песок корабль картинно улегся в красивейшей бухте с неповторимым цветом воды, он еще и бесподобно смотрится с высоты. Т.е. бухта Навагио / Пляж кораблекрушения (Shipwreck) притягательна и с воды, и с суши.


Бухта Навагио / Пляж кораблекрушения


Нам посчастливилось составить полную картину. Во время круиза мы сошли на берег пляжа, могли искупаться, позагорать, потрогать железный остов и даже что-нибудь на нем написать. Последнего, конечно же, делать не стали. Шкодливые руки русскоязычных авторов уже отметились громадными надписями «Жулебино» и «Гродно» на боку многострадального контрабандиста. Поскольку живого места на ржавой поверхности практически не осталось, изворотливые туристы придумали писать или царапать надписи на больших белых камнях и закладывать эти камни во всевозможные ниши остова. Почему-то эта картинка с камнями у меня сразу вызвала ассоциацию со Стеной Плача в Иерусалиме (надеюсь, что этим я не богохульствую и не вызову праведного гнева). За полчаса, отпущенные нам на освоение Навагио, я прогулялся практически по всему пляжу, обснял лежащий корабль со всех возможных точек. Особенно приятно было бродить по песочку, укрытому тенью от скал, окружающих бухту, хотя здесь много растительности, в т.ч. колючей. Время быстро пролетело, осталось только щелкать постепенно исчезающий пляж и его вечного пленника.


Пляж кораблекрушения Послания на белых камнях





Феерический цвет морской воды


Глава 6. Переезд на остров Кефалония.



По плану путешествия 31 августа, проведя три ночи на Закинтосе, предстояло перебраться на остров Кефалония. Когда поездка формировалась в мечтах (года 2 назад), предполагалось наличие прямого транспортного маршрута с одного острова на другой. Конечно, такой маршрут есть, но только в разгар лета. Официальные паромы во время нашего вояжа напрямик уже не плавали. Имею в виду транспортное сообщение из столицы острова. Есть паром типа «галоша», курсирующий до Кефалонии из Агиос Николаоса. Что означает этот термин – не знаю, но догадываюсь. Время в пути более двух часов, а от города Закинтоса до Агиос Николаоса еще как-то надо добраться. Да и на Кефалонию паром прибывает не в крупные порты. Пришлось путешествовать двумя паромами : Закинтос – Килини и Килини – Порос. Килини – небольшой городок-порт на материковой части Греции, на полуострове Пелопоннес, а Порос – порт на Кефалонии. Паромы принадлежат разным паромным компаниям и, соответственно, билеты приобретались на разных сайтах. Есть греческий портал по приобретению билетов на паромы www.ferries.gr, начал было оформлять билеты на нем, но на последнем шаге за услуги было предложено заплатить 10 евро. Пришлось отказаться. Билеты Закинтос – Килини – Закинтос взял на сайте www.levanteferries.com без всяких накруток, а из Килини до Пороса и обратно на www.kefalonianlines.com. Уже находясь в Закинтосе, заглянули в офисы упомянутых компаний (обе находятся на набережной) и получили билеты. По пути на Кефалонию между прибытием одного парома и отплытием другого всего час, на обратном пути – больше 3 часов. Из отеля Lofos Strani до места отправления парома доехали на такси (8 евро). Паром Levante/Ionian Star очень комфортабельный, удобные места в салонах, можно при желании находиться на открытой палубе. Паром KefalonianLines попроще, но тоже достаточно комфортабельный. В 12.30 отчалили от Закинтоса, примерно в 15.45 прибыли в Порос.


Паромы : Закинтос-Килини Килини – Порос (Кефалония)


ЧАСТЬ 2. ОСТРОВА КЕФАЛОНИЯ И ИТАКА.



Весь покрытый зеленью, абсолютно весь
Остров Кефалония в теплом море есть …

/ переделка известной песни /


Глава 7. Порт Порос и отель Oceanis.



Кефалония начинает завораживать уже при первом появлении на горизонте. Кефалонийские горы существенно выше закинтосских и, на мой взгляд, более монументальные. Порт Порос находится в красивейшем ущелье.



Планировалось здесь остановиться на одну ночь, взять в прокат автомобиль и ехать самостоятельно знакомиться с красотами острова. Отель выбирался по принципу шаговой близости к порту. На карте маршрута «порт-отель», сформированной сервисом Гугл-карты, выбранный отель Oceanis Cephalonia, казалось, находится рядом с портом. Но, прибыв в Порос, увидев ландшафт местности – горы и справа, и слева, закралась мысль : а не наш ли отель красуется на вершине вот этой горы ? Гугл правильно показал отель рядом с портом, однако понять, что местоположение – высоко на горе, было сложно. Точнее – невозможно. Пришлось сначала произвести пешую разведку налегке. Не буду уточнять детали этой самой разведки. Отель на самом деле находится «в 150 метрах от моря», только .. по вертикали ! Последние 25 метров путь по очень крутому подъему. Когда мы, запыхавшись, наконец-то поднялись и вошли в отель, местный служащий, что называется, посмотрел на нас «круглыми глазами». Оказывается, есть сервис доставки гостей от порта до дверей. Только нужно заранее сообщить об этом. Знал бы прикуп !


Возможно, наш отель на этой горе . . . Карта из Гугла

Сложность пешего похода до отеля искупилась прекрасным номером с шикарным видом на округу. Разумеется, вниз (и, соответственно, вверх) есть и краткий путь через расположенную ниже по склону таверну Sunset. Пешеходная лесенка выходит на то же шоссе Порос – Скала метрах в двухстах от въезда в порт. Заселившись, по этой лесенке отправились в магазин за провизией и водой. Тащить обратно наверх упаковку воды было нелегко, но предвкушение ужина и чаепития на балкончике с видом на ночной город превозмогло и это неудобство. Предчувствие не обмануло : лицезрение ночного Пороса, переливающегося ночными огнями, стало приятным завершением очередного отпускного дня.


Отель Oceanis вечером . . . . . . Огни Пороса

Наступило 1 сентября, вчера закончилось лето. Где-то далеко, возможно, уже почувствовалось начало осени. Однако мы пока что на Кефалонии ничего похожего не заметили. Утро выдалось солнечным. Завтрак на открытой площадке лицом к открывающейся панораме Пороса и окрестностей прибавлял вдохновения. Только из одного этого вида можно выбирать отель Oceanis местом остановки. Глядя на горы, море, город, порой кажется, что ты в Крыму, а напротив тебя – гора Аю-Даг, у подножия которой раскинулся город Гурзуф и детский лагерь Артек.

Увы, через некоторое время после завтрака эйфория рассеялась. Я вдруг понял, что при планировании путешествия допустил просчет : аренду машины запросил со 2 сентября. Сегодня, как уже упомянул, только 1-е. А нам нужно собраться, сдать номер и ехать в следующее место отдыха, в город Скала. Ближайший автобус от Пороса до Скалы ожидался часа через четыре. В этой ситуации помогли работники отеля : они позвонили в местную фирму по прокату авто и через несколько мгновений прибыл веселый грек Майк. Быстро заполнив необходимые документы, получив от нас 40 евро, Майк вручил нам ключи от беленького Hyundai I10, карту и дал необходимые инструкции. По тому самому крутому склону, по которому на последнем издыхании мы поднимались с вещами в отель, тихонько съехали на машине и покатили в сторону Скалы.

Глава 8. Город Скала и окрестности.



От Пороса до начала курортного местечка Скалы чуть более 12 километров. Автомобильная дорога пролегает по склону горы и местами очень близко проходит от морского берега. Причем места эти очень красивые : из воды очень фотогенично возвышаются камни-валуны причудливой формы. Поскольку по этой дороге нам предстояло проехать не однократно, фотостопов не делали. В первую очередь предстояло найти в Скале отель Villa Bianca. Задача оказалась не простой. Беда в том, что в ваучере, подтверждающим бронирование отеля, не указан точный адрес отеля (это, кстати, касалось не только этого отеля, по другим отелям Кефалонии точные почтовые адреса отсутствовали). На электронной карте местоположение отеля показывалось, но как проложить маршрут при таком раскладе, я не знал. Тогда просто путем увеличения карты стал искать какие-то знаковые объекты, которые «знает» Гугл мап (сервис карт и маршрутов Гугл) и к которым сервис может проложить маршрут. Таковым оказался отель Asteris.



И поиски, и маршрут я делал еще в Москве. Реально, доехав до Скалы, первым делом проскочили нужный поворот. Вернулись, повернули, стали сверять местность с картой – похоже, и одновременно не похоже. Мир не без добрых людей, язык до … доведет (подставьте нужный город). Одна местная дама была столь любезна, что предложила следовать за ее машиной. А спрашивали-то мы про отель Asteris ! Вот к нему она нас и повезла. Через некоторое время стало понятно, что мы удаляемся от цели, поскольку ехали от Скалы обратно к Поросу. Но дама не обманула – действительно, примерно в 5 км от Скалы прямо у шоссе находится отель Asteris. Уж не помню, какими словами из своего скудного английского лексикона я объяснил, что отель Asteris просто служил ориентиром для поиска совсем другого отеля. А нужен нам отель Villa Bianca. Наша добровольная помощница, видимо, решила пойти на принцип. Предложила опять ехать за ней. Вновь въехали в городок. Не мудрствуя лукаво, дама остановилась у первой же таверны и обратилась за помощью к местному бармену. Тот, призвав в свою очередь на помощь Интернет в смартфоне, сообщил результат : насчет отеля Asteris в черте города Скала Гугл попросту наврал, а Villa Bianca находится совсем неподалеку. Наша поводырь успокоилась только тогда, когда буквально носом ткнула нас в ворота с табличкой Villa Bianca. Горячо поблагодарив бескорыстную помощницу, пожелав ей всего хорошего, заехали на отельную парковку. Хотя отелем Villa Bianca можно назвать только по физическому смыслу. На деле это обычный жилой дом, в котором хозяева оборудовали несколько комнат для сдачи отдыхающим. Такие комнаты на профессиональном языке именуются «апартаментами». Ресепшена со стойкой не обнаружили, зато увидели бумажку со своей фамилией и номером апартаментов. Все просто, большая комната с кухней была открыта и готова к приему гостей. Мы пришли в восторг от балкона, посередине которого ввысь устремлялось настоящее мандариновое дерево, и от прекрасного вида на сад.

Далее не буду слишком увлекаться деталями. Ехать куда-то далеко в этот день смысла не было, поэтому прокатились от Скалы по дороге, ведущей по южному побережью Кефалонии в столицу острова город Аргостоли. Остановлюсь только на двух моментах. Совершенно случайно заехали в деревушку Маркопуло и сделали остановку возле очень знаменитого места на Кефалонии, церкви Девы Марии. Другое название – храм Успения Пресвятой Богородицы, построен на месте женского монастыря. Существует такая легенда. Монастырю грозило нападение высадившихся на остров пиратов. Монашки усердно молили Деву Марию о спасении. Когда пираты взломали двери монастыря, на них напали крупные змеи и обратили нападающих в бегство. С тех пор каждый год 15 августа в день праздника Успения Пресвятой Богородицы к храму приползают небольшие змейки с крестиками на голове. Они совершенно безопасны, прихожане могут спокойно брать их в руки. После окончания праздника змейки исчезают. В 20 веке змейки дважды не появились в августе 1940 и 1953 годов, т.е. перед оккупацией острова во Вторую мировую войну, и перед разрушительным землетрясением.

Перед поездкой на остров я читал об этих чудесах. Однако, пока мы находились в Маркопуло, не осознавали, где находимся. Перед нашими глазами открылся типично греческий аккуратный храм. Чуть повыше, на обочине дороги – белая колоколенка. Мы запечатлели табличку на ней, как раз содержащую текст о змейках. Я попытался было забраться на колоколенку, однако из-за ближайшего забора раздался такой угрожающий лай сразу из нескольких глоток, что не стал рисковать. И не потому, что испугался нападения собак – их отделяла от колокольни железная решетка, а потому, что лаяли они, наверняка, неспроста. Без благословения подниматься на колокольню, вероятно, не желательно.
В Интернете обнаружил стихотворение по теме, хочется его процитировать :.

В Кефалонии, где-то на острове,
Происходят порой чудеса.
Там, где скалы вершинами острыми
Устремляются ввысь, в небеса,
Там, где солнце играется с волнами,
Плещет с моря лазурный прибой,
Там, где с лодками, доверху полными,
Рыбаки приплывают домой.
Поначалу земля сотрясается -
Остров греческий тихо трясёт.
И к Успению вдруг появляются
Змеи с ядом - немереный счёт.
Не кусают, не жалят, не злобные -
Выползают чтить Божию Мать.
Как животные, людям покорные,
Позволяют себя приласкать.
Раз в году ядовитые, страшные,
Забывают о злобе своей.
И хватают их люди отважные,
Не боясь, не страшась этих змей.
«Панагия Федуса» в Маркопуло,
В деревеньке простой островной -
Этим образом Дева растрогала
И вернула желанный покой.
В этот день исчезает извечная
Цепь вражды от пороков сплошных,
Что возникла в Раю от беспечного
Поведения предков грешнЫх.
Обязательно дождик покапает,
Что является редкостью здесь:
Приснодева о грешниках ратует -
День Успения празднует днесь.


Елена Мизюн. Остров чудес (http://domstihov.ru/proizvedenija/ostrov-chudes.html)


Храм Успения Пресвятой Богородицы в Маркопуло . . . Змейки появляющиеся раз в год

Второй момент этого дня совсем короткий. С правой стороны дороги мелькнул характерный указатель с надписью на коричневом фоне «Stone Bridge»– так обычно информируют о наличии достопримечательности. Оказался простой каменный мостик с арками через пересохшую речушку.



Пока мы наслаждаемся теплым кефалонийским вечером, видом на мандариновый сад и вкушаем душистую греческую дыньку, самое время сделать небольшое отступление (читать необязательно, можно пропустить !).


Глава 9 (отступление) Закинтос, Кефалония : география, история, мифология.



Греческая республика – не мировой лидер по числу входящих в состав государства островов. Есть на глобусе страны покруче : Индонезия, Филиппины, Мальдивы. Счет островов в этих государствах – от 5 до 10 тысяч. Греция владеет более 2000 больших, средних, мелких и очень мелких островов. Но однозначно, что только Элладе принадлежит самое большое число овеянных мифологией, историей и литературой кусочков суши в Средиземном море. Греческие острова географически делятся на несколько групп : Северные Эгейские, Северные Спорады, Киклады, Южные Спорады или Додеканес, Ионические. Самый крупный остров Греции, колыбель древнейшей минойской цивилизации – Крит. В 2004 г. мы целую неделю имели возможность погрузиться в его неповторимую атмосферу. В ту же поездку открыли для себя, проведя несколько часов, удивительный, загадочный и неповторимый остров Санторини, входящий в группу Киклады. Додеканес освоили более основательно : отдыхали на Родосе и Косе, с однодневным визитом посетили острова Сими и Нисирос.

Все перечисленные островные группы расположены, если смотреть на карту, справа от материковой части Греции. Слева, в сторону Италии – лишь одна небольшая группа Ионических островов. Иногда они также именуются Семью Островами, хотя реально их больше. К большим Ионическим островам относятся Кефалония, Корфу, Закинтос, Лефкада, Итака, Паксос и Китира. Пишут, что названа эта группа островов в честь Ионического моря, их омывающего. А, может, наоборот : море названо в честь островов. Самый большой по площади остров – Кефалония, затем следует Корфу и Закинтос. Остров Корфу у нас значится в будущих планах посещения Греции, в текущем вояже мы уже побывали на Закинтосе, прибыли на Кефалонию. А также есть мысль о посещении острова Итака – родины (или нет ?) легендарного хитроумного царя Одиссея, сына Лаэрта, мужа Пенелопы и отца Телемаха. Греческого героя, о котором мир узнал благодаря бессмертным поэмам Гомера «Илиада» и «Одиссея».

Освоение Закинтоса и Кефалонии началось в глубокой древности. Вероятно, когда-то острова являлись частью суши. Следы пребывания доисторических людей обнаружили археологи в пещерах нынешних островов. История древнего мира, история средних веков – сплошная череда войн и опустошительных набегов. Островами в разные времена и эпохи владели догреческие племена, затем им на смену пришли греки-минойцы, греки-эллины, греки-македонцы. Греков завоевали римляне, после распада Римской империи властителями стали византийцы. Далее итальянцы, венецианцы, турки, снова венецианцы, французы, англичане. В 1799 русский адмирал Ф.Ф. Ушаков в союзе с турецким пашей (было такое в истории !) освободили Ионические острова от французов. Теоретически Ионические острова (а также и остров Мальта) могли бы стать заморскими территориями Российской империи. Только во второй половине 19 века Ионические острова вернулись в состав Греческой Республики. Каждая эпоха оставляла отпечаток в истории и архитектуре Закинтоса и Кефалонии. К сожалению, землетрясение 1953г. сильно ударило по историческому облику Кефалонии. Закинтос напрямую от удара стихии, от подземных толчков, не пострадал, но возникший сильный пожар уничтожил большую часть старых построек. К счастью, природным красотам Кефалонии и Закинтоса стихия сильного урона не нанесло. Уцелела и большая часть культовых сооружений. На севере Кефалонии землетрясение пощадило городок Фискардо, где сохранились уютные венецианские домики. Про остров Итака поговорим позже, если посещение его состоится.

Каждый раз, собираясь в очередную поездку в Грецию, обязательно достаю культовую с детства книгу профессора Н.А. Куна «Легенды и мифы Древней Греции». На этот раз первым делом перечитал историю приключений царя Одиссея, случившихся с ним после окончания Троянской войны. Перед посещением острова Итака надо, как говорится, изучить матчасть. Есть в этой книге миф о Кефале, чье имя увековечено в названии острова Кефалония. Миф не сколько героический, сколько общечеловеческий в части страстей : любовь, измена, разлука, снова любовь, ревность, непреднамеренное убийство. В путеводителе пишут, что миф о Кефале (удивительно !) пересказали многие известные и неизвестные поэты Греции и Рима. Канва сходится, а детали немного различаются в зависимости от фантазий автора. Н.А. Кун излагает миф по информации из поэмы Овидия «Метаморфозы». В общих чертах история такова. Кефал очень любил охоту и свою жену Прокриду. К несчастью, Кефал приглянулся богине зари Эос и не ответил ей взаимностью. Богиня подстроила, что Кефал – опускаю подробности – выгнал Прокриду из дома. Прокрида стала прислуживать богине охоты Артемиде. От богини получила в дары : копье, не знающее промаха, и верного пса, от которого никакой зверь не мог уйти. Прошло время, затосковавший Кефал одумался, пошел на мировую, вернул жену в дом. Копье и собаку Прокрида на радости подарила мужу-охотнику. Счастье было недолгим. Прокриду стали терзать муки ревности : что-то часто муж пропадает на охоте. Однажды она так увлеклась слежкой и случайно зашуршала в кустах. Кефал-охотник, не раздумывая, метнул копье на звук. Финал печальный, случайное убийство. Кефал покинул родные места замаливать грех и воевать. За военные заслуги ему презентовали остров, названный в его честь Кефалонией. Царь Итаки Одиссей считается потомком Кефала.

В книге Куна можно также прочитать рассказ о козлоногом боге Пане, покровителе природы, любителе играть на свирели. Как музыкант Пан даже пытался состязаться с самим богом Аполлоном, покровителем наук и искусств, который великолепно играл на семиструнной кифаре (типа гуслей или маленькой ручной арфы). Однако Пан состязание проиграл. На острове Кефалония существовал культ поклонения богу Пана. Однако, судя по картинкам, Пан представлялся древним жителям острова не только покровителем флоры и фауны, а весьма загульным и развратным богом, любителем порезвиться с нимфами.


Скульптура бога Пана перед входом в пещеру Другое изображение бога Пана

После прочтения мифов о боге Пане и о Кефале я обратил внимание на следующий факт: согласно Куну (точнее, его первоисточникам) и тот, и другой были единокровными братьями. А их отцом считался не кто иной, как бог Гермес – посланец богов.

Упоминаний о Закинфе/Закинтосе в «Легендах и мифах Древней Греции» я не обнаружил. Попробовал поискать что-нибудь в Интернете, набрал в Яндексе : «Мифы о Закинфе». Только на первом по списку сайте опубликована информация по теме. Все остальные найденные статьи – либо на сайтах турфирм, либо на туристических порталах, где, собственно, про мифы-то ничего и не сказано. Процитирую информацию «по делу»
(http://masterok.livejournal.com/206188.html).

«Как говорится в мифах и произведениях Гомера, свое название остров получил в честь внука Зевса и Электры Закинфа, который был сыном основавшего Трою Дардана. Закинф родился во Фригии, в 1500 г. до н. э. он приплыл на остров, захватил его и назвал его в свою честь. В некоторых источниках говорится, что раньше остров носил название Ирия; это предположение подтверждает традиционная деревушка Гири, название которой впоследствии, предположительно, превратилось в Ирию. Самыми ранними письменными источниками, упоминающими Закинф, являются произведения Гомера, который описывает его как остров, утопающий в зелени, и рассказывает о поселенцах, пришедших с Пелопоннесской части Греции, в частности, из Аркадии.»

В процитированном тексте меня смутила фраза «в мифах и произведениях Гомера». Известно, что до наших дней дошли только две поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Разумеется, в этих сочинениях Гомер поэтично переплел мифы и реалии. Не поленился раскрыть в Интернете обе поэмы Гомера и задал поиск по слову «Закинф». Итог такой : в «Илиаде» 1 упоминание, в «Одиссее» - 2.

Из «Илиады» :

630 Сорок за ним кораблей, под дружиною, черных примчалось.
Царь Одиссей предводил кефалленян, возвышенных духом,
Живших в Итаке мужей и при Нерите трепетолистном;
Чад Крокилеи, пахавших поля Эгилипы суровой,
В власти имевших Закинф и кругом обитавших в Самосе,


Из «Одиссеи» :

245 Первые люди по власти, что здесь острова населяют
Зам, и Дулихий, и Закинф, покрытый густыми лесами,
И каменистую нашу Итаку, - стремятся упорно

250 С Закинфа двадцать ахейцев тут есть молодых, из Итаки ж
Нашей двенадцать, все люди родов наиболее знатных.


Да простят меня прочитавшие мои рассуждения читатели, возможно, я пишу совершенно лишние и ненужные комментарии. Но, как говорится, истина дороже.
На другом сайте (http://anygreece.com/zakinf) написано более осторожно, без ссылки на Гомера : «По преданиям, имя острову дал Закинф – внук Зевса и Электры». Еще можно встретить упоминание о том, что богиня охоты Артемида любила охотиться на острове Закинф. Тоже сомнительная информация : в «Легендах и мифах» про Артемиду конкретно написано, что отдыхать богиня предпочитала на своем родном острове Делос в компании с родным братом, богом света и покровителем искусств Аполлоном.

Здесь поставлю точку на своих сомнительно-занудных измышлениях и вернусь к теплому вечеру с дынькой в городке Скала.


Одиссей прощается с женой Пенелопой и сыном Телемахом


Глава 10. Кефалония : второй день поездок по острову.



Скала оказался очень милым и уютным курортным городком. Огромная набережная, прекрасный песчаный пляж, имеющий всю необходимую инфраструктуру : лежаки, зонтики, кабинки для переодевания (это большая редкость на европейских курортах !), душевые стойки. И тянется этот песчаный рай несколько километров. В отличие от большинства других пляжей Кефалонии, к пляжам Скалы не нужно съезжать по головокружительному горному серпантину.


Кусочек пляжа Скалы (съемка ранним утром)

В самом городке, постоянное население которого чуть более 500 человек, есть центральная улица для туристического променада с магазинами и предприятиями общественного питания. Старая часть города сильно пострадала от землетрясения 1953г. Из глубины веков до наших дней сохранилась небольшая часть виллы римского периода. Даже по уцелевшим фрагментам, по неплохо сохранившимся мозаичным полам видно, что домиком владел не самый рядовой подданный Римской империи.


Римская вилла в Скале Мозаичный пол

К большому нашему сожалению после дня, проведенного в Скале, стал очевидным просчет, что по плану предстояло провести здесь только две ночи. В процессе планирования путешествия, учитывая немаленькие размеры Кефалонии, я подумал, что будет удобнее совершать поездки на авто из места, расположенного поближе к столице острова городу Аргостоли. Поэтому на Скалу и окрестности я отвел два дня. Затем предстояло перебраться на 3 ночи в городок Лурдата. Мне по карте казалось, что из Лурдаты будет удобнее изучать остров на машине. Увы, мои расчеты оказались ошибочными. В качестве место базирования, несомненно, Скала была бы удобнее во всех отношениях.



2 сентября, из-за моей оплошности при заказе авто из Москвы потеряли часть драгоценного дня. Пришлось из Скалы ехать в Порос, к отелю Oceanis, сдать одну машину и ждать другую. Опять же не все прошло гладко : машину должны были пригнать непосредственно к отелю. Когда прошел час после назначенного времени, пришлось обратиться за помощью к работнику отеля – попросил его позвонить по указанному в ваучере телефону. Оказывается, машина нас ждала в порту Пороса. Через несколько минут приехал человек, извинялся долго, что в его бумаге не указана необходимость доставки машины к отелю. Быстренько отвез нас в порт, где в наше распоряжение на 5 дней поступила серебристая машина Daihatsu Charade (аналог заказанной нами Toyota Yaris). С этого момента и началось полноценное путешествие по Кефалонии. Мы направились на север острова в сторону города Сами. На выезде из Пороса дорога пролегает по очень красивому ущелью, больше похожему на каньон : отвесные скалы красноватого оттенка, поросшие зеленью. К сожалению, путь по этому каньону на авто занимает буквально несколько мгновений. Фотографии, сделанные на ходу, не передали красоту места.


Ущелье на выезде из Пороса

Первую остановку сделали в двух километрах от Пороса в деревне Tzanata. Оставили машину на обочине у знака, указывающего, что дальше надо идти пешком к микенскому захоронению. Топали примерно 1 км и выяснили : до места назначения можно было спокойно доехать на авто, и парковочка возле античного памятника имеется. Захоронение не грандиозное, но посмотреть, тем более за бесплатно, и что-то себе представить интересно. Небольшой ухоженный садик, в центре которого – сооружение с открытой ямой. Существует ничем не подкрепленная версия о захоронении в данном месте гомеровского царя Одиссея. Верится в это очень слабо. Многие руины на Кефалонии и Итаке рекомендуют считать либо дворцом Одиссея, либо местом его вечного упокоения.


Микенское захоронение в Tzanata

Следующая остановка - возле придорожного указателя «Avithos Lake» (озеро Авитос). Про озеро читали, что местные жители его называют бездонным. Конечно, захотелось воочию взглянуть на чудо природы. Мы были не одиноки в таком желании : еще одна пара туристов вознамерилась поглазеть на озеро. Самое интересное, что указатель есть у дороги, и далее еще один, а озера .. так и не нашли ! Куда бы ни шли от этого указателя, везде упирались в антикозью (или антиовечью сетку). В одном месте из-под сетки обнадеживающе вытекал ручеек, но русло его терялось опять же в густых зарослях. Факт остается фактом, озеро оказалось призраком ! Зато заросли при ближайшем рассмотрении несколько скрасили факт отсутствия озера : это оказались шелковичные деревья с вполне зрелыми плодами и здесь же обнаружился виноградник с ягодами. В качестве компенсации за отсутствующее (или не найденное озеро) пришлось довольствоваться дарами природы. Впоследствии попробовал найти озеро на карте Гугл : оно указано, но с другой стороны дороги. Возможно, кто-то подшутил и перенес указатель на другое место. В итоге пострадали не мы одни : следом за нами было еще несколько партий обескураженных туристов.

Работая над отчетом, поискал фотографию озера Авитос в Интернете. Нашел только одно удачное фото. Внимательно его исследую, пришел к выводу, что указатель все-таки не обманывал : озеро действительно находится совсем рядом с ним, но дорога к нему закрыта сеткой. Судя по фотографии, озеро больше напоминает небольшой пруд.


Озеро Авитос (фото из Интернета) . . . . . На карте Гугл

Следующую остановку делаем в городке Сами. Гуляем по центру городу, любуемся морскими пейзажами. Из порта Сами отправляются паромы и катера на остров Итака, посещение которого входило в наши планы. Об этом расскажу позже. Пока что мы решили продолжить автопутешествие и подняться к месту, где был акрополь города Сами. Для справки – акрополем называлась укрепленная часть древнегреческого города, располагавшаяся на возвышенности. Другое название – верхний город. Дорога, по которой въехали в Сами, некоторое время ведет вдоль набережной, затем круто в гору уходит в сторону пляжа Антисамос. Вскоре проехали смотровую площадку, которую контролировало довольно крупное стадо коз. А еще чуть далее – резкий поворот к акрополю. Увидеть что-то более или менее уцелевшее от времени и землетрясений не предполагали. Поскольку акрополи по своей сути всегда располагались на холмах и горах, предвкушали любоваться замечательными видами. В этом не обманулись. От древнегреческого укрепрайона остались только камни. Однако заметно, что какие-то восстановительные работы здесь проводятся : к вершине горы мы поднимались через некое подобие входных ворот. Еще гуляя по набережной в Сами, на информационных стендах увидели красивую картинку : вид на море сквозь проемы в крепостной стене. Целью прогулки по развалинам акрополя в том числе было желание собственноручно увидеть этот вид. Обход вершины производили против часовой стрелки. Описывать красоту пейзажей не хватает слов. Остатки крепостной стены нашли практически в конце маршрута. И тот самый вид со стен на окрестности воспроизвели на фотографиях. Если бы от ворот пошли налево, то к этой стене пришли бы достаточно быстро, но в итоге лишили себя максимального удовольствия от лицезрения местности. На уже упомянутых стендах в Сами изображен маршрут пешей прогулки от храма до акрополя. Мы поняли, что это тропа от храма в центре города. Позже, прочитав кое-какую информацию в путеводителе и в других источниках, я предположил, что возможно имелся в виду не храм в центре города, а монастырь Agrilion, посвященный Пресвятой Богородице. Написано, что этот монастырь располагается на холме над пляжем Антисамос. Прогуливаясь по акрополю, как мне кажется, пляж Антисамос мы видели. Еще после прогулки остались сомнения : та самая крепостная стена и есть то, о чем сообщал дорожный указатель Kastro ? Или же мы что-то еще не увидели ? Возможно, в будущем кто-то из читателей укажет нам на наши ошибки.


Вид с акрополя на город Сами Камни акрополя


Вид с акрополя на район пляжа Антисамос Похоже на входные ворота Акрополя

В любом сочинении про Кефалонию, исключая разве что Гомера, обязательно будет написано, что в окрестностях Сами и пляжа Антисамос снимался фильм «Мандолина капитана Корелли» (или «Выбор капитана Корелли»). Перед поездкой фильм нашли в Интернете с русским переводом и привезли с собой, чтобы в дальнейшем уже со знанием предмета его посмотреть.


Остаток крепостной стены . . . . . . . Вид на Сами сквозь стену

В Скалу возвращались другой дорогой в сторону столицы Кефалонии Аргостоли. Заправили машину на 48 евро по цене 1.49 евро за литр. Сразу скажу, что больше заправляться нам не пришлось, топлива хватило на все время аренды авто.

Дороги в Кефалонии прекрасные, вне населенных пунктов ездить одно удовольствие. В населенных пунктах они часто сужаются, и дискомфорт усугубляют припаркованные на обочинах автомобили. С дорожными указателями просто беда. Навигатором мы не пользовались, старались ориентироваться по карте и включать мозги. Но довольно часто делали круги, съезжали не на те дороги и заезжали в незапланированные населенные пункты. Хорошо, что расстояния небольшие. Ярко и красочно про дороги Кефалонии написано в отзыве из Интернета : http://www.otzyv.ru/read.php?id=175461. Кстати, этот рассказ сопровождал нас по всему маршруту. Считаю уместным процитировать автора, потому как целиком и полностью подтверждаю написанное.

«Логика информационных указателей мне как штурману была непонятна. Вернее, читалась как послание кефалонийцев : «Чужие здесь не ездят». Деревни менялись незаметно, дороги троились и упирались в тупики. Указатели врали и указывали ложные пути»

Нам еще повезло, что в нашем путешествии дороги не были повреждены в результате обвалов или прочих стихийных бедствий. Но поплутать пришлось, хорошо еще, что при дневном свете. Вот и днем сегодняшним, возвращаясь из Сами в Скалу, чуть было не уехали в сторону Ликсури. Вовремя спохватились и развернулись, проехали в стороне от Аргостоли и далее уже без приключений доехали до Скалы. А всего через 3 дня на этом же участке вроде бы двигаясь по уже знакомой дороге, никуда не сворачивая, неожиданно с главного шоссе, местами двухполосного, съехали на узкую второстепенную дорожку. Причем показавшуюся уже знакомой. Однако в результате вырулить опять на шоссе так и не удалось, до места добрались неведомыми путями.


Часовенка, вырубленная в скале возле шоссе

Глава 11. Кефалония : столица и окрестности.



3 сентября с тяжелым сердцем покидали ставший настолько милым городок Скала, уютную виллу Бьянку, ее радушных хозяев и кошачью семейку, постоянно пасшуюся на нашем балкончике. Следующее наше пристанище – отель Ramona в местечке Лурдата. На этот раз искать отель с приключениями не пришлось. С главной дороги в местечке Влахата повернули по указателю в сторону моря. Одна попытка свернуть не на тот поворот была, но быстро сообразили и вернулись на правильное направление. И буквально через один поворот дороги, на въезде в очередную жилую зону увидели указатель «Ramona», показывающий на узенький проулок. Затаив дыхание, проползли через него, молясь об отсутствии встречных машин, и вскоре остановились в упомянутой ваучером небольшой оливковой роще. За рощицей – трехэтажный отель, точнее гостевой дом. Хозяйки отеля на месте не оказалось, но нас встретили ее дочь и маленькая приветливая собачка. Нам предложили на выбор две комнаты на втором этаже, мы выбрали с видом на море и горы. Комната существенно меньше, чем в предыдущем отеле, но тоже с кухней и с необходимым набором утвари. И с балкона, и с коридора выход на открытую террасу, где можно сидеть, лежать, смотреть на море, а вечером – на звездное небо.


Апарт-отель Ramona в Lourdata

Последующая разведка окрестностей привела еще в большее уныние, начавшееся с отъезда из Скалы. Если к отелю, в целом, никаких претензий не было, близлежащая местность навела тоску. Магазинов нет, одна таверна и вообще непонятно, есть ли пеший спуск на пляж. Нам показалось, что до берега можно добраться только на транспорте, изрядно поплутав по серпантину. Собственно, проверить этот факт не удосужились, т.к. пляжный отдых в Лурдате в планы не входил. Позднее выяснилось, что с главной трассы есть два съезда в Лурдату. По одному мы съезжали, когда ехали со стороны Скалы, по другому, двигаясь от Аргостоли. Во втором случае мы проезжали по нормальной курортной деревне с кучей маркетов, таверен и миниотелей. А в первом оказывались уже в стороне от всей туристической инфраструктуры.

Разобравшись с заселением и с местностью, решили ехать знакомиться со столицей Кефалонии городом Аргостоли. Напуганные путеводителями о платной парковке на набережной, оставили машину практически на въезде в город, недалеко от магазина Spar. Как оказалось, перестраховались. Парковочные места присутствовали в достаточном количестве. Машины стояли, невзирая на запрещающие знаки, и было незаметно, чтобы за это следовали какие-то штрафные санкции. Возможно, сказывалось дневное жаркое время или наступление календарной осени, но не чувствовалось, что находишься в столице курортного острова. Какое-то несвойственное затишье царило в этот час, в магазинах и лавках на фоне редких покупателей откровенно скучали продавцы юго-восточной наружности. Целых два симпатичных туристических поезда – белый и желтенький – безнадежно застыли у обочины, не надеясь заманить в свое чрево любознательных туристов. Еще раз повторюсь, возможно, мы шатались по столице в самое неудачное время, в сиесту. Может, после захода солнца и с наступлением вечерней прохлады набережную заполнят толпы отдыхающих.


Простаивающий турпоезд в Аргостоли . . . . Доисторический артефакт : чей-то позвонок


Бухта Аргостоли Паромы Аргостоли - Ликсури

На карте остров Кефалония очертаниями напоминает дракона, наклонившего голову. Аргостоли находится на полуострове, похожем на драконью лапу. Другой крупный город Кефалонии Ликсури расположен в районе драконьей головы. Быстрее всего от Аргостоли до Ликсури добираться паромом. После стихии 1953г красивые сооружения венецианской эпохи исчезли. Из перечисленных в путеводителях и описаниях достопримечательностей кефалонийской столицы основательно рассмотрели и запечатлели лишь одну : окаменевший позвонок некоего доисторического морского монстра. Знаменитую черепаху Манолиса в порту не увидели. Пешая прогулка, в основном, свелась к хождению по магазинам. Затем на машине поехали вдоль набережной в сторону города Ласси. На окраине Аргостоли сделали две остановки : полюбовались морским пейзажем с идущими навстречу друг другу паромами и очень подробно осмотрели маяк Св. Теодора. Это довольно красивое сооружение с колоннами, именуемые в путеводителе «дорическими». В эту минуту солнце находилось со стороны моря. Чтобы красиво запечатлеть маяк на фоне берега, по острым камушкам пришлось зайти как можно дальше. Но только с такого ракурса удалось сделать нормальные фотографии.


Маяк Тодоров

Объехали весь полуостров, прокатились по городу Ласси с красивыми пляжами и поехали смотреть на крепость Св.Георгия. Разумеется, слегка поплутали, пока выехали на шоссе Аргостоли – Скала и перед деревней Ператата повернули на дорогу к крепости. А плутали мы в районе местечка Свороната, где сделали несколько фотографий монастыря. Позже, изучая первоисточники, пришел к выводу, что так мимолетно прокатились вдоль монастыря Андрея Первозванного.


Монастырь Андрея Первозванного

Крепость Святого Георгия, как ей и положено по статусу, находится на вершине горы. Когда-то ее построили венецианцы, до Аргостоли именно здесь располагалась столица острова. Поскольку приехали поздно, вход в крепость уже закрылся. Пришлось довольствоваться наружным осмотром крепостных стен и фотографированием видов, открывающихся с высоты.


Крепость Агиос Георгиос Вид от крепости

Чуть ниже крепости – полуразрушенная церковь Св.Феодоры. Ворота церкви также были закрыты. Однако мы так упорно и долго ходили вокруг, фотографировали, пытались заглянуть за забор, что вышел хозяин красивого дома, расположенного прямо возле церкви, и открыл нам ворота. Никакого замка не было, просто обычный шпингалет изнутри ворот. На внутренней территории церкви сохранился только небольшой алтарь, да погост во внутреннем дворике.


Церковь Агиос Теодорос

Чуть подальше от крепости и церкви – еще одна церковь Евангелистрия, целая и похоже действующая. До отеля Ramona доехали без приключений.


Глава 12. Круиз на остров Итака.



Если про острова Закинтос и Кефалонию узнали сравнительно недавно, остров Итака, где правил воспетый Гомером герой Троянской войны хитроумный царь Одиссей, знали со школьных времен. В нашей школьной юности середины 70-х годов 20 века легенды и мифы Древней Греции, пожалуй, были также популярны наравне с русскими народными сказками. Известности Одиссею добавила суперпопулярная песенка-шлягер с рефреном «Шла бы ты домой, Пенелопа».

В процессе написания этой главы заглянул в Интернет, начал в Гугле набирать «ты куда …». Тут же первой строкой выскочила подсказка «ты куда, Одиссей». Оказалось, что авторы песни поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин, создатели очень большого количества нетленных отечественных шлягеров к бессмертным советским кинофильмам. О фильме, для которого сочинили песню про Одиссея и Пенелопу, под названием «Ангел в тюбетейке» слышать не доводилось. Очевидно, по меркам того времени, это была неудачная киноработа. Хотя в статье в Википедии написано про награду 1969г. Возможно, просто затерялся среди искрометных кинокомедий, снятых в тот период. Кстати, к «Ангелу в тюбетейке» Дербенев и Зацепин написали еще пару шлягеров, сразу ушедших в народ.



Планируя поездку по Ионическим островам, непременно хотелось посетить Итаку. Виделось это так : 6 сентября на пароме вместе с авто перебраться с Кефалонии на Итаку, поездить по острову и провести ночь на природе или в машине. На следующий день вернуться на Кефалонию, доехать до Пороса, сдать машину и плыть обратно на Закинтос. Если билеты на паромы Закинтос – Килини – Порос и обратно бронировал заранее, еще в Москве, то с билетами на Итаку решил не торопиться. Как оказалось, по моему мнению, разумно. В отеле Oceanis, где у нас была первая ночевка на Кефалонии, на ресепшене взяли рекламный проспект, предлагавший однодневные круизы из Скалы на Итаку (2-3 раза в неделю). Из Интернета почерпнули информацию о таких же круизах, но уже из Сами. Когда 2 сентября мы гуляли в районе порта Сами, там также на глаза попался рекламный проспект. Но от Лурдаты до Сами ехать прилично, к тому же велик шанс съехать не на ту дорогу. Идея переезда на пароме с машиной и с ночевкой на Итаке окончательно затухла по нескольким причинам :
1) в воскресенье 6 сентября паром Сами – Писаэтос (порт на Итаке) прибывает в 14.35, для поездок остается часов 5, т.к. в темноте по узким дорогам ездить стремно; обратный паром в 7.10 утра;
2) в субботу паром отходит в 6.40, т.е. нужно либо очень рано, по темноте, ехать в Сами, либо там ночевать;
3) переезд с машиной и обратно стоит 82 евро и, скорее всего, страховка в этом случае не будет действовать.

По вышеизложенным соображениям решено было прокатиться на Итаку из Скалы 4 сентября. Катер отправляется в 9.30. Тут возник резонный вопрос : откуда отплывает катер ? В Скале сплошные пляжи и никаких причалов не наблюдалось. Здесь я перемудрил. На следующий день постоянно вспоминал мудрость, известную как «бритва Оккама» : «Не умножай сущее !». Т.е. не усложняй, все на самом деле проще. Пытаясь понять, откуда может стартовать катер, я долго изучал 3D-карту Скалы (кстати, очень хорошая бесплатная карта) и увидел в одном месте берега значок «якорь». Решил, что это и есть место причаливания круизных катеров (от Скалы катера также ходят на Закинтос). Когда едешь от Пороса, в Скалу есть заезд, где дорога пролегает мимо указателя на римскую виллу и упирается в шоссе, ведущее по южному берегу к Аргостоли. В том месте, где дорога от набережной уходит правее в Скалу, есть левое ответвление. Я решил, что это и есть дорога к причалу. Хорошо, что 4 сентября мы прибыли в Скалу с запасом по времени. Супруга наотрез отказалась плыть на родину Одиссея, решив спокойно провести день в полюбившемся городке Скала. И была по-своему права !

Припарковав машину (благо в ранний час мест было еще много), я бодро понесся по дороге вдоль пляжей. Минут через десять меня стали терзать смутные сомнения : если, как я думаю, в той стороне находится причал, почему меня не обгоняет ни одна машина ? Не все же туристы как я бегают туда пешком ? На этой моей мысли дорога закончилась и началась песчаная бухта с большими валунами. Хорошо, что я не стал проверять – нет ли чего подходящего за бухтой ? Быстрым шагом направился в обратную сторону. «Бритва Оккама» начала биться в голове – может, катер просто подходит к пляжу ? Так и оказалось. Несколько драгоценных минут я потерял в очереди на круизный катер на Закинтос. Мне объяснили мою ошибку и показали куда бежать. В результате я успел купить билет за 40 евро за 5 минут до отправления и последним поднялся на борт катера Myphos компании Captain Vangelis. Действительно, прогулочные катера причаливают прямо к пляжу. Теперь можно расслабиться и наслаждаться видами.

Минут через 20 зашли в порт Порос, забрали несколько туристов. Примерно через час после отплытия из Скалы катер остановился вблизи побережья Итаки на купальную остановку. Было очень приятно поплавать в чистейшей теплой водичке.


Итака, виды острова, Пляж

Столица Итаки город Ватни располагается амфитеатром вдоль длинной подковообразной бухты. На входе в бухту всех сюда входящих встречает крохотный островок Лазаретто с маленькой часовенкой.


Впереди - бухта столицы Итаки города Ватни. . . . Островок Лазаретто

Высадились на берег. Для знакомства с Ватни дали 1.5 часа. В городок отправились организованно, в сопровождении гида. Правда, я так и не понял, на каком же языке она рассказывала, точно, что не английском и не польском. Наверное, на итальянском или на испанском. Да я и не прислушивался. Очень долго группа стояла у памятника на набережной, разумеется, царю Одиссею. Очевидно, гид пересказывала Гомера. Потом нас водили по узким улочкам и привели в археологический музей. Слева от входа на земле лежит какой-то камень, на который предлагалось всем обратить внимание. Это я понял, а вот чем знаменит сей артефакт – вопрос остался. Музей небольшой, в нем всего два зала, экспонаты обычные : амфоры, вазы, кувшины, черепки, монеты, надгробные памятники. Знающие путешественники пишут, что гораздо более интересная коллекция археологических находок выставлена в музее другого города Итаки, в Ставросе. Однако посещение Ставроса планом круиза не предусмотрено.


Легендарный герой Греции царь Итаки хитроумный Одиссей (Улисс), сын Лаэрта

После музея нас повели в храм. Полагаю, что в кафедральный собор Пресвятой Богоматери. Посмотрев немного внутреннее убранство, я потихоньку откололся от группы и отправился самостоятельно осматривать Ватни. На фоне моря, неба и зелени разбегающиеся по холмам нарядные домики смотрятся очень фотогенично. Удалось мне спокойно, без толпы, обснять памятник Одиссею и даже самому запечатлеться на фоне легендарного героя. Это не единственный памятник царю Итаки, еще есть небольшой бюст, размещенный на здании местного муниципалитета. На его фоне я тоже отметился на память. Разумеется, в центре набережной, весь белый, лицом к морю красуется великий Гомер, донесший до наших дней историю подвигов древних эллинов. Видел я памятный якорь на гранитном постаменте. Возможно, он установлен в честь героев Второй Мировой войны.


Ватни - столица Итаки . . . . . Памятник на набережной


Гомер, автор «Илиады» и «Одиссеи» . . . . Нечто перед входом в археологический музей

Практически на всех моих фотографиях Ватни красуется колокольня. А вот никаких следов упомянутых в путеводителе венецианских крепостей не обнаружил, как ни старался. Купив на память несколько магнитиков, побрел в обратный путь на катер. Вскоре столица Итаки начала постепенно скрываться из виду.

После поездки по Ионическим островам неоднократно пытался узнать, чем же памятен камень (или что-то другое), находящийся у входа в археологический музей ? Какой комментарий произнесла гид группы ? В Интернете ответа на вопрос так и не нашел. Внимательно изучая фотографии, обнаружил, что надпись на камне совпадает с вывеской одной из таверен Ватни. Фото этой я вывески сделал по причине висящего перед входом меню на русском языке.



Итак, что же означает «EYXHN ODYSSEI» ? Может, «след Одиссея» ? Переводчик с греческого на русский выдал такое значение : «Обет Улисс». Ясности не добавилось. Версия со следом мне понравилась больше.

Следующую остановку на Итаке сделали в городке Киони. Бухта здесь не такая большая, но при входе в нее с левой стороны перед глазами туристов вырастают три почти целые мельнички без лопастей. Сам городок Киони выглядит небольшим, стремительно уходящим в горы.



На разграбление Киони дали также 1.5 часа, но без гида. Как мне показалось, смотреть в Киони практически нечего, кроме церкви. Не сговариваясь, почти все туристы с нашего катера первым делом зашли в храм. Доставило удовольствие просто тихо посидеть и полюбоваться интерьерами. Ну и, разумеется, поставить свечку.


Киони, Церковь Св.Иоанна

Что народ делал в Киони дальше – не знаю. Скорее всего, расползлись по тавернам или двинули на пляж. Я просто гулял по узким тихим улочкам, где показалось, что время застыло в глубине веков. Потом нашел очень хорошую скамеечку в тени дерева прямо на берегу. Попивая кефир, приобретенный в ближайшем маркете, наслаждался видом на бухту и мельницы. Тут на моих глазах, разрушив идиллию мечтательного созерцания, началась какая-то загадочная возня. Недалеко от берега на волнах покачивалась небольшая яхта. Несколько ребят, мирно сидевших неподалеку, вдруг запрыгнули в резиновую лодку с мотором и взяли курс на яхту. Далее начали ее подводить к берегу. Возможно, на яхте случилась поломка и проводилась операция по спасению плавсредства. Пока наблюдал и гадал, время стоянки в Киони истекло. Катер отплыл в обратный путь в сторону Кефалонии. На небольшом песчаном пляжике была сделана вторая купальная остановка. В 17.00 прибыли в Скалу. Посещение острова Итака стало историей.



Городок Киони, где остановилось время


Пляж на Кефалонии


Глава 13. Самые красивые места Кефалонии.



Про остров Кефалония узнал совершенно случайно. В Интернете попал на сайт, если правильно помню, с названием «Самые красивые места на планете». Там увидел чудесную фотографию : озеро в пещере с частично обрушившимся куполом. Вода в озере, освещенная лучами солнца, искрилась невероятными оттенками. Так я познакомился с греческим островом Кефалония, на котором находится такое чудо природы. Чуть ранее прочитал рекламные материалы про остров Закинф. Изучение карты навело на мысль о поездке по Ионическим островам : Закинф (Закинтос) – Кефалония – Итака – Лефкада. Самый раскрученный и самый известный остров архипелага Корфу в эти планы не входил. Во-первых, от упомянутых островов Корфу находится далеко, во-вторых, путешествие на Корфу еще только планируется. Скорее всего, это будет целью нашей следующей греческой «одиссеи». Остров Лефкада по причине ограниченности времени вояжа из текущей поездки выпал.

Пятое сентября, ранний старт из отеля «Рамона». После деревни Ператата поворачиваем на знакомый поворот к крепости Св.Георгия. На следующем перекрестке едем в сторону Сами.

В любом рассказе про Кефалонию читателю обязательно поведают историю жизни Герасима, причисленного к святым, считающегося покровителем острова и ее жителей. В честь преподобного Герасима построили монастырь (женский !) в долине Омала.

Перед нашим взором монастырь появился неожиданно : повороты, спуски, подъемы, деревни. Вдруг на очередном повороте, будто всплывший из пучины Град Китеж, возник грандиозный по меркам Кефалонии духовный центр острова. Солнце в этот миг находилось у нас прямо по курсу, т.е. против глаз. Монастырь, поначалу выглядевший как находящийся за мутным стеклом в дымке, постепенно приобретал ясные очертания.


Монастырь Святого Герасима Кефалонийского

Мы не зря прибыли в столь ранний час, туристов еще не наблюдалось. Главный храм монастыря был закрыт. Пройтись по ухоженной территории в одиночестве, подышать святым воздухом, насладиться красотами в полной мере без суеты и толчеи – все это подарила судьба в то чудесное кефалонийское утро. «Бум-м-м-м», - благостную тишину вдруг нарушил одиночный звон колокола. Заглянув через арку на территорию монастыря, я увидел удаляющуюся монашку, ударившую в колокол. Еще немного погуляв по внутреннему дворику, сфотографировав храм с разных точек, постояв перед платаном, по легенде посаженным преподобным Герасимом, мы поехали дальше. К тому времени на территории монастыря начали появляться ранние туристы. Поехав от монастыря сначала не той дорогой, развернулись и на обратном пути с пригорка увидели монастырь во всей красе, теперь освещенный солнцем. Из долины Омала, от Св. Герасима направились в сторону Сами, к пещере Мелиссани. Очень хотелось посетить пещеру пораньше, пока не подъехали туристические автобусы. Разумеется, на каком-то из поворотов повернули не в ту сторону. Повстречавшийся местный житель кивнул утвердительно на вопрос – правильно ли мы едем к пещере ? Кажется, на карте эта узкая дорожка, на правой стороне которой периодически возникали кюветы высотой 2-3 метра, обозначена как проселочная. Но все обошлось – хвала Св.Герасиму, до цели добрались без приключений.


Монастырь Святого Герасима


Платан, посаженный Св.Герасимом



Пещеру с подземным озером открыли сравнительно недавно, в 1951 году. В процессе археологических изысканий выяснилось, что в древности пещера использовалась как место поклонения козлоногому богу Пану, покровителю природы. Есть две версии названия пещеры Мелиссани :
1) версия мифическая : так звали нимфу, которая от безответной любви к Пану утопилась в озере;
2) версия прозаическая : пастушка с таким именем искала потерявшуюся козу (или овцу), провалилась и навеки упокоилась в холодных водах.

Артефакты, связанные с культом поклонения Пану, выставлены в археологическом музее Аргостоли.

Нам повезло : парковка перед пещерой практически пустовала. Заплатив за вход по 7 евро с носа, спустились по галерее к озеру. Не буду лукавить : в первый момент пещерное озеро не показалось таким фантастическим и феерическим, каким оно выглядит на бесчисленных фотографиях в Интернете. По озеру катают на небольших лодочках. Снова везение : кроме нас и лодочника нашими компаньонами по плаванию стали еще двое коллег-туристов. Лодочник выступал и в роли гида, рассказывая что-то по-английски. Что-то понял, что-то не отложилось, да это и не главное. Глубина озера от 20 до 30 метров, температура воды достаточно холодная. Где-то я прочитал, что только русские туристы задают вопрос – можно ли в озере купаться. Состав воды смешанный : морская и пресная из подземных источников. Самые волшебные краски воды начинаются после полудня. Но, видимо, и самый поток туристов в эти же часы. Наверху есть смотровая площадка.


Галерея к подземному озеру и само озеро под открытым куполом


Пещера Меллисани (фото взято из Интернета, т.к. собственного такого кадра не получилось

По мере движения лодки картинка менялась, цвет озерной воды в зависимости от нашего местоположения приобретал разные оттенки. Начало ощущаться чудо. Пещера состоит из открытого большого зала и небольшого малого зала. В нем находится островок – древнее капище бога Пана. С потолка пещеры свисают сталактиты. Очень знаковым показалось наличие на островке голубей преимущественно белого окраса. Может, это души загубленных Паном нимф ? Из темной пещеры открытая часть озера заиграла совсем по-другому. Когда наша лодка выплыла в открытое озеро, от пристани отчалили две лодки, полностью заполненные туристами. Представляю, что здесь творится в пиковые часы ! Точно не помню, лодок на озере штук 5-6, вместимостью человек по 10. Думаю, когда вся флотилия, загруженная под завязку, плывет по озеру, на фотографиях запечатлеются исключительно головы и лодки. Мы же имели счастливую возможность лицезреть в течение нескольких минут практически свободное озеро. И вокруг маленького островка неспешно плыли в одиночестве.


Островок с капищем бога Пана


Белый голубь на островке Внутренняя пещера Меллисани

К сожалению, выйдя из подземной части, нам не удалось полюбоваться видами волшебного озера со смотровой площадки. Поднявшись, уткнулись в закрытые ворота. Покупая магниты, задал вопросы продавщице : всегда ли закрыты ворота и по какой причине ? Закрыты всегда, возможны обвалы. Осталось только еще раз порадоваться своему раннему приезду – на парковке виднелось несколько больших туристических автобусов. И двигаться дальше.

В местечке Каравомилос остановились поглядеть на одноименное озеро. Читали про феномен Кефалонии : вода, уходящая через огромные дыры в местечке Катавотрес неподалеку от Ласси, через некоторое время появляется на другом конце острова. Т.е. проделывает путь через весь остров. В частности, в озере пещеры Мелиссани и в озере Каравамилос. Рядом с озером есть одноименная таверна. Указатель про озеро вводит посетителей в заблуждение (мы не исключение) : за озеро принимаешь часть морской бухты, в которой расположен город Сами. На самом деле, как я понял, озеро Каравомилос – то, что на первый взгляд кажется искусственным прудом. В одной из прочитанных публикаций озеро именуется «утиным прудом». Действительно, водоплавающих крякающих обитателей здесь много. То, что все-таки это не пруд, а озеро доказывает установленная на стоке излишков воды водяная мельница. Перетекая из озера в море, вода вращает мельничные лопасти. За прудом – симпатичная типовая колоколенка греческой церкви.


Озеро Каравимилос Водяная мельница

Вторая знаменитая пещера Кефалонии называется Дрогаратти. Такое название появилось благодаря легенде о драконе, якобы здесь проживавшем. Примерно 3 века назад в результате землетрясения обнажился вход в пещеру. А в 1963г. после благоустройства Дрогаратти открылась для посещения. Пещеры такого вида называются «вертикальными», т.е. уходящими вглубь земли. Продуманная подсветка украшает непременные атрибуты любой порядочной пещеры : сталактиты, сталагмиты, сталагнады. Глубина пещеры составляет более 40 метров. Лестница, ведущая вниз, приводит на смотровую площадку, с которой особенно красиво смотрится причудливое творение природы, напоминающее кусочек башенки волшебного замка. Рискну предположить, что сие чудо именуется «королевский балкон». Из-за прекрасных акустических свойств пещера часто используется для проведения музыкальных концертов. В нижней части имеется ровная площадка, на которой размещаются музыканты. С этой площадки очень хорошо получаются фотографии с видом на Королевский балкон. Никакой строгости к посетителям со стороны персонала не наблюдается. Очевидно, предполагается, что туристы, добравшиеся до Дрогаратти, очень сознательные и не позволят себе растаскивать миллионы лет растущие сталактиты/сталагмиты по кусочкам на сувениры. Их даже можно спокойно (при желании) потрогать. Почему-то не возбраняется делать фотографии с вспышкой. В пещерах Крыма это строжайше воспрещено, можно снимать только без вспышки. На обычный фотоаппарат типа «мыльница» получается полная ерунда. Пещера Дрогаратти – первая, где получились, на мой взгляд, очень неплохие снимки. Представляю, как потрясающе здесь звучит классическая музыка.





Пещера Дрогаратти : королевский балкон Место для размещения музыкантов

Покинув пещеру, прошлись по окрестным магазинчикам. Слышал, что рядом с пещерой функционирует небольшой бассейн, право пользоваться которым дает билет в пещеру (5 евро с посетителя). Возле автопарковки обнаружилось общественное грушевое дерево. Груши висели вызывающе соблазнительно, что преодолеть искушение не сорвать несколько плодов не хватило сил. К теме груш еще вернусь.

От Дрогаратти едем в сторону деревни Агия Ефимия вдоль цепочки пляжей, затем едем на восток в местечко Ассос, чтобы посетить одноименную крепость. В ту сторону от Агии Ефимии есть несколько дорог, одна из них пролегает через множество населенных пунктов. Мы выбираем другой путь, на котором практически таковых нет. Чувствуется, что выбранная нами дорога недавно капитально отремонтирована, ехать по ней одно удовольствие, не взирая на местами крутейший серпантин. Виды с высоты, разумеется, фотогеничные. Несколько раз останавливались, чтобы размять ноги, порадовать глаза и сделать несколько фоток. Одно местечко особенно врезалось в память (к сожалению, мы его быстро проскочили, а на обратном пути умотали на другую дорогу) : за дорожным ограждением, чуть ли не на самом краю обрыва выставлено несколько обычных колченогих стульев. К деревне Ассос приехали также по серпантину, только вниз.

В Средние века многие острова Средиземноморья находились под властью Венецианской республики. Венецианцы славились мастерством строительства грандиозных крепостей. И не из любви к искусству, а по суровой необходимости : территории нужно было защищать от завоевателей и пиратов. Одну крепость имени Св. Георгия 2 дня назад осмотрели только снаружи. В Ассосе сама природа создала такой ландшафт, что не построить крепость в таком стратегическом месте венецианцы просто не имели права. Если смотреть с высоты, видно, как горы спускаются к морю, затем узкий перешеек выводит на полуостров с холмом. На холме, с которого вся округа великолепно просматривается на много километров, в 1593г. построили крепость Ассос. Однако она стратегическое значение имела лишь один век. Зато крепостная тюрьма вплоть до 1953г. оставалась востребованной, ей пользовались и венецианцы, и немцы, и греки. Увы ! Время и катаклизмы не пощадили памятник архитектуры и фортификации.


Холм, где находится крепость Ассос


Деревушка Ассос Пляж Парадайз

Мы доехали от деревни до парковки на узком перешейке перед крепостным холмом. Далее к уцелевшим воротам предстояло подниматься – если верить указателю – 1.8 км. Поначалу восхождение не представлялось утомительным : высокие деревья с двух сторон дороги создавали тень от жаркого солнца. А вид на море и деревню просто захватывал дух. Но с каждым поворотом тени становилось все меньше, а путь казался бесконечным. На одном таком повороте мы увидели уходящую вверх тропу и табличку с надписью, что до Portokolo 800м (смысл этого слова выяснить так и не удалось впоследствии). Лезть вверх по тропе не стали, но поняли, что есть альтернативный путь спуску по дороге, по которой упорно двигаемся вверх. Все когда-то заканчивается, очередная петля привела к входным воротам. Даже по тем сильно разрушенным стенам, башням и церквям можно составить представление, сколь грандиозной являлась венецианская крепость. Как мы успели заметить, туристы, пришедшие в крепость, от ворот далеко не уходят. Поднимаются метров на 100 вправо к развалинам, очевидно, сторожевой башни, и примерно на столько же влево. Затем отправляются в обратный путь тем же маршрутом. В стремлении найти другой выход мы долго топали по тропе влево, выложенной крупным камнем. Когда уже стал терзать червь сомнения – не напрасны ли усилия, вышли к сооружению, очень похожему на ту самую бывшую тюрьму. Обойдя развалины с правой стороны, увидели вторые ворота и ту самую тропку, вход на которую видели со штатной дороги к крепости. Не напрасным оказался долгий поход на жаре. С тропы открываются такие виды, что не могу найти слов для описания этого захватывающего зрелища. Особенно запомнился с головокружительной высоты вид крохотной бухты с маленькой полоской песчаного пляжа, омываемого водой изумрудно-бирюзового цвета. И еще в памяти остался то ли грот, то ли небольшая пещера. Впрочем, силы были практически на исходе, давно подступило чувства голода и жажды, поэтому грот-пещера остался неосвоенным. В итоге тропа вывела нас прямо к началу главной дороги к крепости.


Дорога к крепости Ассос Венецианская крепость Ассос



Бывшая крепостная тюрьма


Еще одни крепостные ворота


Очень живописная маленькая бухта

Пещера-грот

К нашему глубокому удивлению и разочарованию какая-либо торговая инфраструктура на перешейке отсутствует напрочь ! Парковка забита машинами, полно народу на пляже, а купить продовольствия негде. Я даже пробежался вверх по улице – ничего, одни отели да гостевые дома. Выручили груши, сорванные после посещения пещеры Дрогаратти.

По дороге к Ассосу серпантин вел вниз, теперь предстояло преодолевать крутые подъемы. Оказалось не так страшно, как могло бы показаться, да и определенные навыки езды по горным дорогам наработались. Разумным оказался и выбор арендованного авто, крутые повороты машина преодолевала без напряга. После Ассоса для красивого завершения самого насыщенного дня путешествия нацелились доехать до самого популярного пляжа на Кефалонии Миртос. Где-то на нашем пути уже возникал соответствующий указатель. Однако опять промахнулись и спохватились тогда, когда чуть не доехали до северной оконечности острова, до города Фискардо. К великому сожалению, посещение единственного практически не пострадавшего от землетрясения 1953г. города оказалось за рамками нашего вояжа по Кефалонии. Еще бы день-другой – и Фискардо, и Ликсури оказались бы увиденными. Пришлось разворачиваться. Еще немного поплутав, попутно немного на ходу подкрепившись, дорогу к Миртосу в итоге нашли. Очередной серпантин и мы у цели.

Миртос считается визитной карточкой Кефалонии, самым красивым пляжем. В разгар сезона, думаю, место для парковки найти проблематично. Мы приехали поздно, поэтому заехали без труда. Конечно, не отказали себе в удовольствии окунуться и полежать на ласковом белом песочке. В ранее упомянутом фильме «Мандолина капитана Корелли» на Миртосе снималась сцена взрыва вынесенной морем авиабомбы.


Миртос – лучший пляж Кефалонии

В Лурдату возвращались по восточному побережью через Аргостоли. Очередная дорога с красивыми видами. Оставив в стороне столицу, ехали по уже знакомому шоссе, никуда не сворачивая, и все-таки где-то промахнулись. Крутили, сворачивали, опять крутили, опять сворачивали, проклиная греческую картографию. Казалось бы, пронумеруйте дороги, нанесите на карты и на указатели, и не будет никаких проблем у водителей-иностранцев без навигаторов. «Чужие здесь не ездят!». В конце концов, по каким-то не главным дорогам до отеля доехали, и даже еще при свете дня. Так завершился самый насыщенный день кефалонийской одиссеи.

Глава 14. Самые красивые места Кефалонии. Продолжение.



Ранее утро 6 сентября. Покидаем отель «Рамона» с вещами. Снова едем по маршруту вчерашнего дня к монастырю Св. Герасима. Картина совершенно другая, очень много припаркованных машин. Сегодня воскресенье, в храме идет служба, транслируемая по громкоговорителям. Но наша цель не монастырь, а магазин, находящийся неподалеку. Чуть ранее, похоже, мы проскочили завод, на котором делают местное вино «Робола». В магазине купили бутылку «Роболы» (5 евро за 0.75л) и банку меда (5 евро за 250гр). По правде говоря, данный магазин – просто удачно расположенное торговое предприятие. Цены в нем выше, чем в магазинах Скалы, например, в маркете «Соломос» (на наш взгляд, самый хороший скальский магазин и в плане ассортимента, и по ценам). Продолжаем движение в сторону Сами и не пропускаем поворот на дорогу, ведущую в горный массив Энос. По серпантину поднимаемся все выше и выше. С высоты полюбовались на долину Омала. Даже здесь, на приличной высоте, очень хороша была слышна трансляция церковной службы.


Такой забавной композицией украшен один дом по пути к монастырю Св.Герасима

Энос – самый большой и самый высокий горный массив Кефалонии, является национальным заповедников. Высшая точка называется Мегас Сорос – 1628 метров над уровнем моря. Для сравнения : крымская гора Ай-Петри имеет высоту 1234 метра, а главная вершина Крыма гора Роман-Кош 1545м. Из отчетов и путеводителя узнали, что до второй по величине вершины Эноса (1620 метров) проложена хорошая автодорога. Действительно, подъем на такую головокружительную высоту сложностей не вызвал.


Энос пока вдалеке

Шоссе не просто хорошее, отличное, резких поворотов серпантина не припоминаю. Хотя, может, просто стерлось из памяти. Помню только красоты, возникающие перед глазами. Дорога закончилась у выглядевшего безжизненным сооружения с антеннами. Пишут, что сие не что иное, как заброшенная база НАТО. Мне подумалось, что высшую точку острова логично использовать как место установки различных ретрансляторов : TV, радио, мобильной связи, Интернета. На парковке возле базы оставили машину и пошли налево по грунтовой дороге.


Парковка на вершине Энос

Некоторые водители, не жалеющие своих железных коней, продолжают движение по этой дорожке. Протопали несколько метров и вдруг с восторгом осознали, что под нами – облака ! Сквозь густой лес, растущий по склону, местами это было отчетливо видно.


Виды с Эноса

Дорожка привела к валуну и смотровой площадке со скамеечкой. Неподалеку в тени деревьев есть столик с лавками. Скамейка оказалась занята мечтательно смотрящей вниз на облака парой. Облазив валун, решили идти дальше по дорожке. Как нам показалось, подавляющее большинство туристов, добирающихся до Эноса, считают свою миссию выполненной, дойдя или доехав до смотровой площадки. Кому повезет, могут посидеть на скамейке или вкусить чего-либо за столиком. Дальше по дорожке не идут.


Площадка, дальше которой многие туристы не идут

Не скрою, минут через 15 марша по грунтовке появилось сомнение – есть ли смысл продолжать движение ? Но тут нам повстречался турист со счастливым блеском в глазах. На вопрос (по-англицки, оф кос) – есть ли что-то интересное впереди, получили восторженную тираду. Смысл поняли : через 200 метров будет подъем, а там вид – фантастиш ! И, правда, вскоре пришли к началу импровизированной лесенки, проложенной по тенистому склону горы.


Путь на вершину Мегас Сорос

Восхождение заняло минут 15. Последний участок самый сложный, каменистый и без растительности. Тропы почти не видно. Откуда-то сверху доносился голос. Дойдя до вершины, увидели такую картину : в землю воткнут шест с антенной, рядом человек с рацией говорит в нее по-итальянски. Несколько мгновений послушав, я громко сказал : «Вива, Италия !». Мужчина радостно нас поприветствовал. Он подумал, что итальянцы – мы ! Сам он оказался греком. А поднялись мы на Мегас Сорос. Любезный грек взял наш фотоаппарат и сфотографировал нас на разных фонах. Мы не отказали себе в удовольствии сфотографироваться также и с самим отважным радиолюбителем.


Сеанс радиосвязи с вершины Мегас Сорос

На обратном пути встретили ту самую пару, занимавшую скамейку на смотровой площадке. Со знанием дела посоветовали им идти вперед и, как мы, совершить восхождение на Мегас Сорос. Завершая поход на Энос, обошли по кругу базу (или что-то другое с антеннами). С одной точки отлично просматривается морское побережье.

После Эноса взяли курс на Сами, а далее – на пляж Антисамос. Многие сцены фильма «Мандолина капитана Корелли» снимались на этом пляже. Купающихся и загорающих оказалось много, к тому же зонтики и лежаки тут предоставлялись бесплатно. Мы пошли подальше и практически на самом краю пляжа нашли отличное местечко в тени разлапистого дерева. В отличие от Миртоса, инфраструктура Антисамоса выглядит солиднее : есть заведение общепита. Искупались, позагорали. После посещения Антисамоса едем в сторону Пороса, а оттуда – в Скалу.


Пляж Антисамос


Глава 15. Ночь на пляже. Возвращение на Закинтос.



По плану, намеченному в Москве, сегодня мы должны были перебраться вместе с машиной паромом на Итаку. Предполагалось совершить путешествие по царству Одиссея в дневное время, а в темное – переночевать на природе или в машине. Об изменении планов в процессе вояжа я уже описал ранее. Таким образом, ночь с 6 на 7 сентября предстояло провести вне стен отеля. Местом ночлега выбрали полюбившийся городок Скала, точнее один из пляжей. Поначалу все было замечательно : тихо, тепло, ласковый шелест моря. Очень к месту пришлась предусмотрительно купленная несколько дней назад бутылочка красного вина. Жаль, что она оказалась совсем маленькой. Разомлев, незаметно погрузился в объятия Морфея, как вдруг начал дуть прохладный ветерок, разрушивший идиллию. Пришлось идти досыпать в машину. Очень лелеяли встретить красивый восход из пучины средиземноморских вод. Однако полноценной картинки равномерного появления солнца не получилась : светило то выглядывало из-за облаков, то пряталось за ними. Да и быстро как-то все произошло : только что было серо и пустынно на пляже, а вот уже и рассвело, и народ появился.


Восход солнца на пляже Скала


Валуны в море недалеко от шоссе Порос - Скала

Заключительное посещение пляжа, финальная прогулка по Скале – и отправляемся в Порос. Автомобиль оставляем на пристани, оставив ключи в условленном месте. Бросаем в воду монетки, чтобы хотя бы в мечтах вернуться на Кефалонию. В 12.30 7 сентября отбыли паромом в Килини.

Сегодня начало действовать новое расписание движение паромов от Килини до Закинтоса, предстояло где-то убить порядка 3 часов в ожидании. Сойдя с кефалонийского лайнера, увидели, что рядом с паромным причалом находится действующий пляж. Разместились на месте летнего кафе, которое в данный момент прекратило деятельность. От него остались крыша, помост, барная стойка и куча поломанной мебели : лежаки, пластиковые стулья. Из этого барахла соорудили лежаче-сидячие места. Надо сказать, что день тот выдался мрачноватым : солнце пряталось, дул ветер, море слегка штормило. После изумительных вод Кефалонии серо-грязное море в Килини совершенно отбило желание в него окунуться. В поисках продовольствия прошелся по окрестностям. Припортовая часть городка выглядела так, как будто по ней недавно прошлась набегом дикая дивизия батьки Махно. На такую мысль навеяли закрытые павильоны и киоски, казалось панически брошенные владельцами. Действующий магазин в итоге найти удалось, причем ассортимент оказался весьма неплохим и цены существенно ниже кефалонийских. Понимая, что вечером сегодня нас ждет некая неопределенность, позаботился и о провизии на ужин. Как оказалось, весьма мудрое было решение.

Паром из Закинтоса появился в зоне видимости где-то в 16.00. Время отправления в обратную сторону 17.15 по расписанию. С пляжа, с полуразломанной мебели переместились в комфортабельный салон судна “Ionian Star”.

Прибытие парома в Закинтос, выезд из его чрева бесконечного количества легковых и грузовых автомобилей, автобусов и фур надолго парализовал движение автотранспорта по центральной набережной города. Не скоро нам удалось сесть в такси. За бесконечной вереницей машин проглядели стоянку, которая находится прямо напротив порта, у храма Дионисоса. Пришлось топать с вещами довольно далеко к тому месту, где мы точно видели табличку с расценками поездок на такси. Не могу не упомянуть эпизод, который случился с нами. На стоянке машин не было, но буквально не прошло и минуты ожидания, как притормозила машина, водитель которой уточнил, что нам требуется такси. Он позвонил по телефону, поговорил, и моментально появилась «машина с шашечками». К тому времени ажиотаж на дороге, вызванный прибытием парома, несколько улегся. Из Закинтоса поехали в местечко Каламаки. Минут через 15 нас встретил приветливый хозяин отеля «Villa Xenos» по имени Янис.

ЧАСТЬ 3. И СНОВА ОСТРОВ ЗАКИНТОС.



Глава 16. Каламаки.



Городок (или деревушка) Каламаки и отель “Villa Xenos” выбирались на Booking.com по причине дешевизны (105 евро на двоих за 4 ночи) и близости к аэропорту (2 км). Первый критерий сработал, второй – нет. Видимо, 2 км в описании отеля указывалось по прямой, по которой, как гласит народная мудрость, летают лишь вороны. Опять же, сомнительно, что даже в случае такой реальной близости аэропорта, мы бы туда потащились с вещами пешком. Villa Xenos представляет собой уже знакомый нам тип двухэтажного жилого дома с апартаментами для отдыхающих. В одной комнатке скромно проживают хозяева. Находится вилла на тихой улочке, перпендикулярной оживленной дороге Закинтос – Каламаки – Лаганас. От порта Закинтоса до виллы примерно 4км, такси стоит 10 евро. Как выглядит второй этаж мы не посмотрели : первый вечер там шумно отдыхала компания, судя по речи и темпераменту, итальянцев. Комнаты-апартаменты первого этажа находятся с двух сторон дома : лицом на улочку и с противоположной стороны. Всего комнат 3, двери с общей террасы, перед каждой комнатой столик и стулья. Во время нашего пребывания соседей не было. Наверное, хозяину стоило бы сделать какие-то перегородочки для иллюзии отдельности помещений. Сами апартаменты достаточно большие, кухня оборудована очень большим количеством посуды и электроники. Интернет работал прекрасно. Вида с террасы нет никакого, только на соседние строения. Своей парковки вилла не имеет, но машину при желании можно оставить где-нибудь в переулочке. Зато у Яниса есть собственный небольшой черепаховый зоопарк – штук 9 от крохотных, недавно родившихся малышей, до большой , сантиметров 30 в диаметре, Тортиллы. Жаль, что эти черепашки не породы Каретта-каретта, те живут исключительно в море.


Черепашки из Villa Xenos

От виллы до пляжа идти минут 20 по шоссе практически без тротуара. Вдоль дороги сплошные отели и гостевые дома, несколько маркетов с высокими ценами и скудным ассортиментом. Через 1 километр шоссе сворачивает направо в направлении центра Каламики и далее к Лаганасу. А прямо метров 800 до небольшого пляжа. На этом отрезке маршрута сплошняком магазины и кафе. Пляж небольшой, песчаный, дно очень приятное, но довольно долгий заход, чтобы полноценно окунуться. На этом пляже мы увидели оградки, обозначающие место закладки яиц черепах Каретта-каретта. Информационный щит с расписанием движения автобусов в сторону Закинтоса подтолкнул на мысль завтра съездить в столицу.


Мост на въезде в Закинтос

К сожалению, с общественным транспортом на Закинтосе дела обстоят не радужно. На следующий день мы потеряли несколько драгоценных отпускных часов в ожидании автобуса, который так и не пришел. Пришлось с пляжа возвращаться в отель (примерно 2км), идти в Закинтос пешком (4 км) и далее почти столько же, чтобы подняться в Бохали и посетить крепость (3 евро за вход). От сооружений венецианской эпохи, по большей части, остались только фрагменты фундаментов. Лучше всего (как и в Ассосе на Кефалонии) сохранилось здание тюрьмы. Территория поросла густым хвойным лесом, поэтому из города не видно даже никакого намека на крепость, венчающую высокий холм. Вход в крепость открыт до 15.00, затем посетителей вежливо выпроваживают.


Полуразрушенная церковь на территории крепости


Большой пороховой склад в крепости Здание тюрьмы

В город спускались другой дорогой. Ранее хотели этой дорогой подняться, к счастью, не нашли ее начала. Из крепости в город идти под гору очень приятно, чего бы не сказал о подъеме. Автобус в Каламаки ждал у церкви Дионисоса долго и упорно, расписания там нет. Страждущих туристов набралось немало, некоторые не выдерживали, кучковались и брали такси. Примерно через час автобус все же приехал, в него удалось влезть и вылезть затем в нужном месте.

Вечером предметно, со знанием дела, посмотрели фильм «Мандолина капитана Корелли», который снимался в Сами, на пляже Антисамос и на пляже Миртос. В главных ролях Пенелопа Круз и Николас Кейдж. Не скажу, что фильм показался шедевром, но в целом понравился.


Глава 17. Поездки по Закинтосу.



Очевидный просчет планирования путешествия стал ясен после возвращения с Кефалонии : Закинтос теперь казался серым и скучным. Тактически правильно было либо а) с Кефалонии сразу возвращаться домой и, соответственно, в начале отдыха побыть больше дней на Закинтосе или
б) сразу с парома ехать в аэропорт или
в) брать билеты Афины-Закинтос и Кефалония-Афины.

Скажу честно, в процессе подготовки поездки вылетело из головы, что Кефалония имеет собственный аэропорт. Паромные переправы фактически отняли целых два дня.

Чувствуя наши упаднические настроения, природа тоже повела себя не лучшим образом. В ночь с 9 на 10 сентября нас разбудили раскаты грома : Закинтос оказался в эпицентре грозы. А утром услышали завывания ветра. Высунув нос за дверь, убедились, что это не галлюцинации. Стихия, побушевав несколько часов, внезапно, как и началась, прекратилась. Тут стал вопрос – что делать оставшиеся 2 дня ? Решили взять машину и поездить по острову. За 55 евро арендовали Hyundai I10 на сутки. Отправились искать то место, откуда с высоты можно увидеть самую знаменитую достопримечательность Закинтоса – пляж Кораблекрушения (Shipwreck). Дороги закинтосские под стать кефалонийским, есть где поплутать. Но в итоге до смотровой площадки добрались и место, откуда лучше всего виден пляж с вросшим в песок железным пленником, нашли. Накануне в Интернете прочитали ценную подсказку, что со штатного смотрового балкончика пляж не виден. Нужно идти по народной тропе в правую сторону. К сожалению, в это позднее время (после 17.00) в бухте Навагио не наблюдалось ни одного плавсредства. А они бы очень украсили фотоснимки. Есть тропа и в левую сторону. Но она нам показалось очень долгой. К тому же, подслушали разговор русскоязычных туристов, которые шли-шли, но так и ничего не увидели.

Перед началом поиска смотровой площадки заезжали в Агиос Николаос, чтобы заправить машину. А перед этим остановились у придорожного завода-магазина, где продают якобы здесь производимое оливковое масло (сомнительно !) и местный мед (купили баночку). На Закинтосе, не в пример Кефалонии, торговля возле дороги очень развита. В деревне Волимес, например, продавцы чуть ли не кидались на каждую проезжавшую машину. В расположенный неподалеку от Волимеса каменный парк Аскос заезжать не стали по причине ограниченности времени.



Возвращаясь назад, надолго застряли в супермаркете Spar. Когда вышли из него, уже смеркалось. По темноте долго не могли найти дорогу в Каламаки. Долго колесили по самому тусовочному месту Закинтоса, по Лаганасу, переливающемуся огнями и гремящего музыкой. С третьей попытки все же удалось вырулить на правильный путь.

На следующий день поехали на юго-восточное побережье в сторону местечка Керри. Дорожные указатели привели нас к пляжу, который не произвел впечатления. По пути увидели табличку, информирующую о пути к пещере Домиана. Покрутившись по узким переулкам, выехали на хорошую дорогу, ведущую к одноименной таверне. От нее идти до пещеры 250м. Двухъярусная пещера Домиана больше похожа на двухэтажный грот, но это не уменьшает красоту места. Чуть выше таверны – смотровая площадка, с которой можно видеть незабываемую панораму заката.


Пещера Дамиана

Возвращаемся в Каламаки, едем в сторону Закинтоса. Заезжаем на фабрику, производящую местное сладкое лакомство пастилу «Мантолато». По нашему мнению мантолато скорее нуга, чем пастила – тягучая белая масса с орехами. Шоссе упирается в перекресток, налево – Закинтос, направо – Аргасси. По этой дороге проехали весь полуостров Василикос. После горных дорог Кефалонии и видов с них Василикос впечатления не произвел. Дорога упирается в пляж Геракас – симпатичное местечко. Обратно ехали тем же путем. Ненадолго завернули в Закинтос, доехали до Бохали и затем назад в Каламаки, сдавать авто. Собственно, на этом месте можно считать одиссею завершившейся. Однако есть еще о чем рассказать.


Полуостров Василикос : пляж Геракас Остров Марафониси


Глава 18. Закинтос - Афины.



Рейс Закинтос – Афины 11 сентября должен был вылететь 21.05 по расписанию. Живи мы в каком-нибудь отеле, пришлось бы в 12.00 сдавать номер, а вещи оставлять в камере хранения. Хозяин Villa Xenos Янис любезно разрешил нам занимать апартаменты до 19.00 без доплаты. Машину сдали в 15.00, вещи собрали еще утром, так что осталось еще несколько часов отдыха. Янис вызвал такси, быстро домчались до аэропорта. Что творилось в зале ожидания ! Два огромных хвоста тянулись к стойкам регистрации польских рейсов. За одним из них с трудом обнаружили место регистрации на Афины. Для совершения процедуры аэропортовского досмотра очередь тянулась через весь зал, делая 3 или 4 петли. Мне кажется, что порядка часа прошло, пока прошли процедуру досмотра. Благо, что в аэропорту Закинтоса не заставляют снимать обувь и просвечиваться в специальной установке. Понятно, что в таком режиме аэропорт работает только 6 месяцев в году, но все-таки могли бы греческие товарищи как-то наладить процесс комфортного отбытия туристов восвояси.

Рейс наш поначалу задержали минут на 30. В какой-то момент начался невроз : рейс Афины-Москва должен вылететь 12.09 в 00:20. По крайней мере за полчаса до вылета мы должны уже пройти все формальности в аэропорту Афин. В Закинтосе столпотворение : практически одновременно вылетают два польских рейса, один шведский и один израильский. Начали лихорадочно соображать, что делать в случае опоздания на свой рейс в Афинах. По всему выходило, что при подобном развитии событий придется приобретать билеты на другой рейс. Даже звонили друзьям в Москву с просьбой уточнить варианты. К счастью, все закончилось без валидола : рейс объявили, в самолет загрузили, в 21.55 от взлетел и через 35 минут приземлился в Афинах. Трап подали быстро, автобус тоже, багаж начали выдавать минут через 10. Наша сумка выплыла второй. В результате до посадки в самолет Аэрофлота пришлось сидеть еще где-то час. По крайне мере, без трясучки.
Москва встретила холодной, осенней погодой, но без дождя. Тут и сгодились свитера, и теплые куртки, совершившие одиссею по жарким Закинтосу и Кефалонии.

Глава 19. Заключительная.



По ходу написания отчета высказывался о тех ошибках, которые были совершены при планировании путешествия. Хочу подвести итоги.

1. Если складывалось так, что между рейсами Москва – Афины и Афины – Закинтос оказывался существенный зазор по времени, вполне можно было от Афин до Закинтоса добраться на автобусе. Такая поездка заняла бы часов 6.
2. Выбор отеля Lofos Strani считаю удачным. Там вполне можно базироваться для пеших прогулок по столице, а также для поездок на арендованном авто. Отель располагает собственной парковкой.
3. Каламаки в качестве места базирования выбирать бы не стал.
4. На Закинтосе провел бы 6-7 дней. Дневной круиз вокруг всего острова – обязательная программа. Из Агиоса Николаоса желательно сплавать к Голубым пещерам. Более основательно прокатиться по острову на авто.
5. Перебраться на Кефалонию паромами как можно раньше по времени. Заранее договориться об аренде авто в порту Порос. Самая крупная прокатная компании Кефалонии называется Pefanis Travel. Только вот почему-то аренда авто на сайте не получилась : всю процедуру прошел, но подтверждения так и не получил. Затем сделал бронь на другом сайте, но в результате машину все равно пригнали от Pefanis. На Кефалонии есть еще несколько прокатных контор : Mercury, CBR.
6. Остановку на один день в Поросе в отеле Oceanis считаю удачной. В принципе Порос можно рассматривать как место базирования автопутешествия.
7. Остальное время на Кефалонии провел бы в городке Скала. Возможен вариант переезда в другое место, в качестве такого я бы выбрал Сами.
8. Из Сами, возможно, нашли бы более интересный тур на Итаку, с автобусным переездом по острову.
9. Мы были на Кефалонии 7 дней. Еще бы 2-3 дня, тогда посмотрели Ликсури и Фискардо.
10. Если бы путешествие планировалось на три недели, обязательно добавил бы в программу еще один остров Ионического архипелага – Лефкаду.

Не взирая на ошибки и просчеты, считаю одиссею удавшейся. Очень хочется надеяться, что и Кефалония, и Лефкада не останутся в будущем в призрачных мечтах. И, разумеется, ближайшей целью намечаем посещение острова Корфу.

* * * * * * *

Первоисточники :
1. Гомер Одиссея
2. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции
3. Греция : Корфу, Закинф, Кефалонияю Путеводитель серии «Фотогид»
4. Медведев М. Путеводитель по Кефалонии
5. Интернет


Фотоальбом http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=89171:42592
 Сообщить модератору



Цитата:

С тех пор каждый год 15 августа в день праздника Успения Пресвятой Богородицы к храму приползают небольшие змейки с крестиками на голове. Они совершенно безопасны, прихожане могут спокойно брать их в руки. После окончания праздника змейки исчезают. В 20 веке змейки дважды не появились в августе 1940 и 1953 годов, т.е. перед оккупацией острова во Вторую мировую войну, и перед разрушительным землетрясением.

Это легенда. Я читал отчеты тех, кто побывал там 15 августа. Змеи не приползают.
Цитата:

В отличие от Миртоса, инфраструктура Антисамоса выглядит солиднее : есть заведение общепита.

На Миртосе тоже кафешка есть, фастфуд, но тем не менее...
Мы жили в Кателиосе, рядом со Скалой, тоже покатались по острову. Если я когда-нибудь решу повторить Кефалонию, то тоже выберу Скалу.
Спасибо за приятные воспоминания: очень люблю Кефалонию)) А какой из островов все-таки больше понравился?
Спасибо за красивые воспоминания! С удовольствием вернусь на Кефалонию еще раз.
Цитата:

Видел я памятный якорь на гранитном постаменте. Возможно, он установлен в честь героев Второй Мировой войны.



Якори ставят как память тем, "кого не вернуло море".

Спасибо за отчет, буду не спеша изучать на досуге и ностальгировать над знакомыми видами. Очень насыщенное у вас получилось путешествие, столько еще интересного на Кефалонии есть в археологическом плане, не упомянутого в путеводителях. Вот что значит остров не раскручен в плане туризма.
Особое спасибо за фото с крепости в Ассосе, куда-то просто не было сил и времени дойти, территория огромная. Магазинчики там есть с продуктами, немного в сторону от пляжика. Волшебное местечко.
ЗдОрово!
Обычно в отзывах об Ионическом архипелаге преобладают пейзажно-морские красОты, а у вас в рассказе много исторических аллюзий.
Замечательный отзыв, спасибо!
Цитата:

Конечно, Кефалония !


А я вот ещё не определилась))
Потому что Итака тоже безумно понравилась. Любовь с первого взгляда. Очень хочу вернуться, впрочем как и на Кефалонию)
ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ - надпись на обломке глиняной маски, найденной в пещере Лоизу. Хранится в музее Ставроса, датируется 2 веком до н.э. Переводят на новогреческий как " молитва Одиссею".
Столицу Итаки лучше написать как ВафИ или ВатИ. (Там звук th).
Итака это не только родина Одиссея (кстати имя нередко встречается и сегодня), но и одно из лучших стихотворений Кавафиса :
" Когда задумаешь отправиться к Итаке,
молись, чтоб долгим оказался путь,..
http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=18414
Благодарю ! Мои надежды на квалифицированные комментарии сбылись !
Цитата:

Есть паром типа «галоша», курсирующий до Кефалонии из Агиос Николаоса. Что означает этот термин – не знаю, но догадываюсь


Он менее комфортабельный, больше грузовой, но на верху есть закрытая палуба со слегка мягкими сидениями ))
Цитата:

. Пришлось путешествовать двумя паромами : Закинтос – Килини и Килини – Порос. Килини – небольшой городок-порт на материковой части Греции, на полуострове Пелопоннес, а Порос – порт на Кефалонии. Паромы принадлежат разным паромным компаниям


Вы как то усложнили себе жизнь, у "kefalonianlines" есть "прямой" паром : Закинтос - Киллини - Порос .
В это время такого парома нет !
Спасибо, очень полезный рассказ!)
Цитата:

Каждый уважающий себя турист, избравший Закинтос местом отдыха, непременно должен совершить морскую прогулку вокруг всего острова.

Этого делать не обязательно, особенно с детьми, прогулка на целый день утомительна. Намного интересней будет взять экскурсии к Голубым пещерам и на пляж Навагио.
Цитата:

Porto Limnionas, Porto Roxa (не очень понял, что это за местечки : то ли одна большая таверна, то ли несколько маленьких домиков).

В порто Лимнионас надо ехать по суше, цвет воды фантастический, не плохо понырять с маской, сплавать к пещерам. Обедать не стоит, долго обслуживают, лучше ехать в Порто Рокса. Там две таверны а не дома. Первая таверна Ионион, в ней мы замечательно пообедали, цена была самая низкая из всех таверн острова а порции одни из самых больших и вкусных). У таверны есть лежаки бесплатные в виде двухспальный кровати гамака, на ней мы после обеда замечательно вздремнули) а потом попили отличный фрапе. Многие приезжают в эти таверны встречать закат. Вторая одноименная таверна Порто Рокса.
Цитата:

На Закинтосе провел бы 6-7 дней.

Если не спеша наслаждаться отдыхом и достопримечательностями, а не гнаться посетить для галочки интересные места и двух недель для Закинтосе мало будет. Мы были 12 дней и этого было мало. Вроде встречалось в отзывах что люди в сентябре ещё перебирались между островами прямым паромом. Столько времени и денег терять на паромы, проще самолетом было добираться.
Увы ! Из-за нехватки времени - больше чем на 10-12 дней выбраться не удается - действительно приходится "гнаться посетить". Но не для галочки. Понятно, что мечтать не вредно, но еще раз посетить Закинтос и Кефалонию вряд ли удастся. Возраст, однако. Хочется увидеть и другие замечательные места на Земле.
Замечательный отзыв, спасибо!
Прочитала, муки выбора вспыхнули снова :)). Хочется, но без машины, видимо, ничего не посмотреть. :(
Спасибо за отзыв! В это же время и мы были на Кефалонии,базой был -Сами.Самолетом потом до Корфу.То, что вы назвали своими ошибками в просчетах,я к своей радости не допустила.Сейчас планирую КОРФУ-Кефалони-Лефкада.Может присоеденитесь,с целью экономии на аренду авто или лодок?
Спасибо за предложение ! Я направил вам сообщение в ваш личный форум с указанием моей электронной почты.
Здесь можно посмотреть слайдшоу, сделанные по фотографиям :
https://yadi.sk/i/QFF7nCVoqr6UK
https://yadi.sk/i/86BmHfl1qrEZb
https://yadi.sk/i/4q9yYHKeqr6Uq
Спасибо за отчет - познавательно! Но прошу прощения, я не очень поняла, что там с паромами с Закинфа до Кефалонии...? Планирую поездку в сентябре. Вот тут - http://www.ionionpelagos.com/en/content/112 - написано, что прямые паромы есть весь сентябрь. А теперь я что-то сомневаюсь... бронировать ли мне заранее Кефалонию на 3 дня (основное время буду жить на Закинфе)?
Прямых паромов от порта Закинтос до Пороса (Кефалонии) нет. Есть тихоходный катер от Агиос Николаоса, но до этого городка добираться практически через весь остров. А общественный транспорт на Закинтосе - отдельная песня : мы так и не поняли точку старта автобусов и наличие расписания. Указанная вами ссылка не открывается. Я помню, что и в прошлом году с этим Ionian Pelagos ничего не получалось. Из Кефалонии (г. Скала) до Закинтоса почти каждый день отправляются прогулочные катера. Возможно, что аналогичные катера есть и из Закинтоса. На сайте ferries.gr от Закинтоса до Кефалонии бронирования нет, на Levante ferries и Kefalonian lines также. Ориентируйтесь на месте. Мы, конечно, с паромами потеряли практически 2 дня
Прочитал ваш отзыв, раньше его не видел) Вспомнил знакомые места на Закинфе, и в очередной раз задумался о посещении Кефалонии. Когда-нибудь доберемся и туда) Спасибо вам за полезную информацию и хорошие фотографии!
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1По следам князей Гагариных. Часть 1. Ворнцово поле. Немецкая слобода. Лефортово.
2Кефалония, Итака, Левкада. Часть 2
3Корфу, Палеокастрица. По следам Одиссея горными тропами и морскими путями
4По следам князей Гагариных. Часть 2 Дворцы на Тверской и у Петровских Ворот.
5Греция.Тур "По следам Александра македонского" май 2013
6Тур "По следам великих цивилизаций" Часть 1.
7Ростов Великий: по следам летящего оленя (часть 3)
Греция
Отели в Греции
Отели Эгины
Отели Элафониси
Патры
Пефкохори
Погода в Греции
Отдых для детей
Рейтинг отелей:
729.Flisvos Beach Rethymno 4+
730.Mare Blu 4+
731.Mari Evans Apartments 4+
732.Kosta Famissi 4+
733.Irini Apartments 4+
734.Kronos Hotel 4+
735.Kastri Hotel 4+
лучшие отели Греции
Фото отелей:
169.Liapades Beach, Греция [52]
170.Belvedere Royal, Греция [51]
171.Neon Hotel, Греция [51]
172.Sentido Ixian Grand, Греция [50]
173.Eagles Palace Hotel & Spa, Греция [50]
174.High Beach, Греция [50]
175.Mitsis Ramira Beach, Греция [50]
Популярные отели:
134.Mitsis Laguna Resort & Spa отзывы
135.Sunshine Vacation Club отзывы
136.Forest Park отзывы
137.Troulis Apartments отзывы
138.Ikaros Village Beach Resort & Spa отзывы
139.Dessole Lippia Golf Resort отзывы
140.AKS Annabelle Village отзывы
Отзывы по отелям:
78.Греция, Serita Beach Hotel [24]
79.Греция, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa [24]
80.Греция, Portes Beach [24]
81.Греция, Delfinia [24]
82.Греция, Grecotel Kos Imperial [23]
83.Греция, Iberostar Creta Marine [23]
84.Греция, Dessole Olympos Beach Resort [23]